حواديت مصر المحروسة

Al Moez Street, Cairo - Mohamed Shady©2013

2013-02-19T14:18:00.002+02:00

سفر التحرير.. وثائقي من إخراج: محمد شادي

2013-01-31T17:03:00.001+02:00

على إسم مصر…

2012-02-16T22:23:00.001+02:00

على إسم مصر

أشعار: صلاح جاهين

تصوير: محمد شادي

على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء

أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء

باحبها وهي مالكه الأرض شرق وغرب

وباحبها وهي مرميه جريحة حرب

باحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء

واكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء

واسيبها واطفش في درب وتبقى هي ف درب

وتلتفت تلتقيني جنبها في الكرب

والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب

على اسم مصر

مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل

ومرايه بهتانة ع القهوة .. أزورها .. واطل

القى النديم طل من مطرح منا طليت

والقاها برواز معلق عندنا في البيت

فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل

المصري باشا بشواربه اللي ما عرفوا الذل

ومصر فوق في الفراندة واسمها جولييت

ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت

ومسحت دمعي في كمي ومن ساعتها وعيت

مصر السما الفزدقي وعصافير معدية

والقلة مملية ع الشباك .. مندية

والجد قاعد مربع يقرا في الجرنال

الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال

ومصر قدامه اكتر كلمة مقرية

قريتها من قبل ما اكتب اسمي بإيديا

ورسمتها في الخيال على أبدع الأشكال

ونزلت أيام صبايا طفت كل مجال

زي المنادي وفؤادي يرتجف بجلال

مصر .. التلات أحرف الساكنة اللي شاحنة ضجيج

زوم الهوا وطقش موج البحر لما يهيج

وعجيج حوافر خيول بتجر زغروطة

حزمة نغم صعب داخلة مسامعي مقروطة

في مسامي مضغوطه مع دمي لها تعاريج

ترع وقنوات سقت من جسمي كل نسيج

وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة

اسمعها مهموسة والا اسمعها مشخوطه

شبكة رادار قلبي جوه ضلوعي مضبوطة

على اسم مصر

تلغرافات للنيل

2011-12-18T01:29:00.002+02:00

تلغرافات للنيل

(1)

كنت اشتريت دمعك بحبات المطر

وبرغم ده

لا الحزن مات فيا

ولا الشتا جاني

حالف ما ييجي الا اما يلقى الرد ع الأسئلة

مين هو سجاني

خوف الحروف فوق الشفايف

ولا دمعك ده اللي ورق بين ضلوعي

شجرة هموم

حالفة لا تطرح موت ف أحلامي

(2)

مش باسأل الشمس الهروب من حضنك الدافي لكفي

بس الغريب

ان الثواني اللي ما بين كلمة بحبك وابتسامك

كانت كفاية اني انتهي من لمعتي

وابدأ ف لحظة الانطفا فيا

مخزون سعادتي بينفجر وبينجرح ويطش ويطرطش على هدومي

وانا بارسم النيل والهرم والناس والازهر والولاد

الموت بيضحك

والجرح مفتوح للديابة وللبشر

واحد يمد ايديه

ويرشقها ف جرحي

يفتفت النفس اللي فاضل

ف ابتسامي

(3)

الحصة دي مش للعلام

الحصة دي حصة بكا

كل الشوارع جنب بيتنا مسفلته

وبرغم ده

متعلمة تشرب دمايا الطيبة

الدم فوق الأرض كاتب كل حاجة

الدم متعلم

يهرب من الأسفلت والبنزين وصوت الموت

يهرب لكم

الدم متعلم يموت

الدم كان بيهزكم

وانا لما دمي كان بيجري لحدكم

وقفتوا ليه متكتفين؟؟؟

(4)

يا سنين ف عمري اللي انتها بدري

مدي الايدين

باب السما مفتوح

باب القلوب مقفول

وبيبان كتير متواربة

بتشوف كل حاجة

بس علشان الفضول

أما الهروب

ليا أنا وحدي

والامتثال للخوف

ليا أنا وحدي

والحلم ده اللي انكسر

حلمي أنا وحدي

قدري أموت مكسور

قدري

أموت

وحدي

(5)

مش قلت لك يا نيل؟

الناس ف بلدي

نسيت هديل الحمام

عشقت بارود الرصاص

مش قلت لك يا نيل؟

مد الايدين

اغسل قلوب الطيبين

اكسر شعاع الحزن ف عنيهم

انشر غسيلك على كوم الجراح النازفة من دمي

أحمر بعطر الميدان

ابيض ف لون الكفن

اسود يا توب أمي

أخضر يا لون الزيتون

بس العيون عميا

ماتكحلوش الجفون

شمسي مغمية

ولا تبعتوش تلغرافات وعليها عنواني

البوستة فرد حمام

حاطط على الشاهد

اليافطة فوق كلام

الموت كتير

واحد

وانا ألف مرة باموت مش مرة واحدة وبس

لما الرصاص بيفوت

الجبن ليه

يتحس

(6)

مش قلت لك يا نيل

انا من زمان قلت لك

إني ماليش ديه

قدري اني افضل كده

ف الوصل والانفصال

الجرح رد السؤال

قدري أكون موال

طب لجل خاطر النبي

إقرالي عدّيَّة

محمد شادي

عرض لديوان حديث في العشق - سيرة ذاتية لقلب - كتاب الأحوال في مجلة إيجبت توداي

2011-10-02T13:00:00.000+02:00

عرض لديوان حديث في العشق - سيرة ذاتية لقلب - كتاب الأحوال

في مجلة إيجبت توداي

القاهرة الحديثة... حلم رجل وحقيقة تدوم لمئات السنين

2011-05-30T00:55:00.001+02:00

القاهرة الحديثة... حلم رجل وحقيقة تدوم لمئات السنين

بقلم وتصوير محمد شادي

في خطوات واثقة، ارتقى درجات السلم الحجري في نهاية الممشى الأنيق الذي يأخذك من مسجده الرائع إلى سراي إقامته، التي أسماها باسم زوجته وأم أبنائه... جوهرة. همس باسمها في نفسه وكرر ذلك مرات بينما بدأت عيناه في البريق بلمعة تروق الناظر إليه، فكرة تسره تجول الآن في خاطره. توقف واستدار ليواجه سور القلعة التي أتم تحصينها، جال ببصره في الأفق الممتد أمامه، كانت الألوان تتراوح بين درجات الأخصر اليانع، المتناثر في تشكيلات رائعة، ودرجات اللون البني الوقور، بدرجاته، كأنه ينظر في فنجان قهوته الأثير.

همس مرة ثانية لنفسه، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى مؤنثة: المحروسة... القاهرة.

أكمل الدورة ليواجه قصر جوهرته الحبيبة، وبدأت ترتسم على شفتيه ابتسامة يعرفها جيدًا كل المقربين منه، كانت الفكرة قد بدأت تستحوذ على كيانه وأخذت منه سنوات لكي يتم تحقيقها. هكذا بدأت الحكاية، محمد علي باشا، محمد على الكبير، مؤسس نهضة مصر الحديثة، وحكايته مع المحروسة، القاهرة.

استدعى محمد علي وزراءه، وبدأ على الفور في مشروعه الحضاري الرائع لتطوير عاصمة جديدة لإمبراطورية يحلم بها، عاصمة تليق به وبأهلها، قاهرة جديدة نظيفة عصرية.

بدأ محمد علي مشروعه لتطوير القاهرة بتوسيع شوارعها وتنظيفها وإعادة رسم مخططها، إداريًا وعمرانيًا وحضاريًا.

اهتم في تخطيطه لعاصمته الجديدة العتيقة بتجديد القناطر الموجودة على النيل وفرعه الذي حمل اسم الخليج المصري ليسهل بها الحركة عبر النهر الخالد بين مركز الحكم في القلعة وجزيرتي الروضه والزمالك وكذلك إلى الجيزة، فجدد قناطر الأزبكية وبولاق وقنطرة الليمون (ميدان رمسيس حاليا) والوايلي والزاوية الحمراء ومسطرد وكل ما يسهل الوصول لقصوره الأخرى في شبرا ومنطقة أثر النبي والأزبكية والجزيرة الوسطى (الزمالك).

