Songs from the wood

Giorgio Gaber a vent'anni dalla morte: con tutta la rabbia, con tutto l'amore.

2023-02-17T09:03:00.007+01:00

Bella serata dedicata al grande Gaber, ieri sera al Circolo dei Lettori di Torino, con lo storico Gianni Oliva e Bruno Maria Ferraro di Tangram Teatro /lui e Ivana Ricci hanno nel curriculum molti interessanti spettacoli su De Andrè e Gaber).

Inframmezzato da clip di Gaber fornite dalla Fondazione Gaber (di cui è motore e anima da sempre Paolo del Bon), il dialogo, con Oliva che rispondeva alle domande di Ferraro, ha analizzato il contesto storico in cui Gaber ha realizzato i suoi pezzi più significativi.

Gaber iniziò a fare il chitarrista di rock'n'roll negli anni Cinquanta, girando per i locali milanesi con Celentano e Jannacci.

Negli Anni Sessanta divenne un cantante popolare e conduttore celebre, ricco e di successo.

Poi, negli Anni Settanta, stimolato dallo stravolgimento culturale del '68, fece qualcosa di incredibile: abbandonò la tv, e decise che il suo confronto con il pubblico sarebbe proseguito solo nei teatri. Nacque il Teatro Canzone, in tandem con Sandro Luporini, che avrebbe segnato i successivi trent'anni della carriera di Gaber (morto poi nel 2003).

Il Teatro Canzone si rivelò da subito impegnato, fortemente politico e dedicato ad una rigorosa analisi critica di quei tempi. Gaber era sempre "sul pezzo", seguendo l'entusiasmo e poi la disillusione rispetto ai grandi movimenti di quel tempo: il Muro non era ancora crollato, e pur con tutte le contraddizioni del caso si pensava che si potesse ancora realizzare un mondo migliore, una libertà "diversa da quella americana".

Poi vennero le derive nichiliste, il terrorismo, la perdita del sogno e delle speranza in qualcosa di amaro, stantio, marcio.

Gaber e Luporini hanno raccontato tutto questo con parole e pensieri, canzoni e monologhi, con una passione che sul palco era tremendamente fisica, tanto che il corpo di Giorgio alla fine di uno spettacolo era sfinito, spossato.

Gianni Oliva sottolineava che Gaber era così fortemente rivolto a capire e analizzare i fenomeni del tempo in cui viveva, che probabilmente tra alcuni decenni le sue canzoni cadranno nell'oblio. (Dè Andrè resisterà, perchè canta di temi universali che riguardano l'uomo, e i temi universali non invecchiano mai).

Già oggi molti suoi pezzi risultano zeppi di riferimenti incomprensibili a chi ha meno di cinquant'anni: improbabile che qualcuno possa capirlo tra qualche anno, quando noi non ci saremo più:-)

Eppure, ci vorrebbe un Gaber per ogni epoca. Qualcuno che ragioni, cerchi di capire, ci spinga a discutere, selezioni un punto di vista, ci aiuti a orientarci in questo rumore quotidiano.

Per noi, Giorgio è stato preziosissimo. Ci manca.

Affamato di storie (il pretesto per giustificare le ore passate a guardare serie TV:-() 1/N

2020-05-17T22:40:00.001+02:00

Una delle cose che ha più contraddistinto la mia quarantena, tra marzo e oggi, è il consumo spropositato di serie TV (su Netflix, in primo luogo).

Un tempo le evitavo accuratamente: l'idea di dover trascorrere ore attaccato allo schermo mi terrorizzava. Ora che dispongo di molto tempo libero, sono precipitato in questa dipendenza.

E, accidenti, è una dipendenza davvero piacevole!

Considero le sceneggiature in genere avvincenti, e adatte a destare il mio stupore infantile.
(Molti pensano che io mi accontenti di poco: beh, è vero! Mi diverto con cose semplici, in fondo sono un bambinone).

La mia dipendenza dalle serie è sicuramente iniziata con Netflix, e sicuramente con questa serie:

La prima stagione mi ha letteralmente estasiato. Anzitutto ogni episodio è a se stante ed autoconclusivo, il che libera dall'ansia di dover vedere per forza il prossimo episodio anche se è tarda notte solo per "sapere come continua".

E poi, ogni storia era eccezionale.
Distopica, disturbante, "Black Mirror" racconta il nostro possibile rapporto futuro con la tecnologia rendendo plausibile il fatto che molto di quel che prefigura possa davvero accadere.
Molti degli episodi della prima serie (non chiedetemi il titolo, non lo ricordo ovviamente più) sono straordinari; geniali, coraggiosi, intelligenti. Alcuni li ho rivisti, perchè erano piccoli autentici capolavori.
Posso fare l'esempio della impiegata della assicurazioni che, con un dispositivo che registra i ricordi, porta alla luce un omicidio ormai dimenticato dalla mente di una donna di successo, non disponibile a pagarne il prezzo dopo aver fatto di tutto per cancellarlo dalla propria storia.
O del visore che i soldati devono indossare per vedere come zombie gli oppositori al regime, in modo da eliminarli senza alcun senso di colpa perchè "non sono esseri umani", quindi non si sta realmente uccidendo qualcuno che ti somiglia; salvo quando un errore del software rivela che SONO esseri umani, e allora l'orrore sembra far inceppare il meccanismo.
O la storia della ragazza che, in una società dove il like altrui vale come posizionamento sociale, cerca di andare al matrimonio dell'amica di gioventù, ora famosa, che le garantirà nuovi follower, nuovi punteggi positivi e l'accesso ad un quartiere vip; ma una serie di circostanze sfigate la faranno precipitare al punto più basso della scala sociale, anche se da lì forse comprenderà l'orrore del sistema.
Ma almeno altri due o tre episodi della prima stagione erano letteralmente sublimi.

Gli episodi delle stagioni successive li ho trovati meno visionari, più stanchi e meno memorabili.
Ma non per questo privi di interesse...

Giapponismo

2020-04-23T12:48:00.000+02:00

Chiunque mi conosca sa quanto il mio cuore batta per l'Iran: la Persia è un paese che amo profondamente, per i suoi abitanti, i suoi luoghi, la sua cultura e la sua storia millenaria.

Ma c'è un altro luogo, in questo momento di pandemia più distante che mai, che ha sempre popolato il mio cuore: il Giappone.

Non ho mai organizzato davvero un viaggio in quel paese, ma mi accorgo che nel corso della mia vita sono sempre stato affascinato da quel paese. Qualche traccia di questa fascinazione si trova sicuramente anche nella mia biblioteca...:-)

Parecchio tempo fa, per un paio di anni, ho praticato anche un'arte marziale giapponese, l'Aikido, di cui mi affascinavano molte cose: l'idea che fosse una pratica esclusivamente difensiva, il suo rigore formale, la sferica armonia dei movimenti, la bellezza del pantalone blu riservato alle cinture nere.. Non sono andato troppo lontano e sono rimasto ad un livello infimo, quasi vergognoso, ma praticarlo mi piaceva moltissimo.

Così come sono sempre stato affascinato dal mito dei Samurai, e mi sono abbeverato ai film di Kuroshawa che considero un genio ("Rashomon" mi è piaciuto persino più dei "Sette Samurai", ed il samurai pazzo di Toshiro Mifune è uno dei personaggi cinematografici che mi sono piaciuti di più in assoluto).

Non mi perdo dunque nessuna delle mostre che parlino di Giappone.

Nei primi tre mesi del 2020 (che ora sembrano lontanissimi) ne ho viste tre, magnifiche.

La prima è quella sulle Donne Guerriere al Museo di Arte Orientale di Torino.

E' finita il 1° marzo, appena un attimo prima che la pandemia costringesse a chiudere tutto.

Le donne combattenti sono un tema molto affascinante, e il materiale ed i video esibiti nella mostra sono straordinari (c'è persino la ricostruzione del vestito di Lady Oscar!:-)

Qui un video di Marianna Zanetti che la racconta bene:

Speriamo di rivederla da qualche parte in Italia, quando tutto sarà finito!

La seconda mostra si è svolta, fino a febbraio, alla Pinacoteca Agnelli per esporre l'opera di tre grandi maestri della xilografia giapponese di metà Ottocento: Hokusai, Hiroshige e Hakui. Sono certo che del maestri Hiroshige conoscete l'opera più famosa, ovvero l'Onda, che appare sulla copertina di questo bel volume della Taschen che ho comprato (in assenza del catalogo, non disponibile quando ho visitato la mostra):

Anche quella mostra era deliziosa. Ho avuto peraltro la fortuna di visitarla in una mattina in cui non c'era praticamente nessuno, salvo una laureata in storia dell'arte che mi ha fatto da guida e mi ha consentito di capire ed apprezzare quello che vedevo. La mostra era preceduta da un video che spiegava la tecnica riproduttiva delle xilografie, mediante la quale le stampe delle opere di questi artisti ebbe una diffusione grandissima non solo in Giappone, ma anche in Europa.

Il volumetto della Schlombs, economico ma splendido, è fondamentale per comprendere contesto e simboli presenti nell'opera dell' "artista della nebbia, della neve e della pioggia" che influenzò profondamente l'arte occidentale di fine Ottocento.

Anche Van Gogh reinterpretò con successo, da par suo ma con stretta aderenza all'originale, due opere di Hiroshige, e anche Edouard Manet fu fortemente influenzato dalla xilografia giapponese dell'epoca.

Il libro mi è piaciuto così tanto che, appena ho visto che la Taschen metteva in saldo in formato XXL una delle più belle opere di Hiroshige, "Le sessantanove stazioni della Kisokaido", non ho resistito alla tentazione.

La Kisokaido è l'antica strada imperiale che univa la vecchia capitale dell'impero (Kyoto) alla nuova (Edo, cioè Tokyo). Veniva percorsa dai signori feudali con la propria corte (a volte composta da 3000 persone) quando andavano a rendere omaggio allo Shogun: un viaggio a piedi tra montagne impervie e strade faticose, che poteva durare dai 10 ai 16 giorni.

Hiroshige rappresenta le sessantanove tappe del viaggio con splendide vedute "a volo d'uccello" sui paesaggi (che diventano l'elemento principale) e sulle persone che lo attraversano, creando per la prima volta una "storia visuale del paesaggio" a cui ogni giapponese può sentirsi vicino (a differenza dell'arte precedente, che si limitava a rappresentare i potenti), un'arte che - grazie alla sua riproducibilità - ogni giapponese può finalmente acquistare per un prezzo modico e appendersi in casa.

La terza ed ultima mostra, anch'essa conclusa ma di cui per fortuna ho potuto acquistare il catalogo, si è conclusa al Palazzo Roverella di Rovigo a gennaio, e si intitolava "Giapponismo - Venti d'Oriente nell'arte europea 1860-1915".

Le xilografie a colori dei maestri giapponesi arrivano in Europa dopo il 1853, quando il Commodoro Perry rompe il secolare isolamento del Giappone, ma diventano popolari con la grandi esposizioni universali di Londra (1862) e Parigi (1867).
Quanto arriva dal Giappone va subito ad influenzare un'arte desiderosa di rinnovamento, in un momento in cui l'Europa è in una fase di profondo cambiamento ed i vecchi mezzi espressivi sembrano non essere più adeguati.
Van Gogh, come detto, è uno degli artisti più sensibili nel recepire la nuova modalità espressiva - copiando esplicitamente Hiroshige, ma reinventando con maestria l'aspetto cromatico.
"Giapponismo" (termine in uso ancora oggi, come si può vedere) è stato coniato dal collezionista francese di xilografie Philippe Burthy nel 1872.

Bene, chiudo qui questa carrellata, invitandovi a dirmi in che rapporti siete voi con il Giappone...e a segnalarmi qualsiasi cosa interessante vi capiti sotto mano su questo tema!:-)

Scrivere a mano

2020-04-02T15:23:00.000+02:00

Ecco le mie quattro stilografiche.
(Erano sei: una è morta ed una si è perduta, sfuggendo dallo zaino).

Ha senso scrivere ancora a mano, oggi?
E' una domanda retorica, ovviamente:-)

Cosa c'è di più personale, di più intimo, di più originale dello scrivere a mano?
Da anni compilo i miei diari: da mesi curo di scrivere qualcosa ogni giorno.

Scrivere è come suonare, si devono allenare i muscoli giusti, con costanza, ogni santo giorno, anche per poco.

Scrivere a mano implica un doppio sforzo: quello di organizzare i pensieri, e contemporaneamente quello di metterli giù con attenzione, in ordine, sapendo che se sbagli l'errore (ortografico o di espressione) non è cancellabile se non in modo visibile.
E' una fatica doppia, ma molto molto sana.

A volte sbaglio, inevitabilmente, e quindi sui miei diari appaiono correzioni, ripensamenti, tratti vigorosi a cancellare la parola uscita per errore.

Non scrivo per essere letto (per quello, uso altri mezzi e canali): scrivo solo per me.

Da un lato per ricordare: quello che ho fatto, che ho visto, che mi ha emozionato.
(Ormai la mia memoria sta iniziando a far cilecca).
Dall'altro per rileggere, a distanza di tempo, e capire se e come sono "stato in cammino".

Una volta scrivevo moltissime lettere di carta: ma avevo anche molte cose da dire.
Invecchiando, sto diventando più saggio, più parco, più silente: so che le mie parole contano per me, ed è già molto restare interessanti almeno per se stessi.

L'atto dello scrivere è per me molto più interessante dell'atto del rileggere, perché obbliga attivamente a dare forma ai pensieri, a metterli in relazione.

E scrivere a meno include anche dare una forma estetica ai pensieri. Uso quattro stilografiche, ognuna con un colore di inchiostro diverso, perché ad ogni colore posso dare un valore diverso - e riconoscere visivamente, al primo sguardo sul taccuino, quanto vissuta è stata la giornata, a seconda dei colori utilizzati per descriverla.

I taccuini che uso per scrivere a mano sono simil-Moleskine, nel senso che quella è la dimensione che preferisco (i Moleskine veri costano un pacco, li compro solo se li trovo in offerta: altrimenti vanno benissimo i cloni che si comprano da Tiger).
Naturalmente molti sanno di questa mia passione, e mi regalano talora deliziosi taccuini superfighi che apprezzo tantissimo.
Sulla prima pagina c'è il titolo (la serie di questi anni è ""Takkuino Penzieri e Kose"), con le date di inizio e fine.
Ho provato a fare anche taccuini differenziati per argomento (tipo "Film e libri", "Fotografia", "Musica"), ma a parte il primo (su cui ho molto da scrivere, specie ora in quarantena coronavirus in cui mi abbuffo di film e serie) l'esperimento è sostanzialmente fallito.

Poi uso moltissimo i taccuini digitali, specie per le cose interessanti che recupero in giro per il web (Evernote in primo luogo, ma anche OneNote non è niente male).
E' lo strumento principale che uso per raccogliere informazioni e organizzarle, specie se devo scrivere un post di tipo storico sul blog "Iran per tutti".

Però in digitale scrivo poco, più che altro riorganizzo: per i pensieri e le emozioni, non c'è nulla di meglio del fruscio del pennino sulla carta e di quella traccia colorata che sembra uscire dritta dal cuore.

E voi, come e dove scrivete?

Take a walk on the wild side

2020-04-01T01:02:00.002+02:00

Camminare su strade deserte.
Prendere uno scooter ed arrivare ad un prato deserto o ad un bosco deserto.
Prendere il furgone ed andare in cima ad una montagna deserta.
Prendere la bici e farsi un giro su strade deserte.

Sono cose che NON possono portare il contagio.

Epperò:
"se lo facessero tutti, ci sarebbero gli assembramenti, quindi non devi farlo nemmeno tu"
"degli italiani non ci si può fidare, quindi non devi farlo nemmeno tu"
"l'ha detto il telegiornale (cit. Jannacci), quindi non devi farlo nemmeno tu"
"non ci fidiamo di te, quindi non devi farlo nemmeno tu"

Ma dove diavolo vuole andare un paese che considera TUTTI i suoi cittadini imbecilli, incoscienti, stupidi, solo perché lo è una piccola parte di essi?
Da dove ripartiamo, se consideriamo il prossimo un nemico?

Un paese dominato dalla paura, dalla tristezza, dalla sfiducia, pronto ad invocare l'esercito per le strade.
https://expertsystem.com/wp-content/uploads/2020/03/20200331-COVID-19-Insights-Feelings.pdf

I tempi del coronavirus

2020-03-28T12:40:00.000+01:00

Questo blog langue abbandonato da tempo (come lo spazio su Medium, che in alcuni momenti sembrava poterlo sostituire).
Mi sembra il momento di farlo ripartire.
La situazione attuale è inconsueta. Non ho mai vissuto qualcosa di simile nel passato, e questo è uno di quei periodi della storia che si potranno raccontare ai nipoti - per quanto stressante, è un periodo che segna la nostra esistenza in modo profondo.

