Копилка мыслей, идей, наработок

Arduino UNO R3. Hello World ver. 2!

2013-09-04T23:01:00.000+04:00

Список ссылок на статьи:

1. Arduino UNO R3, Hello World!
2. Arduino UNO R3. Hello World ver. 2!

Привет. Сейчас вечер среды, а значит у меня высвободилась минутка и можно написать статейку. О чём сегодня будет? Сегодня опять будем приветствовать мир, да да, не плюйтесь сильно. Но я считаю, что так и надо. Только вот моргать мы будем не внутренним светодиодом, а подключённым извне. Добро пожаловать под кат.

Для начала я пошлю Вас.. ан другой ресурс, читать матчасть. Светодиоды бывают всякие разные, и конечно же тем, кто впервые с ними сталкивался, приходится думать, а какой резистор подключать? И нужен ли он вообще? Чтобы данный вопрос был исчерпан я нашёл для Вас отличную статью, хоть и многобукв, но она интересна и информативна. Прошу сначала ознакомится с ней.

Ознакомились? Хорошо,поехали дальше. И да, нужно будет софт какой нибудь удобный,чтобы схемы чертить. Пока как нибудь набросаем так. В общем, для это лабораторки нам понадобится ардуинка, пин-плата(в дырках вся которая, для краткости буду называть её пин-плата), один резистор на 220 Ом(к-ч-ч-б-б)(коричневый-чёрный-чёрный-бардовый-бардовый - это маркировка), один светодиод(мне попался синий), 3 проводка типа папа(которые надо втыкать).

Небольшая матчасть(снова):

когда я в первый раз столкнулся с пин-платой(макетная плата по правильному) я не понял как там что соединено. На самом деле всё было достаточно просто.

Там, где + и - соединения идут горизонтально(если говорить по картинке), а те, что отмечены букво-цифрами - вертикально. То есть если подключить самый левый угловой пин и самый правый угловой, то они буду связаны. С буквами наоборот. Все дырки с а1 до е1 соединены, так же как и с f1 до j1. Запутано пояснил, но при сборке станет ясно. Приведём саму схему:

Да,мне пока лень рисовать, картинку я украл. Но не суть, всё равно по ней не особо то и поймёшь, что куда. Если кратко:

1. Берём красный провод(обычно в электронике красный - это "+", а чёрный - "-") соединяем + платы и питание 3.3V на ардуине.

2. Берём чёрный провод и соединяем _ платы с любым GND(это значит земля или минус) разъёмом.

3. Втыкаем светодиод на плату как на картинке, запоминаем,что короткий контакт - минус, длинный - плюс(на светодиоде).

4. соединяем минус светодиода резистором с минусом GND(или просто с минусом).

5. Соединяем 13 разъём ардуино с плюсом светодиода.

6. Подаём на ардуино питание и смотрим, как синхронно мигают внутренний и внешний светодиод.

Это всё, у меня получилось что-то вроде этого:

Я не мастер фотошопа(у меня вообще его нет), но одно фото получилось ламповым. И гугл чёт глючит, не заливает фоты сразу.

Так, что же ещё можно сделать. Мигать то надоело! По сути можно менять программу так, что мигать будет по разному. Но можно ввести ещё один эффект - управление яркостью светодиода. Рассмотрим наш код из прошлой статьи:

/* Мигание

* включает светодиод на 1 секунду, выключает на 1 секунду,

* функция вызывается по кругу

* Created 1 June 2005 By David Cuartielles

* http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink

* based on an orginal by H. Barragan for the Wiring i/o board

int ledPin = 13; // светодиод подключен к выходу 13

// Функция начальных установок setup() вызывается 1 раз в начале скетча

void setup() { // устанавливаем 13 контакт в режим вывода:

pinMode(ledPin, OUTPUT); }

// функция loop() вызывается по кругу

// пока Arduino подключен к питанию

void loop() {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // включение светодиода

delay(1000); // задержка 1 сек

digitalWrite(ledPin, LOW); // выключение светодиода

delay(1000); // задержка 1 сек

}

Новая функция называется analogWrite(ledPin, new number); Параметры указаны в скобках.

newnumber – любое число из диапазона 0...255. 0 будет соответствовать отключенному светодиоду, 255 — максимальная яркость.

ledPin - номер порта, куда подключен светодиод.

В шаблонах так же есть программа-мигалка, которая демонстрирует мягкое мигание светодиода. Её можно найти File > Examples > 3.Analog > Fading.

Текст программы:

int ledPin = 13;

void setup() {

}

void loop() {

for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {

analogWrite(ledPin, fadeValue);

delay(30);

}

for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {

analogWrite(ledPin, fadeValue);

delay(30);

}

Прошиваем ардуино и смотрим.

Имея даже эти две функции и балуюсь с одним светодиодом можно много чего сделать. Но наверное Вам надоело, да? Тогда вот домашнее задание: используя полученные сегодня знание собрать массив из 8 светодиодов. И заставить их мягко мигать поочерёдно с задержкой 1 секунда между светодиодами. Кто справится без гугла - тот молодец! На этом я заканчиваю свою статью, в следующей мы рассмотрим сборку массива светодиодов и написание программы для него. Статья будет примерно в выходные. Всем спасибо за внимание и пока!

SharePoint 2013. Быстрая заметка \\\1

2013-09-03T23:16:00.000+04:00

Этой заметкой я открываю тут свою мелкую записную книжку. Тут будут мелкие заметки по SharePoint 2013 и Microsoft Server 2012.

Так..заметка 1:

Эта заметка касается такой вещи как Microsoft AppFabric 1.1 для Windows Server. Этот компонент является необходимым при установке SharePoint 2013.
Если Вам необходим сугубо этот компонент, то его можно скачать здесь.
Лично у меня во время установки сразу возникла проблема, а именно ошибка 1603.
Погуглив немного, а нашёл обходное, не знаю насколько правильное, решение данной проблемы. А именно открыть редактор реестра и удалить ключ PSModulePath по адресу:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Enviroment/

Далее программа нормально установилась. Соответственно перед удалением ключа её(программу) нужно удалить.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Заметка 2(решение возможно не самое оптимальное, но простое):
(диск установки SP2013 вставлен в привод (он же диск D))
Поставить поставили, счастливые запускаем проверку наличия компонентов SharePoint 2013 и получаем ошибку неправильно сконфигурированного AppFabric. Вновь достаю гугл, прошариваю ссылки и нахожу решение. Решение:
0. Если установлен AppFabric удаляем его. И лучше перезагрузится(не обязательно).
1. Взять установщик AppFabric что по ссылке выше, переименовываем его в 1.exe и кидаем в корень системного диска(для простоты).
2. Запускаем PowerShell и там набираем:

d:\prerequisiteinstaller.exe /AppFabric:c:\1.exe

После этого запустится окно мастера инсталляции, запускаем саму инсталляцию и он устанавливает и настраивает AppFabric. После установки ребутаемся и можно ставить SHarePoint.