أصدر محمد علي قراراً عام ١٨٣١ ميلادية أمر فيه بتعمير الخرائب، وتحديد مساحتها، كما أنشأ في العام ١٨٤٣ مجلساً أوكل إليه مهمة تجميل القاهرة وتنظيفها. وفي العام ١٨٤٦ تم توسعة شارع الموسكي، وترقيم الشوارع وإطلاق الأسماء عليها.

قسم تخطيط القاهرة المدينة لشوارع رئيسية واسعة كشارع القلعة الذي يربط مقر الحكم في القلعة بمناطق الغرب كالروضه عبر الخليج المصري عند باب الخرق (حاليًا باب الخلق) وكذا شوارع باب اللوق وباب الخرق والسيدة زينب وكلها تصب في ميدان باب الخرق وكأنه المركز للعاصمة الجديدة. إضافة إلى شوارع أخرى يتم بها تخطيط القاهرة المحروسة مثل شوارع الرميلة والصليبة والسيدة نفيسة والشعراني والغورية وباب النصر وباب الفتوح ومرجوش ودرب سعادة.

بعد أن تم تنظيم شوارع القاهرة وتوسيعها وغرس الأشجار على جانبيها، جاء دور تسمية الشوارع وترقيم الدور، أو بمعنى أدق كتابة أسماء الشوارع ووضعت أسماء جديدة لبعضها تعبر عن المكان من حيث ما يشتهر به من حرفة أو تجارة أو سكن شخص معروف، فجاء الأمر لذلك أن "تكون كتابة اسم الشارع المشتمل على النمر في ألواح الزوايا بخط جلي وأن يكتب اسم المحل تحته بخط رفيع بالنسبة إليه حتى أن كل من نظر الى اللوحة يعلم اسم المحل الذي هو فيه"، وصدر الأمر في سنة 1262هـ/1847م أمرًا "بكتابة أسماء الأزقة بمصر المحروسة على محل يناسبها فوق زواياها على أن تكتب على ألواح من الجص وتعلق، وتوضع أرقام للبيوت أعلى أبوابها أو بجانبها كأسلوب أوروبا طبق الإرادة السنية"، وقد بدأ هذا النظام من ميدان باب الخلق، الذي كان يعتبر المركز بالنسبة للمدينة.

ولما كان إنشاء الدواوين – الوزارات – من أهم ركائز فكر محمد علي الإداري فقد كان من بين هذه الدواوين، ديوان الأشغال العمومية الذي كان مسئولاُ عن تطوير مصر وعمرانها. هذه الدواوين التي ضمت الدواوين المعتادة اللازمة لإدارة شئون الدولة كاداخلية والخارجية والحربية والبحرية والمعارف العمومية (التعليم والمدارس) والزراعة، فإننا نجد دواوين ابتكرها محمد علي تشير بلا أي لبس لحقيقة مشروعه الحضاري، مثل ديوان الترجمة وديوان المبتدعات – الفنون والآداب – والتي على رأسها فنون الخط العربي التي اهتم بها محمد علي كثيرًا.

في رحلته لإحياء القاهرة بنى محمد علي عددًا من القصور لإقامته ولتكون مقارًا للدواوين الحكومية، كما امتد فكره لمفهوم نتحدث عنه الآن وهو المسئولية الاجتماعية لمؤسسات الحكم فأنشأ عددًا من الأسبلة والمباني الخدمية لأهل القاهرة المحروسة، منها مرصد بولاق ومستشفى الأزبكية، والمخابز الحكومية. كذلك فقد توسع في إنشاء مصانع النسيج وورش انتاج الملابس ومصانع الإنتاج الحربي لخدمة متطلبات ومهمات جيش مصر، كما كان سباقًا في إنشاء المصانع والورش التي تقوم بتصنيع آلات وماكينات المصانع المختلفة، إضافة إلى انشاء مطبعة بولاق، ليؤكد مرة أخرى على أن مشروعه الحضاري أكبر بكثير من مجرد بناء عاصمة لملكه كما قد يقدم عليه حكام آخرون، لا يفكرون ولا يولون اهتمامهم سوى فيما يدعم ركائز حكمهم.

لذا لا عجب أن يكتب تاريخ الرجل أنه: محمد علي الكبير... وهو بحق، مؤسس مصر الحديثة.

مصر… بتاعة مين؟

2011-05-03T18:18:00.000+02:00

مصر... بتاعة مين ؟؟؟

بقلم وتصوير: محمد شادي

كالعادة في صباح كل سبت، أخرج من بيتي في ضاحية مصر الجديدة التي لاتزال تحتفظ ببعض جمال كان يغمرها في يوم من الأيام، تأخذني للحظات صورتها القديمة التي رأيتها عليا أيام المدرسة الابتدائية منذ بضعة وثلاثين عاماً مضت. يأخذني الكسل لأن أترك سيارتي الجديدة لأتمشى في شارع الأهرام الجميل تحت البواكي الممتدة بطول الشارع لأفيق على مرارة تكسو وجوه الناس في الشارع. لم تعد مصر الجديدة وميدان روكسي كما كانا، فقدا الكثير من بريقهما، كما فقدت أن دهشة الطفولة أمام الفاترنات الرائعة. لون التراب لم يعد فقط يكسو واجهات العمارات، بل امتد ليكسو وجوه الناس. عدت أدراجي سريعاً، لأدير محرك سيارتي ولأنطلق نحو الملاذ الأخير كلما احسست بوجع القلب، إلى ميدان سيدنا الحسين، لأختبئ في أي من مقاهيه المتعددة، وحيداً.

في الطريق، لاحظت أن المصريين لم يعودوا ودودين كما كانوا، وكما كانت شهرتهم على مر الزمن. قررت الهروب مرة أخرى، هذه المرة إلى داخل الحواري الضيقة لخان الخليلي. وفي نهاية المطاف وصلت إلى وجهتي، مقهى السكرية، أو ما تبقى منه. جلست في مكاني المفضل بعد أن القيت السلام على صديقي العجوز، عم محمد، لم احتج لأن أطلب أي شيء، فعم محمد يعرف طلبي جيداً، (قهوة على الريحة بن غامق في كباية)، وبينما اختفى عم محمد داخل المقهى الذي تقلصت مساحته مؤخراً عدة مرات، راحت عيني تتجول في المكان، وبدأت أصوات الورش المجاورة تتسلل إلى أذني على استحياء.

مر علينا عم سيد صاحب ورشة الصدف المجاورة للمقهى، دخل إلى عم محمد وبيده كوب فارغة، وخرج والكوب ممتلئة بالماء الذي تتصاعد منه الأبخرة. ألقيت عليه السلام فلم يسمعني، كررت المحاولة رافعا صوتي فالتفت نحوي راداً السلام وراسماً ابتسامة باهتة على وجهه المجعد بفعل الزمن.

جاء عم محمد بالقهوة فطلبت منه أن يأتيني بها عند عم سيد، وجلس ثلاثتنا حول الطاولة التي يعمل عليها عم سيد.

سألت صديقاي العجوزان: لماذا يبدو المكان فارغاً، كان خان الخليلي خلية نحل لا تهدأ، على أن ما أراه اليوم كما لو كان قاعة مهجورة في متحف، قلما تدخل اليها أقدام الزائرين.

بدأ عم أحمد كمن كان ينتظر السؤال: "لم يعد هناك الكثير، فصاحب المقهى كلما زاد الضغط المادي عليه، يبيع جزء من المكان حتى لم يعد باقياً سوى ما يقرب من ربع المساحة الأصلية، فالمرتادون لم يعودوا يأتون كعادتهم، تحت وطأة الأزمة المالية التي يعيشها كل الناس اليوم. لم يعد لدينا سوى القليل من الرواد والباقي هم أصحاب الورش المجاورة والذين هم أيضاً صاروا يكتفون بالماء الساخن، عوضاً عن الطلبات. الحال أصبح صعيباً" على حد تعبير عم محمد.

