CRUZAR LA PUERTA

¡EL BLOG SE MUDÓ! ¡TENGO SITIO PROPIO!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 21 Jan 2014 10:36:00 -0300

Queridos lectores:

¡Año nuevo, casa nueva! Sí, señores, finalmente lo he logrado y el blog tiene sitio propio, con dominio propio y bajo una plataforma con más posibilidades de desarrollo. A partir de ahora nos estaremos comunicando a través del flamante www.cruzarlapuerta.com (y su versión .com.ar).

Realmente estoy muy feliz porque es un paso muy importante para mí.

¿Por qué mudarse? Bueno, las razones son muchas, la primera y principal, es que justamente como todo empezó como un hobby más, no había nada planificado y es así que ni la dirección tenía concordancia con el contenido (seba-c.blogspot.com), por lo que era lógico cambiar ésa situación. Luego fueron surgiendo necesidades más específicas del oficio de blogger, digamos, y la importancia de que todos los contenidos sean de mi propiedad y manejados por mí.

¿Qué cambia? En esencia, nada. El espíritu es el mismo, las ganas también. Lo que espero es que, ahora, con una plataforma más completa, de a poco vaya mejorando la interfaz y las prestaciones a la hora de compartirles las anécdotas y contenidos. Obviamente eso me va a llevar tiempo porque tengo que ir aprendiendo muchas cosas del manejo del entorno Wordpress (la nueva plataforma) y una manera más ágil de aprovechar las posibilidades que nos dan las redes sociales para comunicarnos. En síntesis, espero poder ofrecerles las cosas más organizadas y prácticas para que la experiencia de leerme les sea más entretenida y útil.

¿Qué pasa con material ya publicado? ¿Se pierden los contenidos? ¿Y los links? No, a partir de ahora cada vez que quieran ingresar a una entrada vieja serán redireccionados hacia el nuevo sitio automáticamente, sin que tengan que hacer nada. Eso fue lo que llevó más tiempo de lograr, pero ya se encuentra todo relinkeado a su nueva ubicación.

¿Dónde nos vemos? A partir de hoy nuestro nuevo punto de contacto es www.cruzarlapuerta.com y www.cruzarlapuerta.com.ar (es indistinto).

Bueno, amigos, espero que les gusten los cambios tanto como a mí. Nos vemos en el camino o nos leemos en la nueva casa.
Saludos a todos,

Seba

VEO VEO*: UNA CANCIÓN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 15 Jan 2014 10:19:00 -0300

Quizás sea por su rima, lo pegadizo de su ritmo o la simpleza de su letra, pero esa canción me marcó para siempre. Con un lenguaje llano, directo, el autor aborda la esencia de la problemática sin metáforas dilatorias, al nivel del mejor León Gieco, arrojándote su verdad a la cara.

Veinticuatro días habían pasado. Veinticuatro jornadas de un lento peregrinar a través de caminos de piedra, cruzando vados y arroyos, subiendo cuestas. Veinticuatro noches al abrigo de una fogata. Noches de relatos, de tragos compartidos, de fraternidad, pero también de ollas ennegrecidas que cocinaban lo que se podía, de privaciones. Casi cincuenta platos siempre con la misma comida. Pero esa noche –yo lo vi porque estaba ahí- fue distinta. Había algo en la luna, en el ambiente, no lo sé, pero a la luz de las llamas sus ojos tenían otro brillo; y así, sin más, empezó su canto, como un lamento visceral. Su voz aguardentosa quebró la tranquilidad del bosque.


La ceremonia que se repetía noche tras noche con nuevos amigos del camino

Las palabras sencillas nos conmovieron. Nos miramos, y entonces Miguel sacó su guitarra y al ritmo de un rock sureño comenzó a acompañar los versos que, uno a uno, brotaban de su garganta, inevitables.

Llegamos a dedo,

Y estamos al pedo,

Todo está muy copado

Pero, ¿dónde está el asado?

Muy lindo está el viaje,

Bonito el paisaje

La guita no alcanza

¡Y no aguanta mi panza!

Vamos, vamos, vengan acá,

¡traigan el asado de tira!

Vamos, vamos, vengan acá,

¡traigan el asado de tira!

Ya no quiero más arroz,

Quiero asado de tira.

Un genio inspirado

Un mes comiendo arroz, polenta y fideos mientras recorríamos los lagos de la Patagonia fue demasiado. La monotonía de la dieta minaba nuestros ánimos –esencialmente carnívoros, en ése entonces- hasta que Chacho le puso palabras a nuestro sufrimiento inmortalizándolas en un rockanrol inolvidable.

Pasaron más de 15 años de ese viaje y, aún hoy, cada vez que me siento junto a un fuego vienen a mí sus estrofas para recordarme el valor incalculable de un buen asado. Es que sólo quien haya pasado el umbral de los veinte días a puro arroz y fideos entenderá el verdadero peso de su estribillo, sólo quien haya dedicado charlas a la luz de la luna a los futuros asados por compartir no subestimará sus justas palabras. Su valor testimonial debería ubicar al Rock del asado de tira, junto con Rutas Argentinas del flaco Spinetta, en el podio de todo repertorio mochilero para un fogón. Por eso, mis amigos, les pido que levanten sus vasos y brindemos por un autor olvidado, por mi amigo Cristian Chacho André que una noche de febrero de 1998 bajo el cielo patagónico le puso letra al sentimiento de muchos:

Vamos, vamos, vengan acá,

¡traigan el asado de tira!

Ya no quiero más arroz,

Quiero asado de tira.

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo dinámicas creativas en Facebook.

Hay muchas más opciones de Veo Veo, fijate:Ir Andando |Titin round the world | Planeta Tour | The Indie Trendy | Hey Hey World | Tentación Creativa | Que tengas Buen Viaje | Pensadora | Titin Round the World | Marcando el Polo | Dale Viajá | Caminando por el Globo | Días Nómade | Babelia Heterogénea |

LOS REARTES, VILLA GENERAL BELGRANO (CÓRDOBA)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 6 Jan 2014 11:06:00 -0300

-¿Qué podría ser? –El saludo del pulpero me transportó inmediatamente a otro lugar. Era el último día del año pero por un momento pareció el primero de otra época, un día arrancado a algún viejo almanaque amarillento. Al fondo, unos jóvenes tomando una cerveza, al costado un viejito no se separaba de su botellita de fanta y una bandeja llena de palitos salados, acodado a la barra un tipo simpático y barbudo se quejaba del calor junto a los propietarios del local, padre e hijo, y ahí, a un costadito, nosotros, los únicos turistas, como espiando una postal de las costumbres locales. Veníamos de pasar el día en el río y nos habíamos detenido a tomar una cerveza helada en el rincón más pintoresco del pueblo.

Quizás eso fue lo que más me gustó de Los Reartes, la variedad de posibilidades que te da el lugar. En la calle principal, un mini casco histórico con pulpería, capilla y escuela incluídos; unas calles más abajo, corre el río Reartes a cuyas márgenes encontrás muchos sitios para hacer un picnic en plena naturaleza, con zonas arboladas perfectamente cuidadas por el municipio; a unos minutos en auto tenés la coqueta Villa General Belgrano con gran oferta gastronómica y de entretenimientos; a 20 kilómetros podés ir al gran espejo de agua del Dique Los Molinos; y si hacés unos 30 kilómetros en el otro sentido llegás a la hermosa Cumbrecita y su encanto alpino; todo distinto, todo cerca.

Los Reartes es un pequeño pueblito netamente turístico. Tiene su casco principal, donde están los edificios coloniales, restaurantes y almacenes, unas cuantas manzanas de viviendas, y luego todo son complejos de cabañas, para todos los bolsillos podría decirse. Las hay lujosas y las hay bien sencillas, frente al río o a unas cuadras de distancia. La localidad, que forma parte del Valle de Santa Rosa de Calamuchita, fue originariamente el casco de una estancia colonial y luego de pasar por varias familias en 1711 fue comprada por Don Juan Gregorio de Rearte quien finalmente le dio el nombre al río y luego a la localidad. Por ser el más antiguo del valle, en 2006 se lo declaró Pueblo Patrio.

¿Qué podés hacer en Los Reartes? Con la cámara de fotos en la mano, recorrelo, es chiquito y encantador. Acercate a la capilla Inmaculada Concepción, de 1815, se puede visitar de forma gratuita, también tenés la Escuela Pedro Bonifacio Palacios de 1895 y la pulpería Don Segundo Sombra que, aunque no es tan vieja (1930), bien vale hacerle una visita y tomarse algo parado frente a su barra.

Si te gusta la naturaleza, recorré la orilla del río y elegí un buen sitio para hacer un picnic. Tenés para todos los gustos, agrestes, organizados y paradores. El río es bien típico de la zona, con aguas cristalinas que corren sobre un suelo mayormente rocoso y con poca profundidad, lo que lo hace ideal para familias con chicos dado que rara vez va a superar los 50 cm.

Si lo que buscás es nadar, siguiendo por la ruta 5, a unos 20 kilómetros tenés el lago Los Molinos, que es un embalse del río del mismo nombre y que tiene playas por las que acceder a este lago de aguas profundas en los que se practican también deportes náuticos. El camino es muy bonito y está lleno de puntos panorámicos desde donde se puede apreciar la belleza del paisaje y comprar el mejor salame casero de la región.

A 9 kilómetros de Los Reartes se encuentra Villa General Belgrano, una colonia alemana que posee la arquitectura típica de ese país. Es una localidad mucho más grande, con lo que tenés mucha más infraestructura en gastronomía, entretenimientos y artículos regionales.

A unos 35 kilómetros de un camino asfaltado y espectacular que se va metiendo en el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba, se llega a La Cumbrecita, una encantadora aldea alpina ubicada en un pequeño valle. Es un pueblo peatonal, por lo que el vehículo se deja a la entrada y luego toca caminar. Es un placer perderse entre sus pocas calles y llegar casi por sorpresa a su vieja capilla, o al lago de las truchas, la olla o su bella cascada. En La Cumbrecita todo parece sacado de un cuento clásico, los bosquecitos de coníferas, los ríos, las casitas, las flores, las casas de té. Haga frío o haga calor, llueva o haya sol, es una visita imperdible si te encontrás en la zona.

Datos prácticos:

¿Cómo llego? Si vas desde Buenos Aires, son unos 770 kilómetros. Podés ir por la Ruta 9 (que en su mayor parte es autopista) hasta Alta Gracia y de ahí por la Ruta Provincial 271 hasta Los Reartes. Los caminos están en buen estado y es un viaje muy agradable para hacer en unas 8-9 horas.

¿Dónde me alojo? Hay mucha variedad de cabañas para poder disfrutar del lugar. En su sitio oficial encontrás muchas opciones (clickeá acá)

LA OTRA PENÍNSULA (FOTOPOST)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Dec 2013 11:37:00 -0300

Caleta Valdés

Cuando las condiciones climáticas impiden el avistaje o bien cuando ya lo hiciste, aún queda mucho por ver. Es que Valdés es mucho más que las ballenas: hay paisajes increíbles, llanuras inmensas, acantilados abruptos, cielos imposibles, miradores, senderos de interpretación, y naturaleza, mucha naturaleza. Pingüinos, ñandúes, guanacos, lobos y elefantes marinos y hasta orcas. Para el que sabe buscar, la Península se muestra interminable.

Caleta Valdés

Caleta Valdés, Punta Cantor, Punta Norte, Punta Delgada, son algunos de los puntos que se visitan en busca de paisajes que te quitan la respiración.

Camino a Punta Norte

Jotes, guanacos, gran variedad de aves marinas, lobos y elefantes marinos, pingüinos, zorros, mulitas...sólo es cuestión de saber mirar, y tener paciencia.

Punta Norte

En el próximo post te voy a contar qué es lo que podés hacer y qué te vas a encontrar en sus caminos. Por ahora, como regalo para estas fiestas, te dejo un anticipo fotográfico de este verdadero santuario para los amantes de la naturaleza.

Punta Cantor

Bahía Pardelas

Colonia San Lorenzo

VEO VEO*: UN ENCUENTRO (DE BLOGGERS)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 15 Nov 2013 10:32:00 -0300


Los chicos de Magia en el Camino y toda su experiencia viajera

Cada nuevo desafío del VeoVeo es un buen motivo para recordar viejas anécdotas, cosas curiosas que me han sucedido durante algún viaje. Sin embargo éste no es el caso, hoy no voy a hablar de ciudades remotas ni de tiempos pasados, hoy quiero contarles algo que me pasó en estos días, hace justo una semana, y acá en Buenos Aires, cuando fui al “2o Evento de la Red Viajar (Red Argentina de Bloggers de Viajes)**” y descubrí que no estaba yendo a un típico congreso sino que a lo que asistí fue a una nueva muestra de la típica solidaridad del camino, pero en plena ciudad.