-----------

Заметка 3: это некий обходный способ передавать данные из своего компьютера в виртуальную машину. "Можно просто поставить VMWare tools и расшарить папку как сетевой диск!" - скажите вы. Но нет, там была использована технология vSphere поэтому единственное, что было доступно - это вставлять iso образы. А дёргать техников по такому вопросу мне не хотелось(Орёл птыца гхордая!). Поэтому я нарыл вот эту маленькую и простую утилитку Folder2iso, скачать её можно здесь. Установки не требует, весит мало, интерфейс элементарный, как и настройки, то есть простая настолько, насколько возможно. И вот так, делая из каталогов iso файлы я перетаскиваю файлы в вируталку.

Arduino UNO R3. Hello World!

2013-08-22T19:32:00.000+04:00

Список ссылок на статьи(для удобной навигации):
0. Пилотная статья
1. Разбираем набор, первое подключение платы(и первая лабораторка!)

Привет. Уже вечер и я таки решил наконец написать первую статью. Постараюсь выкладывать по одной статье в неделю, в зависимости от свободного времени. Сегодня мы распакуем пришедший набор из Китая, рассмотрим все его детали, подключим плату к компьютеру и делаем Hello World, который одинаковый для всех подобных плат и который уже всех достал, а именно, поморгаем светодиодом. Более подробное описание платы я решил поместить в следующую статью,чтобы они не получались слишком громоздкими и большими. Если интересно, то добро пожаловать под кат.

Для начала рассмотрим лабораторки, чтобы наметить план на будущее. Вот что нам предлагает продавец:

Hello World !	1
LED flashes experiments.	2
PWM -control light levels experiment	3
Advertising light water experiment	4
Button control LED experiment	5
Traffic light design experiments	6
Responder experiments	7
Buzzer experiments	8
Analog value read experimental	9
Light control sound experiment	10
Photosensitive light experiment	11
LM35 temperature sensor experiment	12
Tilt switch experiments	13
Fire alarm experimental	14
Digital tube experiments	15
Four digital tube display experiment	16
A 74HC595 application experiments	17
Servo control experiments	18
Infrared remote experiments	19
1602 LCD module experiment	20
PS2 joysticks experiment	21
Stepper motor experiment	22
Three-color RGB module experiment	23
Relay Module Experiment	24

Что же, 24 лабораторные работы! Достаточно интересно. Осталось разобраться, насколько правдиво. В принципе по списку все детали для почти всех лабораторок есть. Почему почти? Потому что мне не ясно, как делать эксперимент с пожарной сигнализацией из-за отсутствия дымо-датчика, который я не обнаружил в наборе(да и в списке деталей его не было). Ладно, разберёмся.
Пришло время рассмотреть детали более подробно:

Собственно вот весь набор в распакованном виде. На первый взгляд не густо.

Коробочка, где было всё достаточно хорошо упаковано. Все детали пришли рабочие и конечно же в подарок был прислан пупырчатый пакет! Который занял у меня какое то время(если вы понимаете о чём я сейчас..^_^). Коробку удобно в дальнейшем использовать для хранения каких либо деталей.

Сама плата с двух сторон. Сделана хорошо, все контакты спаяны добротно, ничего не шатается и не отрывается. Назначение разъёмов мы рассмотрим потом(хотя они на плате подписаны).

Деталь для последней лабораторки. Реле для управления питанием домашней сети(220 вольт).

Цифровые панели. Или по другому Digita tube. Думаю для многих знакомый элемент, так как много где присутствует. Один-и-четырёх секционный.

Аналоговый стик или в простонародье "сосок". Думаю с ним можно будет сделать эмулятор несложной приставки.

Я в начале думал, что это такое, потом понял - драйвер для управления шаговым мотором. Но только я всё равно не понял одного - зачем ему 4 светодиода ещё? Разберёмся.

Регулируемый резистор(Потенциометр). То есть крутя его туда-сюда мы можем регулировать силу сопротивления, например изменяя яркость свечения светодиода.

Микросхема расширения выходов\входов для платы. То есть когда нам не хватает выходов, можно использовать её. Например, сделать массив светодиодов.

Пачка резисторов. Отличаются цветовой маркировкой. Онлайн справочник по маркировкам резисторов здесь. Просто указываем цвета и получаем значения. По 5 штук на 1 кОм и 10 кОм. 8 штук на 220 Ом.

Сам шаговый мотор, о чём гордо написано на корпусе.

Так называемый RGB светодиод. Меняет цвет светимости в зависимости..от программы, которую мы напишем, чтобы им поморгать! Имеет сразу 3 цвета.(а может и больше, сам пока точно не знаю).

Кнопочки, большие и маленькие + 2 пьезодинамика. Можно мутить 8-битную музыку!

Вот..ВОТ! Именно эта деталь меня больше всего интересует. Многострочный экранчик. Прикрутим джоустик и замутим мини-марио на нём!

Пульт управления, специально для mp3. Не знаю, к чему это, но для эксперимента с инфракрасной связью точно. Для проекта простого mp3 плеера или трекерной музыки.

Шилд для подключения. ~~Пока не разобрался зачем он и что с ним делать.~~ Плата для прототипирования и расширения контактов Arduino. Требует пайки.

Маленькая площадка для беспаечного соединения всех деталей.

Набор светодиодов. Предполагаю, трёх разных цветов.

Фоторезистор. Меняет своё сопротивление в зависимости от яркости источника света поблизости.

Сервопривод. Для осуществления движения какой-нибудь детали.

Панель для батареек, для автономного питания платы без подключения к USB. Всего на выходе 9V. Именно столько необходимо плате для питания. Батарейки каждая по 1.5 вольта.

Кабель для подключения платы к компьютеру.

Набор проводов для соединений типа мама\папа + рейка железных контактов тоже для соединений.

Большая плата для беспаечного соединения деталей.

Набор рассыпухи. Инфракрасный приёмник(который в красивой стальной решётке) + излучатель. Показанные ранее 3 фоторезистора. Транзистор LM35 для температурных экспериментов. Остались только две неизвестные для меня детали(в красной рамке). Они очень похожи на конденсаторы, но нет какого-либо номинала на упаковке. И ещё у них внутри что-то болтается, если это именно конденсаторы, то ничего болтаться не должно. Оставим пока на выяснение(может кто из читающих знает что это?).

UPD: умный аноним в комментах подсказал, что это tilt switch, и как я понял датчики угла или вибрации. В ходе экспериментов станет яснее. Спасибо аноним!

