Argentina Live

El Parque Nacional "Nahuel Huapi" se caracteriza por la gran variedad de sus paisajes.

2012-01-26T16:03:00.004-03:00

Desde hace 10.000 años, el área del lago Nahuel Huapi es testigo del paso, convergencia y residencia de los habitantes de la zona.

Las posibilidades que ofrecen los ambientes de esta región permitieron a los grupos humanos poner en práctica diferentes estrategias para desarrollar su propia identidad.

Los primeros pobladores de la región habrían sido los tehuelches, que eran cazadores y recolectores. Los puelche del Nahuel Huapi se especializaron en una forma de vida lacustre y posteriormente, los grupos araucanizados se dedicaron a actividades agrícolas.

Hacia el 1600, a través de la cordillera, llegó el hombre blanco proveniente del actual territorio chileno, formando parte de expediciones esclavistas, misiones jesuíticas o viajeros.
En 1876, el Perito Francisco P. Moreno arribó a esta zona procedente de Buenos Aires, para explorar el norte de la Patagonia.

La Campaña del Desierto (1879-1883) produjo el exterminio casi total de los indígenas que poblaban estas tierras. Posteriormente, colonos procedentes de ambos lados de la cordillera se establecieron en la región.

En 1902 nació la Colonia San Carlos. La actividad agrícola-ganadera de principios de siglo dejó de ser el eje económico y surgió la actividad turística a partir de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934.

El Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus 710.000 ha, se caracteriza por la gran variedad de sus paisajes. En ésta área es posible reconstruir la historia de ocupación y uso del lugar.

En ella hay zonas de dominio público ocupadas por descendientes de colonos o indígenas que realizan actividades rurales, así como sectores con importante infraestructura para los visitantes y propiedades privadas preexistente a la creación del Parque.

En algunos casos se ha pasado del estado de las tierras de dominio público ha n sistema de propiedad comunitaria de las mismas. Simultáneamente, existen zonas de conservación estricta donde la actividad humana se limita sólo a la investigación científica.

El Parque Nacional "Nahuel Huapi" depende de la Administración de Parques Nacionales y resguarda la flora y la fauna de ambientes bien diferenciados: el altoandino, el bosque húmedo y la estepa patagónica.

En ellos se observa una gran variedad de árboles, principalmente coníferas y fagáceas (pehuén, arrayán, raulí, lahuán o alerce patagónico, lipaín o ciprés patagónico, maitén, lenga, coihue y ñire), arbustos como la nalca, el notro y plantas florales como el amancay y la rosa mosqueta.

Asimismo, existen animales propios de la zona, como el huemul, el pudú, el puma, el culpeo, colo colo, huillín, el tucotuco patagónico y aves como el cóndor, la gaviota, el loro llamado "choroy", y el cauquén. En cuanto al animal que da nombre a este parque, el yaguar -llamado nawel en mapudungun- ha sido exterminado antes de los años 1930.

Se han aclimatado excelentemente, desde inicios del siglo XX, ejemplares de la fauna mayor de la región holártica, tales como el jabalí, el ciervo colorado, el ciervo axis, el ciervo dama etc., introducidos con fines cinegéticos.

En el parque hay lagos de extraordinaria belleza; el Nahuel Huapi, del cual toma el nombre, el Traful, el Falkner, el Gutiérrez, el Mascardi y el Guillelmo.

Otros atractivos destacados son el Cerro Tronador, de 3.491 m, cuyo nombre se debe al ruido producido por el desprendimiento de hielo, el bosque de arrayanes de la isla Victoria y el Valle Encantado.

Clima y Relieve.

El Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi se extiende por 712.160 ha entre las provincias del Neuquén y Río Negro, en Argentina.

En 1903 Francisco Pascasio Moreno donó tres leguas² (225.000 ha) para su creación, la cual se concretó en 1934, siendo uno de los primeros parques nacionales.

La principal característica climática del clima de este parque nacional es la disminución de las precipitaciones de oeste a este, pasando de 3000mm en el límite con Chile hasta 600mm en la estepa patagónica.

Éstas estan concentradas en invierno, cuando son frecuentes las nevadas. Las temperaturas varian con la altura, con 2200m.s.n.m. como límite de las nieves perpetuas. A 800m.s.n.m. el promedio de las temperaturas es de 8ºC, con una media de 15ºC en enero y 2ºC en julio, con extremos de 33ºC y -15ºC.

El parque se encuentra atravesado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, por lo que el relieve es montañoso. La montaña mas alta del parque es el Cerro Tronador de 3491m.s.n.m.. Son numerosos los valles en este sector de la cordillera y se observa una disminución de la altura con respecto a regiones más al norte.

Las especies de vertebrados de Conservación prioritarias para el Parque Nacional Nahuel Huapi son aquellas llamadas “especies de valor especial”, esta categoría le permite a cada parque nacional orientar y priorizar los esfuerzos de observación, registro, investigación y monitoreo hacia las especies mencionadas en ese listado (esta iniciativa fue aprobada por la APN en el año 1994 a través de la Resolución N°180).

El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 24 Especies de Vertebrados de Valor Especial, los criterios por los cuales esas especies fueron encasilladas en esta categoría se detallan a continuación y luego se ubican para cada especie:

a) Esté amenazada de extinción o sea vulnerable a nivel general ó en Argentina.
b) Sea endémica estricta del Parque Nacional.
c) Sea endémica del Parque Nacional y zonas cercanas (endémica regional).
d) Sea el único Parque Nacional en que se ha encontrado la especie hasta el momento.
e) Cumpla un rol ecológico clave para el funcionamiento y características de todo el ecosistema (especies clave, eslabones móviles, predadores-tope, mutualistas).
f) Sea de distribución restringida dentro del Parque Nacional, en general asociada a tipos de hábitats muy especiales y éste además escasamente representada en el resto del país.
g) El Parque albergue una población de importancia numérica significativa para la especie en Argentina.
h) La especie tenga un alto grado de singularidad taxonómica (por ej.: Familia ó género monotípico).
i) Su escasa presencia en áreas protegidas justifique una atención especial.
j) Este bien representada en otras regiones del país, pero las poblaciones del Parque Nacional tengan características ecológicas muy peculiares ó únicas.
k) Sea particularmente valorada por la sociedad (de valor cultural u otro).

Flora y Fauna.

Las zonas bajas de las montañas y los valles están cubiertas de bosques en los que crecen lengas, ñires y coihues. Las flores – rojas del notro, anaranjadas de la mutisia y amarillas del amancay- son protagonistas del verano y los hongos y líquenes lo son del otoño. Hacia el este, el bosque se hace mas abierto, con predominio de cipreses de la cordillera y ñires, hasta confundirse con la estepa, donde se pueden encontrar especies como el neneo y el coirón.

Las abundantes precipitaciones del área de Pto. Blest, recostada sobre el límite con Chile, permiten el desarrollo de un interesante y particular ambiente: la Selva Valdiviana, dominado por las altas copas del ciprés de las guaitecas, el fuinque, el maniú hembra y el macho, a cuyos pies se extiende un denso sotobosque. En esta formación se destaca la presencia de gigantescos y milenarios ejemplares de alerce.

La riqueza biológica del Parque resulta sorprendente. Hospeda más de un millar de especies botánicas superiores y 334 de animales vertebrados. El listado incluye animales en peligro de extinción, como el huemul y el huillín, y rarezas como el monito del monte -un marsupial de hábitos nocturnos- y el pudú, considerado el ciervo mas pequeño del planeta. Nahuel Huapi, además, es el único lugar donde se puede encontrar la rana del Challhuaco y el tuco tuco colonial. A este preciado patrimonio natural se suma una fantástica diversidad cultural. En la región conviven comunidades mapuches, criollas y europeas.

fuentes: Argentina Photo Gallery
Galería Fotográfica de Argentina

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Lagos y lagunas para quienes gustan de la naturaleza pura.

2012-01-24T08:45:00.006-03:00

Para quienes gustan de la naturaleza pura, la República Argentina ofrece entre sus alternativas más atractivas una gran variedad de lagos y lagunas de las más diversas características.

Así puede encontrarse aguas en múltiples tonos azulados y verdosos rodeadas de exuberante vegetación, montañas, volcanes, ríos, arroyos y cascadas que constituyen paraísos imperdibles.

Los amantes de la pesca están de parabienes con la gran cantidad de lugares donde pueden obtenerse preciosos ejemplares de truchas, salmones, surubíes, dorados, pejerreyes y tantos otros que abundan en los lagos, lagunas y ríos de todo el país.

Cada lago tiene su encanto, y su fisonomía difiere en cada estación del año.

Visitarlos es un gusto del que no conviene privarse.

Nombre	Ubicación (Provincia)
ALUMINE	Neuquén
ARGENTINO	Santa Cruz
CARDIEL	Santa Cruz
CHOLILA	Chubut
COLHUE HUAPI	Chubut
EPECUEN	Buenos Aires
EPUYEN	Chubut
FAGNANO	Tierra del Fuego
FONTANA	Chubut
FUTALAUFQUEN	Chubut
GUTIERREZ	Río Negro
HUECHULAUFQUEN	Neuquén
LA PLATA	Chubut
LACAR	Neuquén
MASCARDI	Río Negro
MENENDEZ	Chubut
MUSTERS	Chubut
NAHUEL HUAPI	Neuquén / Río Negro
PICO Nº 1	Chubut
PELLEGRINI	Río Negro
POSADAS	Santa Cruz
PUELO	Chubut
QUILLEN	Neuquén
RIVADAVIA	Chubut
ROSARIO	Chubut
YEHUIN	Tierra del Fuego

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El Cabildo de Buenos Aires, entre ayer y hoy.

2012-01-17T10:27:00.004-03:00

El Cabildo de Buenos Aires es un edificio público que se utilizaba como recinto de las autoridades virreinales. Fue la unidad de administración política, judicial y económica de España hasta 1822. Desde 1608 hasta 1940 ha sufrido diversas modificaciones estructurales. Se encuentra emplazado frente a la Plaza de Mayo.

El 3 de marzo de 1608 y ante la ausencia de un edificio propio, el alcalde Manuel de Frías propuso la necesidad de construir un cabildo. Este se financiaría por medio de nuevos impuestos a las naves que entraban y salían del puerto de Buenos Aires. Su construcción finalizó hacia 1610, aunque al poco tiempo comenzaron varias remodelaciones a su forma original que terminarían después de 200 años.

En 1612 concluyeron las obras de las Casas del Cabildo, que incluían un solar y locales que luego se alquilarían. Después de dos años, y debido a la cantidad de presos alojados, el Cabildo resulto chico, con lo cual las reuniones de autoridades se realizaron en la casa del gobernador y posteriormente en el fuerte. Debido a que durante varios años no se hizo un mantenimiento del edificio, pronto se lo vio en ruinas.

Segunda construcción.

En mayo de 1682, las autoridades propusieron la construcción de un edificio de dos plantas, que contendría:

Planta alta: Sala Capitular y Archivo.

Planta baja: cárcel para personas privilegiadas, calabozos comunes para hombres y otro para mujeres, cuarto para vigilancia, habitaciones para jueces y escribanos.

El 23 de julio de 1725 comienza la construcción del nuevo edificio que se vio suspendida en 1728. En agosto de 1731 se reiniciaron las obras que nuevamente se suspendieron en 1732 por falta de presupuesto. En 1764, se da por terminada la torre del Cabildo, aunque en el momento de producirse la Revolución de Mayo, en 1810, el edificio aún no se hallaba integramente terminado.

Cárcel.

Luego de su construcción, el Cabildo fue utilizado como recinto para las autoridades y como cárcel, ya que no existía otro lugar donde alojar a los presos, y se mantuvo así hasta la construcción de una nueva unidad donde alojar a los penados.

Torre del Cabildo.

En 1880, el arquitecto Pedro Benoit elevó la torre diez metros y colocó una cúpula azulejada. En esta reforma el techo perdió sus tradicionales tejas. Esta torre elevada fue demolida en 1889.

Demolición parcial del Cabildo.

El segundo edificio contaba con once arcos en cada planta. Pero en 1894, debido a la apertura de la Avenida de Mayo, se tuvo que demoler un costado del Cabildo, con lo cual desaparecieron los tres arcos del lado norte. La armonía edilicia había desaparecido hasta que en 1931 se demolieron los tres arcos del lado sur para abrir la diagonal Julio A. Roca.

Edificio actual.

De los once arcos originales, solamente quedaron cinco. Según el historiador Enrique de Gandía, el Cabildo no fue demolido gracias a los esfuerzos del diputado nacional Tomás Santa Coloma y de su hijo Federico Santa Coloma Brandsen, segundo Director del Museo Histórico Nacional.[1] En 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo reconstruyó el aspecto del Cabildo colonial, basándose en diversos documentos históricos. Fueron reparados la torre, los tejados, las herrerías y la carpintería.

Museo Nacional del Cabildo.

En el interior del Cabildo se encuentra el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, donde se exhiben cuadros, retratos, piezas y joyas del siglo XVIII, el arca fiscal de Caudales, la imprenta que fuese instalada por el virrey Juan José de VértizInvasiones inglesas), y en el patio puede observarse un aljibe de 1835, que pertenecía a la casa natal de Manuel Belgrano, político, militar y creador de la bandera argentina. en la Casa de los Niños Expósitos, la lámina de Oruro obsequiada al Cabildo en ocasión de la victoria de 1807 frente a los ingleses.

El Cabildo es un edificio recuperado como un museo del siglo XXI y es el único testigo arquitectónico civil de los 200 años de vida independiente del país.

Como parte de las obras del Bicentenario, el 23 de mayo de 2010 finalizó la puesta en valor y nuevo guión museológico del Museo Histórico del Cabildo y de la Revolución de Mayo, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Con una inversión de 3.146.000 pesos, el histórico edificio y centro neurálgico de los acontecimientos de Mayo de 1810, ha sido dotado de un nuevo diseño museográfico y se han habilitado espacios que plantean la revalorización de los bienes exhibidos con un mensaje más claro para los visitantes.

Entre las novedades, se incorporaron modernos sistemas interactivos de comunicación que favorecen la participación del público. Desde su reapertura, en la Semana de Mayo, ya pasaron 26.784 visitantes, el doble que durante todo mayo de 2009.

Por primera vez en su historia, el público podrá acceder al balcón principal del edificio y visitar todas sus salas además de ver sus históricos túneles, a través de una cámara subterránea.

El nuevo guión también cuenta con dos pantallas que les permiten a los visitantes interactuar con la imagen del famoso cuadro del 22 de mayo y con un mapa con los puntos geográficos más importantes de la ciudad en los febriles días de la Revolución de Mayo.

También se realizaron tareas de conservación y restauración de las piezas en exposición que fueron dotadas de nuevos soportes y exhibidores. Entre las obras más importantes, se destacan la puesta en valor de los techos de tejas; la reparación de revoques y pintura a la cal del edificio; la restauración de carpinterías de madera, umbrales de accesos, descansos de escalera y elementos de herrería; la puesta en valor integral de los espacios exteriores del predio; la renovación de todo el sistema de iluminación y del proyecto museográfico como la puesta en valor del acervo museal; y por último, la provisión de equipamiento tecnológico de apoyo para la exposición. Asimismo, se implementó un nuevo sistema de accesibilidad para personas con mobilidad reducida.

La administración de la obra se llevó a cabo a través de la Oficina para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), organismo que se encargó del proceso licitatorio con fondos de la Secretaría de Cultura de la Nación.

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Cerro Aconcagua, el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia..

2012-01-10T16:00:00.004-03:00

El cerro Aconcagua es una montaña de la cordillera de los Andes y se encuentra en el extremo noroccidental de la provincia de Mendoza, Argentina. Es el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia.

La montaña se yergue con 6962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones inferior. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada por andinistas de todo el mundo.

Estudios geológicos sitúan la elevación del Aconcagua en la edad Permotriásica, unos 200 a 280 millones de años atrás. La montaña fue creada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana durante la orogenia andina (terciaria, por lo tanto geológicamente reciente).

El origen de su nombre no está claro: se discute si viene del araucano o mapudungun Aconca-Hue o del Quechua Ackon Cahuak. Este último nombre significa "Centinela de Piedra"

Vías de ascensión.

En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la "vía normal" del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido "viento blanco" del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.

En la "vía normal" se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).

La segunda vía, mucho más riesgosa que aquélla, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.

Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la Pared Sur como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.)

La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.

La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.

El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza.

Actualmente, antes de subir a la cima es necesario adquirir un permiso en la autoridad provincial del parque de Aconcagua en Mendoza. Los precios varían dependiendo de la estación.

Para celebrar el cuarto centenario de la publicación del Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, un joven montañista español llamado Javier Cantero leyó en su cima algunos párrafos de la célebre obra.

Por otro lado, en una edición de la revista chilena Andes Magazine (noviembre de 2006), se cuestionó el liderazgo del Cerro Aconcagua como el monte más alto de América.

En la publicación se afirmaba que el volcán Ojos del Salado superaría en casi 100 metros a su par, basándose en una medición muy precaria desarrollada en 1956.

Luego en 2007 una expedición franco-chilena realizó una nueva medicion del Ojos del Salado, el resultado de la misma fue 6.891m, confirmando que la cumbre mas alta de America continua siendo el Aconcagua.

A sólo 3 kilómetros está un caserío llamado Puente del Inca, donde aún existe una fuente de aguas termales, una feria de artesanías, y un hostal de 2 estrellas del mismo nombre.

Al final del Parque Aconcagua esta el «Puente confluencia», lugar donde varias parejas han realizado el ritual de compromiso y que da inicio al ascenso al Monte Aconcagua.

Un nuevo centro de asistencia fue inaugurado el viernes 7 de enero de 2011 a 6.400 metros de altura: el Refugio Elena, en el cerro Aconcagua (se considera por ahora el refugio estable de montaña más alto de la Tierra), gracias a la donación que realizaron familiares de la andinista italiana Elena Senín, quien perdió la vida luego de llegar a la cumbre en enero de 2009.

El refugio —destinado a emergencias y operativos de rescate— está ubicado en el campamento Plaza Cólera, en la bifurcación de las dos rutas más transitadas de ascenso al Aconcagua, la Norte y la del Glaciar de los Polacos.

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Un paseo por la Patagonia: desde la Reserva Natural de Península Valdés hasta El Bolsón.

2012-01-03T15:43:00.004-03:00

Gran desbarajuste. Éramos más de trescientas personas. Hubo que esperar largo rato a los autobuses, hubo apretujones para abordarlos, hubo cola en la recepción de los hoteles para inscribirse. Pasaba de las cuatro cuando nos metimos en cama. A las seis, nos despertaban para llegar al aeropuerto y despegar a las ocho.