Il nostro futuro non assomiglierà granché al nostro passato.

Essere un viaggiatore sarà molto più difficile; non so quando potremo tornare nell'amato Iran, che abbiamo nel cuore.
Forse nell'estate 2021, ma temo che nulla sarà come prima nemmeno nel trasporto aereo e non so se i prezzi dei biglietti in futuro saranno ancora accessibili.

Sicuramente useremo molto il Greenma, cioè il vecchio amato VW T4 California, molto di più, per andare in luoghi tranquilli ed isolati: e in progetto c'è il passaggio, nel 2021, ad un furgonato, più comodo e più adatto a stare in giro in autonomia per più tempo. (No, il California non verrà venduto. Era un sogno prima di comprarlo, lo rimane anche ora che ci accompagna da tre anni.)

Poi, nel presente e nel futuro, ci sono un sacco di progetti - a sfidare la mia proverbiale pigrizia, che gli arresti domiciliari per coronavirus assecondano, ahimè, in una spirale perversa.

Ma non ne parlo: provo a metterli in pratica, e a raccontarli dopo (che se li lascio per strada dopo averli dichiarati, come faccio spesso, poi mi deprimo).

Approfitto di questo tempo sospeso per leggere, guardare film, studiare, assorbire storie: chissà che non mi venga di nuovo la voglia di raccontarle!

A presto.

Atene (24-27 luglio 2019)

2019-07-29T22:48:00.000+02:00

Pensavo ad Atene come ad una città depressa, dopo la lunga crisi che ha passato la Grecia.

Sono rimasto stupito di come sia invece una capitale normale. Se la crisi ha colpito duro, non si vede più. Non c’è povertà visibile. Nemmeno ricchezza esibita, è vero, ma sembra che il peggio sia passato.

Atene non è una bella città: se si fa il classico giro con il bus scoperto, ci si aggira tra banali architetture anni sessanta/settanta e pochi bei palazzi in stile neoclassico. I marciapiedi, piastrellati per non assorbire troppo calore, sono sgarrupati e disassati. soprattutto nei quartieri non centrali…se non si cammina con estrema attenzione la storta è in agguato.

Poiché la città è in collina, la pianta ortogonale della città moderna fa sì che ci siano salite e discese con pendenze fortissime, e andare a piedi è faticoso. In bici, è proibitivo. I taxi (gialli) sono tanti ed economici. La metropolitana, i tram e i filobus coprono bene la città, grazie agli investimenti fatti per le Olimpiadi del 2004. Non esistono car sharing e bike sharing. Sono molto usati i monopattini elettrici a noleggio; tutt’altro che economici, e non facili da condurre in una città che non ha piste ciclabili o marciapiedi accessibili fuori dal centro, ma evidentemente pensati per i turisti.

Ci sono molti luoghi per mangiare e bere, normalmente economici. Dilaganti i coffee shop stile Starbuck, con i bicchieri di carta al posto delle tazze.

La città non è bella, dicevo. La piazza centrale, Syntagma, ospita il Palazzo del Parlamento e la suggestiva cerimonia del cambio della guardia dei soldati di fronte al Monumento al Milite Ignoto, ogni ora. Ma a rovinarla è il contesto di banali palazzoni che la circondano, come avviene per la quasi totalità delle piazze cittadine.

Tutto cambia, improvvisamente, quando ci si avventura nei luoghi archeologici. Salire all’Acropoli cambia radicalmente il proprio punto di vista sulla città. Che appare immensa, bianca e bellissima, distesa tra le colline e fino al mare. Il Partenone, che ne ha viste di tutti i colori e da tanti è stato violentato e piegato (dai Persiani, dai Cristiani, dai Turchi, dai Veneziani), al tramonto dà l’idea della immortalità, della Storia, della Civiltà. Le Cariatidi dell’Erechtion sono ragazze bellissime, dalle acconciature complicate (sono copie, gli originali sono al Museo dell’Acropoli, eccetto una che è al British), che rifulgono nella luce dorata del tramonto.

Il tramonto va tradizionalmente visto dalla collina di fronte all’Acropoli, dove c’è il monumento a Filapappou. Li si vedono le ultime luci che progressivamente scompaiono dalla città, e resistono più a lungo aggrappate all’Acropoli. Che fascino!

Ed è bello poi regalarsi una cena a base di pesce in uno dei mille ristorantini affacciati sul mare, al Pireo, innaffiata da vino bianco e secco di Creta, e poi passeggiare per sentire l'odore del mare ed immaginare tutto ciò che vi è accaduto nei secoli.

La notte, invece, va vista dall’alto della collina di Lycabettus, dalla sua chiesetta aggrappata alla cima.

Da lassù le luci della città si perdono all’infinito, lungo le pendici dei rilievi, e l’Acropoli scintilla come un gioiello antico.

L’agorà, il mattino dopo, è fresco riparo dal caldo feroce. E’ stata ricostruita come poteva essere ai tempi dei filosofi, con le lunghe colonne bianche, lungo la strada che porta all’Acropoli – un tempo passando tra templi e chiese, poi tra bellissime ville patrizie e bagni termali. Anche qui furono i Persiani a cancellare la grandezza della Grecia Classica.

Il Museo dell’Acropoli è un edificio moderno costruito pochi anni fa, direttamente sotto la rupe. L’illuminazione è molto efficace, ma l’allestimento è un po’ vecchio stile e noiosetto. Nonostante questo, ci sono molte cose splendide, che provengono dall’Acropoli. La principale sono le 5 statue originali delle Cariatidi, una delle quali gravemente ferita da un colpo di cannone turco (la sesta statua, come detto, è Londra). E poi, al secondo piano, una magnifica e suggestiva ricostruzione in scala reale di tutti i fregi che circondavano il tetto del Partenone (in parte distrutti dagli invasori, il resto rubato dagli inglesi durante l’epoca ottomana). Ci sono anche dei reperti affumicati che testimoniano la distruzione dell’Acropoli nel 460 aC da parte dei Persiani: le didascalie dicono che i Greci, ancora oggi, non gliel’hanno perdonata.

E’ sempre caldissimo quando andiamo, il giorno dopo, allo Stadio Panathinaiko. Fatto costruire nel 500 avanti Cristo, decorato poi con marmo locale, andò in rovina fino a quando non fu riesumato per ospitare le OIimpiadi Moderne, a partire dal 1896. Olimpiadi che nacquero ad Olimpia e si svolsero per alcuni secoli, per onorare l’impresa di Filippiade che percorse a piedi quasi 40 chilometri per portare ad Atene la notizia della vittoria di Maratona sui Persiani. Il luogo è quasi magico…si sente lo spirito dei Giochi. Si immaginano gli 80.000 sedili di marmo colmi di pubblico entusiasta, ed i troni con i sovrani, e De Coubertine che ride dal posto a lui riservato di diritto…

E alla fine, quindi…grazie, Atene!

Sei bella, sei viva, sei emozionante. Brindiamo a te ed alla tua e nostra storia.

Il Maestro Fo sarebbe stato molto contento di questo Mistero Buffo...

2018-02-06T23:35:00.002+01:00

Prima cosa: Matthias Martelli, che in questa PRIMA NAZIONALE tiene magistralmente il palcoscenico da solo per due ore, e dopo mezz'ora ti fa smettere di pensare a "come lo faceva Dario Fo", è bravissimo, empatico, coraggioso, grandioso.

Essere diretto da un mostro sacro come Eugenio Allegri sicuramente aiuta, ma il talento del ragazzo è tutto suo, completamente suo. E affrontare il confronto con il Mito è una prova che fa tremare i polsi, ma Matthias la supera a pieni voti.

Dello spettacolo, celeberrimo, inutile dire: grottesco e sagace sfottò degli ultimi contro il potere costituito (re, papi, imperatori); Gesù visto come uno di noi, che lotta contro la ingiustizia e contro la sopraffazione, che sta tra il popolo. sorride ed esalta la gioia, il vino, la felicità.

Matthias ci infila qualche battuta sulla contemporaneità, ma non ce ne sarebbe bisogno. Il testo è attualissimo: come una commedia di Shakespeare, non invecchia mai.

La differenza è che forse oggi "il popolo", cioè noi, non abbiamo più la consapevolezza di quel che siamo: non sappiamo più di esistere, come "noi", come classe sociale, come insieme di persone che dovrebbero avere diritti e speranze comuni.

E, di conseguenza, non sappiamo più ridere di noi stessi e della nostra infelice condizione, e non siamo più in grado di irridere il potere che ci opprime: al massimo, da esso, ci facciamo irretire.

Grazie Matthias ed Eugenio, quindi.

Perchè ci avete fatto ridere, sganasciare, e capire che dovremmo ricordarci più spesso di farlo pensando a quel che siamo.

Ci farebbe bene.

Fonderie Limone, Moncalieri, fino al 18 febbraio.

A Macerata siamo arrivati da lontano e piano piano...

2018-02-04T20:17:00.000+01:00

... È triste come questo articolo di Nadia Urbinati, del 2009, possa essere ripubblicato senza quasi modificare una virgola. Con la differenza che i pericoli segnalati allora si stanno realizzando, ed il linguaggio "senza tabù" è diventato inarrestabile, e si consolida, e diventa pensiero e (purtroppo) azione.

Il nostro secondo viaggio in Iran (ottobre 2017).

2018-01-30T23:31:00.001+01:00

La cronistoria del nostro secondo viaggio in Iran, nell'ottobre 2017.
La prima volta fu nell'ottobre 2015, e il viaggio fu più "turistico": Teheran, Isfahan, Yadz, Shiraz e Persepolis...
Questa volta abbiamo visto un Iran "minore", spesso percorso solo dal turismo interno, ma non meno bello ed affascinante. Soprattutto, la maggior parte del viaggio lo abbiamo trascorso in compagnia di amici iraniani che non dimenticheremo mai.

16 ottobre.

Arrivati all’Aereoporto IKA di Teheran da Istanbul verso l’una di notte, affrontiamo subito il tema del visto (la prima volta lo facemmo in anticipo, prima del viaggio, al Consolato iraniano di Milano).

C’è un po’ di coda davanti all’ufficio Visti, ma per fortuna ci sono un paio di “facilitatori” che ci forniscono il modulo da compilare e ci indirizzano al vicino sportello per pagare la tassa (75 euro a testa). Poi inizia una attesa di circa un’ora, condivisa con una mezza dozzina di turisti europei di diversa nazionalità e con una comitiva di italiani. La ragazza che è guida di quest’ultima risulta essere l’unica del suo gruppo a non aver fatto il versamento.
Lei si adira un po’:
- Purtroppo qua sul modulo è scritto tutto in arabo, come faccio a dimostrare che ho già pagato in Italia?.
- Non è arabo, dai: è farsi, ragazza. Almeno i fondamentali…:-)
- Si, lo so che è farsi - dice lei. E’ che ogni volta che vengo qui ci sono sempre problemi. Quest’anno il gruppo lo guido io, ma l’anno scorso mi hanno affiancato una guida locale, un uomo che mi trattava malissimo e smentiva tutto quello che dicevo io…

Alla fine otteniamo il visto sui passaporti, passiamo il controllo e recuperiamo i bagagli. Si cambiano un po’ di euro, si comprano due SIM con un po’ di traffico internet (la VPN per bypassare le restrizioni ce l’abbiamo già…) e verso le 3 prendiamo un taxi, destinazione il Terminal dei Bus nei pressi della Azadi Tower, dove appena possibile prenderemo un bus in direzione Qazvin .

Arriviamo alla stazione dei bus dopo un’ora circa: l’atrio è immenso, pieno di biglietterie chiuse e di led e scritte luminose. Tutto è scritto esclusivamente in farsi. Sugli infiniti sedili, un po’ di gente che dorme. La cosa migliore è imitarli per qualche ora, poi vedremo il… da farsi:-).

17 ottobre

Dopo un po’ di sonno tormentato, mi sveglio ed incomincio a gironzolare per l’immenso atrio. Non trovo nessuna parola in inglese, nulla che mi possa indirizzare e far capire come si possa andare a Qazvin. E la cosa mi entusiasma! L’unica indicazione "internazionale" che riconosco è quella per il WC:-), che è già qualcosa.

Torno alla nostra postazione sulle sedie. L’unica soluzione è trovare qualcuno che parli inglese!

Vicino a noi c’è un ragazzo, quindi vado abbastanza sul sicuro. Sina è di Urmieh, e naturalmente mi dà subito una mano. Mi aggancio a lui mentre fa il giro delle biglietterie chiedendo…poi usciamo nel mattino e percorriamo un po’ di piazzali, dove si scaldano decine di pullman puzzolenti e stagionati, e qualcuno inizia già a partire.
A dieci minuti a piedi dalle biglietterie finalmente lo troviamo, il pullman per Qazvin!

- A che ora parte questo, Sina?

- Ah, questi partono quando sono al completo, non c’è un orario fisso.

Torno a prendere Carla, e recuperati i bagagli torniamo sul posto.
Sina (che nel frattempo mi ha dato il suo numero di telefono e mi ha ovviamente detto che ci ospiterà a Urmieh quando ci arriveremo) è lì che ci aspetta e mi aggiorna sul prezzo: 80K Rial a testa, circa 2 euro per 2 ore di viaggio.

Siamo abbastanza fortunati: in mezz’ora il bus si riempie e parte (anche se molte ragazze salgono e poi rinunciano, quando l’ultimo posto rimasto è in mezzo a due sedili occupati da maschi).

Dopo due ore siamo al terminal bus di Qazvin, a scansare con un sorriso le innumerevoli offerte di taxi. Comunichiamo ad Hassan via Telegram dove ci troviamo, e lui ci viene a recuperare in auto poco dopo.

Hassan è il principale della filiale di Qazvin di una ditta che distribuisce pasta di produzione iraniana. Ci porta nel suo ufficio, dove conosciamo le sue collaboratrici, tra cui Mina. E poco dopo veniamo portati proprio a casa di Mina, dove saremo ospitati.
Dopo una prima bella colazione iraniana, con una specialità che dobbiamo per forza apprezzare (il cervello di pecora…) ci lasciano riposare per un paio d’ore: poi ci verranno a prendere per pranzo e per andare in giro per Qazvin.

Dopo pranzo, ci portano per prima cosa a visitare il santuario di Imamzadeh-ye Hossein, in posizione decentrata. Molto bello, considerando anche che è una giornata di sole e di vento.

Nel piazzale davanti al santuario, c’è un cimitero dei martiri della guerra con l’Iraq. Un aereo da guerra sovrasta una panchina su cui due donne velate si cingono con il velo per sfuggire alla mia Olympus. Un gruppo di pellegrini, fuori dal perimetro del santuario, fa pranzo collettivamente vicino al proprio pullman.

Poi si va in centro, alla Moschea Jame (cioè “del venerdì"). Hassan fa aggiungere alla compagnia un professore suo amico, che ci racconta la storia della città e dei monumenti.

Il centro storico di Qazvin è davvero affascinante, anche se gli edifici avrebbero un gran bisogno di restauri.

Il “Chehel Sotun”, il palazzo reale di epoca Qajar, è molto bello, con le sue travi di legno e le finestre colorate, e sebbene più piccolo di quello di Isfahan lo supera in fascino. Contiene un museo della calligrafia, con documenti stupendi (la calligrafia islamica è una di quelle cose che, dal primo viaggio a Istanbul, mi fanno andare fuori di melone...)

Al primo piano, per la prima volta vediamo affreschi che ritraevano donne cancellati a colpi di scalpello dalla foga rivoluzionaria islamica del ’79 (a Isfahan le scene coeve di corte, in cui compaiono figure di donne, si possono ancora vedere: sono state risparmiate o restaurate a fini turistici?).

Visto che siamo un po’ stanchi ed affaticati, Hassan ci riporta nel suo ufficio dove ci risolleviamo con tè ed una deliziosa fetta di torta.

Poi, con Mustafa ed altri amici ci inoltriamo di nuovo verso il centro, gironzolando per il bellissimo ed antico bazar della città, pieno di caravanserragli.

Ci ritroviamo dopo un'ora con Hassan: tutte le famiglie si ricompongono e andiamo a visitare una fiera in città, colma di elettrodomestici (tra cui monumentali frigoriferi doppi, come quello che c’è a casa di Moustafa) e di tutti gli oggetti e le cose che si possono trovare in una delle nostre fiere commerciali.

18 ottobre

Oggi giornata dedicata ad una escursione nella valle di Alamut, comprata dall’Italia via web ad un prezzo che a noi sembrava ragionevole (75 euro per tutto il giorno, compresa la guida in inglese) e che i nostri amici iraniani considerano spropositato , visto che corrisponde al salario medio mensile di un operaio.