Детали рассмотрели, теперь самое время подключить плату к компьютеру. Сначала скачиваем среду разработки: Windows, Mac OS X, Linux x86, Linux x64. Подключаем плату к компьютеру при помощи синего кабеля. Куда чего засовывать думаю и так понятно. Плата нам весело заморгает, должен загореться светодиод ON и заморгать светодиод L. Компьютер известит о ново найденном устройстве, попытается найти у себя драйвера, но его ждёт фейл. Закрываем все эти сообщения и начинает устанавливать среду. К сожалению саму установку я не заскринил, так что сами, хотя там нет ничего сложного. После установки среды поставятся и драйвера, я советую перезагрузить компьютер(не обязательно, но на всякий случай). Так, вот и сама среда разработки версии 1.0.5:

Думаю, особых разъяснений здесь не нужно. В белом поле пишем саму программу, наверху 5 управляющих кнопок. После подключения нам надо проверить, правильно ли найдена плата. Заходим в Сервис-Плата и там должно быть Arduino UNO. Далее Сервис-Последовательный порт у меня он один и выставлено COM3. Сервис_Программатор должно быть выставлено AVRISP mkII. Кнопки которые наверху, по порядку проверить, загрузить, создать, открыть, сохранить. Ну и последняя - монитор порта. Если мы делаем проверку, то мы компилируем и проверяем написанную программу, но не зашиваем её в плату. А вот кнопка загрузить делает всё вышесказанное, но при этом программа зашивается в плату. Так, пора сделать первую прошивку! Заходим в Файл-Примеры-Basics-Blink. У нас открывается окно с текстом программы(так называемый скетч). Ардуино использует некую разновидность языка Си, поэтому те,кто когда либо с ним работал, легко смогут понять, что из себя представляет эта программа. Те же,кто с языком не знаком, советую почитать статью по основам и грамматическим конструкциям(или не читать, в принципе дело ваше, так как тут уже чисто программирование). Здесь есть все конструкции языка + полезные статьи для ознакомление с работой. Разберём программу моргания светодиодом:

/* Мигание
* включает светодиод на 1 секунду, выключает на 1 секунду,
* функция вызывается по кругу
* Created 1 June 2005 By David Cuartielles
* http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink
* based on an orginal by H. Barragan for the Wiring i/o board
*/
int ledPin = 13; // светодиод подключен к выходу 13
// Функция начальных установок setup() вызывается 1 раз в начале скетча
void setup() { // устанавливаем 13 контакт в режим вывода:
pinMode(ledPin, OUTPUT); }
// функция loop() вызывается по кругу
// пока Arduino подключен к питанию
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // включение светодиода
delay(1000); // задержка 1 сек
digitalWrite(ledPin, LOW); // выключение светодиода
delay(1000); // задержка 1 сек
}

Думаю, здесь всё понятно, светодиод моргает раз в секунду. Если поменять цифры в delay(), то можно заставить его моргать с разной частотой. Изменим цифры, нажмём первую кнопку проверки и если всё хорошо, кнопку загрузки. Ждём пока программа зашьётся в микроконтроллер и радуемся собственно выставленной частоте светодиода! Это и есть тот самый пресловутый Hello World. На этом я заканчиваю статью, в следующей статье мы уже подключим внешний светодиод, поучим немного теории по светодиодам и по самой плате, а так же проверим несколько функций для работы со светодиодом. Всего хорошего!

Arduino UNO r3. Пилотная статья.

2013-08-09T00:58:00.004+04:00

Привет, читатель. Это будет первая пилотная статья по работе с платой Arduino UNO r3. Данная статья откроет собой цикл статей, в которых мы научимся пользоваться данной платой, подключая и управляя с неё различными электронными компонентами. Я постараюсь сделать упор на практику, но и маны раскуривать тоже придётся. Данный цикл статей предназначен для тех, у кого есть общие познания в электронике(который отличит транзистор от варистора), но если таковых познаний нет - не страшно! Всегда есть гугл и куча литературы. В конце концов можно просто повторять схему сборки и радоваться работающему устройству.
В данной статье мы рассмотрим ресурсы в Интернете, которые нам пригодятся, узнаем что такое Arduino по определению и его виды, а так же закажем из Китая набор для выполнения лабораторных работ. Если интересно, то добро пожаловать под кат.

Сначала дадим определение, что же такое Arduino, о котором достаточно часто говорят в интернете. Так как мне самому расписывать лень, да и это уже сделано до меня(более лучше и понятно), поэтому копипаст.

"Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для написания программного обеспечения.

Arduino применяется для создания электронных устройств с возможностью приема сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления различными исполнительными устройствами. Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Среда разработки программ с открытым исходным текстом доступна для бесплатного скачивания."

Если обобщённо - то это мини-компьютер, который мы можем запрограммировать на выполнения различных действий по своему усмотрению. Их сейчас очень много версий, поэтому стоит остановить на этом поподробнее. Соответственно каждая версия подбирается для своего круга задач, но по сути все платы достаточно универсальны.

"Аппаратная часть платформы Arduino
Существует несколько версий платформ Arduino. Последняя версия Leonardo базируется на микроконтроллере ATmega32u4. Uno, как и предыдущая версия Duemilanove построены на микроконтроллере Atmel ATmega328 (техническое описание). Старые версии платформы Diecimila и первая рабочая Duemilanoves были разработаны на основе Atmel ATmega168 (техническое описание), более ранние версии использовали ATmega8 (техническое описание). Arduino Mega2560, в свою очередь, построена на микроконтроллере ATmega2560 (техническое описание).

Версии платформы Arduino:
Ниже представлены основные версии плат Arduino:

Due — новая плата на базе ARM микропроцессора 32bit Cortex-M3 ARM SAM3U4E.

Leonardo — последняя версия платформы Arduno на ATmega32u4 микроконтроллере .
Отличается разъемом microUSB, по размерам совпадает с UNO.

Micro — новое компактное решение на базе ATmega32u4.

Uno — самая популярная версия базовой платформы Arduino USB. Uno имеет стандартный порт USB. Arduino Uno во многом схожа с Duemilanove, но имеет новый чип ATMega8U2 для последовательного подключения по USB и новую, более удобную маркировку вход/выходов. Платформа может быть дополнена платами расширения, например, пользовательскими платами с различными функциями.

Arduino Ethernet — контроллер со встроенной поддержкой работы по сети и с опциональной возможностью питания по сети с помощью модуля POE (Power over Ethernet).

Duemilanove — является предпоследней версией базовой платформы Arduino USB. Подключение Duemilanove производится стандартным кабелем USB. После подключения она готова к использованию. Платформа может быть дополнена платами расширения, например, пользовательскими платами с различными функциями.

Diecimila — предыдущая версия базовой платформы Arduino USB.

Nano — это компактная платформа, используемая как макет. Nano подключается к компьютеру при помощи кабеля USB Mini-B.

Mega ADK - версия платы Mega 2560 с поддержкой USB host интерфейса для связи с телефонами на Android и другими устройствами с USB интерфейсом.

Mega2560 – новая версия платы серии Mega. Построена на базе Atmega2560 и с использованием чипа ATMega8U2 для последовательного соединения по USB порту.
Mega – предыдущая версия серии Mega на базе Atmega1280.

