Atila Produções Fotográficas

O que é e como funciona o Adobe Stock?

2018-05-04T03:17:00.002-03:00

Por: fotografia DG

https://www.fotografia-dg.com/o-que-e-e-como-funciona-o-adobe-stock/

Algum dia você já pensou em descartar aquelas fotos e vídeos guardados em um HD que teoricamente não valem mais nada?

Se a sua resposta dor SIM, por favor, espera mais um pouco e leia com calma este artigo para entender como o Adobe Stock poderá ajudá-lo.

Lançado em 2015, o Adobe Stock hoje conta com grande parte da coleção da plataforma Fotolia (comprado pela Adobe em 2014) e de imagens de centenas de fotógrafos do mundo inteiro para serem vendidas para artistas, designers gráficos, profissionais de marketing e usuários amadores.

Talvez você pergunte: Por que as pessoas iriam querer comprar minhas fotos?

Todos nós precisamos em algum momento de matéria prima para criar novos projetos.

É claro que muitos usuários ainda insistem ou gostariam de usar suas próprias fotos para criar do zero seus primeiros esboços, o que é extremamente normal.

Contudo, ter a opção de usar fotos existentes para contribuir em algo que está sendo criado é essencial para profissionais que precisam agregar ainda mais valor aos seus projetos.

Se as imagens de vários fotógrafos estão ajudando profissionais pelo mundo inteiro, por que as suas não ajudariam?

Achando a leitura interessante até aqui? Então continue lendo para entender melhor:

O que é Adobe Stock?
O que são Bibliotecas da Creative Cloud
Como usar a Biblioteca da Creative Cloud no Photoshop
Adobe Stock é grátis?

O que é Adobe Stock?

É uma das maiores coleções de imagens, vetores e vídeos do mundo. Todos eles acessíveis diretamente dos principais aplicativos da Creative Cloud.

Em uma análise rápida, qual plataforma de fotos permite pesquisar pelo aplicativo aquela imagem inspiradora que estava faltando para concluir se projeto?

Quem trabalha com edição e manipulação de fotos sabe muito bem que ter acesso rápido a um banco de imagens de qualidade é parte fundamental para se ter sucesso.

O que são Bibliotecas da Creative Cloud?

É um local onde você organiza e salva suas fotos. Com a biblioteca você pode gerenciar melhor seu conteúdo, acessar quantas vezes quiser e reutilizar nos principais aplicativos da Creative Cloud.

Um ponto muito interessante destas bibliotecas está na possibilidade de você ou outras pessoas da sua equipe movimentar estas fotos.

Todas as imagens salvas na biblioteca seguem você para qualquer lugar e em qualquer dispositivo - em deu desktop da Creative Clou e aplicativos móveis.

Talvez você pergunte: Qual é a segurança que eu vou ter de que minhas fotos estão realmente salvas na biblioteca da Creative Cloud?

Todas as fotos que são salvas na biblioteca são automaticamente sincronizadas com a sua conta Creative Cloud, oque significa que você pode acessá-las novamente quando desejar até ,mesmo quando estiver off-line.

Como usar a Biblioteca da Creative Cloud no Photoshop?

Se você já entende bem como funciona o Photoshop, não vai encontrar nenhuma dificuldade em usar a biblioteca.

Com o Photoshop aberto, você precisa ativar o painel de biblioteca. Clique no menu Janela > Bibliotecas.

Com o painel aberto, você pode procurar imagens Adobe Stock.

Para realizar esta ação, clique no campo de pesquisa e digite a palavra que você deseja pesquisar.

Exemplo: Se você estiver procurando por iamgens de flores, digite "flores.

Nota: Caso você queira saber informações mais detalhadas sobre alguma imagem o Adobe Stock fornece estas informações adicionais. Basta clicar com o botão direito em cima da imagem e escolher a opção Ver detalhes ba web...

O Adobe Stock é Grátis?

Tecnicamente não. Assim como toda empresa, o Adobe Stock tem como foco vender fotos através de um modelo de assinatura paga.

Contudo, existe a opção de qualquer usuário experimentar gratualmente por 30 dias como funciona a paltaforma.