Nicolás Pasiecznik y su experiencia como fotógrafo

Es común que entre viajeros nos demos una mano en la ruta, levantando a alguien que va a dedo, por ejemplo; también es usual que exista esa colaboración a través de los blogs, ayudando a armar un recorrido a un lector o recomendando un hostel o una actividad; pero, definitivamente, no es habitual que un grupo de profesionales organice un evento, gratuito, en el que compartan sus conocimientos y experiencias con aspirantes de ese mismo rubro. Y eso fue lo que pasó este último viernes.

Julieta Areste, Santiago Torre Walsh y el viajar con niños.

En un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, durante 5 horas y en dos salas en simultáneo, distintos miembros de la Red, más expositores invitados de Colombia y Brasil, abordaron distintos aspectos del oficio de viajar y, también, del de ser bloggero. En dinámicas ponencias de 30 minutos nos hablaron, por un lado, de cómo contar historias a través de las fotografías, cómo sacarle provecho a las redes sociales, cómo empezar un blog, o cómo lograr que ello sea un medio de vida; y por el otro, de cómo planificar una larga travesía, o cómo viajar en familia, todo esto condimentado con simpáticas anécdotas como la existencia de gente que hace barcostop (sí, sí, ¡hacen dedo a los barcos!) o lo curioso de ayudar a tu hijo a hacer la tarea vía Skype.

Walter De Boever y sus desopilantes peripecias como blogger

El coffee break, punto de encuentro de bloggers y lectores

Estas fueron algunas de las cosas que formalmente tuvo el evento, pero lo mejor, a mi entender, estuvo en lo informal. Porque ellos nos brindaron un espacio dónde conocernos, dónde interactuar, donde cambiar los vínculos vía redes sociales por los de carne y hueso; un punto de encuentro. Y eso es muy valioso, porque, de a poco, te vas sintiendo parte de una comunidad viajera.


Los Acróbatas del camino y la potencialidad del blog

Y en cuanto al ser blogger, a mí, que soy bastante ignorante en la materia, el evento me ayudó mucho. Porque al escuchar las ponencias y hasta al leer el cronograma de las charlas, se podía adivinar una especie de programa sobre los puntos más importantes a la hora de pensar el oficio. Algo muy importante porque sirve para orientarte. Más aún cuando los miembros de la red estaban a mano para poder hacerles una pregunta, y la sensación que me dejaron es que no se guardaban nada, no tenían reparos en compartir con vos su experiencia y su conocimiento en el rubro. Había un ambiente de horizontalidad, por así decirlo, que, insisto, no es frecuente en los ámbitos profesionales.

Y, la verdad, es que eso fue lo más gratificante. Me llevé muchos datos, consejos, contactos, pero, sobre todo, la cálida sensación de que la solidaridad viajera está más vigente que nunca, y en pleno centro de la ciudad.


La Red Viajar

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo dinámicas creativas en Facebook.

**Las fotografías con gentileza de Nicolás Pasiecznik, Walter De Boever y Wenceslao Bottaro.

****¿Querés leer más Veo Veos? Los podés encontrar acá: Amneris Mazeo , Dale Viajá , Sweet Virginia , Tentación Creativa , Soñando Por el Mundo , Ayelen Romano , Paper-Versos , Facundo en el Mundo , Babelia Heterogénea , Mi Vida en una Mochila , cuerpo-sentido , Aby viajando , Caminartemundo , Hey Hey World , Prometeo , La Mochila de Mama , Pensadora , Drean in Image , Caminando por el Globo, La Zapatilla , Ir Andando

¡BUCEAR CON BALLENAS EN MADRYN!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 8 Nov 2013 09:56:00 -0300

Sí, leíste bien, imaginate estar ocho metros bajo el agua y que te pase una ballena por arriba… Pero, bueno, toda historia tiene un principio y esta empieza así.

Estar tan cerca de Puerto Madryn y no hacer alguna inmersión en la Capital Nacional del Buceo era poco menos que una locura. Es así que cuando las condiciones climáticas fueron las convenientes fuimos hacia allí. ¿Qué quiero decir con esto de las condiciones climáticas? Que Puerto Pirámides y Puerto Madryn son bahías que están enfrentadas, entonces cuando en una hay viento desfavorable en la otra no hay ningún inconveniente para la navegación. Y eso es un buen dato para poder aprovechar bien no sólo lo que la península tiene para conocer sino también todo lo que se puede visitar en su ciudad vecina. Ese día había viento sur en Pirámides por lo que pusimos rumbo a Madryn.

El contacto lo había hecho con Abramar, una operadora que me había recomendado un amigo (si los querés contactar hacé click acá). Ellos están en la parte más linda de la costanera -que de por sí está buenísima-, cuando se termina la parte más céntrica y van quedando pequeños negocios y muy lindas casas con una envidiable vista al mar azulísimo. Nos recibió Mariana, la dueña, y mientras esperábamos para hacer la salida pudimos disfrutar, desde la playa, de una ballena que muy tranquila sacaba su cola que se recortaba contra el muelle. Es como que no te dejás de sorprender nunca de la permanente presencia de la naturaleza en esta zona.

A eso de las 10 y pico ya estábamos listos todos los que seríamos de la partida, Fer, el instructor, Gaby, su ayudante, Romina, que hacía su bautismo, Leticia, que vino de acompañante todavía excitada por su snorkel con lobos marinos, y yo, que iba a bucear (con una ballena, sí, aunque todavía no lo sabía).

Si le dicen la Capital Nacional del Buceo no es por nada, hay gran cantidad de puntos para sumergirse y disfrutar de la flora y fauna del lugar. Por ejemplo, más de cinco naufragios, que, en su mayoría, se encuentran a poca profundidad lo que permite poder ir si sos un buzo open water. Entre ellos, hay buques grandes como el Folias y el Miralles que, además, está apto para penetrar en su puente y sala de máquinas (ése es para Advanced), y otros de interés arqueológico como el Emma; también varios parques submarinos naturales y artificiales, y la vedette de las actividades acuáticas: el snorkel con lobos marinos. En fin, muchos. Nosotros fuimos a Punta Cuevas, que es uno de los lugares indicados para bautismos.

¿Qué podés ver ahí abajo? Es un fondo arenoso-rocoso con pequeñas restingas (que son unos bancos de arena chicos, digamos) con mucha flora (algas verdes, rojas y pardas) y donde encontrás meros, turcos, pulpos, estrellas de mar, moluscos, cangrejos, entre otras cosas. O sea, si te gusta la naturaleza te podés quedar colgado mirando frente a una pequeña cueva toda la vida que hay ahí. Y seguís un cangrejito en su gracioso caminar y te quedás con una estrella que está haciendo la digestión (sí, llegamos a la hora del almuerzo) o te reís con un turco que encara la cámara enojado, cual estrella de cine frente a un paparazzo. Es que, es imposible aburrirte en un buceo, por lo maravilloso del paisaje acuático y por la sensación (genial, a mi gusto) de volar bajo el agua.

¿Qué pasa con la temperatura? No molesta para nada. No soy el tipo más friolento del mundo pero tampoco el más valiente y en ningún momento pasé frío. Los chicos te dan un traje de 7mm de dos piezas (son los más abrigados, descontando el traje seco, que requiere otras habilidades) y guantes y casco, así que en el único lugar donde sentís el agua fría es en la boca, y vos estás tan entretenido que ni te das cuenta. Para cuando salís te reciben con una campera y una bebida caliente que ayuda, y mucho, a paliar la diferencia de temperaturas.

¿Qué pasó con la ballena? Je, la historia es más o menos así. Después de dar una primera vuelta por Punta Cuevas con Fer para probar bien la flotabilidad, subimos, él se quedó trabajando con el bautismo en superficie y me dejó bajar por el cabo para quedarme un poco por abajo. Y ahí estaba yo, con mi camarita, siempre mirando de reojo el ancla. Paso por encima de unas algas y descubro un cangrejito, muy simpático, caminando; una buena oportunidad para seguir practicando fotografía submarina* que es bastante difícil. Cuando estoy siguiendo a mi pequeño amigo crustáceo tratando de hacer foco, alguien me toca la espalda, me vuelvo sorprendido y era Fer que me empieza a hacer señas de que subamos. Yo no entendía nada, ¿nos tendríamos que ir a otro lado?, no lo sabía, pero había algo en el brillo de sus ojos que me llamaba la atención. Y mientras vamos subiendo, él me hace el gesto como si estuviese abrazando a un gordo, lo hace insistentemente. ¿Qué le pasa a este tipo?, pensé. Llegamos a la superficie y me dice: ¿viste a la gorda? ¡Una ballena te pasó por arriba! ¿La viste?

¿Me estás jodiendo?, le dije, y me señaló hacia el mar. Y ahí estaba la señorita, sí, sí, paseando su lomo y echando vapor, a unos 20 metros de donde estábamos, yéndose lentamente como para que me quede claro que no iba a haber una segunda oportunidad. Sí, amigos lectores, el tren de la ballena sólo pasa una vez y, si no lo viste, perdiste. Y no hubo consuelo para este servidor, ni siquiera ver el lomo estando metido en el agua. Es como cuando tus padres te cuentan cosas que hiciste en tu infancia pero que vos no tenés el verdadero recuerdo de haberlo hecho.

Y después dimos otra vuelta completa con Fer, y paseamos y vimos estrellas y turcos, pero no había caso, en mi cabeza me martillaba un solo pensamiento: ¡cómo no te vas a dar cuenta si una ballena de 13 mts de largo te pasa por arriba! ¡Cómo te vas a quedar grabando un cangrejito!

Ya en la operadora, nos quedamos tomando mate, charlando, mirando fotos, riéndonos de la ballena que me perdí; disfrutando de la buena onda que siempre tiene la gente que está en esta actividad. Claro, cómo no van a tener buena onda si trabajan haciendo lo que les gusta, lo que te hace preguntar por qué vos lo hacés sólo un par de semanas al año. Pero esta no es la crónica de mis preguntas existenciales sino del día que buceé con una ballena pero no la vi porque estaba viendo un cangrejito. En fin, amigos, he aprendido la lección, a partir de ahora bucearé siempre boca arriba, es verdad, me perderé de peces raros, tiburones, rayas, cangrejos de los más diversos…pero nunca, nunca más una ballena me va a tomar desprevenido. No, señor.

* Las fotografías submarinas y parte de los videos son gentileza de Fernando, de Abramar Buceo.

PUERTO PIRÁMIDES I: ¡LAS BALLENAS!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 1 Nov 2013 02:27:00 -0300

Un día y medio manejando por las rutas, casi 1400 km imaginando cómo sería el encuentro. El destino, Puerto Pirámides, el objetivo, ver ballenas. Y en esas últimas horas de viaje, el repaso mental de lo que Wikipedia nos había enseñado: la Ballena Franca Austral (Eubaleana Australis) es un mamífero marino que no posee aleta dorsal, que puede llegar a medir unos 13 metros y pesar hasta 40 toneladas. No tiene dientes sino unas barbas córneas que sirven de filtro para retener su principal alimento, el krill, y su característica más distintiva es la presencia de unas callosidades distribuidas en la parte superior y los costados de la cabeza, donde se alojan gran cantidad de crustáceos, que les permiten a los investigadores identificarlos como si fuesen sus huellas dactilares. ¿Por qué se llama Franca? Porque es tan dócil y lenta que resulta una presa muy fácil para los cazadores.

El último tramo de la ruta (la 76) parece hecho para una película, venís por la típica estepa patagónica, con alguna ondulación que rompe la monotonía de vez en cuando, y, de repente, una curva pronunciada, un descenso en medio de la meseta y se abre ante tus ojos un mar de un azul imposible que baña una pequeña bahía de ensueño. Sí, llegaste a Puerto Pirámides. Son, prácticamente, unas tres calles en las que se reparten la totalidad de los comercios, operadores de excursiones y alojamientos. Es chiquito y realmente encantador, con una atmósfera única. Ya por la primera bajada al mar (así se llama la calle) llegás a la bonita playa enmarcada por los imponentes acantilados en los que termina la altiplanicie. Sólo mar, cielo y acantilados, y vos te sentís intimidado ante tanta inmensidad.

Un paisaje imponente y un elemento tan vital como condicionante, el viento. Él es quien decide si se pueden o no hacer los avistajes, y, como no podía ser de otra manera, para acrecentar la ansiedad, ese primer día el viento sur estaba tremendo, ni se soportaba el estar en la playa. Es así que hubo que esperar todo un día más para que el clima sea el propicio para la excursión, por lo tanto siempre es conveniente separar varios días para la visita a la península para no tener problemas con el tiempo. Hay muchas operadoras que trabajan el avistaje, nosotros elegimos una grande que queda en la segunda bajada al mar, Punta Ballena, de Jorge Schmid, uno de los pioneros en la materia, y quedamos muy conformes (podés contactarlos acá).

A eso de las 10 de la mañana abordamos el barco en la playa. Sí, en la playa. Es que en Pirámides no hay muelle y entonces tienen una particular forma de embarcar, la gente se sube en la mismísima orilla y luego un tractor empuja la embarcación (calzada en una especie de tráiler) hasta el agua. Muy curioso. Mientras navegábamos, Daniel, el Capitán Guía Ballenero, nos iba contando un poco sobre la ballena franca austral y las características de los avistamientos. Lo acompañaba Stephen, un fotógrafo naturalista estadounidense (radicado en Chubut) que hacía las veces de traductor para los angloparlantes, al tiempo que, subido al techo de la cabina cual Rodrigo de Triana, era el primero en indicar “ballena a la vista”.

