CIEL parfum в Тамбове

День стиля в CIEL parfum Тамбов

2012-10-01T15:04:00.001-07:00

Данс-моб: вход свободный

2012-06-04T07:38:00.001-07:00

И вы после этого называете сетевой маркетинг сектой?!?!?!

2012-05-21T02:56:00.002-07:00

Это Стив Балмер, президент одной из крупнейших в мире корпораций, — Микрософт, выступает перед своими сотрудниками. Для тех, кого смутит американский акцент его английского языка, переведу слова в конце «У меня для вас четыре слова – Я ЛЮБЛЮ ЭТУ КОМПАНИЮ!!»

А после просмотра этого ролика я рассказываю анекдот про мальчика, которому родители запрещали ковыряться в носу:))))))))

Так вот – и эти люди, эти люди, называют сетевой маркетинг сектой??????????????

Великовозрастные мальчики

2012-04-25T13:53:00.002-07:00

С каждым годом замечаю все больше вокруг себя мальчиков за 25 лет. Вроде большие уже, работают давно и довольно успешно строят карьеру, девочки водятся время от времени, но они все продолжают "строить" свою жизнь.

Общаешься с таким человеком, думаешь, блин, умный же парень. Планировать умеет, рассуждает логично, руки на месте - все есть, чтобы сделать шаг дальше. И тут он ляпнет что-нибудь вроде: "все это, конечно, хорошо, но сначала мне надо встать на ноги, заработать на квартиру, машину, и вот тогда я уже развернусь".

Смотришь на него и думаешь. Это как же ты на своей сраной работе за тридцать тысяч сможешь заработать на квартиру? В ипотеку, значит. Причем, хорошо так в ипотеку - тысяч на 20 из твоих тридцати в месяц. И повышение тебе, если и светит, но на пятерочку в год, потому что твой начальник на тебе ездит, свесив ножки. А с твоей ипотекой он сможет тебя страпонить каждый вечер в своем кабинете, и будешь молчать.

Конечно, будешь ты с квартирой, но лет через двадцать, когда будет тебе уже сорок пять. Ну, пусть досрочно выжмешься, заплатишь. Пусть, сорок. Жена будет, конечно. Как же иначе выжить на десятку в месяц - надо будет объединять бюджеты с кем-то. Ты квартиру в семью, она - продукты. Раз в год в Турцию или в Египет в кредит. Родители мебель для детской подарят и ремонт сделать помогут.

Вот только все свои проекты и светлые мысли ты похоронишь. И дело даже не в ипотеке, которую ты, скорей всего, не возьмешь. Не вообще не возьмешь, а сейчас. Потому что кабала, потому что думаешь, что сможешь как-то по-другому решить свою задачу "встать на ноги".

Вот только так не бывает, чтобы и квартиру без долгов, и при зарплате в 30тыс. Любой твой проект потребует полной самоотдачи, которой ты не дашь. Любое твое карьерное устремление потребует других качеств, которые ты не проявишь, потому что где-то противно, а где-то не хватит простой бытовой наглости. И вот тебе уже не 25, а 28, 29, 30... И квартиры нет, и карьера как-то не слишком феерично складывается, и проекты провалились. Даже не проекты провалились, а ты в них разочаровался, потому что как-то сразу не пошло, а ждать три года, чтобы проект встал на ноги - у тебя нет, самому надо срочно на ноги становиться.

Поэтому в 33 года, напившись пива под шашлыки, ты что-то рассказываешь сам себе о возрасте Христа, переходном периоде и что жизнь не получилась, старт был взят неправильно. А теперь чего уж зря дергаться, надо брать то, что дают - квартиру в ипотеку, должность начальника отдела, второго ребенка, немного халтурки по вечерам и, конечно, пятница - святой праздник планктона.

Я постоянно встречаюсь с обычным офисным планктоном, тем, у кого ипотека-турция уже в генетическом коде записана. Их не жалко, они сами выбрали этот путь. Кто-то же должен выполнять эту работу.

Жалко именно этих, умных и толковых ребят, которым не хватает какой-то внутренней смелости отказаться от зоны комфорта и выпасть из программируемого родителями кольца. Такой генофонд пропадает. Кто-то отказывается от хорошей должности, потому что на новом месте "фирма молодая и непонятно как будет". Кто-то от соучредительства - раз десять со стороны видел, когда хорошим сотрудникам предлагали долю под разными условиями, отказывались. Кто-то от своего бизнеса. Кто-то не выдерживал и закрывал уже растущий проект. А кто-то просто отказывался от синей птицы, которая буквально сидела у них на ладони.

Оглядываясь назад, я практически никогда не видел такого, чтобы кто-то решился пойти вперед, и его положение спустя полгода-год оказалось значительно хуже текущего. Почти всегда - лучше или значительно лучше. Даже рассматривая себя как пример, в самые плохие периоды начального становления бизнеса моя семья все равно получала больше, чем когда я был просто наемным работником. Просто потому, что горизонт наемника обозрим и нерастяжим. А когда работаешь на себя, то горизонт дохода определяешь сам. И даже если не работаешь на себя, но не цепляешься за это единственное, что есть, то как-то проще найти место с оплатой получше. Или перебиться пару месяцев, взяв в долг у друзей. Или найти проект с высокой доходностью и окунуться в него с головой.

Потому что ты свободен. И внешне, и что важнее - внутренне. Потому что именно в этот момент ты и "встал на ноги". А квартира? Квартира приложится. И не одна.
Копипаста отсюда

Как устроена парфюмерия. Чем пахнет еда?

2012-04-13T15:28:00.001-07:00

В 1990 году американская сеть McDonald’s решила отказаться от жарки картошки "фри" на говяжьем жире и перейти на растительное масло. Но уже первые опыты показали, что у переключения на растительный продукт есть крайне неприятный побочный эффект: вкус картошки изменился, что означает падение продаж, что означает катастрофу вселенского масштаба.

[Интересно, что макдональдсовская картошка "фри" и сама по себе есть продукт высоких технологий. До середины XX века такая картошка была не слишком популярна, поскольку ее приготовление - трудоемкий и относительно дорогой процесс. На упрощении этого процесса Джек Симплот, придумавший, как организовать производство и хранение замороженной картошки "фри", заработал несколько миллиардов долларов. К слову, один миллион из этих миллиардов он позднее вложил в неизвестную еще компанию Micron Electronics.]