Funciona assim: Quem escolhe o plano anual, tem direito a baixar 10 imagens por mês. Só que para o primeiro mês, não será cobrado um único centavos, e se você cancelar sua assinatura antes de fechar o prazo de 30 dias a contar da data de início, também não será cobrado por taxa de cancelamento.

Talvez você pergunte: Existe restrição para baixar imagens nesta avaliação gratuita?

Não. Segundo Adobe Stock, o usuário pode explorar os mais de 100 milhões de fotos de alta qualidade, vetores, ilustrações e fazer download de qualquer um que venha a gostar.

Estas imagens gratuitas são livres de royalties, você pode usá-las em quantos projetos desejar, sem limitações de tempo e sem nunca pagar taxas adicionais.

Se depois de você usar os 10 downloads gratuitos e achar que esta coleção de imagens é ideal para ajudá-lo em seus projetos, você pode simplesmente continuar inscrito que receberá todo mês o direito de realizar mais 1o downloads pelo valor de U$ 29,99 dólares por mês.

Conclusão

O profissional que está em busca de imagens com alta qualidade e valor para seus projetos, tem agora uma excelente oportunidade de acessar um imenso banco de fotos por mais ou menos R$ 99,00 reais por mês.

Por outro lado, fotógrafos que detêm centenas de fotos quardadas, agora tem uma grande chance de ganhar um bom dinheiro vendendo estas imagens para usuários do mundo inteiro.

E você estimado leitor, vai deixar aquelas fotos guardadas em seu HD ocupando espaço ou vai começar a selecionar suas melhores imagens para ganhar um bom dinheiro com elas?

Venda suas imagens para a maior comunidade criativa do mundo, clique aqui para começar agora.

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Descubra como Vender Imagens para Adobe Stock

2018-05-01T18:55:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por: fotografia DG.

https://www.fotografia-dg.com/descubra-como-vender-imagens-para-adobe-stock/

Se para vendedores de diversos segmentos está difícil fechar vendas, com fotógrafos não é diferente. Contudo, existe uma excelente oportunidade de conquistar um dinheiro complementar vendendo fotos.

Não existe um número oficial de quantas imagens são vendidas todos os anos. Entretanto, tem crescido bastante o número de fotógrafos se cadastrando para vender suas fotos em websites.

A pergunta que fica é: Você também está vendendo suas imagens para levantar uma grana extra?

Se a sua resposta for não, confira neste artigo como vender suas melhores imagens no Adobe Stock e ganhar uma das melhores comissões do mercado stock.

Por que vender imagens no Adobe Stock e não noutros websites?

Mesmo existindo centenas de websites interessantes oferecendo a oportunidade de vender fotografias, a Adobe se destaca por disponibilizar praticidade ao fotógrafo em sua plataforma do Creative Cloud.

Você não vai precisar abrir um navegador, digitar o link do site, depois digitar um login e senha e só depois começar a enviar suas fotos.

Por estar integrado com o Creative Cloud, os aplicativos Lightroom, Photoshop e Bridge já permitem que você possa enviar suas melhores fotos editadas para serem vendidas rapidamente.

Talvez você pergunte: Sou fotógrafo e também faço filmagens, é possível vender no Adobe Stock?

Sim. A plataforma está aberta para que designers gráficos e videomakers possam vender seus conteúdos desde que, sejam respeitados as diretrizes do site e aprovado pela equipe de moderação.

Fotógrafos também podem enviar JPEGs entre 4 e 100 megapixels de qualquer câmera, inclusive foto de celular.

Planejamento

Como em todo negócio, vende fotos também começa por um bom planejamento.

Quais fotos você colocará para vendas?
Os temas escolhidos são comercialmente interessantes?

Este é o momento de definir todo esse cronograma!

Dicas para que suas imagens ganhem mais destaque na plataforma

Saia do Padrão

Quando se trata de fotografar pessoas, é fácil encontrar fotos de mulheres e homens entre 15 e 35 anos naturalmente. Você vai notar que a grande maioria destas imagens seguem uma linha padronozada de pose, maquiagem, etc.

Você vai querer ser mais um na multidão em oferecerr este tipo de foto?

Pensar fora da caixa é permitir explorar a beleza feminina e masculina em situações imcomuns de um dia-a-dia. Beneficiar-se da luz em locais distintos pode ser uma excelente oportunidade de entregar imagens incríveis, transformadores e que podem atender perfeitamente ao público que aspira por este tipo de conteúdo.