Arduino BT платформа с модулем Bluetooth для беспроводной связи и программирования. Совместима с платами расширения Arduino.

LilyPad – платформа, пурпурного цвета, разработанная для переноски, может зашиваться в ткань.

Fio – платформа разработана для беспроводных применений. Fio содержит разъем для радио XBee, разъем для батареи LiPo и встроенную схему подзарядки.

Mini – самая маленькая платформа Arduino. Прекрасно работает как макетная модель, или, в проектах, где пространство является критическим параметром. Платформа подключается к компьютеру при помощи адаптера Mini USB.

Адаптер Mini USB – плата, конвертирующая подключение USB в линии 5 В, GND, TX и RX для соединения с платформой Arduino Mini или другими микроконтроллерами.

Pro – платформа, разработанная для опытных пользователей, может являться частью большего проекта. Она дешевле, чем Diecimila и может питаться от аккумуляторной батареи, но в тоже время требует дополнительной сборки и компонентов.

Pro Mini – как и платформа Pro разработана для опытных пользователей, которым требуется низкая цена, меньшие размеры и дополнительная функциональность.

Serial – базовая платформа с интерфейсом RS232 для связи и программирования. Плата легко собирается даже начинающими пользователями. (включает схемы и файлы CAD)
Serial Single Sided – платформа разработана для ручной сборки. Она обладает чуть большим размером, чем Diecimila, но совместима с платами расширения Arduino.

USB Serial Light Адаптер - адаптер, позволяющий подключать платы Arduino к компьютеру для обмена данными и заливки скетчей. Удобен для программирования таких плат, как Arduino Mini, Arduino Ethernet и других, не имеющих своего разъема USB"

Так же,помимо программируемых плат для Arduino есть множество расширений, которыми можно увеличить функциональность.

"Платы расширения Платы расширения, устанавливаемыми на платформы, являются платы, расширяющие функциональность Arduino для управления различными устройствами, получения данных и т.д.Плата расширения WiFi используется для соединения с беспроводными сетями стандарта 802.11 b/g.Плата расширения Xbee Shield обеспечивает при помощи модуля Maxstream Xbee Zigbee беспроводную связь нескольким устройствам Arduino в радиусе до 35 метров (в помещении) и до 90 метров (вне помещения).Плата расширения Motor Shield обеспечивает управление двигателями постоянного тока и чтение датчиков положения.Плата расширения Ethernet Shield обеспечивает подключение к интернету."

На рассмотрение расширений может уйти не одна статья, поэтому здесь мы их рассматривать не будем. По ходу работы с самой платой рассмотрим несколько известных расширений.
Два основных сайта, с которыми обязательно надо будет ознакомится:

http://arduino.ru/ - главный русскоязычный сайт. Описание, среда разработки и етс.
http://arduino.cc/ - главный сайт проекта. Больше материала, но англоязычного.

С платами ознакомились, по сайтам полазили, встаёт вопрос - где достать? Основные места - магазины с электронными компонентами и интернет-магазины. По вышеуказанным ссылкам можно купить отдельно платы. Я же решил заказать плату собранную в Китае, и не просто плату, а целый набор для экспериментов. Цена набора - 1600р. или же 48 доллара. Доставка бесплатная, но долгая. Ссылка на покупку с www.aliexpress.com - ссылка.

Набор свою цену вполне оправдывает, упакован хорошая, посылка пришла в целости и сохранности. Все детали в ней рабочие, так что проверено. Можно конечно порыться на сайте и найти дешевле, но это на Ваше усмотрение.

На этом пилотная статья заканчивается, в следующей статье мы рассмотрим все компоненты набора, узнаем для чего они нужны и более подробно изучим саму плату Arduino UNO r3. Спасибо за внимание!

PS: если возникнут вопросы типа как заказать на сайте набор, на ютубе есть много тутриалов на эту тему. Или в крайнем случае можете задать вопрос тут.
Большинство картинок и материал в кавычках взят с сайта http://arduino.ru/

2012-06-11T08:22:00.003+04:00

После столь большого перерыва небольшой анонс. Что ожидает ждать в скором времени?

~~ремонт ноутбука Asus G1S. Ремонтируем пропавший звук в колонках.~~
~~замена жёсткого диска на Asus eeePC 1001~~
~~замена USB на Sony VIAO~~

ну и в течении лета(я надеюсь) мы вместе соберем программатор и после сборки программатора начнем собирать металлоискатель. На этом пока что всё.

UPD от 06.08.2013

Все ремонтные работы были сделаны, но не запечатлены, в чём извиняюсь. Вообще я решил вновь вернутся к блогу, написанию небольших статеек, так как сейчас свободного времени предостаточно. Ибо я безработный дипломированный инженер, лол, а без дела мне сидеть тяжело, да и заказы подкидывают иногда. Поэтому решил начать всё записывать, ибо иногда крайне пригодиться вспомнить как и что делать.

/// 7 + переходник для стойки монитора.

2011-04-25T23:27:00.000+04:00

Очередной день, очередного утра. Продолжение под катом.

Примерно такое чувство было у меня утром,когда залитое лучами солнца лицо начало медленно просыпаться. Вот оно и наконец выползло. Солнце. Убийца моей чёрной одежды. Виновник потных туш в забитых автобусах. Убийца старушек и стариков. А так же ещё убийца моих нервных клеток и глаз. Погода изменила свой вектор,изменив мой вектор настроение. Я стал больше ненавидеть, ибо на улице слишком светло. Приходится щурится на свету, я больше привык к потёмкам. А люди вокруг рады. Солнце дарит им позитив и надежду на будущее. Моя собака до этого момента не успела дожить, солнце больше она никогда не увидит R.I.P. Но хватить о грустном. Не смотря на погоду, я мысленно себя воодушевляю предстоящим свободным временем,после летней сессии конечно. Планов много и все они стоят того,чтобы их реализовать. Так же стоит изменить своё мировоззрения, привести своё тело в форму, улучшить свои мозги. Если Вам интересно как, могу написать отдельно об этом. Ну и чтобы КПД этого поста не была равна нулю, выложу чертёж переходника,разработанного чисто мной. Это пока прототип, не прошедший испытания. Делается из стали толщиной 2-3 мм, представляет собой простую пластинку. Позволяет использовать стойку от ЖК мониторов Acer для ЖК мониторов Samsung. Может кому и пригодится. Как сделают прототип, напишу, прошёл ли он испытания и что вообще из себя представляет в реальности.

UPD.
Образец испытание прошёл, монитор держит крепко. Был сделан из 2мм пластинки нержавейки моим одногрупником, за что ему большое спасибо. Правда пришлось немного подправить заднюю стенку монитора, чтобы она нормально влезала, но все пазы подошли отлично.

Схема сделанная в Компасе:

ремонт наушников Sennheiser HD 205

2011-03-18T11:13:00.003+03:00

Собственно сабж под катом.