Проблему решили с помощью ароматизатора, идентичного натуральному, - он придает картошке классический запах (а мельчайшие частицы сахара придают картошке классический цвет). С шестидесятых годов прошлого века использование пищевых добавок - самое обычное дело. Каждый год появляются десятки тысяч новых продуктов питания, и почти каждый из них содержит пищевые добавки, которые усиливают вкус, меняют цвет, улучшают запах. Созданием многих пищевых ароматизаторов занимаются те же компании, которые создают парфюмы, да и процесс во многом схож, хотя пафоса в этой индустрии меньше, а денег больше. И ограничения почти такие же. Сегодня нет особых технических препятствий для того, чтобы придать старому блюду новый запах или даже вкус, но покупатели к таким экспериментам относятся без понимания, так что химики по большей части занимаются тем, чтобы в гамбургерах было настоящее мясо, а лимонный напиток и вкусом, и запахом напоминал лимон.

Как устроена парфюмерия. Процесс от начала до конца

2012-04-13T15:22:00.002-07:00

Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично - из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика.

Запатентованные молекулы выпускают "производители" молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума - чтобы конкурентам жилось повеселее. (При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов - нужно же, в конце концов, быть в курсе.)

Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику - парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию - и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, - тоже.

Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано "я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле", за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.

В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R&D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен - приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях - и парфюмерная промышленность здесь не исключение - продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно - отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.

Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.

Как устроена парфюмерия. Естественное и безобразное

2012-04-13T15:16:00.003-07:00

Потребители привыкли, что синтетика - дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты - далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм). Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей - если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14H26O).

В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер - если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно. И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно - пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения "производители молекул" (Givaudan, IFF и др.) - дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а "производители молекул" наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.

И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить - какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям - несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, - нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов. Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel №5 - это жасмин, и совсем другое - лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]

Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel №5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно - не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.

Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.

Как устроена парфюмерия. Как работает парфюмер

2012-04-13T15:11:00.001-07:00

В чем-то нынешним парфюмерам работать интереснее и проще, чем сто пятьдесят лет назад. У них под рукой гораздо больше ингредиентов - в палитре парфюмера может быть и тысяча (Жан-Клод Эллена, Hermes - на фото справа), и даже две тысячи компонентов (парфюмеры IFF). Однако на практике парфюмер, как правило, обходится меньшим количеством, используя в своей работе две-три сотни химических ингредиентов.

Причина такого "аскетизма" не только в человеческой психологии, но и в экономике. Бриф, присылаемый заказчиком, может содержать много пустых слов, касающихся технической составляющей, - иногда заказчик и сам толком не знает, какой парфюм ему нужен. Но в экономической части все прописано четко: стоимость аромата не может превышать указанную сумму, и эта сумма последние тридцать лет постоянно уменьшается, что автоматически выбивает из палитры парфюмера дорогие ингредиенты. Теоретически они, конечно, в ней остаются, но при создании аромата парфюмер их не использует, потому что заказчик такую работу не купит. Парфюмер использует заменители, которые могут быть в два-три раза хуже оригиналов, зато в десять, а то и в двадцать-тридцать раз дешевле.

Концентрат Chanel N5 (1921 г.) стоит от 450 до 600 евро за килограмм; концентрат Chanel N19 (1970) - порядка полутора тысяч евро за килограмм. Сегодня большинству парфюмеров приходится работать с куда более скромным бюджетом в тридцать-сорок евро за килограмм (еще в конце семидесятых нормальным ограничением сверху считалась сумма, эквивалентная 200-300 евро, в восьмидесятых планка опустилась до ста пятидесяти).[ По очевидным причинам никаких официальных данных, подтверждающих или опровергающих эти рассуждения, нет, хотя размер верхней планки оценивается сегодня от 30 до 100 евро за кг.]

Наконец, дорожают натуральные ингредиенты. "В течение 2006 года мы видели, что парфюмеры перестают использовать сандаловое масло, - говорит Ким Блейманн из компании Berje, - но разве можно обвинять их в том, что они выкидывают его из формул? Кто будет всерьез использовать ингредиент, который стоит 1600 долларов за килограмм?"

Они и не используют, благо заменителей хватает - чуть ли не у каждого серьезного производителя ароматов есть собственные синтетические аналоги сандалового дерева (Santaliff у IFF, Javanol у Givaudan и т. д.). Все реже используется розовое масло, которое стоит от полутора тысяч евро (болгарские поставки) до девяти тысяч евро за килограмм. Сколько парфюмеров использует жасмин из Грасса (30 тысяч евро за килограмм), когда есть индийский жасмин в двадцать раз дешевле и множество синтезированных аналогов, - бог знает. Поэтому при составлении аромата парфюмера заботит не только аромат, но и его стоимость. И каждая новая формула - а их в процессе создания аромата могут быть сотни - просчитывается на компьютере, чтобы было понятно, вмещается она в прокрустово ложе поставленных заказчиком ограничений или нет.

Но и это еще не все.

В защиту синтеза

Авторы популярных книг и статей с удовольствием упоминают о том, что парфюмеры готовили ароматические масла еще древним египтянам, однако мало кто уточняет, что вплоть до начала XX века парфюмерия оставалась дорогим удовольствием, и простые смертные - что в Древнем Египте, что в революционной Франции - пахли примерно одинаково (вернее, одинаково плохо). Рассказывают, что когда Мария Антуанетта пыталась спрятаться в толпе от французских революционеров, ее выдал запах парфюма. Конечно, никто из преследователей не знал, каким парфюмом пользуется императрица, но того факта, что она вообще им пользуется, для опознания вполне хватило.

Возможно, это всего лишь легенда, но она близка к исторической правде: прошлое пахнет плохо.

Изменилась ситуация лишь в конце XIX века, когда парфюмеры, прежде работавшие исключительно с натуральными ингредиентами, начали использовать синтетические составляющие. Пионером оказался парфюмерный дом Houbigant, тот самый, что подвел 22 июня 1791 года королеву Франции: через девяносто лет после этого злосчастного для Марии Антуанетты события под эгидой Houbigant был выпущен аромат Fougere Royale. Первый аромат, при создании которого использовались синтетические ингредиенты, а именно синтетический кумарин.

