Сделай сам электроника

2012-10-05T06:42:00.001-07:00

Способы соединения металлических частей. Пайка

Пайка — это соединение металлических частей при помощи легкоплавких металлов или сплавов, называемых припоями. Процесс припаивания не сложен, однако незнание некоторых мелочей часто приводит к плохим результатам. Правильно спаянный шов долговечен.

Взять хотя бы обыкновенное оцинкованное железное ведро: оно выходит из строя потому, что износилось дно или стенки, а спаянный шов остается, как правило, невредимым, Для пайки требуется паяльник, источник тепла для его нагревания, инструмент и материалы для зачистки поверхностей (напильник, металлическая щетка, наждачная бумага, нож), припой и флюсы. Со всем этим следует ознакомиться детально.

Паяльник представляет собой квадратный или круглый клин из красной меди, снабженный длинной ручкой. Медь используется потому, что этот материал хорошо проводит и удерживает тепло.

Важно, чтобы паяльник был правильной формы.

Придавать медной заготовке нужную форму паяльника целесообразно не опиливанием, а ковкой, так как красную медь не так легко достать, а при опиловке теряется много металла. Металл нагревают до яркокрасного каления. Неровности опиливают напильником.

Наиболее удобны для любителя электрические паяльники, Они бывают различных размеров и обычно продаются с комплектом вставных медных стержней. Для пайки мелких деталей, например радиоаппаратуры, электрический паяльник незаменим. Перед включением электрического паяльника в сеть необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, на которое рассчитан инструмент. Обычный паяльник можно нагревать в печи, на примусе, керогазе, газовой горелке, паяльной лампе. Пользуясь паяльной лампой, паяльник следует нагревать сбоку, а еще лучше с тыльной части. чтобы не перегреть жало. Для нагревания паяльника паяльную лампу можно оборудовать пружинными хомутиками (внизу) или скобой, привинченной к горелке (вверху).

Припои делятся на мягкие и твердые. Мягкие имеют температуру плавления ниже 300°С и обладают меньшей механической прочностью, чем твердые, К твердым припоям относятся сплавы с температурой плавления не ниже 600°С (серебряные, медно-цинковые и т. д.). В практике мастера-любителя они встречаются редко. Поэтому мы будем говорить только о пайке мягким припоем.

Самые распространенные мягкие припои — сплавы олова со свинцом. Для понижения температуры плавления в сплав иногда добавляют висмут и кадмий, а для повышения прочности - сурьму. Промышленность выпускает оловянно-свинцовые припои под маркой ПОС с номером. Например, припой ПОС-30 означает «припой оловинно-свинцовый с содержанием олова 30%» (остальное — свинец). Этот сплав, кстати сказать, самый распространенный, в обиходе его обычно называют третником. Выбор припоя зависит от его назначения и характера пайки.

Мягкий припой можно сделать самому, если есть олово и свинец. Эти металлы можно сплавить в одинаковых весовых количествах, т. е. на каждую весовую часть свинца взять столько же олова.

Несмотря на то, что температура плавления олова ниже температуры плавления свинца, его нужно плавить первым и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавлять свинец. Свинец нельзя плавить первым, так как на нем образуется толстая пленка окиси. Чтобы было удобно пользоваться припоем, его выливают из тигля узкой струйкой в сделанную из листового железа или толстого картона форму в виде желобка. Припой застывает в виде трехгранной палочки. Узкую полоску припоя можно получить, если струйку сплава направить вдоль металлической поверхности (только не луженой).

Встречаются также припои в виде паяльных паст. Они очень удобны для запаивания небольших отверстий в посуде, при пайке электрических проводов и других мелких деталей. Пасту достаточно нанести на очищенное место и расплавить паяльной лампой, паяльником, а иногда даже пламенем спички.

Паяльную пасту легко приготовить самому. На 2 части свинцовых опилок и 2 части олова нужно взять 1 часть порошкообразного нашатыря. При смешивании добавляют глицерин и травленую соляную кислоту (хлористый цинк) до образования пасты.

Хорошая паяльная паста получается также при растирании опилок припоя в небольшом количестве глицерина. Эту пасту удобно применять для пайки радиоаппаратуры и электропроводов.

Припой легко спутать с чистым оловом, так как цвет их почти одинаков, но чистое олово при изгибании дает характерный треск, чего не наблюдается в припое. Свинец также гнется без треска, но он имеет более темный, сероватый цвет.

