Viaggiatori fai da te

TOKYO – La Festa di Sanja Matsuri

noreply@blogger.com (Marta) — Fri, 04 Jun 2010 08:14:00 +0000

Maggio è un mese d’eccezione a Tokyo.
C’è la Festa del quartiere di Asakusa altrimenti detta del Sanja Matsuri....la maggiore dopo quella di fine d’anno.
Per tutto il giorno anche a km dal Tempio di Senso Ji ove si svolgono le celebrazioni per la giornata degli Spiriti buoni è un continuo andirivieni di piccole e grandi “processioni”.
Qui la religiosità si sposa anche con la fruizione dell’allegria.

Non c’è bisogno della contrizione delle religiosità monoteistiche per esprimere il proprio credo.
Il primo corteo in cui mi imbatto ne è la dimostrazione.
L’altarino procede sollevato da due file di portatori che indossano uno yukata dei colori della “confraternita” e pantaloncini corti nonostante i 15 gradi C ed un vento gelido.
Tutto attorno il corteo è formato da altri portatori che si danno il cambio nel trasportare il tempietto portatile.Il tutto è preceduto da un uomo in costume diverso e più lungo, chiamiamolo un kimono da uomo. Costui porta un’ insegna costituita da un palo al quale sono attaccati dei foglietti che potremmo definire il manuale con le proprietà dello spirito che abita nel tempietto.

Fin qui però non si rende l’atmosfera.
Vero è che in alcuni casi vengono formati dei cordoni che precedono l’incedere del corteo, ma non c’è la triste compostezza delle nostre processioni.
La gente gioisce ed ai lati della strada partecipa sorridendo o cantando intonandosi con i portatori i quali procedono con un andamento alterno un pò a destra un pò a sinistra quasi barcollando.
Ma soprattutto dalle assi portanti dei Tempietti scuotono tutta la struttura con movimento verticale.

Lo scopo è quello di svegliare lo Spirito che dorme per tutto l’anno e richiamarlo ai suoi doveri! Si chiede un po’ di tutto: protezione...auspici....fortuna...ricchezza...salute...amore.
Ognuno nel suo intimo ha scelto lo Spirito che fa al caso suo ed ha espresso i suoi auspici, le sue preghiere.
Un pò come chiedere la grazia a San Gennaro.
Però non si vedono facce tristi, sofferenti o pentite, semmai assorte.
Tutti, presi dal sostegno del tempietto e nelle loro litanie cadenzate, devono probabilmente gridare “ A San Gennà...iesc a fora “ (napoletano)....esci fuori e svegliati...e cerca di ricordarti di me e della Grazie che ti ho chiesto!
Ma lo fanno ridendo e scherzando anche con i compagni che seguono per dare il cambio.
Molti cadenzano il passo a mò di guardia inglese o turca o indiana...qui la fantasia non manca e soprattutto ci sono anche donne, alcune molto giovani, che vivacizzano l’assieme pur portando il peso del tempietto ambulante.
Qualcuno ogni tanto fa una smorfia a significare “ non ce la faccio più “ per il peso sulla spalla e subito c’è un compagno pronto a sostituirlo.
A prima vista potrebbe sembrare una faccenda folcloristica.
Ma chi l’ha detto che una religione debba essere per forza seria e compassata, privativa e costrittiva?
Ne volete una prova?
Chiunque, anche un’occidentale come noi, può parteciparvi!
Avendo cura di entrare in contatto con una “confraternita” con un certo preavviso e di procurarsi un Kimono o uno Yukata, anche uno di noi può far parte dell’allegra brigata.
A volte il corteo è preceduto da un carretto sul quale dei suonatori intonano una loro musica.
C’è il flauto, c’è il gong , ma in prima fila ci sono i tamburi quasi esclusivamente suonati da donne che con aria seria e quasi assente si danno da fare con le loro bacchette.
A metà giornata ormai quasi tutto il Quartiere è in piena attività con non meno di un centinaio di diversi cortei, ognuno proveniente dai Tempi locali dove sono per tutto l’anno ospitati i vari Spiriti.
Le strade vengono mano a mano chiuse dai vigili ed ognun corteo segue un suo percorso tutto speciale che si incrocia a volte con quello degli altri, guidato da un coordinatore vestito in maniera diversa che camminando all’ indietro dà un senso ed una direzione...se cosi si può dire.
Gli animi si accendono progressivamente e più passa il tempo più aumenta la foga.
Capita di incontrare Spiriti bambini ed in questo caso i Tempietti sono a misura infantile e sono trainati o sostenuti da bambini e bambine.....
Alla distanza rulli di tamburi risuonano per tutto il quartierino di case basse e antiche forse tra le ultime rimaste in piedi a Tokio dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
Tutto questo fino al tempio Senso ji dove un bel momento tutti i tempietti altarini portatili sono destinati ad arrivare...prima o poi....la proverbiale fretta della Metropoli Giapponese oggi, alla Festa di Sanja Matsuri, non è di casa!

Autore: Giorgio e' un manager a riposo di una multinazionale.
Ama la lettura, la fotografia, l’informatica, la musica, la scoperta dello sconosciuto e mille altre cose.
Dopo aver passato una vita in viaggi di lavoro, la passione per esplorare il Mondo cerca nuove prospettive e tenta di liberarsi dai condizionamenti della ragione per lasciar spazio a più passione e ricerca di se stesso.
Viaggia non appena puo' e gli piacciono soprattutto le mete lontane, culture diverse dalle nostre, la scoperta delle diversità che ci uniscono.

Surfer Paradise e la Gold Coast: un paradiso a caro prezzo

noreply@blogger.com (Marta) — Wed, 26 May 2010 13:51:00 +0000

Surfer Paradise, il nome e’ gia’ tutto un programma ancor di piu’ se vi dico che questa citta’ e’ ubicata nel cuore della Gold Coast, 35 km di spiaggia dorata, baciata dal sole 300 giorni all’anno.
Solo che se come me vi aspettavate un paradiso di giovani surfisti dallo stile “alternativo” forse e’ meglio che tornate a Byron Bay. A Surfer Paradise ci troverete anche i surfisti ma e’ piu’ che altro una popolare meta vacanziera soprattutto per australiani, giapponesi e fortunati pensionati.

In effetti, questa zona costiera del Queensland e’ stata sommersa da grattacieli, bar, negozi, locali notturni e numerosi parchi di divertimento come Dreamworld, Seaworld, Movie World, Wet N Wild Water Wolrd, insomma ce n'e' per tutti i gusti ma il vecchio fascino della “easy life” dei surfisti e’ stato stravolto dalla frenesia commerciale e turistica. Di sera poi la cosa si accentua ancor di piu’ quando, al calar del sole, le vie attorno a Cavill Avenue si ravvivano di luci e musica e vengono prese d’assalto da backpackers e vacanzieri alla ricerca del divertimento piu’ sfrenato. Una “Riviera Romagnola”, in gran scala, d’Oltreoceano…..ummm be forse non proprio se consideriamo l’oceano blu e la natura incontaminata che la circonda.

Nonostante le centinaia di persone che affollano giornalmente questa popolare meta della Gold Coast, troviamo comunque tranquillita’ nell’interminabile, ampio tratto di spiaggia cosi invitante per fare un po’ di “siesta”.

In realta’, noi preferiamo un’Australia un po’ piu’ “wild” e cosi’, dopo esserci goduti una passeggiata nel promontorio e un giretto per il centro, ci dirigiamo verso la nostra prossima destinazione, Fraser Island: la piu’ grande isola al mondo di sabbia.

Curiosita’:
Se siete alla ricerca di una vacanza all’insegna del “luxury” date un occhio al Q1, un lussuoso grattacielo di 80 piani. Una notte in un mini appartamento si aggira sui 150 dollari australiani ma la vista mare e’ un extra e, durante il weekend, (sempre se riuscirete a trovar posto) una notte supera i $300. Il Q1 e’ anche l’edificio residenziale piu’ alto al mondo e, se in ogni caso non vorrete perdervi la vista mozzafiato a 360 gradi sulla Gold Coast e ben oltre, potrete salire al QDeck al 77° piano a 230mt d’altezza, sempre se non soffrite di vertigini (costo $19).

foto da mklnz@Flickr

Non distante dalla Gold Coast si trovano le lussureggianti riserve naturali di Springbrook e Lamington National Park e l’isola di Stradbroke Islands dove potrete camminare per giorni e giorni tra la natura selvaggia e animali strani.

Malmö ad agosto - il Malmöfestivalen

noreply@blogger.com (Marta) — Fri, 21 May 2010 15:38:00 +0000

Malmö è un meraviglioso centro culturale della Svezia ideale soprattutto da visitare d’estate quando il clima è decisamente più mite, ma comunque fresco, quindi potrete trovare il sollievo di lasciare l’afosa penisola per dormire sotto un piumino o sorseggiare qualcosa in un bar la sera sotto ad un plaid.

Inoltre a meta’ agosto si svolge il Malmö Festival: è un festival che dura all’incirca una settimana, durante il quale si svolgono concerti ogni sera e vengono allestiti carinissimi gazebo che ospitano cibo da ogni parte del mondo, artigianato, bigiotteria e quant’altro.
La città durante il Festival si popola incredibilmente, è impossibile camminare nelle vie principali per la tanta gente che si affolla per partecipare a questo mega evento.

Foto by vickyy@Flickr

Il palco è di solito allestito nella piazza principale “Stortorget”, ma non è detto che non ne vengano allestiti più di uno. I gazebo di solito vengono disposti lungo la Södergatan, una delle vie principali di Malmö, e nella Piazza “Gustav Adolfs Torg” (se dovete chiedere di queste informazioni a qualche autoctono ricordatevi che la G di torg si pronuncia I: Gustav Adolfs Tori, Stortoriet e così via..).
Viene di solito anche allestito un luna Park in uno o più dei parchi cittadini.

Una volta li vi chiederete sicuramente dove trovare qualche locale carino da andare a mangiare e bere. A mio parere ce ne sono molti nella suggestiva piazzetta “Lilla Torg” tra i quali posso citare i frequentatissimi Moosehead Bar e B&B Reastaurant, che di sera/notte si trasforma in pub/bar, mentre nel pomeriggio o a pranzo potete fermarvi da Gozzip o Mando Steakhouse, sulla via che collega Lilla Torg alla via Södergatan.
Non dimenticatevi poi di fermarvi a fare la “fika”, spuntino al quale apparentemente gli svedesi non possono fare a meno, composto da caffè da mezzo litro e qualche dolcetto tipico – molto buoni i kanelbuller, dei dolcetti fatti di cannella e zucchero in grani - in uno degli Espresso House, la risposta svedese allo Starbucks, o in una delle pasticcierie locali (Bageri).

Per lo shopping? Una delle mie vie preferite, oltre alla Södergatan, e’ la sua continuazione dopo il ponte sul canale, la Davidshallsgatan, fino al centro commerciale “Triangel”.

Non potete poi perdervi il bellissimo e nuovissimo “rione” di “Västrahamnen”, dove c’è anche un accesso al mare per i più coraggiosi, molti locali giovanili in stile spiaggia caraibica, vista sul ponte sull’Öresund e sede del titanico grattacielo Turning Torso, una torre –adibita ad abitazione- dal design accattivante contorta su sé stessa che si staglia in tutta la sua altezza sull’orizzonte piatto di Svezia e Danimarca.

Insomma anche se non riuscite a visitare Malmö durante il suo festival vale comunque la pena di visitarla.

Autore: Pamela e’ la nostra esperta sulla Svezia, anche dei luoghi meno battuti dai turisti, avendo vissuto in questo meraviglioso paese per diverso tempo. Rimaniamo quindi in attesa di vedere dove ci portera’ la prossima volta in questo viaggio virtuale alla scoperta della Svezia.

Puoi seguire Pamela anche sul suo diario Princess Pam's diary.

SOGNANDO IL GIAPPONE

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 18 May 2010 14:57:00 +0000

A novembre io e mia sorella Marghe, siamo partite. La scelta del periodo si è rivelata ottima: i colori dell’autunno sono inebrianti e i 15 giorni sono un buon tempo per un primo approccio. Bagaglio leggero e spartano, prenotazione dall’Italia dell’appartamento a Tokyo (si è rivelata una ottima scelta) e di alberghi (rigorosamente vicino alle stazioni ferroviarie, perché funzionali agli spostamenti e, a differenza dell’Italia, ottimi 3 stelle) lungo tutto l’itinerario che avevamo programmato: TOKYO, KAMAKURA NIKKO, TAKAYAMA, HIROSHIMA, MIYAJIMA, KYOTO.

Abbiamo conosciuto il Giappone dell’efficienza a Tokyo e il Giappone dei templi e della natura prorompente a Kyoto. Eravamo alla ricerca delle culture e abitudini diverse, come sempre nei nostri viaggi e le abbiamo trovate.
Ho sognato per anni questo viaggio alimentato dalla lettura del saggio “LA DIMENSIONE NASCOSTA” di Edward T. Hall sulla prossemica (lo spazio dell’uomo e le diverse culture).

SETTE GIORNI A TOKYO
Di Tokyo la cosa più sorprendente sono le strade, il sistema integrato di trasporto, la pulizia quasi maniacale (a Roma basterebbe un decimo), l’efficienza.
Le strade larghe e i marciapiedi larghi, sono fatti per camminare e per le poche automobili (in realtà il sistema di trasporto sotterraneo funziona alla grande), non per posteggiare. Non c'è una cicca per terra (anzi non si può proprio fumare per strada se non in luoghi riservati (eccessivo!!) e comunque di carte a terra e porcherie… nemmeno l'ombra, ovunque.

L'appartamento nel residence WEEKLY MANSION al quartiere AKASAKA (zona centrale di Tokyo), è piccolo, ma essenziale. Abbiamo camminato nei vari quartieri: da GINZA al quartiere a luci rosse KABUKI-CHO: la pancia molle di Tokyo. Da SHINJUKU a SHIBUYA con il famoso crossing, del quale, quando sei dentro non percepisci la potenza, devi vederlo “stando fuori” per cogliere la sua forza. Il mercato del pesce (l’asta comincia alle 5 della mattina ed è uno spettacolo).

KAMAKURA NIKKO, TAKAYAMA, HIROSHIMA, MIYAJIMA
Ci sarebbe da scrivere fiumi di parole su queste città. Andare per credere! Dirò di TAKAYAMA, del mitico Ryokan TANABE con Onsen.
Il piccolo appartamento con ingresso, bagnetto igienico (l'asse del cesso riscaldata e bidet multifunzione incorporato), la grande camera con verandina chiusa a vetri, lavabo, bagno con vasca. Arredo, profumi, the. Che dire... sarà rifatto, sarà una finzione, ma ragazzi che finzione!

KYOTO E I SUPERBI TEMPLI
Andare alla scoperta di KYOTO non è facile.
La Lonely Planet (tanto brava nei dettagli) non ti dà elementi globali per capire la città. Kyoto non ha una rete metropolitanea sotterranea come Tokyo. Ci sono solo 2 linee assolutamente insufficienti e quindi un traffico di superficie da incubo tra macchine private, taxi e bus. Anche i bus sono un osservatorio delle abitudini locali. Il guidatore, con i guanti bianchi, oltre alla guida, si occupa di annunciare le fermate e di dare i biglietti. Il biglietto si paga quando si scende. Ovviamente si forma una fila con gente giovane e anziana che deve scendere e pagare, ma tutto funziona senza problemi.