Desayuno improvisado, sólo atendían el hotel dos personas a esa hora. Otra vez el control de policía, otra vez cientos de pasajeros ante la puerta de un embarque que nunca comenzaba. Empezaron a establecerse relaciones entre distintos pasajeros. Había un grupo de payasos italianos de alguna ONG que trataron de entretenernos.

A las diez y media comienza el embarque. Cuando apenas han pasado cien personas, suspenden el embarque. Vuelven a traer a los que primero habían embarcado. Apenas llegan, vuelve a reanudarse el embarque. Cuando sale la primera jardinera vuelven a parar el embarque. Para traer a esos pasajeros de nuevo a la puerta necesitaron la ayuda de la guardia civil. Para calmar los exaltados ánimos nos dieron barra libre en el bar. Vino el jefe de pasaje. Pidió disculpas, intentó dar razones de tanto despropósito, prometió rápida solución.

A las tres y media de la tarde por fin embarcábamos de forma definitiva, después de haber compensado con 200 euros a cada pasajero. El ambiente entre el pasaje recordaba "Autopista del Sur de Cortázar"; estábamos atrapados en la zona de embarques internacional en lugar de en una autopista, pero incluso comenzaron amores mágicos.

El remate fue el trato desabrido de la tripulación durante las doce horas de vuelo. Es raro encontrar algún tripulante en las flotas grandes de Iberia que merezca el calificativo de amable. Pero esta vez superaron casi todas las cotas. Se acabaron los impresos de las quejas. Una mujer pidió la solidaridad del resto del pasaje porque su marido enfermo estaba tirado en el suelo y además le decían que estorbaba. Por supuesto me apunté a la bronca. Respirábamos indignación. A la vuelta nos tocó la misma tripulación y se acordaban los muy perros.

Trasbordo en Buenos Aires.

Llegamos a nuestro hotel Esperia en el Once pasadas las once de la noche. Una cena rápida en un local cercano que decidió atendernos, aunque había cerrado.

La cerveza de litro en los restaurantes. Otra amabilidad argentina que había olvidado. Sueño de gente agotada. A la mañana, mientras disfruto las medialunas del desayuno, llamo a Enrique. En breve se presenta. Nos achuchamos, nos contamos las nuevas y salimos a gestionar los billetes que nos lleven a la Patagonia.

Península Valdés.

Volamos a Trelew en Península Valdés. Cuando el avión desciende se ve una llanura infinita de matojos pequeños con algunas inacabables rectas que son carreteras de ripio. Recuerdo "Los hijos del capitán Grant" de Julio Verne.

Alquilamos un coche en el aeropuerto. Nos enteramos que aquí es frecuente volcar y por lo tanto hay que dejar una franquicia de 4000 pesos, más de 1000 euros. El coche, afortunadamente está tocado por todos sitios. Pienso que así habrá menos problemas a la hora de devolverlo.

Anochece, sopla el viento. Conduce Victoria porque yo estoy tuerto. Exageramos la precaución. Nos pasan camiones renqueantes. Una señal indica obligatorio el uso de las luces de cruce y aunque estamos solos en la carretera vamos despacio por no llevar las largas. Un rato después recuerdo que la señal se refiere a que de día también hay que llevar los faros encendidos, ponemos las largas y nos comenzamos a relajar. Vamos a Puerto Madryn, que le dicen Puerto Madrín.

Es una ciudad absolutamente turística, con muchos hoteles y toda la zona comercial a la orilla del golfo Nuevo. Después de varios fracasos que nos hacen pensar que aquello está lleno, conseguimos posada en el Hotel Petit. Salimos a cenar y a comunicar con la niña, que llegó bien a su destino, ya está en casa de Pepe. Nos hartamos de marisco en la Cantina del Náutico. Buscamos un bar para una copa. Entramos en uno que tiene varias mesas de billar, se llama "El Agite" Los pocos clientes que hay son adolescentes jugando al billar. El camarero estética heavy metal y la música también. Pero no sabe servir copas. Ha de ir a buscar whisky. Eso sí, cuando llega con la botella me sirve un vaso de cuarto de litro.

Desayunamos en el hotel. El comedor es una pequeña sala con vitrinas que exponen los objetos más variopintos: envases de antiguos medicamentos, fotografías, postales, navajas, llaves, piedras, conchas. Tienen aspecto de ser recuerdos del propietario. Pienso en Lalo, que arrastra hasta los cromos de su juventud, y confirmo el fetichismo como una característica de muchos argentinos. Un corto paseo por la orilla del mar, que me sirve para constatar un divertido cambio de costumbres. La baranda del paseo marítimo está llena de inscripciones del estilo "Pepe estuvo aquí en octubre del 2000", pero ahora las firmas son direcciones de e-mail. Paramos en una estación de servicio, llenamos el depósito y compramos un set de mate, es decir, un termo, una matera, la bombilla y el mate. Por supuesto, llenamos el termo con agua caliente y nos dirigimos a Puerto Pirámides. La carretera conserva el asfalto durante algunos kms. luego se convierte en pista de ripio y nosotros en los conductores más lentos del país.

Reserva Natural de Península Valdés.

En primer lugar vamos a ver la Isla de los Pájaros que está al norte del principio del istmo de la península. Estamos solos, en armonía con el paisaje desolado y ventoso. Hay algunas construcciones: miradores, ermita, los restos de una vieja avioneta, que voló Saint Exupéry, un catalejo de esos de meter monedas y la Isla de los Pájaros que puede verse pero no pisarse, una alambrada lo impide. Además ahora está la marea alta y no se puede llagar a pie.

Efectivamente está llena de pájaros, pero más que nada llama la atención su forma. Es como la silueta de la boa que se tragó al elefante en "El Principito". Mientras cotilleamos uno de los edificios, donde hay varios posters informativos de fauna y flora de la región y lucho con mi conciencia sobre llevarme unos tarros que hay con una víbora y una viuda negra -venció el civismo y no me los llevé- aparece un muchacho y nos cuenta algunas cosas. Está de prácticas de biología y vive en una de aquellas casetas durante unos meses mientras toma apuntes para su trabajo. La estrella del relato es el escritor de "El principito" quien además de trabajar como correo aéreo por estas tierras, escribió esa obra mirando a la Isla de los Pájaros evidentemente. Después de las fotos de rigor continuamos hacia Puerto Pirámides , aunque aún nos paramos en un museo con bichos disecados, fósiles, etc y un mensaje curioso. La puerta de un armario anuncia en su interior la especie más depredadora, cuando se abre un espejo nos devuelve nuestra imagen. Ingenioso ¿no?.

Puerto Pirámides es un pueblo minúsculo, que vive del turismo. La oferta estrella es el avistamiento de ballenas. Alquilamos una cabaña llena de camas y elegimos nuestra excursión de ballenas sin demasiado acierto porque después de hacerla pensamos que en zodiac habría sido más emocionante.

Las ballenas.

Antes de embarcarnos nos proporcionan unos ponchos de lona y unos chalecos salvavidas. Una procesión de guiris con aspecto de boyas cutres por la playa. Nos subimos a un barco que arrastrará hasta el mar un tractor mientras nos dan instrucciones obvias como "no se muevan todos bruscamente a la vez que podemos volcar, no griten que molestan a las ballenas, etc" y partimos costeando hacia el este. En la orilla se ven algunas focas y cormoranes, pero todos nos desojamos mirando el mar para decir los primeros: "por allí resopla". Bueno, yo lo pienso.

En realidad, las ballenas están localizadas y censadas. Se han acostumbrado a la reserva y no dudan en acercarse a la embarcación para cotillear. Vienen a mirarnos, sobre todo las crías, las madres se acercan como esperando un comentario sobre su prole y vigilando por si acaso. Nos acercamos a la orilla y nos siguen, casi podemos acariciarlas pero la borda es demasiado alta. Victoria disfruta como si hubiera dado con una tribu de civilización perfecta. Filmo de forma compulsiva y pienso en la oferta de sumergirte con estos bichos, pero aún hace demasiado frío. Después de horas, que se hacen cortas, volvemos a la playa. En el camino vemos, de lejos, una ballena que brinca ofreciendo la vista de su cola, que nos faltaba. El atraque es curioso, el barco siguiendo las indicaciones de unos bidones y unos palos hincados en el fondo se coloca sobre el remolque y un tractor tira hasta dejarnos en la orilla.

Por la tarde, fatigosa excursión a Punta Delgada por una horrenda pista de ripio. Hora y media para 75 km. Vemos elefantes marinos desde muy lejos y vuelta por el mismo camino. Ahora con el sol poniente de frente para hacerlo más difícil. Por el camino vemos ovejas, caballos, algunos guanacos, gallináceas y un armadillo, cuando nos adelantan o se espantan de nuestro paso renqueante.

Cala Valdés.

A la mañana siguiente partimos hacia Cala Valdés. Voy adquiriendo soltura con el ripio. Paramos en una pingüinera. Es un acantilado de tierra sobre una playa, enfrente aflora un banco de arena paralelo a la costa. Todo parece llegar hasta el infinito. El viento es tan fuerte que resulta divertido ver como los pájaros vuelan hacia atrás por más esfuerzos que hagan para avanzar. Los pingüinos, que siempre parecen camareros elegantes, están anidando. Casi todos en parejas, incuban los huevos o fornican en los agujeros que han construido en el talud del acantilado. Los pocos que están solos gritan desconsolados. Comienzo a imitarles y conseguimos algún tipo de equívoca comunicación.

En Cala Valdés coincidimos con algún autocar. Son excursiones escolares. Procuramos evitarlas. Los guardas de la reserva, en plan cómplice nos permiten acercarnos a los elefantes marinos más allá del cercado. Así que llegamos hasta la playa procurando no hacer ruido para no estresar a las bestias. Me recuerdan a Fraga, gordas, torpes, gruñonas, autoritarias, inmovilistas. Pienso en uno de los folletos que leí. Contaba como las orcas atacaban a estos bichos. Deseo fervientemente que aparezca alguna orca, pero no tengo suerte . Pasamos un rato filmando como se tiran piedras por encima de vez en cuando y viendo como el grandón atiza a la más próxima algunas veces. Si fuera un bicho de estos me pasaría todo el tiempo en el agua. En tierra son un desastre.

Comemos cabrito asado mirando al mar. Discutimos si unos chorros y aletas que se adivinan próximos al horizonte son orcas o ballenas. Pronto uno de los guardas nos explica que son ballenas y nos presta sus prismáticos.

Seguimos hacia Punta Norte por un camino que sigue la costa. Paramos en una orilla cercana a la carretera. El suelo es de cantos rodados negruzcos, las olas se deslizan sin estridencia haciendo sonar las piedras de forma relajante.

En Punta Norte más de lo mismo, o sea elefantes y lobos marinos desde lejos. Damos un corto paseo, les miramos. También vuelan pelícanos sobre la orilla. Cuando volvemos al coche, nos encontramos un par de armadillos que se acercan y se dejan tocar. Les damos galletas y se hacen muy amigos. Son divertidos, parecen caballeros medievales miopes. Corretean de forma compulsiva y entre las escamas de la coraza les salen muchos y recios pelos. Aquí les dicen peludos.

De vuelta a Puerto Pirámides nos desviamos para llegar a una estancia que anuncia la mayor pingüinera del mundo. Llegamos a la estancia. Han habilitado un galpón con unas mesas y las paredes presentan bichos disecados, fotografías, carteles informativos de flora y fauna. En uno de ellos me entero que la coloración de los pingüinos, oscuros por arriba y blancos por debajo, responde a una estrategia; cuando nadan, les confunde con la luz de la superficie o el fondo y así es más difícil que se los coman. Por si acaso, nadan a una velocidad increíble, sobre todo en vertical, tanto, que a veces salen disparados como misiles varios metros sobre la superficie.

Curiosamente, aunque sean patosos en tierra, se mueven con la dignidad de un cronopio. Son tiernos y seductores. Una pareja de pingüinos me obsequió todo un paso de ballet. Luego se fueron caminando de la aleta (de la mano) por la orilla. Rememorando ese rato con los pingüinos he desatendido la conversación. Piden 50 dólares por persona para ir a la pingüinera. Pasamos de pingüinos. La cabaña no llega a los 50 pesos. Vemos maras, que son una especie de liebre del tamaño de un borriquillo.

Los argentinos nos miman. No sólo podemos devolver el coche en Puerto Madryn, sin necesidad de volver a Trelew, sino que nos aplican otra tarifa más ventajosa y nos ahorramos unos pesos. Conseguimos el billete de avión a Bariloche a muy buen precio en unas líneas aéreas del ejército. Descubrimos un gran invento turístico. Los ayuntamientos tienen unas oficinas donde se centraliza toda la oferta. Trato tope amable y gratuito. Les dices presupuesto y te dicen donde hay plazas. Contentos nos vamos a un hotel de cierto lujo: el Muelle Viejo. El hostelero había sido "gallego", el verano anterior viajó a Mallorca. Su único recuerdo es un calor inaguantable. Tiene hijos en Barcelona.
A la mañana nos demuestra su amistad poniendo a todo volumen "Valencia", cuando entramos a desayunar.

El vuelo en un fokker moderno con una corta escala en Esquel. Sobrevolar la cordillera siempre es un espectáculo.

Esta vez el coche que alquilamos está para estrenar, un WW Gol. No me comí ninguna letra, es el Polo de Europa, quizá le llamen Gol por la afición al fútbol. Esto parece Suiza pero a lo bestia. Grandes montañas nevadas, lagos, carretera amplia y asfaltada.

Paramos a llenar de gasolina el coche y de agua caliente el termo para el mate. Hace sol y fresco. Y tomamos rumbo sur hacia El Bolsón. De vez en cuando paramos y nos acercamos a la orilla del lago Gutiérrez y el Mascardi. Luego las montañas ya no tienen nieve, son más bajas. Campos muy grandes con vacas y la recta infinita de la carretera para nosotros solos. Velocidad de paseo mirando el paisaje mientras mateamos.

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Suipacha, tierra de quesos: un nuevo itinerario guiado abre la puerta a la rica tradición láctea de la provincia de Buenos Aires.

2011-12-22T15:47:00.010-03:00

Muy cerca de Buenos Aires, un nuevo itinerario guiado abre la puerta a la rica tradición láctea de la localidad de Suipacha, con visitas a fábricas de quesos y otros emprendimientos como plantaciones de arándanos y criaderos de jabalíes.

Ideal para un día o un fin de semana de media estación, apreciando los frutos de la tierra, los productos derivados de la leche y la creciente innovación tecnológica local.

Allá lejos y hace tiempo, hace alrededor de siglo y medio, Suipacha era todavía un territorio de frontera en esa provincia de Buenos Aires que se disputaba los espacios con los indígenas.

Los años, el ferrocarril, el progreso y la llegada de los inmigrantes –vascos primero, pero después también numerosos irlandeses– terminaron de forjar la fisonomía de esta zona rural que hoy expresa lo mejor de sí misma en su tradición lechera.

Una tradición que supo de vaivenes y altibajos: Suipacha no es un mundo aparte, sino un “botón de muestra” bien representativo de los pueblos del campo argentino.

Como tal, también sabe de agudizar el ingenio, y a mediados de 2008 –cuando la sequía y la crisis económica internacional echaban sombra sobre la pampa– se puso manos a la obra y dio vida a una iniciativa que unió turismo y producción: es la flamante y tentadora Ruta del Queso.

“Basándonos en la identidad láctea del lugar, la posibilidad de contar con productos de carácter artesanal, usinas lácteas y puestos de venta sobre la RN Nº 5, la cercanía del área metropolitana y dos queserías premiadas en quesos de categoría Leches Finas, se decidió crear la Ruta del Queso”, explica Nicolás Alessandro, coordinador de los grupos que todos los fines de semana siguen este itinerario gastronómico por las rutas suipachenses.

La idea no tardó en prender: así, poco a poco se sumaron a las queserías otros emprendimientos, como plantaciones de arándanos y criaderos de jabalíes, y naturalmente también llegó la “pata de servicios” con restaurantes, casas de té y hosterías. Ahora sí, con todo listo, Suipacha tiene desplegada la alfombra roja e invita a salir bien temprano para aprovechar un día lleno de sabores y experiencias nuevas.

Yogur y pastelitos.

A las 10 de la mañana de un domingo –las visitas guiadas se organizan los fines de semana y feriados– estamos exactamente en la entrada de Suipacha, donde un cartel bien visible anuncia la Ruta del Queso.

En el negocio-insignia de la Ruta, Nicolás espera a los miembros del grupo con el desayuno servido: y entre pastelitos, yogures de La Suipachense y vasos de leche, va desgranando algo de la historia local y también preparando el camino para lo que está a punto de venir.

El itinerario de hoy prevé conocer tres de los cinco establecimientos abiertos al público: quienes quieran realizar en cambio la visita completa de todos los sitios tienen que prever hacer noche en Suipacha, ya que cada emprendimiento dedica un buen tiempo a la recepción de los visitantes y las explicaciones sobre producción y elaboración.

También existe la posibilidad de hacer la visita por cuenta propia, pero en este caso hay que tener en cuenta que en los fines de semana de mayor demanda, cuando los establecimientos completan rápidamente el cupo de entradas, los grupos de entre 20 y 25 personas que conforman las visitas guiadas tienen prioridad, y por lo tanto los visitantes individuales corren el riesgo de quedarse afuera.

Arándanos bonaerenses.

El primer establecimiento previsto para hoy es Il Mirtilo, una plantación de arándanos de ocho hectáreas dentro de un campo tradicional de agricultura extensiva. Marisa Palacio y la incondicional Mercedes encabezan la visita y relatan los detalles de un presente productivo que es el fruto de varios años de trabajo: “Los primeros estudios comenzaron en 2003-2004; al año siguiente contratamos ingenieros agrónomos especializados.

Aún no se llegó al punto de equilibrio –explica Marisa–, pero a medida que se avanza mejora el volumen y los mercados donde se ingresa”.

Poco a poco, se fue roturando la tierra y preparándola para el cultivo; se buscó un agua mejor que la muy salitrosa propia del lugar; se crearon los “camellones” o sustratos fértiles de turba y corteza de pino para colocar las plantas; y finalmente se hizo el trasplante de tres variedades de blueberry o arándano, un fruto muy apreciado en el hemisferio norte y que tiene en el norte de la Argentina –Tucumán, Salta, Catamarca– las principales zonas de producción.