Большинство металлов очень быстро окисляется, особенно в нагретом состоянии. Чтобы предотвратить окисление спаиваемых поверхностей и паяльника, применяют флюсы. В присутствии флюсов припой лучше плавится и прочнее сцепляется с поверхностью металла. К наиболее распространенным флюсам относятся: соляная кислота, хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пчелиный воск (последний применяется редко).

Соляную кислоту применяют при пайке цинка и оцинкованного железа. Пользуясь кислотой в качестве флюса, необходимо иметь в виду, что она разрушает краску, поэтому перед окраской мест спая их необходимо очистить от следов кислоты или нейтрализовать. Кислоту не следует применять при пайке пищевой посуды,Чаще всего в качестве флюса употребляется хлористый цинк, называемый иногда травленой или паяльной кислотой. С этим флюсом можно паять почти все металлы. При невозможности приобрести готовый хлористый цинк его легко сделать самому. В посуду наливают некоторое количество соляной кислоты и кладут мелкие кусочки чистого цинка до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Хлористый цинк следует готовить и хранить в стеклянной или фарфоровой посуде, так как, соединяясь с железом, соляная кислота дает вредные для флюса примеси.

Растворение цинка сопровождается выделением тепла, поэтому сосуд надо поставить в безопасном месте на случай раскалывания. При травлении кислоту нужно перемешивать стеклянной или деревянной палочкой. Цинк в кислоте должен оставаться до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков газа. Травленую кислоту разбавляют водой (пополам) и фильтруют. С кислотами нужно обращаться очень осторожно, не капать на одежду, а тем более на тело, оберегать от них инструменты и полированные металлические поверхности, так как пары кислот способствуют ржавлению.

Чтобы хлористый цинк лишить кислотных свойств (нейтрализовать), в него добавляют немного нашатырного спирта (не более 25% от раствора).

Нашатырь в качестве флюса применяют в виде порошка или отдельных кусков. Прикосновение горячего паяльника к нашатырю вызывает выделение едкого, вредного для организма дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря.

При пайке деталей и проводов радио- и электроаппаратуры надо применять канифоль, так как она не вызывает коррозии спаянного шва и не разъедает изоляции проводов.

Приступая к пайке, паяльник необходимо облудить. Облуживание можно сделать несколькими способами, но при любом из них сначала очищают рабочий конец паяльника от грязи и окислов, так как на грязной поверхности припой держаться не будет. Зачищать можно наждачной шкуркой, напильником или иным скребущим инструментом.

Зачищенное место нужно как можно быстрее покрыть флюсом, Иногда зачищенным жалом паяльника касаются флюса (канифоли или нашатыря), но медь успевает окислиться, и облуживание идет плохо. Надежнее сделать так. Перед зачисткой паяльник немного нагревают и на одну из его рабочих поверхностей кладут кусочек канифоли. Пленку окиси счищают обычным способом, а расплавившаяся канифоль почти мгновенно покрывает поверхность, предотвращая окисление. Если на обработанную таким образом поверхность капнуть жидким припоем, он равномерно покроет защищенное флюсом место. Для этого может потребоваться второй паяльник.

Проще всего облуживать паяльник на обычном строительном кирпиче, в котором сделано небольшое углубление. В углубление кладут немного канифоли и несколько кусочков припоя. Если рабочей частью горячего паяльника тереть о кирпич, то канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник зачистится, а припой равномерно покроет жало паяльника.

Жестянщики применяют иногда способ облуживания, похожий на предыдущий. Вместо кирпича они берут большой кусок нашатыря, в котором также делают углубление. В качестве флюса и зачищающего элемента выступает нашатырь.

Паяльник можно облудить и при помощи хлористого цинка. Нагрев паяльник, его конец погружают в раствор хлористого цинка. Происходит химическая реакция, с результате которой окисная пленка меди заменяется тонким слоем цинка. Цинк не так быстро окисляется, как медь, чем и предотвращается на некоторое время образование окисла на паяльнике. Припой хорошо пристает к оцинкованной поверхности, а поэтому весь процесс облуживания сводится к тому, что горячий паяльник погружают в раствор хлористого цинка, а затем касаются прутка припоя.