Hassan, la guida locale, ha aggiunto all’escursione tre turisti olandesi, ma ovviamente in una auto sola non ci stiamo, e allora ha dovuto coinvolgere l’amico Reza con un’altra auto.

Reza non spiccica ovviamente che poche, inutili parole di inglese, fuma come un turco ed è anche un driver particolare, anche se bravo (sorpassi azzardatissimi, anche se fortunatamente rari, e in discesa va con il motore spento…la sua auto è dotata di doppi pedali, e mi inquieta quando mi chiede se posso frenare anche io in caso di bisogno:-)))

La strada che sale da Qazvin è bellissima e tortuosa (e per fortuna nostra, vista la guida di Reza, poco frequentata).

Il dialogo con Reza è difficile. Si ascolta musica persiana e gli facciamo ascoltare un po’ De Gregori. Tento di spiegargli in inglese di cosa parla “Il bandito ed il campione”, e qualcosa passa.

Ci fermiamo alcune volte lungo la strada, per godere degli splendidi panorami della valle o cogliere qualche frutto. Scendiamo poi verso una valle secondaria e verdissima dove si coltiva il riso , percorsa da un bel torrente di montagna. Attorno al fiume, pareti di roccia candida e verticale ci ricordano un paesaggio alpino e familiare.

Hassan ci porta in escursione verso un canyon, al fondo del quale si trova una cascata, ed il percorso è all’inizio da paradiso terrestre, in un verde fresco e pieno di alberi, percorso da innumerevoli piccoli ruscelli.

Il canyon è arido e la cascata alla fine si rivela una burletta, ma la sensazione di camminare in un posto particolare e “da turismo interno” è piacevole. Il tormentone di “Reza-che-fuma-sempre” diventa un gioco collettivo.

Il castello è in un luogo ameno, una enorme roccia che sovrasta un paesaggio pieno di verde. Ci fermiamo prima a mangiare in un ristorante nei pressi — dove troviamo ovviamente altri turisti, anche italiani.

La salita verso i resti del castello è faticosa per noi , i più anziani del gruppo, ma in qualche modo arriviamo in cima alla roccia enorme su cui sorgeva il castello. La vista che da lassù si ha della valle e delle vette circostanti è magnifica: ma le rovine sono una delusione, deturpate da ponteggi che evidenziano decenni di età e coperture di lamiera semiarrugginite.

Ma il panorama è stupendo, davvero. Verrebbe voglia di stare quassù a guardare il tramonto, per ore.Ma secondo i piani di Hassan siamo in terribile ritardo e quindi dobbiamo ripartire. Scendiamo lentamente per goderci il luogo, ma poi le auto (per quel che possono) filano via veloci verso il lago Oven.

Al quale arriviamo ormai al tramonto, con ancora la luce sufficiente per coglierne la bellezza e fare qualche foto suggestiva. Gli olandesi si fermano a dormire sul lago, e Hassan ci affida a Reza per i 120 km che ci restano da fare per tornare a Qazvin. Sono le 17 ed il sole inesorabilmente tramonta dietro le montagne. Il buio è assoluto, i fari della vetturetta sono quelli che sono, Reza ha fretta ed è preoccupato (la sua compagna ha passato la giornata in ospedale), e quindi la prima parte del viaggio ci inquieta.

Ma in una sosta vediamo, nella notte completamente buia, le luci fioche ma suggestive dei villaggi sparsi sul fianco della montagna, e, alzando gli occhi, la stupefacente, meravigliosa luminosità della Via Lattea, come da noi non è più possibile vederla. Che spettacolo straordinario!!! questa vista da sola giustifica il viaggio…

Reza ci riporta a Qazvin sotto casa di Mostafa, poi ci saluta e schizza via ad una velocità folle.

19 ottobre.

Moustafa ed Hassan, con le loro famiglie, non potevano lasciarci andare senza offrirci ancora la loro deliziosa ospitalità. Stamattina, dunque, sveglia alle 5,40, con obiettivo le grotte di Kataleh Khor, tra le più note e frequentate del paese.

Che sono lontanissime, tanto che ci metteremo ben sei ore di viaggio, pur intervallate da un classico ed organizzatissimo picnic sull’erba.

Le grotte sono in mezzo al deserto. Siamo ovviamente gli unici stranieri, e Hassan e Moustafa devono contrattare per non farci pagare il prezzo da turisti, solitamente dieci volte più alto di quello per locali. (la tesi vincente per convincere il bigliettaio è “non sono stranieri: sono nostri ospiti!”:-). Quindi pagano per noi 45.000 rial, e non 450.000…

Insieme a noi, entra nelle grotte un nutrito, simpatico ed assai rumoroso gruppo di donne iraniane, alcune delle quali senza velo (“qui la polizia non c’è”:-))

Le grotte, lunghe circa 3 km, sono molto belle e pittoresche, e ci godiamo la compagnia e la curiosità che si nutre nei nostri confronti. Molte donne chiacchierano con noi in inglese, raccontando la loro storia ed anche la loro frustrazione nei confronti di una struttura sociale ancora ineguale per i due sessi. Purtroppo non vengono prese precauzioni per salvare le grotte…luce e calore, nonchè le folle, ne comprometteranno probabilmente il futuro.

Ripartiamo e ci dirigiamo verso Soltanieh, dove arriviamo quasi al tramonto, ovvero con la luce migliore per vedere il Mausoleo Mongolo di Oljeitu.

Quando fu costruito, agli inizi del XIV secolo, Soltanieh era destinata a diventare la capitale della Persia. La cupola del Mausoleo, alta 45 metri, è ancora la più alta al mondo costruita in mattoni, e si dice che la sua fama fu così diffusa nel mondo da ispirare, un secolo dopo, la costruzione della Cupola del Duomo di Firenze da parte del Brunelleschi (forse la sua ispirazione reale derivò dal Pantheon di Roma, ma è bello pensare che questa meraviglia fosse conosciuta anche in occidente:-)).
3000 operai lavorarono per costruirlo...ora, nonostante sia un affascinante sito Unesco, mostra abbastanza la sua veneranda età. Un’impresa italiana, 45 anni fa, lo riempì di ponteggi per un restauro che abbandonò al’improvviso allo scoppio della Rivoluzione del 1979: i ponteggi sono rimasti lì ad arrugginire ed impedire la vista completa della favolosa cupola dall’interno.

Hassan e gli altri amici, con cui facciamo qualche foto, non lo avevano mai visto prima! Siamo contenti di averglielo rivelato…

Poi, calata la sera, Hassan e Moustafa si adoperano per cercare un taxi (forse l’unico, visto che di qui passano pochi turisti) che ci porti a Zanjan. Lo trovano con non poche difficoltà, quindi giunge il momento dei saluti commossi a tutte e due le famiglie…

Zanjan.

Per 220.000 rial ci facciamo portare all’hotel Sepid, in Imam Khomeini Street, dove la proprietaria è molto gentile e parla inglese. Il Sepid Hotel è in pieno centro. Ha vissuto giorni migliori, ma mantiene comunque un aspetto da hotel occidentale. Ci siamo solo noi ed un manovale di Monaco di Baviera. Ci facciamo dare una stanza (anche se non riscaldata) con il bagno all’europea, e non con la sola turca: dopo tre giorni, ci serve riprendere qualche comfort occidentale…

La stanza costa 240.000 toman. Alle 19,30 ci addormentiamo stravolti, senza cena. E dormiamo fino al mattino successivo alle 8,30!

20 ottobre.

Oggi l’obiettivo è visitare Thakt-e Soleyman, il “Tempio di Salomone”, che è un antico sito zoroastriano in mezzo al deserto, divenuto poi fortezza mongola.

La proprietaria dell’hotel ci aiuta a trovare l’autista, che per 2.000.000 di rial ci porterà in giro tutto il giorno. L’autista parla solo farsi, ma è molto simpatico. Ironizziamo sulla sua Peugeot con motore Paykan, che si comporta come una Peugeot solo in discesa, mentre in salita arranca esattamente come la vecchia Paykan che è realmente. Il viaggio è molto lungo e suggestivo. Attraversiamo pochi centri importanti ed una miriade di piccoli villaggi. Quando arriviamo al luogo, siamo ovviamente tra i pochissimi stranieri in circolazione. Un affascinante uomo persiano, dalle sembianze regali, che è venuto in visita con le figlie, ci usa per diverse foto, ma evitando accuratamente di farsi fotografare da solo con Carla:-)

Il sito, complice una giornata limpida e mite, è magico.

Un grande lago (dalle esalazioni venefiche) al centro, intorno i resti di quella che fu tempio e fortezza, in un punto da cui si domina il deserto intorno, e da cui si eleva a poca distanza quella che è nota come “Prigione di Salomone” (una piccola collina vulcanica di cui si può vedere il cratere puzzolente di zolfo…)

Camminiamo tra i resti silenziosi di questo luogo affascinante, tra i resti di poderose mura e del tempio. Leggiamo che qui il fuoco sacro zoroastriano era mantenuto acceso attraverso un complesso sistema di tubature di ceramica, che convogliava al tempio dal fondo del lago le esalazioni combustibili…

Ad un tratto, sentiamo cantare. E’ un gruppo di Azeri iraniani, che cantano un canto nazionale. Azero, non iraniano.

Bastano pochi secondi per entrare in contatto e pochi minuti per ricevere un regalo (un melone) ed essere invitati come ospiti a casa loro. Peccato non poter accettare! Camminiamo con loro verso l’uscita, e li riprendiamo mentre cantano di nuovo per noi la canzone che non dimenticheremo…

Si avvicina l’ora della partenza, concordata con l’autista. Non abbiamo quindi il tempo di vedere il museo collegato al sito. Peccato, sarà improbabile tornare in questo luogo splendido.

L’autista ci attende (giusto il tempo di berci qualcosa in uno dei negozietti che sono davanti al parcheggio) e ci conduce alla collina chiamata “prigione di Salomone”. La breve ascensione ci porta alla suggestiva vista del cratere, per fortuna spento ma non meno esalante:-). Dalla cima si gode una buona vista sul Tempio.

Poi, si riparte e si torna a Zanjan, dove arriviamo che è già buio.

Ci sistemiamo ed usciamo per andare a cena. Quattro passi per la città ormai “chiusa”, e si cena in un bel ristorante situato in un ex caravanserraglio. (il luogo è suggestivo, il cibo ordinario, il prezzo 800.000 rial per due, circa 20 euro).

21 ottobre.

Stamattina dobbiamo cambiare un po’ di soldi, anche per pagare l’albergo. Ci facciamo indicare dalla proprietaria dell’Hotel la Banca giusta (nessuna delle numerose nei dintorni ha un ufficio cambio, vista la carenza di turisti…)

Vado nella sede centrale della Mellat, che è la più grande banca iraniana, a circa un chilometro di distanza. Entro nell’atrio e…ovviamente mi perdo subito, visto che — non prevedendo visitatori “stranieri” — tutto è scritto esclusivamente in farsi, ed anche quel poco di numeri che comprendo, fuori contesto, non mi dicono nulla. Per fortuna, vedendomi smarrito, un signore mi si avvicina; non sa l’inglese, ma alla parola “change” capisce, chiede, e mi porta in un corridoio in cui mai mi sarei avventurato. E lì esiste un ufficio “Change”, con la scritta comprensibile che mi rassicura. Visto che metà se ne andranno per l’albergo, cambio 250 euro. Sono estremamente imbarazzato, perchè per i due impiegati una cifra del genere rappresenta una enormità…firmo e controfirmo, riottengo il passaporto ed esco con i miei dieci milioni di Rial in una busta…per lasciarne subito 4,8 all’hotel!

Intanto abbiamo prenotato, in una vicina agenzia di viaggi (anch’essa con scritte solo in farsi, e quindi praticamente invisibile ai nostri occhi) il viaggio su bus VIP fino a Tabriz…con l’obiettivo di giungere più a possibile entro stasera (a Jolfa, se ci riusciamo: sono circa 450 km…)

Partiamo all’ora di pranzo e circa 3 ore dopo siamo a Tabriz, nella grande autostazione della città. Che non è purtroppo quella da cui partono gli autobus verso nord. Riceviamo offerte di passaggio molto insistenti. Dopo una trattativa, troviamo chi ci porta a Jolfa per 650.000 Rial. Non è un tassista regolare, ma pazienza.Saliamo sulla piccola Saipa bianca (come quasi tutte le auto in Iran…il bianco è il colore meno costoso) e ci immettiamo sull’autostrada verso nord. Essere accompagnati davanti all’hotel ci costa un piccolo sovrapprezzo (“vi dovevo portare a Jolfa, non dentro Jolfa!”).

L’hotel consigliato dalla proprietaria del Sepid…risulta chiuso da tempo.

Nessuna indicazione spiega la situazione di abbandono. Consultando Google Maps, risulta che l’unico albergo praticabile è il Tourist Hotel. Un nome pretenzioso, visto che anche qui sembriamo essere gli unici “turisti”.

Tant’è che la ragazza alla reception non parla inglese (o forse non si osa).

L’hotel è molto ageè ed un po’ vetusto, ma pulito e accogliente, e non costoso (ci danno una stanza doppia affacciata sul piazzale, per 1.225.000 rial a notte…prezzo per i turisti, ovviamente, probabilmente i locali pagano un decimo).

Jolfa

E’ una cittadina con meno di diecimila abitanti, ma sembra pensata per ospitarne almeno 10 volte tanto. Immensi viali deserti, che rendono spettrale la Jolfa notturna, moltissimi palazzi in costruzione, vaste aree non edificate, una architettura “brutalista”, un vasto giardino con attrezzi per la ginnastica: il look è quello di una città sovietica. La piazza centrale è anonima, il bazar è un normale centro commerciale di aspetto moderno. Di fianco al bazar, la frontiera pedonale con l’Azerbaijan: ciò giustifica i numerosi uffici di cambio (tra l’altro convenientissimo per noi). Non c’è nessuno scorcio, nessun luogo che non risulti dimenticabile.

Cerchiamo un luogo per mangiare, ma il primo locale che sembra popolarissimo in realtà è un fake restaurant, non c’è nulla da mangiare…e non si capisce assolutamente per quale motivo stia aperto.

Camminando per le amene vie di Jolfa, troviamo finalmente un locale davvero autentico, “da Sherwin”. Mentre il padre cucina, Sherwin — che parla inglese — ci aiuta ad ordinare. Mangiamo benissimo in due ad un prezzo di ben 100.000 rial (due euro e mezzo in tutto).

Prima di andare a nanna, non riesco a resistere dall’entrare in quel market vicino all’hotel per comprare qualche porcheria…

E una birra analcolica armena, dall’etichetta intraducibile, si rivelerà la cosa più simile ad una birra che riusciamo a bere durante il viaggio.

22 ottobre

Ahmed, l’autista che ingaggiamo il giorno dopo per l’escursione nella valle di Aras, si dichiara subito azero e non persiano. All’inizio del viaggio estrae dal cruscotto ed esibisce un gagliardetto dell’Azerbaijan, che poi occultera’ repentinamente in vista del primo controllo di polizia. Ci cerca anche, su Google, alcune foto di un eccidio di azeri compiuto una ventina di anni fa dagli armeni in un villaggio oltre il confine. (Ma leggendo la storia della guerra tra Armenia e Azerbaijan, scopriremo che è difficile definire i buoni ed i cattivi, in uno scambio selvaggio di azioni di guerra contro i civili che continuano fino a tempi recenti).

Con lui andiamo a visitare, il mattino, la chiesa armena di Santo Stefano (bellissima), per poi percorrere verso Ovest la valle di Aras fino ad una spiaggia su un lago artificiale, provocato da una diga, dalla cui riva si vede una grande città sul lato azero…non so quanti stranieri siano arrivati a bere il te in questo piccolo chioschetto in riva al lago…

Quando torniamo indietro, dopo una ventina di minuti ci rendiamo conto con orrore di aver lasciato la borsa di Carla al chiosco, con dentro passaporto e soldi.

Rifacciamo il percorso al contrario: quando arriviamo al chiosco, ci aspettano già: hanno messo la borsa in un sacchetto di plastica, senza nemmeno guardarci dentro, e il ragazzo ce la restituisce senza nemmeno accettare una doverosa mancia.

Prostrati dall’emozione dell’evento, chiediamo ad Ahmed di riportarci in albergo e ci diamo appuntamento per il pomeriggio.

Gironzoliamo per Jolfa, che si è fatta insolitamente vivace. Il luogo più popolato è la piazza dove si trova il confine pedonale con l’Azerbaijan, che prosegue con il bazar (che, essendo modernissimo, possiamo tranquillamente chiamare “centro commerciale”). Dove i prezzi sono molto bassi, come è tipico di una città di confine: ed infatti incontriamo delle ragazze di Tabriz, belle e gentili, sicuramente giunte qui per acquisti (che altro si potrebbe fare, a Jolfa?).