A medida que Marisa avanza en su explicación, se hacen familiares términos como bloom (esa suerte de ‘pelusa’ blanca que también tienen las uvas y que funciona como antioxidante) y “nivel de grado brik” (la concentración de azúcar, que es el mejor conservante natural); también se aprende sobre la época de las cosechas y los numerosos cuidados que requiere este fruto vistoso y frágil para llegar en condiciones a destino.

En noviembre, cuando comienza la cosecha –para este año se espera una producción de 35.000 kilos–, los propios visitantes pueden recorrer las hileras de plantaciones y recoger los arándanos. En esa época se puede ver también el trabajo de las máquinas selectoras y el galpón de empaque.

Antes de despedirse de Il Mirtilo –y del cariñoso Pulgas, uno de los perros de Marisa, que nos acompañó a sol y a sombra– hay tiempo para una degustación de productos a base de arándano, que están logrando una sorprendente diversificación.

Aquí se pueden probar vinos de postre, pasas mucho más ricas que las de uva, tisanas, confituras, mermeladas, infusiones con flores de hibiscus, té verde y arándano, dulce en pan como el membrillo para comer en tajadas o en tartas, y varias mermeladas. Un detalle femenino enriquece el mini-local: son los aros con forma y color de arándano que Marisa mandó hacer para completar este viaje al mundo de los blueberries en todas sus formas y variedades.

Quesos de cabra.

No por menos dulce el siguiente paso de la Ruta del Queso es menos tentador. Es la hora de conocer Piedras Blancas, uno de los establecimientos queseros más importantes de Suipacha, dedicado a una producción relativamente novedosa en estas tierras: se trata de los quesos de cabra y otros productos lácteos derivados del ganado caprino.

Numerosas casas de productos gourmet y algunos supermercados hicieron conocida su etiqueta, que después de casi 20 años de historia se impone como referente de innovación y calidad.

Marcelo Lizziero, que está al frente de la cabaña, reivindica las raíces italianas que lo aproximaron a un tipo de producción no tradicional en la zona. “Este proyecto –cuenta– empezó en 1991, cuando trajimos cabras para aprovechar la cultura lechera de la región con un animal no habitual.

En ese entonces el queso de cabra era más un artículo regional que un producto de especialidad: Piedras Blancas empezó a revertir la tendencia cuando llevó a Suipacha las primeras cabras, primero desde San Juan y después desde el norte de Córdoba.” No fue fácil, como no lo es ninguna propuesta nueva: “El paladar argentino no estaba acostumbrado a este tipo de producto.

Lo difícil fue desarrollar un mercado que hasta el momento no existía. En Francia aprendimos una técnica de congelamiento de cuajada para aprovechar la época de mayor producción de leche de cabra; cuando abunda también se la seca para elaborar leche en polvo”, agrega Lizziero, subrayando que la leche caprina es muy buscada para los chicos con alergia a la proteína de la leche vacuna.

Paso a paso, va desgranando datos y curiosidades: los mayores rendimientos en materia de leche/queso de la cabra criolla; los diferentes tipos de procesamiento para producir quesos frescos, con hongos de corteza, de pastas blandas, semiduros o duros; los secretos de la pasteurización, la coagulación y el moldeo.

Así nacen especialidades francesas tan tradicionales como el crottin, el valençay, el cabrauntar o el chevrotin, que tientan desde las vitrinas por color, textura y sabor. El cabrambert y cabrambrie, es decir la versión con leche de cabra del camembert y el brie, están entre las estrellas de una degustación que permite disfrutar y también aprender a distinguir todo el abanico de variedades de Piedras Blancas.

Llaman la atención también el “cendre”, un queso de pasta fina pasado por cenizas que se sirve típicamente antes del postre; el cremoso y aterciopelado Saint-Julien; el feta típico de las ensaladas griegas y las comidas de Medio Oriente y el este de Europa. Completan la lista quesos de vaca y “pecorinos”, típicos de la gastronomía italiana, elaborados a base de leche de oveja.

Pronto, la Ruta del Queso y Piedras Blancas permitirán además otro tipo de acercamiento a la especialidad: será mediante el programa “Quesero por un día”, que permitirá a los visitantes elaborar su propio queso.

Con ese objetivo habrá que estar en Suipacha bien temprano, desde el viernes anterior, para comenzar a las 7 del sábado el trabajo de producción de un queso que cada participante recibirá en su domicilio, 30 días después.

También se promete a futuro una capacitación como cheeselier, en colaboración con la Escuela Argentina de Sommeliers, para estudiar en Buenos Aires y realizar en Suipacha los trabajos prácticos: una deliciosa combinación de trabajo y placer.

Secretos del jabalì.

A estas alturas, ya pasó el almuerzo –la visita guiada a la Ruta del Queso lo tiene incluido en uno de los restaurantes suipachenses, donde siempre hay una opción a base del producto estrella del lugar, en este caso un “crêpe con salsa cuatro quesos”– y es hora de conocer el tercer emprendimiento del itinerario agro-gastronómico.

El Establecimiento La Escuadra, de Eduardo Beuille, es toda una curiosidad, que a veces no conocen ni siquiera los propios locales: se trata de un criadero de jabalíes, a los que luego se sumaron cerdos, nacido casi como un hobby pero ahora convertido en un emprendimiento que trabaja en campos no demasiado conocidos en el país, como la inseminación de la especie y la elaboración de chacinados artesanales.

Eduardo y sus hijos se entusiasman con las explicaciones y enseñan a distinguir los jabalíes puros: “Si tiene 36 cromosomas es jabalí puro europeo; la cruza tiene 37 y el cerdo, 38”, precisan, mientras exhiben orgullosos a “Jacobo”, un jabalí de cuatro años que, curiosamente, se deja tocar por sus dueños.

Además de los corrales con animales, La Escuadra tiene una linda colección de carruajes –una “lujanera”, como la que se usaba en las procesiones a la Virgen de Luján; uno de médico; una volanta con la que se repartía verdura; una estanciera para paseos familiares– y finalmente invita a pasar a la mesa, como siempre esencial en esta ruta.

Allí se pueden probar jamón y bondiola ahumada, longaniza con anís, hinojo y pimienta en grano, y “queso de jabalí”, todas curiosidades que sorprenden por la delicadeza del sabor y una cuidada presentación.

La sobremesa se hace larga, entre historias de Suipacha en los tiempos de la Independencia argentina y leyendas sobre los tesoros del Virreinato, pero el sol que empieza a bajar nos recuerda que es la hora de la última cita: estamos a punto de dejar la Ruta del Queso y la despedida será en la Hostería Aruma, de Mabel Calabresi, una posada de tan buen gusto que revela el pasado de su dueña como artesana y dueña de una casa de decoración.

Y lo del gusto bien podría ser un juego de palabras, ya que también aparece en los sabores del té y las tortas con los que pone un delicioso broche final a esta ruta gastronómica. El reloj marca las 19.56, la luna brilla sobre los eucaliptos y un cartel que reza en la ruta “Buen Viaje, aquí termina la Ruta del Queso” indica, definitivamente, la hora de volver a Buenos Aires. Será, pero con la promesa de volver a la cercana y gustosa Suipacha.

fuente: Pagina12

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Sendero de mil historias: el viejo camino real en Santiago del Estero.

2011-12-17T15:33:00.012-03:00

Por allí pasaron caudillos, chasquis, ejércitos patriotas, arrieros, comerciantes, misioneros, conquistadores hispanos y hombres de pueblo, conectando nuestro actual territorio con el Alto Perú.

Hoy un programa provincial rescata sus pueblitos y sus gentes, en una puesta en valor de la cultura ancestral santiagueña.

Tanto atesora Santiago, “Madre de Ciudades”, que no hay relato que alcance: la música folklórica nativa desprendida de poetas y cantores, con sus peñas jóvenes a la luz de las estrellas y las voces valiosas de los mayores; las lenguas ancestrales como el quichua en su interior profundo, donde nacen míticos personajes y leyendas; y toda una memoria cargada de recuerdos tan intangibles como valiosos, más olvidada que protegida.

Hoy, por el centro de ese cuerpo marrón que huele a mistol desde siempre y carga ritmos de chacarera, un camino está emergiendo, resucitando y proyectando un futuro para su gente.

El viejo Camino Real, que supo unir el Alto Perú con algunas de nuestras provincias y hasta el puerto de Buenos Aires, es la excusa para devolverle el protagonismo a una parte central del patrimonio regional.

De ayer a hoy.

Fue Heráclito quien dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río. El Mishki Mayu, la cinta plateada que baja de las cumbres y es el alma de los santiagueños y sus montes, guarda la memoria de otros tiempos de esplendor, cuando un camino que corría paralelo fue testigo del nacimiento de nuestra patria.

La dependencia económica y política con el norte durante gran parte del período colonial llevó a consagrar aquella ruta como la gran vía de comunicación, cuya cabeza sur fue Santiago del Estero, declarada capital política, religiosa y militar de la antigua y extensa provincia del Tucumán. Ladeando el Dulce en todo su paso santiagueño por casi 400 kilómetros, se conjugó un enorme bagaje cultural, valioso físicamente por las capillas, monumentos y sitios arqueológicos; y en lo espiritual por las creencias religiosas, los modos de vida y esas leyendas bien santiagueñas que hablan de La Telesita, El Kakuy o La Salamanca.

“La recuperación del sentido histórico de la antigua ruta colonial pone su objetivo en los pueblos, sus costumbres y las vidas que han quedado invisibilizadas con el desarrollo y la modernidad. Hoy es tiempo de recuperar este tesoro que tenemos desde una práctica responsable y respetuosa, que promueva la interacción y comunicación, con posibilidades de mejorar la calidad de vida de su gente”, asegura Alicia Montenegro, del programa Desarrollo Turístico Estratégico Sustentable y Participativo, surgido en la Subsecretaría de Turismo para la recuperación del Camino Real.

La idea es dar “vuelo” turístico a ciertos pueblos clave para que, sin alterar su vida diaria, sean un motivo más para conocer el pago. Así, a lo largo del recorrido se conocen los “Pueblos de Indios”, anteriores a la llegada de españoles y que fueron invadidos tanto por poseer buenas cosechas como por encontrar allí la materia prima esclava que los conquistadores necesitaban. Centro de la vida cívica, social, política (cabildo, capitales, curatos religiosos) y económica de toda la región (primeros molinos harineros, grandes cultivos), se dio en torno a ellos un encuentro brutal entre la cultura hispánica y la preexistente: aún hoy es posible ver en un mismo altar las imágenes religiosas pertenecientes a los primeros indicios de la evangelización, junto a hojas de coca y cultos a la Pachamama. “En la mayoría de los pueblos, el Instituto Sanmartiniano ha señalado monumentos a las antiguas postas”, explican los responsables de la puesta en valor del itinerario.

El éxodo rural, producto de la falta de oportunidades, las no políticas de reactivación productivas y el casi nulo acceso a servicios, provocó la reducción de la población y economías domésticas de subsistencia para quienes se quedaron. La reorganización gubernamental de las localidades, cooperativas y sociedades de fomento haciendo foco en lo propio como valor fue una de las claves adonde se apuntó, siempre bajo el concepto circular de desarrollo turístico, sustentado en la mejora social, cultural, educativa, sanitaria y ambiental.

Pero no fue fácil, y surgió un problema al inicio del programa, por la enorme extensión del territorio y la lejanía con ciudades base para dormir, comer y distenderse. Por eso la primera etapa del circuito involucra la recuperación de sólo cinco localidades, que van desde la capital hasta la localidad de Loreto. Se trata de San Pedro (1500 habitantes), Manogasta (1100), Tuama (173), Villa Silípica (800) y Sumamao (900), junto con parajes de influencia. En todos se destacan las capillas por su valiosísima imaginería religiosa, así como antiguos cementerios y celebraciones que unen lo popular con lo místico permanentemente.

Las producciones son netamente artesanales a nivel gastronómico (quesos de cabra, arropes de tuna y preparados con harina de algarroba), mientras costumbres antiguas como los paseos en sulky envuelven los pueblos a los que llegan familias y amigos a zapatear y zarandear con la música folklórica a cuestas, hasta que la macha los sorprenda.

Desandando camino.

Saliendo de Santiago capital, la primera cita es con el Museo Ashpap Rimainyn de San Pedro, Voz de la tierra en quichua. Gestado, organizado y atendido por su propia comunidad, es el portal de bienvenida del nuevo tramo turístico. Allí hay piezas valiosísimas, como puntas de flechas, viejas vasijas y una rueda de quebracho que fue parte de un carruaje de varios siglos atrás, rescatada antes de ser utilizada como leña.

Apenitas después, ya a 27 kilómetros de la capital, la Feria de Upianita es el centro de las actividades del fin de semana. Un típico patio santiagueño donde sobra tierra y alegría, y donde cada sábado los quinchos desbordan de puestos con artesanos que venden y enseñan las virtudes de productos naturales como la algarroba, el mistol, la tuna y ajíes de monte.

Del otro lado, la humareda de cabritos, lechones, locros y empanadas, pasteles de charqui, chipacos y roscas calientes completan la rica gastronomía santiagueña. El punto fuerte son los espectáculos folklóricos, con personajes destacados de la cultura popular. Esa conjunción hizo que Upianita inserte en el mercado laboral a más de 60 familias, con insumos y trabajo regional, recibiendo capacitación (otro fuerte del programa) para ser guías de su lugar, con eje en la importancia del trabajo familiar, lo artesanal y la necesidad de transmitir generacionalmente las técnicas y saberes.

Manogasta, viejo pueblo precolombino, sigue la ruta de tierra con un curioso y enorme algarrobo en el centro del camino. Ese árbol es el lugar donde descansó San Martín, a quien se dedica un monumento en la puerta de la capilla Santa Bárbara. A pocos kilómetros está Tuama, centro de la vida social, económica y política en las primeras horas de la conquista, punto donde se toparon las corrientes expedicionarias de Chile y Perú. Cuentan que durante el siglo XVIII la localidad alcanzó el mayor prestigio, según consta en los documentos de la época que muestran al Curato de Tuama como uno de los más grandes de la región.

Allí hoy se trabaja en la restauración de la Capilla de Inmaculada Concepción, en el sendero que conduce a Villa Silípica. Recordada como posta del “indomable cacique Chanamba”, Silípica es de las más antiguas localidades de la provincia. Su veneración a la Virgen de Monserrat habla del paso de los españoles, que dejaron marcada con sangre su presencia, apropiándose de tierras y vidas, dando un vuelco significativo a la historia y transformando la geografía física y social santiagueña. Sin embargo algunas usanzas, como la fabricación de erkes, se han conservado y son clave en cada procesión lugareña, conocidas como “Vivas” y “Corridas”, carreras de promesantes en homenaje a sus santos patronos.

Sumamao, finalmente, teje un espacio mítico que remonta a siglos pasados, cuando dejó de ser una encomienda para transformarse en administración directa del gobierno, y ya en 1816 arrendado junto con otros lugares para sufragar los gastos de representación en el Congreso nacional por el Cabildo de Santiago. Los restos del primer molino harinero aún descansan entre la naturaleza del lugar, y el campanario sostenido por horcones de quebracho colorado anuncia la llegada a la capilla de la Virgen de las Mercedes. Aquí se realiza la festividad de San Esteban, paradigmática de la moderna religiosidad santiagueña.

No muy lejos y hacia el sur, ya por fuera del actual camino, Atamisqui trae las añoranzas de una villa pacífica que se relaciona con el arte de manera cercana: cuna de prestigiosas teleras y sede de la Fundación Música Esperanza, creada por Miguel Estrella para difundir y promover la música folklórica, encuentra en Elpidio Herrera la creación de la sacha guitarra, instrumento musical único en el mundo que él mismo interpreta y posee su propio museo.

En el otro extremo, Vinará (donde se firmó la paz entre las provincias de la región) resurge como botón de muestra de los nombres que poco a poco se van conociendo más, llenos de riqueza y huellas arqueológicas que aún no han sido acondicionados. Pero de a pasitos lentos, beneficiando ya a 4500 habitantes, el trabajo va sembrando las bases de una mirada realmente federal que va haciendo su nuevo camino

fuente: Pagina12

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La Argentina, muy abajo en un ranking de percepción de corrupción.

2011-12-10T15:11:00.005-03:00

Está 100 entre 183 países en el listado de Transparencia Internacional. Tiene 3 puntos sobre 10, frente a los 2,9 de 2010. Nueva Zelanda encabeza la tabla, con 9,5. Somalía y Corea del Nortes son los últimos con un 1.

La Argentina quedó otra vez muy lejos de sacarse un aprobado en transparencia y volvió a ocupar un lugar muy bajo en el ranking global de corrupción que elabora añoa a año Transparencia Internacional.

Según ese listado, armado con el entrecruzamiento de una serie de índices, el país menos corrupto es Nueva Zelanda, y los últimos de la lista, Corea del Norte y Somalía.

Con apenas tres puntos sobre diez posibles, la Argentina compartió la posición 100 del listado de 183 naciones con otros 11 países: Burkina Faso, Yibuti, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, México, Santo Tomé y Príncipe, Surinam y Tanzania. Quiere decir que, del total, 99 países fueron calificados mejor y 70, peor. El año pasado, la Argentina compartía la posición 105 con 2,9 puntos.

Transparencia Internacional elabora su ranking de percepción de la corrupción en base a datos de 17 fuentes "de 13 instituciones de prestigio", incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, distintos bancos de desarrollo, encuestas empresariales y evaluaciones de analistas de riesgos.

Todas las fuentes, explica el organismo, miden "el alcance general de la corrupción (frecuencia y/o magnitud de los sobornos) en el sector público y político y ofrecen una clasificación de países, es decir, incluyen una evaluación de varios países".

El ranking de este año fue encabezado por Nueva Zelanda, que sacó 9,5 puntos sobre los 10 posibles. Luego siguen Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4), Suecia (9,3), Singapur (9,2), Noruega (9,0), los Países Bajos (8,9), Australia (8,8), Suiza (8,8) y Canadá (8,7). En total, solo 9 países obtuvieron un puntaje de 5 o más.

Entre los países latinoamericanos, el mejor ubicado es Chile (en el puesto 22, con 7,2 puntos), aunque la isla caribeña de Barbados está incluso arriba (16 con 7,8). Hay otros países sudamericanos mejor ubicados que la Argentina: Uruguay (25 del listado), Brasil (73) y Colombia y Perú (80). Y muchos que están incluso peor ubicados en el ranking: Bolivia (118), Ecuador (120), Guyana y Nicaragua (134), Paraguay (154) y Venezuela (174).