Кумарин применялся в парфюмерии и до Fougere Royale, здесь парфюмеры ничего нового не придумали, но никогда еще он не добавлялся в композицию в таком объеме (чистый кумарин составлял десятую часть смеси). Такое разбазаривание стало возможным благодаря тому, что синтезированный химиками Houbigant оказался намного дешевле натурального аналога. Разница в ценах сохранилась и сегодня - килограмм абсолюта из бобов тонка стоит порядка 400 евро. Килограмм синтетического кумарина - всего десять евро[Сегодня кумарин признан токсичным, и его использование существенно ограничено.].

У синтетических ингредиентов нашлось немало достоинств - в конце концов, именно они обеспечивают разнообразие популярных ароматов - но здравый смысл подсказывает, что главным фактором, обеспечившим их популярность, стала доступность. Кроме того, использование определенных соединений позволило обеспечить более высокую стойкость композиции. Сегодня синтетические ингредиенты привлекают парфюмеров своей низкой аллергенностью и экологичностью - как ни странно, противники использования синтетических химических соединений убеждены в том, что синтетические молекулы опасны для здоровья и наносят ущерб окружающей среде.

Как устроена парфюмерия. Парфюмерная криптография

2012-04-13T15:08:00.000-07:00

Парфюмеры прошлого скрывали формулы ароматов, чтобы гарантировать клиенту, что созданный по его заказу аромат не будет никем и никогда повторен. Нынешние парфюмеры стоят на страже собственных интересов, и уже их клиенты - они же парфюмерные марки - занимаются правовой защитой химических соединений, о которых имеют весьма туманное представление.

Впрочем, и это не совсем так. В индустрии принято считать, что формула аромата известна только его создателю, и формально это верно: она нигде не публикуется, она никому не передается, она может храниться в сейфе у производителя десятилетиями. Дабы соблюсти секретность, процесс создания композиции разбивается на несколько независимых этапов, причем так, что сотрудники, смешивающие ингредиенты, не знают, какой этап будет следующим и для какого конечного продукта они это делают.

Однако несмотря на все вышеперечисленные меры безопасности уже через несколько дней после появления первых сэмплов формулу аромата можно восстановить с помощью методов газовой хроматографии. По сути, речь идет о банальном дизассемблировании, хотя программистам живется проще - в парфюмерии результаты химического анализа гораздо ближе к исходному коду.

Чтобы затруднить обратный инжиниринг, парфюмерам приходится идти на небольшие хитрости: использовать при создании ароматов натуральные ингредиенты (их молекулы, как правило, сложнее синтетических аналогов, и, что важнее, в натуральных ингредиентах всегда есть "шумы" - молекулы других веществ, не влияющие на запах, но затрудняющие обратный инжиниринг) и даже добавлять в формулу аромата необязательные, не нужные для парфюмерной композиции элементы, призванные максимально усложнить работу чужих лаборантов. Насколько эти меры эффективны - вопрос спорный. Парфюмеры, как правило, утверждают, что с помощью газовой хроматографии невозможно получить эффективную формулу аромата. Производители хроматографов и люди, непосредственно занимающиеся "дизассемблированием", уверены в обратном. Так или иначе, в парфюмерном бизнесе "взламывают" чужие ароматы чуть ли не все участники рынка. Парфюмерные дома не позволяют себе копировать чужие формулы один к одному, но полученная информация так или иначе используется для собственных разработок или даже как основа для изобретения новых ароматов.

Как устроена парфюмерия. Нелегкая жизнь серых кардиналов

2012-04-13T15:04:00.000-07:00

Парфюмерные дома отказываются от попыток создавать запахи самостоятельно не от хорошей жизни. Сегодня это безумно дорого. Лидеры рынка - Givaudan, IFF и Firmenich - тратят на R amp;D сотни миллионов долларов в год. Соперничать с ними, конечно, можно, но если речь идет о продукции для массового рынка, то дешевле не соревноваться, а заказать нужный аромат - тем более что исторически сложившиеся условия для парфюмерных домов самые благоприятные.

Парфюмерный дом составляет бриф на новый продукт, пытаясь максимально подробно описать, какими качествами должен обладать конечный результат, а производители предлагают свои варианты. Эта работа не оплачивается, но победитель парфюмерного тендера переходит на следующий уровень, где и начинается скрупулезная работа над парфюмерной композицией. Количество итераций может быть любым - работа продолжается до тех пор, пока заказчик не удовлетворен (при этом все издержки снова ложатся на производителя). Но вот составление композиции закончено, заказчик счастлив, и производитель получает… нет, не контракт, подтверждающий его право на производство парфюма, а заказ на определенный объем требуемой субстанции. Чтобы компенсировать собственные затраты, "производитель" накручивает на себестоимость несколько сотен процентов. Но юридически ничто не мешает заказчику сказать "спасибо" и отправиться к конкуренту "производителя", который удовольствуется весьма скромной наценкой.

На практике такого, как правило, не случается, потому что "производители" продумали механизмы, защищающие их от подобного произвола заказчика. Механизмы не идеальны, но пока худо-бедно работают.

Во-первых, заказчику не отдается формула аромата. В принципе, ничто не мешает восстановить ее путем обратного инжиниринга (об этом и о парфюмерной криптографии чуть ниже), но не со стопроцентной точностью. Во-вторых, "производители" - они же крупнейшие поставщики многих натуральных и синтетических ингредиентов - строят свою ценовую политику таким образом, что цена одного и того же компонента для внутреннего и внешнего использования отличается в разы. К примеру, если дом N заказывает у IFF парфюм, то в себестоимость парфюма компоненты закладываются по одной цене, а вот если тот же дом захочет приобрести некий компонент отдельно, ему это обойдется в два-три раза дороже. В-третьих, отдельные компоненты (так называемые кэптивные молекулы) производитель патентует.

Все эти механизмы закрепляют интеллектуальную собственность за реальным производителем парфюма, но не способны защитить его от отказа парфюмерного дома выкупить заказанный парфюм в полном объеме. Вспомним, что производитель не выставляет заказчику отдельный счет, а закладывает стоимость разработки в цену конечного продукта. И в тех случаях, когда аромат, в который вложено много сил, времени и денег, на рынке, что называется, не пошел, заказчик де-факто может отыграть назад и не выкупать оставшийся объем. Теоретически это хороший повод для судебного иска. На практике же ни один производитель еще не судился с парфюмерным домом, хотя подписанный всеми заинтересованными сторонами intent of purchase нередко нарушается (впрочем, что там нарушать - это ведь всего лишь намерение о приобретении, оставляющее за заказчиком право в любой момент передумать).