Il tempio di KIYOMIZU-DERA e GINKAKU-JI temple. Le guide si profondono in ampie descrizioni. Quello che non troverete scritto è la cura della natura: gli alberi, le erbe, i fiori sono coccolati (si spazzolano i prati ogni mattina), centinaia di addetti sono impegnati nel presidio di questa immensa bellezza.
Mentre cammini nei giardini zen capisci che cosa intendeva il nostro studioso di prossemica quando parla dell’abilità degli antichi disegnatori di giardini giapponesi. Una magia!

“I loro giardini non sono disegnati solo per essere guardati con gli occhi: l’esperienza di passeggiare in un giardino giapponese comprende una gamma insolitamente ricca si sensazioni muscolari. Il visitatore è costretto di volta in volta a guardare dove mette i piedi, avanzando cautamente per un cammino fatto di sassi irregolarmente intervallati attraverso un laghetto. Ad ogni masso deve fermarsi per vedere dove dirigere il passo successivo (…) Il visitatore deve levare prontamente lo sguardo, arrestandosi per un momento a cogliere la prospettiva fuggevole di un paesaggio che svanisce non appena muove il piede verso un nuovo appoggio.”
Ancora KINKAKA-JI magnifico nello scenario in cui è immerso, mentre grande delusione per RIOAN-JI. Parzialmente chiuso, ma gli stronzi te lo dicono dopo che hai pagato.
Pensare che era una delle ragioni del mio viaggio. Lo dico a voi lettori perché E. Hall cita questo quattrocentontesco monastero ZEN e il suo giardino come esempio del “MA”, cioè della raffinatezza con cui i giapponesi dispongono gli spazi. Sapevo che avrei incontrato questo giardino all’improvviso, invece… vedi i 15 massi rocciosi nella ghiaia senza il percoso nel monastero e la sorpresa improvvisa…svanisce.
Insomma la visione dei 15 massi è un’esperienza parziale fuori dal contesto, ancorchè inquietante e serena insieme. Una turista tedesca, evidentemente colta, era incazzata nera.

CURIOSITA’ GIAPPONESI
- Shopping nelle strade commerciali e acquisto di Marghe. I giapponesi non smettono di sorprenderci: risolvono qualsiasi problema. Mia sorella acquista un abitino e paga con la carta di credito. Paga si fa per dire… cerca di pagare, ma loro non riescono ad usare la carta. La commessa chiama la manager, la manager chiama gli esperti più volte al telefono. Sono preoccupate, ma sorridono. Alla fine ci riescono. Si scusano, si inchinano, ci accompagnano alla porta, si inchinano di nuovo. Anche qui… che dire. Immaginate la stessa situazione a Roma (a Milano non cambia). “signò non se po fa….” Arrivederci e… il grazie… manco morta.
- Incidente mattutino: l'acqua del cesso con gli “allegati” inonda il bagno dell'albergo. Un fiume traboccante di mer*a. Facciamo presente la cosa. Risolvono. Ringraziano per la segnalazione e si scusano per il disturbo. Proprio come in Italia. Dobbiamo dire però che probabilmente la carta igienica (peraltro più sottile della nostra (molto piu' sottile, ti resta in mano) bisognerebbe non buttarla nel cesso, ma lo dovrebbero scriverlo e a caratteri grandi. Giapponesi vi è sfuggita una cosa. Turisti ricordatelo comunque.
- Le cene hanno avuto un costo compreso tra 3.500 e 5.000 yen per 2 persone; il costo di questo viaggio è stato circa di 2.500 euro a testa.

Partenza per l'aeroporto KANSAI di OSAKA, FINE DELLA VACANZA E DELLA GENTILEZZA.

Autore: Fiorella Palomba
Insegnante di italiano, ha collaborato con il Dipartimento di Italianistica della Terza università di Roma e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ama la lettura, il cinema e ovviamente i viaggi; attualmente scrive racconti.
Cosa dice Fiorella su di lei? “Sono sempre stata curiosa e ho percorso sentieri intricati nella vita e nel lavoro. Ho imparato e continuo a imparare dagli uomini e dai luoghi del mondo che osservo con sguardo inconsueto."

Croazia: non solo mare - Il paradiso naturale del Parco Nazionale di Krka

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 11 May 2010 07:29:00 +0000

Due anni fa abbiamo trascorso le vacanze estive nelle vicinanze di Spalato (Split), in Croazia. Molti anni prima, appena sposati, eravamo stati alle cascate del fiume carsico Krka e, ricordando che ci eravamo ripromessi di ritornarci, una mattina ci siamo svegliati di buon’ora e siamo partiti alla volta di Sebenico (famosa per le fortezze costruite, durante la dominazione veneziana, per difendersi dagli attacchi dei Turchi e perchè qui nacque Niccolò Tommaseo, poeta e patriota italiano), percorrendo l’ottima autostrada A1 che collega Spalato con Zagabria. Dopo Sebenico abbiamo preso il raccordo per Skradin, percorrendo ancora 3 km. Ci siamo fermati al parcheggio a pagamento vicino al paese e di lì, a piedi, abbiamo raggiunto il porto (non è molto distante).
Qui c’è una marina che dispone di circa 200 attracchi e i diportisti dicono che sia una delle più belle dell’Adriatico. Oltre che con la macchina, si può giungere a Skradin anche con dei battelli che partono da Sebenico.
Skradin è un villaggio che sorge in una insenatura del fiume Krka, formando quasi un fiordo.
Ma torniamo a noi: abbiamo atteso l’arrivo di un battello e ci siamo imbarcati.
Le sponde del fiume Krka erano ricche di canneti lungo i quali nuotavano superbi cigni bianchi. Navigare sui fiumi o laghi mi trasmette calma, serenità, pace.... Circa trenta minuti dopo siamo arrivati all’ingresso del Parco che è stato istituito nel 1985 (in Croazia ce ne sono ben sette), ha una superficie di circa 112 Km quadrati e si estende lungo il fiume.

Nel Parco sono state individuate 860 specie e sottospecie di piante e poi anfibi, uccelli, rettili. Dopo una breve camminata siamo giunti alla Skrandiski Buk, la cascata più grande, che il fiume crea nel suo percorso verso il mare, formata da ben 17 barriere. Abbiamo notato che i primi visitatori facevano già il bagno (è conserntito bagnarsi solo in zone determinate mentre è vietato pescare e fare campeggio). Anche noi avevamo portato i costumi da bagno ma, dopo un attimo di esitazione, abbiamo preferito continuare la visita. Il fiume scorreva in una specie di canyon formando dei laghi collegati da cascate e rapide e per raggiungerli abbiamo percorso sentieri e passerelle immersi in una fitta vegetazione: camminavano in silenzio per godere dei cinguettii degli innumerevoli uccelli, che volavano da un ramo all’altro, e dello scrosciare dell’acqua. Nei punti più belli c’erano delle balconate per ammirare il paesaggio e lì ho aprofittato per scattare delle foto e fare delle riprese con la mia telecamera.

Dopo una lunga passeggiata siamo arrivati alla fine del parco: qui c’era un ponticello al di là del quale abbiamo visitato il Museo dei mestieri ed un mulino ad acqua. All’ingresso ci ha accolti una signora che indossava un abito tipico del luogo. Un leggero languorino incominciava a farsi sentire e, poichè mezzogiorno era già passato da parecchio, abbiamo deciso di fare una sosta in una konoba (trattoria) vicino al museo. Ci siamo seduti all’ombra di un albero secolare ed abbiamo ordinato del prosciutto dalmata annaffiato da due calici di Babic (vino ricavato dai vigneti della zona). Noi abbiamo preferito visitare questa parte del Parco in modo più approfondito mentre, per chi fosse interessato, c’è anche la possibilità di prendere un secondo battello che, dopo quasi tre quarti d’ora, arriva all’isola di Visovac in cui si può visitare un monastero benedettino.
Dopo una sosta di trenta minuti si riparte verso le cascate di Roski Slap che sono molto meno spettacolari di quelle di cui vi ho parlato (noi le avevamo già viste nel viaggio precedente).

Siamo ripartiti affascinati da questa natura, per fortuna, ancora incontaminata.....

Informazioni utili:

Costo ingresso al parco circa 13 euro o per altri tour cliccate qui
Dove alloggiare: Hotel Vrata Krke, Hotel Imperial o appartamenti da Infoadriatic.com

Autore: Erika Napoletano
Il suo motto: “Viaggiare?... E' la mia più grande passione! Ogni viaggio comincia nell'immaginazione, si svolge nella realtà, continua nella memoria ed è inscindibile dal suo racconto."
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Tutti pazzi per lo sport – Australiani, non solo un cliché

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 04 May 2010 09:29:00 +0000

Nemmeno se me l’avrebbero raccontato ci avrei creduto ma il cliché degli australiani patiti per gli sport non poteva essere piu’ vero soprattutto a Surfer Paradise. Sara’ che io personalmente sono una pigra e lo sport che pratico di piu’ e’ quello di mangiare (ah ma non e’ uno sport??) o che gli abitanti di Surfer Paradise soffrono di insomnia ma che ci fanno tutti in giro all’alba in spiaggia?
Questo e’ solo l’inizio di una classica giornata trascorsa attivamente al mare.
Ci siamo infatti risvegliati sul lungo mare di questa location della Gold Coast alle prime luci del giorno dato un incessante via vai di macchine che ronzava attorno al nostro furgone solo per scoprire che gli unici a dormire eravamo noi.
Surfers, nuotatori, joggers erano tutti li. Persino un vecchietto nuotava energeticamente in quest’oceano difronte ai nostri allibiti occhi. Ed il bello e’ che piu’ passavano i minuti, piu’ continuava ad arrivare gente, persino gruppi di mamme che facevano jogging spingendo i loro bambini nelle loro carrozzine.

Anche se mezza addormentata non potevo non cogliere quest’attimo e scattare questa foto: il sole che sorge, un surfista con la tavola sotto il braccio gia’ di rientro con la sua bicicletta mentre un altro e’ appena arrivato e scruta il mare per vedere se c’e’ l’onda "giusta" indossando un costume a bermuda, una felpa e i mitici stivali di camoscio UGG, tanto in voga tra le star. Vi fate ancora problemi per indossare i vostri UGG solo in pieno inverno con la neve??

PLACES I’VE BEEN: BYRON BAY, AUSTRALIA

noreply@blogger.com (Marta) — Wed, 28 Apr 2010 21:33:00 +0000

Il post di oggi è del tutto particolare perché si tratta del nostro primo guest post scritto dalla nostra amica Pamela che, come noi, condivide una passione sfrenata per i viaggi e, nel suo ultimo viaggio in Australia, e’ stata anche lei incantata dal fascino di Byron Bay.

Uno dei posti che più mi è piaciuto visitando l’Australia è stato Byron Bay: è un piccolo paesino turistico nel Nord del New South Wales, dove si respira un’aria giovane ed hippy.
Le spiaggie sono mozzafiato, e ovviamente è indicato per praticare il surf, oltre a tutto il resto degli sport da spiaggia.

La nostra esperienza a Byron Bay è stata magnifica, grazie all’ottimo tempo, buona compagnia, e soprattutto il nostro pernottamento presso quello che a mio parere è l’ostello più figo del mondo: The Arts Factory Lodge. Pieno di attività, con tutti i comfort e le facilities possibili immaginabili, ma ovviamente a misura e tasca backpacker, è difficilissimo trovare una stanza libera, in quanto è richiestissimo.
L’atmosfera è meavigliosa, giovanissima e cosmopolita, e lo staff molto cordiale e cool.

Sono molto attenti all’ambiente, con cartelli che ti invitano al riciclaggio e al risparmio idrico, e l’ostello stesso è situato fuori dalla cittadina in prossimità della foresta, ma con collegamenti con il centro frequentissimi e gratis, organizzati dall’ostello stesso a mezzo shuttle bus.
Ti puoi fare la doccia la sera immersa nel frastuono di nuvole di grilli che cantano nella foresta (tranquille ragazze, ci sono le zanzariere!!) o fare il bagno nella piscina dell’ostello con sopra miliardi di stelle mai viste che luccicano come diamanti.

Noi abbiamo fatto anche il surf a Byron Bay, quindi abbiamo girato per la maggior parte le spiaggie. Quelle che ci sono piaciute di più sono state Watego e Little Watego Beach –con acqua cristallina- e Tallow Beach – viste bellissime.
Inoltre, da Cape Byron si gode di un panorama mozzafiato.

Il centro di Byron Bay è turistico e giovanile e con una vibrante vita notturna.
Potete inoltre trovare qualsiasi tipo di souvenir per i negozi del centro, da abbigliamento, costumi e ugg boots, ai soliti souvenir per gli zii tipo magneti o cose simili, a boomernag e didgeridoo, a bigiotteria e quantaltro possiate desiderare...

Vicino a Byron Bay c’è un piccolo paesino chiamato Nimbin, che ospita una comunità hippy. Si può far visita agli hippies e ai loro negozi, dove sembrerebbero vendere rimedi hippy ed altre sostanze non proprio legali.. Noi purtroppo non siamo riusciti a visitarlo.

Nel golfo su cui Byron Bay si affaccia c’è un piccolo complesso di isolotti, chiamato Julian Rocks, nei pressi dei quali è possibile fare immersioni e snorkeling grazie per degli incontri ravvicinati con tartarughe e tutto il resto della fauna sottomarina australiana. Per info Byron Bay Dive Centre .

Autore: Pamela ha trascorso 3 settimane on the road in Australia, da Melbourne a Brisbane. Segui le avventure di viaggio di Pam su Princess Pam's diary.

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Byron Bay, Australia, una citta’ senza eguale

noreply@blogger.com (Marta) — Fri, 23 Apr 2010 16:43:00 +0000

Poco meno di 800 km a nord di Sydney abbiamo trovato il nostro paradiso in terra: Byron Bay.

Byron e’ una graziosa cittadina che conta circa 6,000 anime ma, durante i mesi estivi, il numero degli abitanti si quadruplica (e forse va anche oltre). A primo impatto non sembra cosi’ diversa da tutte le altre cittadine di mare che abbiamo attraversato lungo la nostra risalita della East Coast, ma e’ bastato fermarsi qui per qualche ora per immergersi nell’atmosfera unica di Byron Bay.

Bellezza e fascino ineguagliabili, easylife, spiagge sensazionali, la giusta dose di intrattenimento, ristoranti e piccoli caffe’, circondata da splendidi parchi naturali, dove la gente vive di surf, sole, mare e feste tutto l’anno… dove troverete sia il tipico surfista australiano e potrete sia immergervi nella cultura new age e delle terapie alternative. Certo non troverete a Byron Bay le catene di fast-food tipo MC Donald’s & co, megastore o ancora i grattacieli che hanno rovinato la vicina Gold Coast, ma “who care”?

Byron Bay e’ semplicemente la Città Ideale con quel tocco alternativo ma non troppo, come invece la vicina Nimbin, dove di certo non vi annoierete.