طول ذلك الوقت كان عم سيد يجهز شايه بهدوء ثم عاد لمقعده ليبدأ العمل في هدوء، وبطريقة ميكانيكية آلية لا روح فيها، نظرت إلى عينيه المركزتين على إصبعه المبلل بالغراء فبدأ يتكلم ببطء. "كان السائحين فيما مضى يأتون إلى الورشة ليروا بعيونهم كيف تصنع تلك المشغولات التي يرونها تامة الصنع في المحال بالخارج، وعندما كانوا يفعلون ذلك، يدركون مدى صعوبة الصنعة وجمالها، فكانوا مستعدون لدفع كل ما نطلبه، أما اليوم، فلم يعد هناك صنايعية ولا ورش، لقد قتلت الصين والمنتجات الصينية كل ما تبقى لنا من أمل، فلم يعد لدينا اليوم سوى أن نعمل هذه المنتجات من علب وصناديق وإطارات الصور فقط للمحال التي لا تستطيع ان تستورد المنتجات الصينية. قل ثمننا وراحت أيام عزنا، وضاعت الصنعة."

سألت عم سيد عن اختلاف الصنعة اليوم عن الماضي، توقفت يديه عن العمل، ونظر في عيني مباشرة ليقول بنبرة فيها الكثير من الندم والحسرة: "أين هي الصنعة اليوم؟ لم يعد في مقدورنا أن نشتري الصدف الحقيقي، وها هي الصين تبيعنا القطع سابقة التشكيل والمصنوعة من البلاستيك، وأصبحنا مضطرين لاستخدامها فهي أقل كلفة. وأصبحنا نقدم منتجا من الدرجة الثانية، بينما نرى مثلاً منتجات رائعة مستوردة من سوريا وإيران، كنا والله في الماضي نعمل أروع منها."

توقف الحديث فجأة كما بدأ فجأة وعاد عم سيد لأدائه الميكانيكي الآلي، وانهمكت أنا في التقاط بعض الصور له، قبل أن تفرغ أكواب الشاي والقهوة. ويسود الهدوء مرة أخرى.

خرجت من المكان ماراً على نقطة شرطة السياحة التي كان عساكرها يتناوبون النظر إلي باستغراب بينما الضابط الجالس بالداخل مشغول بهاتفه المحمول. عبرت الدرج الواقع تحت اللوحة التأسيسية للمكان، وشعرت بالمرارة حين تذكرت كيف كان هذا المكان من قبل.

وأنا في طريقي نحو وسط البلد، عبرت عيني على ما تبقى من سقف المسرح القومي بعد الحريق، تأكد لي أن السقف الرائع قد سقط تماماً كما ذكرت التقارير الصحفية منذ ليلة الحريق بينما وفي ذات الوقت تبقت القبة المعدنية التي كانت الهيكل الداخلي للسقف، فتأكد لي كذلك أن المسئولين لم يكذبوا حين نفوا سقوط السقف!!!

نزولاً من كوبري الأزهر وعبر شارع عدلي ثم يساراً إلى شارع شريف، على امتداده عبر البنك الركزي المصري، محل ملابس الأهرام، ومحل شاهين الشهير للأسماك المملحة، ثم التوحيد والنور ثم مقهى البرابرة، فيميناً في شارع محمد محمود، الجامعة الأمريكية ومكتبتها، ثم ماكدونالدز وبيتزا هت وهارديز الذي احتل مكان مقهى أسترا الشهير الذي اختفى منذ ما يربو على العشرين عاماً، طفت بسيارتي حول ميدان التحرير.

استوقفتني إشارة المرور فأغمضت عيني للحظة متذكراً صورة قاعدة لتمثال المهيبة التي انتصبت في وسط الميدان في يوم من الأيام قبل أن يجتاح مكانها ساحة انتظار المجمع بواجهته المتجهمة، أخذت طريقي ببطء واستدت إلى اليمين عبر النفق الصغير، ثم إلى كوبري قصر النيل حيث أخبرتني وجوه العابرين على الكوبري عما لم استطع أن أتفهمه في حينه. حالة الوجوم تكسو الوجوه، حتى صور الأحباء اختلفت، زانت البسمات من على وجوههم، بينما وقف الكثيرون، متوحدون شاخصي الأبصار، أو موجهين نظرهم نحو الماء تحتهم، كمن يحاول أن يتذكر شيئاً نسيه منذ زمن. التساؤلات على الوجوه والأجوبة محتجبة عنهم.

رفعت رأسي لأرى إن كانت الإشارة المرورية قد تغير لونها من الأحمر إلى الأخضر فقابلني مشهد برج القاهرة المهيب، استدرت إلى اليمين ثم يساراً باتجاه شارع البرج، اوفقت سيارتي وتوجهت إلى شباك التذاكر، لم أكن قد صعدت البرج منذ عدة أعوام.

من فوق البرج نظرت نحو القاهرة، لأرى الدخان يكسوها بسحابة قاتمة، لم يعد بإمكاني أن أرى الهرم من هنا كما تعودت، بينما على الجانب الآخر وتحت أقدام البرج تلألأت على صفحة النيل صفوف من المراكب السياحية الضخمة، لا يستطيع الكثيرون أن يدفعوا فقط الحد الأدنى لدخولها، ناهيك عن تناول وجبة فيها.

عائداً على كوبري قصر النيل ولكن سيراً هذه المرة، استوقفني مشهد ثلاثة أطفال يلهون على فلوكة صغيرة تكاد لا تظهر إلى جوار المطاعم النيلية العائمة بضخامتها البادية. سألت نفسي سؤالاً وخجلت حين لم أجد له رداً، "هي مصر بقت بتاعة مين؟."

بيت الكريتلية ... متحف جاير أندرسون

2011-04-23T03:02:00.002+02:00

حين نعطي البيوت أسماء من لم يعيشوا فيها طويلا

بقلم وتصوير محمد شادي

بيت الكريتلية الذى بناه أحد أعيان القاهرة وهو محمد بن الحاج سالم بن جلمام الجزار عام 1631م/ 1041هـ يعد من الآثار الإسلامية النادرة والثمينة فى القاهرة، لكونها تعطى أمثلة حية على ما وصلت إليه العمارة الإسلامية من رقي وتحضر وتفنن اتسقت فيه قيم العقيدة الإسلامية مع القيم الجمالية لهذه العمارة فى ركن هام من أركان العمارة الاسلامية وهو عمارة المسكن والاعاشة خصوصًا فى العصرين المملوكى والعثمانى، وقد تعاقبت الأسر الثرية فى السكن فى بيت جلمام الجزار حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت فعرف منذ ذلك الحين ببيت الكريتلية أو الكردلية وهو مسجل بهذا الاسم فى مصلحة الآثار.

يقع البيت فى الجهة الشرقية لجامع ابن طولون وهو أحد بيتين من بيوت الأعيان يواجهان بعضهما ويعودان فى إنشائهما لنفس العصر العثمانى، والبيت الآخر هو المعروف باسم بيت آمنة بنت سالم آخر من امتلكه والتى يظن أنها من أسرة صاحب المنزل الأول. وأما الذى قام ببناء البيت فهو المعلم عبدالقادر الحداد وهذا سنة 947 هـ / 1540م. ويحصر البيتان على وضعهما دهليزًا بينهما يؤدى إلى الباب الشرقى لجامع ابن طولون وهو مايعرف بعطفة أو حارة الجامع والبيتان متصلان بممر أو "ساباط" فوق هذا الدهليز محمول على عقد. أما عن سبب تسمية البيتين باسم متحف جاير أندرسون، فيرجع ذلك إلى عام 1935م حين منحت الحكومة المصرية الرائد جاير اندرسون الذى كان يقيم فى القاهرة حق الاقامة فى واحد من أقدم المنازل العربية الواقعة بجوار جامع أحمد بن طولون.

وخلال اقامة اندرسون فى بيت الكريتلية استطاع تجميع مجموعة متنوعة من الاثاث والسجاجيد وأشياء أخرى من الفنون والحرف الشرقية المصرية وقد استقر اندرسون بمصر منذ عام 1907م الى أن أحيل الى التقاعد سنة 1924م فأصبح لديه الوقت الكافى لتجميع مجموعته، ومن بين هذه المجموعة 1100 قطعة تقريبًا من الزجاج المختوم ومعظمها يشبه النقود وهى ذات كتابات عربية. وفى عام 1942م اضطر جاير اندرسون الى مغادرة مصر بسبب مرضه. واستمرت الحكومة المصرية فى التقليد الذى اقره اندرسون وهو السماح لعامة الشعب بزيارة مجموعته. وفى عام 1943م تم تسجيل مجموعة جاير اندرسون من المتحف ثم قامت وزارة الارشاد العامة بتحويل البيت ومحتوياته الى متحف جاير اندرسون باشا.