Como el avistamiento de estos animales es la principal actividad económica del lugar, se realiza de forma muy responsable, tratando de minimizar el impacto ambiental y no influir en su comportamiento. Es así que tienen todo un protocolo de acercamiento en el cual hay una distancia que respetar y que sólo se ve modificada si el cetáceo, movido por su curiosidad, se aproxima a la embarcación. Tampoco, salvo contadas excepciones, se pueden acercar más de un barco a un ejemplar para no estresarlo. Aclaradas estas pautas, Daniel nos recordó que al tratarse de animales en estado salvaje, como sucede en el caso de los safaris, el hecho de poder verlos de cerca no depende de la tripulación sino, obviamente, del comportamiento azaroso de la especie. ¿Y por qué dijo esto? Porque pasaban los minutos y no veíamos nada. Y nos empezábamos a impacientar. ¿Cómo las reconocés? Lo más usual es que al mirar el horizonte, de repente, veas la nubecita de vapor que echan por el espiráculo (sería como su narina) y luego parte del lomo que asoma entre las olas.

Los primeros ejemplares a los que nos acercamos no fueron muy cooperadores con nuestra excursión y rápidamente se hundieron en las azules aguas dejándonos con las cámaras preparadas y toda nuestra ansiedad de ver una cola de ballena como en los libros. Una vez, dos veces, pasaban los minutos y la suerte no cambiaba hasta que el capitán puso rumbo a la playa contigua a Pirámides, Pardelas, y ahí la cosa fue muy diferente.

Primero vimos a una madre con su cachorro de meses, pero no quiso hacer contacto y se fue; luego encontramos a otra madre con su hijo más mayorcito y éste sí estaba bien activo. Y nos dio todos los gustos, sacó la cola miles de veces, salpicó, pasó por debajo de la embarcación, nos miró, subió, bajó. En fin, no sé cuántos minutos fueron pero fue genial, todos corríamos de babor a estribor, cámara en mano, con sonrisas grandes como una ballena, tratando de seguirlas en sus curiosos acercamientos al barco.

Una hora y pico duró el paseo en total, ya cerca del mediodía nos bajamos todos felices, agradeciendo a los guías por tamaña experiencia y volteando a cada rato la cabeza en busca del vaporcito que indique que hay una ballena cerca.

VEO VEO*: UNA TAZA DE TÉ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 16 Oct 2013 01:24:00 -0300

El Nilo fue el escenario

Una taza de té. Una maldita taza de té era todo lo que podía tomar. De vacaciones, conociendo lugares increíbles, con un calor de locos, y lo único que podía tomar era té o agua mineral. Veía las botellitas de coca transpiradas pasar delante mío, los sándwiches, las cervezas locales, los platos picantes con salsas perfumadas y yo con mi té y mi arrocito blanco; ah, y sin olvidarme del infaltable papel higiénico en la mochila. Por eso, cuando les dicen: tengan cuidado con el agua y con los vegetales crudos si están de viaje…háganles caso, créanme.

Se mira y no se toca


El último chapuzón

Hacía calor, mucho calor, pero mi sudor poco tenía que ver con el clima, no, imposible olvidarlo, me quedó grabado a fuego. Y fuego era lo que se sentía en la piel, por eso estaba en la pileta bajo el inclemente sol egipcio, disfrutando del último día del mini crucero por el Nilo, un oasis de confort occidental entre tanta otredad árabe. Nadaba, sonreía, sacaba fotos, cuando, de repente, sentí el llamado de mis entrañas. Y no era cualquier llamado, yo las conozco y sé cuándo están dispuestas a hacerme pasar un mal rato. Y tampoco fue un rato, fueron 30 días. Sí, un mes entero con la maldita (y hasta ese entonces desconocida) diarrea del viajero, todo un mes tomando té y sopa de arroz. Por eso, insisto, tengan cuidado con el agua y los vegetales crudos si no quieren hacer un máster en farmacología en el extranjero y aprender a reconocer un baño apenas entran a un sitio histórico.

La gente miraba las pirámides...

...yo buscaba el baño

Es que cuando la gente buscaba encuadrar bien su fotografía de las pirámides, yo tanteaba en la mochila que no me haya olvidado el papel higiénico mientras cruzaba los dedos para que las pastillas de carbón no se me acabaran, porque no podía ni imaginarme la escena de tratar de darme a entender en una farmacia en El Cairo. Escena que se terminó cumpliendo días después en Viena, Austria (por cierto, es fácil, se dice “carbon pills”), porque el viaje no terminaba ahí, faltaban trenes, aviones, tres ciudades, museos, caminatas, y comidas, muchas comidas. Una enfermedad terriblemente incómoda, créanme, me sentía como en un cuento de Fontanarrosa, pero no era un personaje sino yo el que corría hacia el baño en el palacio de Schönburnn. Y tamaña sucesión de urgencias y privaciones culinarias terminó, afortunadamente, tras el descubrimiento de la salvadora píldora de loperamida, gracias a un invalorable consejo médico vía Messenger.

Nunca las pude probar

Como un Usain Bolt desgraciado corrí hasta el palacio

Y si finalmente me decidí a inmolarme ventilando mis intimidades en esta página fue para que ustedes, mis queridos lectores, no pasen por esos momentos aciagos donde el sudor frío recorre la espalda y uno ya no escucha al guía, ni sonríe en la foto, y le importa más el excusado que un graffiti del muro de Berlín. Se los digo yo, amigos, que me he tenido que negar a las salchichas en Viena, a la cerveza en Praga, al chucrut alemán, que le he sonreído tristemente a mi platito de arroz, a mi taza de té con edulcorante. Doy fe, tengan mucho cuidado con el agua y los vegetales crudos.

Praga y sus cervezas

Era como que toda Europa se burlara

Hasta el muro de Berlin

Por eso donde ustedes ven una simpática taza de té, yo veo frescas gaseosas negadas, platos locales que nunca saboreé, un símbolo de los inoportunos apremios intestinales que sufrí. Pero ya aprendí la lección, nunca más caeré en las oscuras garras de la diarrea del viajero, no. Ahora me río con sarcasmo de su recuerdo abrazado a mi cajita de loperamida mientras saboreo un rico y humeante pocillo de café con leche, sí señor.

No se preocupe, señorita, ya tendré mi revancha

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo dinámicas creativas en Facebook.

DIARIO DE VIAJE DE PERU: ETAPA III, TODO CUSCO

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 11 Oct 2013 14:25:00 -0300

Sí, Cusco es una ciudad hermosa. Sí, tiene sitios increíbles. Y sí, visitar Ollantaytambo o el Qoricancha me fascinó. Pero no fue tan así, no fue fácil mi estadía en “el ombligo del mundo”. Y como esto es un diario de viaje y no una guía práctica, antes de hablar de los lugares que visité, voy a resumir un poco cómo me sentía.

“¡Pasen y vean qué linda ciudad!” parecería ser su slogan. Una invasión de cholas, taxis, boletos turísticos y nenes con llamitas que surge de cada rincón apenas ponés un pie en suelo cusqueño. Y es bastante chocante, como conté en esta nota . Así fue que nunca terminé de sentirme verdaderamente a gusto en la ciudad, no me convencía sacar el boleto turístico (130 soles, te habilita a visitar 16 sitios arqueológicos) y pasarme el día entero metido entre ruinas, menos aún seguir los caprichosos tiempos que determine una agencia de viajes. Y tratar de manejarse de manera independiente era una tarea sumamente difícil en una Cusco hecha-para-el-gringo. Sería porque ya había visitado su lugar más famoso (Machu Picchu) o porque no conseguía un compañero de ruta (no lograba concretar algún encuentro de couchsurfing y la gente que conocía en el camino seguía su viaje), el punto es que me sentía más tentado a probar suerte con la selva que a seguir forcejeando mucho más con la ciudad caza turistas.

Una amiga de Fiorella, mi couch en Arequipa, me había pasado el dato de Lucho, un guía que trabajaba en un Lodge en Puerto Maldonado (amazonía peruana). Hablé con él y me ofreció trabajar dándole una mano en el mantenimiento del complejo a cambio de tener las tardes libres para mí. La sola idea de trabajar en mis vacaciones me sonaba tan rara como intrigante y acepté casi de inmediato. Ya con la experiencia de conocer la selva más próxima, saqué el pasaje de bus a Maldonado y me dejé dos días para ver algo más de Cusco y el Valle Sagrado.

Qoriqancha

LA CIUDAD

Sin dudas, en la ciudad un imperdible es el Qoriqancha, un yacimento inca sobre el que los españoles construyeron la iglesia colonial de Santo Domingo. Sí, lo levantaron encima; entonces vos podés ver las diferencias de las construcciones, porque conviven ambos estilos en un híbrido medio extraño. Una de las cosas más asombrosas para comparar es la resistencia a los terremotos, las murallas incas han sobrevivido a varios y están casi intactas. Lo podés visitar solo o con un guía, te lleva unas dos horas y es altamente recomendable. Su nombre, Qoriqancha, significa patio dorado, y no es una figura, literalmente estaba cubierto de oro y se usaba para rituales religiosos y como observatorio astronómico. Hoy en día, de ése lujoso templo inca sólo queda parte de su construcción en piedra porque el oro pasó a engrosar el tesoro español.

Qoriqancha

También podría hablar de un recorrido por el casco histórico que incluiría:

la plaza de armas, muy coqueta y florida, rodeada de edificios históricos como la Catedral, que tardó casi 100 años en construirse donde estaba el palacio del Inca Viracocha, y está unida a la iglesia de Jesús María y a El Triunfo (la más antigua). Después podés caminar un poco por Loreto, una de las calles laterales de la plaza, para ver las murallas incas que la rodean; o subir hacia el bonito barrio de San Blas con sus callecitas finitas y construcciones coloniales. Para ir desde la plaza tomás por la calle El Triunfo y seguís por Hatunrumiyoc donde vas a ver varias personas mirando un pared. No están locos, están mirando una piedra de 12 ángulos que está perfectamente empotrada en el muro y te hace pensar cómo hacían los incas para cortar las piedras así. Al bajar de San Blas podés buscar la calle Tucumán y meterte en el Museo Inka. Es bastante sencillo pero está en un edificio colonial muy lindo, es barato y te permite ver muchos objetos de oro, metal, cerámica, tejidos y hasta momias. Si bien la muestra no está muy bien exhibida, algunos de los objetos son realmente increíbles y te ayudan a tomar una dimensión de la sofisticación de esta cultura.

Sí, son 12 ángulos

Museo Inka

Caminar por todas esas callecitas uniendo estos puntos es un paseo que bien vale la pena, porque vas a poder apreciar los distintos estilos arquitectónicos y, además, en el camino te vas a cruzar con cientos de vendedores de artesanías y recuerdos que te completan el paisaje. Yo creo que si no tenés mucho tiempo, es un buen circuito como para darte una idea de lo que es Cusco.

Ya alejándote un poco de la ciudad se encuentra otro imperdible, Saqsaywamán, una enorme fortaleza que vendría a ser la cabeza del puma que representa Cusco (el Inca Pachacútec ideó la forma de la ciudad como un gran puma). Y si bien es imperdible, yo me lo perdí. Formó parte de mi lucha contra el boleto turístico; no tenía mucho tiempo y quería simplemente que me cobraran una entrada lógica a un solo yacimiento, pero son inflexibles en este punto o comprás el boleto, o medio (70 soles) o te volvés. Esta misma discusión la tuve en Ollantaytambo y en Chincheros, y tampoco accedieron. Y entonces ya lo tomé como algo personal, no les iba a pagar el boleto, bajo ningún concepto. ¿Capricho mío? Probablemente. Si bien el boleto no es impagable tampoco es económico y lo que más me molestaba era que te obligaba a programar varias visitas para hacer que valga la pena y eso iba en contra de mi ansiada libertad de improvisar día a día, punto central de mi viaje.

Al no querer entrar en esas condiciones, busqué aprovechar para recorrer los alrededores de Saqsaywamán que comprende un gran predio con bosquecito, ruinas menores y fantásticas vistas de la ciudad. Como ya estaba cansadísimo de caminar todo el día, terminé contratando una especie de visita guiada a caballo (35 soles) en la que te llevan por todo el parque, te muestran los templos del sol y de la luna, el cristo blanco y te dejan en la otra punta de Saqsaywamán con la supuesta seguridad de que por allí podés entrar al complejo sin pagar entrada. La guiada en sí dejó mucho que desear, era un nene de unos 14 años con el que terminé hablando más de fútbol que de historia inca; no obstante, el paisaje es realmente hermoso y me di el gusto de andar un poco a caballo. Cuando terminó ya estaba empezando a oscurecer y no me animé a colarme en el yacimiento porque era demasiado riesgo por sólo unos minutos de luz solar. El regreso a la ciudad lo hice a pie, bajando por escalinatas y callecitas curvas con muy bonitas vistas del centro.