Tra i mesi di giugno e novembre ad intrattenervi c’è sicuramente anche lo spettacolo naturale delle megattere (enormi cetacei simili alle balenottere) che potrete ammirare tra le acque di Byron crocevia del loro cammino verso le alte acque tranquille di Hervey Bay per poi, dopo essersi riprodotte, ritornare indietro all’Antartide con i loro cuccioli.

Non vi dico che emozione scrutare questi giganti del mare dal vivo…vederli saltare e spruzzare in mare a poche centinaia di metri da noi, dal faro di Cape Byron. Siamo rimasti incantanti per ore ed ore ad ammirare molti esemplari ripercorrere quella stessa via. Questo grazie al fatto che il promontorio di Byron Bay e’ il punto più occidentale dell’entroterra australiano e da qui è più facile vedere questi cetacei durante la loro risalita e discesa.

Per chiudere le nostre giornate passate qualche ora in acqua, qualche ora sulla spiaggia e qualche ora passeggiando tra i parchi nazionali non poteva non esserci la spettacolare vista del tramonto sull’oceano dal faro di Byron Bay. Ma…. la notte e’ giovane!

Curiosita’

* Gli abitanti di Byron Bay sono fin troppo “easygoing” ( in poche parole facilitoni) tanto e’ vero che non si fanno problemi a prendere il sole in versione integrale nella più tranquilla spiaggia di Tallow Beach.
* Watego Beach, invece, è il luogo dove i surfisti cavalcano le onde. Se non siete esperti nuotatori e tantomeno surfisti, fate attenzione ad imbattervi in queste acque e in quelle di Tallow Beach poichè entrambe non sono sorvegliate da bagnini ed esistono correnti che vi possono trascinare facilmente al largo e per quanto incantevole possa sembrare il mare azzurro di Byron quando le onde si gonfiano non è altrettanto piacevole trovarcisi in mezzo.
* Forse in queste acque vivono anche dei piccoli squali ma e’ molto più probabile ritrovarsi a nuotare accanto a dei delfini che sfidano le onde soprattutto nella zona di Tallow Beach.
* Vi ho gia’ detto che gli abitanti di Byron sono easy ma particolari.... se volete infatti parcheggiare in molte vie del centro cittadino dovete sistemare la macchina retro-fronte a 135°, apparentemente cosi’ e’ piu’ facile, altrimenti multa assicurata! Non dite che non vi avevo avvertito.

Surreale Nimbin

noreply@blogger.com (Marta) — Fri, 02 Apr 2010 07:41:00 +0000

La fama di Nimbin ha sconfinato oramai oltreoceano, ma come?? non hai mai sentito parlare della tanto decantata Nimbin?? Il paradiso dei “rimedi naturali” allo stress in Australia? Si e’ proprio quella, la citta’ della marijuana. Tra i backpackers e’ diventata quasi una tappa d’obbligo.

Ma che cosa avra’ mai di speciale questa Nimbin? E’ quello che ci siamo chiesti, cosi’ puramente da bravi “reporter di viaggio” siamo andati all’esplorazione. Nimbin si trova a quasi due ore di macchina dalla mitica Byron Bay, tra le colline del New South Wales. Il percorso e’ piuttosto tortuoso e la strada stretta e mal messa da Lismore in poi. Gia’ nel tragitto si percepisce quel qualcosa che fa di Nimbin una citta’ “particolare”: e’ gia’ non mancano infatti i personaggi hippie che fanno l’autostop lungo la strada.

La fama della cittadina di Nimbin, che conta in una strada principale e forse poco piu’ di una cinquantina di edifici, e’ nata nel 1973 quando un gruppo di studenti universitari a sconvolto questo tranquillo paesino scegliendo proprio Nimbin come il luogo perfetto per tenere il famoso festival alternativo dell’Aquarius. Il fatto e’ che poi molti degli hippie che si erano radunati per questo festival non vollero piu’ andarsene e convertirono Nimbin nella citta’ hippy per eccellenza.

Ma da una citta’ dei figli dei fiori mi aspettavo onestamente un’accoglienza un po’ piu’ diversa, quel “share the love” del quale e’ rimasto ben poco. Forse perche’ la cittadina e’ stata proprio invasa dai backpackers che oramai anche questi poveri hippie ne hanno le scatole piene o forse perche’ si sono fatti prendere dalla mentalita’ affaristica e sono alla ricerca di farsi qualche soldino veloce. Sta di fatto che passeggiando nella breve via mi sono sentita a dir poco osservata da personaggi tutt’altro che amichevoli e l’unica parola che ci veniva scambiata di qua e di la’ era “skunk”. Di hippie comunque gli e’ rimasto lo stile delle macchine sgangherate, un modo di vestire insolito, i negozietti che vendono musica alternative stile Bob Marley e psichedelica e abbigliamento multi-etnico, le pasticcerie particolari all’aroma di cannabis e gli edifici colorati che la rendono un posto un po' surreale.

A dir la verita’ pero' mi e’ sembrato che forse io e chris eravamo piu’ hippy di questi qua. Sapete, con il nostro furgoncino con le stelle, alla ricerca della liberta’ di un viaggio "on the road" senza meta, conoscendo nuova gente, non e’ questo lo spirito hippie?

Dimenticavo di dirvi, ovviamente la marijuana non e’ legale in Australia ma, anche se ci sono stati numerosi raid, la polizia sembra molto tollerante quando si parla di Nimbin tanto e’ vero che c’e’ proprio una piccola stazione di polizia in citta’ ma di poliziotti non ne ho visti in giro.
Ogni anno nei primi di maggio si tiene inoltre il “Mardigrass” ovvero la festa della ganja, ma non ditelo a nessuno...

Surf che passione! In Australia alla ricerca dell’onda giusta

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 30 Mar 2010 08:53:00 +0000

Ad ogni paese sono accollati degli stereotipi: agli inglesi spetta l’ora del tè, agli italiani la classica pizza e il calcio e agli australiani.. beh’ sono dei fanatici (in senso buono della parola) dello sport e, se per altri paesi puo’ essere piu’ o meno vera la cosa, non c’e appellativo migliore per loro.
Con una terra come la loro, dominata dalla natura e avvolta dall’immenso oceano e’ difficile non resistere al richiamo di stare all’aria aperta e “get active” ed il surf non poteva non essere che uno degli sport + praticati e la passione di molti australiani.

Ma il surf non e’ un semplice sport, è molto di piu’, e’ un lifestyle. E’ praticamente normale imbattersi in surfisti che si trascinano all’alba sulle spiaggie per cavalcare le prime onde o vedere gente in vestiti d’ufficio spogliarsi, indifferenti degli sguardi altrui, tra i parcheggi lungo il mare per mettersi nei panni del surfista. Le spiagge continuano poi ad affollarsi durante tutto il giorno fino al tramonto di “locals” pronti ad una “surfata”. Non stiamo parlando solo di ragazzi muscolosi che corrono sulla spiaggia con la tavola sottobraccio, anche se fa molto figo, ma di ragazze, vecchietti, uomini e donne di tutte le eta’ e perfino bambini sono lì in mezzo al blu per cercare di accallappiarsi il “diritto d’onda”. Deve essere proprio un gene che hanno nel sangue ed e’ forse per questo che la maggior parte degli australiani vive entro un raggio di 8 km dalla costa.

Il surf e’ anche uno sport che affascina lo spettatore. E’ facile perdere la cognizione del tempo ammirando i surfisti che si destreggiano tra le onde e che si muovono sulla tavola come se fosse una danza. Sembra così naturale per loro e cosi “easy”: basta dare qualche bracciata fino ad arrivare al “line up”, il punto in cui l’onda inizia ad infrangersi, aspettare quella giusta, prenderla , alzarsi in piedi e ..semplicemente cavalcarla, ma sarà cosi facile?

Dopo aver assimilato le tecniche giuste in ore ed ore di attenta osservazione, nonostante avessi un po’ di dubbi sulle mie capacità atletiche, con un piccolo incoraggiamento di Chris (non la mollava +) mi ha fatto credere che sarebbe stato così semplice come la mia prima volta con lo snowboard. Peccato che solo dopo mi sono ricordata come fosse andata a finire quella giornata sulla neve: un incontrollato fuoripista con una caduta su una roccia e un livido nero per settimane sul mio “derrière”.

Così, eccomi qua infilata dentro una di queste mute, con la mia tavola sulla spiaggia ad osservare il mare in cerca del punto migliore per entrare in acqua. Devo proprio essere sembrata convinta e professionale tanto che un surfista mi ha chiesto se avevo della “wax”. Lo guardai per un attimo pensando tra me e me “a cosa gli serve la cera?”Ah certo, per aumentare l’attrito sulla tavola e non scivolare in acqua. Beh, allora ne avrei avuto bisogno in abbondanza!!

Basta con le chiacchiere, era il momento di entrare in action. Mi buttai in acqua ed iniziai a “paddling”. Cercai di aggirare quel susseguirsi continuo di piccole onde, che si infrangono a pochi metri dalla spiaggia, sbracciando piu’ che mai per evitare di essere trascinata a riva. Più facile a dirsi che a farsi. Solo dopo scoprì che i surfisti sfruttano delle “rip” ossia delle correnti che ti trascinano al largo evitando inutili sbracciate. Troppo tardi ma esausta arrivo anch’io al largo, quasi. Ora bisogna pero’ prendere l’onda. Dopo vari falliti tentativi vengo travolta da un onda. Non era proprio questa la tecnica giusta ma l’importante e’ averla presa.
L’obiettivo era quello di alzarsi in piedi ora ma, incasinata com’ero a cercare di tenermi sulla tavola, alzarmi non era un’opzione. La forza e la velocità con cui l’onda mi stava travolgendo sulla spiaggia era paurosa ma allo stesso tempo puro divertimento.... o almeno lo era per qualche secondo fino a che non si trasformò in panico! Stavo per essere scaraventata contro degli scogli che si trovavano al lato della spiaggia, me**a! Non sapevo come fermare quella cosa in cui stavo sopra, anche se a pensarci sarebbe bastato buttarsi giù dalla tavola. E così, prima che potessi rendermene conto, mi ritrovai come dentro la centrifuga di una lavatrice, sballottata a destra e sinistra. Ed eccomi qui, come una balenottera alla deriva, arenata sulla sabbia in mezzo alle rocce con la tavola, pure, impiantata nella sabbia ma pheeew, non so come, ero tutta intera.
Ero convinta però che se ci avrei riprovato ce l’avrei fatta. Mi calmai, ripresi fiato e via di nuovo in acqua. Tornare al punto di prima si rivelo’ nuovamente una faticaccia ma cercai ora di posizionarmi più lontano possibile da quelle rocce. Dopo poco, eccomi li, di nuovo in balia delle onde ....sapete già la fine della storia.

Almeno la lezione mi e’ servita ha capire ben tre cose :
1. sono proprio negata per lo sport;
2. mai dare ascolto ad un uomo;
3. tra il dire e il fare c’è proprio di mezzo il mare!!

La prossima volta una lezione non avrebbe guastato o forse avrei dovuto provare su quelle onde piccoline non su quelle di 1,5-2mt.

Informazioni utili e curiosità:

i luoghi più noti per praticare surf sulla East Coast: le spiagge di Sydney, tra cui Bondi e Mainly Beach, Byron Bay e Surfer Paradise;
1ora di lezione costa attorno $60 mentre noleggiare la tavola e la muta per tutto il giorno $30;
non fate come me e sottovalutate la potenza del mare. E’ bene conoscere le correnti del luogo, il "point break" e il tipo di fondale prima di buttarsi in mare;
ci sono fari tipi di surf: bodysurf, surfboard, windsurf, kitesurf e sup (Stand-up paddle) l’ultima moda per fare il surf in piedi sulla tavola ma armati di un remo, come un gondoliere;
ci sono delle regole da seguire, con tanto di cartello in molte spiagge, per praticare il surf forse proprio per evitare collisioni con improvvisati surfisti (come me) e per dare un criterio di precedenza sulle onde.

che si possano chiamare dei "gondolieri" del mare??

Guida di Sydney: le migliori attrazioni della citta'

noreply@blogger.com (Marta) — Thu, 25 Mar 2010 17:14:00 +0000

Una visita in Australia non sarebbe completa senza un’inevitabile sosta a Sydney.
Se per Melbourne e’ stato amore a prima vista per Sydney non c’era dubbio, il fascino di questa citta’ ci ha colpito da subito. Forse e’ per questo che c’e da sempre un’amichevole rivalita’ tra Melbourne e Sydney. Ma Sydney ha indubbiamente conquistato una grande fama oltreoceano sia perche’ e’ la citta' piu’ grande di tutto il continente, con circa 4 milioni di abitanti, che per la sua importanza culturale ed economica, proprio per questo viene spesso erroneamente scambiata come la capitale dell’Australia, sia per il suo fascino naturale posizionata tra uno dei porti naturali piu’ suggestivi al mondo e per la sua anima cosmopolita.

La cosa che ci ha affascinato di piu’ di Sydney e’ che e’ una metropoli moderna, all’avanguardia dove ci trovi di tutto e di piu’: dai musei, allo shopping ad opportunita’ per immergerti nella natura in completo relax ma allo stesso tempo e’ una citta’ a portata d’uomo, intrigante e solare dove si respira quell’atmosfera da paesino di mare che si riavviva d’estate, solo che qui e’ 365 giorni all’anno.

