VINOS DEL PLATA

Aprender | Fortificados | Vinos Cómo preparar un aperitivo con vinos generosos, paso a paso

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Thu, 22 Oct 2026 20:48:41 +0000

Guía sencilla para servir fino o manzanilla con aceitunas, almendras y queso, y adaptar el aperitivo si prefieres amontillado u oloroso seco

Base con fino o manzanilla, servicio frío y cambios simples de acompañamiento según el estilo. Ilustración didáctica generada con IA.

Si quieres montar un aperitivo sin cocinar, los vinos generosos secos ofrecen una opción sencilla y expresiva. La idea aquí es preparar una base fácil, con una sola botella y bocados listos para servir, y después ver cómo cambiarla si eliges otro estilo.

Un aperitivo sin cocinar: vino y pequeños bocados

La propuesta es simple: servir el vino en copa y acompañarlo con bocados aparte, sin mezclar nada dentro de la copa y sin pasar por la cocina. Es una forma práctica de empezar si no conoces estos vinos y quieres preparar algo ordenado, fácil de adaptar y rápido de montar.

Para la base conviene usar un generoso seco, es decir, un vino sin una sensación dulce marcada. Fino y manzanilla encajan bien en ese papel, pero no todos los vinos generosos son así: también existen estilos mucho más intensos o claramente dulces, por lo que no conviene tratarlos como si fueran intercambiables.

Punto de partida

Seco aquí significa sin dulzor marcado.

Fino y manzanilla sirven para esta base, pero no representan a todos los vinos generosos.

Qué necesitas para montarlo

Ingredientes para la preparación base: una botella de fino o de manzanilla, aceitunas listas para consumir, almendras tostadas y un queso suave. Estas combinaciones funcionan como buen punto de partida porque aceitunas y almendras suelen llevarse bien con fino y manzanilla, y un queso suave mantiene el aperitivo sencillo y amable para empezar.

Utensilios: copas de vino, recipientes pequeños para las aceitunas y las almendras, un plato para el queso, cuchillo, tabla y refrigerador. Si quieres mantener la botella fría durante el servicio, también puedes tener a mano un recipiente con hielo y agua, pero es opcional.

La cantidad de bocados depende de cuántas personas vayan a compartir el aperitivo y de si después habrá una comida más completa. La idea no es seguir una receta cerrada, sino montar una mesa pequeña y cómoda de tomar.

Paso 1. Elige fino o manzanilla para la preparación base

Empieza por una sola botella, no por varias. Si dudas, elige fino o manzanilla como dos alternativas de la misma idea base: ambos son estilos secos y suelen servirse como aperitivo. La diferencia entre ellos existe, pero para este montaje lo importante es que los dos permiten acompañamientos nítidos, salinos y ligeros, como aceitunas y almendras.

Si eres nuevo en el tema, piensa así: seco no significa áspero, sino sin dulzor evidente.

Paso 2. Enfría el vino antes de montar los bocados

Antes de servir, enfría la botella. En fino y manzanilla, el servicio frío forma parte de la experiencia habitual, aunque la cifra exacta puede variar según la fuente o el productor. Si la botella incluye una recomendación de servicio, úsala como referencia.

Si el aperitivo va a durar un rato, puedes dejar la botella en un recipiente con hielo y agua mientras preparas la mesa o durante el servicio. No hace falta complicarse más: el objetivo es mantener el vino fresco, no convertir el montaje en una ceremonia.

Paso 3. Prepara las aceitunas, las almendras y el queso

Abre las aceitunas y, si vienen en líquido, escúrrelas antes de pasarlas a un recipiente pequeño. Así resultan más cómodas de tomar y no mojan el resto de los bocados.

Coloca las almendras tostadas en otro recipiente, sin mezclarlas con las aceitunas. Servirlas por separado ayuda a que cada persona combine a su gusto y a que el aperitivo se vea más limpio y ordenado.

Corta el queso suave en piezas fáciles de tomar con la mano o con un pequeño pincho. No necesitas una presentación complicada: basta con que las porciones sean cómodas y que el queso no tenga un sabor tan fuerte que tape al vino.

Con eso ya tienes la base lista. No hay cocción, salsas ni montaje elaborado: solo vino frío y tres bocados fáciles de servir.

Paso 4. Sirve el vino y los bocados por separado

Sirve el fino o la manzanilla fríos en las copas y coloca al lado las aceitunas, las almendras y el queso en recipientes separados. Esta versión funciona mejor así porque permite probar el vino solo y después con cada bocado, sin perder claridad.

Si tienes copas de vino blanco, úsalas con tranquilidad: son una opción adecuada para estos vinos y no hace falta comprar una copa tradicional específica. Lo importante es que la copa permita oler y beber con comodidad.

En esta preparación base no hace falta añadir hielo dentro de la copa ni mezclar el vino con otros ingredientes. No porque esas formas sean incorrectas, sino porque aquí buscamos un aperitivo directo y fácil de entender desde el primer sorbo.

Variantes: cambia el acompañamiento según el vino

Si en vez de fino o manzanilla eliges amontillado, cambia el queso suave por un queso curado. Amontillado sigue siendo un estilo seco, pero suele mostrar un sabor más intenso y agradece un acompañamiento con algo más de profundidad.

Si eliges oloroso seco, un vino de sabor intenso, el aperitivo puede girar hacia un queso de sabor más pronunciado o hacia una carne curada lista para consumir. La idea no es que abras varias botellas a la vez, sino que adaptes el plato principal del aperitivo al estilo que hayas escogido.

Si prefieres una versión exclusivamente vegetal, mantén las aceitunas y las almendras con fino o manzanilla y omite el queso. Sigue siendo un aperitivo completo dentro de esta propuesta y no necesita sustitutos complicados para funcionar.

Estas variantes no significan que todos los generosos deban servirse igual ni a la misma temperatura. Aquí solo estás ajustando el acompañamiento a estilos concretos para que el aperitivo tenga más sentido desde el sabor y desde la practicidad.

Cómo cambia el acompañamiento según el estilo
Elección	Acompañamiento
Base con fino o manzanilla	Aceitunas, almendras y queso suave
Con amontillado	Sustituye el queso suave por queso curado
Con oloroso seco	Usa queso de sabor más pronunciado o carne curada lista para consumir
Versión vegetal con fino o manzanilla	Mantén aceitunas y almendras y omite el queso

Al terminar: guarda el fino o la manzanilla que sobren

Si sobra vino de la preparación base, vuelve a cerrar la botella y guárdala en el refrigerador. Para afinar más, sigue las indicaciones del elaborador cuando estén disponibles, porque la conservación tras la apertura no se resuelve igual en todos los estilos.

Aprender | Whisky | Destilados Tipos de whisky: cómo entender sus principales diferencias

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Thu, 22 Oct 2026 20:47:57 +0000

Una guía clara para distinguir qué indica el país de origen, qué define una categoría como single malt o bourbon y qué solo orienta sobre el perfil del whisky

Un whisky puede describirse a la vez por origen, familia y perfil sensorial. Ilustración didáctica generada con IA.

El whisky se entiende mejor cuando se separan tres ideas que suelen mezclarse: de dónde procede, a qué familia pertenece y qué rasgos describe su perfil. Con esa guía básica, un lector sin experiencia puede distinguir por qué palabras como Scotch, single malt, bourbon o ahumado no dicen lo mismo, aunque aparezcan juntas en una misma botella.

Tres preguntas para orientarse

Una misma botella puede describirse de varias maneras compatibles. Puede ser escocesa por su procedencia, single malt por su categoría y ahumada por su perfil. Esas palabras no compiten entre sí ni forman una sola clasificación: responden a preguntas distintas y por eso conviene leerlas por separado.

Como punto de partida útil, el whisky puede entenderse como una familia de destilados de cereales vinculada a la maduración en madera, sin tomar esa frase como una definición legal universal para todos los países. También ayuda resolver una duda frecuente desde el inicio: whisky y whiskey son grafías usadas por distintas tradiciones y productores, no una escala de calidad, y además existen excepciones.

Tres capas para leer una misma botella
Pregunta	Qué informa	Ejemplos del artículo
¿De dónde procede?	La procedencia	Escocés, irlandés, estadounidense, canadiense o japonés
¿A qué familia pertenece?	La categoría	Single malt, single pot still, bourbon o blended
¿Qué rasgos describe?	El perfil sensorial	Ahumado o no ahumado

Malta, grano y mezclas: qué informa cada nombre

Muchas palabras conocidas por el público vienen del contexto escocés, y ahí conviene mantener sus definiciones dentro de ese marco. En Scotch, single malt significa whisky de una sola destilería hecho solo con cebada malteada, es decir, cebada que ha pasado por un proceso de germinación y secado. Single no quiere decir una sola barrica: quiere decir una sola destilería.

Single grain también pertenece al vocabulario escocés, pero no significa whisky de un solo cereal. Indica que procede de una destilería y que pertenece a la familia de grano, donde puede intervenir más de un cereal. Esa diferencia parece pequeña, pero evita dos confusiones muy extendidas: pensar que single siempre equivale a único en todo, o que grain describe una receta fija.

Las mezclas tampoco forman una categoría idéntica en todo el mundo. En Escocia, blended Scotch combina whisky de malta y whisky de grano, mientras que blended malt reúne maltas de distintas destilerías. Dicho de otra forma, mezcla no equivale siempre a malta más grano, y ninguna de estas palabras establece por sí sola una jerarquía de calidad.

La idea clave sobre single

En el contexto escocés, single malt significa una sola destilería y solo cebada malteada; no significa una sola barrica.

En single grain, single también señala una sola destilería, pero no obliga a que haya un solo cereal.

Escocia e Irlanda: familias compartidas y diferencias propias

Escocia no es un único estilo ni un sinónimo automático de whisky ahumado. Allí conviven maltas, whiskys de grano y mezclas, y el resultado puede moverse entre perfiles frutales, melosos, especiados o ahumados. Reducir todo el Scotch al humo deja fuera buena parte de su diversidad.

Irlanda también reúne varias familias, entre ellas malta, grano, pot still y mezclas. En el single pot still irlandés destaca la combinación de cebada malteada y cebada sin maltear; la segunda es cebada que no ha pasado por ese paso de germinación y secado. El término single vuelve a señalar una sola destilería. Es una categoría importante para entender Irlanda, pero no resume por sí sola todo el whiskey irlandés.

Aquí se ve con claridad por qué conviene no universalizar las palabras. Dentro de la tradición irlandesa, una mezcla puede reunir estilos distintos, incluido pot still, de modo que no coincide exactamente con la definición escocesa de blended Scotch. La utilidad para el lector es clara: una misma palabra puede cambiar de alcance según la procedencia.

Estados Unidos y Canadá: bourbon y los distintos sentidos de rye

En Estados Unidos, dos nombres muy conocidos se distinguen de forma accesible por el cereal predominante en la mezcla usada para elaborarlos. El bourbon debe partir de una composición con al menos 51% de maíz, y el rye whiskey estadounidense de una con al menos 51% de centeno. Ese porcentaje se refiere a los cereales empleados, no al líquido que llega a la botella.

Canadá obliga a leer rye con otro contexto. Allí el término se ha usado históricamente como nombre tradicional del whisky canadiense y no implica necesariamente que el centeno sea mayoritario. Por eso, ver rye en una etiqueta canadiense no permite deducir automáticamente la misma receta que en un rye estadounidense.

Por qué rye necesita contexto
Tradición	Qué indica rye	Cómo leerlo
Estados Unidos	Una categoría elaborada a partir de una mezcla con al menos 51% de centeno	La palabra apunta al cereal predominante en esa categoría
Canadá	Un nombre tradicional del whisky canadiense	La palabra no implica necesariamente una mayoría de centeno

Japón y un mapa que continúa en otros países

Japón suele aparecer rodeado de tópicos, pero conviene mirarlo con el mismo criterio que cualquier otra procedencia. Allí hay maltas, whiskys de grano y mezclas. Además, Nikka presenta dentro de su propia gama un contraste útil para entender esa diversidad: Yoichi con referencias al humo y la turba, y Miyagikyo con descripciones florales y frutales. Ese contraste sirve como ejemplo atribuido a un productor, no como retrato de todo el país.

El mapa mundial no termina en las tradiciones más citadas. India, Taiwán y Australia ofrecen ejemplos documentados de single malt, lo que muestra que esa denominación no pertenece en exclusiva a Escocia. A la vez, estos casos no deben convertirse en retratos completos de sus países: son ejemplos útiles para ampliar la perspectiva, y el recorrido sigue siendo selectivo, no exhaustivo.

Humo y barrica: diferencias que cruzan fronteras

Además de la procedencia y la familia, algunas palabras describen rasgos sensoriales. Ahumado y no ahumado son dos de las más útiles. En ciertos whiskys, ese carácter se relaciona con la turba, una materia vegetal compactada que puede usarse como combustible al secar la cebada. Para orientarse no hace falta entrar en más detalle: basta con saber que el humo es un rasgo posible, no una obligación de un país o una categoría.

La barrica también aporta parte del carácter final y puede añadir matices distintos según su uso previo. Un ejemplo claro es el de algunos single malt australianos madurados en barricas de vino. Sirve para entender que la madera influye en el perfil, pero no para asumir que todos los whiskys de Australia, o todos los single malt, saben de una misma manera.

Una categoría orienta, pero no decide el gusto

La forma más sencilla de leer un whisky es hacerse tres preguntas. ¿De dónde procede? ¿A qué familia pertenece? ¿Qué rasgos describe la botella o su presentación? Si el lector ordena la información así, entenderá mejor por qué un whisky puede ser escocés, single malt y ahumado al mismo tiempo, o canadiense y rye sin responder a la definición estadounidense de rye.

Ese mapa ayuda a comprender descripciones, pero no permite adivinar toda la experiencia en la copa ni decidir qué estilo es superior. La categoría orienta, la procedencia aporta contexto y el perfil sensorial da pistas, pero ninguna de esas capas basta por sí sola para definir el sabor final de todos los whiskys.

Aprender | Ginebra | Destilados Por qué la ginebra sabe a lo que sabe: ingredientes, vapor y decisiones de elaboración

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Tue, 20 Oct 2026 19:49:00 +0000

Del enebro y el cilantro al vapor y las fracciones: así se forma el aroma de la ginebra y por qué una lista de botánicos no basta para explicarlo.

Los botánicos dan pistas, pero el aroma final también depende de la extracción y de qué fracciones del destilado se conservan. Ilustración didáctica generada con IA.

La ginebra puede recordar a pino, cítricos, incienso o incluso flores, pero esas pistas no revelan por sí solas qué ingrediente está detrás. Para entender de dónde salen sus aromas conviene seguir un recorrido completo: qué plantas se usan, cómo se extraen sus compuestos y por qué el destilado cambia durante el proceso.

Una semilla también puede aportar un aroma floral

Si una ginebra deja una impresión floral, lo más intuitivo sería pensar en flores añadidas. Sin embargo, un estudio que combinó análisis químico y evaluación sensorial en dos ginebras relacionó esas notas con el linalool, un compuesto presente también en el aceite esencial de las semillas de cilantro. La sorpresa es clara: una sensación floral puede venir de una semilla, no necesariamente de pétalos o flores secas.

Esa curiosidad sirve para entender una idea más amplia. En ginebra, un aroma no señala de forma inequívoca un solo ingrediente, porque distintas plantas pueden compartir compuestos aromáticos parecidos. Por eso la lista de botánicos ayuda a orientarse, pero no funciona como una clave exacta para descifrar todo lo que se percibe en la copa.

Una idea clave para empezar

Una nota floral no implica necesariamente flores añadidas.

En las ginebras estudiadas, el linalool ayudó a relacionar esa impresión con las semillas de cilantro.

El alcohol de base y los ingredientes que lo aromatizan

La ginebra no suele obtenerse fermentando enebro. Lo habitual es partir de un alcohol de origen agrícola relativamente neutro y aromatizarlo después con ingredientes vegetales. Cuando se habla de botánicos, se está hablando precisamente de eso: semillas, raíces, cáscaras y otras materias vegetales usadas para aportar buena parte del carácter aromático de la bebida.

El recorrido más útil para entender cómo viajan esos aromas es la vía redestilada, es decir, aquella en la que ese alcohol vuelve a destilarse con los botánicos en contacto con el líquido o colocados en una cesta atravesada por los vapores de la mezcla de alcohol y agua. No es la única forma posible de aromatizar una ginebra, pero sí una de las más claras para seguir el paso de las plantas al destilado final.