Anche il cambio è estremamente favorevole (47.000 rial per euro, contro i 35.000 dell’aeroporto di Teheran ed i 40.000 di Zanjan).

Mangiamo in un piccolo locale, poi torniamo in albergo dove ci raccoglie nuovamente Ahmed, con il quale ci inoltriamo ad Est lungo la riva dell’Aras.

Di fronte, oltre il fiume, abbiamo il confine. Per la prima parte con una Repubblica autonoma exclave dell’Azerbaijan, circondata a Nord dalla ostile Armenia, che contiene a sua volta una minuscola enclave armena: questo dà già un’idea di cosa sia accaduto da queste parti dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Armenia ed Azerbaijan confliggono di fatto da dopo l’indipendenza, nel 1991.

A poche decine di km da qui, c’è il Nagorno-Karabahk, un pezzo di Azerbaijan ora repubblica autonoma e filoarmena, dove il conflitto continua da 20 anni senza che il mondo, annoiato, se ne occupi più (è terra aspra, di montagna. E’ guerra aspra, di posizione).

Dall’altra parte del fiume, corre la ferrovia costruita dai sovietici, quando l’Impero era ancora forte, e che portava dalla Jolfa azera fino a Mosca. Ora ci sono tratti esplosi, bombardati, con treni abbandonati.

La parte iraniana del confine è ovviamente tranquilla e bellissima, a tratti amena, con una splendida vista sulle montagne imponenti azere e armene.

Ci sono anche luoghi turistici, come quello che visitiamo che comprende una cascata ed un canyon, pieno di posti per picnic che ci immaginiamo brulicanti durante il weekend (ma, nelle ultime ore di luce di un giorno normale, non c’è nessuno).

Arriviamo fino al primo posto di frontiera con l’Armenia, e poi torniamo a Jolfa. Le gite del mattino e del pomeriggio ci sono costate in tutto 2 milioni di rial.

Ci mettiamo d’accordo con Ahmed per il viaggio del giorno dopo fino a Marand, dove incontreremo la nostra amica Soulmaz,conosciuta quando era studentessa universitaria a Torino.

Torniamo a mangiare e bere qualcosa da Sherwin (di nuovo per meno di due euro in due…) e ce ne andiamo a nanna (Jolfa, mi sa, non ci mancherà, e non credo che la vedremo mai più in vita nostra).

23 ottobre

Partenza da Jolfa dopo colazione, e dopo aver pagato l’albergo. Amhed ci porta a Marand per 500.000 rial.

Ci troviamo in una piazza alla periferia di Marand, e ci vogliono un po’ di telefonate perchè Amhed e Soulmaz trovino l’esatto punto di incontro:-)

Finalmente ce la facciamo! Ad accompagnare Soulmaz c’è una sua simpatica amica, Mariam, che è anche proprietaria dell’auto e che ci ospiterà a casa sua, in un palazzone nuovo della periferia di Marand.

In casa siamo accolti festosamente dalla mamma e dalla sorella di Mariam. Con loro, vivono anche i nonni anziani, che hanno discrete difficoltà di movimento.

Marand non è affatto una città turistica, quindi non ne troverete traccia sulle guide. Ma è una città iraniana “vera” e di discrete dimensioni, e questo per noi ha rappresentato un ulteriore elemento di interesse.

La moschea, ad esempio, è molto bella e suggestiva.

Visitiamo una serie di grotte scavate nel tufo, da cui si gode un bel panorama sulla città e, nel pomeriggio, un vecchio caravanserai che si sta trasformando in hotel.

Girando per il bel bazar, nel tardo pomeriggio, diventiamo ovviamente attrazione per tutti coloro che capiscono che siamo stranieri, visto che siamo una autentica rarità: studenti e persone di ogni età, curiosissime come sempre di scambiare con noi in inglese qualche opinione sul paese e su di loro…

24 ottobre

Oggi, con Mohamed come autista, puntiamo a nord. Andiamo fino a Maku, a pochi km dal confine con Turchia, Armenia ed Azerbaijan, che è avvolta dalle montagne ed è praticamente infossata in un gigantesco canyon. Dalla sua periferia torreggia imponente il monte Ararat, che si trova in Armenia ma si mostra ai paesi confinanti con la sua mole.

Andiamo a visitare la villa novecentesca, in stile occidentale e con bei giardini, di un famoso comandante azero. Poi, nei pressi della città, resti di fortificazioni e grotte che guardano l’Ararat.

Inizia poi un infinito, faticoso viaggio (interrotto da un rapido pranzo) verso la bellissima chiesa medievale e ortodossa di San Taddeo (Qareh Kalisa), relativamente vicina a Maku ma alla quale, inspiegabilmente, arriviamo verso il tramonto. Il che la rende ancora più suggestiva e spettacolare.

25 ottobre.

Oggi abbiamo chiesto a Soulmaz di portarci a Tabriz, da dove prenderemo il volo il pomeriggio per Teheran: sappiamo che è una città colma di cose interessanti, e che ha uno dei più antichi e bei bazar del paese, e ci spiace perderla del tutto. Ci andiamo con Mohamed, ovviamente, che oltre che da autista ci fa da guardia del corpo, e con la mamma di Mariam.

Tabriz sarà nel 2018 “capitale del turismo islamico”, e questa “qualifica” appare un po’ ovunque su manifesti e scritte, un po’ come se si tenessero le Olimpiadi.

Prima visitiamo l’originale Mausoleo dei Poeti, una costruzione modernissima dedicata al poeta principale della città, Ostad Sharyhar. Poi la Casa della Costituzione, dedicata alla Rivoluzione Costituzionale del 1906, che esplose proprio a Tabriz: che assomiglia ai musei “rivoluzionari” di tutto il mondo, e nello specifico mi ricorda quello dell’Avana.

Visitiamo una moschea, che non è la famosa Blu, un paio di case di inizio ‘900, che ci ricordano molto l’architettura nostrana, vediamo un paio di ponti seicenteschi, purtroppo non valorizzati come quelli di Isfahan, e poi ci gettiamo nel bellissimo e immenso bazar (di cui è difficile trovare sia l’ingresso che l’uscita, come dice la guida:-)), dove passiamo parecchio tempo.

Il momento più bello è quando Mohamed si infila in un cunicolo misterioso che si rivela, al fondo di un sottoscala, una minuscola casa da tè. Li ci sediamo a chiacchierare con un gruppo di iraniani curiosissimi di noi e dell’Italia. Il tempo sembra fermarsi, e il tè è buonissimo.:-)

Ad un certo punto, una signora col chador si indigna perché fotografiamo una bottega abbastanza caratteristica e disordinata. Soulmaz reagisce e ne nasce un alterco abbastanza eccitato. Il tipo della bottega, in realtà, sorride divertito e senza alcun problema alla macchina fotografica.

Prima di farci portare all’Aereoporto, resta il tempo per andare a berci un tè in un luogo simbolo di Tabriz, il Parco Elgoli. Un Parco fresco e piacevole, con al centro un laghetto con la ricostruzione di un palazzo dell’epoca Qajar, la cui particolarità è quella di essere il ritrovo di tutta la gioventù della città. Molta di essa si accorge infatti degli estranei, e tra timidezza ed entusiasmo ci vengono estorte una quantità incredibile di foto insieme.

Nell’arrivo al Parco Mohamed litiga con un vecchietto che vende sigarette, ed occlude senza ragione un posto auto…Mohamed, senza troppi complimenti e con una raffica di insulti persiani, gli sposta il carretto!

Poi si va di corsa all’aereoporto, dove purtroppo giungono i momenti dei saluti tristi e degli arrivederci…salutiamo Soulmaz, la mamma di Mariam e Mohamed…sono stati gentilissimi!

All’aeroporto di Tabriz, in attesa del volo per Teheran, conosciamo una bella ragazza della capitale che è medico.

Chiacchieriamo ovviamente sul tema del velo: è a conoscenza dell’iniziativa del “velo bianco il mercoledì”, promossa da associazioni internazionali: ma evidentemente è un tema “da stranieri”, che non ha particolare seguito nè conoscenza nel Paese.

Arrivati a Teheran, ci prenota un passaggio con l’App Snapp, che in Italia equivarrebbe a Zego e permette di ottenere passaggi in auto dai privati.

Per un nostro errore l’indirizzo che forniamo è sbagliato, e l’autista si incazza per telefono con la nostra povera nuova amica, ma poi accetta comunque di portarci a destinazione per 255.000 rial (un’ora di viaggio per meno di 7 euro…). Nel lungo viaggio dall’aeroporto di Marabad ai quartieri orientali, ci rendiamo di nuovo conto di quanto sia enorme Teheran!

Morvarid, la sorella di Mariam, ed i suoi genitori (Abudllah e Sedireh), nonostante sia sera inoltrata, ci attendono con una ospitalità impressionante.

Dopo averci fatto sistemare nella loro bella casa al terzo piano, ci offrono frutta e dolci, e poi una splendida cena con kebal fatto sul momento da Abdullah.

Morvarid ha 17 anni ed è bella ed esuberante: non so se rappresenti la gioventù iraniana della classe media, ma a noi impressiona. Se la cava con l’inglese, e sta frequentando una scuola italiana a Teheran. Suona bene un paio di strumenti tradizionali persiani, a corda e percussione, fa arti marziali, si nutre di musica attraverso i canali turchi che trasmettono video musicali dai modelli puramente occidentali (e donne dai capelli sciolti e senza velo).

Sia Morvarid che i suoi genitori sono gentilissimi e dolci.

Dopo cena,usciamo a fare quattro passi per il quartiere, che è residenziale e tranquillo, pieno di verde, e non sembra affatto diverso da quello delle nostre città (anzi, forse è più sicuro…)

Morvarid ci porta a vedere (da fuori) la casa di Ahmadinejad, presidiata dalla polizia, con il suo gippone Nissan bianco con le barre anteriori anti alci parcheggiato davanti. All’ex Presidente (2004–2013), che si dice sia stato arrestato dopo gli ultimi moti popolari di dicembre 2017, piacciono evidentemente ancora gli stessi veicoli, come dimostra questa famosa foto dell’epoca in cui era in carica.

26 ottobre

Questa mattina abbiamo chiesto a Morvarid ed ai suoi genitori di poter visitare il recentissimo “Museo della Rivoluzione Islamica e della Guerra Santa”, e loro — dopo una deliziosa colazione — ci accompagnano con la loro Peugeot bianca, tenuta con sacralità.

Il Museo si trova in un edificio modernissimo, molto vasto, e ci ricorda come impostazione il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica.

E’ indubbiamente un museo “di parte”, che racconta la Rivoluzione e la Guerra con l’Iraq dal punto di vista esclusivo del regime, ma non per questo è meno interessante e coinvolgente. La retorica del martire permea le prime sale, colme di effetti personali di personaggi simbolo della Rivoluzione e della Guerra, nonchè di manichini molto verosimili e di rappresentazioni 3d.

Il racconto della rivoluzione esclude ovviamente le componenti che ne furono cancellate, dopo il primo percorso comune, dal Partito della Rivoluzione Islamica di Khomeini.

Gli ambienti dedicati alla guerra sono emotivamente coinvolgenti e scenograficamente complessi. Si può percepire con esattezza e realismo il bombardamento di un pacifico villaggio iraniano, in un locale che restituisce un’esperienza sensoriale completa; si vaga tra complessi industriali bombardati e scuole distrutte.

Mine e kalashnokov sono usati per installazioni stupefacenti e moderne. Moltissimi i dati che dimostrano quanto fosse impari la lotta tra l’Iran, aggredito e quasi solo, e la immensa platea degli alleati di Saddam Hussein.

Spettacolare il corridoio dedicato alla informazione di quel tempo (con i giornali internazionali) e alla “vittoria” proclamata dall’Iran nel 1988.

Fuori dal grande palazzo, un vasto spazio è dedicato ai mezzi militari di ogni dimensione, incluso un razzo:-)

Dopo la lunga visita, che dura ore, usciamo a bere il te nel giardinetto di fronte.

Nel pomeriggio, ci spostiamo in uno dei grandi parchi , molto bello e occidentale, nella periferia nord di questa immensa e sempre più affascinante capitale.

Molta acqua, molto verde, molti attrezzi ginnici…

27 ottobre.

E purtroppo, anche questo secondo, splendido viaggio persiano è giunto al termine.

Facciamo un’ultima, indimenticabile colazione, poi tutta la famiglia ci accompagna a quello che è stato il nostro punto di partenza, l’aeroporto IKA.

Restano con noi fino all’ultimo…e poi nulla, ci tocca lasciarci, con immensa commozione e grandissimo dispiacere, e la certezza che torneremo, torneremo ancora!

Il decollo per Istanbul avviene nel pomeriggio.

E quando il Jumbo della Turkish stacca le sue ruote dalla pista, è come se un pezzo del nostro cuore fosse rimasto a terra e chiedesse al resto di tornare indietro…

Another TED in the city...

2016-05-10T23:16:00.001+02:00

E dopo Verona, Torino. Anzi, l'Università di Torino.

L'edizione del TEDx del 7 maggio, nello splendido campus Einaudi, non ha avuto la magnificenza organizzativa di TEDxVerona: ma per essere la prima edizione, è stata una gran bella storia:-)

Il tema era "Internet of People": ovvero come usare i nuovi strumenti allo scopo di creare nuove connessioni tra le persone.
Con alcuni esempi pratici: Boosta dei Subsonica, per l'occasione, ha lanciato nelle settimane precedenti un piccolo appello a musicisti (e non) per farsi inviare pezzi di suono e frasi con i quali ha composto un brano (eseguito "on stage") che può davvero dirsi una produzione collettiva, e simbolica del modo in cui oggi persone che stanno a distanza (e magari nemmeno si conoscono) possono cooperare per creare qualcosa insieme.

Lidia Schillaci (che è simpatica, bella, ma soprattutto ha una splendida voce e una grande capacità interpretativa) ha iniziato ad usare Periscope per far conoscere in modo diretto ed immediato la sua musica, ed organizza normalmente concerti di strada con i suoi musicisti usando semplicemente il suo cellulare per renderli disponibili in tempo reale a chiunque, nel mondo, la voglia ascoltare.

Derrick De Kerckhove, dopo aver esplorato le opportunità, ci ha messo in guardia dai pericoli della Internet of People. Ad esempio, la nostra reputazione ora dipende da fattori spesso incontrollabili. Nell'uso di questa cosa meravigliosa, ci vuole dunque una sempre maggior consapevolezza.

Pietro Schirano ci ha raccontato come non si riesca a raccontare alla propria madre che razza di lavoro sia disegnare le interfacce grafiche di Facebook.:-)

Gli interventi interessanti sono stati ovviamente molti di più, ma per fortuna confido sul fatto che la formula di TEDx obblighi a pubblicarli, visto che sono notoriamente troppo pigro per raccontare tutto:-))

Una bella giornata con TEDx, a Verona...

2016-04-26T14:30:00.000+02:00

Non so voi, ma io…vado matto per i TED TALKS!

Per chi non lo sapesse: si tratta di conferenze, di una durata massima di 18 minuti, in cui persone che hanno qualcosa di interessante da raccontare provano a comunicarlo al prossimo. Si tratta in genere di persone che eccellono nel loro campo di azione: ma in realtà una qualsiasi idea innovativa o curiosa, che apra nuovi orizzonti di pensiero o nuovi punti di vista, può diventare oggetto di una conferenza.

E’ un format americano che riscuote particolare fortuna, ed è collaudato da vent’anni.

Sul sito ted.com potete trovarne oltre 2000. Molti sono sottotitolati, da bravissimi volontari, in una infinità di lingue del mondo (ed ovviamente anche in italiano). Io ne sono avido! Uso ascoltarli con i sottotitoli in inglese, in modo da utilizzarli anche come strumento di apprendimento/consolidamento della lingua.

Un insieme di conferenze, quando sono tenute nello stesso luogo e nello stesso spazio temporale, diventa un “evento TED”. L’evento padre, quello serio, dura anche una settimana, e parteciparvi costa anche un sacco di soldi (ma, se uno li ha, sono ben spesi).

Gli eventi TED hanno generato delle filiazioni in tutto il mondo, con eventi satelliti che si chiamano TEDx (dove la “x” indica che sono eventi “autorizzati” da TED, che ne rispecchiano la filosofia, ma che sono organizzati da una comunità locale”).

Domenica 24 ho assistito al TEDx organizzato dal Team di Verona; evento che si chiama TEDxVerona, ovviamente, ed ormai si svolge da qualche anno.