Ситуация усугубляется тем, что парфюмерные композиции сами по себе очень плохо защищены, их не патентуют. Что же до авторского права на аромат, то здесь мнения юристов расходятся. Случившийся в 1975 году судебный прецедент показал, что в суде парфюм считают химическим соединением, которое не является произведением искусства, а значит, не может быть защищено авторским правом. Последние несколько лет парфюмеры пытаются переубедить юристов в обратном, но с переменным успехом.

В 2003 году концерн L’Oreal (это не производитель, а заказчик) подал в суд на дубайскую компанию EPW, которая торговала дешевыми репликами духов от L’Oreal. Спустя три года юристам L’Oreal удалось убедить суд в том, что совпадение в двух разных парфюмах пятидесяти молекул из пятидесяти двух - это нарушение авторского права (интересно, было бы, не старайся химики EPW так приблизиться к оригиналу). Казалось бы, победа, но уже через год, в октябре 2007-го, L’Oreal проиграла похожее дело, предъявив иск другой дубайской компании, Scion International. На сей раз суд счел, что публика и сама способна разобраться, где копия, а где оригинал. И формально суд был прав: несмотря на очевидную схожесть ароматов и то, что реплики Tresor, Miracle и Noa рекламировались со слоганами "Разницу заметит лишь твой бумажник" и "Разница лишь в цене", L’Oreal за неимением лучшей возможности обвинила ответчика в нарушении права товарного знака. А никаких прав товарных знаков в Scion International не нарушали.

О парфюмере IFF Софии Гройсман, которая придумала Lancome Tresor, на суде не вспоминали. Спасение парфюмеров - дело рук самих парфюмеров.

Как устроена парфюмерия

2012-04-13T14:57:00.000-07:00

Компьютерный рынок лукав: сначала ты узнаешь, что вся электроника делается в Китае, потом - что и проектируется она примерно там же, плюс-минус Тайвань, а потом оказывается, что от уважаемого компьютерного брэнда ничего, кроме, собственно, брэнда (или вывески, если по-русски) не осталось. Проектирование, дизайн, производство - все покупается оптом на далеких китайских фабриках. На долю же компании, под чьим именем это выпускается, остаются маркетинг, реклама и продажи. История не сказать чтоб очень уж частая, но не исключительная.

Парфюмерный бизнес устроен похоже - с той лишь разницей, что он весь собран из таких историй, да и схема тут чуть сложнее. В принципе, о том, что Дженнифер Лопес или любая другая звездочка к созданию ароматов, выпущенных под ее именем, имеет косвенное отношение, может догадаться даже ребенок. Интуитивно понятно, что составление парфюмерной композиции - процесс сложный, требующий если не таланта (с этим уж как повезет), то высокой квалификации и отменного знания химии. Но и компания Coty, под эгидой которой выпускаются ароматы от Лопес, к созданию аромата прямого отношения не имеет, она - заказчик. А непосредственный автор Miami Glow - парфюмер Каролин Сабас - работает в корпорации Givaudan, которая, собственно, и зарабатывает тем, что придумывает и продает новые запахи.
Givaudan - крупнейший на сегодняшний день, но не единственный поставщик ароматов на рынок. Всего таких компаний несколько десятков, хотя семьдесят процентов рынка делят между собой десять крупных исследовательских фирм. Понятно, что число компаний здесь условно. Лука Турин в своей книге "The Secret of Scent" упоминает о "большой шестерке", выделяя из общего списка не десять, а шесть корпораций, которые кажутся ему самыми важными. Со времени выхода книги на рынке произошли изменения, и "большая шестерка" превратилась в пятерку (Givaudan приобрела Quest и в результате занял первую строчку рейтинга). Мы опирались на более позднее исследование рынка от Leffingwell и вслед за ней остановились на топ-10, который, впрочем, можно сократить до трех корпораций, контролирующих больше 40% рынка: Givaudan, Firmerich и IFF.

За швейцарским концерном Givaudan следует американская компания International Flavors and Fragrances (IFF) и швейцарцы Firmenich, на четвертом месте находится германская фирма Symrise, пятую позицию занимает японская компания Takasago, шестое место достаточно стабильно занимает французский Argeville.

Впрочем, все производители давно уже превратились в мультинациональные корпорации, так что сведения об их корнях представляют скорее исторический интерес. Штаб-квартира Givaudan находится в швейцарском городе Вернье, но все операции, связанные с продажей ароматизаторов, координируются из Огайо (поскольку главным потребителем этих продуктов являются американские компании), а парфюмерный бизнес Givaudan управляется парижским отделением.

Эти "конструкторские бюро" и являются серыми кардиналами рынка парфюмерии, поскольку у так называемых парфюмерных домов собственных парфюмеров давно уже нет. За редким исключением - и сегодня есть свои парфюмеры у Chanel, Hermes, Jean Patou, Caron. Но это редкость.[ В статье не рассматриваются производители нишевой парфюмерии, которые предпочитают выпускать более дорогие композиции, сводя маркетинговые затраты к минимуму. У них, как правило, тоже нет своих парфюмеров, однако часть дальнейших рассуждений - особенно там, где речь идет о себестоимости аромата, - к ним неприменима.]Как правило, в парфюмерных домах о составе собственных духов имеют довольно приблизительное представление. Потому что им этот состав никто не рассказывает.

Правильная работа с аудиторией интернета. Кейс на примере блога Лебедева

2012-04-12T16:19:00.001-07:00

6000 регистраций за неделю. Или как рекламироваться в ЖЖ Артемия Лебедева. Алгоритм.

Константин Бенко.

В этой статье расскажу, как правильно давать рекламу у крутых блоггеров. Давно надо было написать, да все руки не доходили.

Предыстория в двух словах:

Очень нам хотелось на ИнфоКонференцию-2011 (что была в ноябре) собрать как минимум тысячу человек. Ну растем - фиг ли, нормальное желание)

И еще мы в infobusiness2.ru очень любим тешить чувство собственной значимости — нам нравится, когда нас обсуждают, холиварят, ругают или хвалят, когда о нас спорят. Поэтому очень давно хотелось дать какую-нибудь провокационную рекламу.