Одним днём занёс мне как то мой друг наушники посмотреть, мол плохо играют они. Причина плохого играния была выявлена, а именно порванный контакт двух проводов в следствии длительного физического воздействия на них. Все мы знаем, что даже метал устаёт. Провод запаять не удалось, больно он уж тонкий, обмотать его как то тоже не получилось,поэтому было принято решения припаять к нему новый джек. К сожалению фотографий сегодня не будет, ибо фотоаппарата нет под рукой и он вообще не дома. Кожух с джека наушников был сдернут, чтобы глянуть какие контакты куда паять. И я был приятно удивлён, увидев что весь джек вместе с провода залит чёрным пластиком. Нет, ну вообще,хотя бы прозрачным залили. Пластик я плавил паяльным феном, опускал в ацетон и аккуратно оттирал стальной кисточкой. Дотёр до определённого состояния, стало ясно что синий провод - центровой, красный - второй уровень, остальные два провода(всего их 4) медного цвета спаиваются и потом припаиваются к третьему,внешнему уровню. Провода, как я и ожидал,оказались лакированными. Такие припоем не лудятся, как бы ты не старался. Так как с лакированными проводами я ранее не встречался, загулил, как же мне снять лак. После нескольких минут гугления мнение сложилось,что лак можно снять окунув провод в ацетилсалициловую кислоту(аспирин). Легко достается в аптеке и дешёв как сами знаете что. В итоге эта кислота мне не помогла и лак никак не снимался. Пораскинув мозгами я попробовал дедовский способ. Просто поднёс горящую зажигалку к проводу и лак прекрасно выгорел сам! Главное вовремя погасить пламя. Потом убрав нагар, зачистив ацетоном, провода легко дали себя залудить. Остальное - дело паяльника и прямых рук. Припаяв всё это дело, посадив пластиковую трубку, я залил все контакты прозрачным клеем. Подождал пока подсохнет, собрал заранее купленный металлический джек воедино и получил абсолютно рабочие наушники. Друган обрадуется, а то уже начал терять надежду на их восстановление.

На сегодня это всё, как всегда следите и бережно обращайтесь со своей техникой и она вам прослужит долго.

UPD!
!!Не забываем,после того как отрежем старый джек, пере пайкой продеть в провод наушников детали от нового джека,чтобы потом не пришлось снова распаивать и собирать всё сначала!!

было сделано несколько фотографий самого процесса, для наглядности)
1. Инструменты,которые пригодятся. Ножницы,нож,паяльные инструменты и химия.

2. Сам виновник торжество и купленный на замену джек.

Первым делом отрезаем дефектный провод с старым джеком, снимаем изоляцию.

Обжигаем провода зажигалкой,только аккуратно.

Зачищаем от гари ацетоном и потом залуживаем их паяльником.

Красный, как видно залудилс хорошо, а другие не очень. Поэтому я их ещё раз прочистил и потом уже они нормально залудились. Далее разбираем джек и подготавливаем площадки для пайки.

Собственно,припаиваем провода. Проверяем,чтобы они после пайки на замыкались и не касались друг о друга.

Далее я решил закрепить весь результат жидким клеем. Для этого нам понадобиться клеевой пистолет.

Пока клей не засох, я одел термоусадку и собрал джек. вышло нормально, хоть и немного криво.

На этом всё.

Случай из практики...монитор HP w1907v

2011-03-01T10:35:00.001+03:00

Собственно. Один из интересных случаев моей практики ремонта различной техники.

В воскресенье мне привезли пациента на обследование и возможное его выздоровление в моих наэлектризованных руках. Вот и наш пациент, монитор HP w1907v :

Пришёл весь заляпанный, грязный...видно,что люди за ним не ухаживают,употребляют перед ним пищу и так далее. Вот он и решил сломаться. Симптомы - выключается через 1 секунду после включения. А если точнее,то гаснут лампы подсветки. Он по сути на гарантийном ремонте, куда в начале я и послал клиента, мол, если на гарантии,то несите, вам там бесплатно сделают. Они делать отказались, сославшись на то,что такое они ремонтировать не могут, написали в бумажке,что неисправен блок питания и послали в магазин на обмен. В магазине им менять не стали по одной причине,которую объяснять долго и утомительно. В вообщем, мои клиенты сами виноваты и теперь за ремонт им придётся платить. Что же, давайте разберём его на части! (моё любимое занятие). Для начала снимем нашего короля с трона, то есть открутим нижнюю часть(болты,которые надо откручивать я отметил красным квадратом).

нижнюю резинку убираем, там спрятался ещё один болт. Всё откручиваем, подставку снимаем.

Так как с мониторами HP я сталкиваюсь в первый раз, то конечно я задумался, как же его разбирать. Болтов больше не было на корпусе. Мануал найти в начале я не смог(потом уже нашёл, после того как разобрал). Начал было отщёлкивать заднюю крышку, так как обычно у мониторов разборка начинается с задней крышки. Но не тут то было...её держали 4 болта,которые были ввернуты с той стороны. Пораскинув мозгами, я начал разбирать его с передней панели, а именно отрывать чёрную глянцевую рамку.

Скажу сразу, снимается она довольно тяжело. Советую начать с углов, аккуратно поддевая отвёрткой по касательной к рамке. После прощёлкивания всех углов, рамка поддалась и таки снялась.

В принципе самый сложный этап разборки пройден. Теперь матрица без труда вываливается из этой серой корзины. Не забывай отсоединить панель и кнопку питания!

Наконец мы доберёмся до начинки. Первым делом снимаем 2 колонки, откручивая 4 болта.

Отсоединяем их и убираем в сторону. Далее отсоединяем лампы подсветки(они справа на верхнем рисунке).

Потом откручиваем 4 болта, по два с каждой стороны.

Аккуратно приподнимаем железную крышку с кишками, но не до конца. Фольгу аккуратно отклеиваем. И так же аккуратно отключаем кабель блока управления от ЖК-начинки. Он белый и плоский, отсоединяется легко,нужно только нажать на две защёлки и потянуть.

ЖК-начинку убираем в сторону, там больше нет ничего интересного. Меня лично интересовал блок питания.