وإذا بدأنا جولتنا من بيت الكردلية سنجد أن هذا البيت ينفرد بعناصر معمارية كثيرة ليس لكونه واحدًا من البيوت النادرة المتفردة الباقية من عمارة البيوت والقصور فى الحقبة العثمانية فقط بل هو ينفرد بخصوصيته حتى بين هذه البيوت القليلة فهذا البيت به سبيل لسقاية الناس وهو ما يندر وجوده فى عمارة البيوت، فالسبيل دائمًا كان ملحقا بعمارة دينية: مسجد أو زاوية أو رباط وفى أحيان قليلة بعمارة مدينة مثل شاهد أو مدفن أما أن يكون ملحقا ببيت فهذا نادر جدًا.

وسبيل بيت الكردلية يحتل زاوية الركن الأيمن الأرضى فى الدار ليطل على الخارج بشباكى تسبيل واحد على الحارة والآخر فى واجهة الدار بجوار باب الدخول الرئيسى، من هذين الشباكين كان يناول المزملاتى أو خادم السبيل الماء لمن يطلبه، حيث يغرف الماء من بئر عميقة توسطت حجرة السبيل وهى التى كانت تملأ بماء النيل العذب، والبئر مبنية ومبلطة بالحجر ومقببة السقف، أما سقف حجرة السبيل فقد كان من براطيم خشبية مزخرفة بأشكال هندسية ولا تزال محتفظة بألوانها الزاهية.

كان السبيل يقدم الماء طوال الوقت طالما كانت هناك أسرة تسكن البيت بل واستمر حتى أثناء مدة إقامة أندرسون، ولم يتوقف حتى وفاته. يتميز البيت بالمدخل المنكسر الذى يتشكل من دركاه - مساحة تلى المدخل مباشرة - ودهليز يفضى إلى صحن البيت. هذا الشكل لمدخل الدار الذى يسمى بالمدخل المنكسر والذى تميزت به عمارة البيوت الاسلامية فى العصر المملوكى والعثمانى كان تعبيرًا عن الحلول المعمارية التى يقدمها مهندسو العمارة لتتسق عمارة البيت جماليًا ووظيفيًا مع عقيدة صاحب المنزل وهى العقيدة الإسلامية فالمدخل المنكسر كان يحفظ حرمة الدار من عيون المتطفلين.

وإذا سلكنا إلى صحن الدار وهو فناء واسع أقرب إلى شبه المنحرف فى شكله، تتوسطه فسقية من الرخام الأبيض النقى ذات قسط مثمن، لمسنا تفردًا آخر فالصحن هنا يشكل الايقاع والتشكيل العمرانى للبيت كله المبنى على العقيدة الاسلامية فهو يمثل الرئة بالنسبة للمنزل فكافة طوابق المنزل وقاعاته خصوصًا قاعات الحرملك تنفتح عليه بدلا من الانفتاح على الخارج وهذا حفظا لحرمة البيت وساكنيه هذا فضلا على أنه يسمح بانفتاح المنزل على الداخل لا الخارج اتقاء للعوارض الترابية مما يجعل الهواء فى البيت منعشًا لطيفًا خاصة إذا اختلط برزاز الماء الخارج من الفسقية التى تضفى طابعًا جميلا وساحرًا على المنزل خاصة أنه يحيط بها حوض من بلاط الرخام الملون يعكس زرقة السماء الصافية نهارًا - حين يمتلئ بالماء - ويتلألأ فيه وجهه القمر ليلا غير أن ماءه الجاري يوفر ماءًا طاهرًا يصلح للوضوء فى كل وقت. وتتوزع على محيط صحن الدار قدور برميلية من الفخار تستند على أحواض من الرخام الأبيض ذات مصب يتجمع فيه الماء الرائق المرشح من القدر فيروى منه أهل الدار فى كل حين. وتوزعت أيضًا بين هذه القدر أصص لنباتات الزينة الجميلة.

أما منافع هذا الطابق الأرضى فتتمثل فى مجموعة من الحواصل التى تتوزع على جوانبه والتى كانت تستخدم لتخزين حوائج أهل الدار من حبوب وخلافه ولذا كان لها شبابيك صغيرة للتهوية والإضاءة مغشاة بمصبعات من خشب الخرط. وفى خلفية الفناء أسطبل لحصان واحد، وتصعد من الطابق الأرضى على سلم يفضى بنا إلى المقعد وهو مكان فسيح ينفتح على صحن الدار بواجهة تتكون من قنطرتين معقودتين محمولتين على عمود، ومواجهًا الجهة الشمالية ليتلقى الهواء البارد فى الصيف، وبذلك يكون مقعد أهل الدار طوال الصيف وإن كان يستأثر به الرجال أكثر من النساء وهو من مميزات عمارة البيوت الإسلامية ويتصدره داربزين عريض من خشب الخرط أما السقف فهو من براطيم خشبية مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية مذهبة وتتوزع على جانبى المقعد خورستانات - دواليب حائطية - مزخرفة بزخارف نباتية وضعت بها بعض الآنية الزجاجية. وهى تمتاز على تنوعها بنقاء زجاجها وجمال أشكالها وألوانها ودقة صناعتها وهى منتشرة فى كافة أركان المنزل إذ يبدو أن أندرسون كان مهتمًا بشكل خاص بجمع الآنية الخزفية والزجاجية.

ومن مكاننا بالمقعد نستطيع أن نرى حطات المقرنصات التى تعطى اتساعا للطابق الأول فضلا على قيمتها الجمالية. ويمكننا أن نرى مداميك المشهر فى جدران المنزل، والمشهر هو حلية زخرفية تستخدم فى العمارة الاسلامية وهى تلوين مداميك جدران البناء مدماكا باللون الأحمر ومدماكا باللون الأبيض. ونستطيع أن نرى جمال المشربيات من خشب الخرط الدقيق التى تطل على صحن الدار من كل طابق. ومن المقعد ندلف إلى السلاملك وهو قاعة الاستقبالات الخاصة بالرجال وهى تنقسم إلى ثلاثة أجزاء شأنها شأن أية قاعة في بيوت الأعيان فى العصر المملوكى العثمانى. فهناك ايوانان موزعان على جانبى القاعة ويحصران بينهما درقاعة فى الوسط - وهى كلمة فارسية تعنى الجزء المنخفض فى القاعة. وكل إيوان احتوى على شباك كبير غشى بالمشربيات المشغولة من خشب الخرط بدقة وتفنن باهرين وقد فرشت القاعة كلها بوسائد وثيرة مكسوة بالجوخ المنقوش والكسوات المخملية وتوزعت فى كافة أرجاء القاعة طقاطيق صغيرة من الخشب مشغولة بطرز اسلامية ومطعمة بالعاج والصدف.

وقد ازدانت جدران قاعة السلاملك بمجموعة عتيقة من المسدسات القديمة ترجع إلى العصر العثمانى، وعلى قدر بدائية كل قطعة فيها كسلاح على قدر رفعة قيمتها كقطعة فنية شغلها الصانع بمهارة يدوية وزخرفة على بدن المسدس المعدن ومقبضه الخشبى. وفى ركن آخر علقت أيضًا مجموعة من السيوف مختلفة الأشكال والأطوال بغمد مزخرفة أيضًا، وقد زخرف إزار سقف القاعة بزخارف نباتية بينها كتابات بخط الثلث المزخرف لبعض الأبيات الشعرية والأقوال المأثورة منها هذا القول: "من يعشق ينبغى ألا ينام".

أما سقف هذه القاعة فمعمول من براطيم خشبية طليت بلون بنى داكن وزخرفت بزخارف هندسية. توزعت فى هذه القاعة مجموعة من الدواليب والخورستانات المزخرفة الواجهات وبها آنية وآباريق من الخزف والزجاج، وتوجد أيضًا صينية طعام كبيرة مستديرة من النحاس المزخرف وعليها مجموعة من السلاطين النحاسية وهى تعود إلى العصر العثمانى، وبجوارها قطعة من الرخام الأبيض الفاخر على هيئة صينية بفجوات غائرة هى التى كانت تستعمل كقاعدة للقلل، وهناك أيضًا مجموعة من الصناديق الخشبية المطعمة بالعاج، ولابد أن نذكر هنا أن تكدس التحف فى هذه القاعة ليس من طبيعة هذه القاعات لكن ظرف العرض المتحفى لمقتنيات المتحف لمجموعة أندرسون فرض هذا التنوع والكثافة والاحتشاد فى القاعات.