Queste sono le nostre top attrazioni da non perdersi a Sydney:

1. la vista panoramica che si gode dall’imponente Harbour Bridge sul porto di Sydney e sulla celeberrima Opera House, anche se a dir la verita’ da vicino sembra piu’ piccola di quanto si immagini. Rimane comunque un’opera d’arte dalle forme armoniose che mi ricordano una conchiglia o forse mi sono fatta influenzare dall’anfiteatro naturale della baia che le fa da palcoscenico;

2. trascorerre una serata in piena tranquillita’ tra le misteriose creature dell’oceano al Sydney Acquarium nel Darling Harbour, uno dei piu’ grandi acquari al mondo. Oltre ad avere un’ampia esibizione degli habitat dei fiumi australiani, incluso un grosso coccodrillo e un ornitorinco, abbiamo trascorso la maggior parte del tempo ad ammirare, come dei bambini, tra tunnel trasparenti l’ocenario con una miriade di squali (anche se non c’era il grande squalo bianco), enormi razze che svolazzavano sopra le nostre teste, le misteriose “sirene del mare”, ovvero una coppia di dugonghi un buffo mammifero ma dai movimenti eleganti, e l’enorme sezione dedicata alla Grande Barriera Coralline;

3. sfuggire il tram-tram cittadino nella tranquillita’ dei giardini botanici tra numerose specie di piante, fiori, enormi pippestrelli penzolanti dagli alberi su 30 ettari di verde proprio in centro città. Per immergersi nella cultura basta fare pochi passi per trovarsi tra le mostre permanenti d’arte europea e australiana presso l’Art Gallery of New South Wales e l’Australian Museum;

4. fare un tuffo nel passato tra The Rocks, la zona piu’ vecchia di Sydney e dell'Australia dove e’ sorto l'insediamento più antico del paese nel 1788. Alle origini questa zona portuale era una zona squallida e pericolosa ma oggi e’ un grazioso quartiere storico caratterizzato da strade ricoperte di ciottoli e vecchi edifici in stile coloniale. Durante il fine settimane le viuzze di The Rocks si animano di turisti che gironzolano tra le bancarelle del Rocks Market alla ricerca di souvenirs ed oggetti di artigianato;

5. il Darling Harbour, una vasta area urbana ricreativa gettonata tra i locali e i turisti sia per la presenza di rinomati locali, ristoranti e negozi ma anche di attrazioni come il Chinese Garden, il cinema IMAX, il museo Powerhouse e quello Marittimo Australiano oltre che all’acquario;

6. abbuffarsi di enormi piatti di frittura mista di pesce e sushi al Mercato ittico di Sydney (Sydney Fish Market) godendosi, oltre all’ottimo pesce fresco ad un prezzo conveniente, un pranzo con vista mare. Se decidete di mangiare nei tavolini all’aperto attenti pero’ ai gabbiani che si butteranno giu’ in picchiata per accalappiarsi un pasto facile;

7. il tour sul traghetto pubblico tra la baia di Sydney che con $6 vi portera’ al porto di Mainly. Oltre ad avere l’opportunita’ di scattare un’infinita’ di foto all’Opera House e alle spettacolari insenature una volta giunti a Mainly non perdetevi una passeggiata tra le sue stupende spiaggie e quella panormanica di 9km sul promontorio dal quale potrete ammirare un panorama suggestivo su tutta Sydney;

8. andare a zonzo tra i quartieri alla moda e piu’ caratteristici di Sydney come King Cross, noto ritrovo tra i backpackers e la zona per eccellenza per i party e clubs, Newton, uno dei quartieri piu’ effervescenti di Sydney, un po’ alternativo, un po’ funky e un po’ hippie dove ci si incrocia in vari “personaggi”, e Mainly per l’atmosfera da vacanza;

9. non potevamo non includere Bondi Beach, questa mitica spiaggia di Sydney che purtroppo per la sua fama e’ diventata anche fin troppo commerciale ma, se pur affollata soprattutto tra i surfisti e backpackers, rimane bellissima. Se volete pero’ una chicca, altre spiagge altrettanto belle ma meno battute sono Coogee Beach, proprio nelle vicinanze, o le mie favorite Palm Beach e La Perouse, vedere per credere.

Informazioni pratiche:
• se avete il vostro laptop potete navigare su internet quanto vi pare alla libreria comunale accanto al Parliament House;
• King Cross e’ anche il quartiere a luci rosse di Sydney e puo’ essere a volte meno “simpatico” trovarsi in certi vicoli di notte;
• perche’ spendere tutto il vostro budget in costose camera d’albergo o affollati ostelli? Nel Gumtree troverete annunci di camere in affitto anche per brevi periodi da parte per esempio di studenti e non o potete sempre inserirne uno voi di ricerca, gratuitamente. Noi ci siamo accapparati una dependence tra una famiglia super gentile a soli $250 per una settimana intera a pochi passi da Maroubra Beach. Ci hanno persino dato un passaggio all’aeroporto alle 5 di mattina! Che si puo’ voler di piu’!
• se volete fare i turisti in giro per la citta’ ci sono un sacco di magazine gratuiti, soprattutto presso le agenzie di viaggio e ostelli, al cui interno sono colmi di vouchers e sconti vari per le attrazioni della citta’. Abbiamo approffittato infatti di uno sconto del 20% sull’entrata all’acquario. Ci e’ cosi’ costato $51,50 in due. Vi consiglio di visitarlo di sera quando c’e’ meno gente, tanto e’ aperto fino alle 10, ma concedetevi un paio d’ore.

Da Melbourne a Sydney: l'inizio di un viaggio on the road

noreply@blogger.com (Marta) — Mon, 22 Mar 2010 10:32:00 +0000

Dopo una settimana trascorsa nella citta’ vivace e multiculturale di Melbourne era giunto il momento di raccimolare le nostre cose, pagare il conto del meccanico e partire con Milky Way alla conquista dell’Australia, be’ solo della East Coast. Non avendo fretta o itinerario abbiamo lasciato Melbourne alle spalle per proseguire sulla Princes Highway, la A1, che per 1100km serpeggia lungo la costa che separa Melbourne da Sydney, le due piu’ grandi citta’ d’Australia. La voglia di raggiungere il caldo tropicale del Queensland ci ha fatto tralasciare alle spalle Philip Island, famosa per la sfilata dei pinguini che risalgono le sue spiaggie ogni giorno al tramonto ma d’altronde siamo gia’ stati spettatori di questo fenomeno in Nuova Zelanda, quindi si prosegue attraverso verdi colline, strade di campagna, foreste e tratti di costa selvaggia fino a raggiungere la regione dei laghi, Gippsland, il piu’ grande sistema d’acqua d’Australia.

Siamo passati poi per il piccolo porto di mare di Mallaccota, attraverso il confine immaginario dello stato di New South Wales e molti villaggi costieri come Eden, Merimbula, Tilba Tilba fino a raggiungere l’incontaminata regione di Illawarra e la magnifica spiaggia di Jervis Bay. Una baia dalla acque cristalline e dalla sabbia cosi’ bianca e cosi’ fina che scricciolava sotto i nostri piedi, come la neve (qualcuno ha detto che e’ anche la sabbia piu’ bianca al mondo??). Questo era proprio quello che stavamo cercando dal nostro viaggio on the road, un posto da sogno.

Non potevamo non accamparci tra i cespugli di questo parco nazionale, il Booderee National Park, per un paio di giorni dove ci siamo goduti delle passeggiate spettacolari lungo le spiaggie di questo parco che sembra fuori da tutto il resto del mondo. Alla mattina mi risvegliamo con il canto degli uccelli e il rumore di canguri e opossum che gironzolavano incuriositi attorno al nostro furgone, mi sembrava quasi di essere biancaneve.

La voglia di imbatterci nuovamente in paesaggi naturalistici incontaminati di questo genere ci ha spinto a rimetterci presto in marcia, pero’ prima era dovuta una visita in piu' tranquillita' a Sydney.

Al ritorno a Melbourne, avremmo evitato questa strada costiera in favore della strada piu’ veloce nell’entroterra, lungo la Hume Hwy, con un piccolo detour alla capitale australiana, Canberra (pensavate fosse un altra? pure io), che sorprendentemente, ai miei gusti, e’ una citta’ anche fin troppo tranquilla e noiosa.

Animali d'Australia

noreply@blogger.com (Marta) — Thu, 18 Mar 2010 14:41:00 +0000

Australia, terra giovane e selvaggia, 7.686.850 km² di cui la maggior parte occupata da una natura incontaminata tra spazi infiniti, spiagge isolate, catene montuose, dune costiere, lussureggianti foreste fluviali sparse lungo la costa e tra un entroterra rosso e arido. Una natura a volte estrema, affascinante vista l’incredibile biodiversita’ e unicita’ della flora e fauna che abbondano in questo continente che fin dagli inizi e’ rimasto isolato dal resto del mondo.

Non ci e’ voluto molto infatti per imbatterci lungo il nostro viaggio in una diversita’ di animali nei loro ambienti naturali: dal canguro e molti altri marsupiali come l’opossum, oppure il dingo, questo cane selvatico d’Australia, una miriade di uccelli esotici come pappagalli, cacatua e kookaburra, enormi pellicani, persino i cigni hanno la particolarita’ di essere neri, ovviamente molti koala addormentati tra le cime degli eucalyptus, lucertoloni giganti (forse un Komodo?), come pure termiti giganti, tartarughe marine, delfini e perfino le balene. Una diversita’ di specie animali che noi europei possiamo ammirare purtroppo solo in televisione o agli zoo. Tra quelli non visti il diavolo della Tasmania, dato che non abbiamo approdato nell’omonima isola, i pinguini di Phillip Island e il casuario, una specie di uccello primitivo che raggiunge un’altezza di 1,50-1,80mt .

Alcune di queste specie si sono adattate anche all’ambiente urbano vivendo in armonia con l’uomo ed e’ comune infatti vedere gruppi di canguri che assistono a partite di golf sui campi verdi o di opossum nei giardini di casa.

C’e’ poi una lunga ed interessante lista di specie pericolose e addirittura velenose nelle quali e’ meglio non incappare. L’Australia ospita i 10 ragni piu’ velenosi al mondo, come atrax robustus, latrodectus hesperus, ossia la vedova nera, il ragno palombaro come anche serpenti tra cui il serpente marrone, il serpente tigre, la vipera della morte (che nome!) e il testa ...di rame.

State pensando di fare un tuffo nelle acque blu dell’oceano? Pensateci un attimo.
Non per lo squalo, anche se sicuramente bazzica da queste parti. Basti pensare che lo scorso ottobre nel Queensland ce ne era uno, si pensa, di ben 7 metri che si aggirava minacciosamente lungo la costa ma di attacchi di squali in tutto il mondo all’anno ce ne sono solo una cinquantina. Piuttosto, guardatevi attorno se c’e qualche cartello che avverte del pericolo di alligatori, se vi trovate in prossimita’ di un estuario, o peggio ancora, l’ancora piu’ vorace ed aggressivo coccodrillo marino che anche questo puo’ raggiungere i 7 metri e superare la tonnellata di peso.

Ma cio’ non basta, le acque tropicali dell’Australia durante la stagione delle pioggie sono inondate da delle piccole meduse i box jellyfish, ossia la “cubo-medusa”, che con i suoi tentacoli che possono raggiungere anche gli 80cm possono uccidere un uomo in un paio di minuti.

Se questo non bastasse c’e’ anche il blue-ringed octopus un polipetto bello da vedere ma letale, quindi non va bene nemmeno per l’insalata di mare!

E poi state attenti a dove metteti i piedi sul bagnasciuga perche’ tra le roccie e la sabbia si puo’ nascondere questo orrendo pesce pietra che, se nel peggiore del caso e’ anche lui letale, nel migliore vi puo’ causare una paralisi per mesi.

Vi e’ passata la voglia di fare il bagno? Ma nooo, dai!

Insomma, l’Australia e’ sinonimo di vacanza all’avventura ma basta avere un po’ di buon senso per non farla diventare una vacanza all’insegna del pericolo. E ricordatevi di non sottovalutare mai la natura perche’ anche l’apparentemente innocuo maschio di ornitorinco ha delle spine velenose letali e le razze, che sorvolano aggraziatamente tra le acque limpide dell’oceano, non appena si sentono minacciate sanno come proteggersi, vedete un po’ che e’ successo al temerario Mr Crocodile Hunter Steve Irwin.

Insomma rispettate la natura e “temetela” nelle dosi giusti ma soprattutto tenete gli occhi aperti per quei cartelli gialli di pericolo e sopravviverete!

Fortunatamente per noi, non abbiamo avuto nessun incontro ravvicinato con questi pericolosi animali tranne che per un enorme serpente, che non so bene di che specie fosse ma era gia’ spappolato sul ciglio della strada, e uno squalo amichevole della barriera corallina che se le e’ data in fuga alla vista di Christian.

I migliori posti dove abbiamo fatto “wildlife watching”?
Eccoli qua:

• indubbiamente la grande barriera corallina per immergersi nel mondo marino;

• canguri: be’ li abbiamo trovati un po’ ovunque come Jervis Bay, Tewantin Golf Course, Crowdy Bay National Park o basta guidare di notte per sbatterci contro;

• balene: le megattere avvistate dal faro di Byron Bay durante la loro risalita della costa occidentale australiana, dalle acque fredde dell’ Antartide per raggiungere le acque calme e temperate di Hervey Bay per riprodursi, da dove e’ anche possibili partecipare a tour in barca di whale-watching;

• tartarughe: lungo la zona costiera di Noosa Head, nel porto di Hervey Bay e ovviamente nella barriera coralline;

• coccodrilli: a Cape Tribulation tra i molti uno risiede nei pressi dell’insenatura di Myall Creek;

• squali: Chris ne ha pescato uno piccolino a Sorrento, nella peninsula del Mornington Peninsula, ma ovviamente era una creatura troppo bella che l’abbiamo rilasciata e ha incrociato uno squalo di reef sempre nella barriera corallina;

• delfini: presso la marina di Tin Can Bay si ritrovano ogni giorno per fare colazione con qualche pesce fresco offerto da un team di ricercatori mentre a Byron Bay si divertono tra le onde assieme ai surfisti.

Che dire, un sacco di emozionanti incontri ravvicinati con le piu' diverse specie animali e, tranne che per l’immersione sulla barriera corallina, tutti gratis merito di madre natura!

Backpacker van: Girando l’Australia in furgone

noreply@blogger.com (Marta) — Mon, 15 Mar 2010 12:17:00 +0000

Vi sembrera’ una pazzia da irresponsabili, una cosa azzardata, complicata, o forse da hippie, ma in realta’ viaggiare in Australia in un “van”, ossia in furgone, e’ un classico!

il nostro non era proprio cosi....

Se la Nuova Zelanda e’ un paese che si presta perfettamente per questo tipo di viaggio “on the road”, l’Australia lo e’ ancor di piu’ e, mentre in Nuova Zelanda visto che siamo rimasti solo per 6 settimane abbiamo noleggiato un furgoncino, in Australia, con 4 mesi di viaggio, la storia era diversa. Era ovvio infatti che la scelta piu’ economica e “comoda” sarebbe stata comprarne uno. Dico ovvio perche’ per il nostro itinerario, tipo di viaggio e costi implicati era la scelta scontata. Un po’ rischiosa? Mmm si, anche se in teoria tutt’altro.

Basti pensare che il costo di un furgone in affitto, tipo wicked per far un nome anche se ve lo sconsiglio dato che sono super disorganizzati, parte da almeno $40/$50 al giorno (se siete fortunati con qualche offerta) quindi, nel nostro caso come minimo andremmo a spendere $3600 per il noleggio quando, invece, per acquistarne uno la media si aggira tra i $3000-$5000. Penserete: dipende allora se ne trovi uno economico? Non proprio, perche’ la cosa non finisce qua. Il bello arriva ora perche’, se avete la fortuna che il radiatore non vi esploda mentre attraversate il caldo afoso del deserto o di incappare in qualche imprevisto, alla fine del vostro viaggio si rivende il van magari anche allo stesso prezzo di acquisto.

Questo e’ il piano e la scomessa di tutti i backpackers che vogliono esplorare in completa liberta’ questo vasto paese.

Non pensate che acquistare un van sia un’impresa ardua. Basta masticare un po’ d’inglese, sbrigare alcune pratiche burocratiche (ma se siete italiani questo e’ nulla x voi), munirsi di una buona cartina stradale, un po’ di contanti e via si parte, il gioco e’ fatto.

Scelta che per noi si rivelera’ la gioia e i dolori di Chris, che si e’ improvvisato a giorni meccanico altri interior designer ritoccando il nostro furgone, Milky Way, di qua’ e di la’ per renderlo piu’ comodo e attraente.
Ma, se non volete rischiare o in ogni caso volete viaggiare con piu’ “serenita’” allora potete sempre noleggiare questi van stile backpacker o i classici campevan, con qualche lusso in piu’, o se avete in mente di visitare l’Australia dell’Outback un fuoristrada, ma qui ovviamente i costi aumentano come anche il consumo di benzina!