Enebro, semillas, cáscaras y raíces: pistas para reconocer aromas

El enebro ocupa el centro del perfil clásico de la ginebra y suele aportar recuerdos de pino y resina. Además arrastra una curiosidad botánica muy precisa: esas pequeñas esferas que casi todo el mundo llama bayas no son bayas verdaderas, sino conos femeninos carnosos cuyas escamas se han engrosado y unido. No cambia la forma de beber la ginebra, pero sí recuerda que su ingrediente más emblemático ya es bastante singular desde el origen.

A su alrededor aparecen otros botánicos habituales que amplían el mapa aromático. Las semillas de cilantro suelen asociarse con matices cítricos; las cáscaras de limón o de naranja pueden aportar expresiones distintas de frescura cítrica; y la raíz de angélica suele relacionarse con notas más secas, a veces cercanas al incienso. Son referencias útiles para imaginar una dirección general, no una fórmula que permita anticipar exactamente el sabor de cualquier botella.

El ejemplo del cilantro obliga a leer ese mapa con cuidado. Si una semilla puede contribuir a una nota floral, queda claro que el sabor no se reparte como una lista escolar en la que cada aroma pertenece a un solo ingrediente. Varias plantas pueden empujar en la misma dirección y, además, el proceso de elaboración modifica cómo llegan esos compuestos al resultado final.

Pistas aromáticas orientativas

Enebro: recuerdos de pino y resina.
Semillas de cilantro: matices cítricos y compuestos que también pueden relacionarse con notas florales.
Cáscaras de limón o naranja: expresiones cítricas distintas.
Raíz de angélica: notas secas, a veces cercanas al incienso.

Cómo pasan los aromas de la planta al destilado

En las ginebras redestiladas, los botánicos pueden incorporarse de distintas maneras. Una posibilidad es que estén en contacto con el líquido que se va a destilar. A veces ese contacto ocurre antes de calentar, para que el alcohol y el agua empiecen a extraer compuestos de los vegetales: eso es la maceración previa. Otra opción es colocar los botánicos en una cesta situada de forma que los vapores del alcohol pasen a través de ellos sin que queden sumergidos en el líquido.

Después llega un paso básico de la destilación: al calentarse, parte del contenido se transforma en vapor; más tarde, al enfriarse, ese vapor vuelve a convertirse en líquido. Ese cambio de vapor a líquido es la condensación. El destilado que se recoge al final ya no es simplemente el alcohol de partida, sino un líquido que ha arrastrado y reunido parte de los compuestos aromáticos extraídos de los botánicos.

Dos formas de incorporar botánicos en la vía redestilada
Aspecto	Contacto con el líquido	Cesta de vapor
Cómo se incorporan	Los botánicos van en el líquido que se destila.	Los botánicos se colocan en una cesta atravesada por vapores.
Paso previo posible	Puede haber maceración antes de calentar.	No quedan sumergidos en el líquido.
Resultado común	Parte de los compuestos extraídos acaba en el destilado tras la condensación.	Parte de los compuestos extraídos acaba en el destilado tras la condensación.

Por qué el vapor no significa necesariamente menos extracción

Un ensayo comparativo mostró que la infusión por vapor no implica necesariamente una menor extracción. En las condiciones estudiadas, nueve de los diez terpenos analizados aparecieron en mayor concentración en los destilados obtenidos mediante infusión por vapor. El linalool fue la excepción. Dicho de forma sencilla, los terpenos son una familia de compuestos aromáticos frecuente en muchas plantas, y el resultado demuestra que cambiar el método no empuja todos los compuestos en la misma dirección.

La lección útil no es que un sistema sea mejor que otro. Lo que ese trabajo permite afirmar es algo más preciso: la forma de extracción altera el equilibrio entre compuestos. Y ese equilibrio ayuda a explicar por qué dos ginebras con botánicos parecidos pueden terminar oliendo y sabiendo de manera distinta.

También conviene recordar el límite del hallazgo. El estudio mide diez compuestos bajo condiciones concretas; no mide todo el aroma percibido ni demuestra por sí solo mayor intensidad sensorial, más suavidad o una preferencia universal. La química aporta pistas valiosas, pero no reemplaza todo lo que una persona percibe al oler o probar una ginebra.

El destilado no es igual de principio a fin

La historia tampoco termina cuando los aromas ya han salido de los botánicos. Durante la destilación, el líquido recogido va cambiando a lo largo del tiempo. Si se piensa en fracciones como porciones del destilado recogidas en distintos momentos, se entiende mejor por qué elaborar ginebra también consiste en seleccionar.

La investigación de Jan Hodel observó que, en las condiciones estudiadas, distintas familias de terpenos evolucionaban de manera diferente durante el proceso: algunas mostraban concentraciones más altas al principio y otras aumentaban después. Eso significa que decidir qué porciones se reúnen y cuáles se dejan fuera contribuye a definir la composición aromática final. Saber qué ingredientes entraron en el alambique cuenta solo una parte de la historia.

Tras esa selección, el destilado puede ajustarse con agua para alcanzar la graduación buscada. No hace falta entrar en cifras universales para captar la idea central: entre la planta original y la bebida terminada hay varias decisiones de elaboración que influyen en el resultado.

Lo que una lista de botánicos cuenta y lo que deja fuera

Una lista de botánicos sí da pistas valiosas. Permite imaginar un eje de enebro, anticipar si el perfil puede inclinarse hacia lo cítrico, lo seco o lo resinoso, y entender mejor ciertas descripciones aromáticas. Pero no basta para reconstruir una ginebra, porque faltan al menos dos piezas decisivas: cómo se extrajeron esos compuestos y qué fracciones del destilado acabaron formando parte del resultado final.

También conviene separar tres planos que a menudo se confunden: composición química, percepción sensorial y preferencia personal. Que un método arroje mayor concentración de algunos compuestos no lo convierte automáticamente en superior, del mismo modo que una nota floral no revela por sí sola qué ingrediente la produjo. Esa es una de las curiosidades más reveladoras de la ginebra: su sabor nace tanto de los ingredientes como de la manera de tratarlos.

Vinos | Economía | Argentina El vino sin mención varietal gana cuota en Argentina por la fuerte caída del varietal

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Tue, 20 Oct 2026 19:47:48 +0000

Los despachos apenas suben un 0,5% con Mendoza como motor del mercado interno

Los despachos de vino al mercado interno argentino apenas variaron entre enero y agosto de 2026, pero dentro de ese resultado casi plano se produjo un cambio fuerte en la mezcla de producto. El volumen total alcanzó 4.771.106 hl, frente a 4.749.431 hl en el mismo tramo de 2025, lo que supone un alza de 21.675 hl, un 0,5%, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con base cerrada el 21 de septiembre. En agosto, tomado de forma aislada, el mercado bajó un 0,2% y quedó en 677.863 hl.

La variación del acumulado se explica casi por completo por el avance de los vinos sin mención varietal y el retroceso de los varietales. Los primeros pasaron de 3.049.836 a 3.353.713 hl, con 303.877 hl más que un año antes, un 10%. Los varietales, en cambio, cayeron desde 1.546.926 hasta 1.257.258 hl, con 289.668 hl menos, un 18,7%. El efecto sobre la cuota de mercado también fue amplio: los vinos sin mención varietal subieron del 64,2% al 70,3%, mientras los varietales bajaron del 32,6% al 26,4%.

El resto de categorías tuvo un peso mucho menor en el balance total. Los espumosos pasaron de 133.868 a 140.396 hl, un 4,9% más, y los “otros vinos” —categoría que incluye cóctel de vino, gasificado, ritual y especial— crecieron un 5%, hasta 19.739 hl. Aun así, su aportación conjunta no compensa por sí sola la caída de los varietales, de modo que el cambio de mezcla quedó marcado sobre todo por el tirón de los vinos sin mención varietal.

Por color, el acumulado del año muestra una mejora de los blancos y una bajada de los tintos y rosados. Los vinos blancos sumaron 1.244.659 hl, un 6,6% más, mientras los vinos color retrocedieron un 1,5%, hasta 3.525.868 hl. Dentro de los varietales, la caída se concentró en los vinos color, que pasaron de 1.297.433 a 995.139 hl, un 23,3% menos. En los varietales blancos hubo una subida más moderada, del 5,1%, hasta 262.119 hl. En los vinos sin mención varietal, en cambio, aumentaron tanto los blancos, un 8,3%, como los color, un 10,6%.

En agosto, el reparto por tipo de vino mantuvo esa misma tendencia. Del total mensual, el 67,3% correspondió a vinos sin mención varietal, el 29,1% a varietales, el 3,2% a espumosos y el 0,5% a otros vinos. En la comparación interanual del mes, solo subieron los vinos sin mención varietal, un 1,9%. Los varietales bajaron un 2,5%, los espumosos un 18,1% y otros vinos un 5%. También hubo una diferencia clara por color: los blancos avanzaron un 27,7% en agosto, hasta 204.219 hl, mientras los vinos color cedieron un 8,7%, hasta 473.644 hl. El consumo per cápita estimado del mes quedó en 1,46 litros por habitante.

El otro gran cambio está en el origen provincial de los despachos. Mendoza elevó sus envíos al mercado interno un 7% entre enero y agosto y alcanzó 4.335.921 hl. San Juan, por el contrario, pasó de 493.633 a 248.156 hl, con una pérdida de 245.477 hl, el 49,7%. La comparación entre ambos datos ayuda a entender el mapa del mercado: el aumento de Mendoza, de 283.512 hl, fue muy superior al alza total del país, lo que muestra que el avance de esa provincia quedó en parte compensado por la caída de San Juan y por retrocesos en otras zonas.

En agosto la concentración fue todavía más visible. El INV sitúa en Mendoza el 90,9% del vino despachado al mercado interno durante ese mes. Desde esa provincia salieron 615.978 hl, un 2,5% más que un año antes. San Juan aportó 32.727 hl, el 4,8% del total mensual, con una bajada del 31,5%. Por detrás quedaron La Rioja, con el 2,1%, Salta, con el 1,2%, y Neuquén, con el 0,7%.

Fuera de las dos provincias principales, el comportamiento fue desigual. La Rioja cerró enero-agosto con 92.946 hl y un alza del 12%. Salta bajó un 18,2%, hasta 61.080 hl. Neuquén retrocedió un 23,7%, hasta 17.145 hl, y Río Negro cayó un 13,6%, hasta 6.444 hl. También hubo descensos acusados en Córdoba, con un 51,7% menos en el acumulado, y en Catamarca, con un 61,9% menos, aunque en ambos casos partían de volúmenes mucho menores.

Los datos de agosto también muestran perfiles distintos por provincia. En Mendoza, el 67% del volumen mensual fue vino sin mención varietal y el 29,1% varietal. En San Juan, el peso del vino sin mención varietal fue todavía mayor, del 83,6%, con un 15,2% para el varietal. En Salta, en cambio, el 77,6% de los despachos del mes correspondió a varietales. Neuquén también se apoyó sobre todo en esa categoría, con un 82,6%, y Río Negro situó su proporción varietal en el 64%.

El reparto por envases apenas cambió en lo esencial, aunque dejó algunas señales. Entre enero y agosto, la botella bajó un 1,4%, hasta 3.014.863 hl, y el tetra brik subió un 5,7%, hasta 1.640.971 hl. Entre ambos formatos concentraron el 97,6% de todos los despachos. La damajuana cayó un 20,6%, hasta 97.974 hl, mientras que el bag in box avanzó un 2,1% y la lata un 8,4%, aunque ambos siguen en volúmenes muy reducidos. En agosto, la botella retrocedió un 2,5% y el tetra brik subió un 6%, con aumentos mucho más altos en bag in box, un 91,5%, y lata, un 128,4%, desde una base pequeña.

El INV señala que las cifras son provisionales y pueden cambiar por declaraciones juradas fuera de plazo o por rectificaciones posteriores. El organismo también aclara que el registro mide despachos desde las provincias productoras al mercado interno, por lo que no equivale a compras finales realizadas necesariamente dentro de esas mismas provincias.

Vinos | México Nebbiolo en Baja California: ¿el gran engaño histórico o el triunfo del terroir?

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Tue, 20 Oct 2026 19:44:31 +0000

Desmontamos el mito de la uva Moreto y la leyenda de Veracruz. La ciencia revela la verdadera identidad de la cepa piamontesa que reinventó su destino en el Valle de Guadalupe

Escrito porJosé pradillo

Si viajas al Piamonte, en el norte de Italia, y te sirves una copa de Barolo o Barbaresco, te enfrentarás a un vino de personalidad inconfundible: color pálido, tirando a rubí translúcido con destellos anaranjados. En boca, te sacude con una acidez vibrante, taninos austeros y un abanico aromático donde la rosa marchita, el alquitrán y las cerezas ácidas dominan la escena. Es la expresión de la nebbia, la niebla matutina que envuelve las colinas italianas durante la tardía y lenta maduración de esta cepa caprichosa.

Ahora bien, cruza el Atlántico, desembarca en Baja California, en valles como el Valle de Guadalupe, San Vicente o La Grulla, y pide un Nebbiolo local. La sorpresa está servida. Lo que cae en la copa es de un púrpura profundo, casi opaco. Los aromas explotan en fruta negra madura, notas balsámicas, recuerdos salinos de la cercanía del Pacífico y unos taninos carnosos, redondos y amables desde su juventud.

¿Cómo es posible que la misma cepa ofrezca un espejismo tan radical? ¿Estamos ante un fraude histórico o ante la uva más camaleónica del mundo?

La ciencia del terroir: cuando el sol reescribe las reglas

Antes de caer en la conspiración, la fisiología de la vid nos da la primera y más lógica respuesta. El clima mediterráneo de Baja California, con su radiación solar directa, sus altas temperaturas y su marcado estrés hídrico, obliga a la planta a defenderse. Para protegerse de la intensa radiación UV, la vid engrosa su hollejo y produce una mayor concentración de antocianos (los pigmentos que aportan el color).

El resultado es una maduración fenólica acelerada. La uva alcanza niveles de azúcar y polimerización de taninos que en el frío Piamonte son impensables. No es que la uva haya mutado; es que el terroir bajacaliforniano, con sus suelos graníticos y arenosos, la ha obligado a reinventarse. De hecho, el humor local y la admiración de enólogos de la región suelen referirse a esta adaptación como el "Nebbiolo de Baja", una cepa que ha encontrado en el trópico seco una segunda patria.

El mito de la suplantación: de la Moreto a la leyenda de Veracruz

Sin embargo, la diferencia fenotípica es tan abismal que durante décadas corrió como la pólvora un rumor en los corrillos enológicos: que el Nebbiolo mexicano era en realidad una uva portuguesa, como la Moreto del Alentejo, o variedades rústicas de baja extracción.

La hipótesis cae por su propio peso. La Moreto produce vinos ligeros y de baja graduación, todo lo contrario a la potencia, estructura y grado alcohólico del Nebbiolo de Baja. Pero, ¿de dónde nace entonces la duda sobre la identidad del viñedo?

Para entenderlo, hay que viajar a mediados del siglo XX. El legendario enólogo italiano Esteban Ferro, trabajando para la histórica bodega L.A. Cetto, importó desde Europa diversos sarmientos y varetas de cepas del Piamonte. La historia documentada —frecuentemente relatada por los pioneros de la región— cuenta que, tras la larga travesía marítima, el lote de plantas permaneció retenido en el húmedo puerto de Veracruz. El clima tropical destruyó y desprendió las etiquetas de papel que identificaban cada variedad.

Al llegar a Baja California, aquellas cepas sin identificar se plantaron de forma conjunta. Lo que durante décadas se cosechó y vinificó como "Nebbiolo" era, en realidad, un mosaico varietal, un field blend histórico.

La verdad en el ADN

Lejos de los rumores de uvas portuguesas, los análisis genéticos modernos han arrojado luz sobre el misterio. Los estudios de marcadores de ADN en viñedos viejos mexicanos han confirmado que la base de estas plantaciones es, efectivamente, la auténtica Nebbiolo (con altos grados de coincidencia clonal con los biotipos de Barolo).

Sin embargo, la ciencia también ha revelado la realidad del "error de Veracruz": en algunas parcelas antiguas, la uva que siempre se creyó Nebbiolo resultó ser en realidad Barbera o Dolcetto, otras glorias del Piamonte que viajaron mezcladas y compartieron destino. No hubo intrusión portuguesa ni fraude; hubo un accidente histórico que creó una mezcla de campo única, donde la Nebbiolo logró imponer su carácter dominante sobre el resto.