Entre los países percibidos como más corruptos, antes de Corea del Norte y Somalía que cierran el listado con un 1, están Afganistán y Myanmar, con 1,5 puntos, y Sudán, Turkmenistán y Uzbekistán, con 1,6.

En su informe 2011, la ONG resaltó que "tanto en la Europa de la crisis de la deuda como en el mundo árabe, los líderes deben atender las demandas de un mejor gobierno".

fuente: CPI Trasparency

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Crearon el primer mapa de rayos de la Argentina.

2011-12-08T12:51:00.003-03:00

Muestra las tormentas eléctricas de cada región. En Buenos Aires, por ejemplo, hay 65 días con descargas al año, y la Puna es la zona más castigada. Servirá para tomar precauciones y estudiar la incidencia del fenómeno en la muerte de personas.

El poder de destrucción de los rayos ha sido tan temido por la humanidad desde el comienzo de los tiempos, que todas las mitologías le han reservado una deidad. En la Grecia antigua, por ejemplo, Zeus, el padre de los dioses y los hombres, era también el dios del cielo y del trueno, y uno de sus atributos era el rayo. Sin embargo, hace apenas diez años que se conoce cómo se carga de electricidad una nube.

Y nuestro país tiene recién ahora mapas exactos de descargas eléctricas.

“Que haya rayos es totalmente natural: es la manera de que se descargue el circuito y vuelva a cargarse. Son parte del proceso de la vida”, comenta Gabriela Nicora, geofísica, investigadora del Conicet en el Citedef, el centro de investigaciones científicas y técnicas del Ministerio de Defensa.

Conocer dónde caen los rayos “tiene importancia estratégica para el país, por razones de seguridad”, observa el doctor Eduardo Quel, gerente científico del Citedef. Importa en función de la aviación, las construcciones civiles, los gasoductos, los radares, las antenas, las instalaciones eléctricas y líneas de alta tensión. “Las empresas de protección sobreestiman los costos, cuando los rayos tendrían que tomarse como un parámetro meteorológico”, sostiene Nicora.

La geofísica comenzó a relevar datos a través de antenas instaladas en Trelew, Córdoba y Comodoro Rivadavia; en breve habrá una cuarta en la Capital. En la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba se hallan sus tutores de tesis doctoral, los investigadores del Conicet Rodrigo Bürgesser y Edgardo Ávila, que forman el único grupo del país abocado al estudio de nubes, ya que es en las nubes altas donde suelen producirse los rayos.

Las antenas los detectan por ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Las tres están integradas a la red World Wide Lightning Location Network (WWLLN).

A partir de estas herramientas, la científica confeccionó un mapa general y cuatro estacionales, que revelaron que la mayor cantidad de tormentas eléctricas ocurre en zonas continentales – en el mar son excepcionales –, y en los trópicos, sobre todo en verano, algo menos en otoño, y muy poco en invierno. Son los cielos del noroeste y de la Mesopotamia los que más se iluminan (entre 90 y 110 días de tormentas eléctricas al año), seguidos en menor medida por Córdoba y San Luis (70 días al año). En Buenos Aires son 65 días al año.

¿Cómo se hacía antes, cuando no existían estas antenas? Como la descarga eléctrica del rayo se manifiesta por la luz – el relámpago – y el trueno – que puede oírse hasta a 15 km de distancia –, “los observadores del Servicio Meteorológico Nacional, cada vez que oían un trueno, lo anotaban como día de tormenta”, cuenta Nicora.

Por eso, en los antiguos mapas ceráunicos – como se llaman – no figuraba la zona más centelleante de la Argentina, la Puna, donde el firmamento se resquebraja hasta 130 días al año. ¿En la Puna, donde llueve apenas unos 300 milímetros en doce meses? “Puede haber tormenta eléctrica sin lluvia”, aclara la investigadora. Y en el resto del país, los días de tormenta solían ser mucho menos que los reales.

Ahora, Nicora quiere mejorar los mapas a una escala menor, para poder relacionarlos con las muertes por electrificación por rayo. En ciertas zonas, cuando hay tormenta, mejor quedarse adentro.

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Consejos para evitar los ataques más comunes en las redes sociales

2011-12-01T10:00:00.003-03:00

Desde la explosión de Internet, los sitios ensayaron diferentes fórmulas para retener a sus visitantes.

Alguna vez la brújula apuntó a los portales, después a los blogs y hoy el norte está en las redes sociales.

El problema es que por la masividad, llegan los oportunistas, que buscan obtener algún rédito engañando a los usuarios comunes.

Cuáles son las técnicas más empleadas y como evitar caer en la trampa.

La maquinaria de la ingeniería social se basa en trucos que todos afirman conocer pero que raramente fallan. Ejemplo: “Llega a tu casilla de Facebook un mensaje aparentemente oficial que autoriza el botón No me gusta en tu cuenta. O un aviso de cierre de cuenta o un video que te despierta curiosidad .

Al hacer clic el desprevenido es conducido a un sitio externo, idéntico al anterior, pero que se trata de una fachada”, explica Sebastián Bortnik, experto en seguridad de ESET.

Para ingresar a este sitio piden las claves de Facebook, y así son sustraídas. Una vez que roban las claves, las posibilidades van desde la infección con malware, el robo de información o la suplantación de la identidad. “No existen soluciones mágicas, comenta Bortnik, la clave está en pensar antes de cliquear.

Una vez usurpada la cuenta, se puede reportar el abuso mediante los enlaces de denuncia que ofrecen todas las redes sociales”.

El afán de popularidad que promueven las redes ha dado origen a los Socialbots , programas que simulan ser perfiles reales pero que en rigor son un fraude.

Estos replicantes son capaces de lograr una interacción básica, repartir Me gusta entre sus víctimas y para no levantar sospechas, enviar unas 25 solicitudes al día.

Una vez aceptados, se dedican a recopilar datos de los incautos navegantes para bombardearlos con spam o mover campañas de phishing (links a sitios que imitan ser otros) a gran escala. Para no caer en su red, desconfiar de los desconocidos con miles de seguidores que piden amistad.

El brazo de las redes sociales alcanza a los chicos . Para ingresar a Facebook hacen falta 13 años, aunque esta norma no se respeta. Se estima que más de 7 millones de menores de esa edad la usan. Gabriel Calbosa, de EDSI Trend Argentina explica que “los niños ingresan con 9 y 11 años. En estos espacios pierden el control y pueden ser presa fácil de pedófilos o hackers. Un ejemplo son los juegos con aplicaciones maliciosas.

Como los menores no tienen la capacidad para detectar un engaño, pueden abrir la puerta a robos de claves en la máquina o facilitar datos personales”.

La responsabilidad de los padres es “educar a sus hijos para que se conecten con sitios apropiados para su edad, que se vinculen sólo con conocidos y que desconfíen de ofertas demasiado generosas” dispara Calbosa.

“Entre las tendencias identificadas en el último año, se destaca la cantidad de equipos infectados con robots informáticos. Uno de los métodos de contagio es a través de los mensajes de Twitter que llevan la dirección acortada.

Ya que al tener su URL oculta puede desembocar en los lugares menos pensados. Las operaciones con botnets son baratas y fáciles de propagar. Un foro clandestino en 2010 promovía una red de 10 mil bots por US$ 15 dólares.” dice Marcos Boaglio, de Symantec.

fuente: Clarín

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Buenos Aires, entre las ciudades con mayor calidad de vida de Latinoamérica.

2011-11-30T16:51:00.011-03:00

Es la segunda en América del Sur, detrás de Montevideo, a la que en 2010 había superado. Ocupa el puesto 81 de un ranking internacional de 221, encabezado por Viena.

Buenos Aires mantiene su posición como una de las ciudades con mejor calidad de vida de América latina, según un ranking internacional encabezado por las europeas Viena y Zurich y por la neocelandesa Auckland.

La capital argentina se ubica cuarta entre las latinoamericanas, en el puesto 81 de la general, sólo superada por la paradisíaca Point a Pitre (63) en las islas Guadalupe, San Juan de Puerto Rico (72) y Montevideo (77). En 2010 la uruguaya se había ubicado detrás de Buenos Aires, a diferencia de este año y de 2008 y 2009.

Más abajo en el ranking latinoamericano se encuentran Santiago de Chile (90), Ciudad de Panamá (93), Monterrey (104), San José (105), Asunción (112), Lima (118), Ciudad de México (121), Quito (124), Bogotá (130), La Paz (147), Caracas (164) y La Habana (189).

El “Estudio mundial sobre calidad de vida 2011” relevó 221 ciudades de todo el mundo y, tal como sucede desde ediciones anteriores, hay un gran dominio europeo entre los primeros puestos: siete entre los primeros diez. Viena (1), Zurich (2), Munich (4), Düsseldorf (5), Frankfurt (7), Ginebra (8), Berna y Copenhague (que comparten el noveno puesto). No hay ninguna latinoamericana entre las primeras 50 posiciones.

El informe toma a la estadounidense Nueva York (47) como referente para comparar los distintos niveles de calidad de vida, para lo que evalúa aspectos como los servicios públicos, la oferta de ocio y alojamiento, el ambiente socio-cultural, económico, político y social, el nivel educativo y el medio ambiente.

En América, las canadienses son las ciudades que ocupan las posiciones más altas. Primero se ubica Vancouver (que comparte el quinto puesto con la alemana Düsseldorf), Ottawa (14), Toronto (15) y Montreal (22).

El estudio mide también el nivel de seguridad personal de cada ciudad, para lo que se tienen en cuenta factores como el nivel de criminalidad, la estabilidad interna, la efectividad de la ley y las relaciones internacionales de cada país.

Luxemburgo encabeza la clasificación de ciudades más seguras para vivir, seguida por las suizas de Berna y Zurich, empatadas en el segundo puesto. En contraposición, las tres ciudades más peligrosas son Abiyán (219), Yamena (220) y Bagdad (221).

Entre las latinoamericanas, Guatemala (179), Tegucigalpa (180) y Caracas (205) son las que presentan los índices más bajos de seguridad personal.

Viena

Zurich

New York

Point a Pitre

San Juan (Puerto Rico)

Montevideo

Frankfurt

Ginebra

Copenhagen

fuente: Clarín

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La moda de hacer el propio vino.

2011-10-26T10:30:00.000-03:00

Al postulado que indica que «el saber es poder» puede aplicársele una pequeña enmienda cuando se habla de vinos y afirmar entonces que «el saber es placer».

Así lo entienden cada vez más personas que deciden ingresar al mundo del disfrute sensorial que ofrece la bebida espirituosa más antigua de la historia. El ansia por conocer ha crecido durante la última década y promete seguir en ascenso, de la mano de nuevos proyectos que acortan caminos para que el consumidor pueda cruzar la línea que separa al mero aficionado del productor y del experto.

Este nuevo público instruido se nutre en buena medida de los más jóvenes, muchos sub-35 de ambos sexos que surgen de las carreras de la enología y sommellerie, pero también de aquellos, de todas las edades, que se unen al boom de cursos breves, catas, charlas, salones y no pierden pisada a la literatura de divulgación, crítica o manuales.

En este nuevo mundo de expertos en potencia surgió un emprendimiento como Finca Propia, el cual, básicamente, ofrece superar el rol de consumidor para introducirse en la tarea de productor.

A través de la compra de una cuota parte en un fideicomiso se accede a la propiedad de 24 plantas de vid y a todo el universo que parte de esos cultivos localizados en Tupungato, Mendoza. «Lo que se obtiene es un vino propio, porque las uvas salen de tu finca, se vinifican y, entre todos, se administran.

En principio, el resultado se expresa en un caja de vino por mes durante los primeros tres años», explica Santiago Mas, director de Finca Propia e hijo de Antonio Más, winemaker y responsable de Río de Luna, que este año ya vio la luz en varietales Malbec y Cabernet Sauvignon.

«Finca Propia existe porque hay personas que quieren más que un curso o una cata, desean seguir de cerca el ciclo biológico y de producción; quieren saber cuándo se poda o por qué se lo hace después de la tercera helada; cuando fertilizar; cuando cultivar aromáticas; entender qué hay detrás del corcho que se elige...

Ocurre que hay mucha y buena información, pero aún no son tantos lo que la pueden interpretar y hay un gran público que necesita empezar a conocer desde un lugar más básico, que incluya la experiencia», resume Santiago Mas.

«La gente se cansa de consumir siempre lo mismo, es el caso de los que cuentan con recursos y quieren gastar su dinero en otro tipo de sensaciones.

En otros casos el interés es por invertir en actividades en boga, pero como justamente están en la cresta de la ola resulta costoso poder ingresar», explica Gabriela Celeste, enóloga y socia argentina del reconocido winemaker francés Michel Rolland.

Ambos están detrás del emprendimiento Tupungato Winelands, el cual pone a disposición la venta de pequeñas fincas de 2 a 4 hectáreas, plantadas con viñedos y con espacio suficiente para construir en medio del predio una casa o bodega. La iniciativa permite «participar del proceso productivo, pero también disfrutar de canchas de golf y de polo, y estar rodeado de naturaleza», resume Celeste.

Fama por un día.

El ansia de mayor conocimiento y protagonismo abrió espacio también a una idea como «Winemaker por un Día», surgida de Eno.Rolland, la empresa que el enólogo francés maneja en Argentina.

Los participantes acceden a armar un corte de vino a su gusto, utilizando como elementos vinos varietales que han sido elaborados y criados en barricas o tanques.

Cada participante dispone de Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot y de los elementos que se utilizan usualmente para medir volúmenes, tales como probetas, pipetas, etc. «Con todo este material cada uno puede ensayar diferentes mezclas y optar por aquella que más le apetece. Así pueden embotellarse cantidades pequeñas de vinos exclusivos, por ejemplo 300 botellas que es el volumen equivalente a una barrica», explica Celeste.
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Por la Puna, entre salares, ruinas y bellezas naturales.

2011-10-24T10:16:00.004-03:00

Ascender a la Puna salteña es una de las experiencias más impresionantes del norte argentino, razón por la cual el Circuito Andino que nace en la ciudad de Salta y trepa por la Ruta Nacional Nº 51, a través de quebradas serpenteantes, ruinas arqueológicas y paisa-jes de gran belleza, es uno de los preferidos por el turismo de la provincia.

Salares, tierra y cielo se combinan en esta región remota haciendo de su apariencia un atractivo irrechazable. Las tradiciones culturales de los lugareños sazonan con su experiencia de vida esta agradable opción turística.

En la inmensidad de este altiplano, ubicado a más de 4.000 m.s.n.m, se encuentran picos con nieves eternas, negros volcanes, extensos mares de sal, lagunas repletas de flamencos y vicuñas que se mimetizan en el paisaje desértico.

Localidades como San Antonio de los Cobres y Tolar Grande aún conservan costumbres ancestrales.

Y es al famoso viaducto «La Polvorilla», a pocos kilómetros de San Antonio de los Cobres, donde llega con su recorrido el Tren a las Nubes, icono turístico no sólo de la provincia sino también del país (ver recuadro).

San Antonio de los Cobres.

Importante poblado del Circuito Andino, el pequeño San Antonio de los Cobres persiste en el extremo noroeste de la provincia de Salta, posicionándose como el centro urbano más elevado de todo el país.

Se trata de un típico pueblo de la Puna salteña, el cual debe su reconocimiento a la condición de parada del mencionado Tren a las Nubes, que viniendo desde la capital provincial llega hasta el Viaducto La Polvorilla.

Para el hombre, la Puna es un ambiente hostil: la altura es sinónimo de baja presión atmosférica y por tanto de menor cantidad de oxígeno en el aire. No obstante, la atracción de los Cobres compensa de sobra el apunamiento o soroche, como se le llama en la zona. El pueblo se ofrece con todo su esplendor de leyenda y riqueza mineral, en tanto la fisonomía indígena atrapa con su arquitectura sencilla y el paisaje circundante asombra al visitante.

Frío y ventoso, asentado en el centro de un valle agreste, en la parte más baja de la espectacular Quebrada del Toro, y junto al río que repite su nombre, San Antonio de los Cobres permite contemplar el magnífico Nevado de Acay, así como acceder al destacable yacimiento arqueológico de Tastil.

El novedoso Museo Étnico Arqueológico y las fuentes termales de Pompeya e Incachuli se suman a la lista de atractivos de este poblado salteño sin agotar sus bellezas y posibilidades.

Tolar Grande.

Inmerso en el deslumbrante desierto puneño, Tolar Grande permite descubrir una incomparable vista panorámica del Volcán Llullaillaco, además de un atrapante ojo de mar, salares y paisajes de fantasía.

En esta región de los Andes se puede ascender a numerosos volcanes y cumbres de más de 5000 m, venerados como dioses por los incas y convertidos por ellos en santuarios. Tolar Grande es reconocido como portal de ingreso al Salar de Arizaro. En sus alrededores, el atractivo lo constituyen los sitios de interés natural, geológico, cultural y arqueológico; en tanto que también conserva parte importante del pasado prehispánico.

La Poma.

Erigido a la vera de un camino poco conocido, tras haber alcanzado el Abra del Acay por la mística Ruta Nacional Nº 40, el poblado de La Poma cautiva las miradas con su notable belleza arquitectónica. Seductor y misterioso, aparece en la propuesta salteña como punto de partida hacia El Puente del Diablo y Los Graneros Incaicos. Este tramo del Circuito Andino es recomendable transitarlo en vehículos 4x4.

Campo Quijano.

Pueblo tradicional del Valle de Lerma, Campo Quijano es conocido como el portal de los Andes por ser la puerta de acceso a la Ruta Nacional Nº 51 que va hacia la Puna. Conserva en su territorio numerosos atractivos entre los que destacan el dique Las Lomitas; el paisaje que dibuja el río Arenales en El Encón; el monumento al Ing. Maury; la Quebrada del Toro; la parroquia Santiago Apóstol; el camping municipal y la espléndida Feria Artesanal que cada fin de semana se despliega en la plaza Martín Fierro ofreciendo trabajos en hierro, cardón, madera, lana, además de dulces regionales y comidas típicas.

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Los murales de Pablo Siquier en Puerto Madero.

2011-10-17T10:38:00.003-03:00

Entre los artistas argentinos surgidos en los años ochenta, la obra de Pablo Siquier se revela como una de las más originales y complejas, traduciendo, con rigor y objetividad, una experiencia profundamente personal, amorosa, de su ciudad natal, Buenos Aires.