Imagens de momentos incomuns

Não explorado como deveria, a fotografia de alimentos está entre os temas mais populares nos últimos 3 anos. Basta fazer uma pesquisa rápida por blogs e redes sociais que encontram-se pessoas compartilhando lindas fotos de qualquer tipo de comida.

Contudo, quero incentivar você mais uma vez a pensar fora da caixa. Fotografar o que já existe dá muito trabalho e levará muito tempo para que suas imagens comeccem a vender. Entretanto, fotografar situações incomuns relacionados a comida pode ser um diferencial que desperte a atenção de determinado nicho na plataforma.

Você tem que entender que este público que compra fotos, muitas vezes necessiata de imagens anormais, uma vez que elas passam a ser raras, tornando essenciais dentro de algum projeto.

Que tipo de conteúdo posso vender?

Sua foto deve passar a mensagem qe que é relevante a autêntica. Potenciais clientes procuram por conteúdo que cobra algum tópico específico, ddiferenciado, e não aquelas fotos comerciais sem graça que eram populares dez anos atrás.

Estar ligado nas tendências do mercado fotográfico pode ser uma grande vantagem. Acompanhar, seguir e prestar atenção aos vários estilos de imagens que são compartilhadas todos os dias será um grande laboratório para suas decisões.

Escolha as palavras chaves certas

Não adianta oferecer uma foto notável se os compradores não conseguirem achar. O uso de palavras chaves certas ajuda e garante que sua imagem apareça rapidamente paea seu público. Você deve ficar atento em descrever estas palavras de acordo com a sua importância.

Por exemplo. Antes de descrever "gato coloque primeiro animal". Para o buscador, a palavra "animal" tem relevância muito maior.

Se a sua foto tiver outros objetos, mencione nas palavras chave, náo deixe escapar a oportunidade de trazer este cliente para ver a sua imagem.

Como eu começo a vender?

Para começar a oferecer suas fitis ou vídeos no Adobe Stock é necessário ter uma conta no Creative Clud - clique aqui para fazer a sua inscrição gratuita.

Você precisa ter mais de 18 anos e ser o único proprietário de todas as fotos ou vídeos que enviar.

Depois que você realizar o seu cadastro, será solicitado um documento com foto para que sua identidade seja confirmada. Quando receber a aprovação, pode começar a enviar suas fotos diretamente no site ou se for assinante Creative Cloud, pode fazer direto do Lightroom ou Bridge, fica a seu critério.

Quando suas fotos estiverem sendo carregadas, procure adicionar um título que esteja diretamentebligado com suas palavras chave e em qual categoria esta foto se enquadra, A Adobe tem inteligência artificial que identifica alguns itens das fotos e sugere palavras-chaves. Isso vai economizar muito tempo!

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ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Como adicionar metadados de direitos autorais em suas fotos no Adobe Lightroom Classic

2018-01-26T02:07:00.000-02:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por: Moises Ribeiro - https://www.mrccursos.com/blog/direitos-autorais

(Foto: Reprodução)

Provavelmente alguma foto sua deve estar flutuando pela internet sem que você saiba.

A partir do momento em que você postar uma foto nas redes sociais, blogs ou página da Web, suas chances de controle sobre esta imagem é muito pequena.

A velocidade com que estas fotos são compartilhadas é muito grande, qualquer pessoa pode pegar e redistribuir a seu critério.

Infelizmente, são grandes as chances de que alguém possa estar usando suas fotos para outros fins sem sua devida autorização.

Contudo, quero mostrar neste artigo que você pode utilizar algumas opções para proteger suas fotos e evitar que pessoas maldosas usem o seu trabalho para se destacar.

Continue lendo para saber mais sobre:

O que são Metadados?

EXIF vs IPTC

Predefinição de metadados

O que são Metadados?

Sabe quando você clica e depois visualiza a doto no LCD da câmera?

Pronto, neste momento entre clicar e visualizar ocorreu um armazenamento de informações importantes na sua máquina.

Estes dados acomodados em um arquivo são chamados de Metadados.