In ogni caso, sia che sia in affitto che comprato, la comodita’ di un viaggio in uno di questi furgoncini e’ che puoi ammortizzare i costi dei vari pernottamenti dormendo in campeggi o gratis nelle numerose area di sosta, visto che questi backpackers van sono attrezzati di un materasso “on the back”. Non vi mancheranno pertanto le occasioni di dormire letteralmente sotto le stelle!

questa e' l'altra donna di Chris, Milky Way, fonte di gioie e dolori

Inoltre potrete risparmiare in ristoranti e magari evitare anche le schifezze dei fast food perche’ anche il peggiore dei van e’ fornito di una “cucina” spartana, in poche parole fornello da campeggio e utensili vari, insomma quanto basta per cucinare una pasta. A volte non dovete nemmeno preoccuparvi di sporcare nessuna pentola perche’ quasi ovunque troverete dei bbq elettrici gratuiti, basta premere un bottone e mettere la carne, easy.

Ma non e’ tutto, acquistando un furgone molto spesso avrete la fortuna di trovare all’interno degli accessori inclusi da paura!!!! Scontato e’ tutto l’essenziale da campeggio, come tavole, sedie, ombrellone, tenda, racchette e pallina da spiaggia, ma anche tavole da surf o biciclette, e’ gia’, perche’ al 99% questo furgone sara’ stata la casa mobile di un atro backpacker che, dopo mesi di vita nomade a spasso per l’Australia nei quali avra’ accumulato vari oggetti, dovra’ proseguire per il suo viaggio ma senza aver modo di portarseli a presso.

Potrebbe insomma rivelarsi un buon investimento se ci si giocano le carte giuste. Nel nostro caso lo scoprirete piu’ avanti assieme a molti altri consigli che vi sveleremo per acquistare un van. Per ora, vi dico solo che il nostro Ford Econovan l’abbiamo pagato $4350, non un affarone ma era l’unico disponibile di convincente in quel momento, ed in piu’ abbiamo sborsato $384 per l’assicurazione per 6 mesi (anche se non obbligatoria).

Sara’ stato un affare o ci avremmo rimesso di tasca nostra? Rimanete connessi.

Melbourne, amore a prima vista

noreply@blogger.com (Marta) — Fri, 12 Mar 2010 09:17:00 +0000

Dopo il nostro interminabile e a dir poco noioso viaggio in autobus, ci ritroviamo alla Southern Cross Railway Station a Melbourne. Fortunatamente, durante la nostra visita in citta’ saremo ospiti da dei “cugini” e cosi’ potremmo goderci Melbourne in piu’ tranqullita’.

A primo impatto Melbourne ci appare una citta’ moderna ed ordinaria che, come d’altronde tutte le altre citta’ australiane, essendo stata creata poco piu’ di 150 anni fa’ non puo’ competere minimamente con il patrimonio storico/artistico della nostra cara Italia ma cio’ non ne toglie un certo fascino.

Sulle sponde del fiume Yarra, Melbourne e’ una citta’ che ti trasmette da subito un buon feeling e, nonostante gli oltre 3milioni di abitanti, rimane una citta’ alla mano. Sara’ forse perche’ il suo centro o CBD (central business district) e’ racchiuso da un tram gratuito, The City Circle, che ti permette di fare il giro della citta’ in comodita’. A Melbourne poi ci si sente un po’ a casa visto l’affermata comunita’ Italiana presente un po’ dappertutto. Ma Melbourne e’ anche una citta’ multiculturale con persone proveniente da ogni parte del mondo e ha la fama inoltre di essere la citta’ + europea di tutta l’Australia, lo lascio a voi scoprirne il perche’.

La piazza principale di Melbourne, Federation Square

Ma quello che forse ci e’ piaciuto di piu’, e’ che Melbourne e’ una citta’ che non pretende di essere niente in particolare, essenzialmente “easy”, dove tutti sono “laid back” e si godono i piaceri della vita. Sembra proprio la citta’ ideale per viverci. Mi vedrei proprio fare jogging alla mattina alle 6 (sembra quasi vero!) lungo Beach Road o tra i suoi ampi spazi verdi come i bellissimi giardini botanici, trovarmi a pranzo con le amiche per i gossip in uno dei molti graziosi cafe’ di St. Kilda, fare un po’ di shopping (di certo a questo sono brava se solo avessi un mucchio di carte di credito) tra le vie moderne del centro citta’ come Flinders Lane, Collins Street e Brunswick Street, andare a caccia di occasioni sulle bancarelle del mercato di Queen Victoria Market o scegliere il mio nuovo fashion style tra i negozietti cool dell’usato di Richmond prima di passare una serata all’insegna del divertimento e, perche’ no, anche della cultura tra i vari eventi sparsi per la citta’.

Un consiglio: anche in piena estate con il cielo sereno e il sole che accalda portatevi sempre a presso qualcosa in evenienza come un golfino o un ombrello perche’ Melbourne e’ veramente “la citta’ delle quattro stagioni nello stesso giorno”. Non commettete lo stesso mio errore di uscire in infradito e magliettina x tornare a casa di sera infreddolita come se fosse autunno.

Non perdetevi Hosier Lane, una viuzza quasi introvabile tappezzata di graffiti ad opera di numerosi artisti che con regolarita’ ravvivano i muri di questa parte della citta’, proprio come un’esibizione all’aperto

Australia on the road

noreply@blogger.com (Marta) — Wed, 10 Mar 2010 14:10:00 +0000

Eccoci qua di rientro dalla Nuova Zelanda e nuovamente in Australia, precisamente a Sydney, in questo continente agli antipodi cosi’ misterioso, affascinante e dai forti contrasti che d’altra parte si trova veramente dalla parte opposta del mondo, tanto e’ vero che viene denominata dagli inglesi The Land Down Under.

West Barwon Reservoir, Great Ocean Road

Anche se abbiamo gia’ avuto un’anteprima della bellezza di questa terra guidando qualche mese fa’ lungo la Great Ocean Road e’ proprio ora che per noi inizia la vera avventura di un viaggio tanto atteso che per i prossimi tre mesi (e’ gia’ perche’ di piu’ con il nostro visto turistico non si puo’ stare) ci portera’ a percorerre oltre 10,000km lungo la East Coast fino a raggiungere Cairns e la foresta tropicale a Cape Tribulation e poi di ritorno a Sydney. Ma prima dobbiamo rientrare a Melbourne dove abbiamo lasciato Manuschka, il nostro furgoncino hippie e la nostra casa mobile per i prossimi mesi, anche se in realta’ lo abbiamo ribattezzato “Milkyway” per la “via lattea” tatuata sulla sua carrozzeria. Non e’ che abbiamo gia’ abbandonato il nostro tanto amato furgone, anche se l’idea per un secondo ci era passata per la mente ma, visto alcuni problemucci che ci ha procurato all’inzio di questo viaggio l’abbiamo parcheggiato da un meccanico vicino a Melbourne per fargli un bel check-up.

Cosi’ ci tocca ora subire un viaggio in autobus, da Sydney a Melbourne, di ben 16 ore (alla faccia! ma a soli $166 in due) visto che orami cambiare il biglietto aereo di ritorno da Auckland ci sarebbe costato uno sproposito.
Forse e’ stato proprio questo il preavviso dell’inizio di un viaggio epico cosi’ intimidatorio ma allo stesso tempo eccitante che con nessun tipo di preparazione di itinerario o quant’altro avremmo affrontato. L’uniche poche mete che per sentito dire ci giravano per la testa, ma che in realta’ non sapevamo nemmeno dove esattamente si trovano, erano Byron Bay, l’isola di sabbia piu’ grande al mondo ossia Fraser Island e la Grande Barriera Corallina.

La cosa buona e’ che non avendo una tabella di marcia potevamo gustarci il mito di un viaggio “on the road” e aggiungerei in contromano e pure “as we go” scoprendo questo paese via via; sicuramente non la vacanza convenzionale e rilassante del villaggio turistico ma, d’altronde, chris ed io siamo dei backpackers.

In campeggio per la Nuova Zelanda

noreply@blogger.com (Marta) — Mon, 08 Mar 2010 14:25:00 +0000

E’ oramai inutile credo ripetervi quanto e’ bella la Nuova Zelanda, questa terra di fiumi impetuosi, fanghi ribollenti, foreste fluviali, ghiacciai a portata di mano, spiagge quasi tropicali, panorami immensi dove la natura e’ la vera protoganista (basti pensare che si contano poco + di 4 milioni di abitanti su una terra grandi quasi come l’italia mentre le pecore sono ben oltre i 40 milioni).

Non c’e da sorprendersi quindi che gli stessi kiwi (cosi’ vengono nominati i neozelandesi, non x il frutto anche se ci sono numerose coltivazioni, ma dall’omonimo volatile dal becco lungo e incapace di volare) sono degli amanti della natura ed e’ proprio per questo che viaggiare in Nuova Zelanda e’ un impresa facile e a portata di tutti.

E’ gia’, perche’ il modo per assaporare al meglio la liberta’ di un viaggio in Nuova Zelanda e valorizzarne i suoi vari paesaggi e’ ripercorerre quelle sue strade tra gli itinerari piu’ svariati e fermarsi dove e quando pare, ovviamente campeggiando.
Il campeggio da queste parti e’ proprio un’istituzione nazionale non solo perche’ e’ il modo migliore per essere a contatto con la natura, anche se a volte si tratta di farsi mangiare vivo dalle zanzare, ma anche perche’ spesso e’ l’unico mezzo per esplorare molti luoghi remoti di queste due isole. Cio’ non vuol dire per forza che debba essere un’esperienza selvaggia e scomoda, per lo meno non x tutti, noi backpacker purtroppo “ce dobbiamo accontentar”!

Lungo il nostro itinerario di oltre 7000 km, ci siamo infatti inbattuti in enormi e lussureggianti “motorhome”, questi giganteschi campervan che hanno tutti i conforts di una casa vera e propria: dal freezer al tv plasma, a comode poltrone in pelle rotabili, letti enormi, muniti di doccie spaziose, acqua calda ed elettricita’, che si puo’ voler di piu’.
Abbiamo incontrato gente di qualsiasi genere in giro per le strade: da famiglie con i bimbi in vacanza dalle scuole, coltivatori in attesa del prossimo raccolto, coppie in pensione in una vacanza senza termine e senza capolinea, ad altri in viaggio solo per qualche mese, mentre altri ancora come scelta di vita senza una tabella di marcia. E chi gli puo’ incolpare per la loro scelta? Godere di una vita senza stress, andando a zonzo tra un paesaggio mozzafiato e un altro, essere a contatto con la natura + incontaminata, questa e’ vita!!

Non scordiamo poi i giovani con la tenda nel baule in cerca di risparmiare soldi nella loro vacanza, piuttosto che i tipi alternativi (forse degli anni ’60) che si sono costruiti il loro campervan “alternativo” da vecchi pulmini della scuola, o i veri avventurieri alla ricerca di mettersi alla prova contro la natura, equipaggiati di un sacco a pelo, qualche provvista e via ad affrontare le numerose “great walks”, queste escursioni di giorni e giorni tra le maestose alpi e negli angoli piu’ nascosti della Nuova Zelanda raggiungibili solo a piedi.

Devo proprio dire che la Nuova Zelanda e’ uno dei pochi posti che siamo stati finora dove, non solo hai l’imbarazzo della scelta dove poter dormire in luoghi di una bellezza naturale incredibile, ma anche cosi’ facendo sei sicuro di risparmiare, visto che e’ permesso accostare la notte gratis in qualsiasi posto dove non ci sia scritto contrariamente, la perfetta vacanza in budget.

Noi l’abbiamo girata per ben 6 settimane all’interno di una toyoata stagion wagong super attrezzata, quasi direi come un mini campervan.. forse esagero??, con all’interno un letto-divano e tutti gli utensili necessari per cucinare.

Lungo il nostro tragitto, ci siamo accostati nei luoghi più svariati, ai bordi di fiumi, lungo zone costiere indimenticabili, in una miriade di laghi e parchi nazionali, a volte facilmente raggiungibili altri diciamo un po’ meno, a volte primitivi provvisti di doccie fredde e toilet “decomponibili” altre ancora con tutte le comodita’ possibili presso campeggi privati ed ovviamente piu’ costosi. Ma, come ci ha detto un vecchio saggio “on the road”, perche’ buttar all’aria i nostri sudati soldi in costosi campeggi quando si puo' dormire gratis o per molto meno e spenderli invece andando a visitare nuove attrazioni o in gustosi pranzi? C’e’ solo un piccolo problema pero’ per il quale tutti i neozelandesi puntano il dito contro le station wagon attrezzate con un materasso di dietro e un fornellino, proprio come noi, e cioe’ che gli roviniamo il loro paesaggio con pile di carta igienica e altre cose nascoste dietro i cespugli... chi ha orecchie per intendere, intenda. Certo non li biasimo, nemmeno a me piacerebbe avere qualcuno che facesse i suoi “business” dietro il giardino di casa mia, “giusto chris? Chriiiissss ...dove 6 sparito? Ma noooo, non proprio adesso!”

Scherzi a parte, in Nuova Zelanda non ce n’e’ bisogno. E’ un paese super attrezzato per questo stile di viaggiatori in continuo movimento e anche nel paesino piu’ piccolo o parco nazionale piu’ spaesato troverete sempre per lo meno un bagno.
Anche se ogni tanto sbuccava fuori questa amichevole polemica nei nostri incontri con altri viaggiatori locali soprattutto di una certa eta’, forse volevano semplicemente ricordarci di rispettare questa terra, nessuno in ogni caso ha mai avuto modo di smentire quello per il quale i neozelandesi sono piu’ famosi al mondo: la loro cordialita’; in effetti sono in assoluto le persone piu’ ingenuamente amichevoli che abbiamo mai conosciuto! Di certo la nostra macchina verde pisello con la scritta “rental” non perdeva un’occasione per mettersi in mostra ma, dai semplici cenni di saluto lungo la strada, alla gente incuriosita che ci assaliva ancor prima di aver parcheggiato per scambiare semplicemente due parole e ai molti inviti di sconosciuti per un drink o un posto addirittura dove passar la notte, i neozelandesi si sono dimostrati senza alcun dubbio un popolo di un’ospitalita’ ammirevole, che spero solo anche voi abbiate l’opportunita’ di conoscere un giorno.