Словом, уютная жежешечка Артемия Лебедева — идеальное для этого место, и Артемий заявки на рекламу очень даже рассматривает — с этим никаких сложностей. Одна проблема — стоит недешево (и постоянно дорожает). А еще почитали отзывы прошлых рекламодателей у Темы — и оказалось, что не все довольны. Поневоле начинаешь задумываться — а как бы сделать эту рекламу поэффективнее. Лебедев — хоть и хороший мужик, но не настолько, чтобы бестолку одаривать такими деньгами))

Делюсь опытом.

Платная реклама на чужих площадках в холодной аудитории - это НЕ способ быстро продать кучу товаров и услуг!

Вероятность того, что люди, впервые о вас узнавшие, сразу побегут покупать ваши чайники, мебель или пластиковые окна — нулевая. Ни разу не побегут. И это очень частая ошибка.

Если вы почитаете отзывы рекламодателей Лебедева (например, вот здесь) — найдете жалостливые упреки в том, что дескать на сайт зашли 3700 человек, а зарегистрировались и что-то купили только 20. Вот это как раз тот случай, когда человек думая, что раз он заплатил бабло — все к нему сразу прибегут и начнут целовать.

Поэтому рабочая схема такой рекламы другая — максимально увеличить свою базу потенциальных клиентов. Иными словами — пригнать на свой сайт максимум новых людей и вытащить из них контакты.

Ну а дальше с ними можно уже аккуратно и не спеша работать — можно писать письма или звонить, добавлять в рассылку, показывать разные видео. И только тогда часть из этих людей что-то у вас купит. Но никак не сразу, по клику на рекламу.

Что мы сделали?

Мы повесили в уютной жежешечке пост, в котором предложили скачать несколько книг Андрея Парабеллума бесплатно. Разумеется, после регистрации на www.infobusiness2.ru — что тоже бесплатно.

Собственно, вот сама реклама: http://tema.livejournal.com/1019401.html

ВСЕ!

Никаких остроумных схем в духе "приводите в наш магазин двух друзей — получите от нас волшебный купон и сможете накапливать баллы всей семьей". Простое внятное честное бесплатное предложение: книги в обмен на регистрацию.

Эффект

Я понятия не имею, сколько было посещений. Мне все равно. Но за первые сутки зарегистрировались 3000+ человек. А за первую неделю 6000+.

Особенности, которые нужно учесть

Специфическая аудитория
Кто читает ЖЖ Лебедева? Что пишет сам Лебедев? Постарайтесь попасть в настроение этих людей. Мы для этого подобрали правильные книги с правильными обложками и дали правильный — нецензурный заголовок.

ОЧЕНЬ специфическая аудитория
Готовьтесь к волне негатива в камментах. Не нужно стараться всех переубедить — относитесь к этому философски. Такие комментаторы — НЕ ваши клиенты. Мы же и вовсе — сами подключились к движухе в комментариях — ибо это очень весело. Люди пишут смешные штуки типа "А точно не говно?".
А на другой коммент "А что, если я скачаю книги, и мне не понравится?" мы ответили "Ну тогда закачайте обратно". Словом — веселитесь от души — это ваш праздник, вы за него щедро заплатили)))

Взрыв посещаемости
Ваш сайт может оказаться не готов к такой дикой волне посетителей. Если у вас какой-нибудь слабенький хостинг начального уровня (особенно, если российский) — велика вероятность, что сервер просто ляжет, и ваш сайт станет недоступен. В этом случае — потраченные на рекламу деньги — псу под хвост.
- Чтобы избежать этих проблем — возьмите хостинг у какого-нибудь американского хостгатора (реально самый офигенный хостинг в мире). Даже самый простой Shared-хостинг реально справляется со стотысячными нагрузками.
- Отключите нафиг все-все-все лишнее или не очень нужное на сайте. Сделайте его быстрым.
- И очень важная штука — спланируйте публикацию рекламы в правильное время.
Можно ведь опубликовать ваш пост в понедельник в 10 утра — и тогда все-все офисные труженики, которым в понедельник лень работать — зайдут в ЖЖ Лебедева, увидят рекламу и перейдут к вам на сайт. Сразу все — и в течение часа. Сайт ляжет гарантированно.
А можно опубликовать пост во второй половине дня - и тогда часть аудитории успеет посмотреть вечером, и тогда в час пик толпа будет меньше.
Надо сказать, с этим планированием времени публикации у нас вышла небольшая накладка — либо мы плохо объяснили, либо нас плохо поняли, но реально пост оказался опубликован в самый час пик. К счастью, сервер хоть и трещал по швам от нагрузки, но все же справился. Опять же — правильный хостинг решает.

Держите руку на пульсе, читайте комменты в реальном времени.
Так, один из комментаторов ругнулся, что, дескать, книжные PDF-ки лежат на каком-то левом сервере, и выглядит все это очень подозрительно. Понимая, что эта деталь может отпугнуть и других посетителей — мы оперативненько переложили книжки на основной сервер и поменяли ссылки.
Наша ошибка

С какого-то перепуга мы надеялись, что все эти люди обязательно проникнутся к нам уважением, и сразу после скачивания книжек — оплатят участие в ИнфоКонференции.

Ну, наивные оптимисты — фиг ли)))

По факту, тогда до конференции оставалась всего неделя, и мы просто не успели достаточно согреть свежеприбывших людей. Надо было давать рекламу раньше — примерно, за месяц.

Тем не менее, эти люди никуда не делись, они "согрелись" чуть позже, и заплатили нам за кучу других тренингов и семинаров.

Словом, реклама все равно ОЧЕНЬ здорово окупилась - хотя и не сразу.