Su trabajo opera como una negación del gesto expresivo y del efecto sin mediación del hedonismo frívolo en el ejercicio artístico, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de sus compañeros de generación, no sólo en Argentina sino en casi todo Occidente.

Estos últimos habían propuesto el retorno a la pintura como una revisitación de su tradición histórica bajo la forma de expresiones “neo”, así como el rescate del placer en el arte, en oposición a la racionalidad y crítica extrema que rigió la producción artística entre finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Siquier se concentra en la exploración programática de estructuras formales y constructivas, de motivos decorativos y representaciones abstractas que parecen sacados de un manual de arquitectura y construcción, así como en la exploración del lenguaje de los signos y emblemas desarrollada por el diseño.

De este modo, contradiciendo lo que sugiere la percepción inmediata de sus trabajos como formas modulares y multiplicadas a partir del legado de la tradición argentina de Arte Concreto, la obra de Siquier tiene una proyección mayor sobre la creación de formas que expresan una pérdida de la integridad, la totalidad y la sistematización.

Sus pinturas se constituyen a partir de una visión personal, fundada en la observación y en la vivencia de la ciudad, aliada a una sensibilidad neo-barroca, para revelar la inestabilidad de los signos, la ambigüedad del sentido y la difusión semántica que hacen funcionar la cultura urbana y las prácticas artísticas.

Se trata por tanto de una obra que, con fuertes atributos formales, niega de forma paradójica el rigor del orden y de la razón que han regido parte del Modernismo histórico, para dar visibilidad a un mundo marcado por diferentes interacciones, con una diversidad de referentes, mutabilidad, polidimensionalidad y extrañamiento. Siquier cuestiona las certezas y predicados de la modernidad, para dar lugar a una estética donde coexisten plano y profundidad, caos y armonía, razón y fantasía.

Su obra describe una trayectoria de veinte años y que, hasta el momento actual, comprende cuatro etapas distintas:

A) Desde 1985 hasta 1989 Siquier utilizaba en sus pinturas colores vibrantes, que saturaban la superficie del lienzo con formas concéntricas o de origen orgánico, que parecen estar a punto de moverse y se multiplican o se desarrollan de un modo obsesivo, en una "mandala" hipnótica o en una superficie saturada por el dibujo y una decoración excesiva. Éstas evocan motivos prestados de la estampación en tejidos, de láminas de laboratorios o de las tiras cómicas, articulando una tensión entre el tema de la pintura en primer plano y el fondo trabajado del lienzo. Estos primeros trabajos enuncian algunas de las cuestiones y procedimientos más frecuentes que caracterizan el desarrollo de su proyecto artístico: la seducción por la materialidad de la representación pictórica y por el hacer artístico, la contraposición entre lo figurativo y lo abstracto, el gusto por el detalle, por el fragmento y por el artificio, los juegos entre figura y fondo, luz y sombra, orden y precisión formal.

B) Entre 1989 y 1993 el pintor utiliza una paleta más austera y artificial para plasmar superficies monocromáticas en matices de azul, gris, rosa o verde, y formas exclusivamente geométricas. Se inspira en motivos arquitectónicos, pero muestra todavía composiciones simétricas y centradas en el lienzo que evocan detalles ornamentales, columnas y frontones dentro de un procedimiento esquemático que se convierte en una marca propia de su estilo. En lugar de construir las formas con líneas y planos, Siquier trabaja con los efectos de luz y sombra para hacer que éstas parezcan bajorrelieves donde no se percibe la presencia de la mano del artista, como si fuesen el producto de alguna técnica de impresión sobre el lienzo. Las formas parecen fluctuar entre lo abstracto y el referente de donde fueron tomadas (del "Art Deco" y del Modernismo de la arquitectura argentina, p. ej.), proyectándose más allá del plano pictórico. No existe ahí ninguna referencia a la materialidad del ornamento, sino apenas un simulacro de éste, distorsionado, y su visión frontal, emblemática y congelada en el vacío de la tela remite a la naturaleza artificial de la pintura y de la representación.

C) A partir de 1993, Siquier abandona drásticamente el color para dar inicio a una serie de pinturas en blanco y negro, e igualmente elimina las referencias a los ornamentos arquitectónicos en favor de composiciones más complejas y articuladas. Éstas parecen constituir grandes topografías urbanas, mapas bajos de paisajes, circuitos desconocidos, tal vez inútiles, que la mirada del observador debe recorrer como un laberinto que se encierra en sí mismo. Las pinturas son ahora abstracciones puras y precisas, independientes de cualquier referente o forma sólida. El juego entre luz y sombra es exacerbado, convirtiendo la pintura en un soporte gráfico donde la organización del espacio desarma toda lógica y racionalidad. Su trabajo de este modo se aleja definitivamente de las tradiciones fundadas en la Modernidad, para proponer un lugar más crítico, siempre en movimiento, con una concepción marcadamente barroca, es decir, perteneciente a un universo que se configura como algo cerrado, ambiguo, excesivo, paródico.

D) Finalmente en los trabajos más recientes Siquier abandona el plano de los lienzos para trabajar directamente sobre las paredes de las galerías y museos con dibujos e instalaciones, que juegan con la ilusión y la percepción real del espacio. Se trata de trabajos que llevan la tensión de la representación volumétrica a través de la luz y la sombra a su punto límite en salas monocromáticas o en murales exhaustivamente elaborados. Los dibujos, generados por ordenador, como arquitecturas visionarias, son posteriormente transferidos a gigantescas superficies impresas, paredes dibujadas a carboncillo o cubiertas de poliestireno y parecen borrar las fronteras que existían entre la pintura y el mundo real. Las instalaciones de poliestireno en blanco, plata o cobre, revisten íntegramente el espacio, como un ancho marco para el vacío de la sala y la soledad del espectador: el tema de la pintura desaparece para dar lugar a una situación, circunstancia o estado propicios para pensar acerca del sujeto y su entorno. Los murales a carboncillo hablan de lo efímero del gesto del artista, del sentido transitorio de su trabajo y empeño: el carboncillo que delinea las formas y tiende a desaparecer con el tiempo, como en un proceso de extinción, olvido o letargo.

Por otro lado las pinturas a partir de finales de los años noventa muestran la reducción a astillas de las formas y de los circuitos presentes en las etapas anteriores, dando lugar a una especie de cartografías sobrepuestas y asimétricas, un amontonamiento de fragmentos que se enuncian sin conclusión, grafismos geométricos y decorativos discontinuos. El conjunto de formas sugiere una narrativa sobre la contemporaneidad donde se acumulan tiempos y espacios diversos que describen una caligrafía secreta de la misma naturaleza que los jeroglíficos. Parecen dar visibilidad a la noción de heterotopía foucaultiana, un lugar fuera de cualquier lugar que paradójicamente está relacionado con todos los lugares “…de tal forma que disimula, neutraliza e invierte el conjunto de relaciones diseñadas, reflejadas y observadas entre sí...”, funcionando como “… disposiciones alternativas, una utopía real y efectiva, donde las disposiciones reales…se representan, se cuestionan y se vuelcan simultáneamente.”

La ciudad no existe sin sus habitantes, de la misma forma que los habitantes no existen apartados de su ciudad. Las circunstancias de la vida urbana constituyen las subjetividades individuales y sociales en tanto que la ciudad existe gracias a la experiencia vivida por sus habitantes. Es exactamente esa relación de sinergia entre estas dos partes, antes que cualquiera de ellas considerada individualmente, lo que parece generar la obra de Siquier, y que permite pensarla como una producción relacionada con la ciudad de Buenos Aires en el conjunto de sus producciones culturales. Se puede ver su práctica artística como el resultado de una subjetividad formada por la vida urbana, al tiempo que ésta se transforma en una parte esencial para elaborar un pensamiento sobre la ciudad: libro y laberinto son el mismo objeto. E incluso, se trata de proponer una aproximación al trabajo que examina la presencia de la ciudad en su producción, al mismo tiempo que tiene una visión de ésta como algo creado por esa misma producción.

La obra de Pablo Siquier no produce ni reproduce mapas y panoramas, ni tampoco propone evocaciones metafóricas sobre la ciudad. Es antes que nada una narrativa sobre la ciudad. Al igual que Borges, cuya vida e identidad están estrechamente ligadas a Buenos Aires, Siquier articula estrategias para dar visibilidad a una experiencia específica y personal a través de un discurso visual que envuelve desde formas reconocibles en la arquitectura local hasta puras abstracciones, y que se puede relacionar con el paisaje, la topografía, o las formas de representación de la ciudad. Sus trabajos no buscan la experiencia de la mímesis, buscan la experiencia de la escritura, no para representar lo real, sino para proponer un uso del lenguaje como medio de comunicación y diálogo en el espacio urbano. Utiliza la pintura, su práctica artística, como una función en el juego de instaurar diferencias que generan los procesos de significación y suplemento, sin pretender un significado conclusivo, sino como parte del ejercicio del sujeto con relación a los signos puestos en movimiento, a la deriva, en el espacio de la ciudad.

Así, la obra de Siquier parece ser apropiada para comentar una construcción fundamentalmente diferente de la relación entre la ciudad y su producción cultural. En este caso se aproxima a las ideas de Homi Bhabha, cuando éste propone la noción de “writing the nation” (escribiendo la nación), lo que en el caso de Siquier sería algo así como “writing the city” (escribiendo la ciudad): “El pueblo no se reduce a los conjuntos históricos ni a las partes de un cuerpo político patriótico. Este pueblo conforma además una estrategia retórica compleja de referencias sociales donde reclama una representación, y esto provoca una crisis dentro del proceso del significado y del discurso. Surge así un territorio de lucha cultural donde el pueblo se caracteriza por la doble temporalidad: El pueblo es el “objeto” histórico de una pedagogía nacionalista, ya que el discurso está dotado de una autoridad que se basa en un acontecimiento u origen histórico preestablecido o predeterminado. Los individuos son a su vez los “sujetos” de un proceso de significación que debe borrar cualquier presencia anterior u originaria del pueblo-nación, y demostrar así un principio prodigioso, vivo, donde el pueblo es parte de un proceso continuo, y la vida de la nación adquiere significado y redención como un proceso de repetición y reproducción. Los retales, los parches, los harapos de la vida cotidiana deben transformarse continuamente en signos de la cultura nacional, mientras que el acto narrativo en sí cuestiona un círculo creciente de temas nacionales. En la producción de la nación se abre una brecha entre lo pedagógico, basado en ideas continuas y acumulativas, y lo efectivo, que emplea estrategias y recursos repetitivos. A través de este proceso de bifurcación la ambivalencia conceptual de la sociedad moderna se convierte en el emplazamiento de escribiendo la nación.”

De este modo, el trabajo de Siquier se puede analizar como un retrato que busca la armonía en la identidad individual de un sujeto que habita, experimenta, resiste y crea un espacio humano llamado Buenos Aires. La producción artística o cultural no es sólo el reflejo de una escritura de la nación o ciudad, sino la construcción de un sentido, cuya elocuencia y eficacia existe como construcción cultural forjada a partir de la vida ciudadana. Lo importante es percibir como Siquier sigue elaborando las posibilidades de experiencia de la ciudad, no como la celebración o la memoria de su espacio físico y de sus edificaciones, sino como parte de las diversas prácticas políticas y culturales que se desenvuelven y se inscriben en un perímetro determinado, forjando así un repertorio de imágenes que contribuye a recrear, en cada nueva mirada, la propia ciudad.

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Avanza el proyecto que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros.

2011-10-10T10:53:00.003-03:00

Legisladores oficialistas y opositores avanzaron en la discusión del proyecto que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros. Se introdujeron cambios a la iniciativa oficial para sumar apoyos. En una semana se analizará en Asuntos Constitucionales.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), avanzó en la discusión del proyecto que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros. El debate se logró a pesar de los faltazos de las comisiones de Agricultura, liderada por el radical Juan Casañas, y Asuntos Constitucionales, a cargo de la peronista federal Graciela Camaño.

Más allá de la puja política entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa presenta cierto consenso entre los bloques. Ayer quedaron esbozados algunos cambios a la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, se incluirá una protección más taxativa a los recursos naturales como bosques, lagos, ríos y patrimonios culturales. También limitarán las compras de los Estados extranjeros que actúen como personas jurídicas y se esbozará un artículo para evitar restricciones a aquellos extranjeros que tengan una permanencia en el país superior a los diez años.

La semana que viene, Ibarra convocará nuevamente a un plenario con la intención de emitir un dictamen. Camaño ya dijo que sí, sólo falta el aval de Casañas. Si no se logra un acuerdo, los legisladores emplazarán en el recinto a las comisiones ausentes.

En el Congreso hay 15 proyectos que buscan regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras. En 2010, la Comisión de Legislación General encabezó dos encuentros para abordar el tema, junto a las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales. Pero como este año la iniciativa se volvió estratégica para el Poder Ejecutivo, algunos diputados de la oposición retiraron su “voluntad”. Las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales faltaron a los últimos dos plenarios.

La organización que más ha bregado por esta iniciativa es la Federación Agraria, que tiene un proyecto redactado desde 2002. Durante la presidencia de Ricardo Buryaile al frente de Agricultura, los federados no tenían demasiadas expectativas en avanzar sobre esta cuestión. Pero cuando asumió el radical Casañas, obtuvieron su compromiso de que apoyaría la iniciativa. El radical, candidato a la vicegobernación de Tucumán en las elecciones del domingo pasado, se afilió a la FAA en 2008, en pleno conflicto agropecuario. Su presencia en los cortes de ruta le valió el apoyo de los dirigentes gremiales.

“Su labor nos defraudó un poco. Pensábamos que iba a seguir la línea de FAA pero no fue así. Espero que Juan convoque a su comisión y dé su apoyo a este proyecto, que será en beneficio de todo el país”, sostuvo a Página/12 Miguel Pérez, presidente de la filial de Tucumán de FAA.

“Tengo la sensación de que el oficialismo quiere tratar su proyecto sin dar amplio debate”, manifestó Juan Tunessi, legislador de la UCR. Sin embargo, antes de su exposición, parte de la oposición ya había planteado algunos cambios, que fueron bien recibidas por el FpV. De hecho, el abogado Eduardo Barcesat, asesor externo del Ministerio de Agricultura, ya se encuentra reescribiendo varios de los artículos del proyecto.

La primera en pedir algunas modificaciones fue Verónica Benas (SI), quien insistió en la necesidad de especificar algunas restricciones en las llamadas zonas de seguridad de frontera y la protección de los recursos naturales que se encuentren dentro de un campo. “Se especificará que cualquier transacción realizada por extranjeros debe ajustarse a la ley de seguridad de frontera”, explicó a este diario Barcesat. También se incluirá la protección de los recursos naturales.

El proyecto del Ejecutivo establece que sólo podrá estar en manos extranjeras el 20 por ciento del total de tierras rurales. El oficialismo aceptó especificar que ese tope del 20 por ciento correrá también para las provincias, municipios y departamentos. Otra de las limitaciones establece que un mismo comprador no podrá adquirir más de 1000 hectáreas.

Varios legisladores, como Pablo Orsolini (UCR), indicaron que sería mejor hablar de unidades económicas –que es una medida definida por cada provincia–, en vez de hectáreas. Según indicó Barcesat, se especificaría un límite máximo de 1000 hectáreas en la Pampa Húmeda y su equivalente en las distintas zonas del país, conversión que deberá hacerse por la autoridad de aplicación, siguiendo determinados criterios.

Uno de los aspectos más complejos de la iniciativa tiene que ver con la creación del registro de tierras rurales. La norma prevé su finalización en un plazo de 180 días desde su sanción. Sin embargo, la información no es homogénea y los registros no están actualizados. “Antes debemos tener un registro actual sobre quiénes son los dueños de la tierra. Hoy no sabemos qué cantidad de territorio está en manos de extranjeros, por eso no podemos fijar el límite”, afirmó Lisandro Viale (PS).

Más allá de estas posibles modificaciones, el proyecto conservará su espíritu central, que es considerar a la tierra un recurso natural no renovable. Además, la compra-venta de este recurso dejará de ser considerada una inversión. De esta manera, las operatorias quedarán por fuera de los Tratados Bilaterales de Inversión y una posible injerencia del Ciadi. Para la semana que viene, Camaño se comprometió a asistir al plenario, que sería el jueves. Todavía falta la confirmación de Casañas.

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Aulas multiculturales: Cada vez hay más hijos de inmigrantes en las escuelas.

2011-10-03T10:03:00.007-03:00

Son extranjeros o primera generación de argentinos. Es por la fuerte inmigración que hubo en la última década. La mayoría son paraguayos y bolivianos, y concurren a escuelas públicas.

María Yucra Mitma sabe de caporales y de diabladas, danzas bolivianas en honor a la Virgen de Copacabana. Franco Ocampo Zelaya, paraguayo, le dice a María que él se crío escuchando la polca del Pájaro Campana.

A María y Franco sólo los separa un banco: una frontera que se vuelve invisible cuando hablan de comidas típicas, como chipa, mandioca y sopa paraguaya. Hacen de sí otra frontera cuando les dicen a sus compañeros argentinos que sacudirse en una murga es casi una traición: allí no hay santo a quien dedicarle el movimiento.

Así conviven, en la misma aula, alumnos extranjeros, estudiantes locales e hijos de inmigrantes que se instalaron en Argentina en la última década. Son aulas nuevas que se plantean como un desafío para muchos docentes .

Según el Censo 2010, hay un 20% más de extranjeros que hace 10 años, y la inmigración subió por primera vez desde 1914. Paraguayos y bolivianos son las primeras minorías en los colegios, pero el espectro se amplía con otras nacionalidades. Según el Ministerio de Educación porteño, la matrícula extranjera subió el 10% desde 2001. La mayoría asiste a instituciones públicas.

La nueva Ley de Inmigración, reglamentada el año pasado, garantiza el acceso a la Salud, la Vivienda y la Educación aunque el inmigrante no tenga documentos. Así, la Argentina pasó a ser un buen destino, sobre todo para habitantes de países limítrofes. En parte, esto explica el fenómeno de intercambio cultural entre los chicos, transformación que enriquece pero que también da pie –todavía– a la discriminación.

Clarín visitó las escuelas públicas N° 6, de Retiro, y la “Esteban Echeverría”, de Belgrano. En ambas hay anécdotas que ilustran este cambio.

Historias como la de Fernanda Torres hacen ‘temblar’ bancos y pizarrones. A dos semanas de instalarse con su familia en Buenos Aires, esta chilena de 7 años iba a participar del festejo de un cumpleaños, por primera vez, en un aula argentina. Como todos, rodeó la torta y cantó el feliz cumpleaños.