Consigli:
• e’ meglio far rifornimento sia di benzina che di provviste prima di lasciare una grande citta’ in quanto potreste arrivare alla prossima destinazione affamati o con meno soldi in tasca, visto che i prezzi dei beni di consumo aumentano nei luoghi piu remoti e la scelta degli ingredienti scarseggia;
• i mercati locali o le bancarelle direttamente fuori dalle coltivazioni lungo la strada offrono borse di frutta e verdure ad una frazione dei prezzi di negozio. Spesso funzionano con un sistema di “honesty box” ossia l’acquisto e’ lasciato ad una scatola nel quale riporre i propri spiccioli; ehi non pensarci nemmeno ad imbrogliare, hai mai sentito del Karma? Torna sempre indietro prima o poi;
• i campeggi sono frequentati da locali o regulars che tornano ogni anno nello stesso posto e sapranno consigliarvi sui luoghi migliori da visitare o attivita’ da fare, scambiateci due parole e vi renderete conto che sono meglio di qualsiasi guida turistica;
• la Nuova Zelanda ha una rete estesa di campeggi in entrambe le isole. Il sito internet del dipartimento di conservazione DOC - Department of Conservation, dovrebbe essere come la vostra bibbia di viaggio. Anche attorno ad Auckland il Council ha numerosi parchi anche se molti sono riservarti solo ai veicoli self-contained.
Diamo un po’ di numeri a caso;
• costo della benzina $1,58-1,73 pl;
• campeggi dai $10 a testa per quelli gestiti dal DOC fino ai $24cad per quelli privati nelle zone piu’ turistiche. Se decidete invece di campeggiare nei luoghi liberi un po’ dove capita scegliete con un po’ di buon senso tenendo sempre a mente la vostra sicurezza. Questo, non per dire che la Nuova Zelanda e’ pericolosa ma nella vita non si sa mai e ove possibile di notte e’ sempre meglio accostarsi in luoghi non troppo appartati, meglio ancora se accanto ad altri campervan.
• costo del tragetto da Picton a Wellington circa $200 andata (2 adulti +macchina) gestito da Bluebridge o Interislander;
• noleggio macchina/campervan con Jucy a $28 al giorno (approfittandone di un’offerta), ma vale sempre la pena controllare i prezzi in giro. Alcuni dei principali nomi tra le soluzioni per i backpackers Econocampers, Escape, Spaceships, Exploremore, Backpackercampervans ma vi prego lasciate stare Wicked!

La top 10 della Nuova Zelanda dell’Isola del Nord

noreply@blogger.com (Marta) — Mon, 01 Mar 2010 17:31:00 +0000

Aimè il tempo corre, i numeri sul contachilometri aumentano man mano che percorriamo l'Isola del Nord da una punta all'altra ed e’ giunta l’ora di lasciarci alle spalle questa stupenda terra, per proseguire con il nostro viaggio in Australia, non prima però di avervi rivelato la classifica delle nostre top 10. Purtroppo non siamo riusciti a vedere alcune delle note attrazioni della Nuova Zelanda del Nord come le grotte di Waitomo con la famosa via "lattea" blu illuminata dai glow-worm, dei vermi iridescenti che emettono una luce per attirare gli insetti, o la città art deco di Napier ma, ciò nonostante, in oltre 3000km percorsi siamo riusciti a catturare le principali meraviglie di questa terra di incantevole bellezza e di grandi contrasti.

1. assistere alle forze geotermiche, ribollenti e un po' puzzolenti (veramente non stiamo scherzando, puzzava proprio da uova marce anche se in realtà si tratta di zolfo) di Rotorua ben visibili in città e presso le numerose aree geotermiche protette nei dintorni come le Acque Sacre di Wai-O-Tapu Thermal Wonderland a una trentina di chilometri a sud della città (entrata $35). Un'area ricoperta da pozze di fango ribollenti, terrazze colorate di minerali dissolti, dal giallo canarino dello zolfo, al rosso bruno dell’ossido di ferro, al verde dello zolfo in sospensione, l’arancione dell’antimonio, il bianco del silice e il viola del maganese una vera tavolozza naturale di colori. Per non citare poi l'abbondanza dei vapori nell’aria, numerosi crateri, grotte sulfuree e il famoso geyser di Lady Knox che, come un orologio svizzero (manomesso dall'uomo), erutta ogni giorno alle 10.15 in punto. A dir poco un luogo surreale;

2. dimenticatevi della spiaggia di New Chums (nei pressi di Whangapoua nel Coromandel), votata come una delle 20 spiagge più belle al mondo (come??) e della super fotografata caletta di Cathedral Cove nota dal film delle Cronache di Narnia, ma perdetevi nella bellezza seclusa ed intatta della baia di Whale Bay vicino a Matapouri, lungo la costa di Tutukaka, e capirete il perchè, visto la bella giornata di sole, mi sono tolta i vestiti e tuffata nell’acque cristalline di questo mare.... non proprio, o almeno, quella era l’intenzione ma l’acqua era troppo gelida anche per il mio piede;

3. il torrentuoso fiume di Waikato e la sua cascata dalle stupende acque celesti, le Huka falls, un’altra prova della forza incontrollabile della natura di questa terra;

4. Te Papa, questo museo interattivo e gratuito a Wellington che straripa di tesori Maori e affascina i visitatori con curiosità della tradizione di questo Paese. Se la storia proprio non vi scuote provate la “Earthquake house”, una stanza che simula gli effetti di un terremoto, o le esibizioni naturali con tutte le più varie specie animali in display incluso un colossale polipo di 14metri, ovviamente imbalsamato, i cui occhi sono addirittura più grandi di un pallone da calcio!

5. rilassarsi completamente nelle numerose piscine termali e terapeutiche sparse nella Nuova Zelanda. La Polynesian Spa, affacciata sul lago di Rotorua (entrata $20) e’ votata dalla Conde’ Nast come una delle migliori 10 spa al mondo ma noi abbiamo preferito scegliere tra le varie piscine minerali private, dai 38°C ai 41°C, presso il complesso termale di Taupo De Bretts Pool (entrata a soli $10 invece di $18 con accesso a tutte le piscine se si pernottava nel loro campeggio);

6. scalare le gigantesche dune di sabbia di Te Paki Stream nella famosa 90 Mile Beach e scivolare giù con un bob di emergenza. In teoria dovrebbe essere una discesa da brividi se fatta con gli attrezzi giusti ma, visto che il negozio che noleggiava i toboga, queste “sandboard”, era chiuso, ci siamo improvvisati delle tavole noi stessi. Anzi, a dirla di piu’ io e Chris abbiamo fatto una gara a chi sarebbe arrivato giù prima con la tavola più ingegnosa, ovviamente fatta con quelle poche cose che avevamo nel campervan. Io sono scesa con una scatola di cartone dei Kellogg’s e Chris con un K-way ma, andando giù a stento, l’unica cosa che abbiamo vinto era un sacco di sabbia ... e’ già dentro le nostre tasche e vestiti, persino i cappelli ne erano colmi;

7. scavare freneticamente dappertutto lungo la spiaggia di Hot Water per trovare la nostra piscina termale (purtroppo abbiamo preso la mania dei trattamenti di benessere). Il trucco, in teoria, e’ questo: due ore prima o dopo della marea scavando delle buche di un metro o due di profondità lungo il bagnasciuga della spiaggia fuoriuscirebbe dell’acqua ribollente così ti puoi ricavare la tua vasca termale gratis ma l’unica cosa che abbiamo trovato era dell’acqua fredda...mmm non so proprio cosa possa essere andato storto visto che abbiamo seguito le istruzioni alla lettera...forse avremmo dovuto chiedere un piccolo aiuto per fare funzionare questo affascinante fenomeno naturale;

8. percorrere le strade panoramiche della peninsula delle Coromandel che, per chilometri e chilometri, costeggiano l’oceano offrendo scorci splendidi sul mare, tratti di costa incontaminata e spiagge desertiche come quella di Hahei e la spiaggia di Waihi, lunga ben 8km e tutta per noi;

9.gironzolare a Mt Maunganui, una popolare meta per le vacanze dei neozelandesi e in particolare dei surfisti, dominata dall’enorme collina che le ha dato il nome, soprannominata ora “The Mount”. C’e una fantastica camminata che porta fino alla sua sommità come pura all’isoletta adiacente di Moturiki Island, che e’ unita da una lingua di terra. Entrambe offrono una vista spettacolare sulla Baia di Plenty e sulla lunga spiaggia dorata di Papamoa beach;

10. il giro in macchina tra la Baia di Matauri dalle spiagge bianche, paesini d’inverno dimenticati da tutti ed acque azzurre, anche se i locali per una volta sembrano meno amichevoli a noi foresti.

Alla scoperta dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 16 Feb 2010 16:12:00 +0000

Solo ora possiamo confermarvi la bellezza incredibile dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda; certo se ogni viaggiatore che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino ce lo aveva anticipato un motivo di certo ci doveva essere, ma nessuno sembrava cosi’ emozionato per l’altra meta’ della Nuova Zelanda ossia l’Isola del Nord. Cio’ nonostante, la nostra insaziabile voglia di vedere posti nuovi ci ha spinto ad esplorare in due settimane anche quest’isola, da un estremo all’altro.

Con il nostro campervan, ci siamo imbarcati da Picton sul tragetto che ci avrebbe portato, dopo una traversata spettacolare di 3 ore dello stretto di Queen Charlotte Sound, a Wellington, la capitale neo zelandese. Per essere una capitale devo dire che non e’ ne grande ne tantomeno ha quell’aspetto “istituzionale” (avete in mente Bruxelles) anzi, tutt’altro, e’ invece considerata una citta’ vivace ricca di vita notturna, con numerosi locali funky ed oltre 300 ristoranti, e la capitale culturale dato la sua ricchezza di patrimoni artistici, non a caso proprio qui si trovo il museo nazionale interattivo e all’avanguardia di Te Papa, tutto da scoprire.

In distanca il Parco Nazionale del Tongariro

A dir la verita’, le citta’ non sono state il motivo di questo nostro viaggio in questa terra cosi’ lontana e cosi’ ci siamo messi subito in moto per scoprire quello per il quale l’Isola del Nord e’ conosciuta meglio al mondo: il Regno di Modor! Infatti, protagonista nella scenografia della trilogia del Signore degli Anelli, e’ il noto altopiano vulcanico del Parco Nazionale del Tongariro e l’attraversata del Tongariro National Park e’ sicuramente il “must-do”, che non poteva nemmeno mancare nel nostro programma di viaggio.

Ero cosi’ emozianata ad intrapendere questo trekking giornaliero di 18km (na passeggiata!), attraversando paesaggi lunari, costeggiando i 3 vulcani, i crateri, i laghi azzurro glaciale di sedamenti minerali come l’Emerald Lake.... ma aime’, il mio entusiasmo e’ stato subito spento da una bufare di neve che ha chiuso l’unica strada dell’entrata al parco per giorni. Le previsioni del tempo per tutta la settimana non volevano saperne di migliorare.

A mio malgrado, abbiamo dovuto abbandonare quest’idea ma abbiamo ben pensato di tirarci su il morale con un trattamento super rilassante ad una delle numerose terme del famoso Lago Taupo, il piu’ grande lago di tutta l’Australasia (616km²) ed il cratere di un’enorme eruzione vulcanica avvenuta piu’ di 26.500 anni fa.

Ci siamo veramenti sciolti alle Terme di De Bretts Pool e, con il corpo orami lesso e la mente libera da ogni pensiero, era il momento di riprendere un po’ d’esercizio, questa volta, lungo il sentiero accanto al fiume Waikato che da Taupo porta alla vicine Huka Falls. Un fiume dalle acque cristalline e torrentuose e, di fronte a tale potenza della natura, attraversando il piccolo ponte che porta alle sue impetuose cascate mi sono bloccata per un attimo, non so se a tremare era il ponte di per se’ o le mie gambe.Lungo questo tragitto ero tentata anche per un altro trattamento beauty, questa volta gratis, in un fiumiciattolo dalle acque termali calde dove molti altri si erano messi gia’ in ammollo.

Affascinati da queste forze geotermiche di quest’isola, dove le piattaforme tettoniche della crosta terreste si scontrano in continuo, ci siamo messi in macchina per Rotorua, altro centro termale ma non solo di sorgenti calde di bellezza ma proprio di vere attrazioni naturali come le numerose pozze di fanghi bollenti sparsi nella citta’, geysers esplosivi e sorgenti sulfuree, non vi dico che puzza in citta’ da uova marcie! Dopo un po’ pero’ ci fai il naso.
Rotorua oltre che essere riconosciuta per le sue particolarita’ vulcaniche, e’ anche un centro di spiccata importanza per la cultura Maori dove e’ facile rimane coinvolti (o terrorizzati eh eh) dalla “Haka”, la loro danza di benvenuto.

Bowentown Heads, Bay of Plenty

Troppe nozioni scientifiche e culturali in una volta per noi e, pertanto, abbiamo proseguito il nostro viaggio alla ricerca di una spiaggia dove rilassarci. Proprio per questo, abbiamo proseguito lungo la “Pacific Coast Highway”, che conduce alla Baia di Plenty e alla splendida peninsula delle Coromandel, e la “Twin Discovery Highway” che porta alla meno battuta regione del Far North. Questo percorso ci ha portato a costeggiare dei tratti di costa veramente incredibili, con spiaggie incontaminate dalla sabbia bianca, un oceano cristallino, che non hanno nulla da invidiare a certe destinazioni tropicali se non delle palme e qualche grado in piu’ anche se questa regione gode di un clima temperato tutto l’anno. Abbiamo attraversato foreste lussereggianti, paesini di mare quasi dimenticati, piccole baie secluse dove potevamo goderci il panorama in piena tranquillita’, scalato gigantesche dune di sabbia a Cape Reinga per poi rientrare ad Auckland, capitale della vela, dal quale ci siamo imbarcati sul nostro prossimo volo di ritorno in Australia.

Le grandi dune di sabbia a 90 miles beach

Curiosita’:

Rotorua eTaupo sono delle destinazioni termali gettonatissime dai turisti dove proprio queste attrazioni naturali sanno come farsi pagare, ma si puo’ ancora beneficiare di un bel bagno in acque minerali calde grazie alla cortesia di madre natura e a chi non piace il gratis? Per esempio, vi potete immergere nel fiume a pochi passi dall’entrata dell’attazione termale di Wai-O-Tapu, a una mezzoretta di macchina da Rotorua, e ammirare crateri di fango e depositi sulfurei al parco termale di Kuirau proprio in centro citta’ Rotorua, e non so a voi ma a me’ quando e’ gratis mi piace ancor di piu’!!
Non c’e motivo di fermarsi a Kawakawa a meno che non vi scappi urgentemente la pipi’ e vogliate usufruire delle famose toilet di Hundertwasser, ma ad eccezione di questa “opera d’arte” (siamo sicuri??) credetemi fatela di fretta e scappate via.... in questo paese sono tutti un po ..strani, se ci siete stati sapete cosa intendo;
Auckland non ci ha impressionato piu’ di tanto, un paio di giorni, al massimo, sono piu’ che sufficienti a nostro parere per visitare questa trafficata citta’ portuale.

La top 10 della Nuova Zelanda dell’Isola del Sud

noreply@blogger.com (Marta) — Thu, 21 Jan 2010 09:38:00 +0000

L’Isola del Sud della Nuova Zelanda ci ha particolarmente affascinato sotto ogni aspetto, proprio come ce l’ho aspettavamo. Qui di seguito vi riveliamo la classica dei 10 posti che ci hanno particolarmente colpito:

1° posto: la gigantesca lingua di ghiaccio dei ghiacciai di Fox e Franz Josef. La cosa strana di questi ghiacciai è, a differenza di quelli italiani, che non bisogna fare chissà quale scalata delle cime rocciose per raggiungerli ma sono accessibili ai piedi della montagna. Infatti entrambi i ghiacciai scendono direttamente nella foresta tropicale fino ad arrivare a soli 300m sopra il livello del mare e a 5km dal centro dei rispettivi paesi. Con soli pochi passi ci e’ sembrato di essere entrati nella scenografia dell’ERA GLACIALE. brrrrrrrrr!