А на конференцию мы все равно набрали тогда 1200 человек)

В общем, реклама у Лебедева — хороший инструмент, но требует умного подхода (в общем, как и все в этом мире

Законодательные инициативы

2012-03-26T09:04:00.000-07:00

В Украине предлагают законопроект, который запретит миссионерскую позицию при сексе, как не самый лучший вариант для зачатия и следовательно увеличения численности населения.
Инициатор понимает, что закон не исключит такую позицию из жизни, но позволит пропагандировать как проблемность такой позиции, так и популяризировать более выгодные для зачатия позиции, например, коленно-локтевую позу.

http://newzz.in.ua/newzz/1148881942-v-ukrayin-zaboronyat-msonersku-pozicyu.html

В России Российский союз предпринимателей и промышленников выдвинул инициативу сократить срок уведомления о сокращении сотрудника в малом бизнесе с месяца до 2 недель, а выплаты по сокращению с трех до одного месяца. Это позволит, как считают представители РСПП, более гибко реагировать на изменения рынка, что в случае малого бизнеса может быть крайне критично. Профсоюзы - против. Эксперты говорят, что разграничить в законодательстве малый и крупный бизнес надо было еще очень давно в силу разных правил игры для каждого сектора.

http://www.rbcdaily.ru/2012/03/22/focus/562949983316217

Сколько стоит офисный сотрудник?

2012-03-25T06:48:00.005-07:00

Вчера ходил покупать новый компьютер для нового сотрудника. Вернулся и решил посчитать во что обходится такой штатник.

По региону средняя зарплата колл-менеджера в районе 6-12тыс.рублей оклада и остальное - процент от продаж. Мы платим фикс в 18тыс.рублей и еще по сути фиксированную премию, повышающую доход до 21-25тыс.рублей, что уже примерно соответствует средней зарплате мужчин в области. Но возьмем для простоты 21 тыс.рублей.

Налоговые отчисления (НДФЛ и в фонды) нынче составляют 47%. Итого сотрудник обходится еще в 9870 рублей. Или суммарно в 30870 рублей.

Идем дальше. Сотруднику, которого сажаешь в офис, надо купить стол, компьютер, лампу на стол, еще кучу всякого хлама. Всего примерно на 25тыс.рублей.

Но это не все. Раз появляется новый сотрудник, то он же не будет сидеть за рабочим столом сиднем. У него будет свой скайп - еще 1500 рублей в месяц на звонки. Офисные расходы вырастут примерно на 500-1000 рублей в месяц (бумага, ручки и т.п.).

Забыли еще посчитать расход на аренду помещения. Сотрудник занимает примерно 4кв.м офисной площади. Чтобы было где ходить, нужно еще 4кв.м незанятой площади в пересчете на каждого сотрудника. Итого на 1 человека надо по-хорошему 8кв.м. Стоимость самого дешевого метра офисной площади - 600 рублей за квадрат. Итого получаем 4800 рублей в месяц.

Итак уже вышло 38170 рублей в месяц и 25000 разово (на два года примерно, а не разово).

Конечно, сотрудник придет без опыта. Его надо будет обучать. Если это будет делать другой сотрудник хотя бы 2 часа в день в течение 2-х недель, это 20 рабочих часов. Стоимость одного часа такого сотрудника 38170 / 22 / 8 = 217 рубля. Т.е. к разовым расходам добавляем еще 4350 рублей.

Но даже с обучением сотрудник не сможет выполнять полную нагрузку опытного сотрудника ранее чем через 3 месяца. Это скажется на прибыли, которую приносит сотрудник, а не финансовой нагрузке на компанию, поэтому данный момент пока просто запомним.

Т.е. человек не приступил к работе, а работодатель уже выложил 29350 рублей и морально смирился с расходами в 38170 рублей в месяц, из которых человек на руки получит только 21000. А за два года общие расходы на сотрудника составят 945430 рублей. Нехуевая такая двухлетняя инвестиция в бизнес. Я должен молиться, чтобы мне попался не идиот, способный только перекладывать бумажки.

Теперь перейдем к прибыли. Поскольку мы не качаем нефть, а занимаемся всего лишь услугами, которые невозможно переложить на роботов и автоматику, то с одного заказа прибыль не слишком велика. Если быть более точным, то офисная нагрузка (общие офисные расходы и зарплата) составляет от 20 до 60 процентов от всего, что мы получаем от клиента. Таким образом, на низкомаржевых заказах, которые уходят к новым сотрудникам, мы работаем в минус, в надежде, что он не уволится через три месяца, а проработает хотя бы два года. Только тогда расходы на него окупаются.

Я читал печальный опус венгерского блоггера. Но в России ситуация все-таки более радужная (жаль, неизвестно насколько долго). Если коллектив более-менее постоянный, а законодательство не сильно шалит (да, мы сильно напряглись, когда увеличили отчисления в фонды, но мы выжили и даже нашли резерв для роста зарплаты), то компания приносит 20-30 тысяч долларов в год чистой прибыли. Вся соль состоит в том, что если бы мы уволили всех сотрудников, то объемы упали бы, но прибыль выросла вдвое! И это не единичный случай - почти все мои коллеги говорят о таком фокусе, грустно покачивая головой. Чего говорить, у нас четвертый год объемы удваиваются, но прибыль остается такой же.

Так что малый бизнес в сегодняшней экономической ситуации больше похож на партизана, который сидит в кустах, едва приподняв голову, и ждет, что будут делать немцы. Как только возникает благоприятная ситуация - встаешь и бежишь до следующих кустов.

Мы берем людей на работу, потому что нужно развиваться и двигаться вперед даже в отсутствии инвестиций, которые доступны только крупным компаниям. Крупные могут подождать 5-10 лет, пока начнут получать прибыль. У малых такой возможности нет.

Стоит немного подзакрутить гайки и дотационные компании выживут, а вот малый бизнес просто вымрет, неспособный тащить непомерные подати или огромные кредиты. Работать же самому до самой старости в стиле домашней лавочки возможно, но неинтересно. Нафиг было вообще тогда затевать бизнес: каждый из нас достаточно хороший специалист, который мог бы зарабатывать достаточно наемником без малейшего страха потерять работу. Предложения до сих продолжают поступать. Но сделать свой бизнес большим из маленького - это как одновременно вырастить дерево и построить дом.

Вчера общался со знакомым - у него свой бизнес по оптовой торговле компьютерной техникой, а также понемногу растущий бизнес аренды помещений. Он отдыхал недавно на одном европейском горном курорте. Царство черного нала. Только в двух местах из сотни он мог расплатиться карточкой: в остальных брали только наличные. Ну так а что вы хотели. Тащить европейские налоги могут позволить себе немногие, каждый скрывает свой доход как может.