Начинающему любителю необходимо научиться определять степень нагрева паяльника. Это достигается, конечно, практикой. Довольно точно и быстро температуру паяльника можно определить по следующим признакам. Тепло от нормально нагретого паяльника хорошо ощущается на расстоянии 8—10 см от щеки или тыльной стороны ладони. Паяльник можно считать нормально нагретым, если расплавленный им припой свободно стекает по гладкой поверхности жестянки, например крышки консервной банки. Хорошо нагретый паяльник плавит припой с одного прикосновения.

Появление на облуженной части паяльника синей окисной пленки — признак того, что паяльник перегрелся. Перегретый паяльник следует немного охладить и вновь облудить. Не пытайтесь паять остывающим паяльникои, когда припой теряет текучесть. Паяльник надо нагревать при появлении первых признаков густения припоя. Перед очередным нагреванием рабочую часть паяльника следует раза два потереть о кирпич. Обязательное условие успешной пайки — чистота спаиваемых поверхностей. Зачищать их лучше всего напильником или наждачной шкуркой, но можно воспользоваться и полотном слесарной ножовки, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. д. — важно полностью удалить с металла пленку окислов.

Начинающие любители нередко стараются наносить при пайке толстый слой припоя, ошибочно думая, что это увеличит прочность шва. Но это ведет только к лишнему расходу припоя, да и шов получается грубый. Прочность шва зависит не от количества припоя, а от прочности связи между припоем и спаиваемым металлом. С горячей рабочей поверхности излишек припоя удаляют кусочком ткани, свернутой в несколько раз. Небольшие капельки припоя нужно собирать, так как их качество нисколько не ниже, чем нового припоя.

Форму паяльника выбирают в зависимости от типа шва; молотковый паяльник удобнее использовать для пайки открытых швов, торцовый — для труднодоступных мест. Чем больше масса спаиваемых деталей, тем больше должен быть паяльник. Теплоемкость паяльника можно считать нормальной при данной величине спаиваемых изделий, если положенная на зачищенную поверхность изделий капля припоя плавится от тепла паяльника, находящегося на той же поверхности на расстоянии 2—3 мм. Для поддержания тепла в спаиваемых деталях иногда удобно воспользоваться электрическим утюгом.

Перед пайкой больших поверхностей (ширина шва более 3—5 мм) их лучше облудить. Для этого припой равномерно распределяют по всему шву тонким слоем. Затем поверхности хорошо сжимают и нагревают до соответствующей температуры, Чтобы спаиваемые предметы были совершенно неподвижны (одна относительно другой), их крепят в тисках, струбцинками, плоскогубцами и т. д.

Перед сплошным пропаиванием длинных швов на листовом, металле припой сначала наносят отдельными участками, которые затем соединяют, передвигая горячий паяльник вдоль шва. Для этой цели нужно пользоваться большим паяльником. Паять можно поверхности любой формы, трубы, провода и т. д.

Электрические провода никогда не спаивают впритык, их обязательно скручивают. Рабочую часть паяльника следует держать снизу спаиваемого узла. Припаивая провода к другим мелким деталям (при ремонте электронагревательных приборов и радиоаппаратуры), их концы следует предварительно облудить.

Трещину в тонкостенной трубе можно легко заделать, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем.

Чтобы спаять две входящие друг в друга трубы, нужно внешнюю часть одной трубы и внутреннюю другой сблудить и нагреть паяльником место соединения с одновременным добавлением припоя. Спаиваемые детали следует класть не на металлическую, а на деревянную подкладку.

После охлаждения спаянного изделия с него тщательно удаляют остатки паяльной кислоты сначала слабым раствором гашеной извести, а затем водой. Несколько слов об уходе за паяльным инструментом и его хранении.

По окончании работы, пока паяльник еще не остыл, его рабочую поверхность следует зачистить и хорошо облудить.

С течением времени на рабочем конце паяльника появляются небольшие углубления, так как припои понемногу растворяют медь. Такой паяльник нужно опилить.

Паяльные флюсы нужно держать плотно закрытыми. Паяльная лампа — очень удобный нагревательный прибор, однако она надежно работает только при правильном уходе и требует осторожного обращения. Лампа состоит из резервуара для керосина, куда при помощи насоса нагнетается воздух тройника с запорным краном для распределения и регулирования рабочей смеси; горелки; чашечки для подогрева горелки; горловины и клапана, служащего для выпуска избыточного воздуха из резервуара.

Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух, нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в горелку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобы горючее воспламенилось, горелку нужно предварительно нагреть до определенной температуры. Для этого в чашечку под горелкой наливают бензин и поджигают его. Запорный кран в это время должен быть закрыт. Емкости чашечки обычно хватает для достаточного нагрева горелки. Пока горелка разогревается, в резервуар не спеша накачивают воздух. После этого открывают запорный кран, и лампа загорается. Величина пламени регулируется- запорным краном. Чтобы потушить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воздух из резервуара через клапан.

Мастеру-любителю могут встретиться лампы различных конструкций и рассчитанные на разное горючее—керосин, бензин, спирт. Наиболее распространены керосиновые лампы. Их ни в коем случае нельзя заправлять бензином или смесью бензина и керосина — может произойти взрыв.

Керосин следует заливать в лампу через воронку с мелкой сеткой. Резервуар нельзя заполнять горючим более чем на три четверти его объема, так как это может привести к взрыву.

Чтобы накачанный в резервуар воздух не выходил, необходимо периодически проверять состояние прокладки крышки заливной горловины и своевременно заменять ее новой. Правильная работа лампы в значительной мере зависит от состояния форсунки, отверстие которой необходимо регулярно прочищать. Подача топлива в горелку иногда задерживается нагаром, который образуется внутри змеевика. Змеевик в этом случае необходимо раскалить и продуть воздухом.

2012-09-21T06:07:00.001-07:00

Ультразвуковой генератор для отпугивания крыс

Этот генератор может быть использован в хранилищах зерна и других помещениях для хранения продуктов. Схема генератора, показанная на рисунке, состоит из модулятора низкой частоты (С1, С2, DD1.1, DD1.2, R1, R2), генератора ультразвуковых колебаний (СЗ, С4, DD1.3, DD1.4, R3, R4), усилителя мощности на транзисторах VT1 ...VT3 и излучателя, в качестве которого использован высокочастотный громкоговоритель 4ГДВ-1.

При номиналах, указанных на схеме, генератор излучает частотномодулированные колебания в диапазоне 15...40 кГц. Частота генератора регулируется резистором R4, частота модуляции регулируется резистором R2 в пределах 2...10 Гц.

Необходимо иметь в виду, что ультразвуковые колебания, излучаемые этим генератором, могут отрицательно воздействовать на нервную систему человека и домашних животных. Длительное пребывание в помещении с работающим генератором может вызвать головную боль, тошноту и другие ощущения дискомфорта, поэтому включать его рекомендуется непосредственно перед уходом из помещения.

Если установить контакт S1 таким образом, что при несанкционированном проникновении в помещение этот контакт замыкается, генератор может работать еще и как сирена охранной сигнализации, поскольку начинает излучать модулированные по частоте колебания в диапазоне 1000...2000 Гц.

Следует иметь в виду, что при длительной работе в одном частотном диапазоне крысы могут адаптироваться, поэтому необходимо резисторами R2 и R4 изменять параметры излучения 2...3 раза в неделю. Можно также применить такой прием: конденсатор С4 соединить с отрезком провода, создающим дополнительную емкость, изменяющуюся при изменении температуры, влажности, силы ветра (если провод вывести наружу) и т.д. Тогда частота будет изменяться по случайному закону.

2012-09-21T06:06:00.002-07:00

Западня для комаров

К числу устройств, предназначенных для истребления высоковольтным разрядом комаров, слетающихся на свет электролампочки, относится и моя разработка. Она не содержит дефицитных деталей, собрать ее под силу даже начинающему радиолюбителю, причем всего за несколько часов.

Комары, привлекаемые светом лампы EL1, стараются подлететь поближе. Однако на их пути оказывается высоковольтный разрядник FV1 в виде емкостной обрешеченной рамки, разнополярные электроды которой располагаются в 1,5 мм друг от друга и подключаются к диодно-кон-денсаторному умножителю напряжения. Пробивной воздушный промежуток при пролете комара между решетками-электродами FV1 уменьшается, конденсатор С6 разряжается с образованием кратковременной электродуги, и насекомое при этом гибнет.

Лампа EL1 выбирается на напряжение 3,5 В с рабочим током 0,26 А (например, от карманного фонаря) и питается через гасящий конденсатор С1. Резистор R1 предназначен для разрядки С1 при отключении устройства от сети.