2° posto: le bellezze nascoste della costa del nord dell’isola, tra la Golden Bay e il parco nazionale di Abel Tasman. Qui, alle coste selvagge si intervallano spiagge dorate e acque turchesi baciate dal sole… un vero paradiso tropicale. Non mi stupisce affatto che questo è il parco nazionale più visitato di tutta la Nuova Zelanda. Per raggiungere questo Eden, però, c’e solo una tortuosa strada che da Motueka si percorre per circa 25km e, tra stretti tornanti e su e giu’ per la collina, ho rischiato di lasciarci il mio stomaco in una di queste curve…ma…per fortuna sono sopravvissuta!!

3° posto: spiare la colonia dei pinguini dagli occhi gialli dalla capanna di avvistamento al faro di Moeraki, nella costa dell’Otago, mentre risalivano goffamente la spiaggia dopo una lunga giornata di caccia. Devo dire che per ben due ore siamo stati seduti pazientemente e silenziosamente per non disturbare i leoni di mare che dormivano proprio davanti ai nostri occhi prima di poter assistere a questo spettacolo della natura ma…. credetemi, ne e’ valsa proprio la pena. Ovviamente alla natura non si comanda e sicuramente siamo stati premiati nell’assistere a tale performance ma, se avete poco tempo da dedicare a tutto ciò, potete dirigervi alla “citta’ dei pinguini” ovvero Oamaru dove si trova una famosa colonia dei Pinguini blu. Ogni notte per $20 potrete far parte di un tour per osservare questi uccelli mentre rientrano al loro nido in questo tratto di spiaggia privata, altrimenti non accessibile al pubblico. In ogni caso fermatevi a Oamaru e’ una piccola cittadina ma e’ molto caratteristica, soprattutto attorno agli edifici del precinto storico del porto, che, durante il tramonto diventa ancora di più suggestiva. Passeggiando tra le viuzze, infatti, si possono intravedere all’interno degli antichi edifici artigiani che si dilettano a portare avanti mestieri del passato…ci è sembrato quasi di fare un tuffo nella storia.

4° posto: il tragitto per arrivare al paese di Glenorchy, a nord di Queenstown, fino all’ancor piu’ piccolo paesetto di Kinloch disperso proprio tra la natura selvaggia della Nuova Zelanda. Abbiamo percorso questa strada spettacolare, che divide lo stupendo lago Wakatipu dalla foresta lussureggiante, solo per caso scappando dal caos di Queenstown, la capitale degli sport estremi e dei backpackers. Un consiglio? Macchina fotografica alla mano perché le occasioni per scattare foto di panorami mozzafiato sono infinite!

5° posto: ammirare il bellisimo lago glaciale di Rotoiti, nella regione del Parco Nazionale dei laghi di Nelson, quando durante la nebbia mattutina, le montagne spruzzate di bianco si rispecchiavano sull’acqua blu.

6° posto: osservare la nostra immagine riflessa nelle acque cristalline della sorgente d’acqua più pura al mondo ossia Te Waikorupupu vicino a Takaka, conosciuta come la sorgente di Pupu. Ah, dimenticavo, è anche la più grande sorgente di acqua dolce di tutta la Nuova Zelanda. Dovete sapere che questa fonte d’acqua veniva utilizzata nel passato dai Maori per celebrare la nascita e la morte ma anche l’arrivo e la partenza di viaggiatori e pertanto non potevamo proprio perdercela.

Inoltre abbiamo avuto anche i nostri due minuti di fama: non sembriamo le due stelle di Hollywood? Ma si dai, vi ricordate Miss Piggy e il grande Gonzo dei Muppets Show, non gli assomigliamo?

7° posto: la regione di Mackenzie con i suoi laghi glaciali dal colore turchese come Tekapo e Pukaki lake. A completare l’immagine da cartolina il panorama dei monti di Aoraki Mt Cook National Park;

8°posto: la camminata sulla spiaggia più lunga al mondo… ben 35km!!! Fortunatamente per le nostre gambe solo i primi 4 km sono accessibili, il resto e’ riservato ai tour privati con i fuoristrada. Ciò nonostante ritrovarci nel mezzo di questa striscia lunghissima di spiaggia tutta per noi con le nuvole che si riflettevano sulll’Oceano è stata un’esperienza magica.

9° posto: goderci uno dei piaceri della vita (x lo meno, il mio di sicuro): mangiare il migliore “fish ‘n chips”, comprato da “Haven” al porto di Nelson, mentre ammiravamo il tramonto nella spiaggia vicina. Non ci siamo nemmeno preoccupati di andare fuori budget… una bontà così a soli $6 a testa, ma in compenso con un sacco di calorie!! Un vero affare…per il portafoglio e per la salute?! È stato il ristorante all’aperto più bello e conveniente che abbiamo visto in tutto il nostro viaggio. Ma le bontà non finiscono di certo qua. La Nuova Zelanda e’ famosa anche per la sua carne succulenta come le numerose costolette d’agnello che abbiamo fatto al barbecue, anche se a dire il vero tutta la carne Neozelandese è ottima! Per non parlare del pesce! Grazie all’abbondanza di quest’ultimo nei laghi, nei fiumi e nel mare e un po’ di bravura da parte del mio ardito pescatore (Chris) abbiamo gustato (a sbaffo) un infinita’ di pesce.

10° posto: ultimo ma non ultimo di certo per bellezza mi spiace deludervi ma non e’ il tanto acclamato fiordo Milford Sound (siamo stati li) bensi’ i fiordi di Marlborough Sounds, all’estremo nord dell’isola, con le loro caratteristiche insenature e strade tortuose che si destreggiano lungo la pittoresca costa, come il tratto di strada che conduce ai fiordi Queen Charlotte.

Diamo i numeri:

Se volete far scorrere tra le vostre vene una carica assicurata di esaltante adrenalina recatevi nella capitale per eccezione degli sport estremi, Queenstown, ma preparatevi a tirar fuori anche il vostro caro borsellino: per una tandem skydive a 9000piedi si parte da $249, bungy jumping $165, due ore a cavallo $105, una guida glaciale tra i ghiacciai per 4 ore a $89 (questo direi conveniente), un jet safari tra i ghiacciai $199, rafting $169, anche rasare una pecora vi costerà $105 (che divertimento ci sarà mai in questo??mah).

Per esplorare a pieno il parco di Abel Tasman ci sono solo due opzioni: a piedi attraverso un trek di 38km, in acqua-taxi o in kayak; nel caso volete visionare varie spiaggie si parte da $175 o per un biglietto di sola andata a Totaranui (e poi si torna a piedi) soli $38 e un bel po’ di esercizio. Le partenze sono da Marahau ma durante l’alta stagione turistica anche a Kaiteriteri.

Ci sono diverse compagnie che offrono mini-crociere tra i fiordi di Milford (il prezzo varia dalla durata dell’escursione e dal tipo di battelo ed alcuni costano fino a $105 a persona) ma noi abbiamo approffitato di un’offerta tramite la compagnia di noleggio della nostra macchina in affitto con paghi1-prendi 1gratis e cosi’ siamo imbarcati per i fiordi a soli $55 in due, un affarone!

Pure io ho abboccato! I 10 posti migliori per pescare in Nuova Zelanda

noreply@blogger.com (Marta) — Thu, 19 Nov 2009 21:49:00 +0000

Diciamo che pescare non e’ mai rientrato tra le mie passioni…. Anzi!!! Trovo che sia uno “sport” estremamente noioso in quanto devi aspettare per ore e ore prima che succeda qualcosa! A volte addirittura non succede proprio niente…e ne so’ qualcosa visto e considerato che spesso le nostre giornate di pesca terminano al banco frigo del supermercato! Per questo semplice motivo mi son sempre chiesta come mai a Chris, che non è il magnate della pazienza, piacesse così tanto…

Questa volta però mi devo rimangiar quel che ho detto perche’ cio’ non vale nel paradiso terrestre dei pescatori chiamato Nuova Zelanda.

Immensi e mozzafiato sono i laghi e fiumi che caratterizzano questa terra. Le sfumature che si presentavano ai nostri occhi erano le più varie… dal verde smeraldo all’azzurro fino ad arrivare al blu cobalto dell’Oceano. Ebbene si, proprio lui… l’OCEANO. Ci sarebbe da aprire un capitolo solo sulla magnificenza di quest’ultimo ma tante altre belle cose meritano di essere raccontate..per cui…torniamo a noi…..ah si..in Nuova Zelanda c’e’ proprio l’imbarazzo della scelta dove lanciare la canna da pesca, ovunque e’ l’ideale per godere di un’ottima giornata di pesca in un riquadro perfetto come da cartolina dove la natura regna suprema.

Passiamo poi ai confronti. The New Zealand…o Nuova Zelanda come la conosciamo noi italiani, possiede inoltre un grande vantaggio rispetto all’Europa. Vi starete ovviamente chiedendo quale sia visto che ho aggiunto l’aggettivo “grande” alla parola VANTAGGIO. Ora vi spiego: in queste terre o meglio, in queste acque non è presente uno dei predatori più temuti dalla specie ittica. Stiamo parlando del Luccio, pesce di acqua dolce che può raggiungere 1.30 m di lunghezza per i 20 kg di peso…in poche parole l’Hannibal Lecter di noi umani.

Inoltre il Dipartimento alla Pesca new zelandese monitora ed incarica ogni anno di introdurre grosse quantità di pesci nei fiumi e laghi per aiutare a rigenerare il numero di quelli rimasti dalla stagione di pesca anche se il bisogno di fare ciò non è dettato ne' dalla mancanza di esemplari dato che grazie alle condizioni ottimali, sia climatiche che ambientali, di questo paradiso favoriscono un sovrasviluppo della quantità ma soprattutto della qualità delle specie.

La tipica figura barbina se l’è fatta Chris, a riguardo, quando si è trovato a confronto con alcuni pescatori del posto. Si elogiava frivolamente di aver pescato trote di ben 30 cm in Italia…e intanto i pescatori se la ridevano sotto il baffo…spiegandogli pazientemente e umilmente che li non era nemmeno immaginabile di pescarne di quelle dimensioni poiché erano addirittura sotto la misura minima legale.. complimenti Chris! Il Sampei della situazione!!!!

Con il passare dei giorni non potevo certo negare a Chris la possibilità di pescare.. soprattutto dopo essere venuti dall’altra parte del mondo! Visto che un po’ mi annoiavo a guardarlo armeggiare con la sua canna da pesca in silenzio e meditazione, ho deciso (non so da dove è arrivato il pulpito) di mettermi di buona lena anch’io . La sorpresa è stata grossa quando dopo pochi minuti che la mia esca era in acqua e il mio galleggiante fermo li in mezzo, tutto colorato ma solitario, lontano più di qualche metro da quello di Chris, qualcosa abboccasse! Non ci credevo! O meglio…Chris non ci credeva! Due occhi sgranati modalità “vendetta” mi fissavano con aria di sfida. Tiè! Subito dopo un altro, un altro e un altro ancora….e il nostro carrello della spesa era colmo!La cosa che mi piaceva di piu’, non era tanto il pescare di per sé ma l’idea che alla fine della giornata avremo mangiato del pesce freschissimo ma soprattutto gratis!

Posso dire felicemente che anch’io ho “abboccato” a questo sport!

Non tutti i giorni erano produttivi ma quasi. Le specie che hanno abboccato alle nostre enze erano tra le più varie: trote iridee, trote salmonate, le brown trout ossia le trote fario, salmoni, il Kawahi ossia il salmone australiano e le Spotties (non so proprio questo come si traduca in italiano). Devo dire che per tutte queste provvigioni di pesce fresco, che erano all’ordine del giorno, dobbiamo anche ringraziare i pescatori del posto che ci hanno rivelato (solo dopo averli bombardati di domande) i segreti dei migliori posti dove pescare. È stato spesso come interpretare Don Chisciotte nella lotta contro i mulini a vento visto e considerato che spesso e volentieri questi pescatori, maestri del mestiere, volevano tenere per se i segreti della pesca.

Tenetelo un segreto per voi, ma qui vi riveliamo i 10 posti dove potete scommettere di trascorrere una giornata di pesca indimenticabile:

· Lake Taupo, le statistiche non smentiscono mai: è questo il posto migliore dove abboccano con più facilità le trote in tutta la Nuova Zelanda. Enormi è dir poco. La lunghezza minima che si può pescare è di 50cm e credetemi, si parla di trote da chili, non da etti! Noi, non volendoci accontentare della pesca facile e di pagare un permesso extra giornaliero di $30 solo per pescare in questo lago, ci siamo dati da fare nei laghi vicini dove la licenza non serviva;

· Bay of plenty e il Coromandel sono noti dagli amanti della pesca d’altura .Per pescare qui è proprio necessario possedere una barca! Noi però, anche senza barca, non siamo mai andati via a mani vuote, non sarà stata all’ordine del giorno la pesca delle trote…ma ce la siamo cavata spesso con una borsa piena di cozze…ottime per gli spaghetti allo scoglio! Tanto per restare in tema ovviamente!!!

· Mount Cook Salmon Farm , proprio ai limiti di questo allevamento di salmoni a pochi km dal lago Tekapo si può contemporaneamente pescare nello stesso canale idrico (non dentro le reti mi raccomando) e godere dell’ottima vista panoramica del monte Cook. Se le vostre doti di pescatori sono scarse o addirittura inesistenti non preoccupatevi! Potrete sempre recarvi nel negozio di questa farm che offre la vendita diretta di pesce fresco al pubblico.

· Il ruscello di Ngongotaha che sfocia sul lago di Rotorua è popolare soprattuttto per il fly-fishing; le acque di questo fiumiciattolo sono talmente trasparenti che si può vedere dove sono i pesci ma cio’ vuol dire che anche loro ti possono vedere e non credo proprio gli piaccia l’idea di essere serviti per cena. Ragazzi, credetemi, sono più furbi di quanto si pensi.

· Matakana coast sul Sandspit Channel durante la bassa marea e’ possibile raggiungere quasi il centro di questo canale attraversando per tutta la lunghezza la spiaggia. La parte più bella arriva quando l’alta marea comincia a indietreggiare e lentamente i pesci cominciano a saltare a livelli mai visti! Addirittura talvolta non serve nemmeno la canna da pesca per pescarli!

· Pohara Harbours vicino a Abel Tasman NP è una località ricchissima di salmone australiano. Abbondanti sono anche le mante che però non ci pensano due volte a spezzarvi senza fatica la lenza.

· Bullet River a Murchison;

· Opuha Lake , il favorito da Chris, visto che ogni volta che lanciava la lenza, abboccava subito qualcosa di grande!

· Moke Lake vicino a Queenstown…a proposito di chi dice che le dimensioni non contano….beh…io ci penserei due volte prima di dire una cosa così!

· The Dart River e Paradise Lake vicino a Glenorchy, due luoghi stupendi per godersi di un panorama incredibile nel totale silenzio della natura.

Ora anche voi sapete tutti questi preziosi segreti ma ricordatevi che prima di tirare fuori la canna e di lanciare la lenza in acqua dovete essere muniti della licenza stagionale che per la stagione invernale costa solo $60, un ottimo investimento direi! Vi consiglio vivamente e fermamente di aggiornarvi sempre sulle regole del posto in quanto cambiano di luogo in luogo anche i limiti minimi di ogni specie di pesce. Anche i locali pescatori non ci pensano due volte a controllarvi il “bottino” e per di piu’ se si tira in questione la “Didymo” un alga che minaccia di infestare le acque delle Nuova Zelanda. Per maggiori informazioni potete visitate questi siti www.fishingnewzealand.co.nz e www.fishandgame.org.nz .