Gli organizzatori sono dei giovani “volontari” che lavorano alacremente, da parecchi mesi prima dell’evento, esibendo una professionalità straordinaria sia nella preparazione che nello svolgimento della giornata.

Deciso il “tema” dell’evento, gli organizzatori contattano i possibili relatori, ovviamente, ma soprattutto si occupano delle decine di aspetti che costituiscono la complessità dell’evento: trovare il luogo adatto, predisporlo (immagine dell’evento, aspetti pratici), organizzare la comunicazione, la logistica, immaginare gli inconvenienti e prevenirli o gestirli, documentare l’evento in modo che sia storicizzato in modalità TED, e – mica da ridere – trovare i soldi (tramite biglietti, sponsor e patrocini) per dare gambe a tutto ciò!!!

Aggiungeteci che, visto che l’evento è durato per tutta la giornata, hanno deciso di rifocillarci e sostenerci con colazione, pranzo e merenda (il tutto di qualità, abbondante e piacevolissimo).

Una missione quasi ciclopica, insomma: ma gli organizzatori sono stati tostissimi. Nel caso di Verona, tutto ha funzionato alla perfezione, e per noi “pubblico”, composto da settecento entusiasti, la giornata è stata bellissima. Quindi è sacrosanto tributare all’organizzazione un sacco di applausi virtuali, in misura almeno eguale a quelli che hanno ricevuto dal vivo, dalla platea, a fine giornata.

Descrivere tutte le emozioni della giornata sarebbe davvero difficile. I relatori erano tutti bravi ed interessanti, ognuno a modo suo, quindi ho riportato più in basso una selezione molto soggettiva (senza alcuna volontà di “fare classifica”) degli “speech” che mi hanno colpito di più.

(Sul canale Youtube di TEDxVerona dovrebbero poi apparire i video di tutti gli interventi.)

Diciamo che serve a darvi l’idea di cosa potete trovare in un TEDx: e farvi capire, se già non lo sapete, che in realtà avrete molto, molto di più in termini di suggestioni, idee, proposte, punti di vista innovativi.

Tanto per non sapere né leggere né scrivere, io vado anche al TEDxUniTO che si svolgerà al Campus Einaudi di Torino il pomeriggio di sabato 7 maggio. (I biglietti sono già esauriti, praticamente da subito).

E voi, cosa aspettate per vedere se e quando ci sarà un TEDx nella vostra città (ed iniziare ad organizzarlo se non esiste?:-)))

Francesco SAURO, lo speleologo/geologo. Uno che ha avuto il coraggio di infilarsi nei buchi più oscuri, profondi e umidi di tutto il mondo (evitate le battute, su, siate seri!:-)). Ci invita a superare l’idea che “esplorare” significhi soltanto andare in luoghi lontani, mentre intorno a noi (e soprattutto sotto di noi) abbiamo ancora un’immensità di luoghi sconosciuti. Ad esempio, possiamo esplorare le grotte per le quali esiste un accesso esterno, ma ci sono cose che non scopriremo mai perché resteranno per sempre inaccessibili (la famosa grotta messicana dove si trovano cristalli di quarzo lunghi fino a 13 metri è stata scoperta per caso, negli anni 2000, grazie ad una galleria mineraria). Un grande.

Tamara LUNGER, l’alpinista. Bellissima e contemporaneamente semplice, empatica e simpatica, Tamara per prima cosa si è tolta le scarpe sul palco e ha ironicamente detto di sentirsi un po’ Heidi, anche per via dell’accento marcatamente tedesco. Poi ha raccontato della ascensione invernale al Nanga Parbat di febbraio 2016, a cui ha partecipato con Simone Moro, non raggiungendo però la cima. Un breve video la mostra in lacrime e semicongelata, al campo base a 7100 metri di quota, la mattina in cui alle 6,30 è partita per gli ultimi 1000 metri di dislivello: la temperatura percepita è di -58, lei non sta bene e sa che sarà difficile farcela. A 70 metri dalla cima, capisce che se arrivasse in cima non avrebbe mai la forza di tornare indietro. E rinuncia. E il racconto di questa rinuncia consapevole è umano e bellissimo.

Simona ATZORI, la pittrice/ballerina. Nata senza braccia, da bambina veniva accolta da un silenzio eloquente quando rispondeva alla domanda “cosa vorresti fare da grande?” con un entusiastico “la pittrice e la ballerina”. Il silenzio era lo stesso anche quando la risposta era più “normale”: la maestra, ad esempio. Presto Simona capisce che, secondo gli altri, lei non avrebbe potuto fare praticamente nulla. E allora capisce che i limiti non sono quelli che ha lei, ma quelli presenti negli occhi delle persone. Se ne infischia, e infatti diventa pittrice (usando i piedi) e ballerina (usando il suo corpo e il contributo di quello altrui). E sul palco, per sé e per noi, dipinge e balla. Emozionante.

Giovanni Andrea PRODI, lo scienziato. Sembra il mite vicino di casa che ti aspetti lavori come impiegato in banca: ma non bisogna fidarsi delle apparenze, quest’uomo che lavora a Trento ha un cervello gigantesco. Insieme ad altri mille scienziati di tutto il mondo, ha scoperto le onde gravitazionali. Prima di crederci davvero, ci hanno messo parecchio ed hanno messo in fila tutte le ragioni per cui avrebbero potuto avere preso un abbaglio. Invece avevano ragione, ed ora questa scoperta – nata da un’intuizione di Einstein, coltivata come teoria per 100 anni e indimostrabile per ragioni tecnologiche per altri 50 annni - potrebbe costituire un punto di svolta per la scienza. Ora che ho capito di cosa si tratta, sono estremamente dispiaciuto di non poter essere qui tra 100 o 200 anni per vedere cosa accade sul piano della conoscenza delle leggi dell’universo!

Linda AVESANI, la ricercatrice. Ricavare vaccini dalle piante consentirebbe di diminuire incredibilmente i costi, rispetto a quelli ricavati dalle proteine animali e dalla costruzione di molecole artificiali specifiche. Si salverebbero un sacco di vite! Quindi pensiamoci bene, prima di dire “no OGM”…Linda sta studiando come impiantare bio-fabbriche dal 1999, e non è ancora arrivata al traguardo, anche se i risultati sono molto incoraggianti. Il suo cervello non è emigrato, si ostina a rimanere qui come precaria e come “giovane ricercatrice” (nelle università, dice, la giovinezza dei ricercatori dura un’era geologica!:-)). Battutona: è l’unica donna a cui piace sentirsi dire “Piantala!”J

I robot arrivano, e noi non abbiamo nessun abito mentale da metterci...

2016-04-08T08:04:00.001+02:00

La notizia è che Google ha deciso di vendere Boston Dynamics, la società di robotica che aveva comprato lo scorso anno (quando peraltro aveva deciso di cambiare il proprio nome in "Alphabet", anche se poi non ha promosso il nuovo brand e noi tutti continuiamo a chiamarla Google).

Boston Dynamics, che ora potrebbe essere acquistata da Toyota o Amazon per aumentare l'automazione nei propri processi produttivi, è una società che crea robot "pazzeschi" come questi:

La notizia nella notizia, però, è il motivo per il quale Google ha deciso di disfarsi di questa tecnologia verso cui aveva appena manifestato un forte interesse.
Secondo una sorta di Googleleaks, ripresi da un rapporto di Bloomberg, tra i dipendenti di Google serpeggia una sorta di inquietudine profonda, ai limiti dell'avversione, verso questo tipo di macchine che - anche nell'aspetto - sono così smaccatamente progettate per sostituirci.

Ora guardate questo video:

Se anche voi, come me (e non solo), mentre lo guardate, iniziate a pensare:
"ehi, tu...smettila di maltrattare quel robot!!!"...

Se cioè iniziate, come me (e come i dipendenti di Google) a provare compassione per un insieme di hardware e software, solo perchè ha un aspetto vagamente antropomorfico...

Ecco, potete capire perchè in futuro avremo grossi problemi psicologici con i robot (ma non solo per questo: per un'altra colossale quantità di ragioni su cui cercherò di ragionare con altri post).

Amleto a Gerusalemme

2016-04-05T23:12:00.000+02:00

Questi ragazzi, italiani e palestinesi, sono molto espressivi e hanno voci bellissime.
Marco Paolini rinuncia al ruolo di mattatore. Fa uno, due, tre passi indietro e diventa mentore e maestro.

Ci si emoziona, si viene colpiti a fondo.

Gerusalemme. Una città rifatta mille volte. Dove giapponesi, senegalesi e veronesi recitano la Via Crucis, ognuno a modo suo.
Con il miglior caffè, il miglior ristorante del mondo. E quella vecchina che vendeva i dolci per strada.
Così diceva tua madre, che obbligò la famiglia a tornare a Gerusalemme dagli USA, per paura che l'Occidente corrompesse i suoi figli e suo marito e li portasse alla rovina.
Ma tu non le trovi e non le vedi, queste cose: nemmeno con la droga migliore, comprata alla Porta di Damasco. Niente vecchine, solo megere israeliane che ti urlano addosso.

L'amore dei nostri vecchi è ingannevole.

La dolcezza, il furore. La magia.
Gli 800 km di muro che, per arrivare a vedere il mare, ti costringono a passare per le fogne (pagando).

Il muro, il bianco muro, l'insormontabile muro.

Loro - i ragazzi palestinesi - hanno partecipato a un seminario di teatro a Gerusalemme, con Paolini e Vacis,
Recitando l'Amleto in arabo, e scoprendo che si potrebbe tranquillamente ambientare nella Gerusalemme di oggi. Dove ognuno pensa di avere una verità propria e assoluta, ed altrettanti chiedono soltanto di essere lasciati andare, verso una vita colma di noiosissima normalità.

Loro sono venuti fino a qui, per raccontarci quella storia. Vale la pena di ascoltarli.

Maria Giuana: storia di una canzone popolare.

2016-04-02T08:09:00.003+02:00

Questo post torna finalmente a casa sua, dopo essere stato migrante, in una nuova versione aggiornata (aprile 2016).

Maria Giuana è una canzone popolare molto cantata nelle osterie e nelle “piole”, ancora oggi (in quelle poche osterie e piole che restano), dai piemontesi di ogni età.

Come tutte le canzoni, ha avuto delle ave e delle nipoti, ha conosciuto contaminazioni e versioni diverse, ha avuto l’onore di essere interpretata, oltre che da orde di piemontesi alticci, anche da grandi interpreti.

Questo testo vuole ripercorrerne la storia, per narrarla in modo più o meno organico e tentare di lasciarne una memoria storica (per quando ce ne sarà bisogno).

Verrà quindi aggiornato ogni volta che verranno raccolte nuove informazioni.

Ultimo aggiornamento: aprile 2016.

AVVISO E RINGRAZIAMENTI

Questo testo nasce da un post (“Maria Giuana”) pubblicato originariamente sul mio vecchio blog nel 2009. Nel 2012 il post viene riaggiornato (“Maria Giuana, il ritorno”) con pubblicazione in piemontese sul sito di Gianni Davico, che ringrazio per la traduzione.

Il post è stato aggiornato nel 2013 e nel 2014 con successive integrazioni, prima di essere completamente rivisto per la pubblicazione su Medium.

Ad aprile 2016, in coincidenza con la scomparsa di Gianmaria Testa (uno dei migliori interpreti di questa canzone), il post ritorna a casa, sul suo blog di origine.

Per le preziosissime informazioni fornite e per il tempo impiegato nelle ricerche, si ringraziano sentitatamente Walter Pistarini, curatore del blog “Via del campo — Omaggio a Fabrizio De Andrè”, e Dino Tron, fisarmonicista dei Lou Dalfin.
Per la versione veneto/trentina, ringrazio per la segnalazione ed il video Jimi Trotter.

Poichè il testo è di discreta lunghezza, probabilmente è utile disporre di un…

INDICE

LA CANZONE (E I SUOI INTERPRETI ILLUSTRI).

COSTANTINO NIGRA E “ZIA GIOVANNA”.
LE VERSIONI DEL XIX SECOLO.
LE VERSIONI “MODERNE”.
LE VERSIONI DEI LOU DALFIN.
MARIA GIUANA DA ESPORTAZIONE.

MARIA GIUANA E’ ARRIVATA DALLA PERSIA?

LA CANZONE (E I SUOI INTERPRETI ILLUSTRI)

Prima di raccontarne la storia, ASCOLTIAMOLA.

E' giusto iniziare con la (breve) versione cantata da Fabrizio De Andrè:recuperata da vecchi nastri incisi ai tempi della passione del cantautore per la canzone popolare, negli anni sessanta, è stata pubblicata nella doppia raccolta “Effedia” (2008):

C’è anche una versione cantata nel 1974 da Orietta Berti (perdonate l’ignoto fan della Berti che ha scelto le immagini per il video:-()

Ma la più fedele alla versione che si cantava nelle osterie, un po’ lenta e melanconica, è questa splendida e struggente questa versione dal vivo degli Amemanera:

Un’altra bellissima versione dal vivo è stata cantata da Gian Maria Testa (scomparso il 30 marzo 2016: ci manca moltissimo!!), ma su Youtube il video è al momento andato perduto.

“Maria Giuana” è anche la canzone cantata dal padre alcolizzato dell’alunno Precossi, nello sceneggiato RAI “Cuore“ di Luigi Comencini (1984), quando torna a casa la notte, completamente ubriaco. Il frammento si sente distintamente nella trasmissione “Il tempo e la storia” dedicata a Edmondo De Amicis e trasmessa da RaiStoria nella serata del 1 gennaio 2016 (verso il minuto 10).

COSTANTINO NIGRA E “ZIA GIOVANNA”

“Maria Giuana” ha una storia che dura da oltre 150 anni, ed il primo che ne trova le tracce e ne testimonia una “lezione” è Costantino Nigra.

Nigra fu una curiosa figura di poeta e politico: “massone, alto,e di bel portamento”,come direbbe Gaber. Divise il suo tempo tra la segreteria di Cavour, di cui fu un diplomatico di punta e di eccellenza, e la ricerca sul campo di tradizioni e canzoni popolari.
Nel 1854 Nigra iniziò a raccogliere testi di canzoni popolari piemontesi, andando per i villaggi della regione a farsele cantare e raccontare, e studiando la origine e la diffusione degli stessi canti in Europa, consultando una immensa bibliografia e scambiando informazioni con, chi, contemporaneamente a lui, compiva la stessa ricerca.
Iniziò nel 1854, dunque, e terminò l’opera nel 1888, con la pubblicazione del volume “Canti Popolari del Piemonte”, un’opera che ancora oggi stupisce per la profondità e la meticolosità della ricerca (l’edizione Einaudi del 1957, che ho consultato io, consta di 774 pagine in cui vengono descritte origini e varianti di circa 150 canzoni popolari, a cui si aggiungono ninna nanne, stornelli, strambotti, giochi di parole e conte).
Il libro è stato ripubblicato nel 2009, e costava a quel tempo la bellezza di 95 euro, ma comprende anche due CD con tutte le canzoni, tra cui — ovviamente — quella al centro di questa storia. Credo che oggi sia introvabile.

Una delle canzoni che, a quei tempi, Nigra rileva dalla voce di Domenica Bracco (una anziana signora residente nello stesso paese canavesano di cui è originario l’autore) è per l’appunto “Zia Giovanna” (avviso: la trascrizione non riporta fedelmente la grafia delle vocali piemontesi):

Magna Giuvana l’era ‘n su l’uss/l’era ‘n su l’uss ch’a n’u’n filava.
J’e’ passa-je sur medichin: — Magna Giuvana, cum’a la và-la?
- La mi và-la pa vaire bin, m’è tacà-me tant mal di testa.
- Magna Giuvana, mesceisse ‘l vin, a la matin saria guaria.
- Ma se mi mesceissa ‘l vin, a la matin saria morta.
A l’è morta che mi sarè, sutarè-me ant una crota,
con la testa suta al butal e la buca sut la spinela.
Tuta la gent ch’a vniran per vin, mantniran la buca fresca.

La traduzione in italiano di questa versione è la seguente:

Zia Giovanna era sull’uscio/era sull’uscio che filava.
Ci passò sor medichino: — Zia Giovanna, come la va?
- Non mi va molto bene, m’è venuto gran mal di capo.
Zia Giovanna, se mesceste il vino il mattino sareste guarita.
- Ma se io mescessi il vino, il mattino sarei morta.
Morta che sarò, sotterratemi in una cantina,
con la testa sotto la botte e la bocca sotto lo spillo.
Tutta la gente che verrà per vino mi manterrà la bocca fresca.