Pero, justo después de soplar la velita empujó a la homenajeada y le hundió la cara en la torta. El desconcierto fue total. “Pero si en Chile festejamos así, le decimos ‘primer mordisco’”, explicó la mamá de Fernanda ante la directora, cuando fue citada.

“Si no hay una política educativa de comprensión del otro, no es posible que haya un enriquecimiento cultural”, apunta Alejandro Grimson, antropólogo especializado en problemáticas migratorias, que prefiere hablar de “interculturalidad”. Y agrega: “Convivir significa entender otra cultura, otra tradición. Esa debe ser la apuesta en el ámbito educativo. Así, esta alumna podría proponerle a su compañerita festejar su cumpleaños ‘a la chilena’”.

Otra cara del fenómeno es la discriminación . Paola Velazliqui, de Caaguazú, y Dalma Ibarra, de Asunción, tienen 12 años y llegaron de Paraguay porque sus papás consiguieron trabajo acá. Se mueven juntas porque creen que así es más fácil hacer frente a las burlas. “Paraguaya roba leche” o “volvé a tu país”, cuenta Dalma que les dicen.

“Había dos filas de bancos. Una de rubios y otra de morochos”, repasa el filósofo Gustavo Schujman, también coordinador del Área de Formación Ética y Ciudadana para docentes del gobierno porteño. Visitó esa escuela y quedó sorprendido, sobre todo porque la distribución de los bancos surgió espontáneamente de los alumnos.

Según Schujman, la multiculturalidad en las aulas y la discriminación que se genera representa un dificultad para algunos docentes. “La sugerencia es que el maestro invite a los chicos a pensar sin entrar de lleno en el problema, sino rodeándolo. Los cuentos o películas son buenas herramientas para destrabar los conflictos”, apunta.

Cuando a Sol Méndez Da Silva, brasileña de 6 años, le preguntan de donde viene, ella cuenta: “De un lugar de mucho calor, donde había flores amarillas y cocos y playa”. Fernanda, su hermana de ocho años, precisa: “De San Salvador de Bahía”. Habla perfecto el español y reserva el portugués para hablar con su hermanita. Mariana Beheran, socióloga y becaria de Conicet, advierte: “Los inmigrantes tienden a borrar pertenencias de origen para incorporar las de la sociedad receptora. Se conectan con sus costumbres a través del “Día del Inmigrante” o la Feria del Plato .

Pero eso no es reconocer al otro , sino marcar quien es el diferente, definirlo como ‘exótico’ ¿Esas actividades son del todo integradoras?”.

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En la Argentina, ningún otro medio ni actividad está por encima del consumo televisivo.

2011-09-25T05:59:00.003-03:00

La tele resiste a la revolución de Internet. Esa caja otrora tildada de “boba” y cada vez más parecida por sus dimensiones a un papel que a un cubo, mantiene la atención intacta. Pareciera que no hay soporte del siglo XXI que pueda combatirla y que para eso habrá que esperar alguna otra genialidad.

Con sus mejoras tecnológicas, su capacidad de adaptación (HD, 3D y conexión a la Web) y su amplia oferta de canales, la tele es capaz de lograr que, todavía, el público pase horas como hipnotizado por su atracción audiovisual. Así las cosas, los argentinos le siguen dando mucho de su tiempo: según estadísticas privadas, le entregan la cuarta parte del día, seis horas diarias, como una religión.

Es casi el doble de la media a nivel mundial que, según la consultora Deloitte, es de 3 horas, 12 minutos.

“En la Argentina, ningún otro medio ni actividad está por encima del consumo televisivo. En cantidad de horas semanales (42), es incluso mayor que la cantidad de horas de trabajo de un asalariado en un empleo de ocho horas diarias (40 semanales)”, dice el informe, elaborado por el Consejo Latinoamericano de Publicidad en TV Paga (LAMAC), en base a información de la consultora Ibope, la empresa que se encarga de medir el rating y el consumo televisivo en el país.

De acuerdo con el informe, la televisión sigue siendo el medio de comunicación elegido por la mayoría de la gente.

En la pregunta sobre actividades diarias, el tópico “Ver TV” ocupa el 37% de la torta, detrás de “Comer, trabajar y comprar” (54%) y por delante de “Escuchar radio” (5%), “Navegar en la web” (2%) y “Leer” (2%).

“El tiempo en horas de consumo televisivo diario siempre ha sido muy alto en la Argentina, mucho más que en otros mercados del mundo; aunque es un fenómeno general de América Latina. Los resultados (del informe) van a contramano del prejuicio generalizado de que a partir de las nuevas plataformas tecnológicas, el consumo de televisión cae. El consumo no está retrocediendo en cantidad de horas: todos los años vemos un poquito más”, explicó a Clarín Valeria Beola, gerente de LAMAC Argentina.

Según confirma Beola, al menos desde el año 2005, se detecta este nivel de consumo televisivo, que fue variando entre cinco y seis horas cada año. El tiempo dedicado por las personas a ver TV, en día promedio, aumentó justamente en lo que va de 2011 un 2% respecto del promedio de 2010 y llegó así a las seis horas diarias.

“Hace muchos años que ya se hablaba de cinco horas de consumo diario. Desde la época de la masificación del cable, a principios de los ‘90”, sostiene Beola.

Sin embargo, un consultor que prefirió hablar off the record , con experiencia en el mercado televisivo, explica a este diario: “El rango habitual de consumo de televisión en el mundo se ubica entre las 3 y 4 horas promedio diarias. Seis parece una barbaridad, es un número muy alto. La TV de aire viene bajando desde 2004 hasta acá año a año. Y el cable crece un poco, pero no alcanza a compensar: Entonces la TV en general baja”.

El informe también refleja el crecimiento de la TV paga (ver aparte): específicamente hablando de TV paga, el incremento entre 2010 y este año fue del doble, es decir un 4%, alcanzando poco más de tres horas de “visionado” promedio diario.

El informe también da cuenta que escuchar radio apenas consume el 4% del tiempo: menos de una hora por día. A pesar de lo que se cree, los números que reflejan el tiempo ocupado por los argentinos consultados en usar Internet y leer diarios y revistas sorprende: 1% en cada caso, es decir, unos 25 minutos por día.

“Se contrapone con el prejuicio de que se cree que todo el mundo está conectado a Internet”, aclara Beola. “El 99% de los argentinos tiene televisión y apenas la mitad, conexión a la Web. La tendencia de conexión a Internet, de todos modos, va en alza”, detalla.

Claro que la TV no se ha quedado quieta mientras el tsunami de Internet crece y acecha por los cuatro costados. En estos años, al crecimiento de cantidad de canales se agregaron la emisión de señal en alta definición (el famoso HD) y digital. Conforme a este cambio también aparecen aparatos modernos como los LCD y LED, que ya transmiten en 3D y ofrecen conexión a Internet. “Se han ido agregando servicios que mejoran la imagen y el sonido, y además podés interactuar: grabar, detener la imagen y más. La experiencia televisiva en sí se vuelve más interesante”, dice Beola.

Por eso, pese al empuje de los nuevos y modernos medios online, la televisión seguirá siendo el medio de comunicación con más “convocatoria” entre los usuarios en lo que queda del año. Según estimaciones de la empresa de investigación de mercados Deloitte, el consumo televisivo mundial tenía previsto aumentar en 140.000 millones de horas a lo largo de 2011. Además, el negocio de las grandes cadenas de TV del mundo proyecta crecer 10 mil millones de dólares.

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El satélite argentino SAC-D envió su primera imagen.

2011-09-25T05:41:00.005-03:00

104 días después de su lanzamiento al espacio, ya están las primeras imágenes. Sirven para mediar la salinidad de los océanos y la humedad de los suelos.

Ciento cuatro días después de su lanzamiento al espacio, el satélite argentino SAC-D remitió su primera imagen a través del instrumento que fabricó la NASA, el Aquarius: "El artefacto está mostrando una calidad de visión mucho mayor a la que esperábamos", expresó -vía comunicado oficial- Gary Lagerloef, uno de los investigadores principales de la misión conjunta entre Argentina y Estados Unidos.

El SAC-D fue lanzado al espacio el 10 de junio pasado; pesa alrededor de 1500 kilos y se encuentra a unos 650 kilómetros de distancia con la tierra. Su función principal es la de medir la salinidad de los océanos, la humedad de los suelos para así estudiar y conocer a fondo los fenómenos climáticos en el mundo.

El satélite argentino-estadounidense da la vuelta al mundo en 90 minutos y es monitoreado desde la central terrena Teófilo Tabanera que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene en la localidad cordobesa de Falda del Carmen, a unos 30 kilómetros de esta Capital.

Desde el 25 de agosto, el Aquarius -su instrumento más importante compuesto por un radiómetro y un escatómetro-, comenzó a remitir datos que sirvieron para conformar la representación que fue publicada por NASA en su sitio oficial.

"El instrumento está realizando mediciones continuas, coherente y globales de la salinidad de los océanos, incluyendo las mediciones de lugares en donde nunca antes se había producido", destacó Michael Freilich, director de Tierra de NASA.

De acuerdo a la información a la que accedió este diario, el satélite remite alrededor de 90 mil datos en cada una de sus pasadas que son receptados por 5 estaciones repartidas en distintos países del mundo. Desde su puesta en órbita, el artefacto atravesó con éxito la etapa de "operatividad" y se aguarda que, en las próximas semanas, ya estén listas las primeras conclusiones correspondientes al "modo ciencia".

Consultado al respecto, Marcelo Oglietti, jefe de operaciones del SAC-D Aquarius de la CONAE, dijo a Clarín: "La imagen corresponde a una primera observación que hizo el instrumento estadounidense. Por ahora, los elementos argentinos no han sido puestos en funcionamiento ya que continuamos en una etapa operativa. Una vez que todo sea bien calibrado, el SAC-D se complementará con el Aquarius para lograr una lectura más clara y precisa desde el espacio", se explayó.

Palabra seguida, Oglietti aseguró que "falta alrededor de un mes para que el artefacto funcione al 100 por ciento y puedan procesarse datos de todo el mundo".

El mapa -según se destaca en la gacetilla oficial-, "ha puesto de manifiesto un patrón de la salinidad superficial del océano que es rico y variable a través de un amplia gama de colores". En el escrito, también se señala que "este es un gran momento en la historia de la oceanografía ya que la primera imagen plantea muchas preguntas que deben ser explicadas por los científicos".

El SAC-D Aquarius fue lanzado el 10 de junio pasado desde la plataforma oeste del Complejo de Lanzamiento Espacial 2 de la base de la USAF de Vandenberg, California. Es el cuarto satélite argentino y el segundo en órbita. Pesa 1.400 kilos y se mantiene a 657 kilómetros de la Tierra.

Historia.

La historia de los Satélites de la Argentina comienza en 1990 con el Lusat I, el primer satélite argentino, que fue un proyecto de radioaficionados. Después de 20 años en orbita, con la batería ya agotada, continuó funcionando. En 1996 siguieron los satélites profesionales, en agosto el MU-SAT, conocido también como "Víctor 1, empleó parte de técnicos del misil argentino Cóndor II; y en noviembre la comisión estatal CONAE inició, con el SAC B (Satélites de Aplicaciones Científicas) , su serie de satélites científicos como parte de un Plan Espacial Nacional, Argentina en el Espacio, implementado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). También existe un satélite, el Pehuensat-1, diseñado y elaborado por la Universidad Nacional del Comahue y lanzado en enero de 2007, desde la India.

La historia satelital argentina comenzó en enero de 1990 cuando el cohete Ariane dejó en órbita espacial al pequeño Lusat 1, el primer objeto argentino puesto en órbita. Fue la obra de radioaficionados pertenecientes a la filial argentina de AMSAT.

El segundo fue Víctor-12 lanzado el 29 de agosto de 1996, con el cohete ruso Molnya para prever el tiempo y prognosis sobre el clima.

El primer satélite "profesional de aplicaciones científicas (física del Sol)fue el SAC-B, lanzado en cumplimiento del plan Espacial de CONAE en 1996. Esta misión fracasó porque el satélite no pudo desprenderse de la última etapa del lanzador, pero se logró probar el normal funcionamiento de todos los sistemas de a bordo, de modo que el acontecimiento se consideró un éxito para la tecnología empleada y para INVAP como constructor de satélites de observación terrestre o astronómica.

El satélite de Comunicaciones Nahuel 1-A llegó al espacio en enero de 1997 pero no fue hecho por argentinos.

El SAC-A fue puesto en órbita por el Transbordador Espacial estadounidense Endeavor el 14 de diciembre de 1998. El SAC-C se lanzó el 21 de noviembre de 2000 y es un satélite argentino de teleobservación lanzado por un vector Delta II desde la base estadounidense de Vandenberg (California). Es de señalar que el SAC-C ha cumplido casi diez años en órbita, a pesar de haber sido diseñado para durar sólo cuatro. Está en buenas condiciones y envía regularmente señales a la base terrestre Teófilo Tabanera, situada en la provincia de Córdoba.

El Pehuensat-1 fue lanzado el 10 de enero de 2007 desde la India, entrando en órbita 20 min después. Fue también un pequeño satélite "educacional" construido por profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue.

Por otra parte la empresa estatal AR-SAT (Soluciones Satelitales), ha encargado a INVAP el desarrollo y la construcción del primer satélite argentino de comunicaciones satélite geoestacionario, que ocupará la posición orbital reservada por la Argentina.

Al leer esta reseña histórica, se debe tener en cuenta que se trata de varios proyectos de complejidad y finalidades muy diferentes.

El Nahuelsat 1-A es un satélite de fabricación extranjera, usado por una empresa privada para comunicaciones satelitales.

Los pequeños satélites Lusat-1, Víctor-1 y Pehuensat-1 fueron experimentos destinados a demostrar que sus autores eran capaces de construir un vehículo espacial. El Lusat-1 permanece activo (Abril 2011) pero solamente su baliza de CW (código Morse) construida en la Argentina envía información sobre su estado en 437.125 Mhz con 750 mW emitiendo telemetría a 12 PPM (Palabras Por Minuto), el resto de las funcionalidades del satélite dejaron de funcionar al agotarse la vida útil de las baterías.

A la fecha, Lusat-1 es el objeto argentino que obstenta el record absoluto de permanencia en fucionamiento en el espacio. No se conocen datos sobre el tiempo de permanencia en el espacio de los demás.

La serie SAC es la primera serie "profesional", destinada a cumplir funciones reales mediante la transmisión de datos - imágenes y otros datos físicos - durante largos períodos. Como se verá más abajo, el SAC-A cumplió su misión, el SAC-B fracasó en su lanzamiento por fallas en el lanzador, el SAC-C está en el espacio y funcionando correctamente desde noviembre de 2000 y se acaba de finalizar la construcción del SAC-D. Sólo los satélites de la serie SAC son de propiedad de la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales argentina.

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Acceder al agua, una odisea para 5 millones de argentinos.

2011-09-25T05:36:00.005-03:00

En el país de los recursos naturales inabarcables, más de cinco millones de personas se enfrentan cada día a problemas para conseguir agua potable. Palean, diseñan sistemas de distribución y hasta caminan para saciar sus necesidades mínimas.

No se trata de una situación de sequía y sed sostenida, sino de dificultades para acceder al suministro de red porque el Estado no logra garantizar la cobertura total al 100% de la población. Esas son las conclusiones de un informe de la Fundación Avina, sobre registros de la Confederación Nacional de Cooperativas de Agua Potable.

Los números del Censo 2010, presentados la semana pasada, además de confirmarlo, lo desmenuzan: en 1.134.555 hogares se consume agua con bomba de motor; en 23.307, con bomba manual; en 109.811, se saca del pozo sin un dispositivo específico; en 28.407, por sisterna; y en 27.066 consumen agua de lluvia o de cursos de agua naturales. En total, el 16% de las casas no tiene agua de red.

En ese escenario de focos múltiples que se extiende del Noroeste a la Patagonia, con cuadros de mayor o menor gravedad, resulta vital el trabajo de una red de más de 800 cooperativas que procuran abastecer a las comunidades más necesitadas en el interior del país. Son clave en ciudades de menos de 50 mil habitantes y su trabajo es muchas veces exitoso, pero también insuficiente por falta de recursos y financiamiento. “Si no existieran estas cooperativas –opina Pablo Vagliente, responsable del Programa de Acceso al Agua de Avina–, esas personas no tendrían el recurso y el Estado tendría que generar una respuesta a la demanda de servicio”.

El otro problema es el agua contaminada. En muchos lugares, donde el agua viene saturada, por ejemplo, de arsénico, son las cooperativas las que filtran el líquido y lo vuelven apto para consumo.

El agua es un derecho humano (la Argentina adhirió en la ONU junto a otros 147 países a esa declaración), pero también un bien de cambio. Por lo tanto, aunque suene contradictorio, le caben las reglas generales del comercio. “Las grandes ciudades son abastecidas por empresas estatales provinciales o empresas privadas concesionadas en los años ’90. Pero a muchas poblaciones, el agua no llega porque a las concesionarias no les parece rentable ”, dice Vagliente. “Es ahí donde las cooperativas operan”, continúa. “Pero les falta financiamiento: no logran tener acceso a créditos blandos para cambiar cañerías o arreglar roturas y pérdidas, y muchas veces una simple rotura deja sin el recurso a la población”, agrega.

Cuando el agua escasea, o cuando los mecanismos establecidos para conseguirla fallan, se disparan situaciones de conflicto como la que atravesó Ushuaia el último mes. Una falla por congelamiento en la red de cañerías dejó sin agua al 60% de la población en pleno invierno. El primer efecto fue el de la incertidumbre frente a la falta del recurso para el aseo personal y los hábitos indispensables, pero luego hubo que cerrar escuelas, comercios y hoteles.

Las autoridades articularon un operativo de emergencia para distribuir bidones a los habitantes de los barrios más afectados y se vivieron situaciones de tensión entre bomberos y vecinos por las cantidades repartidas, al parecer insuficientes. El pico de la protesta se dio cuando varios vecinos, tras convocarse por las redes sociales, hicieron un cacerolazo en la puerta del Ministerio de Obras Públicas.

En Jardín América, provincia de Misiones, hay agua gracias al trabajo de la Cooperativa que dirige Ernesto Faccendini. Desde 1998 la captan de un arroyo, la bombean hasta una planta de tratamiento, la filtran y vuelven a bombearla para distribuirla a unas 5.100 viviendas, que pagan 44 pesos cada 10 metros cúbicos (diez mil litros). “A más consumo, más se paga. Castigamos el derroche porque tenemos que cuidar el recurso. Pero también hay barrios de gente carenciada, que se abastece con canillas públicas”, explica Faccendini.