Saqsaywaman, desde lejos

VALLE SAGRADO

Si te alejás más llegás al Valle Sagrado del río Urubamba, un sinnúmero de yacimientos incas enmarcados en un paisaje de montaña realmente espectacular. Ya los trayectos en buses o en combis son increíbles por las fantásticas vistas panorámicas que ofrece la ruta.

Yo visité el famoso Ollantaytambo para ver una villa inca y Chincheros por sus telares. A Ollantaytambo llegué en bus, temprano por la mañana y como no quise pagar la entrada, mapa en mano me dediqué a caminarlo. Empecé por rodear las ruinas para verlas en su totalidad y, cuando me quise dar cuenta, terminé caminando por una ruta poco transitada disfrutando de la soledad del paisaje hasta que llegué a un poblado minúsculo llamado Rumira. Un puñado de casitas al costado del camino y varios perros flacuchos echados al sol. Buenísimo.

Después de sacar miles de fotos me volví a Ollantaytambo también caminando. Almorcé algo rápido en la plaza de armas y después me dediqué a caminar las infinitas callecitas de su villa inca. Hermosos pasillos de piedra, en cuadrícula, lleno de casitas, muchas de las cuales ahora son comercios y pequeños hospedajes. Es un lugar ideal para perderte con la cámara buscando rincones nuevos para fotografiar, donde te podés quedar una hora o toda la vida. El río que bordea la villa, las montañas, los chicos correteando. Imperdible. Me quedé allí hasta que la insistente lluvia me terminó cansando y emprendí el regreso a Cusco.

El otro pueblo que visité en el valle fue Chincheros, famoso por su mercado y sus tejidos. Nuevamente como no entré a sus ruinas me puse directamente a caminar por sus callecitas visitando los talleres textiles. Si bien está claro que están armados para seducir al turista es innegable que son realmente lindos. No sé si son los colores, los materiales, la simpatía de las tejedoras, o todo junto, pero me hubiera quedado horas. Finalmente visité dos, y en ambos repetí el mismo procedimiento, primero me acercaba a charlar un rato, para que me cuenten cómo aprendieron el arte y luego me muestren cómo obtienen cada uno de los colores de forma natural a través de plantas y minerales de la zona; después les compraba algunos de sus productos y, por último, me quedaba tomando fotografías hasta el cansancio.

Cuando salí del segundo taller ya estaba satisfecho, contento de las lindas charlas, de las fotos y de las cosas que había comprado. Y, casi sin darme cuenta, empecé a caminar por las ruinas, por uno de los costados sin que nadie me dijese nada. Avancé un poquito más, y otro, y otro más. Nada. Saqué la cámara y me la pasé retratando las terrazas, las vistas y las ruinas, como si fuese una victoria.

Medio día, también, toma la visita a Chincheros y, a mi parecer, es muy recomendable, sobre todo si pueden llegar un domingo para ver el mercado, y acercarse a alguna tejedora para charlar un rato. Esto es lo que yo llegué a conocer del valle sagrado, me faltó Pisac, Maras y Moray y tantos otros puntos de un lugar que bien vale la pena dedicarle un par de días para recorrerlo bien y disfrutar de todo su paisaje. Yo no tenía más tiempo, el instinto me decía que tenía que ir a la selva así que me embarqué hacia Puerto Maldonado sin saber mucho más que un nombre, el de Lucho, mi llave para vivir la amazonía.

MACHU PICCHU (para siempre)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 1 Oct 2013 23:41:00 -0300

     Y en un momento las nubes se abrieron,

     y las palabras de la guía se me fueron perdiendo,

     y a mis piernas dejaron de importarles la subida matadora por escalera

     y las tres horas caminando del día anterior.

     Será la energía,

     o el marco de la selva,

     o la leyenda que la envuelve,

     no lo sé, pero puedo asegurar que hay algo mágico en el ambiente.

Y no sólo la historia se hace presente entre sus ruinas,

en cada rincón la naturaleza la llena de vida.

Y entonces la caminás y la volvés a caminar,
y no te cansás de mirarla.

      Y no te importa ni la lluvia,

      ni el sol,

      ni la niebla.

     Y te quedás dando vueltas hasta que se vayan todos,

     para tener toda la ciudadela para vos solo,

     y llevártela para siempre en tu recuerdo.

Si querés conocer experiencias de otros viajeros, acá te dejo los enlaces:

La magia de un lugar llamado Machu Picchu. De María callejeando por el mundo.

DOWNHILL (ROCINHA)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 1 Oct 2013 11:59:00 -0300

Nuevamente el blog se hace radio* para bajar por callecitas retorcidas hacia la profundidad de Rio de Janeiro.

Una de las favelas más grandes de todo Brasil.

Una ciudad dentro de la ciudad.

Un lugar en el que se mezclan prejuicios, violencia y esperanza.

No me crucé chicos con armas,

ni marcas de balazos,

lo que más vi fueron peluquerías.

La clave está en la forma de mirar.

Entrar a La Rocinha cruzando un puente con los ojos bien abiertos.

*CRUZAR LA PUERTA RADIO es una columna que forma parte del programa Barrilete Cósmico de SFR FM 93.3 Mhz de Haedo, Buenos Aires.

VEO VEO*: UN MAPA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 16 Sep 2013 02:41:00 -0300

Un mapa, quizás uno de los objetos relacionados con los viajes que más me gustan. Porque casi todo viaje comienza a ser planeado con un mapa. Apoyar el dedo índice e imaginarse en ese lugar, unir puntos, calcular recorridos, siempre ha sido una de mis actividades predilectas para los sombríos domingos bonaerenses. Ya desde chico soñaba con encontrar un mapa del tesoro, bien ajado y marrón, parecido al del TEG, con las letras “u” reemplazadas por “v” y una “x” grandota que marque el objetivo a cumplir. Es que un mapa significaba siempre un territorio por conquistar, algo nuevo hacia lo que uno se aventuraba. Cambiar una palabra como, por ejemplo, Carlos Paz o Bariloche, por un recuerdo vívido, una experiencia que le dé un significado más concreto a ese otro mapa, más grande e imaginario, que siempre llevo en la cabeza para representarme todo ese mundo que sé que está allí afuera, más allá de mi casa o mi barrio. Porque ése es el que los sintetiza a todos, es una mezcla de nombres de lugares, historias, personas, imágenes, en el que de alguna manera acomodo esa idea tan inabarcable que para mí es nuestro planeta y le voy agregando, siempre que puedo, un nuevo detalle.

Y de ése gran collage elijo tres relatos en los que los mapas son protagonistas.

1998. Salimos a la ruta

I Un error de cálculo

18 años. Empezaba a cumplir el sueño de mi vida, ir al sur de mochilero con amigos. Y allí estábamos, los tres, en Neuquén. Habíamos llegado en micro y a partir de ahí nos moveríamos a dedo. Como yo había ido varias veces con mi familia a la Patagonia, con decisión agarré el mapa y sin dudar dije: en lugar de bajar hasta Bariloche, vayamos por acá, por Zapala hasta San Martín de los Andes.

Yo estaba convencido de ir por allí porque me acordaba de que Mafalda, en la historieta, comenzaba a recorrer los lagos desde allí, y también porque recordaba que a mi viejo le había gustado más ese camino. Al otro día entendería por qué. De Neuquén a Zapala llegamos de tres tirones, en un rato. Nos quedamos a dormir en la terminal y a la mañana siguiente salimos a la ruta para el último tramo, unos 245 kms. Hacía frío, había mucho viento y… no pasaba nadie. No era que no nos paraban, simplemente no había un alma en la ruta, ni un cardo de ésos de las películas de cowboys, nada. Por eso le había gustado a mi viejo. Casi toda la mañana estuvimos allí, cambiando cada tanto de lugar, como si diez metros más acá o allá fuera a cambiar nuestra suerte, hasta que una viejita que apenas si asomaba cabeza por encima del parabrisas, se animó a subirnos a su Renault 19. El viaje fue inolvidable, porque a la excitación de que finalmente te levanten se le sumó la forma temeraria en que manejaba la señora. Pisaba el acelerador de manera entusiasta mientras iba de banquina a banquina en una ruta, afortunadamente, desierta. Si puedo escribir esto es porque, lógicamente, llegamos a San Martín, un tanto pálidos, es cierto, pero muy contentos no sólo de empezar el recorrido sino, sobre todo, de estar vivos.

Mis amigos Miguel y Chacho

La viejita amante de la velocidad

II El imposible

El plano era de la guía de El País, la cuidad El Cairo. El resultado, nunca llegar al lugar que uno se proponía. No importaba que tan cerca pareciera que estaba, que tan recto fuese el camino. Al final algo pasaba, una esquina que no figuraba o un cartel que no estaba, y uno tenía que preguntar. Y preguntar en El Cairo es meterse en un laberinto sin fin, porque todos se ofrecen, solícitos, para auxiliarte, y amistosamente dicen acompañarte hasta tu destino, pero todas y cada una de las veces en algún momento se desvían y te terminan llevando a su tienda, o se pierden y tenés que tomar un taxi (igual de problemáticos), o te quieren vender algo, o algún otro tipo de estafa menor, pero nunca, nunca, te ayudan realmente. Y así regresabas al hotel, agotado y frustrado, por haber dado mil vueltas para visitar una sola atracción, y revisabas nuevamente el mapa y programabas la futura jornada. Pero no había caso, porque el plano no sólo estaba simplificado sino que estaba en nuestro idioma. Y la barrera idiomática era insalvable, una calle que figuraba como “El Geish” o “Port Said”, era imposible de encontrar porque los carteles estaban en árabe, y ahí te quedabas con tu mapa, paradito, bajo el sol inclemente de Egipto, convertido en presa fácil. Al principio te resistías, mirabas para otro lado, confiabas en que el instinto te ayudaría. Pero más temprano que tarde volvías a necesitar preguntar y te entregabas mansamente a la voluntad egipcia de llevarte a donde ellos quisieran. Y así fue, no importaba si era una mezquita, un museo, o el mismísimo Nilo, nunca logré ubicarme en esa bulliciosa ciudad que terminó mostrándome lo que ella dispuso.

El Cairo, ciudad inasible

Callejones inesperados

Carteles ilegibles

III El mapa perfecto

Planeando el viaje a Sudáfrica, tuve la suerte de contactarme con Roberto, un argentino que era guía de turismo en ese país. Y resultó ser un copado que no tuvo ningún problema en darme una gran mano para armar el itinerario. Sugerencias, consejos, trucos, toda clase de datos para aprovechar al máximo los nueve días que tenía. Pero lo más genial, lo que fue realmente único, fue el recorrido que me pasó para el Parque Kruger, que era mi gran objetivo. La descripción era impresionante, milimétrica: “Van a pasar dos puentes bajos, uno sobre el río Sabie y otro sobre el río Sand. Paren a ver qué se ve. (…)Después, al poco tiempo, van a ver que a la derecha se ve cada tanto un río. Miren, en los bancos de arena suele haber leones durmiendo al sol. (…)Y, ojo, los leopardos siempre prefieren los grandes árboles sobre el río, y todos van al río a beber.” Así lo detalló todo y, dicho y hecho, fue prácticamente infalible. Los tiempos, los recorridos, todo salió tal cual lo planeado. Perfecto.

El mapa del Kruger

Y así va quedando mi atlas imaginario, formado por distintos retazos de los mapas de papel, como un gran collage de nombres y fotos, delineando "mi" mundo.

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo dinámicas creativas en Facebook.

*¿Querés leer más Veo Veos? Los podés encontrar acá: Caminomundos , Anmeris Mazzeo , Huellas en Mi , La de Ojos Abiertos , Prometeo Poeta , Pensadora , Tentación Creativa , Dream in Images , Hey Hey World , Mi Carnívoro y yo , V de Viajera , CaminarteMundo , Magia en el Camino , Babelia Heterogenea ,caminando por el globo , Días Nómade , Bitácora Viajera , Mi Vida en una Mochila , Los Viajes de Nena , LatinAmericando , AyeDJRomano

DIARIO DE VIAJE DE PERÚ: ETAPA III CUSCO Y MACHU PICCHU

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 10 Sep 2013 10:38:00 -0300

Un largo camino a la ciudadela Inca y un tipo llamado Gandhi

Cusco. Finalmente se venía Cusco y con ella algunos de los puntos fundamentales del viaje, por Machu Picchu, el Valle Sagrado, porque era una buena base para llegar al Amazonas, y porque era un destino internacional, entonces iba a haber mucha gente y yo finalmente me iba a hacer de un grupo de compañeros de viaje en algún hostel bien bullicioso. Pero no, nuevamente iba a haber diferencias entre lo que yo buscaba y lo que Perú tenía para ofrecerme. Porque ya en el micro (híper lujoso, de Cruz del Sur; con asientos gigantes y pantallitas individuales con películas) se iba a marcar mi destino, mi compañero de asiento resultó ser un sujeto muy simpático que iba por negocios a la ciudad y nos pasamos largos ratos charlando. Tenía un nombre difícil de olvidar, Gandhi. Sí, Gandhi. Hablamos de viajes, de política, de todo un poco, y al llegar a la terminal, como yo no tenía hecha ninguna reserva en ningún lado, hizo una llamada y me consiguió habitación en el hotel de un amigo a precio de hostel. Se llamaba Royal Cusco, estaba muy bien y la ubicación era ideal (a la vuelta de la plaza de armas). Imposible de rechazar. Chau hostel.