Источник

II-й слет движения YG в Казани

2012-03-21T15:47:00.000-07:00

Найди себя! ;)

Безагентские способы продвижения бизнеса в "классике"

2012-03-21T15:26:00.001-07:00

Все труднее становится найти толковых агентов, да и сами потенциальные клиенты не торопятся реагировать как раньше на холодные звонки и факсы с "самым лучшим предложением на рынке". Сегодня такую методику все чаще называют спамом: телефонный спам, факсовый спам, электронный спам - даже если рассылка или прозвон носят адресный характер.

Намного эффективнее активные продажи, начинающиеся с прямого визита в офис потенциального заказчика. Но сделать более 5-7 визитов сложно даже в небольшом городе, а в мегаполисах это становится проблемой. И если раньше было легко попасть в офисное здание, пройтись по этажам, то сегодня можно и в лицо получить, и с охраной не договориться. Да и найти на активные продажи хорошего специалиста всегда было намного труднее, чем агента на холодные продажи.

Нет, без сомнений можно и самому научиться, и агентов выучить, и хороший вал заказов делать, но это время и опыт, которого у большинства начинающих нет. Кроме того, большинство упускает множество прекрасных способов, способных компенсировать недостаток заказов, полученных через холодные звонки. И это далеко не только Интернет, как коммуникационный канал.

1) Нетворкинг.

Самый простой способ, основанный на расширении сети знакомств с целью увеличения объема заказов. Традиционный нетворкинг, например, подразумевает активную работу на профессиональных сборищах потенциальных клиентов: конференции, семинары. Ходим, общаемся, раздаем визитки и обещания.

Тем не менее, семинары в небольших городах редки. Там более эффективным оказывается метод "я могу быть вам полезен", когда каждое общение используется как способ сообщить о своих навыках или возможностях своей компании. Не стоит превращать это в фетиш и надоедать своим слушателям, но вовремя упомянутая возможность обратиться к вам всегда пойдет на пользу. К молчунам не обращаются - никому не известно, что они могут и умеют.

Но озвучить свои возможности - это только финальная часть нетворкинга. Начальная же часть состоит в необходимости установить доброжелательный контакт. Стать своим. Понравиться. Это не так сложно, как многим кажется. Иногда достаточно просто улыбаться и вовремя вставлять свои замечания. И уметь слушать.

Общая схема нетворкинга выглядит так: знакомство - общение - создание заинтересованности - предложение. Например, на вечеринке врачей стоматологов вы обращаете внимание своего собеседника, что его конкурент, наверно, получает немало клиентов, занимая третью строчку по "стоматология +город". Затем, наблюдая за реакцией, обронить что-то вроде "я-то это знаю, мы занимаемся продвижением сайтов уже пять лет". Дальше он или сам попросит телефончик, или у вас не получилось заинтересовать сразу, но зерно интереса непременно уже попало в его душу. Равно как и разрешение этого конфликта уже пойдет через вас - вы обозначили себя как человека, способного решить эту проблему. Остается только одна мелочь: как попасть на вечеринку стоматологов.

2) PR.

Про связи с общественностью у нас принято вспоминать в последнюю очередь, хотя это менее затратный способ чем традиционная реклама и гораздо более долгоиграющий. SEO-Блоггеры любят называть это брендированием, хотя, конечно, тут ничего связанного с этой частью рекламной стратегии нет.

Публичность и открытость - хороший способ манипуляции общественным сознанием, в том числе своей целевой аудитории. Когда человек долгое время продает рекламу, он начинает забывать, зачем у него ее покупают. Он продает сайт или продвижение уже чисто механически, как пирожки с полки. Стоит остановиться и зайти с другой стороны. Со стороны заказчика.

Реклама сама по себе не очень-то и нужна. Нужен успех, нужен результат. И если реклама может его дать, то это отлично, но не первично. Рекламодатель покупает у вас немного успеха, даже если вы лично целиком сосредоточены на продаже ему топ-3.

Вот тут и скрывается главный фокус. Никто не покупает у лузеров, разве что покупателя окончательно прижало по деньгам, а лузер дает хорошую скидку. Прикоснуться к неудачнику - самому стать неудачливым. Поэтому успешные люди редко бывают непубличны. Или они сами стараются держать в курсе своих успехов, или делают это для компании в целом.

Не так важно, как дела обстоят на самом деле. Куда важнее, что об этом думают. Если вы не боитесь давать интервью, как первое лицо компании, если имеете свой блог, если в городе выходят статьи за вашей подписью, если ваше лицо мелькает в хрониках - вы будете вызывать больше доверия. Да и вспоминать о вас будут чаще.

Конечно, все это должно быть увязано на вашу прямую деятельность. Но одно не мешает другому, только живой человек, а не целлулоидный болван, придуманный маркетологами, сможет вызывать эмоции. Конечно, тяжело будет слышать в свой адрес или адрес компании критику, но критика все равно лучше, чем молчание - ее можно попытаться изменить или опровергнуть. С тишиной сделать ничего нельзя.

Будьте заметны, успешны, самокритичны. Каждый ваш потенциальный клиент, будьте в этом уверены, найдет в вашем образе именно те черты, которые хотел бы видеть или видит в себе. Спросите у тех, кто пришел к вам через PR - все они выбрали не антагониста, когда набрали ваш номер. Они выбрали успех и родственную душу. При условии наличии заявленного профессионализма. Ведь все обещают сделать что-то, но только единицы дают возможность заглянуть внутрь себя.

Я оставил за рамками статьи традиционную рекламу, вирусную рекламу, свободное агентирование или схему с комиссией и ряд других методик. На самом деле способов найти клиента так много, что стоит немного оторвать свой зад от кресла и посмотреть, как другие люди находят себе заказы. Агентская работа - это прошлое. Доверие и сотрудничество ради win-win - будущее. Будьте в тренде и удачи вам!

"Элитный арабский парфюм" против маслянных духов CIEL

2012-03-05T02:27:00.003-08:00

CIEL Parfum в Тамбовском женском журнале

2012-03-05T01:42:00.003-08:00

0е Марта!

2012-02-29T11:46:00.000-08:00

Ровно 12 дней до выхода нового каталога!