In questa versione, “Sur Medichin” consiglia a Giovanna di bere, per farsi passare il mal di testa: e Giovanna sembra dapprima schermirsi, salvo poi dare disposizioni per la sua morte alcolica.:-)

Nigra, nella sua raccolta, cita una variante recuperata presso Alba e afferma:
“Questa canzone esiste pure in Provenza ed in Francia. Rolland ne ha recentemente pubblicate 4 lezioni, tre francesi ed una provenzale (Linguadoca). In quest’ultima la donna si chiama Giovanna, come nella piemontese. L’origine comune è fuor di dubbio”.

“Rolland” è Eugene Rolland, un ricercatore e studioso del folklore francese che tra il 1882 ed il 1887 pubblicò i sei volumi delle sue “Recueil de chansons populaires”: ma di questo parliamo a valle, per ora continuiamo a trattare della versione piemontese.

La versione che è giunta a noi, e che si canta ancora oggi nelle piole e nelle sagre quando il livello alcolico si è sufficientemente elevato, si è arricchita ed ha leggermente mutato il senso del dialogo tra i due personaggi (il secondo, in quasi tutte le versioni a noi note, è un dottore, un medico, o più probabilmente un paesano “esperto in cose di salute” come indica il suo soprannome che spesso è “medichin”, “midighin”).
Giovanna non è più zia ma diventa semplicemente “Maria Giuana” (ma in alcune versioni ritorna “Magna Giuana”, cioè “Zia…”), ed il suo interlocutore ora le consiglia di smettere di bere per guarire dal mal di testa: e lei risponde che, se smettesse di bere, sarebbe già morta.
Ma le disposizioni testamentarie che fornisce per la sua morte da “ciucca” (il termine piemontese che indica sia l’ubriacarsi che l’ubriaca) sono ora molto più ricche e dettagliate: voglio una damigiana per cuscino e quattro bottiglie aperte per candele, voglio che chi mi sotterra canti “la Violeta”, voglio che il prete sia ciucco di grappa (di “branda”), o almeno di barbera. In una aggiunta blasfema, si desidera anche le monache presenti all’evento siano quattro prostitute.
Il finale, aggiunto in epoca decisamente più recente rispetto alle versione del Nigra, ci comunica che alla fine Maria Giuana, all’altro mondo, c’è andata tramite una “ciucca” di grignolino.

LE VERSIONI DEL XIX SECOLO.

Torniamo dunque al nostro Eugene Rolland, citato da Nigra.
Walter Pistarini, curatore del blog “Via del campo — Omaggio a Fabrizio De Andrè”, seguendo le tracce date dal Nigra è riuscito a scoprire un sacco di cose:

che in rete sono disponibili, a questo indirizzo, i 5 (e non 6, ma ci accontentiamo!:-)) volumi della “Recueil de chansons populaires” in formato PDF (c’è anche il formato epub, per chi possedesse un lettore, ma è oggettivamente pessimo ed incompleto);
che tra le pagine 49 e 51 del volume 4 Rolland ha pubblicato tre versioni di questa canzone, che in francese ha questo titolo (e direi che non servono traduzioni:-): “LA VIEILLE A QUI LE MEDECIN ORDONNE DE NE PLUS BOIRE DE VIN”.

Il libro di Rolland (versione cartacea, che credo comprenda tutti i volumi, di una edizione anteriore al 1923) è acquistabile anche da qui.

Ecco dunque il testo della prima versione, la cui nota recita “Chanson du Finistère(e quindi suppongo giunga dalla Bretagna, NdB), communiquée par M. E. GuiCHOUX.”

C’est la vieille Mathurine
Qui a tant aimé le vin ;
{bis)
Elle a été si malade
Qu’il lui faut un médecin.
Tintin , tirlitintine ,
Tintin, tirlitintm.
Le médecin lui ordonne
De ne plus boire de vin. {bis) —
J’en ai bu toute ma vie,
J’en boirai jusqu’à la fin. Tin..
Si je meurs, que l’on m’enterre
Dans la cave où est le vin ;
{bis)
Les pieds contre la muraille
La tète sous le robin. Tin..
.
Qu’on écrive sur ma tombe
En caractères bien fins :
C’est la vieille Mathurine
Qui a tant aimé le vin !
Tintin, tirlitintine,
Tintin, tirlitintin.
*
E’ evidente la forte sorellanza della bretone Mathurine con la nostra Maria Giuana!
Ma non basta, ecco che arriva un’altra sorella: Catherine (e questa versione risale al 1812, tratta dal “Chansonnier de société, Paris”).

Catherine s’est coiffée
De six bouteilles de vin :
Elle en est au lit malade ;
Il lui faut le médecin
,
Tin, tin, tin, relm, tin, tin.
Le médecin la visite,
Lui a défendu le vin.
« Oh ! va-t-en à tous les diables
» Vilain chien de médecin ! »
Tin, tin, tin, relin, tin, tin.

Si je meurs, que l’on m’enterre
Dans la cave où est le vin,
Les pieds contre la muraille
La tête sous le robin.
Tin, tin, tin, relin, tin, tin.
On dira que Catherine
A fait une bonne fin.
Tin, tin, tin, re.lin, tin, tin.

Impressionante, nevvero?

Ed ecco una versione cantata nei Vosgi (Chanson des Vosges. — L. Jouve, Chansons en patois vosgien, 1876, p. 93). Qui è il marito a chiamare il dottore, e il dottore dà il peggior consiglio possibile: metter l’acqua nel vino (e concordiamo con la moglie di Colas: questo è autentico sacrilegio!:-)))

Quand Colas ervint(1) do bô {bis)
Trouva sa femm’ malade
{Parlé :) — Tiè ! tiè ! ce qu’ c’a!
Rnnatiè voir in pô (2) , —
Trouva sa femm’ malade,
Malade de maladie
De maladie grave.
Faut aller au médecin
Au médecin à Rome.
. Quand le méd’cin fut venu
Trouva la maladie. — Mettez d’ l’eau davec (3) son vin
Ou d’main eli’ sera morte. — S’en met d’ l’eau davec mon vin
Demain je serai morte.

1 Revint. 2 Tiens ! tiens ! ce que c’est, regardez voir un peu. 3 Avec.

Nella versione che segue (occitana), è specificato anche il mestiere del marito della donna che vuol farsi seppellire in cantina: è un “bouvier”, cioè un contadino, o meglio ancora un allevatore, un mandriano, una sorta di cow boy…(F. SOLEVILLE, Chants pop. du Bas-Quercy (dans Bull, de la Soc. arch. de_,Tarn-et Garonne, 1883, p. 25).

Quand lou bouyè(1) ben de laura [bis.)
Planto soun agullado,
Ho!
{Parlé en imitant les inflexions du bouvier excitant ses boeufs)
Plante soun agullado.
Trobo sa fenno al pè del foc
Touto descourdelado, — Se ses malauto, digas oc,
To faren un poutatge,
Amb’ uno rabo, amb’ un caulet,
Une lauseto- magro (2). — Quand seray morto, reboun-me,
Al pu priu de la cabo,
Met-me lous pès à la paret,
Lou cap joust la canèlo,
Et lous roumius (3) que passaran
Prendran aygo senhado (4),
Et diran : quel es morto ayssi ? — Aco’ s la pauro Jano
Ho!
Aco’ s la pauro Jano.

1 Le bouvier. 2 Une alouette. 3 Les pèlerins. 4 Eau bénite.

Il testo trascritto da Rolland è un pò diverso da quello di Soleville: l’occitano usato è diverso in alcuni dettagli, per cui troviamo bouyè al posto di bouiè, agullado al posto di agulhado, Ho! al posto di Hou!, fenno al posto di femno, poutatge al posto di poutatje, seray al posto di serei…

Anche il libro di Emanuel Soleville, del 1889, è disponibile in rete, scansionato, in versione PDF, e l’autore racconta cose molto interessanti su questa canzone (traduco dal francese a orecchio, quindi perdonate eventuali imprecisioni):

“Credo che questa canzone sia una delle più antiche della collezione.
Il testo supporta, del resto, questa ipotesi. Tralasciando l’espressione “digas oc” (dite sì), traccia della antica lingua d’oc, il termine “roumius” (pellegrini di Roma) risale evidentemente all’epoca dei pellegrinaggi così frequenti, nel Medio Evo, verso la Città Eterna.
Testo e melodia sono sicuramente anteriori al XVI secolo.”

Soleville, in questa versione occitana, riporta il grido di incitamento del mandriano (“Hou!”), ma indica anche due varianti a questo grido: “Yè!” e “A, e , i, o, u”.

Ed esistono anche due varianti interessanti al verso in cui il mandriano “trobo sa femno al pè del foc, touto descordelado”, ovvero “trova la sua donna ai piedi del fuoco, tutta triste”:

1. Trobo Marioun al pè del foc
Touto despandroulhado

2. Trobo Margot al pè del foc
Tristo, descounsolado

Marioun, Margot…quanto ci stiamo avvicinando alla nostra Maria Giuana, eh?

Inoltre Soleville fa notare che il verso “quando sarò morta, seppellitemi nel più profondo della cantina, ho! mettetemi con i piedi alla parete, e la testa sotto la cannella, ho!” si ritrova pressochè identico nella commedia francese “Chevilles de Maitre Adams”, rappresentata per la prima volta nel 1805 (anche il testo di questa, digitalizzato, è reperibile in rete).

LE VERSIONI “MODERNE”.

Leggiamo cosa ci ha gentilmente scritto al riguardo Dino Tron, il fisarmonicista dei LOU DALFIN:
“Nelle Valli Pinerolesi,ne esistono alcune lezioni, sia in lingua francese, sia in “patois”, le varianti locali della lingua occitana.
Lou Dalfin ne pubblicò una, raccolta da Robert Tagliero dit “Le Diable” (cantore valdese originario di Topioun di Villar Pellice) sul disco del 1982 “En Franso i eroda granda guera” (1982) e, riarrangiata, sul CD “Lo Viatge” (1998). Il gruppo”La Cantarana” di Pinerolo ne raccolse, nella prima metà degli anni ’80, unavariante dalle sorelle Ilda e Liliana Tron, originarie della Borgata Campo Clot di Rodoretto (Prali), pubblicata in originale nella audiocassetta “La Bello a la fenetro”, e reinterpretata dal gruppo stesso più tardi, nel CD “Le Joli Moulin”. Un’altra importante lezione transalpina é “Lo Boier”, la quale mi risulta essere (o meglio, potrebbe essere) uno dei rarissimi canti di origine trobadorica sedimentatosi nella tradizione popolare dei paesi d’OC”.”

Già, “Lo Boier”…

Qui Wikipedia francese dice che, insieme a “Se Canta”, è una dei brani occitani più noti e cantati. (Più propriamente, “Lo Boier” è un inno dei Catari -ma qui apriremmo un’altra lunga storia, che esula da Maria Giuana).

E ne propone sei versioni diverse, anche se molto simili: in tutte, Joana dice“se morirò, seppellitemi in fondo alla cantina, i piedi alla parete, la testa sotto la sorgente”. Ci ritroviamo?

Si e no, come vedremo dopo il testo.

Il testo corrente in occitano è questo: sostanzialmente identico, ancora oggi, a quello raccolto dal Soleville nel 1889, con poche varianti.
Al fondo del testo, alcune note esplicative, che non traduco dal francese per no rovinarne il senso. Molto curioso il riferimento all’acronimo asburgico AEIOU …qui un approfondimento.

Lo boier (1)

Quand lo boier ven de laurar (bis)
Planta son agulhada
A.E.I.O.U.
Planta son agulhada (2).
Tròba sa femna au pè dau fuòc (bis)
Tota desconsolada
A.E.I.O.U.(3)
Tota desconsolada(4)
Se sètz malauta digatz-o (bis)
Vos farem un potatge
A.E.I.O.U.
Vos farem un potatge
Am’una raba, am’un caulet (bis)
Una alauseta (5) magra
A.E.I.O.U.
Una alauseta magraQuand sarai mòrta enterratz-me (bis)
Au pus fons de la cròta (6)
A.E.I.O.U.
Au pus fons de la cròta
Lei pès virats a la paret (bis)
Lo cap sos la canèla(7)
A.E.I.O.U.
Lo cap sos la canèla
E lei romieus que passaràn (bis)
Prendràn l’aiga segneda
A.E.I.O.U.
Prendràn l’aiga segneda
E diràn quala es mòrta aicí (bis)
Aquò’s la paura Joana (8)
A.E.I.O.U.
Aquò’s la paura Joana
Se’n es anada au Paradís (bis)
Soleta amé sei cabras(9)
A.E.I.O.U.
Soleta amé sei cabras
- (1)”Lo boier” Constelacion dins la carta occitana dau ciel.
- (2) Agulhon dau boier, baston que sierve a ponher li bèstias per li faire avançar e/ò a netejar l’araire.
- (3) AEIOU : es curios de veire que li inicialas son la devisa dei Hasbourg e de l’emperi Austro-Ongrés : Austria Est Imperare Orbi Universo.
- (4) Privada dau “consalamentum” dei Catares.
- (5) Rabesten (bèu-fiu d’Esclarmonda de Foix) Caulet-Lavenant e Lauseta de Puei-Laurens, tres familhas que sostenion lu Catares.
- (6) Au mai fonds d’una cròta, mai segurament d’una bauma.
- (7) la tèsta sota lo luquet (sorgent rustic), lu Catares cercavan lu sorgents, simbòlos de la conoissença e de la puretat.
- (8) Joana, nom donat per lu Catares a la sieu gleia(cf: l’evangeli segon Sant Joan).Si tròva tanben dins d’autri versions : Margòt, Bernarda, Antoineta.
- (9)”Lei cabras” li planetas en libertat.Lo boier (1)

Se cercate su YouTube, ne troverete diverse versioni.

Una versione molto suggestiva è ascoltabile qui.
Interessante il simbolismo proposto nel commento al testo in occitano:
“Questa canzone, forte del suo successo e del suo simbolismo, viaggia nello spazio e nel tempo. Come per tutte le canzoni popolari, è conosciuta in molte varianti (ne risultano almeno 40).I quattro elementi della biosfera visti dagli anziani sono presenti in questo canto: l’uomo per la Terra che lavoro, l’aria in cui vola l’uccello, la donna che mantiene il fuoco e la sorgente d’acqua necessaria per sopravvivere.”

Quindi, in “Lo Boier” l’orizzonte è completamente diverso da quello insano e “alcolico” della nostra Maria Giuana: la canzone diventa pura e mistica, la cannella del vino diventa sorgente di acqua fresca, simbolo di conoscenza e di purezza…e “Joana” non è qui una semplice popolana ubriacona, ma simboleggia la chiesa catara ed eretica del Medioevo, cancellata con il sangue dalla Chiesa Cattolica durante la crociata contro gli Albigesi.

Si trattò di un terribile genocidio compiuto all’inizio del XIII secolo all’interno dei confini europei, principalmente in Occitania, il cui atto finale fu la messa al rogo, nel 1277, di “170 fra vescovi, preti e perfetti catari che furono imprigionati e posti al rogo a Verona”.

Visto fin dove siamo arrivati, seguendo le tracce di una canzone?:-)

LE VERSIONI DEI LOU DALFIN

Come ha scritto Dino Tron, i Lou Dalfin hanno inciso due versioni (ovviamente in occitano) di questa canzone: La femno lourdo, nell’album En Franso i ero de grando guero (1982), poi riproposta e riarrangiata nell’albumLo viatge (1998) con il titolo La frema lorda.

La traduzione del testo è la seguente, praticamente identica alla versione cantata nei Vosgi nel 1876 (con una piccola differenza: il marito torna dal mercato invece che dal bosco, come faceva il buon Colas…):

Quando Il suo uomo torna dal mercato
Trova la moglie ubriaca
“olà, moglie, che cos’hai?”
“Ho tanto mal di testa”
Vado subito a cercare il medico
Che venga a vedere la malattia
Quando il medico arriva
Riconosce la malattia
“Quanti litri hai bevuto,
Che hai tanto mal di testa?”
“Ne ho bevuti quattro o cinque,
Il rosso mi piaceva”
“Se mettete acqua nel suo vino,
Domani è bell’è guarita”
“Se mettete acqua nel mio vino,
Domani sarò già morta”

MARIA GIUANA DA ESPORTAZIONE…

Jimi Trotter, “musico e pittore” trentino di cui vi consiglio il bellissimo sito,mi segnala una versione “da esportazione” di Maria Giuana che si canta in Trentinto/Veneto, e che si intitola “Ciucca anca ‘ncoi” (Ubriaco anche oggi:-)).