يحفل رواق التصاوير والرسومات بمجموعة نادرة من التصاوير والرسومات التى تعد كل واحدة منها تحفة ثمينة فى ذاتها ويغلب عليها الأسلوب الفارسى الاسلامى فى الرسم والتلوين، وتصور بعض مشاهد الشاهنامة "كتاب الملوك" وهى الملحمة الشعرية التى نظمها الفردوسى سنة 400هـ/ 1010م. والبعض الآخر تصاوير صيد، وتصاوير أنس وعشق، وتصاوير احتفال وطرب وتصاوير لمناظر برية وأزهار وطيور ويغلب على رسوم الأشخاص فيها دقة الحجم والملامح وتأنق الملبس ويبرز فيها مهارة المصور فى استخدام الألوان، فألوان هذه التصاوير قوية ومنسجمة وتتوزع بين لون العقيق الفاتح والذهبى والأزرق السماوى والبنى بدرجاته مما يضفى على مشاهد اللوحات جمالا وبهجة. وأكثر ما يميز هذه اللوحات شأنها شأن لوحات الفن الفارسى، منظورها المسطح فلا عمق فى اللوحة وتبدو عناصرها متراكبة بعضها على بعض بشكل رأسى وأيضًا تغلب الزخرفة النباتية أو النباتات المحورة والنقوش المنمنمة على كثير من هذه اللوحات، ومن هذه التصاوير أيضًا ما يظهر البلاط السلطانى وما فيه من أبهة وفخامة وعظمة وسيادة للسلطان.

من هذا الرواق ندلف إلى الحرملك وهى قاعة ذات سلم منفصل تمامًا وأكثر ما يميز هذه القاعة تلك المشربيات الكبيرة المنمقة الجميلة فى كل جهة من القاعة وهى تطل على كل جهات المنزل الداخلية والخارجية حيث تتابع من ورائها حريم الدار كل ما يدور فى صحن الدار أو فى الحارات المحيطة بالدار دون أن تنكشف وجوههن على أحد من المارة الغرباء.

حتى ولو حاول أحد ذلك فلن يستطيع فهذه التعاشيق الدقيقة من خشب الخرط ذات المنظر الجمالى والتى تصنع بكل مهارة وتفنن تسمح بالرؤية من داخلها ولا تسمح بالرؤية من خارجها. وهى من الحلول العبقرية التى قدمها الصانع المسلم الفنان لتتسق وظيفة النافذة مع العقيدة الاسلامية التى تؤكد على ضرورة حجاب المرأة من عيون الأغراب وأيضًا بشكل جمالى باهر وغير مسبوق. وتضفى هذه المشربيات أيضًا نوعًا من البهجة والصفاء على قاعة الحريم لما يتسلل من فتحاتها من ضوء صاف وهواء رائق هذا فضلا عن أن وجودها يكسر حالة الركود والملل التى تعايشها الحريم فى الحرملك بما يتابعنه من ورائها لأحوال الشارع. ومما يلحظ أيضًا على هذه القاعة أنها مفروشة بوسائد وثيرة وبسط منقوشة جميلة ورقيقة وتوزعت فيها بتماثل دقيق مجموعة من الدواليب والخورستانات ورسمت على هذه الخورستانات تصاوير بالأسلوب الفارسى والتى تصور مشاهد برية بألوان مبهجة وزاهية، وفى هذه القاعة مجموعة من المقاعد الخشبية المطعمة بالعاج والمصفحة بالزجاج المفضفض والملون وهى ما تعرف بالمقاعد السورية أو مقاعد العروسة وهذا لكونها تخصص كمقعد للعروس فى حفل زفافها. والسقف فى هذه القاعة معمول من براطيم مزخرفة، وتتوزع فى هذه القاعة عدة مباخر نحاسية على هيئة قباب.

ومن قاعة الحرملك ندخل إلى غرفة صغيرة أشبه بقمرة وهى غرفة الكتابة والخطاطة الخاصة بأندرسون وفى طريقنا إليها نمر على غرفة كانت مخصصة للقراءة والآن يستغلها المتحف كقاعة لترميم مقتنيات المتحف من السجاد والبسط والمنسوجات.

ونصعد على سلم يفضى بنا إلى سطح البيت الذى كان بمثابة مقعد السيدات الصيفى لذا فعلى الرغم من أنه مكشوف إلا أن أطرافه غشيت بمربعات كبيرة من خشب الخرط تحسبًا من فضول الناظرين.

وتوزعت القدور الكبيرة حول داير السطح ونلمح أحواضًا لغسيل الوجه ومحار علقت عليها صنابير نحاسية لطيفة بمحابس من النحاس المشغول المفرغ، إضافة إلى المزولة الشمسية التى علقت فى أحد الأركان وهى عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض ومنحوت عليها أرقام وإشارات لتحديد المواقيت.

نهبط بعض الدرجات لنصل إلى الغرفة الفارسية وهى غرفة تحتوى على أثاث مصنوع من الطراز الفارسى وهى الغرفة التى انتقاها وجهزها أندرسون لتكون غرفة نومه الخاصة وبها سرير كبير مزخرف بطريقة التطعيم بالصدف والعاج وله درابزين دائري حول السرير وهناك دولاب خشبى به عدة شمعدانات من النحاس ومشغول عليها زخارف بطريقة الرقش على المعدن وهناك مجموعة لوحات زيتية لفرسان وخيول وسرير صغير.

ثم ننتقل إلى الغرفة التركية وهى التى بها صالون على الطراز التركى، ويرجح أن يكون هذا الصالون ملكيًا لأن به مقعدًا كبيرًا بتاج ملكى، ومن نفائس هذه الغرفة لوحة لمحمد علي الكبير بالتصوير الزيتى مؤرخة "1806م" أى بعد توليه حكم مصر بسنة واحدة فقط. وهناك لوحة زيتية أيضًا للخديوى سعيد (1854 – 1867م) فى وقت مبكر من شبابه يبدو فيها مثل السلاطين الأتراك بالعمامة التركية الكبيرة الداكنة والوجه المثلث الأبيض الشاحب وشارب رفيع جدًا مبروم وملتو.

وتوزعت فى أرجاء الغرفة مجموعة نفيسة من القوارير والفازات من زجاج بوهيميا الذى اشتهر بجودته، وكان يهواه أعيان الشرق الاسلامى.

وفى ردهة واسعة تنفتح على قاعة كبيرة خصصت كمتحف للمنزل، تعرض مجموعة من مقتنيات أندرسون التى تعد من نفائس مجموعته، والتى نرى فيها مجموعة لوحات منها تلك اللوحة المرسومة بطريقة الليثوغراف وهى تصور حركة العامة الصاخبة أمام باب زويلة فى القاهرة منذ ثلاثة قرون مضت وهناك لوحات لزهور ووجوه أشخاص قام برسمها أندرسون نفسه، وهناك تمثال للإله المصرى "باستيت" على شكل قط أسود مصنع من الحجر والمعدن. وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من الأوانى الزجاجية، والأوانى الخزفية النادرة ثمينة القيمة.

ومن رواق فى هذه الغرفة نسير إلى الغرفة الدمشقية وهى عبارة عن غرفة مزخرفة بالكامل بزخارف نباتية وورود يغلب عليها اللون الوردى وهذه الزخارف تشمل السقف وكل الجدران حتى الأرضية. فيتوسط هذه الغرفة سرير ضخم مزخرف بنفس لون وزخارف الغرفة. وهو سرير ملكى على الطراز الدمشقى ومعظمه من الصدف والعاج، وتوجد على وزرات السقف أبيات من قصيدة "نهج البردة" للبوصيرى وكان أندرسون قد اشترها من منقولات قصر قديم فى سوريا ونقلها من هناك واعاد تركيبها هنا.