Диоды VD1—VD4 и конденсаторы С2—С5 образуют умножитель напряжения, на его выходе оказывается свыше 1200 В. Это напряжение через резистор R2 заряжает емкостную нагрузку С6С7, цепью разряда которой и является разрядник FV1.

Такое схемное решение имеет ряд преимуществ. В их числе — использование относительно малоемкостных, недорогих конденсаторов типа К73-9 или даже металлобумажных МБМ с номинальным напряжением 400 В (С1, С2) и 630 В (СЗ-С7). Емкостная цепочка С6С7 заряжается от умножителя малым током в течение промежутка времени, определяемого номиналами R2, С6 и С7, а разряжается — через FV1 при попытках комаров пролететь к лампочке. При этом ток разряда достигает величины, достаточной для поражения кровососов практически со стопроцентной гарантией.

Разрядник FV1 самодельный. Его рамка выполнена из пластины двух-сторонне фольгированного стеклотекстолита с окном и двух обрешеток из отрезков голого медного провода диаметром 0,3 мм. Шаг у каждой обрешетки около 5 мм, причем концы горизонтальной припаяны к одной, а вертикальной — к другой стороне рамки. Напряжение, близкое к пробивному, подводится к обеим «обкладкам» получившейся емкостной обрешеченной рамки по высоковольтному кабелю.

Цепочку С6С7 можно заменить одним высоковольтным конденсатором (емкость 0,5 мкФ, номинальное напряжение 1500 В). Вполне подойдет, например, более дефицитный К73-50.

Диоды КД105Г заменимы аналогами, рассчитанными на обратное напряжение 630 В. Приемлемы и «выпрямительные столбы», каждый из которых собран из N последовательно соединенных диодов с Uo6p = 630/N.

Монтаж радиодеталей навесной. Корпусом служит коробка с достаточным запасом диэлектрической прочности.

Лампа EL1 размещается на расстоянии не менее 50 мм от сетки разрядника. Причем у самого потолка, куда обычно устремляются комары.

2012-09-21T06:05:00.001-07:00

Как сделать простую лампочку вечной

Устройство ставится и умещается в выключателе или рядом с ним. Оно позволяет плавно включать Эл/лампу, т. е. до номинального значения увеличить ток через Эл/лампу в течение 1 сек после ее включения. Это позволит значительно увеличить срок службы Эл/лампы до 10-15 и более лет. Причина быстрого разрушения нити накала Эл/лампы заключается в том, что в момент включения из-за малого сопротивления холодной нити накала через нее протекает начальный импульс тока, во много раз превышающий номинальное значение. И как Вы замечали, лампа перегорает всегда во время ее включения.

Схема позволяет работать с Эл/лампами 100-200 Вт.

Обозначения: VD1 - VD4 - КД105Б (для 100 Вт) и КД202Ж, КД202С (для 200 Вт) VD5 - КУ201К, КУ202К-Н У06-Д220 (для 100 Вт) и кремниевый маломощный (для 200 Вт) У07-Д814А VT1, VT2 - КТ315Б (для 100 Вт) и любой кремниевый маломощный соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50 (для 200 Вт) R1 - 1 кОм R2, R3 - 10 кОм R4- 100 кОм Р5-2.7 м0м R6 - 160 к0м С1 - 2.0 мкФ

2012-09-21T06:04:00.004-07:00

Регулятор мощности на тиристоре с плавным нарастанием яркости при включении

Регуляторы яркости свечения электроосветительных приборов, буть то промышленного изготовления или самодельные, все шире вторгаются в наш домашний быт. И это не случайно. Взять, к примеру, бра. Если этот настенный светильник снабдить таким регулятором, то его можно использовать даже в качестве ночника.

Любительский регулятор яркости, схему которого вы видите на рисунке, позволяет осуществить все это. Он, кроме того, обеспечивает в течение 5... 10 с плавное нарастание яркости свечения электролампы до заранее установленного уровня. Такой режим включения светильников продлевает срок службы электроламп.

В предлагаемом устройстве используется так называемый фазоимпульсный способ регулирования среднего тока через нагрузку. Он изменяется благодаря тому, что нагрузка-светильник подключается к сети не непосредственно, а электронным ключом через некоторое время после появления очередной полуволны сетевого напряжения. Изменяя это время, потребляемую нагрузкой от сети мощность можно регулировать практически от нуля до максимума. Для лампы светильника это означает изменение яркости ее свечения.