Ecco la presentazione del brano:
“’CIUCCA ANCA ‘NCOI’ è un canto popolare del territorio di Primiero, comprensorio alpino in provincia di Trento. La canzone venne importata dai boscaioli di ritorno dalle trasferte lavorative nelle zone montane del Piemonte, negli anni ’50. La melodia ricalca quella dell’antico brano ‘Maria Giuana’, già noto appunto in terra piemontese almeno fin dai primi anni dell’800. Anche il testo in strofa è molto simile, ma a Primiero la canzone diventa una specie di testamento del bevitore.”

Ve ne proponiamo qui l’interpretazione (in forma breve) della band trentina MIXTECA, liberamente arrangiata nella struttura armonica da Jimi Trotter e improvvisata nell’esecuzione, in una registrazione del 21 dicembre 2012 effettuata a Imer (TN).

E’ bello segnalare anche il testo di questa versione in Sinti, tradotta da don Renato Rosso (era tratta da un sito sui Sinti Piemontesi di cui purtroppo si sono perse le tracce):

I María Džuána

María Džuána sas pren o vudár
sas-li koj ke bitravélas-li
sas-li koj ke bitravélas-li
tru la la la …

Nakjás koj o gadžó Menegín
“sar čal tu María Džuána ooh
sar čal tu María Džuána ooh”
tru la la la…

Menegín, na džála mištó
o šeró dukól ma but, aohh
o šeró dukól ma but, aohh
tru la la la…

Te na pjéssa but but mol
duk o šnóro manakélas tu
duk o šnóro manakélas tu
tru la la la…

Te na pjáva but but mol
na džanés ke me meráva ooh
na džanés ke me meráva ooh
tru la la la…

O divés ke me som mulí
indžarén ma ndren i kéltra ooh
indžarén ma ndren i kéltra ooh
tru la la la…

Durialí telál o šeró
štar tusnjá sar momoljá aohh
štar tusnjá sar momoljá aohh
tru la la la…

O tonólo pren le piré
kun i mol ke véla telé aohh
kun i mol ke véla telé aohh
tru la la la…

Me kamáva o rašáj piló
nínge jóu di xačardí aohh
nínge jóu di xačardí aohh
tru la la la…

Me kamáva le rašanjá
nínge jon piljá sar jamén aohh
nínge jon piljá sar jamén aohh
tru la la la…

(parodas le láu in sinto o rašáj don Renato Rosso).

MARIA GIUANA E’ ARRIVATA DALLA PERSIA?

La domanda potrebbe sembrare peregrina, ma…

Guardate cosa c’è scritto di fianco alla tomba del grande poeta persiano Hafez, che ho visitato a Shiraz, in Iran, a ottobre 2015:

Iscrizione presso la tomba di Hafez a Shiraz, Iran

Si, lo so che non si capisce un tubo perchè è scritto in Farsi… un attimo di pazienza:-)… la traduzione di alcuni dei versi è più o meno questa:

“Visto che morirò da bevitore,
seppellitemi come si fa con un bevitore.”

“Costruitemi un sarcofago
con il legno della vigna,
e seppellitemi in una taverna.”

“Innaffiate la mia tomba solo col vino
e sedetevi muniti di vino, musica e rose,
così potrò unirmi a voi e risorgere!”

Siamo nel XIII secolo, a Shiraz (terra di un meraviglioso vino, di cui è rimasta traccia nel nostro Shira e che si produce ancora clandestinamente sotto il naso dei mullah), a 5000 km da qui…non è straordinario?:-)))

Altri contributi.

La mia amica Stefi mi segnala una versione consolidata da don Renato Rosso:
“Me la insegnò nella metà degli anni ’60 mia madre, che era di Torre Pellice, quindi potrebbe aver acquisito la versione valligiana non in “patois”. Per noi è sempre stata “Magna Giuana” cioè “Zia Giovanna”.”

Magna Giuana a l’era ‘n sl’üss
A l’era ‘n sl’üss che la filava oh
l’era ‘n sl’üss che la filava oh
trula la la.

Pasa da li an duturin
aj ciama:”cos’i l’eve Magna Giuana oh?
cos’i l’eve Magna Giuana oh?”
trula la la.

Se saveisa me duturin,
mi l’aj tanta mal-a-la testa oh
mi l’aj tanta mal-a-la testa oh
trula la la.

“Se beveisa nen tant vin
mal a la testa au paseria oh
mal la testa au paseria oh”
trula la la.

Se i beveisa nen tant vin
A st’ura si mi saria gia morta oh
A st’ura si mi saria gia morta oh
trula la la.

E quand che i möira mi
vöi c’am sutru ‘n ti na crota oh
vöi c’am sutru ‘n ti na crota oh
trula la la.

Con la spineta ‘nt la buca
E quat bute per candeile oh
E quat bute per candeile oh
trula la la.

E la gent ca i venirà
vöi ca i cantu la Violeta oh
vöi ca i cantu la Violeta oh
trula la la.

Cracovia

2016-02-11T22:55:00.000+01:00

A metà gennaio abbiamo trascorso qualche giorno a Cracovia, con una bella compagnia di amici.
Per me era la terza volta (la prima nel 2005, la seconda nel 2009), ed ha coinciso con la terza volta che ho visitato Auschwitz I e la seconda in cui ho visto (molto velocemente, ahimè) Auschwitz II- Birkenau (i due campi si trovano ad una sessantina di km da Cracovia).

La sinistra silhouette di Birkenau al tramonto

Cracovia, che fu la prima capitale storica del regno polacco, è una città bella ed elegante.
Ha una zona elevata, affacciata sul fiume Vistola, su cui sorge il cosiddetto "castello":

poi, una zona storica a livello del fiume il cui centro è la splendida, ampia Piazza del Mercato.
Infine, cinto da un'ansa della Vistola, Kazimierz, l'antico villaggio poi inglobato nella città, che divenne noto come "quartiere ebraico".

All'inizio della seconda guerra mondiale, il quartiere ospitava 68.000 ebrei; scesero a 5000 (per motivi tragicamente noti) dopo la fine della guerra: oggi, la comunità ebraica di Cracovia è di sole 150 persone.
Quando i nazisti presero la città, decisero di sradicare la comunità ebraica, e crearono un Ghetto al di là del fiume per controllarlo meglio.
In quello che divenne il ghetto, prima vivevano meno di 4000 polacchi, che presero possesso delle case degli ebrei a Kazimierz, mentre nel quartiere vennero stipati, in condizioni immaginabili, più di 15,000 ebrei (gli altri furono costretti ad andarsene dalla città).
Il quartiere fu cinto da un "muro" costruito con lastre simili alle pietre tombali di un cimitero ebraico. Il messaggio era tragico ed esplicito: siete tutti morti. Infatti, nel 1943 giunse la "liquidazione" del ghetto, ed i suoi abitanti furono divisi tra un campo di lavoro ed il campo di sterminio di Birkenau.

I muri dell'ex Ghetto di Cracovia con la lapide commemorativa.

La piazza centrale dell'ex Ghetto è oggi dedicata agli eroi del ghetto, ed ospita una installazione artistica che, con 68 sedie, ricorda i 68.000 ebrei di Cracovia ed un episodio accaduto il giorno della liquidazione del ghetto.

In un angolo della piazza sorgeva la Farmacia dell'Aquila, dove il farmacista polacco Tadeusz Pankiewicz rimase, con i suoi collaboratori, ad aiutare gli ebrei, guadagnandosi il titolo di "Giusto delle Nazioni" come il concittadino Oskar Schindler. (Ora, sia la farmacia di Pankiewicz che la fabbrica di Schindler, non molto distante dal Ghetto, sono musei. A Kazimierz, inoltre. è possibile vedere l'edificio in cui Spielberg girò le scene della liquidazione del ghetto).

Un posto splendido, a Cracovia, è la Università Jagellonica, la più antica del paese (fondata nel 1364 dal re Casimiro il Grande, il cui nome riecheggia in quello del quartiere di Kazimierz).

La sua splendida sede ricorda una piccola Hogwarts:-): splendide le sale, i refettori, i luoghi dove si riunivano e si riuniscono rettori e professori - con le lunghe file di ritratti alle pareti.

E ' tradizione, per i polacchi illustri che hanno frequentato l'Università (che annovera tra i suoi studenti e docenti Copernico, Wisława Szymborska, Wojtila e Zanussi), o che semplicemente ne riconoscono l'importanza, lasciare qualche "memorabilia" di grande valore.

E' il caso, ad esempio, di Andrzej Wajda, che pur non avendo studiato qui ha lasciato all'Università i prestigiosi premi vinti nella sua fulgida carriera (l'Oscar, un Leone d'Oro, una Palma d'Oro ed un Orso d'Oro), o di Wisława Szymborska che ha donato la medaglia d'oro consegnatale in occasione del ricevimento del Premio Nobel per la Letteratura nel 1996.

I premi vinti dal regista Andrzej Wajda

Cracovia offre dunque molti motivi di visita (tra cui le vicine miniere di sale), di riflessione e di piacere.

Ci si cammina con piacere, si mangia bene, si beve dell'ottima birra.

E si raggiunge da Orio al Serio, con RyanAir, in un'ora e mezza circa, spendendo solo 50 euro andata e ritorno. (gennaio 2016).

Pensateci, se avete qualche giorno libero e volete passarlo in modo interessante.

Un nord est che sembra un far west...

2016-02-03T19:33:00.001+01:00

Il sindaco di un paesino della bassa veneta, rozzo e volgare, con una specie di Lady Macbeth come moglie, elimina tutti gli avversari che si pongono sulla sua strada verso la carica di "Assessore agli Sghei" e poi Unico della Regione Serenissima, e al culmine del suo delirio di onnipotenza invaderà la regione vicina. Processato da una giudice assai ricattabile, rimarrà clamorosamente impunito.
La trama di questa commedia è assai leggera, al limite della inconsistenza. Il personaggio di Toni Sartana è ringhioso e irascibile (spesso al limite della stucchevolezza), e molte volte sembra un Cetto Laqualunque in salsa rovigotta.

Sinceramente, nel primo tempo non ho riso granché.

La parodia di questo Veneto infetto e senza valori, molto simile a quello raccontato da Massimo Carlotto (ma anche alla realtà: non dimentichiamo, ai suoi esordi, le cattive compagnie di ultrà neonazisti a cui si accompagnava Flavio Tosi), risulta un po' troppo facilona e semplicistica.

Nel secondo tempo le cose migliorano: rassegnato al fatto che lo spettacolo è quello che è, uno inizia a godersi le battute e la bravura di tutta la compagnia, lasciando da parte le aspettative.

E paradossalmente, la parte più divertente arriva a sipario chiuso, quando Balasso torna sul palco a presentare i singoli attori e a dare utili indicazioni su come rivederli in giro da queste parti.
Opera meritoria, perchè - come dice Balasso - il fatto che quelli che fanno televisione vanno a far teatro, non deve far dimenticare che nel teatro ci sono già gli altri, quelli che lo fanno normalmente:-)

Qui Balasso, liberato dalla costrizione della narrazione e della regia, si rivela il mostro di bravura e di improvvisazione che è, impazza e strapazza, e le risate diventano ovazioni.

Tutti gli attori che lo accompagnano (la moglie, Francesca Botti, l'ultrà nazi del Rovigo, Andrea Pennacchi, la improbabile PR Marta Dalla Via, nonchè Silvia Piovani e Stefano Scandaletti) meritano senza dubbio un applauso convinto.

"La cativissima" è alle Fonderie Limone di Moncalieri (TO) fino al 7 febbraio.

http://www.teatrostabiletorino.it/portfolio-items/la-cattivissima-balasso/

Il mio Iran/3

2016-02-01T22:23:00.000+01:00

Yazd è una città antica, ed il suo centro storico interamente fatto di Adobe (paglia e argilla) ricorda il colore del deserto che la accerchia. Le due cose più belle da fare a Yazd sono perdersi nei vicoli e salire sui tetti per vedere la città vecchia dall’alto. Entrambe le cose vanno fatte al tramonto, quando l’argilla dei muri e delle case si tinge di rosso, e i minareti delle due moschee principali si accendono di verde e di azzurro.

I vicoli sono autentici labirinti. Spesso si incontrano vertiginose scalinate che sembrano scendere agli inferi, e conducono ai condotti di irrigazione, i qanat, che portavano l’acqua per decine di chilometri sotto il deserto e sotto le città. I costruttori di qanat di Yazd erano considerati i migliori in tutto l’Iran: questa capacità è documentata nel museo dell’acqua della città, ma anche in alcuni luoghi dove si può scendere a vedere dal vivo i canali che passano sotto la città.
Dai tetti, invece, il panorama è dominato da una serie infinita di torri del vento, con le quali si garantiva la climatizzazione in modo naturale ed a costo energetico zero in una città dal clima torrido in estate.

Se gironzolate un po’, la sera, troverete di certo un locale che vi permetterà di mangiare e bere qualcosa (di analcolico, eh!) con tavolini sui tetti. Non perdete l’occasione. Noi abbiamo trovato una galleria d’arte, gestita da alcuni ragazzi, che univa l’esposizione delle opere alla preparazione di cibo iraniano fatto in casa, inclusi i deliziosi biscotti di Yazd. Eravamo soli su questo tetto, a godere il panorama e a mangiare piccole cose deliziose, con il clima mite di questo ottobre iraniano: ed è stato uno dei molti momenti memorabili di questa vacanza.
Ottobre è il tempo dell’ashura, la festa in cui si ricorda il martirio dell’imam Husseini durante la battaglia di Kerbala, che segnò la definitiva frattura, nell’Islam, tra sunniti — cioè seguaci della tradizione — e sciiti — cioè “frazionisti”. Sono passati circa 1200 anni, da allora, e nessuno probabilmente è nemmeno più in grado di raccontare per quale diavolo di motivo reale le due fazioni si siano divise. Comunque da allora si detestano (è nota la forte inimicizia storica tra l’Arabia Saudita sunnita e l’Iran sciita, che episodi come la recente strage di pellegrini alla Mecca non ha fatto che acuire), anche se le differenze vengono volutamente sottolineate rispetto ai punti di contatto tra le due interpretazioni.
L’ashura, dunque, è una festa sciita che dura diverse settimane: le moschee vengono addobbate, nelle città appositi botteghini vendono materiale di colore verde e nero da usare nelle manifestazioni e nei cortei che percorrono le strade, con cavalli e cammelli. Molti, per ricordare il sacrificio dell’Imam, simulano la flagellazione — quella reale è stata proibita per le troppe ferite che provocava.

Il mio Iran/2

2016-01-31T21:00:00.004+01:00

Si, del traffico di Teheran avevamo letto, ed anche dei suoi tassisti.

Ne parla, in modo spassosissimo, l’inglese Elliot nel suo resoconto relativo a diversi viaggi in Iran, condensato nell’interessante “Specchi dell’invisibile”.

Possiamo confermarlo: il pericolo più grosso che corre uno straniero in Iran è nell’attraversare la strada a Teheran. I semafori ci sono, ma non tutelano. Ci sono persino le strisce pedonali, ma dubitiamo che a Teheran qualcuno le abbia mai viste e tantomeno prese in considerazione. Le immense strade a quattro corsie sono percorse dal doppio dei flussi veicolari, che tendono a riempire ogni spazio disponibile.

L’unico modo per attraversare (possibilmente affiancati ad un indigeno che protegga dal rischio immediato di morte) è superare un flusso per volta, senza guardare i conducenti negli occhi per non dare a vedere che li si prende in considerazione (nel qual caso, è ovvio che la vittoria sia del più forte), e muoversi a zig zag con rapidi avanzamenti e spostamenti laterali, per individuare e infilarsi nei varchi, come in un videogame.

Non va meglio se gironzolate nei quartieri residenziali distanti dal centro: visto che si usano dei canali di scolo per pulire le strade, ad ogni incrocio si aprono pericolosi seracchi in grado di inghiottirvi (e fratturarvi gli arti inferiori) alla minima disattenzione.

Le altre grandi città sono assai meno pericolose (hanno grandi viali e spazi a sufficienza per i pedoni), ma Teheran è davvero rischiosa. Alcune guide consigliano, per provare una maggiore ebbrezza, di farsi portare a tutta birra al bazar (da qualunque punto della città vi troviate) con un mototaxi, ma fatelo soltanto se siete alla fine della vacanza.

Chiunque sia stato in un paese arabo, e sia incappato in un bazar come Khan-el-kalili al Cairo, o in quello di Marrakesh, ricorda l’esperienza con sofferenza e dolore. Migliaia di persone sorridenti e soffocanti, che nella maggior parte dei casi ti vedono come un bancomat deambulante, ti appellano/invitano/seguono per offrirti un tè che diventa il prologo di una contrattazione assai estenuante, vista la nostra scarsa attitudine al riguardo, anche per l’oggetto più semplice e banale.