Откручиваем все болты с него,которые видим. Так же ещё два болта там,куда подключается кабель питания монитора(по сути дальнейшие объяснения разборки не нужны, там и так всё ясно и просто). Я вытащил блок питания и...визуально ничего там не обнаружил. Всё было в порядке, напряжение на блок управление подавалось корректно,чтобы замерить выход на лампы, мне нужен был мультиметр на 1250 вольт, а такого у меня не было. Я почувствовал подвох. Вышел и пошёл заварить чайку...пока заваривал, решил собрать блок обратно, подключил ЖК-начинку, подключил кнопку включения,выключил в комнате свет, подсоединил кабель питания к монитору..и нажал на кнопку включения и тут...~~КРОВЬ ЖОПА КИШКИ РАСПИДАРАСИЛО ИСКРЫ ПОЖАР АПОКАЛИПСИС!!!1111~~ ...он включился и заработал. Лампы не гасли. Я был в смятении. Неужели контакты? но почему сервисники не проверили их? Странно. Ушёл пить на кухню чай. Пока пил,думал возможные причины того,что он заработал нормально. После чая снова разобрал и внимательно ещё раз всё осмотрел. Потом опять собрал и включил. И тут он снова он включился и погас, то есть симптом проявился! Подумав ещё я поменял местами подключение ламп подсветки, не том порядке, как на фото выше. И вуаля, он снова работает. Значит всё таки выход после трансформаторов некорректный. Но было уже поздно проверять, мне не хотелось ничего внимательно изучать и замерять. Собрал обратно и сегодня утром подключил к старому компу. Он работал как новенький.

Что же, пусть поработает целый день. Если проблем не будет, отдам клиентам, дам гарантию на год и буду надеяться,что он так и проработает ещё много-много лет. Если же снова начнёт гаснуть, уже возьмусь всерьёз, и буду доскональна всё проверять.

UPD.
Данный монитор потом снова мне привезли года через два с теми же симптомами. Искать причину мне тогда совсем не было времени, поэтому пришлось послать людей в СЦ. Так что как подмечено комментариями ниже, данный способ является толькой временной мерой, а не полноценным ремонтом. Поэтому надо будет иметь мультиметр и прощупать. Или отнести грамотным людям.

На этом всё, спасибо за внимаем и ухаживайте за своей техникой, тогда она прослужит Вам долго!

просто и ни о чём.

2011-02-24T03:56:00.000+03:00

что то в последнее время меня начала мучить бессонница. Хоть что делай, никак не могу заснуть. Возможно из-за большого количества времени,которое я провожу в одиночестве. Всегда приходится чем то отвлекаться, надеюсь со временем это пройдет. А так соберу ка я пока лазер из старого двд-привода..) а Вы как спасаетесь бессонными ночами?

Установка Debian 6 Часть 1.

2011-02-21T11:55:00.000+03:00

После решения некоторых технических проблем(замены умершей сетевой карты) я снова с Вами. И наконец более менее подготовленная(не универсальная) инструкция по установке Debian под кодовым названием Squeeze. Версия 6.0.0.
У разных людей разные причины переходить или параллельно использовать unix\linux системы. Мой интерес возник давно, в школьном возрасте. Тогда я поставил FreeBSD 6 и пользовался ей около двух лет. Поставил чисто ради интереса. Потом понял,что эта система - прекрасная штука для освоения ранее мне неизвестных навыков, особенно в плане изучения работы сети. Просьба написать в комментариях, зачем Вам это понадобилось, просто интересно.

Начну я с описания железа, на которое производилась установка:
Проц Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Материнка ECS P4M800-M (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
(как раз вчера встроенный адаптер сети вышел из строя)
Оперативная память 1536 мегабайт.
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Мб)
Звуковуха   Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Жёсткие диски:
ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
ST3802110A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
ST380013AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA)
Привод   _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)

Что же надо Вам: наличие прямых рук и логики. Свободное место на жёстком не меньше 20 гигабайт. Установочные диски с Debian. Ну и вроде всё.

Начнем со свободного места на жёстком(подразумевается,что вы уже знаете,что такое партиции и как с ними работать):
С помощью вашей любимой утилиты для разбиения жёсткого диска(я использую Acronis Disk Director Suite) выделяем две партиции под новую систему. Я предпочел отдать Дебиану на растерзание целый жёсткий диск размером 80 гигабайт. Давайте посмотрим, как расположены у меня партиции:

Собственно Disk1 будет вмещать в себя Дебиан. Он поделен на две партиции, одна из них - основная система, другая - swap раздел. Не буду объяснять что такое swap и зачем он нужен. Вы можете сами найти и почитать в интернете. Swap рекомендуется делать объемом в 2 раза больше, чем оперативной памяти. Если же вы не хотите отдавать полностью один из жестких дисков, то можно сделать партицию для системы размеров 20 гигабайт. Этого вполне хватит для домашней системы. На Disk2 у меня установлена WindowsXP и Fedore 14(сборка для электронщиков). Disk3 и Disk4 используются как общее хранилище.

После того, как место для Дебиана выделено, стоит достать сам Дебиан:
если у вас процессор intel(архитектура i386) и Вы умеете пользоваться торентами, то Вам сюда:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.0/i386/bt-dvd/

Если торентами пользоваться не умеете, то качайте через http\ftp :
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.0/i386/iso-dvd/

Если у вас иная архитектура системы, то заходим сюда и выбираем, что и как качать:
http://www.debian.org/CD/

Там суммарно 8 дисков, для установки нам будет достаточно DVD-1. Если у Вас хорошее соединение с интернетом, то остальные можете не качать. Я как любитель собирать всякие ОС, скачал все 8 дисков.

После закачки, записываем образ скачанной системы на dvd диск, далее перезагружаем компьютер, заходим в меню BIOS ставит First Boot на положение CD\DVD(или модель вашего привода, зависит от версии BIOS). Если у Вас уже установлена первая загрузка с привода, то биос не трогаем, просто пере загружаемся. Если всё было сделано правильно, то при загрузке биос подцепит диск и начнёт грузить меню. Перед Вами должно вылезти окошко:

Отсюда выбираем Advanced options -> Expert install
После нескольких манипуляций с диском, нам выплёвывает начало установки:

Нажимаем Enter, в меню выбираем Русский язык из списка.
Местонахождение -> Российская Федерация (или Украина, смотря где вы проживаете)
Установка локалей -> Российская Федерация ru_RU.UTF-8
Дополнительные локали -> ничего не выбираем, нажимаем Tab, потом Enter

Далее заходим в меню раскладки клавиатуры:
Тип -> Клавиатура PC
Клавиатурная раскладка -> Русская

Далее поиск и монтирование CD-ROM:
там он запуститься автоматически.
Вылезет окошко

Проверяем наличие звёздочки в квадратных скобках, потом Tab и Enter.

Следующее окно

Жмем просто Enter, ничего не пишем.

В конце процедуры он должен выдать сообщение

Нажимаем Enter переходим к -> Загрузка компонентов программы установки с компакт-диска

В окошке

здесь не должно быть никаких отметок, все нужные компоненты по поставим и настроим потом. Нажимаем Tab -> Enter и далее видим уже расширенное меню.