JPEG, RAW, DNG, TIFF e PSD são arquivos que incluem metadados

Dentro dele, são armazenados os detalhes técnicos da imagem, tais como: Dimensões em pixel, modelo da câmera, detalhes da marca, exposição, equilíbrio de branco, espaço de cores e data de captura.

NOTA: Em muitos sites, especialmente de redes sociais como o Facebook, eliminam uma enorme quantidade de informações de metadados quando a imagem é carregada.

Isto significa que, uma grande parcela de informações que você adicionou, talvez não conste na imagem.

Fique sempre ligado!

EXIF e IPTC

São formatos de arquivos que tem por finalidade informar os dados contidos em uma imagem.

EXIF: Formato de imagens produzidas por todas as câmeras digitais.

IPTC: É um formato antigo, muito usado por agências de notícias e que voltou a ganhar força nos últimos anos.

Observe que cada formato tem sua característica particular, contudo, a pergunta que devemos fazer é: Como estes metadados podem ser úteis?

#EXIF

Para um fotógrafo atento, o formato EXIF é fundamental para sua base de estudos, uma vez que ele oferta as configurações que foram usadas em cada foto.

Estas informações permitem, por exemplo, que você entenda por que uma foto ficou melhor do que outras.

Outro ponto de destaque deste formato é a possibilidade que qualquer pessoa tem de visualizar quais configurações um fotógrafo famoso usou para criar uma foto.

#IPTC

Extremamente útil na proteção de direitos autorais.

Mesmo que sua câmera digital ofereça a opção de definir um copyright, o formato IPTC permite que você adicione título, descrição e palavras chave a todas as suas imagens através de um computador.

Desta forma, você consegue preservar suas fotos para futuras pesquisas, como também, a venda destas imagens para a maioria das agencias sérias que trabalham com o formato IPTC.

Predefinição de metadados

Predefinição de metadados é um conjunto de informações que é adicionado a todos os arquivos selecionados no painel metadados ou adicionado em todos os arquivos que serão importados.

#Como criar uma predefinição de metadados

Passo 1: Ativar o Módulo Biblioteca e abrir o subpainel Metadados.

Passo 2: Onde tem a palavra Predefinição, clique no menu suspenso e escolha a opção Editar Predefinições.

Note, que em cada extensão destes cabeçalhos, existe uma quantidade relativa de dados para serem preenchidos.

Cabe a você como autor, definir quais serão as mais importantes na criação da sua predefinição de metadados de direitos autorais.

Talvez você pergunte: Eu preciso preencher todas as extensões?

Não. Contudo, é interessante que você não fique preso apenas a uma predefinição.

Tente trabalhar na construção de predefinições que permita ter informações que atenda suas necessidades em diferentes tipos de situações.

Você pode por exemplo criar:

Predefinições básicas
Predefinições intermediárias
Predefinições avançadas

#Direitos Autorais IPTC

Seu primeiro passo é preencher os dados desta seção.

Tente se acostumar em preencher ela primeiro, uma vez que estes campos são itens fundamentais para segurança de suas fotos.

#Criador do IPTC

Esta etapa não deixa de ter sua importância, uma vez que ela irá produzir informações essenciais para que usuários possam entrar em contato com você, por exemplo, para pedir permissão de uso da sua imagem.

Se possível, preencha todos os campos desta seção.

Quando concluir seu preenchimento, clique no menu suspenso do item “Predefinição” e escolha a opção Salvar configurações atuais como nova predefinição...

Em seguida coloque o nome da sua nova predefinição e clique no botão Criar.

Pronto, você acabou de criar sua primeira predefinição de metadados.

Talvez você tenha pensado: Foi um saco preencher a maioria destes dados, ocupou um tempo precioso do meu trabalho.

Tenho que concordar com você que adicionar informações é demorado e tedioso, mas ela é feita uma única vez.

Note que suas futuras importações serão mais rápidas, bastando escolher a predefinição de metadados do seu interesse.

Lembre-se: Maior fluxo de velocidade no seu trabalho e uma maior segurança para suas fotos.

#Aplicar predefinição de metadados na importação

Esta é a parte mais fácil do seu trabalho.

Quando você iniciar as etapas normais de importação vai observar no canto direito superior da sua tela um subpainel chamado Aplicar durante a importação.

Clique no menu suspenso da opção “Metadados” e escolha a sua predefinição.