El triunfo de la adaptación

En definitiva, el Nebbiolo de Baja California no es un engaño. Es el triunfo del terroir y la resiliencia de la vid. Es la prueba viva de cómo una variedad milenaria y caprichosa es capaz de adaptarse, mutar en su expresión y crear una identidad única e irrepetible al cambiar de continente.

La próxima vez que descorches un Nebbiolo de Baja California, no busques en él la sombra pálida y austera de un Barolo italiano. No lo compares; disfrútalo. Estás bebiendo la historia de un accidente de hace setenta años, la ciencia de un suelo granítico y la personalidad honesta y potente de un terruño que, contra todo pronóstico, logró que la niebla del Piamonte se transformara en el sol de México.

Un artículo de José pradillo

Destilados | Whisky | Reino Unido El whisky de alta gama se consolida como activo de inversión por su escasez

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Tue, 20 Oct 2026 19:42:40 +0000

La venta de una botella de The Macallan por 2,8 millones refleja cómo rareza y trazabilidad elevan los precios

Una botella de whisky The Macallan se vendió este mes por 2,8 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s, una cifra que vuelve a situar a los destilados de alta gama entre los activos alternativos más caros del mercado de coleccionismo. La casa de subastas relaciona ese precio con la rareza de la pieza y con su origen en una barrica llenada en 1926 y embotellada en 1986.

La operación no solo llama la atención por el importe. También sirve para entender cómo se forman los precios en el segmento más exclusivo del whisky. A diferencia del vino, que evoluciona en la botella, el whisky madura en barrica. Esa diferencia limita la oferta de líquidos muy antiguos: no se pueden reproducir con el paso del tiempo y, cuando una botella se consume o cambia de manos, el número de piezas comparables se reduce aún más.

Jeremy Kasler, consejero delegado de la firma de inversión en barricas CaskX, sostiene que el valor de una botella de whisky escocés para inversión depende, como en otros mercados, de la oferta y la demanda, pero con una particularidad. En este caso, explica, no es posible aumentar la producción de stock viejo si aparece más interés comprador. Esa rigidez de la oferta da al whisky añejo un comportamiento distinto al de otros bienes.

Kasler, que ha trabajado también en vino y arte, sitúa al whisky dentro del grupo de activos alternativos al que pertenecen además los relojes, los bolsos, las obras de arte o el vino de alta gama. En los últimos años han proliferado plataformas para móviles que permiten a pequeños inversores entrar en carteras de este tipo de bienes, una señal de que la compra de botellas y barricas ya no está reservada solo a grandes coleccionistas.

El interés no se limita a las botellas. Parte del dinero está yendo directamente a las barricas. Kasler afirma que muchos compradores de ese tipo de activos son aficionados al whisky, pero al mismo tiempo los ven como un bien físico fácil de entender. Por eso compara la forma en que algunos inversores los perciben con los lingotes de oro, como reserva de valor. Su argumento es que, si las condiciones del mercado se mantienen, una barrica gana valor con el tiempo porque no es lo mismo comercializar un bourbon de un año que uno de ocho.

La atracción por estos activos tampoco se concentra solo en Escocia. Marlon Tulaszewski, antiguo especialista en whisky de Sotheby’s y actual gestor de clientes privados en Campari Group, afirma que también hay más interés por el whisky estadounidense como objeto de inversión. A su juicio, esa categoría ofrece puntos de entrada en una gama amplia de precios y abre el coleccionismo a un público numeroso. Añade que su atractivo combina el líquido, la historia de las destilerías y las personas que están detrás de cada marca.

Desde The Macallan, Geoff Kirk, responsable del área de prestigio de la destilería, sitúa entre los elementos básicos para valorar una compra la historia del whisky, su calidad y su procedencia. En este segmento, la trazabilidad pesa mucho. Saber de qué barrica procede una botella, cuándo se llenó y cuándo se embotelló puede alterar de forma clara el precio que un comprador está dispuesto a pagar.

Jonny Fowle, máximo responsable de whisky y espirituosos en Sotheby’s, añade otro factor: el conocimiento del producto. Su planteamiento es que la mejor inversión inicial en whisky consiste en dedicar tiempo a comprender y apreciar la categoría antes de mirar solo el mercado. En su experiencia, buena parte de quienes han obtenido mejores resultados compraron primero por afición y terminaron vendiendo cuando recibieron ofertas demasiado altas para rechazarlas.

Para el sector de las bebidas, operaciones de este tipo ayudan a medir qué variables están empujando el negocio del whisky premium y, por extensión, el de otros productos de colección. La escasez, la edad, la procedencia y la capacidad de asociar una botella o una barrica a una historia concreta pueden mover la demanda y la percepción de valor. Ese efecto puede acabar influyendo en la fijación de precios, en la gestión del inventario y en el interés por las barricas como activo dentro del mercado internacional de espirituosos.

CENA DE TRES PASOS CON DEGUSTACIÓN DE VINOS | CLUB EUROPEO

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Mon, 19 Oct 2026 17:38:26 +0000

CENA DE TRES PASOS CON DEGUSTACIÓN DE VINOS | CLUB EUROPEO

Estimados socios:

Los invitamos a compartir una cena de tres pasos con degustación de vinos de Bodega Trivento

Miércoles 28 de octubre

20:00 horas

Croque Madame – Palacio Paz Av. Santa Fe 750, CABA.

La propuesta contará con menú apto celíaco, vegano y vegetariano. Asimismo, los vinos seleccionados de Bodega Trivento cuentan con certificación apto vegano.

Socios: $70.000 | No socios: $85.000

Reservas:
secretaria@clubeuropeo.com
karinamelgar.clubeuropeo@gmail.com
11-7180-5212

Los esperamos para disfrutar de una noche de encuentro, gastronomía y grandes vinos.

Club Europeo

Aprender Maridajes vegetarianos: la ausencia de carne no simplifica la elección del vino

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 20:11:22 +0000

Los platos vegetarianos pueden ofrecer niveles de complejidad aromática y estructural tan desafiantes para el maridaje como muchas preparaciones con carne

Escrito por

Laura Decurnex

Durante mucho tiempo, la enseñanza tradicional del maridaje se apoyó en una lógica relativamente simple: carnes rojas con vinos tintos, pescados con blancos y aves en una zona intermedia.

Sin embargo, el crecimiento de la gastronomía vegetariana obligó a revisar muchas de esas simplificaciones.

La ausencia de carne no convierte automáticamente a un plato en una opción más fácil de maridar. En muchos casos ocurre exactamente lo contrario.

Uno de los errores más frecuentes consiste en asociar los platos vegetarianos exclusivamente con vinos blancos ligeros. Aunque esa combinación puede funcionar en determinadas preparaciones, ignora la enorme diversidad de ingredientes, técnicas de cocción y estructuras que caracterizan a la cocina vegetal contemporánea.

El verdadero desafío del maridaje no está en la presencia o ausencia de proteína animal, sino en comprender los elementos que determinan la experiencia sensorial del plato.

La textura es uno de ellos. Ingredientes como hongos, berenjenas asadas, legumbres, remolachas o vegetales cocinados a fuego lento pueden aportar volumen, persistencia y profundidad suficientes para acompañar vinos tintos de cuerpo medio sin dificultad.

Algo similar ocurre con los métodos de cocción. Las preparaciones grilladas, ahumadas o caramelizadas generan compuestos aromáticos que modifican sustancialmente la interacción con el vino. Un vegetal asado puede presentar afinidades muy diferentes a las de ese mismo ingrediente consumido crudo.

Las salsas y condimentos representan otro factor decisivo. En numerosos platos vegetarianos, la complejidad proviene menos del ingrediente principal que de elementos como especias, hierbas aromáticas, quesos, frutos secos, cremas o reducciones. En términos de maridaje, estos componentes suelen tener una influencia mayor que la propia base vegetal del plato.

Por eso resulta cada vez más útil abandonar categorías amplias como "comida vegetariana" y analizar cada preparación desde una perspectiva estructural.

¿Predomina la frescura o la untuosidad?, ¿Existe dulzor natural proveniente de vegetales caramelizados?, ¿Hay notas terrosas, herbales, ahumadas o especiadas?, ¿La textura es ligera o presenta gran persistencia?

Las respuestas a estas preguntas suelen conducir a elecciones más precisas que cualquier regla general.

Esta evolución refleja un cambio más amplio en la forma de entender el maridaje contemporáneo. Hoy el objetivo ya no consiste únicamente en asociar un tipo de vino con un tipo de alimento, sino en comprender cómo interactúan intensidades, texturas, aromas y sabores dentro de una experiencia gastronómica completa.

Y en ese contexto, los platos vegetarianos representan uno de los territorios más interesantes para explorar.

Lejos de simplificar el trabajo del sommelier, suelen exigir una observación más detallada y una comprensión más profunda de los factores que realmente determinan la armonía entre vino y comida.

Más artículos en Laura Decurnex Sommelier

Un artículo de Laura Decurnex

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Aprender Cómo y de qué hablan los vinos

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 20:02:40 +0000

Los vinos son vehiculares de sensaciones y emociones

Escrito por

Alfredo Selas, Exquisiterioja

Racimo de una cepa de tempranillo- Foto de Alfredo Selas

El asunto no reside en hablar solo de vinos, sino también de las personas que trabajan los agrosistemas vitícolas en las zonas done se producen vinos de calidad, en la integración de las variables climáticas, en la composición de los suelos (tipo, textura, capacidad de intercambio catiónico, actividad biológica). También, la riqueza varietal imbricada en las particularidades de cada ambiente geoclimático (léase terruño) habla y ofrece claves para entender cómo simples uvas ofrecen luego vinos maravillosos.

Los vinos hablan el lenguaje de los seres vivos vegetales. Y obviamente la vid, esotérica planta liana trepadora, que interacciona con el medio físico de forma extraordinariamente inteligente y sofisticadamente sensible, es claro que tiene sentidos, terminales que le dan mucha información relevante: receptores del gusto –sus raíces son capaces de "degustar" el suelo con un "paladar" extraordinario para encontrar humedad, nutrientes y sustancias minerales. También "ve", pues sus hojas son terriblemente sensibles a la luz. Sus terminales del tacto van mucho más allá de nuestra percepción, pues incorporan constructores perceptivos, sofisticados incluso para nuestros parámetros.

Que tiene capacidad de "oler" no debe parecerte una sorpresa, dada la infinita variedad de aromas que producen sus uvas. Igualmente "escucha", detecta (como hacen otras plantas) vibraciones tanto en el aire como en el suelo, es decir, percibe una suerte de sofisticados sonidos. Una investigación del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y la compañía Bosé en Montalcino (Italia) hace años demostró que las viñas cultivadas con música durante cinco años maduraban antes y producían uvas más sabrosas, con más color y polifenoles que las otras trabajadas sin tantos mimos. Podría ser... es cuestión de creérselo o no.

Desborre de una cepa en una viña de la riojaq alta. Foto de Alfredo Selas

A nuestros sentidos exteroceptivos tendrás que sumarles alguno más a las cepas, pues las plantas de la vitis vinífera también son multisensoriales. Sus raíces en realidad son detectores químicos extraordinariamente sensibles que discriminan entre infinidad de compuestos. Detectan además la gravedad y los campos electromagnéticos. Pero quizá la faceta más extraordinaria es que su inmovilidad (aparente) las ha convertido en magníficas comunicadoras: pueblan el aire de mensajes invisibles en forma de moléculas volátiles; y emiten miles y miles de estos mensajes todo el tiempo.

Si consideramos que los vinos son la expresión -mejorada por la acción humana- de la capacidad comunicadora de las plantas de tempranillo o garnacha, entonces empiezas a entender una infinitesimal parte de ese lenguaje.

A la postre, sucede que los mensajes químicos que exhalan los vinos se transmutan en percepciones cuyas codificaciones sensoriales finalmente devienen emociones. Porque los vinos solo son meros núcleos vehiculares de sensaciones placenteras. O lo que es lo mismo: los vinos de calidad hablan de salud, equilibrio emocional, buen ambiente, gusto por la vida. Y, si apuramos el concepto, hablan de amor, toda vez que el amor es algo que se da sin esperar nada a cambio. Como hacen los vinos en su lenguaje proxémico (que funciona desde la distancia íntima de la boca a la personal, e incluso hasta la social y pública; siempre -claro está- dependiendo del contexto cultural).

Un artículo de Alfredo Selas, Exquisiterioja

Aprender Los siete fallos al servir vino que estropean aromas, temperatura y equilibrio

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:56:20 +0000

Bodegas Emilio Moro recomienda ajustar descorche, oxigenación y copa al estilo de cada botella

La forma de servir el vino influye en la percepción de sus aromas, su textura y su equilibrio. Bodegas Emilio Moro, bodega familiar de la Ribera del Duero con más de 90 años de historia, ha reunido una serie de recomendaciones sobre los errores más habituales al abrir una botella y sobre cómo corregirlos para que cada referencia llegue a la copa en mejores condiciones.

Para la firma, uno de los fallos más extendidos es tratar todos los vinos igual en la temperatura de servicio. La bodega sostiene que un vino servido demasiado caliente puede resultar pesado y alcohólico, mientras que uno excesivamente frío pierde parte de sus aromas y de su expresión. En sus referencias de godello y blancos de la D.O. Bierzo, como Polvorete, El Zarzal y La Revelía, sitúa la franja adecuada entre 10 °C y 12 °C, porque considera que así se conserva la frescura mineral y se resalta la acidez cítrica.

En el caso de los tintos jóvenes o de mediana crianza, como Finca Resalso, La Felisa y Emilio Moro, la recomendación pasa por servir entre 14 °C y 16 °C. Con ese margen, afirma la bodega, se mantienen las notas de fruta fresca sin que la madera gane peso. Para tintos de gran estructura, como Malleolus, Malleolus de Valderramiro y Malleolus de Sanchomartín, eleva la horquilla a entre 16 °C y 18 °C, una temperatura que, a su juicio, favorece la apertura aromática de notas tostadas, especiadas y de frutos negros.

El segundo error que señala Emilio Moro está en la cápsula. Aunque su función es estética y de protección, la bodega recomienda retirarla con un corte limpio justo por debajo del borde del gollete. El objetivo es evitar restos que puedan caer en el vino y mantener un servicio cuidado, algo que considera especialmente relevante cuando la botella ocupa un lugar central en una comida o una celebración.

La colocación del sacacorchos es otro punto sensible. Introducirlo inclinado o llevar la espiral hasta el fondo del corcho aumenta el riesgo de que este se rompa, se desmorone o deje fragmentos en la botella. La recomendación de la bodega es centrar el sacacorchos y extraer el corcho de forma suave y progresiva, sin tirones bruscos.

También cuestiona una costumbre muy extendida en la mesa: oler el corcho como prueba definitiva del estado del vino. Emilio Moro admite que el corcho puede aportar alguna pista, pero sostiene que la valoración real debe hacerse en la copa. Por eso aconseja servir una pequeña cantidad, observar el vino y acercarlo a la nariz para comprobar si sus aromas indican que se encuentra en buenas condiciones.

Otro de los puntos que recoge la guía afecta a la oxigenación. La bodega recuerda que no todos los vinos necesitan decantación, pero sí admite que algunos se benefician de unos minutos de contacto con el oxígeno, sobre todo los que tienen más estructura o los que han pasado un tiempo prolongado en botella. En el caso de Malleolus, Emilio Moro plantea abrir la botella con antelación o valorar la decantación para que sus aromas y matices se muestren con más amplitud.

La cantidad que se sirve también influye. Llenar demasiado la copa, explica la bodega, reduce el espacio necesario para mover el vino y dificulta la percepción de los aromas. Además, una porción moderada ayuda a mantener la temperatura adecuada durante más tiempo, algo que considera importante a lo largo de todo el consumo.

La elección de la copa completa esa cadena de decisiones. Emilio Moro sostiene que, en los tintos, una copa amplia favorece el contacto del vino con el aire y concentra mejor los aromas. Sobre esa base, asocia cada familia de vinos a un tipo de copa concreto. Para los blancos de godello como Polvorete y El Zarzal recomienda una copa tulipán o tipo Borgoña Blanca, con un cuenco medio y una boca algo más estrecha, porque entiende que esa forma concentra mejor los aromas florales y dirige el vino hacia el centro de la lengua, donde se aprecia con más nitidez la frescura mineral y la acidez cítrica.