وعن طريق الممر نذهب إلى البيت الثانى وهو بيت آمنة بنت سالم الذى يفضى بنا إلى مائدة ضيوف الحرملك وهى مائدة مخصصة لطعام الأميرات اللاتى قد يكن ضيوفا على سيدات الدار وهى مائدة كبيرة تتوسطها صينية كبيرة للطعام لها مقاعد للجلوس، بجوارها قاعة لاستقبال الأميرات والهوانم وسقف هذه الغرفة مزخرف برسومات وأشكال هندسية ومنمنمات كغلاف كتاب. وبجوار قاعة الطعام رواق المغانى وهو رواق صغير مسقوف وينفتح بتقشية بالمشربيات المنمقة دقيقة الصنع على قاعة الاحتفالات الكبرى ليتسنى للسيدات رؤية ما يدور من طرب ورقص فى هذه القاعة دون أن يلحظهن أحد.

أما قاعة الاحتفالات نفسها فى هذا المنزل فهى تعد من أفخم القاعات الموجودة ليس فى هذين البيتين فقط، بل فى كل البيوت والقصور الاسلامية الباقية، فهى طولها 15 مترًا وتنقسم إلى إيوانين عظيمين الايوان الأول على يمين الداخل يتصدره عرش هائل كأنه عرش ملكى من الخشب المنقوش والمزخرف والمطعم بالصدف والعاج وتمتد على جانبيه مصاطب ودكك بحواشى ووسائد وثيرة مكسوة بالدمستق والديباج لجلوس خاصة الأمير أما الوسط فقد كان للدور قاعة تنخفض نسبيًا عن مستوى الايوانين ويتوسطها نافورة للماء من الرخام الأبيض وأرضية القاعة كانت تحفة فى ذاتها فقد رصفت كلها برخام الخردة والرخام المعشق على هيئة تشاكيل هندسية مثل الطبق النجمة الذى يتشكل من دوائر وأشكال هندسية على شكل نجمة أما سقف الغرفة فكان بزخارف نباتية وهندسية منمقة باهرة. والايوان الثانى كان بدخلة عميقة بها غرف للاختلاء الخاص للتشاور بعيدًا عن الجمع.

ومن هذه الغرفة الباهرة نهبط إلى صحن الدار الذى يماثل صحن دار الكردلية ويتوسطه أيضًا فسقية من الرخام، لكن مما هو جدير بالذكر أن من الغرف الموزعة على هذا الصحن غرفة الولادة وهى الغرفة التى كانت تخصص للولادة وبها عدة مقاعد خشبية كانت تستخدم لمساعدة السيدات فى الولادة، وفى ردهة تلى باب الدخول والخروج الرئيسى وضعت مجموعة من الصور الفوتوغرافية لما كان عليه البيتان قبل الترميم والمراحل المختلفة لترميمهما نلمس بقوة من خلال هذه الصور الجهد الذى بذل لترميم هذين البيتين فى بداية القرن.

البيت في صور

بيت الكريتلية

VIEW SLIDE SHOW

DOWNLOAD ALL

بيت ومتحف جاير أندرسون

شبرا بالاس - القصر والرجل والحكاية

2011-04-20T04:37:00.000+02:00

القصر.. والرجل.. والحكاية

في ضيافة حضرة والي مصر ... الكبير

بقلم وتصوير: محمد شادي

كان اليوم على وشك الانتصاف، حين أخبرني ممثله بموافقة حضرته على إجراء الحوار.. تحدد الموعد الذي انتظرته كثيراً، في تمام الظهيرة، والمكان هو قصر شبرا، والذي سميت على اسمه دار السينما الشهيرة بالمنطقة "شبرا بالاس".

كانت الأوراق المبعثرة أمامي على الطاولة تحمل كماً هائلاً من المعلومات التي قمت بجمعها أثناء بحثي عن الرجل كي أتمكن من إجراء الحوار معه. كانت كل ورقة تحمل عددا من الخطوط الحمراء وعلامات الاستفهام، تحدد جميعها مواضعاً لأسئلة، وكان مجرد التفكير في ذلك يصيبني بالحيرة، فأي حوار ذلك الذي سيجيب عن كل هذه التساؤلات، وخاصة مع شخصية مثيرة للجدل مثل مضيفي، محمد علي بك الكبير، والي مصر!

في أثناء الرحلة إلى القصر، كانت عيناي في حالة عشق لجمال العربة التي تقلني إلى صاحب القصر الكبير، راودني سؤال: إذا كان هذا حال العربة، فما الحال سيكون بالقصر نفسه؟ ناهيك عن الشخص ذاته؟؟

محمد علي بك الكبير، جاء إلى سدة الحكم في مصر بعد رقدة طويلة للتاريخ، باعثاً رؤى التحديث في كل نواحي الحياة المصرية التي شملت العلم، والاقتصاد، والسياسة، والزراعة، والصناعة، إضافة إلى العمارة والفنون.

هاأنا ذا اليوم في رحاب هذه العمارة الرائعة التي تترجم دون أدنى شك ملامح هذه الحقبة الهامة من بدايات تاريخ مصر الحديث، فهذه التحفة المعمارية تنفرد بكونها تجمع بين كل من الرحابة والخصوصية في تناغم رائع.

أثناء عبورنا البوابة الحديدية المزخرفة، والتي لا يضاهيها جمالاً سوى نقوش السور الحجري ذاته، سبقتني عيناي إلى رحاب اللون الأخضر النضر، أمام الدرج المؤدي إلى قصر الوالي، يخرج علينا الحاجب ليقودني عبر حدائق القصر باتجاه سراي الفسقية، حيث يتم اللقاء، تختلط بأنفي الروائح الزكية، وببعض التدقيق أمكنني ان أميز روائح أشجار الموالح الغضة، ممتزجة مع عطر الزهور والورد البلدي الآتية من عمق المكان، ونسائم أشجار الفاكهة التي جئ بها من كل مكان بالعالم لتزرع في مصر في حديقة هذا القصر المنيف. وسط هذا الزخم الممتع من أزكى الروائح، أطلت عن يسارنا- في نهاية الممشى الحجري- سراي الفسقية، بأسوارها التي ترتفع لطابق واحد أعلى من مستوى الأرض. تركني الحاجب عند أول درجة لآخر يستقبلني عبر الباب الخشبي الموشى بالنقوش أعلى الدرج.

أنشئت هذه السراي كإضافة للقصر الذي شيد عام 1808م، وفي عام 1812م وضع مسيو "دروفينتي" القنصل الفرنسي العام بمصر تصميم سراي الفسقية، وقام بالتنفيذ المهندس الفرنسي "باسكال كوست" تحت إشراف المهندس الأرمني المصري "يوسف حكيكيان" أحد أعضاء البعثة التعليمية المصرية إلى انجلترا.

قادني الحاجب عبر الأروقة المحيطة بحوض الفسقية، كانت الأعمدة المائة تحمل سقوفاً مستطيلة يتوسطها جواسق تبرز واجهاتها داخل الحوض، استوقفتني الرسوم التي تزين الأسقف والجواسق بما تحمله من صور تمثل الأسطول المصري وسط البحار، إضافة إلى أشهر حكماء الإغريق والرومان أمثال الطبيب اليوناني "أوراتوري دي موسيني" (384-322 ق م)، ومؤلف الإلياذة والأوديسا "هوميروس"، والسياسي الروماني "سافيو كاتوني" (234-149 ق م)، و الفيلسوف "سقراط".

وقفت أخيراً بباب قاعة الجوز، صالون السراي، لتستقبلني رائحته الطيبة، كما لو كانت أخشابه لاتزال أشجاراً حية تفوح منها العطور. خطوت داخل القاعة مشدوهاً بالزخارف الرائعة على الجدران والأسقف، وحتى الأرضيات التي تحت قدمي، وبينما أنا مأخوذ بسحر المكان، جاءني صوته من خلفي مرحباً.

صوت هادئ، رصين، على أنه في غاية الحسم، بلغة عربية تشوبها لكنة غريبة، على أنها سليمة، دعاني للجلوس، وتربع على عرش صغير في صدر القاعة. لم تكد كلمات الترحيب والشكر المتبادلة بيننا تنتهي حتى جئ له بالنارجيلة، وصب الخادم لنا كئوس العصير الطازج، نظر نحوي، فبادرته بالسؤال: من أنت؟.