Разделим по пунктам:
1. Определение сетевой карты (производится полностью автоматически)
2. Настройка сети
3. Настройка учётных записей пользователей и паролей
4. Настройка времени
5. Определение дисков (производится полностью автоматически)
6. Разметка дисков
7. Установка базовой системы
8. Настройка менеджера пакетов
9. Выбор и установка программного обеспечения
10. Установка системного загрузчика GRUB на жесткий диск
11. Завершение установки

Пункт 2:
дома у меня поднята локальная сеть. Её структура выглядит примерно так:
3 компьютера -> свитч -> модем -> Интернет.
Модем сам подключается к интернету,то есть работает в режиме роутера. IP адреса жестко прописаны для каждого сетевого устройства. Из схемы видно,что модем будет выступать в роли шлюза с адресом 192.168.1.1; Мой компьютер имеет адрес 192.168.1.2;
Если у вас модем в режиме Bridge то Вам эта инструкция не подходит. Если кому понадобится, могу написать позже отдельным постом. Если у Вас тоже локальная сеть, но вы не в курсе своих сетевых адресов, то настраиваете сеть автоматически(Выбираете Да в этом окне)

Те, к ого схожая со мной сеть, выбираем Нет.
Далее прописываем IP адрес компьютера, потом маску подсети, потом шлюз. Потом он спросит о верности информации:

если информация верна, выбираем Да. Далее выбираем имя компьютера(на Ваш вкус) и домен(я лично оставил это поле пустым). На этом настройка сети закончена и у Вас должен появится интернет.

Пункт 3:
Включаем поддержку теневых паролей -> разрешаем вход в систему root'у -> набираем его пароль(ВАЖНО!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЕРЯТЬ И НЕ ЗАБЫВАТЬ ЕГО! К ТОМУ ЖЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЖНЫМ ПО СВОЕЙ СТРУКТУРЕ! ИНАЧЕ ЕГО ЛЕГКО МОЖНО БУДЕТ ПОДОБРАТЬ) -> повторяем набранный пароль.

Создаем учётную запись обычного пользователя -> Вбиваем полное имя и фамилию -> вбиваем имя учётной записи -> вбиваем пароль для этой учётной записи -> повторяем ещё раз пароль

Пункт 4:
если вы смогли настроить сеть и подключение с интернетом у Вас есть, то используем NTP. В противном случае жмем Нет. -> адрес сервера по умолчанию, идем дальше -> выбираем Москва -> всё, время настроили.

Пункт 6(самый сложный для новичков):
тут надо все делать с умом и аккуратно. Особенно если у Вас несколько систем установлено.

Выбираем вручную. Далее..

Вот мы видим таблицу разделов. Находим те партиции, которые мы подготавливали для системы. Мой жёсткий диск - это SCSI4. В начале выбираем нашу партицию для swap раздела, жмём Enter, "использовать как" Выбираем "раздел подкачки" -> "Настройка раздела закончена".
Далее раздел для системы. Там должно быть установлено:
Использовать как -> Журналируемая файловая система Ext3
Точка монтирования -> " / "
Форматирование раздела - Да. (я точно не помню как там называлось)
"Настройка раздела закончена"
получаем вот такое вот:

Далее жмём "Закончить разметку и записать изменения на диск"
Проверяем, не отформатировали ли мы ничего лишнего:

У меня два swap раздела, поэтому три изменения. У вас должно быть два. Если всё ОК, жмём Да. Ждём...

и переходим к....

Пункт 7:
Запускаем его. Ждём...

Когда предложить выбрать ядро -> выбираем linux-image-2.6.32-5-686
Драйвера для включения в initrd -> общий: включить все доступные драйверы
на этом выполнение пункта закончено.

Пункт 8:
Запускаем, ждём....когда спросит вот это:

мы можем выбрать Да и скормить ему ещё 7 дисков, которые записали..или нажать Нет, если кроме первого диска вы ничего не качали и не записывали. Если сеть настроена и интернет есть, то:
Использовать зеркало архива из сети? -> Да
Протокол для загрузки файлов -> http
Страна -> Российская Федерация
Зеркало -> ftp.ru.debian.org
Информация о прокси -> если нет прокси, ничего не пишем. идем дальше
Использовать несвободное ПО -> Да
Ждём...

Активируемые сервисы - оба сервиса должны быть отмечены звездочкой, если да, жмём Enter
Установить программу man и mandb как "setuid man" -> Нет, этим мы потом займемся
Участвовать в опросе популярности пакетов? -> отвечайте сами по желанию.
На этом всё.

Пункт 9:
запускаем, ждём...
Выбор программного обеспечения:
убираем звезду с "Графическое окружение рабочего стола" (выбираем его и нажимаем пробел)
потом Tab -> Enter. Иксы мы поставим и настроим позже. Нам сейчас нужна только базовая система и ничего лишнего.

Пункт 10:
запускаем, ждём....получаем

ПО умолчанию ставится GRUB2, выбора какой версии ставить нет. Проверяем, все ли системы он нашёл.Если да, то собственно жмём Да.

Пункт 11:
завершение установки.
Системные часы показывают UTC -> я выбрал Нет.
И наконец получаем сообщение:

Всё! Установка завершена.

Перезапускаем компьютер, не забывать извлечь диск из привода и если всё хорошо, то вы увидите меню загрузки ОС. Для начала запускаем Дебиан, смотрим как грузиться, и если всё правильно было сделано, получим от терминала приглашение вести логин и пароль. Уходим в перезагрузку и проверяем как грузится Windows. Если всё нормально грузится, то поздравляю, вы поставили Debian на свой компьютер. Теперь у Вас два пути. Собирать мануалы, читать, читать, читать и начать самому настраивать, ставит иксы и прочее...либо дождаться, что я напишу вторую часть установки. В ней мы немного поработаем напильником, поставим графическую оболочку, настроим звук и прочее. Возможны танцы с бубном(вероятность 80%). Спасибо за внимание, жду комментариев, поправок и предложений.