Para Finca Resalso, Emilio Moro y La Felisa, a los que encuadra entre sus tintos clásicos y ecológicos, la bodega aconseja una copa Burdeos o Bordeaux. A su juicio, el cuenco alto y el volumen amplio llevan el vino hacia el fondo de la boca y ayudan a suavizar la expresión tánica del tempranillo.

La recomendación cambia con Malleolus, Valderramiro y Sanchomartín, vinos que Emilio Moro sitúa entre los de terruño y crianza compleja. En esos casos propone una copa Burdeos de Gran Ventana o Gran Format, al considerar que ofrece la máxima superficie de contacto con el aire y permite que aparezcan con más claridad las notas tostadas, de regaliz y de fruta madura sin dispersarlas.

Con estas pautas, la bodega insiste en que abrir una botella no es un gesto menor, sino el primer paso para apreciar mejor lo que cada vino ofrece en nariz y en boca. Su planteamiento pasa por ajustar temperatura, descorche, oxigenación y copa al estilo de cada referencia, con la idea de que esos detalles condicionan la percepción final del vino.

Aprender Cinco mitos del vino que un enólogo pide dejar atrás de una vez

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:55:37 +0000

Lluís Laso cuestiona creencias sobre el vino ¿añadir hielo al vino blanco es realmente un error? ¿es el corcho realmente mejor que el tapón de rosca? ¿cuántas reglas del vino repetimos sin reflexionar?

Lluís Laso, enólogo y director técnico de Coto de Caleruega, en la D.O. Ribera del Duero, y de Finca Museum, en la D.O. Cigales, ha repasado cinco creencias muy extendidas sobre el vino y sostiene que muchas responden más a hábitos asentados que a criterios enológicos. El especialista, vinculado a dos bodegas del Grupo Barón de Ley, pone el foco en cuestiones que afectan a la elección, el servicio y el consumo de una botella.

La primera idea que rebate es una de las más repetidas entre los consumidores: que un vino tinto mejora siempre con los años. Laso afirma que no todos los tintos están pensados para evolucionar bien durante largos periodos. A su juicio, existe la creencia de que basta con dejar una botella más tiempo para que sea mejor, pero sostiene que la edad por sí sola no eleva la calidad del vino.

El enólogo explica que la mayoría de los vinos se elaboran para beberse cuando alcanzan su momento óptimo, que es cuando muestran mejor su equilibrio, sus aromas y su personalidad. Añade además que la evolución de una botella depende también de cómo se conserve. Para que un vino desarrolle su potencial, señala, debe mantenerse en condiciones adecuadas de temperatura, luz y humedad. En algunos casos, esperar demasiado puede hacer que pierda parte de las cualidades para las que fue concebido.

Otra de las ideas que cuestiona es la asociación automática entre tintos y carne, por un lado, y blancos y pescado, por otro. Laso sostiene que el maridaje depende de muchos más factores que del color del vino. En su opinión, la textura del plato, su intensidad o la presencia de una salsa pueden modificar por completo la elección.

Desde esa perspectiva, apunta que un blanco con crianza puede acompañar algunas carnes y que un tinto ligero puede funcionar con determinados pescados y mariscos. Su planteamiento pasa por analizar qué ocurre en el plato antes de decidir la botella, en lugar de aplicar una regla fija basada solo en si el vino es blanco o tinto.

Laso también rechaza que el corcho sea siempre mejor que el tapón de rosca. Según afirma, el sistema de cierre no determina la calidad del vino. Recuerda que durante mucho tiempo el corcho se ha asociado al prestigio, pero considera que la elección entre uno u otro responde más a la experiencia que busca el consumidor y a las necesidades de cada vino.

En ese sentido, explica que tanto el corcho como la rosca cumplen la misma función: proteger el vino y favorecer su conservación. Añade que no existe un sistema universalmente superior y que ambos presentan ventajas. De hecho, asegura que muchas bodegas de prestigio utilizan los dos cierres en función del estilo de vino y de sus objetivos.

La temperatura de servicio es otro de los puntos que, a juicio del enólogo, suele entenderse mal. La recomendación de servir los tintos a temperatura ambiente sigue muy presente, pero Laso recuerda que esa norma nació en una época en la que las viviendas no alcanzaban 26 grados en verano. Por eso, considera más útil hablar de temperatura de servicio que de temperatura ambiente.

Su referencia para un tinto se sitúa entre los 14 y los 16 °C. Además, precisa que el vino no se calienta igual en invierno que en verano y que, en muchos casos, un paso breve por la nevera ayuda a mantener el equilibrio. También advierte de que un tinto demasiado caliente hace que el alcohol gane protagonismo y que los aromas se perciban con menos nitidez.

Esa misma lógica la aplica a blancos y rosados. Laso señala que servirlos excesivamente fríos tampoco es recomendable, porque el frío inhibe parte de sus aromas y matices. Sobre una práctica que reaparece cada verano, añadir hielo al vino blanco, matiza que no tiene por qué ser un error si se hace con criterio.

El enólogo recuerda que esa costumbre ya existía en la Grecia clásica y sostiene que puede funcionar siempre que el vino no permanezca demasiado tiempo en la copa y que la dilución sea mínima. Si se busca mantener el frescor durante más tiempo sin alterar tanto el perfil del vino, propone servirlo bien frío desde el principio.

La quinta creencia que pone en cuestión es la relación directa entre precio y calidad. Laso considera que interpretar el precio como una prueba automática de que un vino es mejor simplifica en exceso una realidad mucho más compleja. En una botella, afirma, influyen factores como el viñedo, la producción, la crianza, el tiempo y la distribución.

Por eso, sostiene que el precio es solo uno de los elementos que rodean a un vino y que no determina por sí mismo su calidad. A su juicio, lo importante es entender qué tipo de vino se busca y si responde a lo que espera quien lo va a beber.

Grupo Barón de Ley, al que pertenecen Coto de Caleruega y Finca Museum, se presenta como un grupo empresarial especializado en el mundo del vino. La compañía afirma que trabaja con viñedo propio como principal fuente de calidad y señala que cuenta con presencia internacional. También indica que es líder de la categoría Vino de Rioja en España y que actualmente integra las bodegas Barón de Ley, El Coto de Rioja, Finca Museum y Máximo, además de la empresa de ibéricos de bellota Dehesa Barón de Ley en Extremadura.

Chile Chile abre una categoría legal propia para los vinos de baja graduación

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:54:52 +0000

Incluirá vinos especiales desde 8,5% sin tocar la definición del vino chileno tradicional

Chile se dispone a abrir una nueva categoría legal para los vinos de baja graduación alcohólica. El cambio llega en un momento en el que el consumo de vino evoluciona en distintos mercados y una parte de la demanda busca productos con menos alcohol.

El Ministerio de Agricultura de Chile informó este jueves, 3 de septiembre, de la emisión de un decreto que modifica el reglamento de la ley de alcoholes. Con ese cambio, el país podrá producir vinos de menor graduación dentro de la categoría de vinos especiales, una fórmula que ya han adoptado otros países productores para adaptar su normativa a nuevas pautas de consumo.

La medida crea una categoría separada para los vinos de bajo contenido alcohólico. En ella se incluirán productos con una graduación efectiva mínima del 8,5%, siempre que se elaboren con prácticas de vinificación autorizadas.

La reforma no altera la definición del vino chileno tradicional. El mínimo legal para esa categoría seguirá en el 11,5%, de modo que la norma mantiene intacto el marco actual para los vinos convencionales y, a la vez, habilita un espacio específico para elaboraciones con menos alcohol.

Antes de entrar en vigor, el decreto debe superar la revisión del órgano de control correspondiente. Hasta que ese trámite termine, la nueva categoría no tendrá efectos prácticos para las bodegas chilenas.

Desde el Ministerio de Agricultura vinculan la decisión a una tendencia internacional hacia el consumo de vinos con menor graduación. El departamento sostiene que la reforma puede abrir nuevas opciones para la industria nacional y reforzar su posición comercial en un mercado donde la oferta se diversifica.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que el decreto modifica el reglamento de la ley de alcoholes y que ese paso permitirá producir en Chile vinos de baja graduación dentro de la categoría de vinos especiales. Su explicación sitúa la novedad en el terreno normativo: el objetivo inmediato es dar cobertura legal a una elaboración que pasará a tener un encaje propio dentro de la legislación chilena.

El alcance de la medida tiene interés también fuera del mercado interno. Chile es el cuarto exportador mundial de vino y el primero de Sudamérica, por lo que cualquier cambio regulatorio en su sector vinícola suele ser seguido de cerca por importadores, distribuidores y productores de otros países.

La separación entre el vino tradicional, con un mínimo del 11,5%, y la nueva categoría, a partir del 8,5%, permite a las bodegas desarrollar referencias con menos alcohol sin modificar la definición histórica del vino chileno. También facilita una diferenciación más clara a la hora del etiquetado y de la comercialización.

El segmento de vinos de baja graduación sigue siendo minoritario dentro del conjunto del mercado, pero su presencia ha ido aumentando en la oferta de muchos productores. En varios países, una parte de los consumidores busca bebidas con menos alcohol por motivos de salud, estilo de vida o adecuación a distintos momentos de consumo, y esa evolución está empujando a la industria a revisar su cartera de productos.

Vinos | Argentina Cimarrón limita cada etiqueta a menos de 10.000 botellas para priorizar la identidad de cada cosecha

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:36:58 +0000

Lucca Stradella sostiene que el volumen depende de la uva disponible y del vino que merece embotellarse

Cimarrón Wines Co ha fijado una política de producción corta para todas sus etiquetas. La bodega fundada por Lucca Stradella elabora partidas de menos de 10.000 botellas por vino, salvo en ocasiones especiales, con la idea de ajustar cada lanzamiento a la materia prima disponible y al perfil que ofrece cada cosecha.

Al frente del proyecto está Stradella, a quien la empresa presenta como cuarta generación de la familia vitivinícola Bianchi. Tras años de trabajo en Argentina y Estados Unidos, el enólogo ha desarrollado una propuesta propia apoyada en dos zonas mendocinas: San Rafael y Gualtallary, en el Valle de Uco.

La bodega sostiene que no parte de un volumen fijado de antemano. Cada vino, señala, responde a un lugar, a una cosecha y a una expresión concreta, de modo que el número de botellas puede variar de un año a otro. La lógica de producción, añade la firma, no consiste en llenar una cuota previa, sino en decidir qué parte de la uva disponible merece llegar a la botella.

“No buscamos hacer una cantidad determinada de botellas. Buscamos hacer el vino que queremos hacer, y la cantidad termina siendo una consecuencia de eso”, afirma Stradella, fundador y enólogo de Cimarrón Wines Co.

Esa escala de trabajo permite, en palabras de la empresa, seguir cada partida con más detalle. El control abarca la selección de la uva, la vinificación y la crianza, con un planteamiento que prioriza la identidad del vino frente a la estandarización de procesos. La casa insiste en que la decisión de producir menos forma parte de su manera de elaborar, no de una limitación puntual.

La firma también vincula esa política de series cortas con el tiempo dedicado a cada referencia. Sostiene que detrás de cada botella hay decisiones que solo pueden tomarse con una dimensión reducida, y que esa escala facilita cuidar los matices del producto final. En esa misma línea, sitúa sus vinos ante un público interesado en expresiones poco convencionales y fieles a su origen.

La oferta de Cimarrón se organiza en dos líneas. La Contienda reúne vinos que, según explica la bodega, reflejan la tensión y la fuerza de sus dos zonas de origen en Mendoza. Las etiquetas de esta colección han sido diseñadas por el artista Osvaldo Chiavazza.

Dentro de esa gama figuran La Contienda Malbec Gualtallary, La Contienda Malbec San Rafael, La Contienda Cabernet Franc y La Contienda Nebbiolo. La empresa señala que cada varietal mantiene un estilo propio, aunque todos comparten la producción en partidas limitadas y la intención de preservar una lectura definida de cada origen.

La segunda línea es Entre Gallos y Medianoche. Se trata de un Malbec-Malbec que une San Rafael y Gualtallary. La bodega lo define como un corte poco habitual que busca expresar la unión de dos regiones y la esencia de la tierra mendocina a través de una sola botella.

En esa etiqueta, el proyecto incorpora además un componente digital. La empresa informa de que cada botella permite acceder a un NFT coleccionable único mediante el código QR de la contraetiqueta, que puede enviarse a un monedero digital. Cimarrón añade que se trata de la primera etiqueta de vino hecha con inteligencia artificial.

El proyecto se apoya en un equipo de jóvenes profesionales que acompaña a Stradella. La bodega afirma que su intención es mantener una línea de trabajo atenta a la innovación sin apartarse del peso de la tradición y de la experiencia acumulada en la viticultura familiar.

Junto a esa política de producción limitada, Cimarrón sitúa el cuidado del medio ambiente entre sus prioridades. Para ello, trabaja cada año con distintos productores asociados, con los que busca ajustar y cuidar los procesos vinculados al viñedo y a la elaboración. Esa relación con terceros forma parte, según la empresa, de una manera de producir que intenta respetar la tierra disponible y adaptar el vino a lo que cada campaña permite ofrecer.

Argentina El vino argentino facturó $1.121 millones en 6 días de venta online: la cifra que sorprende a la industria

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:36:36 +0000

CyberWine roza las 200.000 visitas con 50 bodegas y consolida la venta digital de vino

Mariana Gil Juncal

Andrés Rodríguez, socio de Combinatoria, agencia de ecommerce para la industria del vino y organizadora de CyberWine

Con 50 bodegas, casi 200.000 visitas y una IA que responde consultas por WhatsApp, la cuarta edición del evento digital de vino más importante del país volvió a superar sus propios números. Pero detrás del crecimiento nominal del 35%, Andrés Rodríguez —vocero de Combinatoria, la agencia organizadora— reconoce que la inflación le comió buena parte de la mejora real, y adelanta hacia dónde tiene que crecer el canal digital del vino en los próximos años.

CyberWine 2026 cerró con $1.121 millones de pesos facturados en casi 6.500 pedidos, un salto que Andrés Rodríguez cifra en 35% respecto de la edición anterior. La cifra suena contundente hasta que se la compara con la inflación del período, del 33%: el crecimiento real fue mínimo. Para el socio fundador de Combinatoria y vocero del evento, ese dato no empaña el resultado, sino que lo pone en contexto. "El saldo fue dos eventos con números globales muy parecidos en 2025 y 2026. Números que la industria celebra", resume, y explica por qué, incluso así, la cuarta edición del mayor evento de venta online de vino del país sigue siendo un "sí automático" para las bodegas argentinas.

Después de cuatro ediciones, ¿qué sensación te deja ver que CyberWine pasó de 30 a 50 bodegas en tan poco tiempo?

¡Un orgullo enorme! La satisfacción de que el trabajo sea reconocido. Detrás de este evento hay un equipo que trabaja intensamente y que duplica sus esfuerzos para que salga el mejor evento posible. En estos tiempos donde la industria del vino está pasando dificultades y evalúa cada gasto / inversión con muchísimo cuidado, CyberWine para la mayoría de las bodegas que lo experimentaron es un sí automático. Y eso se debe a su éxito, más concretamente al retorno de la inversión que las bodegas experimentan. Y como mencionaba, ese éxito es fruto de mucha dedicación y corazón.

¿Cuál fue el momento en que sentiste que el evento dejó de ser una apuesta y se convirtió en una cita ineludible del calendario vitivinícola?

Ya cuando terminó la primera edición las expectativas se transformaron en certezas y cuando convocamos a la segunda edición, confirmamos que el evento había llegado para quedarse.

¿Cómo era el escenario del e-commerce de vino en Argentina cuando arrancaron con Combinatoria, hace más de 20 años, comparado con hoy?

Las primeras tiendas de ecommerce de vino arrancaron en el 2010 y en bodegas, el primer caso fuerte fue Chakana Wines en 2015. El ecommerce empieza en Argentina a fines de los '90. En 1999 arranca Mercado Libre y en la década de 2010 recién se empiezan a multiplicar las tiendas ecommerce de marcas. En ese momento Combinatoria inicia su especialización en Ecommerce. El ecommerce de vinos empieza a crecer en 2018 y explota en la pandemia. Hoy son muchísimas las bodegas que entienden que es un canal que no se puede dejar de lado, no sólo por lo comercial, sino por el posicionamiento. Hoy en día no contar con tienda online, es parecido a no contar con Instagram.