"محمد علي" بن "إبراهيم أغا"- رئيس حرس الطرق في مدينة قولة، إحدى ثغور مقدونيا- مولود عام 1769م، كفلني عمي "طوسون أغا"- محافظ قولة- بعد وفاة والدي، ثم من بعده في صباي وبكرة شبابي، كفلني السيد "شربتجي براوسطا" صديق والدي وعمي. لما كانت عائلتي تمارس مهام الحكم منذ ولادتي، فقد ورثت عنهم-على ما يبدو- مؤهلات الساسة من شجاعة وبسالة، وذكاء وسعة حيلة، مما أتاح لي النجاح في أعمالي بالتجارة، حتى كلفت من حاكم قولة بتحصيل الضرائب من إحدى القرى الممتنعة، ولما تم لي ذلك بالحكمة والحزم، أنعم علي بوظيفة "بلوك باشي"، ولما جاءت حملة الفرنسيس مع نابليون، أرسلت ضمن قوة من قولة ورقيت إلى رتبة "بكباشي"، وبعد ما أظهرت من البسالة إبان موقعة أبي قير الشهيرة، كوفئت برتبة "ساري جشمة"- قائد ألف- وبعدها استقر لي المقام في مصر.

راودتني أفكار عدة وأنا أستمع لكلام الرجل، فعلى خلاف ما ذكره عدد من المؤرخين، لم يكن محمد علي مجرد مملوك في بلاط حكام مصر، بل كانت نشأته بالفعل تحمل إرهاصات طموح القيادة، على أن آخرين أنصفوه حين أخبروا عنه أنه في الزمن الذي اشتد فيه الصراع بين العثمانيين والمماليك وقوات الانجليز الطامعة في مصر، كانت هناك قوة رابعة على مسرح الأحداث، وهي شعب مصر، والذي كان رهان محمد علي عليه رابحاً، فكما التزم محمد علي جبهة الشعب في ظل تنامي الوعي القومي المصري لدى طوائف الشعب وقياداته، جاء اختيار القوة صاحبة الحق الشرعي- شعب مصر- لمحمد علي وفرضه على السلطنة العثمانية، وليصدر فرمان تولية محمد علي حكم مصر تحت الضغط الشعبي، في الثالث عشر من مايو عام 1805م.

خرجنا من قاعة الصالون عبر الرواق الشرقي متجهين إلى القاعة العربية، قاعة الأسماء. سألته: ما سر اهتمامك بالخط العربي وفنونه، علماً بأنني أرى اهتمامك بكل مدارس الفن الأخرى؟

أولاً أنا مسلم ومن عائلة مسلمة لذا فإن الفنون الإسلامية هي جزء من تركيبتي الثقافية، كما أن من هواياتي قراءة الشعر العربي، ولما أحمله من احترام للحرف العربي، جعلت هذه القاعة، كذلك فهي سجل كامل بأسماء الأبناء والأحفاد، ولعلك ترى مكانة أبنائي إبراهيم باشا، وطوسون باشا، وإسماعيل باشا، من مكانهم في زخارف سقف القاعة.

سألته: حضرة والي مصر، محمد علي بك الكبير، ينظر الكثيرون إلى مذبحة القلعة على أنها نقطة سوداء في تاريخكم، فماذا ترى أنت فيها؟

أجابني بصرامة لم أعهدها منه طول حوارنا سوياً، عندما تحكم دولة تملك جميع المقومات التي تجعل منها قوة عظمى إمبراطورية، وتجد أنها تقف على بعد خطوات قليلة من ذلك بسبب تلك الصراعات، دون تحقيق الحلم، فالمنطق يقول أن تستبعد أسباب الخلاف في سبيل ذلك، أو فلنقل أن الأهداف العظيمة قد تطلب تضحيات جليلة، وعزائي الوحيد، أنني لم أفعل ذلك الشئ ضد شعب مصر، ولكن ضد هؤلاء الذين كبلوه بالأغلال ومنعوه من احتلال موقعه الواجب له في تاريخ العالم.

أخذتني كلماته، ورحت أفكر فيها بينما نحن في الرواق الشمالي الذي زينته صور آلهة الأساطير اليونانية، كأنما لسان حالها يقول أن هذا الرجل إنما أراد لمصر أن تكون أرضاً يبثون فيه الإبداع في مجالات الفكر والفن والعلوم.

دخلنا قاعة البلياردو، وعلى السقف كانت صور السيدات اللائي يمثلن الشهور الاثنتا عشر في تناغم رائع وكيف أن المكان الواحد يمكن أن يجمع أساليباُ فنية متعددة في روعة فائقة، تبوح بأن أصول الجماليات واحدة في كل مكان، وأن الجمع بينها ممكن إذا فكرت بمنطق التناغم وليس التنافس، سألت: لماذا شبرا؟؟

ابتسم ونظر نحوي ثم استدار باتجاه النيل وأشار إليه.

كان للقاهرة قاعدة عمرانية كبيرة، ما بين مبان مأهولة وأخرى تهدمت وفضل أصحابها الانتقال إلى أماكن أخرى، وكان من عادة المماليك أن يقوموا بمصادرة هذه المبان لهدمها، وإقامة عمائرهم مكانها، ولكن ذلك كان من أسباب سخط المصريين عليهم، فلما جاء محمد علي للحكم، فكر في أن يجعل للقاهرة امتداداً عمرانياً باتجاه الشمال على شاطئ النيل، فأسس مدن بولاق وشبرا، ودعا كبار موظفيه لفعل الشئ نفسه، فكان أمره إلى مشيد عمائره "ذو الفقار كتخدا" ليبدأ في بناء القصر في نهايات عام1808م.

جاءت عمارة القصر على طراز قصور الحدائق وقد وقع اختياره على قصر "طوبقابي" باسطنبول، ليكون قصره الكبير في شبرا على غراره.

كانت الشمس تميل للمغيب، بينما نحن نعبر الرواق الغربي باتجاه قاعة الطعام.

كانت الزخارف التي تزين سقف وجدران القاعة تشي بما لا يدع مجالاً للشك بالعلاقة الواضحة بين شخصية محمد علي والأرض، فما بين مناظر تصور مشاهد من الحياة الطيبعية والبرية في مصر، تأخذنا مشاهد أخرى إلى قولة، مسقط رأس محمد علي.

وما بين مشاهد من صحراء مصر وطيورها، تأتي مشاهد البحر المتوسط والبحر الأسود حاملة ذكريات الطفولة التي لم تختف من ذاكرة الوالي الطموح.

تركت لمخيلتي العنان أثناء تناول الطعام، محاولاً أن أسبر لأغوار نفس الرجل، على أنه لم تبد على وجهه أية تعبيرات قد تشي بما يعتمل في صدره من أحاسيس، أو في رأسه من أفكار.

بعد انتهائنا من الوليمة التي أعدها لنا حضرة والي مصر، تركني وحيداً، غادرني بعد أن أعلمني بانتهاء المقابلة، فشكرت كرم ضيافته، بينما لم تزل في نفسي آكام من الأسئلة التي لم تتح لي الفرصة كي أسألها، وبعد لحظات، كنت على درج السراي مرة أخرى، ناظراً باتجاه بوابة القصر، عن يميني، بدت سراي الجبلاية سامقة أعلى مدرجات مزروعة، حملت لعيني صورة من التاريخ لحدائق بابل المعلقة، كانت أضواء أعمدة الإنارة ترقص، ولما لاحظ الحاجب دهشتي أخبرني بأن الوالي أمر ببناء مصنع لإنتاج غاز الاستصباح لإمداد المصابيح بمصدر نظيف للطاقة، مد الحاجب الخطى فأسرعت خطواتي متابعاً أثره، مانعاً نفسي قدر جهدي من أن تنمحي صورة الرجل أو المكان من ذاكرتي.

Mohamed Shady

Cairo 2006

العين تسمع و الأذن ترى

2011-04-17T13:54:00.000+02:00

العين تسمع و الأذن ترى

بقلم و تصوير: محمد شادي

لم الفجر قد بزغ بعد حين سمعت همساً عميقاً، كأنما يأتي من أزمنة سحيقة وراء هذا العالم. "أنت.. نعم أنت.. أأنت المذكور في المخطوطات القديمة؟ " ، وقبل أن أجيب، تملكتني الدهشة أكثر حين باغتني الصوت مرة أخرى: "لكم تمنيت زيارة مدينتكم، تلك التي أخبر عنها القدماء منذ قرون، أنها المكان الوحيد الذي يتعانق فيه الماضي و المستقبل.."