“Como no pueden pagar el agua en su domicilio, la municipalidad pone una canilla pública y la gente va hasta esa canilla y carga con baldes. A otros lugares se lleva agua en bidones”, dice.

La situación se complica en verano, cuando llega la sequía y la demanda crece. “El arroyo de donde traemos el agua desaparece cuando hay una sequía. En el 2009 casi no teníamos excedente y tuvimos que prohibir lavar veredas y autos y consumir de más. Tenemos el río Paraná cerca, pero para extendernos hasta ahí necesitamos una inversión de más de 20 millones de pesos. Otra es ir al Acuífero Guaraní, pero perforar es muy costoso. Sin ayuda estatal, no podemos”.

En Córdoba, José Bongiorno dirige la cooperativa de servicios públicos Unquillo Mendiolaza Limitada, que abastece a La Calera, Salgán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos: 35 mil habitantes. “Tomamos el agua de dos diques, pero uno ahora está seco. Ha dejado de llover más de la mitad de lo que tiene que llover en un año y eso repercute en que nosotros cortamos el agua dos días por semana, las 24 horas, hasta fines del año pasado. Ahora los cortes siguen pero son de 12 horas”.

Los casos se repiten. “El agua cruda que obtenemos presenta niveles de concentración de arsénico y fluor superiores a los límites permitidos para la salud, por lo tanto debemos tratarla antes de la distribución, que es por una red de cañerías de 1970 en un grado muy avanzado de deterioro”, dice el ingeniero Marcelo Crespi, de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Coronel Moldes. “Abastecemos a 4 mil socios. Pero en la actualidad la situación económica de la cooperativa impide afrontar la renovación de la red y costear la obra de la planta potabilizadora. La comunidad necesita una mejora de la calidad del agua, pero carece de recursos porque no hay subsidios”.

Pero no hay que alejarse tanto. El área metropolitana también aparece sembrada de problemas por el agua. La empresa pública AySA garantiza el suministro en la Capital Federal y 17 partidos del Conurbano bonarense (atiende a más de 25% de la población). Sin embargo, según datos de la ONG Espacio Agua, en el Gran Buenos Aires hay 800 mil hogares en situación delicada. En varias casas de Esteban Echeverría o Almirante Brown, según denuncian los vecinos, el agua sale marrón y contra eso todavía no hay recetas.

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Parque Nacional Quebrada del Condorito mágico rincón natural de 40.000 hectáreas.

2011-05-22T04:55:00.007-03:00

El Parque Nacional Qurebrada del Condorito es el primer Parque Nacional en la provincia de Córdoba, creado en 1996 con el objetivo de proteger la naciente de las cuencas hídricas, de vital importancia en el territorio, y para la conservación del hábitat de reproducción del cóndor andino.

Ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, abarca una parte de la Pampa de Achala (entre los 1900 y 2300 metros de altura) y las quebradas lindantes sobre el cordón central de las sierras grandes cordobesas.

Cómo Llegar.
Se encuentra sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del paraje La Pampilla;l a 60 Km. de Mina Clavero por el Camino de las Altas Cumbres. Se puede llegar en auto, con excursiones contratadas o en colectivos de línea.

Actualmente, por el deteriorado camino de acceso víctima de la erosión, el ingreso al parque debe realizarse a pie.

Ubicación.
Las miles de hectáreas del Parque Nacional abarcan las quebradas El Condorito, Batán, del Sur, Corralejo y Yatán; a su alrededor, envolviéndolo, se extienden las 145.000 hectáreas de la Reserva Hídrica Provincial. Ambos conservan así una porción importante de la Pampa de Achala y dos cerros agrestes, el de los Gigantes al norte y Champaquí al sur.

Origen.
En el año 95, la provincia de Córdoba cedió a la Nación una extensión de tierra, 40.000 hectáreas de propiedad privada, destinado a la creación de un Parque Nacional.

Mediante Ley Nº 24.749/96 del Congreso Nacional se creó este parque. Declarado Parque Nacional en 1996, el área de conservación en que se encuentra incluye a la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
Hasta el presente se ha cumplido con la etapa de compra de tierras (26.000 has. con posesión y con la jurisdicción de 40.000 has.), las que se rigen por la Ley N° 22.351.

Actividades que se pueden realizar.
Por al biodiversidad que ofrece el Parque Nacional, se pueden realizar kilométricas caminatas por las sendas que recorren el área, a la vez que fotografiar la flora y fauna que se presenta ante la vista.
Hay ciertas actividades permitidas sólo con autorización previa, ya que existe reglamentación al respecto. Ellas son: pesca deportiva, cabalgatas y campamento.

Avistaje de Cóndores.

Este mágico rincón natural de 40.000 hectáreas fue creado con el valioso fin de proteger al cóndor del peligro de extinción que lo amenaza en todo el continente. Posee alrededor de cuarenta ejemplares que el visitante puede observar a escasa distancia, sobre balcones naturales de roca.

Fauna.

Un abanico de especies se pueden encontrar en este parque y algunas han desaparecido en los últimos 200 años, como el "huemul del norte'' o ''taruca'' y el ''ñandú''. Esta diversidad presenta especies comunes de otras áreas (algunas escasas como el "cóndor") y otras tantas que pertenecen a esta región (endémicas).

La más popular de las especies es el Cóndor, que le da el nombre al parque, al que se unen el Halcón Peregrino y el Cóndor Real.

Pampa de Achala posee unas 30 especies de mamíferos no endémicos: el Puma, el Gato Montés, el Gato Pajero y la Yarará Ñata, que es la única víbora venenosa.

Flora.

Bosque Chaqueño Serrano: se encuentra entre los 700 y 1300 metros de altura con árboles de “molle” y “coco”.
Matorral Serrano o Romerillal: entre los 1300 y 1600 metros de altura, predomina el romerillo.
Pastizales y Bosquecillos de Altura: a partir de los 1600 metros.
Las Pampas comprenden pastizales, pajonales y céspedes, mientras que en las quebradas y laderas se presentan pequeños bosques de tabaquillo y maitén.
Un fenómeno biogeográfico único lo constituye la unión del tabaquillo, que se distribuye a lo largo de los Andes, desde Venezuela hasta nuestro país; y el maitén que proviene de bosques del sudoeste de Argentina.

Geografía y Relieve.

Se trata de una imponente isla rocosa nacida de una fractura y elevación de la antigua penillanura que aisló a las Sierras Grandes y Pampa de Achala de las otras sierras. La Compleja red de drenaje permitió la formación de quebradas como la del Condorito y Yatán. Los ríos más importantes de Córdoba se originan en esta región.

Servicios.
La entrada al Parque Nacional es gratuita. Cuenta con un centro de informes y baños públicos. En ciertas áreas se permite acampar, solicitando autorización al guardaparque o personal auxiliar.

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El sistema del Iberá está formado por la gran masa de vegetación de los esteros.

2011-05-18T17:50:00.004-03:00

Ubicado en la provincia de Corrientes, en el noreste de la República Argentina, el ecosistema conocido como Esteros del Iberá debe su nombre a la laguna homónima situada en la zona centro oriental de este inmenso sistema de humedales.

La palabra Iberá está formada por dos vocablos de la lengua guaraní: ¨Î¨, agua, que antepuesto a ¨berá¨, brillante, en su traducción al castellano expresa al sitio como ¨el agua que resplandece o brilla¨, nombre que supuestamente le dieron sus originales pobladores guaraníes al observar el brillo chispeante de su superficie.

Esta peculiaridad es visible en sus espejos de agua durante la aurora o el anocher, cuando la quietud propia de un sistema cerrado, sin corrientes fluviales, se quiebra con la brisa producida por el cambio de temperatura entre la superficie terrestre circundante y el agua de los esteros o lagunas, provocando un movimiento superficial que refleja con efectos muy particulares la luz solar crepuscular.

Existe sin embargo cierta objeción sobre este origen de la denominación, porque entre los pobladores perdura aún la creencia de que el nombre se debe a la heroica princesa Iberá, la hija del cacique guaraní que se sumergió en los esteros para proteger la dignidad de su cultura.

En realidad este nombre ha ido evolucionando con el devenir del tiempo, ya que existen registros que identifican originalmente al sitio como Esteros de Cará Cará, debido a que en este lugar vivían los aborígenes emigrados de la Misión de Santa Ana por crímenes cometidos, se los conocía por “Caracará”, nombre dado también a un ave de rapiña carroñera: el “carancho”

El sistema del Iberá está formado por la gran masa de vegetación de los esteros, con gran capacidad de retener agua, y las precipitaciones pluviales, que aportan anualmente entre 1200 y 1500 mm.

De esa enorme cantidad de agua recibida, menos de una cuarta parte deriva hacia el río Paraná, a través, del único desague superficial del sistema, el río Corriente. De lo demás se encarga la alfombra vegetal por transpiración metabólica y la evaporación directa, favorecida por la relación entre su gran extensión y escasa profundidad.

Aproximadamente entre el 20 y el 30% de su superficie son lagunas bien delimitadas; estos espejos de agua son más de 60 y alcanzan una profundidad de entre 2 y 3 metros y las costas en su mayoría están constituidas por embalsados. Las lagunas más importantes son: Luna, Iberá, Fernández, Trim, Disparo, Medina y Galarza.

Los embalsados tienen origen en los camalotes, sobre cuyo entretejido vegetal se deposita tierra aportada por el viento y arrastrada en suspensión por el agua formando así una primera capa que posibilita el arraigo y crecimiento de distintas especies de planta, incluso árboles. Constituyen por lo tanto verdaderas “costas flotantes”, sus desprendimientos dan lugar a islas flotantes cuyos movimientos son dirigidos por el viento y las corrientes.

Como decíamos, en los sectores más firmes pueden incluso sostener vegetación arbórea (laurel, ceibo, curupí) aunque las asociaciones de pajas son ampliamente dominantes (totora, pehuajó, espadaña, paja brava y otras).
Los esteros son depósitos de agua estancada, con una profundidad que varía entre 1 y 3 metros, cubierto por una cantidad de plantas acuáticas, que surgen muchas veces desde su fondo, con pajonales en los bordes; o bien son formaciones flotantes que ocultan la superficie del agua como los embalsados y los camalotales.

Estos últimos se forman en los esteros y en las orillas de ríos y lagunas. Están compuestos por plantas flotantes como el aguapé, irupé, el repollito y la lentejas de agua. Otro de los ambientes geográficos propios de la región lo constituyen los bañados formados por la acumulación temporaria de agua, que cubre la superficie de las zonas más bajas en las épocas de lluvias abundantes.

El agua se escurre hacia los arroyos temporarios o es absorbida por el suelo, queda solo en las lagunas permanentes, en los lugares más profundos. Cuando ocupa bajos casi planos que dificultan el drenaje normal dan lugar a la formación de un mal piso conocido localmente como malezal.

Especies vegetales: Desde el punto de vista fitogeográfico tres provincias botánicas abrazan el sistema: el espinal (distrito del Ñandubay) desde el sur; el Chaco Oriental por el oeste (con quebrachal y algarrobales, palmares, sabanas y esteros) y la provincia Paranaense (con selvas mixtas y “campos”) por el norte.

Por tal circunstancia es posible hallar entre sus brumosos límites formaciones florísticas tan diversas como camalotales, juncales y embalsados, dentro de las comunidades acuáticas; palmares de yatay o palma colorada, selvas en galerías e isletas de bosques higrófilo (que tiene la posibilidad de absorber y exhalar humedad) con elementos del Chaco Oriental y la selva misionera, (lapacho negro, higuerón, urunday, viraró, timbó, laurel negro, quebracho blanco, guaviyú, etc.) dentro de las comunidades arbóreas y pastizales, cardazales y pajonales, dentro de las terrestres y palustres.

En general, sobre la superficie, de las aguas, se pueden ver: irupés o nenúfares, camalotes, lentejas, repollitos, lirios y jacintos de agua y helechos pequeños.

Sobre el embalsado, pajonales achiras, yuyales y pequeños árboles de suelos húmedos como los sarandíes, laureles, y el pehuajó o totora grande. En las islas se observan algunas especies agrupadas en cierto número, como, por ejemplo, de ombúes, hierba gigante, a la que se la considera originaria del Iberá y en las costas del estero se encuentran: jacarandáes y lapachos, ceibos y sauces, curupíes y timbóes, guayabíes y urundays, espinillos, etc. Entre las palmeras son comunes las yatay, pindó y caranday.

Especies faunísticas: Hay mamíferos, aves, reptiles, batracios, peces y también insectos. El representante por excelencia de la zona es el yacaré, el negro de hocico angosto y el ñato u overo de hocico ancho; aunque también encontramos la boa del agua o curiyú; el lobito de río, el coipo parecido a la nutria; el carpincho, que es el mayor roedor viviente; el ciervo de los pantanos, uno de los ciervos autóctonos más bellos del país, el osito lavador o aguará popé; el lobo de crin o aguará guazú; corzuela roja y parda; monos carayás o aulladores; gato de los pajonales y monteses; zorros grises chicos; zorrinos; además de hurones, comadrejas, liebres, vizcachas; armadillo negro o tatú, peludos, mulitas, cuises, ratones de campo, tucu-tucos y lagarto overo; lagartijas, tortugas, boa de las vizcacheras, ñacaniná, boa constrictora; víboras de coral, cascabel, yarará, etc.

Se pueden observar también centenares de especies de aves, su abundancia y colorido, atraen inmediatamente la atención de quien visita este lugar.

Inmensos cardúmenes de pequeños peces nadan en los cursos de agua, junto a tarariras. anguilas, palometas o pirañas, bogas, sábalos, bagres, dientudos, etc.

Al caer la noche resalta en el ambiente la actividad de los anfibios, entre ellos, los hilidos y el gran sapo buey o cururu y finalmente no podemos dejar de hacer referencia a las multicolores mariposas entre las que se pueden identificar las morpho.

Clima: El clima, de la porción central de Corrientes y área que preponderantemente ocupan los esteros, es templado cálido, con una temperatura media anual de 20º C. Las más copiosas lluvias se registran en otoño y el caluroso verano, correspondiendo la menor precipitación a los meses invernales. Según estimaciones, el aporte pluvial devuelve al sistema una cantidad de líquido equivalente a la que se evapora, cálculo que subraya su decidida influencia climática. La primavera es la época ideal para visitar la región.

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La leyenda del tererè, bebida tradicional de amplio consumo en el nordeste argentino.

2011-04-26T16:56:00.003-03:00

Cuando los guaraníes vivían en las reducciones jesuíticas, y en las haciendas de los españoles, por mucho tiempo fueron obligados a internarse en las profundas selvas y trae las ramas de un árbol que ellos llamaban ka´a.

Algunos serán devorados por las fieras salvajes, otros morían de ser o hambre. Un grupo fue enviado de la reducción santísima Trinidad como de 10.000 m para traer la apreciada y hierba, que los terratenientes que religiosos vendían en toda la ciudad del Río de la Plata y Perú, y en esos tiempos ya lo llamaban “el oro verde” pues miles de personas lo consumían día a día como un té.

Entre este grupo de nativos encontraba Guasu´i a quien le gustaba cazar serpientes y llevaba siempre en sus viajes flechas hechas de takuára, pues para él eran los más filosos. Recurrieron un largo trayecto, no sin antes cruzarse con otras tribus salvajes, y lo peor no había ni un arroyo y por mucho tiempo azotaba una gran sequía, a esa región.

Ya cansados y sin esperanzas, después de tanto caminar decidieron sentarse bajo un árbol del ka´a, mirando Guasu´i a su costado vio un Hy´a maté) roto en unas de sus partes estaba llena de agua y de hojas del Ka´a. Mostró su padre y le dijo que en él hy´a había agua, pero que si lo movían Serra María todo el líquido que tanto necesitaba.

Enseguida la creatividad del joven india encontró la solución, cortó una a sus flechas en varias partes, éstas tenían grietas en el centro y repartió a cada uno de sus compañeros las finas takuáras, que se había convertidos en pequeñas bombillas que cada uno sirvió para saciar su sed.

El jugo de las hojas que había caído en el agua le daba un sabor especial, y además les hizo recobrar el ánimo. Esta experiencia lo llevaron a su tribu y éstos empezaron a expandirlo, hasta llegar hasta nuestros días y nosotros lo llamamos “Terere”. Símbolo de integración y comunicación.

El tereré (palabra de origen guaraní) es una bebida tradicional, de amplio consumo en el Paraguay, el Nordeste argentino, y algunas regiones del suroeste de Brasil consistente en una mezcla de agua fría con yerba mate (Ilex paraguayensis), remedios refrescantes naturales (hierbas medicinales o cuasi medicinales popularmente llamadas en conjunto: "yuyos") y hielo. Como hierbas suelen emplearse la menta (Mentha arvensis), el cedrón (Lippia citriodora), menta peperina, de limón, y otras, como el kokú (Allophylus edulis) y la cola de caballo. Se diferencia del mate "común" en que éste último tradicionalmente se hace con agua caliente. La yerba mate es puesta en maceración en agua fría y proporciona una bebida agradable por su efecto refrescante, especialmente en jornadas con altas temperaturas, evitando así los inconvenientes del mate hervido.

El tereré fue declarado como la bebida Oficial del Paraguay y Patrimonio Cultural de la Nación, y cada último sábado de febrero se celebra el "Día Nacional del Tereré".

En las provincias del noreste Argentino es muy común ver a la gente bebiendo tereré. Esto se observa sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. En estas últimas suelen juntarse entre amigos para tomar tereré y charlar, al igual que como sucede con el mate.

Los jugos en polvo (Tang, Verao, etc) son vendidos casi exclusivamente a la juventud con el fin de hacer tereré, sin embargo a nivel publicitario está muy desaprovechado el concepto por parte de las empresas productoras de los mismos.

También se observa que a medida que se desciende hacia el sur la bebida es popular sólo entre los jóvenes y adolescentes, los cuales la preparan con una gran variedad de jugos de frutas (naturales o artificiales), preferentemente de frutos cítricos.

En Córdoba la gran cantidad de estudiantes universitarios provenientes de Paraguay y del noreste argentino actualmente están introduciendo esta bebida en la cultura cordobesa. Un ejemplo de esto se está gestando en la campaña denominada NO a las gaseosas, Sí al Tereré.