La edición 2025 cerró con más de 848 millones de pesos en ventas y un crecimiento del 44% interanual. ¿Qué números cerraron esta edición 2026, con 50 bodegas participando?

Este año se facturó un 35% más (con una inflación de 33%), así que apenas por encima del año pasado. La cifra final fue $1.121 millones en casi 6500 pedidos.

¿Qué explica ese salto de +44%: más bodegas sumadas, mayor ticket promedio, o un consumidor que compra con más frecuencia?

De evento a evento confluyen tres factores: el contexto, la madurez y crecimiento del evento y las acciones que hacen las propias bodegas participantes. El año pasado el evento incorporó un asistente de inteligencia artificial y campañas de whatsapp, y también incorporó algunos comunicadores más. Adicionalmente algunas bodegas líderes trabajaron muy fuerte su ecommerce. Este año, las voces de comunicadores se expandieron aún más y las redes sociales y la pauta también lograron mejores resultados. Sin embargo, al contrario que el año pasado hubo varias bodegas líderes que por diferentes razones y situaciones, redujeron su acción en el ecommerce. El saldo fue dos eventos con números globales muy parecidos en 2025 y 2026. Números que la industria celebra.

Con 44 bodegas en 2025 y 200.000 visitantes en seis días, ¿qué resultados tienen para compartir de esta edición con 50 marcas y las "Oportunidades Bomba" como diferencial?

Este año sucedió que la relación tiendas con bodegas dejó de ser 1 a 1. Es decir, el año pasado CyberWine contó con 44 logos de 44 bodegas que direccionaba a 44 tiendas. Este año contó con 49 logos de 49 bodegas que direccionaban a 45 tiendas. Esto es así porque hay grupos con más de una bodega o vinotecas que representan a más de una bodega.

Esas tiendas volvieron a recibir casi 200.000 visitas. Las oportunidades bomba son muy valoradas por el público y significaron el 17% de las ventas totales del evento.

El año pasado el 52% de las búsquedas correspondió a mayores de 55 años y el 58% a mujeres. ¿Ese perfil se sigue sosteniendo o notaron un recambio generacional en 2026?

Podemos decir que la tendencia se mantuvo con ligerísimas bajas. El 48% fueron mayores de 55 y el 55.5% fueron mujeres.

Buenos Aires y CABA concentraron el 55% de las visitas en 2025. ¿Qué pasó esta edición con el interior del país: crece la brecha o se achica?

La brecha se mantiene exactamente igual: 55% para CABA y provincia de Buenos Aires y llegamos a un 80% si sumamos Santa Fé, Córdoba y Mendoza.

El Malbec lideró las búsquedas en 2025 con 31%, seguido por Cabernet Franc y Pinot Noir. ¿Ese ranking se mantiene o aparecen variedades nuevas empujando desde abajo?

Se repite el podio y se repite el porcentaje de Malbec con 31%, Cabernet Franc y Pinot crecieron un poco llegando a 18,5% y 16% respectivamente. Dejando un tercio de las preferencias para el resto de los varietales, lo cual no es nada despreciable y lo celebramos. En CyberWine este año nuestro lema fue "Abrí el mundo del vino" invitando al consumidor a que descubra nuevas cepas, nuevas regiones, nuevas bodegas y nuevas ocasiones de consumo.

¿Qué diferencia al comprador de vino online del que compra en vinoteca o vía WhatsApp con el productor: busca precio, descubrimiento, o comodidad?

Yo creo que hoy todos los consumidores buscan precio, o la mayoría, sin importar el canal. La diferencia en el online, es que es más fácil comparar muchas opciones en poco tiempo. Más allá del precio, el online ofrece comodidad en primer lugar y una variedad infinita en segundo lugar, sumado a la posibilidad de investigar mientras se compra.

Incorporaron a DionisIA, la sommelier digital con IA. ¿Qué tan real es el uso: la gente efectivamente le hace preguntas antes de decidir una compra o es más un gesto de innovación?

DionisIA se usa como un canal de atención al cliente. En ese sentido el uso más expandido tiene que ver con preguntas muy puntuales y precisas, como por ejemplo "tienen bodegas de Catamarca?" o "¿Hay vinos Syrah?" pero en menor medida preguntas de "que me aconsejar para...". Y muchas preguntas de envíos, cuotas, seguridad en la compra. Se observa mucha gente que compra por primera vez en tiendas que no sean Mercado Libre y necesita sentirse segura antes de comprar.

¿Notan que el consumidor argentino de vino online ya "aprendió" a esperar estos eventos para comprar, como pasa con el Hot Sale u otras fechas de e-commerce en general?

Yo tiendo a creer que en un porcentaje menor. Por lo menos en relación a Hot Sale o CyberMonday, Esos eventos son muy masivos con inversiones enormes y pauta en tv, radio y vía pública. Casi toda la gente que compra por internet sabe que existen y más o menos cuando son. CyberWine a pesar de ser de nicho todavía tiene mucha gente descubriendo el mundo del vino online. Seguramente en un porcentaje incide, pero menor.

¿Cuántas bodegas argentinas tienen hoy canal de venta directa propio, y qué porcentaje de la industria representa eso todavía?

Según el último estudio que publicamos en https://www.combinatoria.wine/estudio-anual-ecommerce/ con los datos de 2024, sobre un universo de 465 bodegas con potencial de venta online, hay 165 que tienen tienda. Esto es un 35%. Puede ser que actualmente haya crecido algunos puntos. Estos datos tienen un montón de asteriscos. Uno es cómo determinamos el universo de bodegas con potencial de venta online y otro entender que muchas bodegas tienen la tienda prácticamente sin actividad y para fin de 2024 sólo 57 tenían actividad comercial continua.

Para una bodega chica o boutique, ¿CyberWine nivela la cancha frente a las marcas grandes, o el músculo de marketing sigue marcando la diferencia?

En términos relativos, digamos en comparación con sí misma, las bodegas chicas suelen conseguir resultados más excepcionales y gratificantes, porque obtienen resultados que les son imposibles de obtener fuera de CyberWine. Las bodegas grandes, también consiguen sus mejores resultados del año, pero son resultados que no les resultan tan ajenos. De todas maneras la marca sigue haciendo diferencia. Nosotros tenemos una grilla con los logos de cada participante, que los muestra en un orden aleatorio y diferente en cada visita, para que las posibilidades de clics sean parejas. Sin embargo, siempre los más clickeados son los mismos, y en algunos casos la diferencia es muy importante.

¿Qué bodegas fueron la sorpresa de esta edición, esas que no esperaban tan buena repuesta y terminaron destacándose?

Es feo dar nombres y dejar de reconocer a muchos, pero te voy a nombrar a tres. Cuarto Dominio utilizó una estrategia donde dejó absolutamente de lado la rentabilidad, para adquirir potenciales clientes y obtener conocimiento. Hizo un descuento que nunca hizo nadie en las cuatro ediciones: 70% y 80% en las 4 horas de la oportunidad bomba. Por supuesto les fue muy bien, en función de su objetivo.

Altupalka, una bodega salteña de prestigio en el nicho de conocedores pero desconocida absolutamente para el público masivo, participó por segundo año consecutivo. El primer año lo hizo muy bien como debutante, pero este año, ajustó muchas tuercas en base a su experiencia y duplicó sus resultados. Me encanta ver esos casos.
Puerta del Abra, una bodega de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Fue una bodega debutante que trabajó super bien y vio reflejado su trabajo en los resultados.

Después hubo algunas que la rompieron como Susana Balbo, Colomé, Malma o Domaine Bousquet, pero no entran en la categoría que no lo esperaba porque conozco los casos desde adentro.

Hay muchos elementos que inciden en los resultados, al margen del contexto que ofrece CyberWine, la promoción por supuesto, pero también otros factores como la propuesta en general, la trazabilidad entre CyberWine y la tienda, la experiencia de usuario, la comunicación en la tienda, en CyberWine y en los espacios sociales y pautados.

Mirando a otros mercados del mundo, ¿dónde está Argentina en materia de e-commerce de vino: adelantada, atrasada, o directamente juega otro partido?

No me animo a darte una respuesta contundente, porque no tengo el mismo conocimiento detallado de los otros países que el que tengo de nuestro mercado.

Seguro que a nivel penetración del online del vino en el consumidor falta bastante comparado con mercados como el chino, el norteamericano, el británico o incluso el brasilero. Sin embargo a nivel oferta las bodegas se vienen desarrollando muy bien. Ha incidido sin duda, la existencia de una agencia como la nuestra que tiene foco exclusivo en la industria y va generando acciones conjuntas que generan facilidades. Sí veo características similares en las bodegas de España o de Chile a las nuestras y es que el foco está puesto en la producción y en el volumen y muchas veces, con excepciones obviamente, no hay foco suficiente en el marketing o en lo digital, incluso desde el organigrama mismo de las organizaciones.

En relación a la venta de ecommerce cada país ha tomado formatos diferentes. USA tiene mucho foco en el DTC, no necesariamente en un modelo de ecommerce clásico, China o Brasil utilizan más apps o marketplaces.

¿Qué tiene que pasar en los próximos 2 o 3 años para que la venta online deje de ser un evento puntual y sea un canal cotidiano, todo el año?

Me parece muy importante el entendimiento que el ecommerce es la herramienta que tienen las bodegas para agrandar la torta y no para disputar las porciones. El vino necesita recuperar mercado y las únicas que pueden lograr que eso suceda es las bodegas a través de su difusión y sus campañas. Para poder hacerlo necesitan tener una retribución de esas campañas y eso se logra con ecommerce. La venta directa de las bodegas, lejos de perjudicar a los otros canales, tiene un potencial enorme para beneficiarlos. Cuando la industria comprenda esto, el salto puede ser gigante.

Si tuvieras que apostar: ¿en cinco años, qué porcentaje de las ventas totales de una bodega argentina promedio se va a hacer por canal digital?

Es más fácil saber quien será presidente en 8 años (risas) pero si tengo que decir un número diría 10%.

Si CyberWine tuviera que resumirse en una sola frase para alguien que nunca compró vino online, ¿cuál sería?

CyberWine te permite descubrir el amplio mundo del vino argentino.

Mariana Gil Juncal
Licenciada en comunicación social, periodista y sumiller.

Argentina ¿Por qué hasta los catadores expertos pueden equivocarse antes del primer sorbo?

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Fri, 04 Sep 2026 19:33:43 +0000

Andrea Donadio recurre a esta práctica para reducir la influencia del productor, la variedad o el precio

Mariana Gil Juncal

Mejor Sommelier de Argentina 2022, docente del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE) y Certified Sommelier de la Court of Master Sommeliers, Andrea Donadio lleva más de cinco años enseñando análisis sensorial -y confirmando en el aula lo que la neurociencia documenta en el laboratorio: que el efecto precio, el efecto contexto y el efecto etiqueta operan incluso en los paladares más entrenados. Una conversación sobre los límites del criterio experto y cómo construir percepción genuina.

Cuando los investigadores de la Universidad de Burdeos tiñeron un vino blanco de rojo y lo sirvieron a estudiantes de enología, todos usaron vocabulario de tinto para describirlo. Ninguno detectó el engaño. El experimento -uno de los más citados en neurociencia sensorial aplicada al vino- demuestra algo incómodo: que la vista domina al olfato y al gusto incluso en catadores con años de formación. Andrea Donadio no necesita ir tan lejos para probarlo. En su aula del CAVE, donde enseña Apreciación Gastronómica, alcanza con servir un vino ordinario en un decanter para ver cómo cambian las expectativas de sus alumnos antes de que haya probado el primer sorbo. Donadio es egresada de CAVE cosecha 2011, Certified Sommelier de la Court of Master Sommeliers desde 2015, se formó en sala en Martín Berasategui y en Michel et Sebastian Bras, y en 2022 fue elegida Mejor Sommelier de Argentina. En 2023 representó al país en el Concurso Mundial de Sommeliers en París. Habla de sesgos cognitivos en la cata con la autoridad de quien los estudió, los enseñó y los sigue experimentando.

Enseñás análisis sensorial desde hace de 5 años.⁠ ⁠¿Hay algún ejercicio que uses en el aula que siempre produce el mismo efecto de sorpresa —ese momento en que alguien se da cuenta de que lo que creyó que estaba catando no era lo que había en la copa?

Sí. Uno de los ejercicios que más funciona es probar vinos complejos y luego vinos simples. Este ejercicio sirve para describir objetivamente lo que está en la copa y no pensar que siempre el orden creciente tiene que corresponder de menor a mayor complejidad.

El efecto precio es uno de los sesgos más documentados en neurociencia del consumidor: el cerebro genera más placer real cuando cree que el vino es caro, aunque no lo sea. ¿Lo ves operar en tus alumnos?

Sí, lo veo. Si un alumno sabe que un vino es caro, muchas veces espera encontrar determinadas características y eso condiciona su percepción. Creo que la experiencia y el entrenamiento no eliminan estos sesgos, pero ayudan a reconocerlos. A mí misma me sirve muchísimo catar a ciegas para tratar de dejar afuera toda la información que tengo sobre una botella, un productor o una variedad.

El experimento de Brochet en Burdeos mostró que estudiantes de enología describieron un vino blanco teñido de rojo con vocabulario de tinto. ¿Hacés ejercicios similares en clase? ¿Qué pasa cuando un alumno avanzado descubre que cayó en ese tipo de trampa?

No hice exactamente ese mismo experimento pero es frecuente servir un vino simple y económico en un decanter y ese simple cambio en el servicio puede generar mayor expectativa en la persona que va a catar y describir el vino.

El contexto —la música, la copa, la iluminación, la compañía— modifica la percepción del vino de manera medible. ¿Cómo trabajás ese factor en el aula? ¿Cambiás las condiciones deliberadamente para que los alumnos lo noten?

El contexto influye muchísimo. No es lo mismo tomar un vino en una degustación técnica que en una mesa con amigos, con buena comida y música. En un aula tratamos de modificar algunas condiciones que tenemos a nuestro alcance: temperatura, formato de copas, información previa o incluso el orden de los vinos.

¿El entrenamiento sensorial elimina los sesgos cognitivos en la cata o simplemente los hace más visibles? ¿Hay algún sesgo que con los años se vuelve más difícil de controlar, no más fácil?

Como dije antes creo que el entrenamiento no elimina los sesgos, pero los vuelve más visibles. Y eso ya es muchísimo. Con los años aprendés a desconfiar un poco de tus primeras impresiones y a preguntarte por qué estás percibiendo algo.

Prepararte para el Concurso Mundial de Sommeliers en París implicó un nivel de entrenamiento sensorial extremo. ¿Qué aprendiste sobre tu propia percepción en ese proceso? ¿Descubriste sesgos que no sabías que tenías?

La preparación para los concursos me enseñó muchísimo sobre mis propios límites. En general entreno la cata de lo que más me cuesta reconocer, sea una variedad o el origen del vino o una técnica de vinificación. Empiezo siempre por lo más difícil para mi.

¿Existe un punto de exceso de entrenamiento —donde el conocimiento técnico empieza a tapar la experiencia genuina del vino? ¿Se puede saber demasiado para disfrutar?

Sí, creo que puede pasar, pero hay que poner límites en los contextos que habitamos. Cuando estoy catando con colegas saco una radiografía de los vinos que pruebo, cuestiono algunas aristas, intento encontrar patrones o pautas concretas que me hablen del vino. Cuando estoy con amigas o con familia disfruto todo lo que una botella no tienen en su interior pero que sin lugar a dudas tiene una poder de atracción: la charla, la compañía, la mesa, la comida, festejo o una simple comida en casa.

En la sala de un restaurante, el sommelier tiene una cantidad enorme de información sobre el cliente antes de que pruebe el primer sorbo: cómo vino vestido, qué pidió de comer, si miró primero los precios o las regiones en la carta. ¿Esa información te ayuda a recomendarle mejor o te genera sesgos sobre lo que va a gustarle?

Toda esa información puede ayudar, pero también puede generar prejuicios. Si veo que alguien pide determinado plato o mira primero una zona en la carta puedo imaginar qué vino le va a gustar, pero tengo que comprobarlo hablando con esa persona. El riesgo es creer que ya sabemos lo que quiere el cliente antes de escucharlo, es como dar un paso en falso.

¿Alguna vez recomendaste un vino con convicción, el cliente lo probó y te dijo que no le gustaba, y después descubriste que algo del contexto —la temperatura, la copa, el momento— había condicionado su percepción y no el vino en sí? ¿Cómo manejás esa situación?