قبل أن أفيق من دهشتي، كانت يد أمي تهزني في حنو لتوقظني بينما علقت بأهدابي نصف المفتوحة، تلك الكلمات، الحلم.

تاركاً سيارة الأجرة التي أقلتني إلى ميدان الأزهر العتيق، عابراً النفق المؤدي إلى الجانب الآخر في مواجهة مسجد سيدنا الإمام الحسين. خطوت بضع خطوات باتجاه شارع "الصنادقية" و عيناى معلقتان بالواجهة الزجاجية لمكتبة، يفوح من عناوين كتبها عطر الماضي الجميل، حين كان القلم العربي مصباحاً يستضئ به العالم في عصوره المظلمة.

راداً التحية، لوحت بيدي باتجاه "صبي القهوة" الذي صاح بابتسامته العذبة أن قهوتي ستكون في لحظات بين يدي، واقتربت أكثر إلى "الفاترينة" حين شعرت بدفء يده على كتفي، عم أحمد، صاحب المكتبة. عجوز جاوز الستين، قارئ جيد لأغلب ما على رفوف مكتبته الصغيرة، و له أدين بالفضل الكبير فيما أعرفه عن أمهات الكتب في التراث الإسلامي. سألني عم أحمد، و قد قرأ في عيني شغف المعرفة، عما إذا كنت أعرف السر الذي تمكن المسلمون عن طريقه من أن يستحوذوا على قلوب وعقول الدنيا بأسرها.

واصل عم أحمد قائلاً: " كانت البداية منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان، عندما أفاق العرب في الجزيرة العربية على الكتاب الجديد الذي خرج من بين ديارهم، بلغتهم و بنفس الحروف التي يتكلمونها ذاتها، القرآن.

على الرغم من معرفة العرب للكتابة قبل ظهور الإسلام بوقت طويل، إلا أن الإسلام كان البداية الحقيقية، إذ أن القرآن كان الدافع المؤثر وراء ذلك الميراث الرائع من الفنون التي قامت بداية لحفظه والحفاظ عليه من الضياع، وهو ما أسهم بشكل كبير في تطور فنون الكتابة (الخطوط) العربية.

وصلت فناجين القهوة "المحوجة" يحمل الهواء منها روائح "الحبهان" و غيره من أصناف البهارات العربية المختلطة برائحة البن، ناولني عم أحمد الفنجان و أتم حديثه: "كان من بين من أسلموا فنانون وكتاب وناسخين- على الرغم من عدم وجود نص صريح يحرم التصوير أو التشخيص- ممن آثروا أن يكون الاعتماد على حروف الكتابة و الزخارف الكتابية بمثابة التحدي الكبير لإثبات مقدرتهم الفنية الفذة، و كان لهم ما أرادوا حيث وجدوه في الحروف ذاتها التي يكتبون بها كتابهم المقدس، القرآن.

لقد أعملوا فنهم في تزيين الكتب، وزخرفة الأبنية المختلفة كما في حوائط و أعمدة أقدم مساجد مصر- جامع عمرو و جامع ابن طولون- فقد خطوا نصوصاً قرآنية واستخدموا زخارف نصية مكتوبة جنبا إلى جنب مع الزخارف النباتية والأشكال الهندسية التي وجدوا فيها تعبيراً عن روح الفكر الإسلامي، فمن شكل الحروف العربية ومن الزخارف التي استنطقوها من تلك الحروف تركوا لنا ميراثاً هائلاُ من ملايين الأمثلة الفنية الخالدة.

بدأت الكتابة العربية بالخط الكوفي غير المنقوط في البداية، و استغرق العرب نصف قرن حتى بدأوا في استخدام النقاط كعلامات لتشكيل الحروف لتسهيل النطق السليم للكلمات، ثم للتمييز بين الحروف المتشابهة رسماً، ثم تلا ذلك تطور آخر في شكل الحرف ذاته لتزدهر حديقة الكتابة العربية بالعديد والعديد من الخطوط.

و مع انتشار الإسلام و حضارته ليغطي أكثر من نصف مساحة العالم المعروف آنذاك، تأثرت الكتابة العربية بشدة بالعديد من الشعوب التي أثرت الإسلام بفنونها، فأخذت عن العرب اللغة والحروف العربية وأضافت لهم أساليبها في الكتابة وهو ما ظهر جلياً في المساجد و المدارس التي بنيت في تلك البلاد، فكانت كلمات القرآن المنقوشة في خطوط عربية بديعة بمثابة البركة الدائمة في حياة هذه الشعوب.

أخذني عم أحمد في جولة صغيرة بدأت بالسير إلى مسجد ومدرسة السلطان قلاوون القريبين من المكتبة، ومن الزخارف الكوفية على مئذنته الشهيرة، إلى المئذنة الرائعة لمسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وزخارفها النصية و النباتية المذهلة، التي منحتها- و بلا منازع- لقب أجمل مآذن القاهرة المملوكية.

أما في داخل المسجد، فالعين تحار ما بين النقوش و الكتابات التي تعلو الجدران المحيطة بالصحن المربع المكشوف، وبين تلك التي تحيط بقبة "الميضأة" التي تتوسط الصحن، وبين تلك التي تزين القبة ذاتها من الداخل.

فإذا انتقلنا إلى رواق القبلة، فأن الأبواب المرصعة بدعوات: "العز لمولانا السلطان ناصر الدين و الدنيا الظاهر برقوق عز و نصر" ، و الآيات التي تزين السقف في إبداع فني ليس له مثيل من الكلمات و الزخارف المذهبة البارزة في انسجام يدعو للتأمل و النفكر في عظمة الله.

أما مقصورة الدفن فائقة البساطة، فنصل إليها عبر باب خشبي نقشت عليه عبارات الدعاء للسلطان المتوفى، فإذا دخلت إلى مواجهة هذه المقصورة، جذبت أنظارك الأضواء الآتية من النوافذ المرتفعة التي تحمل هي أيضاً زخارف هندسية ونباتية مفرغة في الجص بواسطة الزجاج الملون، و يتصدرها كلمات "عز لمولانا" "الظاهر برقوق" من الزجاج الأبيض.

غادرنا مسجد السلطان برقوق إلى شارع المعز باتجاه جامع الحاكم، واستوقفتني النقوش على جدران و واجهة مسجد الأقمر، تنطق بجمال الخط الكوفي وروعة الفن في العصر الفاطمي، ليتلقفني جمال خط الثلث والتعليق (الفارسي) والأسلوب المعماري العثماني كما يبدو في سبيلي محمد علي، و لتتدافع في مخيلتي عظمة مسجده الكبير بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

من جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي، بمئذنتيه الهائلتين إلى باب الفتوح، وسور القاهرة، ثم باب النصر، حيث عدنا أدراجنا إلى مكتبة عم أحمد مرة أخرى، لنجد أكواب الشاي الأخضر "بالنعناع" في انتظارنا، كأنما "صبي القهوة" يعرف جيداً كم من الوقت سوف تستغرق رحلتنا.

تناولت كوب الشاي، ورشفت منه بينما عقلي يستحضر شاشة الحاسوب، حين أكتب بضع كلمات ثم أقوم بتغيير الخط المكتوبة به بسهولة و يسر، ولكن في الوقت ذاته، أقل جمالاً وثراءً مما رأيته في رحلتي مع عم أحمد في شارع واحد فقط من شوارع قاهرتي المعزية.

إن الخط العربي يتميز بالكثير من الخصائص، أهمها الإيقاع والتناغم والنسب البديعة الرائعة. وحين انتشر الإسلام حتى بلاد فارس والهند والصين شرقاً، وتركيا والبلقان شمالاً، والمغرب وأسبانيا غرباً، وإثيوبيا وقلب أفريقيا جنوباً، أخذ عن فنون هذه البلاد بقدر ما أعطاها. ومن الخط الكوفي القديم، ازدهرت خطوط أخرى كثيرة في رحلة عمرها زهاء السبعة عشر من قرون الزمان، تاركة تراثاً من الفن شديد الخصوصية و التميز.

في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة، متوجهاً للمنزل، أغمضت عيني مفسحاً المجال لروحي كي تحلق في روعة الكلمات، منتشية، بأنغام تسمعها بعينيك.