No sé si fue la altura o las curvas de la ruta pero mis primeras horas en Cusco fueron con un mareo constante. Dejé las cosas, me tomé el enésimo mate de coca y salí a dar mi primera vuelta por ahí. La plaza de armas es sencillamente hermosa, toda adornada con flores coloridas y rodeada de edificios y monumentos, todo con el marco de las montañas al fondo. Había un desfile de trajes típicos y, como en Arequipa, estuve un rato luchando para sacar alguna foto como la gente hasta que me rendí. Después de almorzar me tiré en la cama a descansar, y revisando mensajes con el celu encontré el de los chicos de Abrazamundos, una pareja de argentinos (Sergio y Ani) que está recorriendo Sudamérica en una combi y que yo había contactado por Facebook a ver si coincidíamos en algún punto. Afortunadamente todavía estaban en la ciudad. La posibilidad de hacer amigos me activó al instante y me fui a su encuentro hasta un pasaje peatonal donde vendían artesanías. Nos pusimos a charlar un rato, enseguida hubo buena onda y me invitaron a ir con ellos al día siguiente a Machu Picchu, encima por el camino de Hidroeléctrica, que era más aventurero que ir con el tren. ¡Excelente! No había tiempo que perder, me fui volando a sacar la entrada, conseguí para la ciudadela y para el ascenso a la Montaña Machu Picchu (para el de Huayna Picchu, el más popular, no quedaban). Les confirmé que iba con ellos y me fui a hacer los arreglos al hotel y a preparar la mochila. (Si querés ver lo que postearon los chicos sobre Machu Picchu, clickeá acá)

Cuando salí a cenar pasé por un par de agencias para averiguar por excursiones a la selva (Parque Manu o Tambopata) pero no tuve suerte, al ser sólo yo eran carísimas. Seguiría averiguando al regreso de Machu Picchu.

A las 6.00 am nos encontramos con Sergio y Ani y nos fuimos hacia una terminal medio escondida, creo que se la conoce como terminal de Killabamba. Muy chiquita, muy local, con muchos gritos de los empleados santamaríasantamaríasantamaríaaaa. Sacamos boletos a Santa María (15 soles c/u). Comenzaba nuestra travesía. Hay tres formas de llegar a Machu Picchu, por el famoso Camino del Inca, en el coqueto tren a Aguas Calientes, o por el camino de la selva, que se lo conoce como Hidroeléctrica. Éste último, que es el que nosotros hicimos, es el más económico.

Como ya conté en este micropost el viaje es realmente agotador. Son seis horas en un bus destartalado subiendo y bajando montañas, siempre en curvas muy pronunciadas. Desde Santa María, un pueblito diminuto como los de las películas de cowboys con casitas desparramadas al costado de la ruta, tenés que seguir en taxi otra hora y media de ripio sinuoso hasta Hidroeléctrica, que es solamente una estación de trenes con un restaurante y un puestito de control donde te tenés que anotar antes de seguir el camino a pie.

La caminata es genial, bordeando casi siempre el río Vilcanota, y rodeados de la exuberante vegetación selvática, tenés que seguir el recorrido de las vías del tren. El tema es que nosotros ya estábamos muertos y tardamos unas 3 horas en llegar al bendito pueblo de Aguas Calientes. El lugar es muy lindo y coqueto, pero lo poco que lo recorrimos nos dejó la sensación de que poco tiene que ver con el resto de las poblaciones de la zona, como que ya está concebido como base de un complejo turístico. Conseguimos un hostel (15 soles c/u), cenamos rápido y nos fuimos a dormir. Al día siguiente queríamos llegar bien temprano al complejo para evitar la gran aglomeración de visitantes.

Una hora de subida por escaleras incas, de madrugada, es lo que te separa de la ciudadela. Arrancamos a oscuras, con linternas, en un lento peregrinar de viajeros. Para cuando llegamos a la base del complejo nos faltaba el aire. Nos sentamos un rato en una parecita a descansar y de a poco íbamos moviendo la cabeza hacia ambos lados para ver “si se veía algo” porque allí, en la base, sólo hay un restaurante, una tienda de regalos y los molinetes para entrar al complejo; al fondo la bruma ocultaba nuestro objetivo.

Mientras descansábamos empezamos a buscar socios que hablaran castellano para contratar una guiada por nuestra cuenta, así lo hicimos, armamos un grupo y arreglamos con una chica para hacer la visita. La guiada duró 2 horas y estuvo bastante bien. Al aprovechar las primeras horas podés recorrer el lugar sin demasiada gente (hacia el mediodía, la concentración de gente lo hace insoportable) y sin tener que esperar para entrar a cada espacio.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983 y una de las siete maravillas del mundo desde 2007, poco se sabe a ciencia cierta sobre Machu Picchu. Es que no hay registros históricos que hablen de ella, ni orales de los propios Incas ni escritos de los españoles. Probablemente por siglos ha permanecido oculta en la selva hasta que fue redescubierta, por así decirlo, por el historiador norteamericano Hiram Bingham. Si bien no es la única persona que las había visitado por esos años, se le otorga gran importancia porque él fue el que impulsó el estudio de las ruinas, lo que derivaría hacia mediados del siglo XX en el destino turístico más grande de Perú. Algunos creen que fue una residencia de retiro del Inca Pachacútec, otros, que era un santuario religioso; pero en lo que todos coinciden es en que fue un sitio muy importante por la calidad de su arquitectura y mampostería. Algo de esto te explica el guía mientras te pasea por las ruinas mostrándote lugares increíbles como el Templo del Sol, la Plaza Sagrada, el Templo de las Tres Ventanas, el Grupo del Cóndor o la piedra sagrada de Intihuatana. Pero te explique lo que te explique o te muestre lo que te muestre poco importa al lado de la emoción que vas a sentir apenas se corren las nubes del amanecer y asomen los ángulos de las construcciones. Es sencillamente increíble. No sé si son las formas, los ángulos, el paisaje mágico en el que está enclavado, o su leyenda, pero lo que generan esas ruinas es claramente fascinación en todo el que las visita. Y no sólo lo sentís, sino que lo ves en las caras de los que te vas cruzando. Y vos te querés quedar a vivir ahí, y querés sacar una y mil fotos, y caminarla una y otra vez de arriba abajo y de derecha a izquierda.

Al avanzar la mañana sus pasillos se van poblando de turistas y uno se va poniendo fastidioso. Entonces es tiempo de moverse, de cambiar el punto de vista. Hay varios puntos panorámicos a los que se puede acceder: podés comprar la entrada para subir al Huayna Picchu, que es la típica montaña que se ve en las fotos y la más popular, o a la montaña Machu Picchu, que es más alta y tiene unas vistas geniales; o podés ir gratis hasta la Puerta del Sol que también tiene hermosas vistas. De esta manera esquivás el momento de mayor concentración de tours en la ciudadela. En este punto nos separamos con los chicos, yo tenía ticket para la “montaña” y ellos no, así que Sergio y Ani se fueron para la Puerta del Sol y yo encaré la subida de Machu Picchu. Terrible. Una hora y media de inclementes escaleras Incas, a un lado la montaña, al otro el precipicio, en el medio, mis cuádriceps que amagaban con abandonarme a cada rato. No llegaba más, me morí de calor, traspiré, llovió, hizo frío, salió el sol, volvió a llover, y la cima no aparecía más. Casi arrastrándome llegué a la cumbre y las nubes lo habían tapado absolutamente todo. Me reí por no llorar y como pude me acerqué hasta un refugio que hay para sentarme y esperar que aclare. Pasaron varios minutos hasta que se despejó: era el techo del mundo, veías absolutamente para todos lados, la ciudadela quedaba chiquita ahí abajo. Unas vistas alucinantes. No había tiempo que perder porque las nubes amenazaban con volver. Saqué todas las fotos que se me ocurrieron y después, despacito, empecé a bajar. Me temblaban las piernas. Fue realmente difícil.

Para cuando regresás de estos puntos panorámicos, pasado el mediodía, gran parte del público se está volviendo con sus contingentes y Machu Picchu recupera, lentamente, su encanto misterioso. Y volvés a caminarla, a retratarla, a contemplarla, a sentirla. La llovizna y la bruma, le dan un aire de aventura que lejos de aplacarte te anima a seguir un poco más, y subís y bajás cientos de veces por sus rincones de piedra, persiguiendo, cámara en mano, a las llamas que bajan a pastar por sus andenes. Cuando el sol se empieza a poner se hace la hora de desandar el camino hacia Aguas Calientes, exhaustos y emocionados, comentando lo increíble de las ruinas.

Nos acostamos temprano agotados por nuestra experiencia y para reponernos un poco porque al otro día había que salir temprano para nuestro largo regreso hasta Cusco. Aquí está, a mi parecer, el único punto flojo del camino de Hidroeléctrica, si querés evitar hacer el tortuoso recorrido en bus de noche, lo que a nuestro parecer le agregaba más riesgo o intranquilidad, tenés que salir muy temprano con lo que, nuevamente, no lográs recuperarte del esfuerzo físico que ya tenés que volver a caminar. Es así que salimos a las 4.00 de la mañana para poder hacer todas las combinaciones de día (caminata, taxi –que depende de los horarios del tren, porque Hidroeléctrica no es un pueblo- y bus). Así llegamos agotadísimos a Cusco a las 15 hs, y yo, sin más resto que para llegar al hotel y dormir todo lo que pudiera, me despedí de los chicos. Habían sido 3 días muy intensos no sólo por Machu Picchu sino también por lo que disfruté la compañía de Ani y de Sergio. Era tiempo de descansar. Ya llegaría el momento de conocer Cusco.

Si querés conocer experiencias de otros viajeros, acá te dejo los enlaces:

El final del camino. De El viajero impresionista.
La magia de un lugar llamado Machu Picchu. De María callejeando por el mundo.

CAMINO DE SONRISAS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 3 Sep 2013 09:36:00 -0300

En esta nueva columna de radio* la calle se asoma y le sonríe a unos viajeros tocados con la varita.

Ese primer show en Minas Gerais…

…y la magia…

Comienza el Proyecto Mágico...

Parte de la charla

Todos ayudan en la difusión

Y los camioneros son los mejores aliados en las rutas

Recorren escuelitas, hogares y hospitales de Sudamérica...

Y las sonrisas vienen de lugares lejanos, la magia se vuelve africana...

Allí donde las sonrisas los llamen, ellos van a llegar...

Porque hay gente a la que no le alcanza solamente con viajar, un placer haber conocido a MAGIA EN EL CAMINO.

*CRUZAR LA PUERTA RADIO es una columna que forma parte del programa Barrilete Cósmico de SFR FM de Haedo, Buenos Aires.

VEO VEO*: UNA CALLE (EL VIAJAR EN TIEMPOS DE GOOGLE)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 15 Aug 2013 11:46:00 -0300

Pajes del corro 61, Sevilla. Estaba en quinto grado y esa dirección, esa calle, fue el disparador para imaginar por primera vez cómo sería otro país. Pajes del corro 61, Sevilla, me lo acuerdo perfecto, la que se iba era una compañera que se llamaba Mariana, se iba por cuestiones laborales del padre y nos repartió a todos los del grado un papelito (escrito a mano, obvio, en una hoja cuadriculada) con esa dirección para que le escribamos. A Sevilla, no a Madrid ni Barcelona. Me quedé pensando todo el día cómo sería ese lugar: decidí que sería una calle en curva, una vereda finita y una puerta de hierro negro pero vidriada en la entrada a un edificio viejo, y a la izquierda, en la pared, un timbre con el papelito abajo “Pajes del corro 61” escrito a mano. A los 10 años me lo imaginaba así y no tenía con qué contrastarlo porque no existía internet ni nada que se le parezca. Aún hoy me lo imagino así porque elegí resguardarlo de mi impulso a googlear todo lo que no conozco, y cuando finalmente logre ir a Sevilla, voy a buscar esa dirección para descubrir cómo era realmente y me traeré una fotografía paradito bajo el número, para cerrar el círculo.

Descubrir Caerphilly, en Gales.