Автомобильный зарядник

2011-02-18T21:59:00.000+03:00

Наконец я смог нормально засесть за компьютер и собственно запихнуть сюда эту запись. Не знаю, насколько она будет для Вас полезной, но всё таки надеюсь, что в чем-то она Вам поможет. Предыстория...
Наверное, многим из Вас знакома ситуация,когда выходишь после холодов выходишь чтобы в очередной раз прогреть машину. Личного гаража у меня нет,поэтому она стоит во дворе. Почистив её от снега, я привычным движение сел за руль, вставил ключ, отпустил ручник, отжал сцепление и повернув ключ ожидал довольное урчание двигателя и приятную вибрацию...но вместо этого приборная панель недовольно мигнул, стартёр прокрутился и на этом всё. Посадил..подумал я про себя. И оказался прав. Аккумулятор был разряжен, но не полностью. Что же, щелчком открыв капот, я его снял и потащил домой, ибо дома имелось зарядное устройство. Проверил наличие жидкости(лето выдалось жаркое), замерил напряжение на клеммах, убедился,что в допустимых пределах, начал рыскать по дому в поисках того самого зарядника. Немного о моём заряднике - старый, прадедушкин зарядник под названием "Жигули", в котором есть переключатель с 6 вольт на 12 вольт, амперметр и переключатель силы тока. Работал исправно все эти годы и частенько меня выручал. Советую ещё всегда иметь дома литр дистиллированной воды. Так, на всякий случай. Подготовив проветриваемое место, почистил аккумулятор от пыли, открутил пробки, подсоединил аккумулятор к заряднику, зарядник к розетке. Стрелочка привычно скакнула, переключателем установил на 6 ампер и только собрался пойти заварить чай, как стрелка резко упала до нуля. Проверил выходное напряжение, норма, а вот силы тока в цепи не было. Даже после создания нагрузки. Позже и выходное напряжение у зарядника с 12 вольт перешло на 9.5 вольт. Вот наконец он и сломался...
Ремонтом мне заниматься было некогда, поэтому я решил отправится за новы зарядником в соседний магазин. В кармане было всего 1000 рублей, мне нужен был просто дешёвый зарядник. Без наворотов. В магазине нижний ценовой порог зарядных устройств был 1500 рублей. Причём на вид это не дорогие модели, простые по своему устройству. Я решил зайти в другой автомагазин.....там ситуация не лучше. Было принято решение тащить свою ленивую задницу на авто-базар. Злачное место в нашем районе. Думая, что я быстро найду то,что мне нужно, я ошибался. Я уже обошёл половину базара, везде зарядники по магазинным ценам, причём сомнительного качества и производства. Один из продавцов сказал,что дешёвые перестали заказывать ибо высокий возврат. Отчаявшись, я зашёл просто по инерции в очередной крытый ларёк, где торговали аккумуляторами. Спросив вопрос,который я задал сегодня по несколько раз, я впервые получил утвердительный ответ. Зарядник был. Стоил 800 рублей. Последний был. Продавец при мне его распаковал, проверил, показал, как работает. Оформил годовую гарантию, вручил мне эту коробочку в руки и я довольный пошёл домой. Вот так я заполучил этого зверя, знакомитесь, устройство российского производства Орион PW150

Параметры устройства:
Требуемое напряжение сети----220+-5-10% Вольт частотой 50+-10% Гц
Среднее значение зарядного тока----- 5.5 Ампер

Пороговые напряжения:
отключения ----- 14.8 - 15.2 Вольт
Повторного включения ---- 13.2 - 13.6 Вольт
КПД не хуже 85%
Диапазон рабочих температур --- от -10 до 40 градусов Цельсия
Габариты --- 155х85х200 мм
Масса 0.75 кг.

Ещё немного его фотографий:

Провода удобно прячутся в заднее место зарядника. Само устройство не имеет никаких рычажков управления. Из разряда "подключил и забыл". Зарядка аккумулятора производится в автоматическом режиме. В этой фотке указано,что у нас внутри:

Негусто, да? А что вы хотели от дешёвого зарядного устройства?

Настало время подключать это чудо к моему аккумулятору. Последовательность такая:
1. Подключаем клеммы к аккумулятору согласно их полярности(черный это минус, красный - плюс).
2. После подключения загорится лампочка "Напряжение". Её цвет указывает на уровень зарядки аккумулятора. Красный - около 50%, желтый - 70-80%, зелёный - более 90%.
3. Втыкаем его в розетку, должна загореться лампочка "Ток".
4. Если лампочка "Ток" мигает. значит Ваш аккумулятор неисправен.
5. Если она загорается, то всё ОК, просто ждём,пока зарядится аккумулятор. Это процесс долгий.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, устройство автоматически выключится.
Проще некуда.

Подводя итог можно сказать, что это простое, дешёвое зарядное устройство. Из минусов во время зарядки стало пахнуть пластиком,что вызвано нагревом корпуса. Не солидно всё таки иметь пластиковый корпус. Слишком он уж хрупкий. Не знаю точно насколько его хватит, поэтому скорее всего этот пост не заканчивается. Берегите свои аккумуляторы и Всем спасибо за внимание!

Вычислительная математика

2011-02-13T16:42:00.003+03:00

собственно, начало раскрывания тем из списка. Начну с конца, а именно - студентота, третий или четвёртый курс, вычислительная математика. То есть это для Вас. Для начала небольшое лирическое отступление.

На третьем курсе моей специальности появился такой предмет, как вычислительная математика. На втором семестре мы уже должны были создавать программы, которые решали систему линейных и нелинейных уравнений за нас, причём разными методами. Так как программист из меня не очень, я задумался поискать готовое в инете. Вариантов решений было много, но почти не один не подходил для моих задач, к тому же мне нужны были исходники программ. Поэтому собрав весь материал,что у меня есть, я за один день родил 3 маленькие программки, которые я сдам на следующей неделе. Выкладываю для тех, кто искал, ломался, но не мог нигде найти. Бесплатно не мог найти. Ну и сам предмет по сути не всем нужен, для большинства он из разряда сдал-забыл. Хотя сам предмет довольно неплох, позволяет решать такие-то системы уравнений довольно быстро. Собственно сами программы:

1. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом простых итераций и Зейделя.
мне была дана система типа

11x1 + x2 + 2x3 = 13
x1 + 9x2 + 2x3 = 11
x1 + 2x2 + 11x3 = 13

Вот сам интерфейс программы:

В таблицу 1 вбиваем матрицу из коэффициентов при X, в таблицу 2 вбиваем результаты уравнений. Далее указываем количество итераций(чтобы программа, при несходимости не уходила в бесконечный цикл), указываем точность, которую надо достигнуть (eps) и нажимаем на кнопку "решить". И у нас получается вот это:

Кнопка "Вариант №2" просто вставляет цифры моего варианта. Её легко можно будет переделать для себя. И не смотрите, что в шапке программы написано "Метод Зейделя". Для него точно такая же по виду программа, но она укладывается в меньшее количество итераций.
Эти 2 программы можно будет легко переделать и на большее количество уравнений путём простого увеличения столбцов и строк в компоненте Stringrid. При наличии седьмой Дельфы на компе и прямых рук их легко переделать под то,что нужно именно Вам.

2. Решение систем нелинейных уравнений.
На скриншоте ниже можно видеть, какие методы используются.

Чтобы вбить нужное уравнение, надо обязательно править исходник, благо в нём есть нужные комментарии, чтобы понять, что где находится.

Вот ссылка на исходник программ: http://rghost.ru/4332680
пароль: qaz
если ссылка стухнет, сообщить мне, перезалью.

...

2011-02-13T11:01:00.002+03:00

не люблю называть посты..точнее придумывать к ним названия. По этому всегда ставлю троеточие. Первый пост будет не о чём. А хотя нет, это будет превью следующих постов,который будут сделаны в течении двух - четырёх дней. А именно:

1. ~~Описание зарядного устройства для аккумуляторов для тех, у кого в кармане не больше 1000 рублей.~~
2. Установка недавно вышедшего Debian 6 в трёх частях.
3. ~~Небольшой пост для тех студентов,кто никак не может сделать программы по курсу вычислительной математики.~~

Дебиан попробую запилить на выходных. Предупрежу сразу, никаких картинок,только стена оформленного текста :З