Y creo que lo primero es no ponerse a la defensiva. Si alguien dice que no le gusta un vino que recomendaste, hay que escucharlo. Puede ser el vino, pero también puede ser la temperatura, el formato de la copa, el momento o simplemente que la persona esperaba otra cosa del vino que eligió. El objetivo de un sommelier es minimizar cualquier error de servicio pero no puede manejar al 100% la expectativa del cliente. Y si hay algo que al cliente no le gustó, no debemos buscar tener razón, sino resolver la situación en la mesa y que el cliente pase una hermosa noche.

El vino que alguien tomó en un viaje memorable —en Mendoza, en Toscana, en Rioja— siempre va a parecer mejor que el mismo vino tomado en casa. ¿Cómo le explicás eso a un cliente que llega decepcionado porque la botella que trajo de recuerdo "no sabe igual"?

Le diría que quizás no está comparando dos botellas, sino dos momentos de su vida. El vino que tomamos de viaje viene acompañado de un paisaje, una comida, una emoción, una expectativa. Después lo llevamos a casa y pretendemos que la botella reproduzca todo eso. Y el vino no puede hacer ese trabajo solo. A veces la decepción no está en la copa, sino en todo lo que esperábamos encontrar dentro de ella.

Si tuvieras que diseñar un ejercicio de diez minutos para que alguien entrene su percepción sensorial en casa —sin copas especiales, sin kit de aromas, sin formación previa— ¿qué propondrías?

Ir a la cocina y oler todas las hierbas y especias que tenga, lo mismo con los perfumes o fragancias y por último prestar atención a las frutas y encontrar diferencias en una fruta fresca, cocida y deshidratada.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiere aprender a catar vino pero tiene miedo de "no tener paladar"? ¿El paladar se tiene o se construye?

Catar es aprender a prestar atención y construir referencias. Lo más importante es poner toda la atención de nuestro cerebro en lo que sucede entre la nariz y la boca. Como si fuese un ejercicio de mindfulness. La realidad es que cuanto más probamos, más herramientas tenemos para describir lo que sentimos.

Después de más 5 años enseñando análisis sensorial, ¿seguís encontrando vinos que te sorprenden genuinamente —que no se parecen a ninguna referencia que tengas entrenada? ¿O la expertise termina siendo también una forma de límite?

El vino todavía tiene una enorme capacidad de sorprenderme y espero que siga siendo así, porque si algún día dejo de sorprenderme, probablemente también deje de tener sentido seguir aprendiendo.

Mariana Gil Juncal
Licenciada en comunicación social, periodista y sumiller.

Marketing & Tecnología | China Un bar de Pekín permite pagar las bebidas usando inteligencia artificial

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:51:03 +0000

Los clientes obtienen tokens mediante un agente de IA conectado al WiFi del establecimiento y pueden utilizarlos para abonar sus consumiciones

Martes 18 de Agosto de 2026

Un bar dedicado a la inteligencia artificial en Zhongguancun, el distrito tecnológico de Pekín, permite a sus clientes pagar bebidas con tokens de DeepSeek obtenidos a través de un agente de IA conectado por WiFi. El local se llama AGI Bar, funciona desde 2025 y, pese a la demanda, su propietario, Song De, reconoce a Reuters que el negocio pierde dinero.

Song, desarrollador independiente de inteligencia artificial, abrió el establecimiento en Inno Way, una zona situada a pocos pasos de oficinas de empresas como Microsoft y DeepSeek y de universidades como Tsinghua y Peking. Para el fundador, la elección del lugar responde al peso de Haidian dentro del sector tecnológico chino. “Haidian ha sido siempre el principal centro de investigación científica de China”, afirmó a Reuters. “Aquí se concentran las empresas de internet, y el ambiente tecnológico, la inversión del sector y las incubadoras de capital riesgo aportan mucho impulso”.

El nombre del local remite a las siglas AGI, que corresponden a inteligencia artificial general. Su denominación oficial en chino significa “Destilación del Conocimiento”, un juego de palabras que alude tanto a las bebidas destiladas como a la técnica de destilación de modelos de IA.

El bar dispone de dos equipos Nvidia DGX Spark con capacidad para ejecutar el agente de IA DeepSeek V4 Flash. Song plantea el espacio no solo como un negocio de hostelería, sino también como un punto de reunión para personas que trabajan o estudian en el sector. Los clientes pueden acceder al modelo de IA para usarlo en proyectos propios, una oferta poco habitual en un local de este tipo.

La actividad diaria mezcla consumo, trabajo y encuentros profesionales. Reuters recoge que por el local pasan estudiantes y empleados de empresas tecnológicas para reunirse, estudiar y acudir a seminarios para desarrolladores, fiestas de laboratorios chinos de inteligencia artificial, reuniones de investigación y simposios sobre esta tecnología. Song resume así ese ambiente: en una misma mesa pueden coincidir personas de distintos laboratorios, de empresas diferentes y de varias universidades, hablando de tendencias del sector.

Entre los productos del bar figura una cerveza propia llamada también AGI, con un precio de 9,90 yuan. En las paredes hay objetos promocionales vinculados a la tecnología y logotipos de compañías chinas de inteligencia artificial. La particularidad del sistema de pago es que los clientes no tienen por qué recurrir a Alipay: pueden conectarse por WiFi al agente de IA del local, obtener tokens ilimitados de DeepSeek para programar y emplearlos para pagar consumiciones.

Ese modelo ha atraído público, pero no ha llevado al negocio a números positivos. “El bar está perdiendo dinero por completo”, dijo Song a Reuters. Añadió que la cantidad de bebidas que se entregan sin cobrar en efectivo es “10 veces” superior a la que se vende.

Pese a ello, el proyecto sigue en marcha y combina personal humano con automatización. El bar tiene empleados, pero una parte amplia de la operativa, incluidas funciones ligadas al funcionamiento del local y la gestión de reservas, queda en manos de un agente de IA. Song explicó que el establecimiento ha conectado luces, software y hardware a interfaces API para que la inteligencia artificial procese esas tareas. Su objetivo, añadió, es evitar dedicar trabajo humano a labores repetitivas que considera innecesarias.

La siguiente etapa que imagina pasa por incorporar robots humanoides para servir bebidas. La idea encaja con la visión de Song sobre el papel que la inteligencia artificial puede llegar a ocupar fuera de los laboratorios y de las grandes empresas tecnológicas. En declaraciones a Reuters, sostuvo que el descubrimiento de la IA tiene más importancia histórica que la Revolución Industrial y defendió que debería convertirse en un servicio de uso común, comparable al agua, la electricidad o internet. “La IA debería ser como el WiFi”, afirmó.

Turismo | España La mina de Baena no escondía oro, sino un mundo que no existe en ningún otro lugar del planeta

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:50:35 +0000

La Cueva del Yeso se prepara para abrir sus puertas al público con una colonia de murciélagos en peligro de extinción y una gamba

Escrito porRita

Durante siglos, los vecinos de Baena llamaron a esta cavidad "la Mina". No por lo que guardaba dentro, sino por la forma de su boca, un hueco circular que la imaginación popular prefirió atribuir a los moros antes que a la naturaleza: se decía que estaba unida por túneles secretos a las torres árabes de Torreparedones y del Montecillo. La leyenda tardó siglos en desmontarse. Y cuando lo hizo, lo que apareció fue más extraño que cualquier tesoro: una cueva que no existe en ningún otro punto del tramo cordobés del Valle del Guadalquivir, habitada por una gamba que, según confirman investigadores europeos, canadienses y chilenos, no se ha encontrado en ningún otro lugar del planeta.

La Cueva del Yeso es la cuarta cavidad yesífera más extensa de España y la primera del país en abrir sus puertas al público. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Bajo el pueblo cordobés se esconde un ecosistema entero: una colonia de murciélagos en peligro de extinción cría a su descendencia en las galerías más profundas, ajena a todo lo que ocurre en la superficie.

La cavidad se formó sobre un nivel de yesos masivos de sesenta metros de espesor, inclinado 45 grados hacia el sureste, como una rampa que se hunde bajo tierra. Ese yeso queda encajado entre dos capas de margas impermeables —una por debajo, al noroeste, y otra por encima, al sureste— que han actuado como un sello geológico: ni una gota de agua ha logrado filtrarse hacia otros yacimientos cercanos desde el Mioceno, cuando yesos y margas se depositaron juntos en un extraño depósito olistotrómico que arrastró en su interior bloques de roca mucho más antigua que la propia cueva.

Dentro, el agua trabajó en dos plantas distintas. Arriba, cuatro galerías principales se enlazan mediante un par de tramos secundarios, como una casa con las puertas entornadas entre habitaciones. Abajo, el paisaje cambia de carácter: hay tramos amplios —sobre todo en los extremos noreste y suroeste— y pasillos más estrechos, aunque de techos sorprendentemente altos, que ocupan el tercio central de la cavidad.

La ciencia tardó en llegar hasta aquí. Las primeras crónicas espeleológicas del sur de la provincia se remontan al siglo II de nuestra era, pero hubo que esperar hasta 1945 para que alguien pusiera la cueva por escrito: Antonio Carbonell Trillo-Figueroa la bautizó como cueva de las "Palomas" —por las salinas de Cuesta Paloma que la rodean— en su artículo Espeleología Cordobesa. Veinte años después, en 1965, un grupo de amigos —Javier Fortea, Emilio Retamosa, José Delgado, Juan Bruñere, Juan Bernier y Rafael León— se convirtió en el primero en explorarla con técnicas espeleológicas propiamente dichas. Desde entonces, la Mina dejó de ser leyenda para convertirse en objeto de estudio.

Hoy, la boca de entrada se abre junto al puente sobre el Guadajoz que todo el mundo conoce como el puente de "Maturra", justo en el punto donde la caliza se encuentra con el yeso: una antigua surgencia de agua hoy fosilizada. Está previsto habilitar un nuevo acceso pensado específicamente para las visitas turísticas, que recorrerán entre 180 y 200 metros a través de pasarelas y escaleras, bordeando lagos interiores y asomándose a cavidades de hasta 12 metros de profundidad. El otro nivel, de acceso más complicado, quedará reservado en exclusiva para proteger a la colonia de murciélagos.

La visita dura una hora. Al principio, cada persona recibe un casco con luz frontal, aunque la cueva también cuenta con iluminación interior que permite apreciar los cristales de yeso y las salas más caprichosas del recorrido. La temperatura se mantiene constante todo el año en torno a los 21 grados, con una humedad que supera el 90 % y que traslada al visitante, durante sesenta minutos, a algo parecido a un clima tropical en pleno corazón de Córdoba.

Ese microclima es, precisamente, lo que ha permitido que la cueva albergue una de las colonias de murciélagos más importantes de toda Andalucía —siete especies catalogadas— junto a una veintena de especies de artrópodos, cinco de ellas troglobias y adaptadas en exclusiva a la vida bajo tierra, además de organismos endémicos de un valor científico excepcional como el Cristarmadillidium breuili. Por eso, tradicionalmente, la Cueva del Yeso solo abría entre noviembre y febrero, coincidiendo con la hibernación de los murciélagos. Los estudios más recientes podrían ampliar ese calendario, si se demuestra que hacerlo no pone en riesgo a quienes llevan viviendo ahí mucho más tiempo que nosotros.

La Mina ya no guarda secretos de moros. Guarda algo mejor: un mundo que solo existe aquí.

Más información en:

https://baenaturismo.com/

Un artículo de Rita

Aprender El vino más moderno lleva 500 años esperando

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:49:35 +0000

El pét-nat es el espumoso más antiguo del mundo. Y ahora lo descubre una generación que cree que acaba de inventarlo.

Javier Campo

Hay cosas en el vino que te hacen sonreír. El pétillant naturel, el pét-nat para los amigos, que ya son legión, lleva bastantes meses acumulando búsquedas en Google, llenando mesas en wine bar's de Barcelona y Madrid, y apareciendo en cartas de restaurantes que hasta hace dos años no habrían sabido ni pronunciarlo. Un crecimiento del 12% interanual en consultas online. No está mal para un vino que tiene más de 500 años de historia y que estuvo a punto de desaparecer porque nadie le hacía caso.

Para entenderlo hay que irse muy atrás. Mucho antes de que Dom Pérignon existiera, mucho antes del método champegnoise con sus dos fermentaciones y sus crianzas de décadas, los elaboradores de vino ya embotellaban mostos a medio fermentar. No por técnica. Por necesidad. El vino seguía fermentando en la botella, generaba gas de manera natural, y el resultado era una bebida efervescente, turbia, viva, que no se parecía a nada de lo que conocemos hoy como espumoso convencional.

Básicamente eso es el pét-nat. Viene del francés pétillant naturel y vendría a ser naturalmente efervescente, más o menos. Tiene una sola fermentación y desde luego nada de poner azúcar o levadura añadida. El vino se embotella cuando todavía le queda azúcar residual, termina de fermentar dentro de la botella, y lo que sale es lo que hay. Chinpum. Un tanto turbio a veces, con burbuja irregular, con toda la personalidad que le da el no haber sido corregido por nadie. Es, en esencia, una de las cosas más honestas que puede hacer una bodega.

Antes de seguir, una cosa. Porque si empiezas a buscar esto en tiendas y cartas de vino, vas a encontrar dos nombres que se usan como si fueran sinónimos y no exactamente lo son. Pét-nat y método ancestral son la misma técnica. Una sola fermentación, mosto embotellado antes de terminar, burbuja natural, sin intervención. Hasta ahí, son iguales.

La diferencia es de origen y de contexto. Método ancestral es el término legal, el que reconoce la normativa europea y el que aparece en los pliegos de las denominaciones de origen que lo contemplan. Pét-nat es el nombre que popularizaron los productores del Loira francés en los años noventa y que no tiene definición legal estricta. Es más una declaración de intenciones que una categoría regulada.

En la práctica funciona así: cuando una bodega española dentro de una DO lo comercializa, pone método ancestral porque es lo que ampara la normativa. Cuando es un productor pequeño, natural, fuera de DO, con etiqueta minimalista y tapón de chapa, pone pét-nat porque conecta mejor con ese universo y con el consumidor que lo busca. Mismo vino, distinto relato. Aclarado esto, sigamos.

¿por qué ahora?

La pregunta que me hago es ¿por qué ahora? Si echamos mano de hemeroteca veréis que ya os hablé brevemente hace unos años de los pét-nat aquí en Vinetur. Y aquí encontramos varias respuestas. La primera es generacional. Si nos vamos al consumidor joven, ese del que llevamos tiempo hablando como si fuera un misterio sin resolver, lo consume porque no tiene ninguna relación sentimental con ningún vino, como un reserva de Rioja ni con el Cava de toda la vida. Llega sin prejuicios, sin reverencia, sin la carga de lo que "debería" gustarle. Y el pét-nat le habla en su idioma: informal, transparente, sin intermediarios. Se abre con chapa como una cerveza artesana. Tiene poca graduación, generalmente entre 9 y 11 grados. Cuesta lo que cuesta sin pretensiones de grandeza. Y encima está bueno.

Otra causa es el movimiento de vinos naturales, que lleva años preparando el terreno. El consumidor que empezó curioseando los orange wines o brisados, los vinos de maceración o los biodinámicos sin sulfuroso, es el mismo consumidor que llega al pét-nat de manera casi natural. Es la consecuencia lógica de una búsqueda de autenticidad que no para de crecer, nos guste o no a algunos.

Hay otra cosa para tener en cuenta, y esta me parece la más interesante de las respuestas, es que el pét-nat no miente. Esto es lo que hay. Sin filtrar, sin corregir, sin maquillar. En un mercado saturado de vinos construidos en laboratorio para gustar a todo el mundo, un vino que tiene turbios y burbuja irregular es una declaración de principios. Es cierto que caduca antes que otros tipos de vino. Pero rompiendo una lanza a su favor, es precisamente eso, lo que te obliga a beberlo en el momento. Y hay algo muy sano en un vino que no te permite aplazar el placer.

La paradoja del pét-nat es que el método más antiguo de hacer espumoso se ha convertido en el más contemporáneo. El vino que existía antes de que nadie inventara reglas sobre cómo debía ser el vino es ahora el favorito de quienes no quieren que el vino tenga demasiadas reglas. No sé si es irónico o simplemente lógico.