Транзисторы VT3 - VT5 могут быть любые из серий КТ361, КТ203, КТ208, a VT6 - из серий КТ315, КТ312. Стабилитрон VD1 - любой маломощный с напряжением стабилизации 12... 15 В. Тиристор Т1 - КУ201Ж - КУ201Л или КУ202Ж- КУ202Н. Выпрямитель Вг1 - блок КЦ402 или КЦ405 с буквенными индексами А-Г. Его можно заменить четырьмя диодами Д226Б, КД105Б - КД105Г, включив их по схеме выпрямительного моста. Диод VD3 - любой выпрямительный малой мощности. Конденсатор С2 - К 50-6 или К50-3, С3 - КЛС, МБМ, КМ. Резистор R4 - СП или СПО, остальные - ВС, МЛТ.

При налаживании устройства подбирают конденсатор С2, добиваясь необходимого времени нарастания яркости свечения лампы. Если мощность лампы светильника превышает 75 Вт, тринистор устанавливают на теплоотводящем радиаторе.

2012-09-21T06:04:00.001-07:00

Подсветка для выключателя

Думаю многим извесна проблема с нахожнением выключателя в тёмной комнате. К расположению выключателей в своей квартире все давно уже привыкли, но человеку, впервый раз оказавшемуся у вас дома, это сделать бывает очень сложно! Приведённая ниже схема позволяет сделать подсветку, которая будет включаться при выключении света.

Схема (диод и резистор) крепится паралельно выключателю , а светодиод выводится на проводах в любое удобное место.

Резистор должен быть не менее 0,5W, LED1 - светодиод.

Пример установки:

вид спереди	вид сзади

2012-09-21T06:03:00.001-07:00

Простой регулятор температуры жала паяльника

Часто требуется, чтобы паяльник всегда был готовым к работе, но не перегревался при этом. Эту задачу решают разными путями. Самый простой из них - включение добавочного гасящего резистора. Недостатком такого способа является большая мощность, выделяющаяся на этом резисторе. а достоинством - возможность подбора требуемой мощности паяльника. Известен и другой способ: включение паяльника последовательно с диодом. В этом случае мощность, выделяющаяся на диоде, очень мала, но плавная регулировка мощности паяльника невозможна Недостаточен и его нагрев.

Хорошие результаты можно получить с помощью тиристорного регулятора мощности. Его схема показана на рисунке. Устройство позволяет регулировать мощность 50-ваттного паяльника на напряжение 220 В в пределах 25-48 Вт.

В качестве тиристора Д2 можно применить KV201 или КУ202, а диода Д1 - Д302 - Д303, КД226, КД203В с любыми буквенными индексами. Переменный резистор R2 - ППЗ.

Регулятор смонтирован в корпусе штепсельной розетки. Ручка резистора R2 выведена на боковую поверхность розетки.

2012-09-21T06:02:00.003-07:00

Управление люстрой по двум проводам

Существует очень много схем управления люстрой по двум проводам. Приведенная же здесь схема отличается своей простотой, а значит, доступностью и малыми габаритами. Она полностью размещается в декоративном колпаке люстры.

Принцип работы схемы следующий.

При первоначальном включении люстры температура терморезистора R2 равна температуре окружающего воздуха и его сопротивление относительно велико, напряжение на реле превышает напряжение срабатывания, и оно своими контактами размыкает цепь питания ламп HL1-HL3. Через несколько секунд резистор R2 нагревается проходящим через него током и его сопротивление уменьшается, напряжение на реле падает до значения U1, которое должно быть немного больше напряжения удержания, но обязательно меньше напряжения срабатывания. Если теперь на непродолжительное время (0,5 - 1,5 с) отключить питание люстры, резистор R2 не успеет остыть и при последующем включении напряжение на реле будет меньше его напряжения срабатывания, контакты останутся замкнутыми, и к сети будут подключены все шесть ламп. Чтобы опять перевести устройство в режим "половинного" включения, нужно выключить питание на время, необходимое для остывания терморезистора (2 - 3 секунды). Схема встроена в люстру с шестью лампами по 40 Вт и безотказно работает около десяти месяцев.