Es que el manejo de la información viajera para mí ha sido siempre un tema contradictorio. Porque yo quiero saber todo y a la vez quiero sorprenderme, descubrir. Desde que Marco Polo y Rustichello de Pisa publicaron sus crónicas de viajes hasta el día de hoy existe cada vez más y más material sobre los destinos más recónditos del planeta. Y yo soy un gran consumidor de ello, leo novelas, guías de viajes, miro documentales, videos de youtube, relatos de bloggeros, foros… Pero cuando llego al destino, no sólo quiero ver esas cosas de las que averigüé sino que también quiero encontrar algo nuevo, algo sobre lo que no sé nada. Y ahí internet me la hace bien difícil. El maldito google todopoderoso, con sus imágenes, maps, blogger, street view y hasta el traductor, todos juntos y en una misma ventana; y yo trato de resistir. Pero que en cuestión de segundos puedas ver fotos de lugares que no sabías ni que existían, y en seguida encuentres relatos de alguien que estuvo ahí y te lo cuenta es algo impresionante. El tema es que una herramienta tan interesante como google en manos de un tipo ansioso como yo puede ser un arma letal. Y yo te busco todo, desde los lugares más lindos para visitar, hasta el barrio dónde alojarme, cómo viajo desde el aeropuerto al hostel, qué tipo de enchufe necesito para ese país, a qué hora me conviene ir a tal lugar, en fin, todo. Y si bien yo lo vivo como una manera de viajar o de empezar a viajar, tanta información, tanto itinerario le acota el margen a la sorpresa. Llego con demasiadas cosas conocidas de antemano. Y, sin embargo, después, al rememorar el viaje me doy cuenta de que lo que más valoro, lo que más me gusta contar, son siempre esos lugares o cosas que conocí de casualidad y de los que no tenía referencia alguna. Una playa, un museo, una esquina, una callecita perdida. Eso hizo que, cada vez más, vaya dejando algunos espacios en blanco en la planificación, a propósito, para llenarlos en vivo.

Encontrar un yacaré de mascota en pleno Florianópolis

Por eso hoy que la consigna es hablar de una calle no quiero hablar ni de la más ancha, ni la más rara, ni la más corta que haya conocido. Hoy quiero hablar de la que no conozco, aún con todas las posibilidades que da internet hoy en día, no la conozco, no sé nada sobre ella. Eso para mí es importantísimo, quiero tomar a Pajes del corro como símbolo de mi lucha por no anticiparme, por mantener a raya a los buscadores de internet. Es más, después de leer el otro día una muy linda nota de Magia en el camino sobre los mapas (que podés leer acá), estoy convencido de que el peligro tecnológico es aún mayor. No hay que dejar que las modernas superaplicaciones para celulares ni los gps reemplacen la pregunta al lugareño, al mapa marcado con birome, menos aún al croquis hecho en un cuaderno, o que saquen una foto del cajón para mostrarte un lugar imperdible. Porque todas esas situaciones son grandes comienzos para pequeñas charlas, y esas conversaciones mínimas son de los mejores recuerdos que te podés traer. ¡La cantidad de viejitos piolas, nenes divertidos, lenguajes de señas inventados, atajos de lugareños, o amigos de viaje momentáneos, que te podés perder sólo por tener el último garmin bien actualizado!

Llegar por equivocación a Minori, Italia.

Pajes del corro sigue siendo un misterio para mí. Ni siquiera sé ubicar a ciencia cierta a Sevilla en un mapa de España, y me gusta que así sea, es como mantener la sorpresa. Esa calle se convirtió en un símbolo para mí, un recordatorio de que lo importante no es saberlo todo, sino tener la curiosidad para hacer las preguntas.

Perderme en algún pueblito peruano

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo dinámicas creativas en Facebook.

Te invito a pasear por más calles de la mano del resto de los participantes de los #VEOVEO:
Un mundo pequeño, Caminando por el globo, Caminomundos, Streets Like jungle, Titin Round The World, Marcando el polo, Hey hey world, Rumbeando por ahí, Días nómade, Me fui a la goma, Facundo en el mundo, Tentación creativa, la zapatilla, con los pies por la tierra,latinamericando,
Mi vida en una mochila, los viajes de la nena, viajando con un casio azul.

466/64

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 31 Jul 2013 00:20:00 -0300

Buscando nuevas formas de expresión el blog se hace radio*, y mis primeros pasos como columnista de viajes se funden con los de un preso muy particular...

Una isla chata, con su costa pedregosa, te recibe…

La historia se hace presente en su geografía…

En sus construcciones…

Y un ex preso desentraña sus secretos para vos…

Dieciocho de sus veintisiete años preso Mandela los pasó en esta celda, aferrando su espíritu al poema “Invictus” de William Henley. Les comparto el fragmento final.

Más allá de este lugar de ira y lágrimas
yace el horror de la sombra,
pero la amenaza de los años
me encuentra, y me encontrará, sin miedo.

No importa cuán estrecha sea la puerta,
cuán cargada de castigos la sentencia,
Soy el amo de mi destino;
Soy el capitán de mi alma.

*CRUZAR LA PUERTA RADIO es una columna que forma parte del programa Barrilete Cósmico de SFR FM de Haedo, Buenos Aires.

VEO VEO*: SONRISAS DE VIAJE

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 15 Jul 2013 11:32:00 -0300

Los viajes están llenos de sonrisas, es verdad. Sonrisa de aeropuerto, sonrisa de azafata, sonrisa de recepcionista de hotel, sonrisa de nene que pide propina, sonrisa de oficina de turismo, sonrisa de guía y hasta la sonrisa del mozo del primer restaurante. Todos me sonríen, de manera automática, claro, para ellos soy turista, soy su potencial cliente. Son sonrisas ensayadas, con la cantidad de dientes exacta según el rubro: cálida, exhibiendo su dentadura de publicidad, la de la azafata; más formal la del recepcionista, apenas separando los labios; más cómplice, ladeada y con un guiño, la del mozo. Sonrisas mecánicas. Me sonríen igual que si fuera un gringo, con bermudas caqui y sandalias con medias, les da lo mismo. Puse un pie en Perú buscando cambiar eso, evitar las sonrisas para turista y encontrar las de viajero. Es que era mi primer viaje en solitario y quería hacer todo en sólo 24 días, conocer el país al derecho y al revés. Quería algo así como anécdotas y sonrisas auténticas robadas al aparato turístico de boletos obligatorios y entradas caras. Tenía ganas de una señora que me hable porque tiene ganas de hablarme, del consejo desinteresado del taxista, del tipo que se me acerque y me cuente su secreto de la ciudad porque sí, porque tiene ganas de compartir la información. Podría decir que casi obsesionado con eso empecé a recorrerlo…

La señora de los tejidos de Chinchero me sonríe, es hermosa su sonrisa, brillante, pero no es única, por un rato lo parece, pero después se la da también a unos franceses tacaños que encima no le compran nada, y ella se las da igual, la misma que me dio a mí, que le compré de todo. Igualita. Entonces no me sirve, necesito otra, una a medida. Al instante me acuerdo de otra, que no es sonrisa-sonrisa, es media sonrisa, pero es de verdad, la del señor de Arequipa, que me para en la calle y me muestra la puerta de su casa, orgulloso. Me habla de su tallado, de su historia, hasta se ofrece a llevarme a la fábrica donde la consiguió. Es un momento único y chiquito, genial, pero realmente difícil de encontrar.

Así pasé por Arequipa, Huacachina y Nazca. Al llegar a Cusco eran tantas las sonrisas para gringos con las que me topé que me empecé a desesperar por no encontrar las mías. Me escondía detrás de una esquina, me camuflaba y usaba el zoom de mi cámara para robar alguna, que pareciera auténtica, aunque sea de lejos. Es que resultaba más sencillo disfrutar de la sonrisa de un viajero, que compartía una cerveza o una excursión, que de la de algún local. Porque en aquella sabía que no había nada detrás, no había segundas intenciones. Giuseppe, Josefina y Gusti, en el Colca, los australianos en el oasis, Ser y Ani y el nenito de la familia francesa, en Machu Picchu, ellos sonreían como yo, porque sí. Y eso era muy distinto...

...y así me pasaron todas por la mente, rápido, como en los flashbacks de las películas de Hollywood...

Sonreír porque sí. Ahí estaba la clave. Recién en ese momento lo entendí, no sé bien cuándo pero sí sé que fue en Cusco. Por fin me relajé, me olvidé de las segundas lecturas, me olvidé de las sonrisas de los demás, y me dediqué a la mía. Cuando me dejé de joder porque las cosas no eran como yo quería. Cuando aprendí a disfrutar lo que me tocaba, a aprovechar lo que Perú me estaba mostrando. Cuando repasé todos los momentos que había vivido, ahí sí empecé a sonreír. Una sonrisa mía, que me salía porque sí, porque tenía ganas. Sonrisa de mirar un mono en la selva, sonrisa de llegar a Machu Picchu, por fin, y compartirlo con amigos viajeros. Sonrisa de familia de couchsurfing, de cerveza, de consejo inesperado, de descubrir cosas nuevas, de una guiada perfecta en Puno, sonrisa de nenes jugando, de paisaje, de charla, de viajeros ejemplares, sonrisa de viejitos piolas como Geobaldo, el suizo del Lago Sandoval, sonrisa de emoción por ver a un pecarí, de lejos y entre el follaje. En fin, sonreír porque está bueno hacerlo, sin importar si era chica o grande, media o entera, de turista o de viajero, lo que valía era sentirlo, disfrutarlo y olvidarse de tantas clasificaciones sin sentido.

En esos 24 días aprendí acerca de muchas cosas, de lugares, de costumbres y de mí; pero sobre todo aprendí a sonreír, pero desde adentro. A sonreír y punto, sin más explicaciones. Porque si uno sonríe cuando hace lo que le gusta, entonces viajar es sonreír.

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo Veo veo en Facebook.

¿Querés leer más VEOVEO? Hay muchos, mirá: Me fui a la goma, La mochila de mamá, Por las rutas del mundo, Caminomundos, Aldana Chiodi, La Zapatilla, Un mundo pequeño, Hey hey world, Huellas en mí, Mi vida en una mochila, La otra ciudad, Los viajes de Nena, Caminando por el globo, Mochilas en viaje, Tintin round the world, Facundo en el mundo, Lillake

HUACACHINA, MAR DE ARENA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 7 Jul 2013 22:30:00 -0300

Es una duna atrás de una duna, atrás de otra duna, hasta el horizonte. Un infinito de arena. Un mar. Y te envuelve, inmenso él, chiquito vos.

Y te pide aventura, atravesarlo. Estás ahí y estás como en una película también, fantaseando con cruzarlo para ver qué hay del otro lado. Descubrirlo.

Es un paisaje mágico, cambiante. En cada rincón podés ver las marcas del viento que lo transforma, caprichoso. Y el sol que lo dibuja, lo remarca.

Y en Huacachina también es juego, es treparlo subido a un vertiginoso buggy, o surfearlo en una tabla de sandboard.

Y es una postal, sobre todas las cosas, que te queda grabada para siempre, como su atardecer.

Si querés conocer otras experiencias, fijate lo que María de Callejeando por el Mundo escribió en su blog, clickeando acá.

DIARIO DE VIAJE DE PERÚ: ETAPA II, ICA-NAZCA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 1 Jul 2013 02:18:00 -0300

No estaba en los planes, ni siquiera sabía dónde quedaba. Quizás eso fue lo que más me gustó, que iba a ser mi primera improvisación concreta en el viaje. De las conversaciones en Arequipa me habían quedado dos nombres dando vueltas en la cabeza: la selva de Puerto Maldonado y el desierto de Ica; y como desviándome un poco podía conocerlo de camino hacia Cusco, decidí probar suerte con éste último. Es así que sin más referencias que una foto de unas dunas, y pensando qué sería eso que llamaban el Oasis de Huacachina, me subí al micro en busca de algo que me sorprenda. Y vaya si lo hizo.

No sé si fue porque me permitió amigarme con el desierto, del que tantas veces renegué, o porque me encantó sentir las cosquillas de la improvisación, pero el punto es que Huacachina me hechizó.

El bus llega hasta Ica y de ahí te tenés que tomar un taxi (5 soles) hasta el oasis. A mí me dejó en el Hostel Rocha, un establecimiento bien sencillo donde por 20 soles conseguí una habitación compartida con baño. Hasta aquí no había notado nada extraordinario del lugar, parecía un pueblito de costa, con calles de arena y construcciones simples rodeadas de árboles, pero todo cambió cuando después de alojarme me fui caminando al famoso Oasis. Unos doscientos metros recorrí por una callecita hasta dar con una suerte de pequeño malecón frente a algo inimaginable para mí, una postal de dibujos animados. Como ya conté en la nota anterior (que podés leer acá) es una increíble lagunita rodeada de médanos enormes, como salida de la nada; a su alrededor, barcitos y hostels completan el conjunto.

En Huacachina no hay mucho para hacer, simplemente descansar, contemplar el paisaje, y disfrutar de las dunas ya sea paseando en buggy o deslizándote con una tabla de sandboard en su mar de arena. De esta excursión en sí no voy a hablar porque ya lo he hecho en mi anterior micropost (leélo acá), solamente queda decir que es genial, muy divertida y que vale cada uno de los 35 soles que te la cobran.

Inmenso, imponente, mágico, así es el desierto. Como en un documental te envuelve y te deja parado, solo, contemplando su inmensidad. No es fácil encontrar las palabras para describirlo, por eso intentaré hacerlo con imágenes en mi próximo post, el caso es que el primer desvío de mi viaje había pagado con creces la apuesta.