Lo que sí sé, es que merece la pena que los conozcas. Para los que os dedicáis a esto en el restaurante, ponedlo en carta y explicadlo bien, que el cliente curioso que busca algo diferente os lo va a agradecer. Para algunos locales puede resultar atrevido, pero considera que una referencia de pét-nat bien elegida puede ser la entrada perfecta para el comensal que todavía no sabe que le gusta el vino. Y si estas experimentando, porque no los conoces, busca un productor pequeño, pide la cosecha más reciente y ábrelo con queso y amigos.

Javier Campo
Sumiller y escritor de vinos

Aprender Cinco mitos del vino que un enólogo pide dejar atrás de una vez

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:48:55 +0000

Lluís Laso cuestiona creencias sobre el vino ¿añadir hielo al vino blanco es realmente un error? ¿es el corcho realmente mejor que el tapón de rosca? ¿cuántas reglas del vino repetimos sin reflexionar?

Aprender Cómo y de qué hablan los vinos

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:48:10 +0000

Los vinos son vehiculares de sensaciones y emociones

Escrito por

Alfredo Selas, Exquisiterioja

Racimo de una cepa de tempranillo- Foto de Alfredo Selas

Desborre de una cepa en una viña de la riojaq alta. Foto de Alfredo Selas

Un artículo de Alfredo Selas, Exquisiterioja

Internacional Pinot Noir se consolida entre las diez uvas más plantadas del mundo

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:47:35 +0000

El avance responde al tirón de espumosos y monovarietales de alta gama en regiones cada vez más diversas

La superficie plantada de Pinot Noir en el mundo se ha triplicado en poco más de tres décadas y su peso dentro del viñedo mundial no ha dejado de subir. Un estudio de Kym Anderson y German Puga, publicado en Journal of Wine Economics, cifra esa evolución en un salto desde el 0,78% del área mundial de viñedo en 1990 hasta el 3,1% en 2023. En términos absolutos, pasó de 44.000 a 132.000 hectáreas y su posición en el mapa varietal subió del puesto 27 al 10 desde 2010.

Los autores vinculan ese avance a una mayor demanda de espumosos, donde Pinot Noir suele mezclarse con Chardonnay, y de vinos tranquilos de alta gama embotellados como monovarietales. Para medir ese interés, citan datos de Wine-Searcher: las búsquedas de consumidores sobre Pinot Noir en esa plataforma pasaron del 10,5% del total en 2016 al 15,5% en 2024. En ese mismo periodo, la oferta de vendedores subió del 9,5% al 11,5%, un ritmo menor que el de la demanda.

Ese avance no se ha limitado a las zonas frías que suelen asociarse a esta uva. El trabajo sostiene que Pinot Noir se está plantando en un número mayor de regiones y en climas más variados. La idea de partida es simple: en las áreas frescas, que suelen dar uvas mejor pagadas, los rendimientos son menores y el cultivo puede exigir más gasto por hectárea; en las zonas cálidas, la calidad media tiende a bajar, pero los rendimientos más altos pueden compensar precios más bajos.

Francia sigue siendo el país con más superficie de Pinot Noir y durante buena parte del siglo XX concentró más del 40% del total mundial. Aun así, su cuota ha bajado cerca de una cuarta parte en lo que va de siglo por la expansión de esta uva fuera de Europa. En 2023, Estados Unidos ya tenía casi dos tercios de la superficie francesa. Italia se situó casi al nivel de Alemania, Nueva Zelanda casi igualó a Australia y Chile quedó ligeramente por encima de Suiza.

El mayor aumento en hectáreas entre 2000 y 2023 se produjo en Estados Unidos. Nueva Zelanda registró un salto proporcional parecido: en ambos casos, la superficie se multiplicó por más de cuatro en ese periodo, una tasa que, según el estudio, es siete veces superior a la del resto del mundo. Si se mide el peso de Pinot Noir dentro del viñedo nacional, Suiza aparece muy por delante: su índice de concentración es casi nueve veces la media mundial. Detrás figuran Nueva Zelanda, Bélgica, Estados Unidos y Alemania, con niveles cercanos a cuatro veces la media. Francia queda en 1,8.

A escala regional, los autores encuentran una especialización todavía más clara. En 2023, Central Otago, en Nueva Zelanda, tenía el 81% de su viñedo plantado con Pinot Noir y el norte del valle de Willamette, en Oregón, el 71%. También aparecen con cuotas altas Neuchâtel, en Suiza, con el 55%; Wairarapa, en Nueva Zelanda, con el 48%; Mornington Peninsula, Tasmania y Yarra Valley, en Australia, con el 55%, 47% y 40%; y Freiburg, en Alemania, con el 38%. En Borgoña y Champaña, dos de las referencias clásicas para esta uva, Pinot Noir ocupaba el 32% y el 38% del viñedo, respectivamente.

La parte económica del estudio se centra en Australia, California y Oregón. En Australia, los investigadores comparan cinco regiones. Toman como referencia climática Dijon, en Borgoña, con una temperatura media de temporada de crecimiento de 15,6 grados y 1.190 grados-día. Solo Tasmania es más fresca, con 14,4 grados y 918 grados-día. Las otras grandes zonas australianas de Pinot Noir se mueven entre 16,8 y 17 grados, mientras Riverland, una región interior cálida con riego, llega a 21 grados y 2.333 grados-día.

Esa diferencia climática se refleja en los precios y en los rendimientos. En Australia, el estudio observa una relación inversa entre el precio de la uva y el rendimiento, y también entre el precio y la temperatura media de la temporada. En las tres zonas más frescas, los rendimientos de Pinot Noir son solo algo menores que los de otras variedades; en Adelaide Hills y, sobre todo, en Riverland, incluso son superiores. Los precios, sin embargo, fueron hasta un 16% más altos que los del conjunto de otras variedades en las regiones frescas y un 22% más altos en Riverland.

Cuando se cruza rendimiento y precio, el resultado cambia por zonas. Entre 2001 y 2023, el ingreso bruto por hectárea de Pinot Noir fue mayor que el de otras variedades en casi todas las regiones analizadas de Australia, salvo Mornington Peninsula, donde quedó un 15% por debajo. En Riverland, por el contrario, la prima llegó al 56%, lo que situó a esa zona en el primer o segundo puesto junto a Tasmania. Los autores interpretan que en Riverland pesa la rentabilidad directa, mientras que en Mornington Peninsula, donde abundan pequeños viñedos, puede influir más la preferencia personal de algunos propietarios por esta uva.

En Oregón, Pinot Noir generó este siglo un ingreso bruto por hectárea un 10% superior al de otras variedades. Más del 70% de la superficie estatal se concentra en el norte del valle de Willamette. Allí, entre 2014 y 2023, la uva alcanzó un precio medio un 15% más alto que en el resto de Oregón y un rendimiento muy parecido, 6,5 toneladas por hectárea frente a 6,4. En esa zona, Pinot Noir aportó un 15% más de ingreso bruto por hectárea que el resto de variedades, mientras que en el resto del estado no ofreció ventaja.

California muestra un mapa más heterogéneo. En regiones templadas como Sonoma, Santa Barbara, Monterey y Mendocino, el ingreso bruto por hectárea de Pinot Noir se situó por encima de la media de otras variedades. En Sonoma alcanzó 23.841 dólares por hectárea, frente a 19.974 dólares del promedio regional; en Santa Barbara, 20.210 frente a 14.865; en Monterey, 20.404 frente a 15.327; y en Mendocino, 18.954 frente a 13.463. Napa fue la excepción: Pinot Noir se quedó en 19.066 dólares por hectárea, muy por debajo de los 31.902 dólares del promedio de la zona.

El estudio también llama la atención sobre dos distritos cálidos del valle de San Joaquín, cerca de Sacramento y Merced, donde se cultiva Pinot Noir pese a unas temperaturas más altas. Con los datos disponibles, el ingreso bruto por hectárea supera en más del 60% al promedio de otras variedades, aunque los autores advierten de que la superficie plantada podría estar infravalorada, porque los cálculos implican rendimientos de más de 30 toneladas por hectárea. Si esos rendimientos fueran de 20 toneladas, la rentabilidad quedaría prácticamente al nivel del resto de variedades. Aun así, el trabajo sostiene que esos casos muestran cómo un precio modesto puede compensarse con mucha producción por hectárea en regiones cálidas con riego.

A partir de esos datos, Anderson y Puga sostienen que el llamado terroir no basta para explicar dónde se planta Pinot Noir. En muchas zonas frías, la calidad potencial es mayor, pero los rendimientos más bajos reducen el ingreso por hectárea. En otras áreas más cálidas, la uva se paga menos, aunque el viñedo produce más y puede salir a cuenta. Los autores añaden que si el precio final de los vinos refleja, al menos en parte, las diferencias en el precio de la uva, el amplio abanico observado en Australia y Estados Unidos —desde menos de 500 hasta más de 3.300 dólares por tonelada de media en las dos últimas décadas— facilita el acceso a Pinot Noir a consumidores más jóvenes o con menos renta.

El trabajo recuerda además que, fuera de Australia y Estados Unidos, hay pocos territorios con series de datos comparables. La excepción citada es Argentina. Allí, Pinot Noir representa menos del 1% de la superficie de viñedo, pero su peso se ha duplicado en lo que va de siglo. En ese país, el precio de la uva ha sido de media un 60% superior al de otras variedades y el ingreso bruto por hectárea, un 90% más alto.

Estados Unidos Una plataforma online de vinos y licores capta 1,43 millones al convertir a sus clientes en accionistas

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Wed, 19 Aug 2026 19:46:47 +0000

La firma destinará el capital a tecnología, automatización e inteligencia artificial para abaratar la compraventa de vino de alta gama

Cru World Wine, la plataforma online especializada en la compra, venta, inversión y gestión de carteras de vinos y licores de alta gama, ha captado US$1,43 millones tras abrir una parte de su capital a su comunidad de clientes e inversores. La compañía, centrada en el mercado del vino de alta gama, sostiene que ese dinero se destinará al desarrollo de tecnología para hacer más ágiles y con menor coste las operaciones de compra, venta, almacenamiento, transferencia, entrega y financiación de vino.

La empresa informó este martes, 18 de agosto, de que 227 inversores de 15 empresas distintas aceptaron la oferta para convertirse en accionistas con derecho a voto. Una parte relevante de esos nuevos socios ya utilizaba la plataforma desde hace años y, en palabras de la propia firma, la base de clientes asiática ha tenido una presencia amplia en la operación.

Ese grupo de nuevos accionistas representa en torno al 7% del capital. El resto del accionariado sigue encabezado por los fundadores Simon Farr, presidente, y Jeremy Howard, consejero delegado, que pusieron en marcha Cru World Wine en 2013 a partir del negocio de vino de alta gama de Bibendum. Junto a ellos figura una oficina de inversión familiar europea, propietaria de alrededor del 60% de la compañía.

Cru World Wine plantea esta apertura del capital como algo más que una vía de financiación. Los nuevos accionistas, además de su participación económica, tendrán acceso a una serie de ventajas. Entre ellas figura la posibilidad de pedir préstamos por hasta el 65% del valor de sus carteras en condiciones preferentes.

La empresa sostiene que esta fórmula corrige un desequilibrio habitual en el sector. A su juicio, los coleccionistas de vino de alta gama han recibido tradicionalmente poco o ningún beneficio directo por operar con un comerciante especializado, pese a que su actividad ayuda a sufragar una parte de los gastos del negocio. La nueva estructura pretende, según Howard, vincular mejor el uso de la plataforma con el valor que genera.

El consejero delegado subrayó que uno de los principales beneficios del proyecto es la creación de una nueva comunidad de coleccionistas y profesionales del sector que, en sus palabras, participará en la orientación futura de la empresa y en el valor que se genere. Howard añadió que el mercado del vino de alta gama atraviesa un periodo de “profundo cambio estructural”.

Para sostener ese diagnóstico, la compañía cita un análisis propio que calcula que las 15 principales empresas británicas de vino de alta gama pierden en conjunto cerca de 20 millones de libras al año. Howard atribuye parte de esa presión a la forma en que funciona la cadena de distribución. Según su visión, los productores se quejan cada vez más del servicio recibido y de la relación entre lo que pagan y lo que obtienen, además de renunciar a una parte demasiado amplia de su margen comercial para colocar sus vinos en el mercado.

Howard extiende esa crítica al lado de la demanda. Afirma que los coleccionistas también pagan más de lo debido al comprar y vender vino y que, además, operan en un mercado con poca liquidez y con diferenciales de precio muy amplios entre compra y venta. En este tipo de activos, la liquidez mide la facilidad para cerrar una operación sin asumir descuentos altos, y los diferenciales marcan la distancia entre el precio al que se puede vender y el que hay que pagar para comprar.

Cru World Wine asegura que ya ha probado que la innovación tecnológica puede mejorar la eficiencia y recortar los costes de transacción. Con el nuevo capital, la empresa dice que ampliará sus servicios tanto para clientes particulares como para compañías, con una apuesta centrada en la automatización y en el uso de inteligencia artificial para rediseñar la negociación y la distribución del vino de alta gama.

Entre las funciones previstas figura una herramienta para que clientes privados y empresas que almacenan vino con Cru World Wine puedan obtener financiación a partir de su inventario directamente desde la plataforma. Howard considera que integrar la financiación en el propio proceso de compra y venta es una pieza básica para aumentar la liquidez y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Ese planteamiento encaja con una meta que el ejecutivo ya había formulado con anterioridad: convertir la empresa en “el Rightmove del vino”. Con esa comparación, Howard define una plataforma neutral, conectada y con poca fricción operativa, pensada para que productores, coleccionistas y otras empresas del sector puedan utilizar un mismo mercado con más agilidad.

La compañía defiende que un sistema así permitiría a los productores conservar una parte mayor del precio final de venta de sus vinos y facilitaría una rebaja de gastos a lo largo de la cadena de suministro. Ese es el argumento con el que Cru World Wine justifica la entrada de nuevos socios y el impulso a un modelo en el que la tecnología, la financiación y el comercio queden integrados dentro de una sola plataforma.

Argentina Milei abre la puerta a redefinir el vino argentino con menos controles

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Tue, 18 Aug 2026 17:51:26 +0000

La reforma recorta la trazabilidad previa a la elaboración y el papel fiscalizador del INV.

La administración de Javier Milei impulsa en Argentina un proyecto de ley para modificar la Ley General del Vino (14.878), con cambios en la definición legal del producto y en el sistema de control sobre su elaboración. La iniciativa llega después de la desregulación aplicada a finales de 2025 en varias normas del sector y del recorte de financiación al organismo vitivinícola nacional COVIAR.

La reforma forma parte de la agenda de desregulación del Ejecutivo y altera varios puntos de la normativa vigente. Entre ellos figuran una nueva redacción sobre qué puede considerarse vino, una reducción de los controles del Instituto Nacional de Viticultura (INV), la eliminación de la obligación de embotellar en origen y la autorización de nuevas prácticas y mezclas vitivinícolas.

Uno de los cambios de más alcance afecta a la propia producción. La legislación actual exige que el vino se obtenga por fermentación de uvas frescas y maduras o de mosto de uva fresco producido en la misma zona de producción. El proyecto elimina la referencia a las “uvas frescas” en el mosto y suprime la exigencia de que la elaboración se haga en el lugar de la cosecha.

Los sectores críticos con la iniciativa sostienen que esa modificación abriría la puerta a vinos elaborados a partir de mostos almacenados o concentrados durante todo el año. A su juicio, ese cambio alteraría la dinámica de la vendimia y los precios que reciben los productores, al debilitar la relación entre cosecha, elaboración y origen de la materia prima.

El texto también reduce la intervención del INV, el organismo nacional encargado de supervisar la actividad vitivinícola. Si la ley sale adelante, el instituto dejaría de actuar en etapas intermedias del proceso y centraría sus controles en el producto ya embotellado. Ese esquema daría más peso a las declaraciones juradas presentadas por las bodegas.

Dentro de esa misma revisión aparece el Certificado de Entrada de Uva (CIU), una herramienta de trazabilidad usada para seguir el recorrido de la uva desde su entrada en bodega. La propuesta prevé eliminar ese certificado o convertirlo en un requisito opcional, con lo que el seguimiento previo a la elaboración final perdería parte de los controles actuales.

Otra de las modificaciones afecta a una exigencia en vigor desde 1984. El proyecto deroga la obligación de embotellar y realizar las mezclas en origen, una regla que hasta ahora vinculaba esas operaciones con la zona de producción y con el sistema de fiscalización. Con el cambio, ambas prácticas podrían hacerse fuera del lugar de procedencia.