В схеме были использованы следующие детали. Реле К1 - малогабаритное с сопротивлением обмотки около 300 Ом, напряжением срабатывания 7 В и напряжением отпускания 3 В (желательно выбрать реле с наибольшим гистеризисом). резистор R2 - три соединенных параллельно терморезистора СТ3-17 сопротивлением по 1 кОм каждый (одного подходящего просто под рукой не было). Резистор R1 типа МЛТ-0,25 сопротивлением несколько десятков Ом может понадобиться для установки напряжения на реле (в установившемся нагретом состоянии) немного больше напряжения удержания. Диодная сборка использована типа КЦ407А. Конденсатор C1 - 50мкФ х 16 В. Все детали смонтированы навесным монтажом на выводах реле.

2012-09-21T06:02:00.001-07:00

4 способа получения нужной температуры паяльника

Многие знают, что для получения качественной пайка при монтаже радиодеталей необходимо, чтобы температура жала паяльника соответствовала рабочей температуре припоя. У разных марок припоя она отличается. Если жало паяльника перегрето, припой будет окисляться и пайка получится недостаточно прочной. Кроме того, в этом случае жало паяльника быстро обгорает и припой вообще перестает на нем держаться. Качественная пайка имеет зеркальный блеск после остывания, и получить ее можно только при определенной температуре. Так, для наиболее распространенной марки припоя ПОС-61 температура пайки 190...260 °С. Рекомендуемая температура пайки микросхем 235±5 °С при продолжительности не более 2 с.

При покупке простейшего дешевого паяльника на сетевое напряжение 220 В, как правило, выясняется, что он перегревается и плохо паяет. Устранить эту проблему можно четырьмя путями.

Способ 1-й. Если паяльник имеет жало в виде стержня, который фиксируется на корпусе с помощью винта (рис.1 ), то, регулируя длину погружения стержня в нагреватель, можно легко плавно изменить температуру. Но такую конструкцию крепления жала имеют не все паяльники, и этот метод может оказаться неприемлемым.

Способ 2-й. Можно воспользоваться ЛАТРом или трансформатором с большим числом отводом. В этом случае температура регулируется изменением подаваемого на обмотку нагревателя напряжения.

Способ 3-й. Последовательно с нагревателем паяльника включается добавочный резистор (реостат). При этом мощность резистора должна быть такой же, как и у паяльника, а номинал сопротивления подбираем для получения нуж ной температуры. Такой добавочный резистор имеет большие габариты и греется, что неудобно.

Способ 4-й. Электронный регулятор, рис.2, позволяет плавно менять (переменным резистором R2) температуру нагревателя в широких пределах. Устройство имеет бестрансформаторное питание и малые габариты, что позволяет разместить его в подставке под паяльник. Схема не критична к типам деталей, и ее настройка заключается в подборе номинала резистора R4 (при нулевом значении R2) для получения максимального напряжения на нагревателе. Подключаемый паяльник может иметь мощность от 15 до 300 Вт, а при замене диодов VD1 ...VD4 на больший ток - до 1000 Вт.

Рис. 1 Конструкция паяльника с перемещаемым жалом

Рис.2 Схема регулятора температуры

В случае, если паяльник рассчитан на более низкое номинальное напряжение питания (48 или 36 В), потребуется снижающий напряжение трансформатор, а на схему электронного регулятора может подаваться пониженное напряжение. В этом случае для сохранения ее работоспособности потребуется пропорционально входному напряжению уменьшить номинал резистора R1

2012-09-21T05:59:00.003-07:00

Универсальный терморегулятор (2 варианта)

Терморегуляторы, которые можно использовать для автоматической поддержки температуры в инкубаторе, овощехранилище и жилом помещении.
Первый вариант

Таблица подбора сопротивления термо-датчика MMT8 взависимости от температуры

Для инкубатора		Для жилых помещений		Для овощехранилища
Градус С	Сопротивление	Градус С	Сопротивление	Градус С	Сопротивление
+44	375 ОМ	+20	817 ОМ	+3	2.00 кОМ
+43	405 ОМ			+2	2.02 кОМ
+42	440 ОМ			+1	2.04 кОМ
+41	467 ОМ			0	2.06 кОМ
+40	488 ОМ			-1	2.08 кОМ
+39	519 ОМ			-2	2.11 кОМ

Таблица подбора сопротивления термо-датчика ММТ8 подходит для обоих вариантов терморегулятора.

Вариант второй