Al día siguiente continuaba mi camino hacia Cusco. Como en el recorrido hay que pasar sí o sí por Nazca, dividí en dos tramos el viaje (de día Ica - Nazca y de noche Nazca – Cusco) así pude aprovechar el día y bajarme para conocer un poco de las famosas líneas. La ruta de Ica a Nazca es tan linda como infartante, cruzás el desierto en un zigzag interminable. Una vez en la ciudad, dejé el equipaje en la oficina de Cruz del Sur (la empresa con la que viajaba) y me tomé un colectivo de línea hasta el mirador de las líneas. Hay dos formas de verlas, en un sobrevuelo (bastante caro) o de costadito subido a un pequeño mirador. Hacia allí fui. El micro te deja en el medio de la Panamericana (3 soles), donde no hay nada más que un cartel que dice “Líneas de Nazca” y un mangrullo de caño con un tipo en la base que te cobra 2 soles para que subas y después te quiere vender sus artesanías. Sí, en Perú las cosas no suelen ser caras, pero nada en gratis. Lo que se ve desde allí arriba apenas si sirve como para decir que estuviste allí. Un par de figuras simples y de un ángulo muy poco favorable.

Compartí el mangrullo con una pareja, Neil (inglés) y Geena (neocelandesa), y con ellos nos fuimos al museo de María Reiche la arqueóloga que dedicó su vida a estudiar y proteger los geoglifos hasta su muerte en 1998. Son unos kilómetros más con el mismo colectivo. Su museo es bien sencillo y casero (5 soles) pero agradable.

Una vez recorrido el museo ya no había más para ver. Volvimos juntos hasta Nazca y compartimos el almuerzo mirando al Barcelona en la Champions. Después ellos se fueron a su hotel y yo me quedé dando vueltas hasta que se hizo la hora de mi micro. Era el tiempo de pensar en Cusco y empezar a paladear Machu Picchu.

Si querés conocer más sobre Nazca y sus alrededores, aquí te dejo el enlace la gente de Callejeando por el Mundo: Sobrevolando las líneas de Nazca.

VEO VEO*: AROMA A LLUVIA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 15 Jun 2013 15:03:00 -0300

Una gota de agua, incolora, inodora, insípida, decía mi maestra. Le creí. Ahora, de grande, me permito cuestionar esa afirmación.

De todos los olores que me transportan, que modifican mi estado de ánimo, el de la lluvia es, quizás, de los más significativos para mí. La tierra mojada, el pasto mojado, los árboles, las piedras, hasta el asfalto mojado huele mejor. Se vienen, suben, trepan por mi nariz y me invitan a salir. Como cuando era chico y me ponía las botas de goma, y salía al fondo de mi casa a chapotear y cazar renacuajos. La lluvia de mi niñez era aventura, sinónimo de diversión, de faltar al colegio, de mirar las gotitas jugar carreras en los vidrios, y su perfume la antesala de esas travesuras. Pero cuando crecí el aroma a lluvia se convirtió en algo negativo, era el enemigo que acechaba en las vacaciones. Te arruinaba los días de playa o te obligaba a quedarte dentro de la carpa. Uno cruzaba los dedos para que no le tocaran “días feos”, le escapaba a las nubes. Había devenido en olor a día perdido.

Hasta que un viaje cambió todo, le devolvió a la lluvia su verdadero significado y a su aroma la invitación a la aventura. Fue una semana en La Cumbrecita en 2008. Nos habíamos enamorado de ese pueblito cordobés el año anterior y habíamos vuelto con más tiempo para disfrutarlo en plenitud. Y no hubo caso con el tiempo, llovió toda la semana. Sí, toda. Entonces hubo que hacer algo con el malhumor de estar encerrados, tuvimos que salir igual. Y allí volvió el hechizo. Ya no había botas de goma pero sí impermeables, de plástico, descartables, que usamos una y otra vez en nuestras excursiones. Y fue genial. Fue redescubrir La Cumbrecita al tiempo que nos redescubríamos a nosotros mismos, nos permitíamos volver a ser niños. Es que los adultos le escapan a la lluvia, no les gusta, y entonces los lugares quedan para nosotros, los chicos, y con lluvia son distintos, más lindos. Los colores cambian, los aromas también. Y así volvió ese olor a tierra mojada a ser sinónimo de aventura, de esconderse en un bosquecito, refugiados bajo un árbol mirando el agua improvisar un arroyito al lado de nuestros pies; y apareció el olor a madera húmeda, cuando saltamos un portón y nos metimos en el cementerio del pueblo; el olor a hojas empapadas que rozás al caminar y te salpican la cara; el olor a corteza cuando abrazás un árbol. Y ahí fuimos nosotros, jugando como nenes, chapoteando, trepando, tocando, poniéndonos a reparo un ratito para tomar un café con leche calentito para reponer energías y volver a la carga. Y vimos cascadas, y laguitos, y arroyos, y seguimos senderos, y olimos flores, y hasta cabalgamos empapados con la garúa en la cara contemplando paisajes increíbles con esos colores contrastados que sólo la lluvia te da, con los pulmones inflados de aroma a naturaleza mojada, viva.

Ese verano la lluvia volvió a ser mágica y su aroma…su aroma me llevó una y otra vez a jugar bajo los árboles, como cuando era un chico.

Y entonces necesito desmentir eso que me enseñó mi maestra, el agua no es inodora, no, es imposible que lo sea, si modifica todos los aromas quiere decir que ella también tiene el suyo, uno que re significa a los demás, uno que hace que el árbol sea más árbol, el pasto más pasto y la tierra más tierra.

Intensidad, seño, el agua tiene olor a intensidad.

*¿Qué es Veo Veo? Es, ante todo, un juego, una excusa para conocer lugares de la mano de otros viajeros, contarnos historias, viajar aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo, encontrarnos. Es viajar con los sentidos. Se realiza una vez al mes y las temáticas se eligen en el grupo Veo veo en Facebook (unite acá)".

SANTA CATALINA (AREQUIPA III)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 3 Jun 2013 03:38:00 -0300

Un convento.

Un convento de monjas de clausura.

Un convento de monjas de clausura fundado en 1580.

Un convento de monjas de clausura fundado en 1580 que...

Podría intentarlo, hacer una especie de cadáver exquisito buscando explicar qué es Santa Catalina, o podría, también, copiarme el texto de la Lonely Planet, pero no tendría sentido, sería falso, porque la verdad es que no sé bien qué es Santa Catalina; sólo sé que estuve ahí y que me encantó.

Fue un hechizo que comenzó en las fotos de Jose y Gusti el día anterior, en la excursión del Cañón del Colca, y terminó en el ojo de mi cámara.

Un conocimiento nuevo, anárquico, sin guía ni folleto ni horarios.

Un caminar desordenado e instintivo, con la pestaña pegada a la lente, dejándome seducir por sus formas, sus rincones.

Texturas. Colores. Sombras.

Así llegué a esta versión del Convento Santa Catalina, fragmentada caprichosamente por la mirada de una leica.

Si querés conocer otras experiencias de viajeros, aquí te dejo el enlace:

Arequipa, la ciudad blanca. De Callejeando por el mundo.

DIARIO DE VIAJE DE PERÚ: ETAPA I, AREQUIPA (parte II)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 23 May 2013 09:48:00 -0300

Cómo no pude sacar una foto como la gente a un cóndor a pesar de que los tuve cerquísima, se me prendió fuego la boca con el rocoto relleno y conocí un rincón escondido de Arequipa con un puente hecho por el mismísimo Eiffel.

Eran las 4 de la mañana cuando comprobé algo que sería una constante en el viaje: en Perú no hay líneas rectas. Faldeando montañas, la combi se sacudía de lado a lado en una sucesión interminable de curvas y contra curvas que hacía imposible el dormir en las casi 3 horas que dura el sinuoso trayecto hasta la primera parada del Tour, Chivay. Con un frío imposible nos bajamos a un puestito a pagar el boleto turístico (40 soles) y de ahí fuimos a desayunar. El pueblo es bien sencillo y humilde, con casitas bajas y calles de tierra. En una de esas casitas funcionaba el restaurant. Me senté al lado de un tipo simpático llamado Giuseppe. Fotógrafo y viajero solitario, el italiano fue la presa ideal para mi primera excursión en soledad. Lo maté a preguntas sobre fotografía y destinos exóticos y se convirtió en mi compañero de aventuras del día; junto a él y a Josefina y Gustavo, una pareja de sanjuaninos, compartimos mates y charlas a lo largo del paseo.

Cañón del Colca

Luego de desayunar volvimos a la combi para comenzar el recorrido. El paisaje del Cañón del Colca (uno de los más profundos del mundo) es sencillamente impresionante. Es difícil no conmoverse ante tamaña demostración de belleza natural mezclada con ruinas de culturas Incas y Pre incas. Nos detuvimos en un par de puntos panorámicos muy lindos antes de llegar al lugar por todos esperado: el mirador de la Cruz del Cóndor. Nosotros elegimos llegar caminando por un sendero que discurre en la ladera de la montaña y permite un contacto mayor con la inmensidad de la geografía, incluida la posibilidad de apreciar de más cerca el sobrevuelo de los cóndores. La experiencia con estas aves es simplemente fascinante, pasaban 1, 2,3, 5 a escasos metros por encima de nuestras cabezas, en un vuelo mágico. No aletean, simplemente planean, despliegan esos 3 metros de alas aprovechando las corrientes de aire y surcan el cielo arequipeño.

Cruz del Cóndor

El tiempo que te dejan en el mirador es suficiente para llenarte los ojos de esa experiencia impresionante. Capítulo aparte merece mi lucha por lograr una foto como la gente, yo veía a Giuseppe tirar para todos lados, en ráfaga, y yo, con mi vieja lumix, tardaba una eternidad en cada toma, para cuando terminaba de grabar el bicho ya se me había ido. El resultado es el que ven, parecen casi sacadas con un celular pero, bueno, créanme que tener esas aves ahí, tan cerca, es maravilloso.

Cruz del Cóndor

Luego comienza el regreso en el cual te agregan un par de paradas demasiado hechas-para-el-turista para completar el tour full day. Paramos en un pueblito diminuto (creo que se llamaba Maca) con su polvorienta calle principal con puestos de artesanías y su infaltable iglesia. Acá el efecto gringo se hacía evidente en la cantidad de nenes con llamitas y tipos con águilas que te abordaban ni bien descendías para que te saques una foto. La sensación que nos quedó tanto a Giuseppe como a los chicos sanjuaninos y a mí fue que no había otra cosa, otro atractivo, te bajaban ahí para eso. Luego paran en unas piscinas termales en Tambo Puyé, también demasiado armado, programado, 40 minutos y la entrada no está incluida. Nosotros no fuimos y preferimos sacar fotos por ahí y tomar mate a la vera del río. El almuerzo lo hacés en Chivay donde te dejan en un restaurant con menú buffet (25 soles + bebida). Con Giuseppe hicimos la nuestra y nos fuimos para la plaza y comimos unos sandwichs con gaseosas (15 soles) en un barcito.

Pasen y vean. Todo para el turista

Todo para el turista

Posteriormente a la comida se para en el Mirador de los Andes a 4910mts de altura, donde se pueden apreciar los volcanes de la zona. En la ruta de regreso a Arequipa nos detuvimos dos veces para ver las llamas y alpacas pastando al costado del camino, con un marco espectacular. Tipo 4.30 de la tarde te dejan en la ciudad.

Tambo Puyé

Llamas al costado del camino

Esa noche con la familia Latorre continuó mi curso introductorio a la comida arequipeña, je, pasando por varios condimentos picantes y verduras raras, y que terminó al día siguiente en un restaurante típico. Los que recuerdo son:

Rocoto relleno: ají rocoto relleno (muy picante)

Chicharrón de chancho: chancho frito en su propia grasa.

Pollo a la brasa: pollo rostizado

Churros picantes: salchicha hervida con rocoto seco (terriblemente picante)

Canchita: maíz frito.

Salsa de ají: mortal, parece tabasco.

Rocoto molido: otro condimento muy picante.

Huancaína: riquísima salsa a base de ají con huevo, maní, leche, queso y más ingredientes.

Chicha morada: jugo a base de chicha (choclo)

Energina: gaseosa a base de Hierba Luisa y agua mineral. Muy rica, parece un chupetín de limón.

Cola escosesa: otra gaseosa con agua mineral. Parece jarabe para la tos.

Mi último día en Arequipa arrancó con otra linda sobremesa en el desayuno, con mucha charla de la que destaco un comportamiento aparentemente típico de la región: la nevada. Afirman que el estar rodeados de volcanes afecta el humor de los arequipeños provocando momentáneas erupciones en su carácter que las llaman nevadas. Interesante. Luego me pasé 3 horas sacando fotos en el Convento de Santa Catalina, un hermoso edificio-ciudadela colonial (35 soles la entrada). Es un lugar fascinante para quien guste de la fotografía y por eso le dedicaré un post aparte.