Aunque el tereré es considerado típicamente paraguayo por los paraguayos, lo cierto es que se encuentra difundido en el NEA argentino y se bebe en otras regiones argentinas durante los días cálidos y también en menor grado en Uruguay y en el sector del Chaco Boreal actualmente boliviano. En Argentina en ocasiones se consume un tereré cuyo recipiente es la mitad de un pomelo fresco convenientemente ahuecado, se recomienda beber tal tereré "al pomelo" varias horas después de haber consumido alimentos sólidos y, entre los neófitos, se recomienda iniciarse con dosis moderadas debido a que podría producir un efecto laxante.

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Con un ritual majestuoso y emotivo, Wayra volvió a volar en los Andes salteños.

2011-04-14T14:50:00.001-03:00

Se convirtió en el cóndor 100 liberado por la Fundación Bioandina en Sudamérica. Hace un año, lo habían hallado herido. Otros cuatro cóndores fueron espontáneamente a recibirlo y coronaron los festejos de los pueblos originarios en los Valles Calchaquíes.

"El cóndor y la naturaleza nos enseñan. Fijate que ahora el agua nos retrasa. Pero, así, vamos a llegar arriba más cerca del mediodía, cuando, por las temperaturas, las corrientes son mejores para que Wayra pueda volar".

Luis Jácome, biólogo y director del Proyecto de Conservación del Cóndor Andino, no está preocupado por apurar la ceremonia que en Cafayate (Salta), en los Valles Calchaquíes, marcará la liberación del cóndor número 100 que lleva a cabo en Sudamérica la Fundación Bioandina.

Wayra, que en quechua quiere decir viento, es un cóndor subadulto (de unos seis años, estas aves son completamente adultas a los 12 y viven algo más de 70) que volvió a las montañas tras casi nueve meses de recuperación en el Zoológico de Buenos Aires.

El 18 de julio del año pasado, una mujer llamó a una estación de fauna autóctona del Ministerio de Ambiente de Salta para avisar que había un cóndor herido en la localidad de La Caldera. Los rescatistas comprobaron que había sido lastimado, al parecer por un disparo de escopeta. Le dieron los primeros auxilios y en dos días lo enviaron a Buenos Aires para que lo trataran los expertos del Proyecto de Recuperación. En el zoológico porteño, recibió los cuidados del equipo de Jácome y sus voluntarios.

La semana pasada, volvió a Salta para convertirse, el sábado 9 de abril, en el cóndor número 100 liberado por la Fundación Bioandina que, de a poco y con pájaros curados o nacidos en cautiverio, está repoblando con éstas, las más grandes de las aves voladoras, distintas zonas de los Andes y viejos hábitats en los que ya se habían extinguido, como las costas de la Patagonia. Mañana será liberado el 101 en la ciudad sagrada de los Quilmes, en Tucumán. Y en septiembre, otros tres en las sierras de Pailemán, en Río Negro.

La travesía desde Cafayate a la cortada del Mal Paso, camino al Hualinchay, se hace mucho más larga de lo previsto: la noche anterior llovió y por el vado que podía cruzarse sin problemas ahora pasa un caudal importante de agua y barro; solo pueden atravesarlo las 4x4, pero no los autos, combis y colectivos en los que viajan la mayoría de los que asistirán a la liberación. Hay que dar un largo rodeo, pero Jácome prefiere que Wayra vaya por ese camino, ya que no va a volar sin que se hagan los rituales de los pueblos originarios y como lleva casi 48 horas encerrado en una pequeña caja (sus alas, extendidas, llegan a los dos metros), mejor que, por lo menos, no sufra los barquinazos.

Ya arriba, lo primero son los preparativos para las tres ceremonias: las de la comunidad diaguita calchaquí El Divisadero, la quechua Asociación Mink'akuy Tawantinsuyupaq y la Fundación Ecos de la Patria Grande (también quechua). El cóndor (Apu Kuntur, en quechua) era para los incas un mensajero de los dioses que además puede comunicarse con sus antepasados. La vuelta de Wayra es celebrada y los equipos que trabajaron en su recuperación se muestran sumamente respetuosos con esos festejos y plegarias.

Jácome, que trabaja con cóndores desde hace 20 años y no deja de insistir en que "es tremendo lo que hay para aprender de estos bichos", se encarga de que todos se pongan en círculo. Cada uno con alguna particularidad, con frases en quechua y aymara y ofrendas de tabaco, hojas de coca y distintas hierbas que, quemadas, despiden un aroma penetrante, los líderes de las distintas comunidades hablan de la importancia del cóndor, de los antepasados, de los enojos de la Pachamama, de la unidad que debe primar entre los hombre por sobre cualquier diferencia en el color de la piel. Y le piden al "Apu Kuntur" que transmita esos mensajes.

Acompañado por una procesión numerosa y multicultural –están los representantes de los pueblos originarios, otros habitantes de Salta, algunos periodistas y visitantes de otras partes del país y de Francia, por ejemplo-, Wayra es trasladada, aún dentro de su caja, hasta el acantilado en el que será liberado. Sus cuidadores abren la portezuela y el ave se despliega imponente. Sacude sus alas, mira a un lado y a otro (es verdad: como advertía Jácome, parece que fijara sus ojos en cada uno de los que la acompañaron hasta ahí), mide el viento.

El biólogo advierte que otros cóndores van a ir recibir a su par, porque "es lo que pasa siempre, no sabemos cómo"; parece una exageración, pero enseguida aparece un cóndor sobre una cima cercana. Y después otro, y otro, y otro. Al final serán por lo menos cuatro ejemplares los que sobrevolaran el Mal Paso. Wayra sigue analizando todo unos minutos, hasta que la corriente acertada le marca que es momento de volver a volar por los Andes. Y ahí va navegando en el viento que es su nombre.

fuente: Clarín

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Cronica anunciada de un desastre ambiental: minería cielo abierto La Alumbrera.

2011-03-29T16:30:00.009-03:00

A doce años del comienzo de las obras hay una decena de acusaciones: el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias).

La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y la exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducto.

Y ya existen demandas iniciadas por familias que debieron abandonar sus tierras por la contaminación del agua. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.

Los vecinos descreen de los estudios de tierra y agua realizados por el gobierno provincial, lo señalan como cómplice de la compañía. Sí creen en un estudio técnico realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.

Sin agua y con arsénico.

En agosto pasado, el fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. Además, en los últimos dos años hubo cuatro derrames comprobados del mineraloducto: tres en Villa Vil y uno en el paraje de Ampujaco.

Otro tema urticante al hablar de minería es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litros por día. El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. “Todos los ríos han descendido su caudal. El más claro es el río Santa María, antes era río, hoy es un hilo de agua”, grafica Urbano Cardozo, histórico militante antiminería.

Los delitos de La Alumbrera se suman en un expediente iniciado en el año 1998, caratulado “Juan González s/ denuncia”, y la Cámara Federal que falló a favor del procesamiento permite incorporar todos los casos de dolo ambiental vinculados con la empresa, esto es, ordena investigar todo tipo de contaminación que se le impute a La Alumbrera. En consecuencia cabe inducir a todos los damnificados a denunciar judicialmente los casos de contaminación, y para ello es necesario hacer memoria:

Hemos comprobado que La Alumbrera contamina de múltiples formas, tantas como pasos tiene la cadena productiva del concentrado de cobre que obtiene de la explotación a cielo abierto con reactivos químicos.

El expediente con las denuncias de los habitantes de Andalgalá (causa que lleva el abogado Julián Andrade) es un documento que prueba el éxodo que debieron afrontar habitantes próximos a la explotación minera de La Alumbrera , del que da cuenta el documental “Asecho a la Ilusión ”. Pero no es el único.

El mineroducto se rompe a lo largo de sus 316 kilómetros entre Catamarca y Tucumán. La sopa química que viaja con los metales pesados en el concentrado de cobre suele escurrir hacia acuíferos y aguas subterráneas.

El liquido de esos lodos envenenados se extraen del concentrado de cobre (antes de trasladarlo en un tren hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario) y son vertidos en el canal DP2 ubicado en Ranchillos en la provincia de Tucumán, vía de comunicación hacia el dique frontal Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). En ese canal se obtuvieron las muestras recogidas por Gendarmería Nacional a requisitoria de la Fiscalía Federal de Tucumán, con máximos valores de toxicidad, uno de los motivos del procesamiento de Julián Patricio Rooney.

Asimismo el pueblo de Aconquija cortó la ruta para impedir que equipos de La Alumbrera construyeran las piletas -algunas sobre sus propias viviendas- en las que la empresa pensaba recoger el concentrado de cobre que perdía en cada rotura del mineroducto. Al pueblo le preocupaba la sopa química y los metales pesados derramados por el mineroducto y a la empresa recuperar el cobre, oro, plata y demás metales incluidos en el concentrado.

La Alumbrera, presionada por el pueblo y a su vez por el gobierno provincial, recurre al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en busca de respuestas que le resuelvan las constantes roturas de un mineroducto que debe soportar la alta presión que empuja los lodos del concentrado, la fatiga de materiales, problemas de diseño, el clima y un sin fin de imponderables.

La empresa, al exigir que se le respete el derecho de confidencialidad para que los resultados de la investigación no tomen estado público, recibe una respuesta negativa del INTI y el convenio entre las partes no se lleva a cabo.

El caso de La Alumbrera fue tratado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados; el ingeniero en minas, Oscar Nievas, explicó que el dique de colas de La Alumbrera se halla sobre una mega falla que ha colapsado lo que obligó a instalar una docena de equipos de retrobombeo para que los drenajes ácidos no escurran aguas abajo. Dijo también que cuando fue responsable de medio ambiente de la provincia de Catamarca debió supervisar la planta de La Alumbrera y pudo apreciar contaminación con estroncio en la cal que provenía de la provincia de San Juan. (En esa ocasión, el autor de esta nota fue testigo del bochornoso espectáculo que dieron los diputados comprometidos con los negocios mineros, que incluso incurrieron en insultos hacia el disertante Nievas invitado a exponer).

Mientras tanto, el tren particular de la minera que lleva los metales hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario, ha descarrilado en varias ocasiones con la consabida movilización de los pobladores preocupados por los daños generados.

Otras poblaciones catamarqueñas, como la de Tinogasta, cortaron la ruta para impedir que los camiones de La Alumbrera que provienen de Chile accedan a la planta con su carga de explosivos, entre otros insumos para la minera. Al mismo tiempo se exige que se investigue el contenido que transportan los que regresan a Antofagasta, sobre el Pacífico chileno, donde la empresa tiene depósitos de concentrado de cobre, al lado de la fundidora Altonorte.

Una declaración que debe ser tenida en cuenta por la justicia es la de Carlos Rudolph, ingeniero en minas y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Provincia de San Juan. En ocasión de disertar sobre el proyecto Veladero en el Club Mercedario de San Juan, el autor de esta nota le pregunta si fue él quien diseñó Bajo La Alumbrera. Al responder afirmativamente se le dice de inmediato que La Alumbrera contamina de varias formas y al intentar enumerarlas el interrogado corta abruptamente y, con el índice erguido hacia una dirección incierta, exclama: ¡”Yo les dije que eso iba a pasar”! (Los organizadores de la conferencia interrumpen y la dan por finalizada).

La Alumbrera además está imputada por “tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio”. La fiscalía rosarina también llamó a declarar a Carlos Silvani, ex director de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y a Gustavo Paino, ex administrador de la aduana, “porque ha contribuido a exportar metales no declarados. La AFIP no ha controlado las cantidades exportadas y ha cobrado un canon irrisorio por la salida del cobre”.

La Asamblea del Noroeste Argentino que se formó a raíz de las luchas contra el azote de la gran minería química, fue impulsado por Pro-Eco Tucumán, después de varios plenarios ambientales iniciados en Termas de Río Hondo. La ONG integra la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Sus activistas fueron quienes se concentraron frente a los tribunales tucumanos para exigir que se tramite el juicio a la Alumbrera. El juez Mario Ricardo Sanjuán había exigido que se los filmase para identificarlos cuando distribuían volantes en la puerta de la Cámara Federal al mismo tiempo que presentaba contra ellos una denuncia penal por extorsión, que finalmente no prosperó. El juez Sanjuán fue el único que votó en contra del procesamiento del vicepresidente de La Alumbrera , Julián Patricio Rooney.

Después del fallo de la Cámara Federal de Tucumán, el próximo paso del pueblo que lucha por sus derechos es el juicio oral y público en el que tarde o temprano deberán rendir cuentas los responsables mineros de La Alumbrera y por extensión quienes son sus cómplices.

fuente: El Mundo de Skizzo

Imágenes: Galería Fotográfica de Argentina

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Aventuras entre nieves eternas, al pie del Copahue.

2011-01-23T04:04:00.003-03:00

La subyugante atracción del volcán y el lago Caviahue, un escenario perfecto para las cabalgatas, el trekking, travesías en 4x4, rafting y baños termales.

Bajo la nieve, el fuego. En la Cordillera de los Andes, al noroeste de la provincia de Neuquén el volcán Copahue. A sus pies, un lago azul metálico y la plácida villa de Caviahue, casas sobre paños verdes de césped y entre araucarias. En los últimos años se monta en el lugar una infraestructura para recibir bien a los visitantes.

El invierno es la temporada más concurrida, pero la comarca del volcán es tan atractiva en verano como en invierno. Aterrizamos en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, y otro vuelo en un pequeño bimotor, rumbo a la Cordillera, nos depositó en Loncopué, cerca de Caviahue.

Desde el aire vemos aparecer un arroyo, montañas, un valle, otro valle y –haciendo guardia en el horizonte– las imperiales montañas nevadas, veladas por el azul de la atmósfera. Finalmente, vemos el lago, espejo cercano del cielo en el que se miran las nubes mientras el viento las lleva flotando. El lago Caviahue tiene forma de herradura. En su costa está la villa y, más atrás, el volcán Copahue.

El baqueano que nos guiará refiere al descubrimiento de los científicos: el Copahue no es más que un pequeño volcán vástago de otro mayor. Caviahue, el lago en forma de herradura, otros lagos y un enorme territorio están dentro del cráter desfallecido y gigante de aquel volcán patriarcal apagado.

En invierno, cuando todo el territorio del cráter queda sumergido por la nieve, bajo la superficie sigue encendido el inofensivo fuego del planeta. En Caviahue hay un volcán aliado, que se complace en sentir los pies de los caminantes sobre su superficie de rocas, mostrar sus cascadas y regalar sus minerales en surgentes de agua, para que los visitantes curen sus cuerpos y se relajen.

Cuando en verano la nieve va desapareciendo, comienzan a descubrirse los senderos para caminatas y trekking, como el que se hace trepando al Copahue (excursión de siete horas para nivel intermedio), hasta llegar a su cráter para encontrar una laguna y un glaciar, a 2.925 metros sobre el nivel del mar.

El volcán ya no arroja lava, pero en el 2000 los gases de sus entrañas destaparon una de sus chimeneas con una erupción de piedras y cenizas. Aún se ve tendido sobre una ladera un manto gris de cenizas. En el camino al cráter se encuentran piedras negras arrancadas del oscuro vientre del mundo. Es una de las mejores excursiones para hacer aquí, a pie o a caballo.

Del cráter del Copahue baja el río Agrio. Saturado de azufre, corre por un cauce de piedras grises que una vez dibujó el flujo incandescente de la lava. Acelera, dobla, salta aquí y allá, hasta que llega a un pozo de perfección irreal, el Salto del Agrio.

El alma se detiene ante el espectáculo glorioso. El borde de roca desnuda es un arco tan gigantesco y trazado con tal precisión geométrica que uno se siente en otro planeta. El agua blanca precipitándose desde el cielo azul de la Patagonia hacia el verde profundo del pozo es uno de esos espectáculos que hace creer que alguien estuvo en este lugar durante la prehistoria, con deliberación esmerada y un sentido de la belleza más allá de lo concebible.

Más aventuras.

Caviahue está a 1.600 m de altura. Por eso, el verano es fácilmente soportable e invita a la acción. Hay ríos y lagunas para pescar y se pueden recorrer a caballo, en bicicleta, cuatriciclo o 4x4 los rincones de la comarca del volcán: la laguna Escondida, las playas del lago Caviahue, la laguna Hualcupén, las aguas termales de Las Maquinitas, la laguna Las Mellizas, el Pozo Geotérmico, el Rincón Hueney y el Cerro Pirámide.

Los que se animen pueden hacer en trekking el cruce de la Cordillera por los pasos Pucón Mahuida y Copahue en dos días. Por el lago Aluminé se navega en kayak y se hace rafting. Este verano, el Centro de Esquí Caviahue puso en funcionamiento una telesilla, que ofrece una vista espectacular. Es ecoturismo puro, al que se agregan los formidables efectos de las termas. Las aguas a distintas temperaturas y mineralizadas son un regalo de la Tierra a los humanos. Unos días de caminatas por la atmósfera virginal, masajes y baños termales son el Paraíso para el cuerpo.

A los lejos, en un camino del valle de Trolope se observa una compacta nube de lento trajinar por el piso: una manada de ovejas, arreada por una familia mapuche. Todo el invierno los animales permanecieron en tierras bajas. Ahora que las nieves se derriten y reverdece el pasto, los llevan a los campos altos para la veranada. Dos caballos van juntos, uno montado por un chico de diez años.

El lugar fue patria de tehuelches, pehuenches y mapuches. “Caviahue” significa “lugar de reunión” y “copahue”, “agua caliente”. Algunas comunidades originarias invitan a pasar el día, en el que se charla, se difunden cuentos sobre el pasado y la vida actual y se comparte un chivito asado al aire libre.

Llegando a Caviahue, fuimos testigos del fantasmagórico espectáculo de los riscos bayos: en medio del campo verde, son conglomerados de lava solidificada en rocas porosas, que caen hacia la altura formando torres como edificios con cúpulas. Fue un anticipo del escenario jurásico que encontramos en las tierras del volcán, durante una caminata hasta las Siete Cascadas. El terreno tiene la forma de la iracundia congelada del planeta primitivo. Un peñón arrastrado hace millones de años por un mar de lava quedó a punto de dar otro tumbo. Rocas lanzadas a 300 m parecen recién caídas. Todo es gigantesco. Quedaron estáticas las crestas de las olas de lava. Y están las cenizas –que intentaron cubrirlo todo– y las araucarias, que nos trasladan a la era en que esto era una selva tropical. Presentimos claramente que en cualquier momento, entre las rocas grises y las enormes araucarias, aparecerá un somnoliento dinosaurio para beber el agua que cae por una cascada pura. Podemos entender sin esfuerzo que esto fue un territorio sagrado para los mapuches.

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