Они примазались к сетевому. Zepter Int: разоблачение (возможно, проплаченное Tupperware)

2012-02-27T16:53:00.000-08:00

http://www.expertiza.ru/expertiza.phtml?id=29
Самый короткий пост, без комментариев и тегов.
P.S. Автор знает, что такое посуда, а также имеет базовые знания по физике (и теплопроводности нержавейки ;) )

Адрес представительства CIEL Parfum в Турции

2012-02-25T05:11:00.001-08:00

Это здесь:

Просмотреть Ayazma Yolu Sk на карте большего размера

Avon уменьшила годовую прибыль на 15%

2012-02-25T04:27:00.000-08:00

Как сообщает интернет-издание BFM.ru, на фоне убыточного четвертого квартала косметической компании с трудом удалось увеличить выручку по итогам года

Чистая прибыль американской компании Avon Products Inc., занимающейся продажей косметической продукции, в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 15%, составив 513,6 млн долларов. Чистая прибыль в перерасчете на одну обыкновенную акцию за год уменьшилась на 16% до 1,18 доллара.

Выручка компании в 2011 году увеличилась на 4%, достигнув 11,29 млрд долларов, говорится в сообщении Avon. «Несмотря на трудности в четвертом квартале, нам удалось за весь 2011 год увеличить выручку на 4%», — заявил исполнительный директор компании Андре Юнг. По его словам, сейчас компания продолжает проводить «финансовую и операционную оценку своего бизнеса». С октября по декабрь 2011 года выручка Avon снизилась на 4% и составила 3,043 млрд долларов. В октябре-декабре компания получила убыток в 400 тысяч долларов.

Avon планирует сохранить размер годовых дивидендов в 2012 году на уровне в 0,92 доллара на акцию.

Косметическая компания Avon, основанная в 1886 году, ведет свой бизнес более чем в 100 странах. В Россию пришла в 1993 году.

В октябре 2011 американские финансовые регуляторы официально начали расследование в отношении компании Avon по подозрению в коррупции. В коррупционном скандале оказались замешаны отделения Avon в Китае, Бразилии, Мексике, Аргентине, Индии и Японии. Слухи о том, что международное развитие бизнеса косметической компании Avon якобы требовало дачи взятокпредставителям госорганов по всему миру, ходили с весны 2011 года.

Чистая прибыль Oriflame за 2011 год упала на 18%

2012-02-25T03:46:00.002-08:00

Как сообщает "информационное агентство Росбалт", шведский производитель косметики Oriflame по итогам 2011 года понизил чистую прибыль на 18% — до 105,7 млн евро по сравнению с 128,3 млн евро за 2010 год.

В прошлом году продажи Oriflame в национальных валютах увеличились на 3%, а в евро — понизились на 1%, составив 1 млрд 493,8 млн евро по сравнению с 1 млрд 513,6 млн евро за предыдущий год, сообщает "Финмаркет".

Операционная маржа в 2010 году практически осталась на уровне предыдущего года и составила 11% по сравнению с 11,1% годом ранее.

По итогам IV квартала 2011 года скорректированная чистая прибыль Oriflame понизилась на 37% до 35 млн евро с 55,7 млн евро в октябре-декабре 2010 года. Продажи в нацвалютах опустились на 1%, в евро — на 7% до 408,7 млн евро. Операционная маржа опустилась до 12,8% с 13,9% годом ранее.

Oriflame представлена более чем в 60 странах мира, распространяет товары методом прямых продаж через независимых консультантов. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Швеции, Китае и России.
Подробнее:http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/20/947986.html

Итоги 23-го февраля

2012-02-23T15:35:00.000-08:00

Ну, никто в нашем офисе и не сомневался - смели всё мужское, особенно пену для бритья!

И - естественно, самый наплыв пришелся на 19:00 по Москве 22 февраля. Пришлось даже офис держать открытым до позднего вечера.

Десять причин, почему Вы еще не занялись бизнесом

2012-02-16T06:33:00.000-08:00

1) Начинать одному ссыкотно, а товарищ никак не решится. А я уже давно готов! Нет рядом настоящих друзей, готовых в огонь и воду за тобой.

2) На то, что я придумал, нет начального капитала. Кредит мне брать или квартиру продавать ссыкотно - вдруг не выгорит. Стать инвестором и дать мне денег в долг на пару лет или за долю в 10% пока никого не удалось уговорить.

3) Нет хорошей идеи. Вот если бы я придумал новый айпад, то стоит идти в бизнес, а пока я подожду хорошей идеи - каждый день мониторю форумы в поиске оной.

4) Зачем идти в бизнес, если на обычной работе я могу получать даже больше и не нести ответственности за все подряд. Надо быть профессионалом в своем деле и все, а бизнес, если он сразу (или хотя бы в течение года) не размера майкрософт или хотя бы 1С, лучше даже не начинать: куча геморра, малюсенькая прибыль, а в итоге через пару лет мучений тебя все равно сожрет тот же 1С. Бизнес, где ты и директор, и специалист - это не бизнес, это работа + геморрой с налогами.

5) Моя жена (подруга, мама) не готова к тому, чтобы я пропадал на работе сутками, чтобы поднять свой бизнес. Я не могу позволить голодать моему годовалому ребенку, если у меня что-то не получится в бизнесе.

6) Я не умею продавать и торговаться. Это не мое. Бизнес - это обязательно обман потребителя и торгашество. Не обманешь, не продашь. Я так не могу.

7) Заниматься бизнесом и не воровать - невозможно. Все равно придется обкрадывать или государство по налогам, или сотрудников по зарплате. Я честный и не хочу этого делать.

8) Бизнес меняет людей. Все мои друзья-бизнесмены стали алчными, самодовольными, жесткими и черствыми людьми, которые заботятся только о своей выгоде и постоянно хвалятся своими успехами. Когда я прошу у них денег до зарплаты, они просят написать расписку о возврате - с друзьями так не поступают.

9) Мой бизнес замучают проверками, как только я его открою. Бизнесмен всегда на прицеле у маленьких чиновников жадных до взяток. Кроме того, ни одной отчетной бумажки сдать без очереди нельзя. А хочешь без очереди - это надо будет платить в карман чиновнику.

10) В этой стране нет условий для создания и расширения бизнеса. Если бы я жил в не России, то взял бы беззалоговый кредит на развитие бизнеса под 5%, и через полгода привлек инвестиции от венчурного фонда, а еще через год мой новый фейсбук порвал бы мировую общественность. В России это принципиально невозможно. Почему я не уезжаю и не делаю? У меня здесь хорошая работа, но не настолько, чтобы я смог уехать и закрепиться там.

Оригинал тут