Se vi trovate al momento giusto nel posto giusto potrete gustare anche delle specialità locali senza sporcarvi le mani ed incappare in qualche multa salata a uno di questi festival: la festa della cappasanta a Whitianga in agosto, il festival delle ostriche a Bluff in aprile e la sagra dei frutti di mare in Kaikoura a ottobre, buon divertimento e…..buon appetito!

Nuova Zealanda, una terra da sogno

noreply@blogger.com (Marta) — Mon, 31 Aug 2009 12:15:00 +0000

Molti viaggiatori, che gia’ hanno esplorato questa terra, ci avevano avvisato che la Nuova Zealanda e’ un paese di un’estrema bellezza naturale ma solo ora possiamo dire che nessuna parola puo’ descrivere quei paesaggi che avremmo attraversato. Guidare nell’isola del Sud e’ stato come essere costantemente dentro una cartolina, una di quelle che quando le ricevi dici “WOWW che bel posto”.

Il nostro itinerario e’ iniziato a Christchurch e in fronte a noi ci aspettavano 4500km per circumnavigare quest’isola in 4 settimane . Questa volta non abbiamo comprato la solita guida Lonely Planet ma ci siamo muniti solo di qualche cartina turistica stradale, fornite gratuitamente dai vari uffici d’informazione, visto che le strade non sono poi molte non potevamo certo perderci.

Banks Peninsula

La natura regnava suprema in tutto il nostro viaggio: dalle colline verdi dell’altopiano di Cantenbury, attraverso la regione di Mackenzie con imponenti catene montuose e la cima Mt. Cook, facendo un tuffo poi nel passato nell’era dei cercatori d’oro in Otago, passando per tranquilli laghi glaciali come quello super fotografato di Tekapo, inquietanti fiumi di un azzurro incredibile, silenziosi villaggi di pescatori lungo la costa selvaggia di Catlins, seguendo per panorami impressionanti d’acqua in Fiordland ( “la terra dei fiordi”) e i ghiacciai di Frank Josef e Fox, per poi arrivare alle spiaggie dorate, bagnate da un’acqua cristallina e affiancate dalle foreste tropicali nella regione di Nelson, tutta questa diversita’ senza bisogno di lasciare l’isola, semplicemente inimmaginabile.

Mosgiel

Per poi non menzionare i nostri incontri ravvicinati con gli animali selvatici che popolano questa terra: dal Kea, il pappagallo alpino dei fiordi, ai curiosi e dispettosi weka, un uccello incapace di volare, falchi che pattugliano le strade in cerca di un pranzo facile, pigre foche nelle rocce della costa di Otago che vengono disturbate dai buffi pinguini blue a numerose specie marine come immense razze, delfini e tappeti colorati di stelle marine.

La Nuova Zealanda, oltra che ad essere una terra dalla bellezza spettacolare, e’ luogo anche di citta’ pittoresche, come l’animata Christchurch, la citta’ universitaria di Dunedin, conosciuta anche per i suoi edifici Vittoriani ben preservati , Nelson, famosa per i suoi vini, e Queenstown, la capitale mondiale degli sport estremi, e la gente poi e' indescrivibilmente gentile.

lago di ohau

E chi ha detto che l’autunno (da questa parte del mondo si tratta dei mesi di aprile e maggio) non e’ il periodo giusto per visitare questo Paese? Stupende giornate dal cielo azzurro e limpido, le cime delle montagne spruzzate di bianco e tuttavia giornate di sole con temperature piacevoli che si aggirano sui 15-18gradi e, la cosa piu’ bella in assoluto, che tutti questi luoghi meravigliosi erano riservati esclusivamente a noi, stupendo!

lago di Gunn - Fiordland

Possiamo proprio dire che questo nostro viaggio nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda si e’ rivelato una piacevole sorpresa percorendo paessaggi pittoresci ed incontamintati di una bellezza che toglie il fiato, anche se un po’ di tempo in piu’ non ci avrebbe guastato!

Direzione Australia del Sud: la Great Ocean Road

noreply@blogger.com (Marta) — Wed, 05 Aug 2009 12:49:00 +0000

Prima nostra tappa in Australia e’ Melbourne, nello stato di Victoria, per visitare amici, parenti e per percorrere la famosta strada B100, detto cosi’ non dice nulla, ma si tratta della “Great Ocean Road”, icona della parte sud di questo enorme continente e strada panoramica che per 250km costeggia l’oceano attraversando foreste pluviali, costa selvaggia e spiagge sogno di serfisti.

La citta’ di Torquay e’ l’accesso ufficiale di questo percorso, seguita dalla leggendaria Bells Beach, che ogni anno ospita competizioni mondiali di surf, non a caso proprio qui si trova il noto museo del surf, per poi serpeggiare fino a Warnambool.

Il tratto sicuramente piu’ famoso di questa rotta appartiene al parco nazionale di Port Campbell dove si possono ammirare varie suggestive formazioni rocciose i piu noti i Dodici Apostoli (Twelve Apostles), enormi colonne calcaree segno della forza impetuosa e distruttiva dell’oceano. Una volta raggiunta la terrazza di avvistamento di questa meraviglia naturale sono rimasta inizialmente un po’ perplessa in quanto i conti non tornavano: come dalla parola stessa me ne aspettavo di vederne 12 ma, non perche’ non ci vedessi bene o fossi brilla, ne sono visibili ad oggi solo 8 mentre le altre sono state portate via dalle onde. Stessa situazione e’ capitata all’arco roccioso di Island Archway che proprio settimane fa’, in pochi secondi, si è sbriciolato lasciando solo le due colonne.

Lungo il cammino non potevamo perderci i Koala a Cape Otway, parte della foresta pluviale dell'Otway National Park, anche se mi e’ venuto il torcicollo per vedere queste masse di pelo che dormono in cima agli alberi di eucalipto. Speravamo di scorgere anche i canguri all’Anglesea Golf Club, che invadono giornalmente i campi da golf, ma al nostro arrivo non si sono degnati di farsi vedere.

Altra luogo che ci hanno consigliato di visitare sono state le cascate di Erskine Falls, che se pur al momento di acqua ne scorre ben poca sono sempre suggestive. Lo stato di Victoria ha sofferto infatti negli ultimi mesi grossi problemi di sicita’ tanto e’ vero che il lago Colac, uno dei piu’ grandi laghi d’acqua dolce in tutto lo stato, e’ a secco da mesi! La cosa assurda e’ che contemporaneamente a nord nel Queensland ci sono state tragiche alluvioni.

Curiosita’:

· la Great Ocean Road e’ stata costruita ad opera dei soldati rientranti dalla Prima Guerra Mondiale sia per darne un’occupazione che come monumento ai caduti;

· se volete avere una visuale da brivido dei Dodici Apostoli al parcheggio di questa attrazione partono dei voli turistici che a partire da soli $99 a testa vi faranno prendere il volo per bensi’ 10 minuti;

· Melbourne e’ una citta’ moderna e multietnica, vale la pena soffermarsi un paio di giorni per assaporarne l’atmosfera frizzante ed amichevole che c’e nell’aria. Un tram gratuito fa il giro del centro e mi raccomando di fermarvi a Hosier Lane, una viuzza quasi introvabile, dove i muri degli edifici sono stati ricoperti da murals ma non ad opera di qualche bravata ma di noti artisti, delle vere e proprie opera d’arte, vedere per credere;

· al ritorno dalla Great Ocean Road deviate per la Peninsula di Mornington, raggiungibile da Queenscliff con una traversata di 45 min di tragetto (circa $68), e soffermatevi nella localita’ marina di Sorrento che ospita un bellissimo parco nazionale costiero. In alcuni mesi dell’anno proprio in questo stretto, Port Philip Bay, se siete fortunati si posso avvistare le balene franche alla ricerca di acque tranquille. In paese poi c’e un fantastico ristorante italiano, Joe’s Place, che da' del filo da torcere alla cucina di vostra mamma.

Alla ricerca del paradiso perduto

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 30 Jun 2009 01:45:00 +0000

Avendo fatto il pieno di cultura, non potendone piu’ onestamente di un’altra visita ad un ennesimo tempio e del caldo bestiale della citta’, dopo Bangkok e Ayuttaya abbiamo pensato bene di passare gli ultimi giorni in Tailandia in un’isola idilliaca come quella lasciata giorni fa di Koh Tao, ma quale?

A 5 ore e mezza da Bangkok si trova il Parco Marino Nazionale di Ko Chang , apparentemente altra gemma del Golfo della Tailandia. Cosi’ abbiamo preso il primo bus per Trat da dove ci siamo imbarcati sul tragetto per l’sola piu’ vicina di questo arcipelago a soli 45min dalla costa, l’isola omonima di Ko Chang. Come abbiamo messo piede a terra abbiamo avuto la sensazione che non avremmo trovato quell’isola che speravamo: una discussione con il taxista che voleva farci pagare un sovraprezzo in quanto il suo minibus non era al completo e i prezzi esagerati di Hai Sai Khao, la spiaggia principale di Ko Chang, ci hanno subito fatto pensare ad un’isola troppo commercializzata e invasa dai turisti .... non proprio la nostra idea di paradiso in terra.
Non ci aspettava che sperare solo che il mare e le spiaggie fossero all’altezza delle nostre aspettative, ma per questo avremmo dovuto aspettare il ritorno del sole all’indomani.

La mattina seguente, dopo aver noleggiato un motorino, siamo partiti all’esplorazione di Ko Chang e delle sue numerose spiaggie. Aime’, nessuna poteva competere con quelle di Koh Tao e, un po’ delusi, non ci restava che salire su un’altra barca dal porticciolo di Bang Bao ed inoltrarci in questo archipelago: prossima tappa Ko Maak anche se scongliata da tutte le agenzie di viaggio in quanto “fully booked” ma non c’era maniera per noi di restare qui. La cosa bella della Tailandia e' appunto che essendo cosi' economicamente accessibile se non ti piace un posto basta spostarsi, questa volta con poco piu' di 8 Euro a testa.

Sulla barca ci siamo trovati solo una decina di turisti. Arrivati a meta dopo un paio di ore, non abbiamo fatto tempo a scendere che gia’ siamo stati travolti dalla solita massa di portavoce delle varie strutture ricettive dell’isola in cerca di accalappiarsi qualche cliente e cosi’ la nostra ansia di rimanere senza un posto per dormire e’ subito svanita nonostante i prezzi delle varie resorts non ci lasciavano molta scelta.

la vista da Bur Hut Resort sulla spiaggia di Ao Nid, Ko Maak, la nostra sistemazione per i primi giorni. Ci siamo poi spostati a Monkey Island Resort sulla spiaggia principale dove c'era almeno un po' piu' di attivita'

Il tempo non era poi dei piu’ favorevoli e nei prossimi giorni non c’e restato che rilassarci sul nostro bungalow in riva al mare.

Ko Maak non ha nulla a che vedere con l’isola di Ko Chang o Ko Tao: nessun supermercato, banca o Atm, farmacie, club mentre i bar e ristoranti (se cosi’ si possono chiamare) si contano in una mano e l’unica cosa da fare e’ il puro oziare.

Ao Khao beach, la spiaggia principale di Ko Maak

La mattina dell’ultimo giorno, prima del nostro rientro a Bangkok, il cielo sembrava schiarirsi piano piano e abbiamo deciso di incamminarci nell’entroterra per sgranchirci le gambe. Dopo un paio d’ore di cammino, come per magia, una spiaggia bianchissima e un’acqua cristallina vengono illuminate dai raggi di sole davanti ai nostri occhi, la spiaggia di Aow Pra proprio quello che stavamo cercando da giorni. Non eravamo pronti a questa piacevole scoperta: no camera digitale, no maschera da sub o costume. Intorno a noi nessuno solo le palme che facevano da contorno a questa magnifica spiaggia. Nessuno ora ci poteva fermare....via i vestiti e splash! Domani si parte per l’Australia.

In bici per Ayutthaya

noreply@blogger.com (Marta) — Tue, 23 Jun 2009 07:27:00 +0000

La nostra prossima destinazione in Tailandia sarebbe stata l’antica citta’ culturale di Chiang Mai ma, demoralizzati dalle 15 ore di treno che ci aspettavano, abbiamo deciso di scendere un po’ prima, a 70 km nord da Bangkok, per una visita ad una cittadina nominata dall’Unesco patrimonio artistico mondiale: Ayutthaya.

Alle spalle abbiamo lasciato il caos di Bangkok mentre, via via, le baracche acccatastate della periferia facevano spazio lentamente alla campagna isolata e tranquilla; a tenerci compagnia pero' ci hanno pensato madre e figlia tailandesi che durante tutto il tragitto cercavano ripetutamente di fare conversazione, ovviamente in tailandese e ovviamente non capendoci nulla, ma cio’ non le ha fermate, contente loro e per fortuna nostra il viaggio e’ durato solo 1ora e mezza.

Arrivati alla stazione di Ayutthaya siamo subito stati travolti dai soliti autisti di tuk tuk che insistevano per portarci al centro della citta’ apparentemente lontanissimo in quanto circondato da un fiume e raggiungibile tramite un solo ponte. Ormai esperti di questi trucchetti, abbiamo deciso come sempre di incamminarci a piedi con il nostro zaino in spalla per vedere quale fosse effettivamente la situazione. Solo qualche minuto dalla stazione e ci siamo ritrovati difronte a questo fiume.... ma nessun problema, dilemma risolto: a portarci dall’altra parte ci ha pensato un’ imbarcazione spartana che fa da navetta da sponda a sponda e, in pochi minuti e con soli 2 bath a testa (contro lo sproposito che ci sparavano i taxisti), ci siamo ritrovati dall’altra parte.

C’e’ bastato un giro tra le vie principali della cittadina per trovarci un tetto sopra la testa per la notte presso il Baan Lotus Guesthouse (400THB a notte) e via cosi’ alla scoperta di questa citta’, questa volta con la comodita’ di una bici a noleggio (30THB al giorno). Con qualche pedalata ci siamo trovati in un batter d’occhio circondati dai tesori di Ayuttaya, antica capitale che ha regnato il paese per ben 400 anni e di cui grandezza e’ visibile attraverso i suoi numerosi templi anche se’ ad oggi ne rimangono solo le rovine. Ayutthaya e’ stata infatti saccheggiata ripetutamente e distrutta dai Birmani nel 1767 ma cio’ non toglie il fascino dei suoi antichi edifici soprattutto nei riflessi del crepuscolo.

Alcuni dei templi che non ci siamo persi: il Palazzo Reale, il Wat Phra Mahathat, con la superfotografata testa del Budda intagliata nelle radici di un albero centenario, il Wat Ratchaburana, il Wat Phrarat, il Wat Si Sanphet, il Wat Lokayasutharam con la statua del Budda reclinato lungo 42 metri e qualche altro Budda abbastanza per farci girare la testa in una giornata. Ad ammirare questi templi anche degli enormi lucertoloni di un paio di metri che sembravano far parte anche loro della storia e che camminavo indifferenti sulla sponda del fiume.