Camminare nei bazar iraniani è invece meraviglioso. Nessuno ti tormenta per vendere, a meno che non incroci il tuo sguardo curioso o interrogativo. Puoi gironzolare sereno per ore, e riceverai soltanto sorrisi e saluti, o l’eventuale affiancarsi di qualcuno che si proporrà come guida — ma in modo molto cortese e per nulla insistente.

Comprare sarà un piacere, e la contrattazione sarà ragionevole, sia come punto di partenza che di arrivo, limitando al massimo la parte scenografica (che, se proprio vi manca, siete certi di poter ritrovare in luoghi molto più vicini dell’Iran).

Nessuno urla, infatti, e il bazar è un luogo rilassante e piacevole — in cui non è neppure così semplice perdersi, visto che la struttura è in genere molto geometrica e regolare.
Alla fine, dopo ore passate a zuzzurellare nei bazar iraniani, scoprirete di aver comprato poche cose: esattamente quelle che volevate, soltanto quelle, ed al prezzo che vi aspettavate. Ed avrete una gran voglia di tornarci:-)

(2 — continua)

Il mio Iran/1

2016-01-26T22:37:00.000+01:00

L’Iran che racconterò in queste pagine è ovviamente parziale e soggettivo. E’ quel che ho visto e capito in 10 giorni di viaggio (6–15 ottobre 2015), e quindi — inevitabilmente — coglie soltanto frammenti della complessità di quel paese. Un luogo dove la separazione tra la vita pubblica (soggetta alle aspre regole di un potere islamico invadente e intollerante) e quella privata (dove ognuno cerca di essere quel che realmente desidera) è talmente ampia da rasentare la schizofrenia.

Per dire, l’obbligo per le donne di indossare il velo (reintrodotto da Khomeini nel 1980, dopo che era stato abolito con un atto contrario negli anni ’30 del secolo scorso), ed il conseguente tentativo di nascondere le donne e le loro parti “impudiche” alla vista degli uomini, provoca per reazione il fatto che la gran parte delle donne e delle ragazze siano molto più seducenti di quanto accadrebbe se questo obbligo decadesse.

I veli sono diventati colorati, leggeri, fluidi, e scivolano sempre più indietro, fino a raggiungere il limite estremo prima della caduta.

Caduta che avviene spesso, e provoca l’atto di raccogliere i capelli e risistemare il velo, anch’esso seducente.

Dal velo, fuoriescono capelli lunghi e spesso biondi, orecchie ben forgiate, trucchi curatissimi, sopracciglia disegnate ad arte sopra meravigliosi occhi scuri e fondi.

Anche i vestiti sono colorati, fascianti, gioiosi. E così, quel che l’ayatollah vorrebbe evitare (il pericolo della seduzione) diventa gioco e scommessa, e forte e perentoria affermazione di sé, spinta al limite estremo del possibile.

(Si, la “polizia morale” che aggredisce le donne contestando la lunghezza dello jihab o la foggia del vestito esiste ancora, ne abbiamo testimonianza. Così come esistono ancora le aggressioni alle donne con l’acido da parte di alcuni fanatici, sempre per punirle della loro presunta “immoralità”. Ma camminando per le strade delle città, si ha la sensazione che ci vorrebbero ormai migliaia di pasdaran per tentare di arginare il fenomeno. O si nascondono molto bene tra la folla, rinunciando ad intervenire, o sono davvero pochi e possono soltanto mettere in atto eventi simbolici, tentando di “colpirne una per educarne mille”).

La tomba di Hafez a Shiraz è un luogo importante, per gli iraniani.

Della biografia di Hafez (il cui nome significa “colui che conosce a memoria [il Corano]”) si sa molto poco.

Nato nel 1300 circa, poeta di corte, scrisse circa 500 poemi (“gazhal”) dedicandoli all’amore, alla bellezza ed al vino. E’ aperto da sempre il dibattito sul livello di simbolicità della sua poesia: si riferisce a pulsioni reali, fisiche, o racconta di un universo esclusivamente simbolico? Non è dato sapere con certezza: e probabilmente, non ha alcuna importanza risolvere il dilemma.

Quel che è certo è che Hafez (e quel che narra) è radicato nel cuore di ogni iraniano, di qualsiasi età.

Ne ho avuto la prova portandomi in Iran una edizione Einaudi con “Ottanta canzoni” di Hafez, con il testo persiano a fronte. Facendo leggere alle persone, in lingua persiana, i gazhal che più mi piacevano nella traduzione italiana, ho sentito non solo come il testo persiano fosse musicale e in rima, ma ho visto la commozione e la gioia negli occhi dell’interlocutore.

Gli iraniani vanno sulla tomba di Hafez come se andassero a trovare un vecchio amico. Si siedono sulla tomba di alabastro chiaro, vi appoggiano fiori, libri (spesso il Divan, la raccolta completa delle sue opere) e carezze, e tocchi affettuosi.

O passeggiano per il bel giardino circostante, godendone la freschezza e il verde, delizia per gli occhi ed il cuore, e l’atmosfera che agevola le relazioni umane, l’empatia, il sorriso, il gesto affettuoso.

Ci siamo seduti anche noi sui gradini, ed in un attimo siamo stati accerchiati da un nugolo di curiose e simpatiche insegnanti in pensione, venute in pellegrinaggio sulla tomba del Poeta, e come tutti gli iraniani curiose di sapere (in inglese, of course) chi fossero questi stranieri, da dove venissero e cosa pensassero dell’Iran e del suo popolo.

Ha quindi avuto inizio una bellissima conferenza/confronto sulle nostre sensazioni ed emozioni, ormai consolidate dopo più di una settimana di viaggio (siamo arrivati a Shiraz alla fine del viaggio), con grande foto di gruppo finale (in cui si sono imbucati, bene accetti, anche due turisti parigini:-)).

Alla fine della quale è stato bello, aspettando degli amici iraniani conosciuti a Teheran, continuare a star seduti sui gradini ad osservare le persone, i loro atteggiamenti, il modo in cui interagivano ed il modo in cui erano vestiti — soprattutto le donne e le ragazze.

Poi, in un bagliore, è scoppiato l’immenso sorriso di Pegah, bellissima e fragrante di gioventù nei suoi vent’anni di studentessa, ed è iniziato un altro pezzetto della nostra storia iraniana. Che forse racconteremo dopo, o forse no.

(1 — continua)

2016: si torna a casa.

2016-01-26T22:11:00.000+01:00

Non ho pubblicato nulla, qui, nel 2015.

Non avevo molto da dire, evidentemente.

Poi, negli ultimi mesi ho fatto un po' di prove di pubblicazione su Medium (che è un luogo bellissimo, per leggere cose interessanti).

Medium ti consente anche di tracciare non solo quanta gente "vede" quello che scrivi, ma anche quanta gente realmente "legge". E...il risultato è stato che le cose che ho scritto con maggior impegno, non sono state filate da quasi nessuno.

Mentre minuscoli, stupidi, irrilevanti commenti di poche parole hanno avuto un "grande successo di pubblico".

Insomma, si è di nuovo dimostrata la mia incompatibilità con i meccanismi e gli algoritmi della "visibilità" sui social.

Me ne faccio tranquillamente una ragione. E allora, con calma, riporto qui le mie cose, tra i miei pochi lettori antichi, scusandomi per averli indotti a disperdersi per leggere le mie (non così utili) parole.

I post più interessanti ritroveranno posto qui, lasciando su Medium e a Twitter (non su Facebook, che non è luogo per me) soltanto i link.

Se avrete ancora voglia di leggermi, grazie. Da parte mia, tenterò di condividere solo parole selezionate e che ritengo originali, personali e interessanti.

Maria Giuana 3, l'Iran. E altre piccole cose. Altrove.

2015-12-21T01:24:00.002+01:00

~~Hello, dear readers!~~
~~Come vedete, qui ormai non si pubblica più nulla.~~
~~La scelta di cui parlavo (proseguire con il blog o lasciarlo a mò di museo?) si è praticamente compiuta da sè:-))~~
~~Quel poco che scrivo, si trova ora su Medium, che è una piattaforma interessante.~~

~~E lì vi segnalo:~~

~~il nuovo post aggiornatissimo su Maria Giuana (ormai è diventato un piccolo saggio):~~

~~i tre pezzi sul mio recente viaggio in Iran, effettuato ad ottobre 2015 (parte 1, parte 2, parte 3).~~

~~A rileggerci lì!~~
~~Marco~~

UPDATE GENNAIO 2016:
Cancello tutto. Non muovetevi, I pezzi migliori tornano qui, a casa.

Restart

2015-04-22T14:19:00.001+02:00

Questo blog è in fase di completo ripensamento. Sto valutando se chiuderlo, e farlo diventare il museo del mio passato, per aprirne uno nuovo, o se può essere ripensato integralmente nelle forme e nei contenuti autorigenerandosi.
Presto saprete... :-)

Le feste comandate e il nostro tempo futuro

2014-12-05T21:19:00.000+01:00

Da tempo mi interrogo su quanto la modernità propugnata da Renzi sia, in fondo, qualcosa di vecchio; che passa per la cancellazione dei diritti e il mantenimento della spropositata disuguaglianza tra le persone, accettata come un fatto deterministico, e porta sostanzialmente alla creazione di una nuova classe sociale di schiavi, seppur dotati di iphone e connessione veloce 24h.
E poi, a conferma di quanto sopra, penso che lunedì prossimo, l'8 dicembre, una grande parte del paese si ferma per festeggiare questo ardito dogma cattolico:

« Perciò, dopo aver presentato senza interruzione, nell'umiltà e nel digiuno, le Nostre personali preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, a Dio Padre per mezzo del suo Figlio, perché si degnasse di dirigere e di confermare la Nostra mente con la virtù dello Spirito Santo; dopo aver implorato l'assistenza dell'intera Corte celeste e dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito; per sua divina ispirazione, ad onore della santa, ed indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della Fede cattolica e ad incremento della Religione cristiana, con l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli. »

Dunque, stiamo a casa per festeggiare il fatto che una ragazzina palestinese, duemila anni fa, è nata, per una decisione del Creatore, senza il peccato originale. Così dicono, appunto, gli interpreti terrestri del Creatore.

Insomma, un tema su cui una persona normale, nel XXI secolo, se non è un teologo, potrebbe argomentare con autentico imbarazzo.

Il mito di Maria è stato, nei secoli, raccontato splendidamente, con una tale profondità di dettagli e di particolari intelligenti e profondi da renderlo stupefacente. E poi, ha generato opere bellissime ed ispirate in ogni campo dell'arte.

Quindi, un mito che produce cose così belle, in chi ci crede profondamente, può essere anche considerato positivo (ecco, speriamo che nessuno abbia mai fatto del male a qualcun altro "nel nome di Maria". Non lo so e non mi interessa saperlo.)

Però, sinceramente, penso che ormai sarebbe il caso di considerare che quello (come molti altri) non è più un mito collettivo, e quindi non ha forse più senso costringere l'intera popolazione italiana a "festeggiarlo".

Il che non vuol dire assolutamente "proibirlo", sia chiaro, nè tantomeno abolirlo. Ma rendiamo libero questo giorno di festa. I cattolici continueranno a festeggiarlo serenamente, ma credo che non si offenderanno se gli altri cittadini volessero ignorare questo mito e festeggiare qualcos'altro in un altro giorno a propria scelta.

Voi mi obietterete: ma il 25 aprile e il 1° maggio? Quelli non sono miti, semplicemente diversi rispetto all'8 dicembre?

Potrei rispondervi che quello dell'Immacolata Concezione è un dogma, mentre il 25 aprile ed il 1° maggio sono giornate simboliche legate a situazioni che mi appaiono più "reali".

Ma accetto la sfida e dico: si, penso che anche il 25 aprile ed il 1° maggio, così come le feste cattoliche, non siano più miti collettivi e fondanti del nostro stare insieme. (Forse non esiste nemmeno più, il nostro stare insieme a livello di nazione).
Noi che attribuiamo ancora un valore a queste date dovremmo essere liberi di continuare a festeggiarle, e credo che anche le istituzioni di questo paese dovrebbero dar loro valore, ma non possiamo mica obbligare tutti a festeggiare qualcosa in cui non credono.

Ecco, il "mercato" ha ripensato a questo prima della politica, annullando gli spazi collettivi di riposo partendo dalla domenica e giungendo alle feste collettive: puoi comprare qualsiasi cosa quando vuoi, anche se è festa, ed il lavoro va a coprire non più i soli servizi essenziali (sanità, trasporti...) ma qualsiasi desiderio consumistico non essenziale.

La politica, ipocrita, fa come sempre finta di nulla: lascia che chi ha la sfortuna di lavorare nella grande distribuzione, per dire, non possa più disporre liberamente dei riposi collettivi, e mantiene le altre "feste" per inerzia ed abitudine, senza preoccuparsi che siano "per tutti".

Anche la domenica di riposo è un mito cattolico, poi estesosi alle rivendicazioni operaie per una vita di relazioni sociali più ricca ed umana.
Ma ora la tecnologia e la scomparsa progressiva del lavoro, e la sua scomposizione e ricomposizione in ambiti che rendono l'8_ore_per_5_giorni sempre più un ricordo del passato, dovranno prima o poi obbligarci a ripensare tutto ciò che davamo per scontato, incluso il modo in cui abbiamo sempre usato il nostro tempo.

Prima che, al nostro posto, lo facciano sempre quelli che interpretano la flessibilità come sinonimo di schiavitù.

Torino Film Festival 32, anche quest'anno (quasi) senza di me...

2014-11-28T00:29:00.002+01:00

...il tempo vola, e le cose mi sfuggono.
Mi ero ripromesso di prendermi qualche giorno di ferie per vedermi 3-4 film al giorno al Torino Film Festival, ed invece il festival è arrivato di nascosto e mi ha preso alla sprovvista. :-)
Così ho vissuto solo un paio di eventi, sigh...

Ieri sera "Stake Land", che è un film horror americano del 2010 (vinse il Premio del Pubblico al Festival della Fantascienza di Trieste nel 2011).

Per essere un film di vampiri e zombie, ha una trama solida, una costruzione da road movie ed un massiccio repertorio di citazioni: "Il signore degli Anelli" (per la fuga nei boschi e sulle creste delle colline, ed anche perchè il ragazzo con l'arco ricorda molto Legolas), "The road", "Harry Potter" (il cattivissimo del film è Voldemort sputato!!), "Into the Wild" (per il camper abbandonato nel nulla), "Star Wars" (per l'insegnamento della Forza ed il passaggio dei poteri tra "cavalieri")...

Zombie e vampiri ci sono e sono brutti, crudeli e schifosi come sempre.

I vampiri si combattono come ai bei tempi: un bel paletto di frassino nel cuore, con la punta strofinata nell'aglio.

La brutta notizia è che di fronte ad una croce non fanno nemmeno più una piega.

Forse è dovuto al fatto che, in questa America del futuro devastata dal vampirismo e tornata indietro di quarant'anni (niente comunicazioni avanzate, smartphone, pc...cartine come ai vecchi tempi, radio... per sapere qualcosa vanno bene persino i vecchi giornali), oltre ai mostri ed ai buoni rimasti, a controllare una parte del territorio c'è una confraternita cristiana, che per ottusità e crudeltà fa a gara con i vampiri.

A parte che ammazzano con estrema facilità chi non adora il loro fottuto dio, hanno anche il brutto vezzo di gettare vampiri dagli elicotteri sulle città che non controllano loro, tanto per dire.

Notevole il personaggio del Mister, il cacciatore di vampiri: silente, tenebroso, potente, ma anche vecchio e pronto a confessare la sua vulnerabilità e la sua paura (infatti è seducentissimo).

Nota particolare: il film ha un bel lieto fine, solare e sorridente, che fa rinascere la speranza.

E poi. stasera, omaggio all'immenso Maestro della animazione italiana, Bruno Bozzetto, che ha ricevuto il premio ad una carriera stupenda. Riverito, tra gli altri, anche da Piero Angela (in virtù di una collaborazione di lunga data per Quark), presente in sala.

Preceduto da alcuni cortissimi ormai da culto (Europa-Italia, tra gli altri), è stato quindi proiettato il capolavoro "Allegro non troppo" in edizione restaurata.

Che meraviglia!! Che fantasia, che genio, che potenza espressiva...anche se è stato realizzato nel 1976 con mezzi non paragonabili a quelli dell'animazione hollywoodiana, il film colpisce ancora oggi per la sua bellezza e la sua poesia (ed anche per il surreale e demenziale "on stage" con un Nichetti già stralunatissimo).

Lo sapevate che il figlio di John Lasseter, boss della Disney e della Pixar, ha fatto la tesi di laurea in cinematografia su questo film? Tanto per dire che personaggio sia il nostro, e che considerazione abbiano di lui quelli che ne capiscono...