Convento de Santa Catalina

Al mediodía Fiorella me mostró un rincón poco conocido de la ciudad, el Puente de Fierro desde el que se tienen unas hermosas vistas del lugar y el que se supone fue construido por Alexandre Eiffel (el mismo de la torre parisina). Durante el almuerzo noté que había perdido la memoria de la cámara de fotos y ahí me volví loco porque perdía mucho material valioso y sobre todo las tomas del convento. Me fui corriendo de nuevo a Santa Catalina, busqué por todos lados pero no la encontré así que me pasé otra hora y media tratando de sacar las mismas fotos.

Puente de fierro

Arequipa desde el puente

Luego llegó la hora de la despedida de mi familia adoptiva por cuatro días. Muy linda. Besos, abrazos y promesas de visitas posteriores. Con la emoción todavía a flor de piel me fui a la noche al terrapuerto a tomar el bus hacia Ica, para llegar a mi próximo destino el Oasis de Huacachina.

Con Fiorella y Theresa

Un cielo que nunca voy a olvidar

Si querés conocer experiencias de otros viajeros, acá dejo el enlace:
El valle del Colca. De Callejeando por el mundo.

CRUZANDOPERÚ: DIARIO DE VIAJE

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 17 May 2013 14:35:00 -0300

No sabía cómo iba a cruzar a Tacna, menos aún cómo llegar a Arequipa o si iba a conseguir transporte de noche, lo que sí sabía era que iba a ser distinto, iniciático. Y vaya si lo fue. Mi viaje por Perú fue muchas cosas, divertido, diferente, movido, pero, sobre todo, fue intenso. Aprendí, viví y sentí muchas cosas que, seguramente, me marcaron, me hicieron una persona distinta a la que partió de Ezeiza. El desafío radica, ahora, en tratar de reflejar esas experiencias acá, en el blog; para eso lo voy a dividir entre el diario de viaje (para volcar lo más objetivo) y diferentes notas (para hablar de lo más personal que me ha tocado) buscando lograr la mejor cobertura posible.

Espero les guste.

DIARIO DE VIAJE DE PERÚ: ETAPA I, AREQUIPA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 17 May 2013 14:35:00 -0300

Cómo crucé la frontera sin efectivo, pasé mi primera noche de couchsurfing y descubrí qué es el sillar blanco hechizado por la belleza de la ciudad de los volcanes.

Catedral de Arequipa

Solo, sin wifi, ni dinero y con mucho tiempo libre, me pasé todo el día en aeropuertos chilenos leyendo el tercer volumen de Game of Thrones. Tenía pensado ya haber vislumbrado algún compañero de viaje en el vuelo, alguien con pinta de mochilero, alguien que vaya a Perú. Nada. Llegué a Arica sin haber hablado con persona alguna. Estaba todavía viendo qué hacía cuando un taxista me para porque le faltaba un pasajero para completar su viaje a Tacna. Buenísimo. El precio era justo el poco cambio que tenía, 15 dólares. Ideal.

Todo el papeleo de la frontera te lo resuelve el chofer con lo que se hace bastante cómodo cruzar a Perú de esa manera. Aproximadamente una hora después ya estaba en la terminal de buses de Tacna. Sencilla y popular. No hay tableros ni pantallas, sino que los empleados se la pasan ofertando sus viajes próximos a viva voz Arequiparequiparequipaaaaa…, y vos pasás por los puestos a ver los horarios y precios. La oferta de micros en Perú es muy variada, tenés desde los caros y prestigiosos hasta empresas baratísimas de dudosa calidad. Siempre hay que hacer un relevamiento exhaustivo porque muchas de ellas no son confiables en términos de seguridad y puntualidad, lo mejor es preguntar a los locales cuál es la mejor para cada tramo de nuestro viaje.

Plaza de Cayma

Iglesia de Cayma

Finalmente saqué pasaje con Civa porque aceptaba tarjeta de crédito (20 soles, semi cama con wifi). Así tuve que esperar una hora a que salga mi bus, sin dinero y con un hambre que me moría. De hecho al no tener billetes no pude pagar la tasa de embarque de la terminal (1 sol) y me tuvo que hacer pasar la chica de la empresa por una puertita escondida.

Llegué tempranísimo a Arequipa, 4.30 am, no quería molestar a mis futuros anfitriones de couchsurfing (Fiorella y familia), así que traté de resolver el tema de la plata pero con una de las tarjetas no pude sacar el famoso adelanto en efectivo. Entonces quise llamar a Visa para averiguar qué pasaba, pero no pude porque en Perú no se puede llamar por cobro revertido. Sí, en todo el país no podés hacer este tipo de operación con un teléfono público o semipúblico. Increíble. Finalmente llamé a Fiorella y me fui a su casa. Dormí un rato hasta que tuvieron que empezar el día. Compartí el desayuno con ella y su madre, Theresa, y luego las acompañé al trabajo. Al rato se desocupó y nos fuimos a ver la ciudad.

Comenzamos por su barrio, Cayma, que es muy coqueto, lleno de casas lindas y pequeños condominios cerrados y con buenas vistas porque está en la parte alta de Arequipa. Estuvimos en su plaza e iglesia. Muy recomendable para caminar sin rumbo, simplemente paseando. Luego comenzamos a bajar hacia el centro de la ciudad. Ahí llegamos a otro barrio bien bonito, como dicen ellos, Yanahuara. Tiene una plaza con un mirador que, a mi gusto, son imperdibles. A partir de aquí cambia el estilo arquitectónico, seguimos con callecitas en bajada pero ahora las construcciones son más coloniales y pintorescas con veredas minúsculas. Se desciende por la Cuesta del Ángel que desemboca en un pequeño malecón contra el río Chili, al cruzarlo llegamos al centro arequipeño.

Cayma

Yanahuara

Arequipa está rodeada de volcanes y desde su plaza de armas uno se siente pequeñísimo ante tanta inmensidad. Se la conoce como la ciudad blanca y esto es porque la gran mayoría de sus hermosos edificios están construidos en sillar blanco, una roca volcánica clara que brilla con el sol (y aquí el sol brilla todo el año). Parado en su centro, allí donde mires hay un edificio que bien vale tu admiración y varias fotos. La catedral, que es enorme e imponente, las casas coloniales, las iglesias que están por todos lados, los museos y hasta los bancos, todo ornamentado (cada ventana, cada columna) de manera impresionante. Es sólo cuestión de caminar los alrededores y dejarse sorprender, siempre con la cámara de fotos a mano.

Yanahuara

Nos juntamos con su madre y nos fuimos a almorzar a su casa. Así me empezaron a mostrar diferentes comidas y sabores típicos de la región. Probé la tuna, fruta del cactus, y la quinoa frita con huevo, acompañada de un rico jugo de piña casero. Luego de una linda charla y lavar los platos me fui a pasear y a tratar de resolver el tema de la tarjeta. Probé inútilmente en cuanto teléfono público, semipúblico y locutorio encontré hacer mi llamada de cobro revertido y fue imposible. Hasta que, al borde de la desesperación, me fui a un banco a pedir que me ayuden. No sé qué cara habré puesto pero la pobre mujer que me atendió se compadeció tanto que logró que su jefe le preste el interno para hacer la llamada desde ahí y, finalmente, logré hablar con Visa. Estaba todo bien, no había ningún problema, debe haber sido un problema del cajero automático. Más aliviado pero aún maldiciendo por el tiempo perdido me fui a encontrar con mis anfitrionas para cenar. Se nos unió Helena, una compañera de trabajo de Fiorella y juntos fuimos a un restaurant a comer el auténtico pollo a la brasa. Estaba rico pero yo no noté diferencias con el de Argentina. Durante la amena charla analizamos mi itinerario (lo único que sabía era que iba a ir a Cusco y Puno, y que quería conocer la selva) y me sugirieron dos cambios, incluir Ica (con el Oasis de Huacachina) de camino a Cusco, e ir a Puerto Maldonado en lugar del Parque de Manu (para la selva). La idea de improvisar empezaba a rendir frutos.

Plaza de Armas

Plaza de armas

Al día siguiente desayuné con Theresa (pan arequipeño y salchichas) y nos quedamos charlando un largo rato de política e historia peruana. Genial. Luego me fui a pasear al centro y a contratar la excursión imperdible de la región: el Cañón del Colca. En la plaza de armas había un desfile con trajes típicos así que estuve luchando un largo rato con la cámara para obtener alguna toma como la gente bajo un sol cenital que me complicaba todo. Recorrí varias agencias de turismo y con todos los folletitos me fui a almorzar. Luego fui al Museo de Santuarios Andinos, que es una muestra muy interesante de momias encontradas en la zona. Se estima que son niñas sacrificadas en rituales incas y la visita guiada es muy enriquecedora.

Centro de Arequipa

Catedral

Volcán Misti

Para ir al Colca, hay varias opciones de uno o dos días en tour tradicional y hasta un trekking de dos jornadas. Luego de meditarlo y recoger opiniones de gente que ya lo había hecho, me decidí por la versión full day que sale a las 3.00 am. Como me quedaba un poco de tiempo me fui a conocer la Casa Moral, que es una vieja mansión colonial restaurada. Es un lindo recorrido corto en el que se puede apreciar cómo era la vida cotidiana en épocas de la colonia.

Cené con Theresa y Fiorella y me fui a dormir porque en unas horas pasaba la combi a buscarme.

Si querés conocer experiencias de otros viajeros, acá dejo el enlace:
Arequipa, ciudad blanca. De Callejeando por el mundo.

MACHU PICCHU

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 29 Apr 2013 08:59:00 -0300

MICROPOST #3: EL BUS K TRAIL
Todos los caminos conducen a Machu Picchu, es verdad, pero todos son caros. Es que en Perú podés dormir por poca plata, comer por monedas, pero si querés conocer alguna de sus atracciones turísticas vas a tener que desembolsar bastante dinero. Más aún si se trata de la ciudadela perdida de los Inkas. Cientos de dólares tenés que gastar para hacer el famoso Inka Trail (camino del inka), y no mucho menos si elegís tomar el tren hasta Aguas Calientes. Por eso para los viajeros de bajo presupuesto las opciones se complican. Es así que empezó a cobrar popularidad una tercera vía: el camino por Hidroeléctrica. Aunque algo precario es mucho más económico que los tradicionales. Esa fue la forma que, junto a Sergio y Ani ( de Abrazamundos ), elegimos para desandar los pasos hacia Machu Picchu.
Arrancamos bien temprano para alcanzar el bus de las 7:00 am hasta Santa María (finalmente salió a las 8:00- 15 soles). Son unas seis horas de serpenteantes subidas y bajadas en un micro destartalado, y para cuando llegás a Santa María, un pueblito diminuto, ya estás bastante cansado y recién estás en la mitad del recorrido. Luego tomás un taxi hasta la estación de Hidroeléctrica, otra hora y pico de camino de cornisa, esta vez, de ripio (15 soles por persona). Esta estación es simplemente eso, una pequeña estación, dos o tres puestos que venden comida y una casita del Parque Nacional donde te tenés que anunciar. A partir de allí sólo queda caminar por las vías, rodeados de la vegetación exhuberante de la zona y bordeando el río Vilcanota, como si estuvieras en la película "Cuenta Conmigo (Stand by me)". Fueron tres horas de caminata hasta Aguas Calientes. Ya era de noche cuando nos quedamos en un pequeño hostel (15 soles cada uno) para recuperar energías.
La expedición continuó a las 5:00 am del día siguiente con el último esfuerzo, la subida a Machu Picchu (para evitar los 9 dólares de la combi). Una hora de empinadas escaleras inkas se quedan con las pocas fuerzas que te quedan y, arrastrando los pies, llegás, jadeante, a la base de la ciudadela.
Una densa capa de niebla estira el suspenso por casi media hora más hasta que, cuando comenzamos la visita guiada (10 soles), la imponente estructura emergió, perezosa, desde las nubes mostrando toda su majestuosidad. Recorrerla es, simplemente, único, excitante.
Como mi boleto incluía también la Montaña Machu Picchu, apenas descansado tuve que enfrentar un matador ascenso de una hora y media más hasta los 3000 metros de su cumbre. Las vistas desde allí son definitivamente impresionantes.
Hasta aquí, la experiencia es genial, cansadora pero genial.
El problema es, creo yo, resolver la vuelta. En nuestro caso no estuvimos dispuestos a gastar ni en combis ni en tramos de trenes, así que repetimos el largo recorrido inicial con un adicional molesto, los horarios. Para evitar que el bus haga el recorrido Santa María - Cusco de noche, debíamos asegurarnos de tomarlo no más tarde del mediodía, lo que implicaba conseguir los primeros taxis en Hidroeléctrica, a las 7:20 am. Esto significó empezar nuestra caminata desde Aguas Calientes a las 4:00 am.
Para cuando pusimos un pie en Cusco (03:00 pm), en lo único en lo que pensábamos era en dormir un día entero para reponernos de semejante travesía.
Hay opciones que, si el presupuesto lo permite, pueden alivianar un poco el regreso: tomando el tren hasta Ollantaytambo, o el tramo hasta Aguas Calientes, o reemplazando el bus por una combi. La satisfacción de recorrer las ruinas está garantizada, sólo explico las opciones para que cada uno pueda organizar sus horas de descanso.