La iniciativa se suma a una revisión más amplia de las reglas del sector vitivinícola argentino. A finales de 2025, el Gobierno ya había promovido la eliminación o flexibilización de varias disposiciones sobre la producción de vino. En paralelo, COVIAR perdió financiación pública, lo que redujo el peso institucional de uno de los organismos del sector.

La propuesta, además, elimina la categoría de vino regional y autoriza la mezcla de vinos importados con producción nacional.

Internacional La aceleración de la maduración cambia las reglas de la vendimia mundial

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Mon, 17 Aug 2026 19:56:27 +0000

El calor lleva la vendimia al límite en grandes regiones vitivinícolas del mundo

La vendimia de 2026 avanza con una señal común en buena parte del mapa del vino: muchas regiones están viendo maduraciones más tempranas y más rápidas, pero los expertos piden prudencia antes de hablar de la cosecha más precoz de la historia a escala mundial. A este miércoles, 12 de agosto, una parte amplia del viñedo del hemisferio norte ni siquiera ha entrado aún en plena recolección y no existe un índice homogéneo que permita comparar de forma directa todas las zonas, variedades y estilos. Lo que sí se observa, según organismos meteorológicos, entidades sectoriales y trabajos científicos, es una coincidencia poco habitual de calor y falta de agua en regiones muy distintas, con efectos ya visibles en el calendario de la uva.

Copernicus ha medido en Europa occidental el junio más cálido de su serie, con una temperatura media de 20,74 °C, 3,06 °C por encima del promedio de 1991-2020. La media conjunta de junio y julio llegó a 21,62 °C, 2,79 °C por encima de ese mismo promedio, también en máximos. Francia, España, Inglaterra e Irlanda registraron un julio especialmente cálido, mientras Italia y amplias áreas de Europa occidental y central pasaron por condiciones secas desde junio. La situación del suelo añade presión: en julio, partes de la Península Ibérica, Francia, Alemania, Austria y Hungría presentaron humedades superficiales entre las más bajas observadas desde, al menos, 1979 en la base ERA5-Land, y Copernicus sitúa el conjunto de Europa occidental más seco que en julio de 2022.

Ese marco climático se traduce en una cuestión que va más allá de vendimiar unos días antes. El problema de fondo, según la literatura científica y el sector, es la pérdida de margen de decisión. La temperatura acelera la fenología de la vid, eleva con más rapidez el azúcar y acelera la degradación del ácido málico. Cuando varias parcelas y variedades alcanzan a la vez sus límites de madurez tecnológica o de tolerancia al calor, la bodega pierde tiempo para escalonar la entrada de uva y se multiplican los cuellos de botella en mano de obra, transporte, prensas, frío y depósitos.

Los estudios citados por investigadores y organizaciones del vino describen esa presión con cifras concretas. Un ensayo reciente con Pinot noir comprobó que exposiciones térmicas de solo una semana alrededor del envero redujeron el ácido málico y, según la campaña, también alteraron de forma intensa los antocianos. Otro trabajo con Cabernet Sauvignon y Riesling observó que el estrés térmico recortó la acidez titulable entre un 26% y un 32% y el ácido málico entre un 40% y un 52%, además de elevar el pH. En Tempranillo, ensayos con temperaturas cerca de 4 °C superiores adelantaron la madurez y aceleraron la acumulación de azúcar y la pérdida de málico, sin que otros compuestos avanzaran al mismo ritmo.

Ese matiz es importante porque no toda vendimia temprana implica menor producción ni peor vino. En climas fríos, una temporada más cálida puede favorecer una maduración más completa y reducir ciertos riesgos de final de ciclo. El problema aparece cuando el azúcar corre más que la acidez y otros componentes de la baya, o cuando el productor debe elegir entre cortar pronto para conservar frescura o esperar para ganar otros atributos mientras suben el alcohol potencial, el pH, la deshidratación y el daño por calor.

Las señales de 2026 ya son visibles en varias regiones. En Francia, la estadística agrícola oficial señaló en junio que, tras un mes excepcionalmente cálido y un fuerte déficit hídrico, las vendimias se esperaban particularmente tempranas en los grandes viñedos del país. En Italia, Franciacorta empezó a recoger uva el pasado 2 de agosto, unos diez días antes de lo previsto y cerca de un mes antes que hace tres décadas, después de varias semanas con temperaturas de 37 °C y 38 °C. En Sicilia, la recolección arrancó a finales de julio.

En Alemania, el Deutsches Weininstitut informó este miércoles, 12 de agosto, de un inicio temprano de vendimia con uvas muy maduras. La entidad señala que el verano soleado ha acelerado con fuerza la maduración y que las primeras uvas de Pfalz y Baden presentaban una dulzura fuera de lo habitual para estas fechas. En España, Gramona comenzó la vendimia el 22 de julio, la más temprana registrada por la casa, y organizó el trabajo de madrugada para reducir la exposición al calor en el campo y en la recepción de la bodega.

Fuera de Europa aparecen patrones parecidos, aunque con matices. En California, Tablas Creek detectó envero en Syrah el 9 de julio, igualando su fecha más temprana, la de 2014, y abrió la puerta a una campaña de recolección muy adelantada. En Nueva Zelanda, New Zealand Winegrowers calificó 2026 como una cosecha que puede ser la más temprana de su historia: Northland empezó el 23 de enero y la organización recuerda que las fechas se han adelantado varias semanas en los últimos años.

Sudáfrica ofrece el caso que mejor ilustra la otra cara del problema: no tanto empezar antes como concentrarlo todo en menos tiempo. Vinpro documentó este año una campaña en la que una bodega comenzó seis días más tarde que en 2025, pero la maduración posterior se aceleró hasta obligar a procesar más de 800 toneladas diarias durante 29 días seguidos. Para el sector, ese ejemplo resume el mayor riesgo industrial del cambio climático en la vendimia: la compresión del trabajo en ventanas cada vez más cortas.

Australia muestra, al mismo tiempo, por qué el vínculo entre clima y volumen debe leerse con cuidado. Wine Australia calculó para 2026 una cosecha nacional de unas 1,27 millones de toneladas, la menor en 25 años, un 19% menos que la campaña anterior y cerca de un 25% por debajo de la media de diez años. La organización atribuye el resultado a las condiciones estacionales, pero también al ajuste deliberado de producción por parte del sector ante la debilidad del mercado. La OIV estimó en mayo una producción de 47 millones de hectolitros para el hemisferio sur en 2026, un 3,1% menos que en 2025, sin atribuir por sí sola esa caída al adelanto de maduración.

La lectura económica llega en un momento delicado para el vino. La OIV sitúa la producción mundial de 2025 en torno a 227 millones de hectolitros, un 13% por debajo de la media de los diez años anteriores y dentro de un tercer año seguido con volúmenes reducidos. A la vez, el consumo cayó a unos 208 millones de hectolitros, un 2,7% menos que en 2024 y el nivel más bajo desde 1957, siempre según la organización. Eso implica que la adaptación al calor y a la falta de agua debe financiarse justo cuando vender más vino resulta más difícil.

La compresión de la vendimia eleva además el coste por botella de forma directa. Una bodega puede adaptarse a empezar antes si prepara antes su personal y su maquinaria. Otra cosa es necesitar, durante dos o tres semanas, mucha más capacidad de prensado, frío, depósitos, transporte, iluminación o clasificación de la uva. La infraestructura deja de diseñarse para el promedio y pasa a depender del pico. El caso sudafricano de las 800 toneladas diarias durante casi un mes muestra que ese problema ya no es teórico.

También cambia la organización del trabajo. La vendimia nocturna o de madrugada gana peso en zonas cálidas para proteger a los trabajadores y reducir la temperatura de la fruta que llega a bodega. Lo están aplicando ya productores de Cataluña e Italia. Ese giro obliga a reorganizar turnos, seguridad, transporte y recepción de uva. En regiones que dependen de vendimia manual, la flexibilidad laboral puede ser tan importante como la capacidad técnica de la bodega.

Desde el punto de vista agronómico, el calor extremo no actúa solo como una versión más rápida de una buena maduración. Los trabajos científicos señalan que, a partir de ciertos umbrales, el estrés térmico puede alterar la fotosíntesis, el metabolismo, el color, la integridad de la baya y el rendimiento. Además, el déficit hídrico puede interactuar con el calor de formas distintas según variedad, suelo y momento del ciclo. Por eso el grado Brix ya no basta para fijar una fecha de vendimia. El sector trabaja cada vez más con una lectura múltiple: azúcar, acidez titulable, pH, ácido málico, estado hídrico, temperatura de baya, integridad de piel y evolución sensorial.

Ese cambio se nota especialmente en los vinos base para espumoso, que necesitan acidez alta y azúcar moderado. Wine Institute recuerda que en California las uvas para espumosos suelen cortarse antes precisamente por ese motivo. Que Franciacorta arrancara el pasado 2 de agosto se interpreta en el sector como una señal temprana de lo que está pasando en zonas donde conservar frescura es básico. La investigación con Macabeo para Cava apunta en la misma dirección: ensayos con sombreado o doble poda lograron mejorar la relación entre alcohol y acidez y rebajar el pH frente a los testigos, aunque algunas prácticas pueden penalizar la producción.

En los tintos, la decisión es más incómoda. El productor puede alcanzar el azúcar deseado antes de que la baya llegue al perfil aromático o fenólico buscado, y cada día adicional aumenta el riesgo de perder acidez y de ganar alcohol potencial. De ahí que cada vez se planteen tres caminos: vendimiar antes y asumir un estilo distinto, esperar y aceptar más riesgo, o cambiar la viticultura para retrasar la fruta. Esta última vía exige tiempo, dinero y, en muchos casos, cambios normativos.

Ahí entra otra cuestión de fondo: la identidad de las regiones. Un estudio sobre 1.085 zonas vitícolas europeas protegidas concluye que la rigidez de algunas normas puede limitar la adaptación cuando una denominación necesita introducir variedades nuevas, técnicas distintas o cambios en el origen de la uva. La pregunta ya no es solo si el vino mantiene calidad, sino si conserva el perfil por el que esa zona ha sido conocida durante décadas.

Las herramientas para intentar ganar tiempo existen, pero ninguna resuelve por sí sola el problema. Ensayos de varios años con Macabeo han probado el efecto del sombreado, la doble poda con forzado de brotes y el acolchado orgánico. El sombreado mejoró el equilibrio entre alcohol y acidez y ayudó al estado hídrico sin recortar de forma clara el rendimiento. La doble poda también movió la maduración, aunque con peajes productivos, incluso en la campaña siguiente. Otro trabajo con Chardonnay observó que la poda tardía podía retrasar distintos estados fenológicos entre tres y diez días y elevar la acidez del mosto en vendimia.

La diversidad varietal aparece como una de las vías con más recorrido. Un trabajo publicado en PNAS calculó que un uso más amplio de variedades podría reducir cerca de la mitad de las pérdidas potenciales de zonas vitícolas bajo un calentamiento de 2 °C. Eso no implica que variedades como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot noir, Tempranillo o Riesling vayan a desaparecer, pero sí que su geografía óptima puede moverse y que otras castas, hoy secundarias, ganen valor estratégico.

El agua pasa a ser una cuestión central. Copernicus ha descrito este verano suelos muy secos y caudales reducidos en grandes sistemas fluviales europeos, con presión sobre el abastecimiento y el riego. En ese escenario, la respuesta no puede limitarse a regar más. En muchas zonas, por disponibilidad física, por normas o por aceptación social, esa salida es limitada. La gestión hídrica se orienta, cada vez más, a usar cada litro con más precisión y a evitar que la planta cruce umbrales de estrés a partir de los cuales cae su capacidad para mantener una maduración equilibrada.

La bodega también tendrá que intervenir más. La OIV recoge en su marco técnico prácticas de acidificación de mostos y vinos y categorías de vino cuyo grado alcohólico ha sido modificado mediante desalcoholización, siempre dentro de los límites legales de cada país y cada denominación. La corrección enológica puede ayudar cuando el pH sube o la acidez cae, pero no reproduce por completo la fisiología de una uva que maduró con noches más frescas y más tiempo de decisión en el viñedo.

A esa presión se suman otros riesgos climáticos del mismo año. En el valle canadiense de Okanagan, los incendios de agosto de 2026 han obligado a evacuar zonas vitícolas y algunas bodegas ya dan por perdida parte de su cosecha por contaminación de humo. Para el sector, el calendario de la vendimia es solo una pieza dentro de una secuencia más amplia que incluye calor, sequía, fuego, granizo, lluvias intensas y heladas.

Con buena parte del hemisferio norte aún por recoger, 2026 no permite fijar un récord estadístico único para la vendimia mundial. Sí deja una señal nítida en regiones muy diferentes: menos distancia entre la madurez deseada y la sobremaduración, menos días para decidir y más presión simultánea sobre el viñedo, la bodega y la mano de obra.

Economía & Mercados | Argentina Argentina exporta más vino varietal con una fuerte caída del precio medio

noreply@blogger.com (VINOS DEL PLATA) — Mon, 17 Aug 2026 19:54:03 +0000

El volumen sube 6,5% frente a un valor FOB del 1,6% y un ingreso medio por litro un 4,6% menor

Argentina cerró el primer semestre de 2026 con más exportaciones de vino varietal, pero con un avance mucho menor en ingresos. Los datos provisionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura, difundidos este jueves, 13 de agosto, recogen ventas al exterior por 831.628,7 hectolitros entre enero y junio, un 6,5% más que los 780.660,8 hectolitros del mismo periodo de 2025.

Ese aumento equivale a 50.967,9 hectolitros adicionales, es decir, 5,10 millones de litros más. En valor FOB, las operaciones pasaron de 278,89 a 283,31 millones de dólares, con una subida de 4,42 millones y un alza del 1,6%. La distancia entre ambas tasas deja una idea clara: el volumen avanzó 4,9 puntos por encima del valor.

La diferencia se refleja en el ingreso medio por litro. Con los importes y volúmenes publicados por el propio organismo, el precio medio bajó de 3,57 a 3,41 dólares por litro, lo que supone un descenso del 4,6%. El informe del INV incluye en su parte narrativa una caída del 9%, pero el cálculo a partir de la tabla de volumen y valor sitúa la bajada en ese 4,6%.

Por tipo de envío, el vino varietal fraccionado aumentó un 1,8%, mientras que el granel lo hizo un 21,0%. El tirón del granel explica buena parte del avance físico del semestre, aunque no se trasladó con la misma intensidad a la facturación total.

Por color, el vino tinto fue el que más aportó al crecimiento, con una subida del 7,3%. El blanco avanzó un 5,5% y el rosado retrocedió un 25,5%. El INV precisa que, en tintos y blancos, hubo más ventas tanto en fraccionado como en granel.

En valor FOB, el organismo señala un aumento del ingreso de divisas en el fraccionado tinto, el fraccionado blanco y el granel tinto. Aun así, ese mayor ingreso se produjo con un precio medio por litro más bajo. En el caso del rosado fraccionado, el precio medio subió, pero el monto total ingresado cayó.

El reparto por mercados mantiene a Reino Unido como primer comprador de vino varietal argentino en la primera mitad del año, con 237.096,90 hectolitros. Esa cifra representa cerca del 28,5% del total exportado. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 154.667,89 hectolitros, alrededor del 18,6%, y Brasil el tercero con 124.642,56 hectolitros, casi el 15,0%.

Entre los tres concentraron 516.407,35 hectolitros, el 62,1% de todas las exportaciones de varietales del semestre. Por detrás figuran Canadá, con 57.230,62 hectolitros; Alemania, con 26.292,91; Países Bajos, con 19.614,32; México, con 16.821,57; Francia, con 15.280,94; Colombia, con 14.661,83; y Perú, con 11.796,12.

Sumados, esos diez destinos alcanzaron 678.105,66 hectolitros, cerca del 81,5% del total vendido al exterior. El peso de ese grupo muestra una concentración elevada de las compras en un número limitado de mercados, con Reino Unido, Estados Unidos y Brasil muy por delante del resto.

La comparación interanual deja así una doble lectura para el sector. Argentina colocó más litros de vino varietal fuera de sus fronteras durante el primer semestre, pero el rendimiento económico por unidad fue menor. El resultado final fue un crecimiento moderado de la facturación pese al avance claro del volumen exportado.