Pronto, agora é só clicar no botão “Importar” no canto inferior à direita e esperar a conclusão do processo.

NOTA: Na próxima vez que você for realizar uma nova importação, o Lightroom por padrão vai deixar ativo a última predefinição que você usou.

Caso não tenha o interesse de usá-la, basta usar a opção “Nada”.

#Outras formas de uso dos metadados

Muitos fotógrafos pensam que presets de metadados foram construídos para serem usados exclusivamente para direitos autorais.

Não foram, não existe este tipo de limitação. Vou dar um exemplo:

Ao realizar uma sessão de moda, você pode e deve incluir nesta predefinição os nomes das modelos participantes, tipo de sessão, data, mês, palavras chave, entre outras informações importantes que você julgar necessário.

Note que este tipo de ação gera maior controle e segurança para você e as pessoas que estão envolvidas no projeto.

Conclusão

Se você seguir este processo que foi apresentado, certamente irá trabalhar cada vez mais rápido e com maior qualidade e segurança.

Estas dicas são importantes não só para proteger seus trabalhos, mas mostrar para sua audiência e seus concorrentes que você se importar com todos os detalhes na construção de uma imagem notável.

Isto não é tudo que você precisa aprender para criar metadados que geram 2 vezes maior proteção em suas fotos e com 7 vezes mais poder de velocidade na importação, mas já é um bom começo.

https://www.mrccursos.com/blog/colunista/moises-ribeiro

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Saiba o que é e como se faz um “bokeh”

2017-07-14T19:21:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por Mariana Coutinho

Link: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/05/saiba-o-que-e-como-faz-bokeh.html

Para a Tech Tudo

Site: http://www.techtudo.com.br/

Um dos efeitos mais utilizados por fotógrafos profissionais para enfatizar a cena principal é o bokeh. O termo bokeh vem do japonês e tem significado próximo a “borrão” ou “mancha”.

Em fotografia, esse termo designa as áreas de fundo da imagem que estão fora de foco ou distorcidas. Ele é utilizado para reduzir distrações e destacar o assunto principal da foto. O que chama a atenção nesse efeito, muitas vezes, não é nem o desfoque, mas os pontos de luz bem definidos ao fundo. Esses pontos conferem charme e beleza à imagem.

Bokeh Light (Foto: Reprodução)

Para conseguir um bom resultado de bokeh é preciso que a câmera tenha um bom diâmetro físico de abertura.

Assim, câmeras compactas normalmente não alcançam um efeito satisfatório.

No entanto, você pode tentar desfocar o fundo usando sua câmera compacta com o máximo de zoom ou selecionando o modo macro, se estiver disponível, e focando no primeiro plano.

No caso das câmeras profissionais ou semi-profissionais, a dica é usar uma lente clara e uma grande abertura. O ideal é colocar a câmera no modo “Prioridade de Abertura” e configurar a lente na maior abertura possível, de preferência f1.4, f1.8 ou f2.8. Também é importante conseguir uma velocidade alta para que os círculos de luz ao fundo fiquem bem definidos. A velocidade de ficar acima de 1/50 segundos.

ttbokeh2 (Foto: ttbokeh2)

Outra dica é você ficar mais próximo possível do que você deseja fotografar em primeiro plano. Se usar uma lente zoom, faça o enquadramento com a maior distância focal possível. Da mesma forma que você deve estar próximo ao primeiro plano, quanto mais distante você estiver do fundo melhor.

Nessa linha, podemos concluir que o bokeh funciona melhor em locais abertos, de forma que a distância entre o primeiro e o segundo plano seja maior. Assim, você também consegue melhores resultados se o fundo for escuro e tiver alguns pontos de luz mais intensos.

Uma boa forma de começar a fazer bokeh é fotografar sua cidade à noite. O bokeh não é o melhor efeito em todas as situações, mas funciona muito bem em fotos noturnas e quando se quer destacar uma cena em primeiro plano. O importante é não ter medo de fotografar e tentar novos efeitos.

(Matéria publicada no site da Tech Tudo, por Mariana Coutinho , colaboradora da Tech Tudo, jornalista, blogueira, fã de cultura pop e sempre ligada nas redes sociais e nas nova tecnologias da informação e da comunicação.)

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Light painting: pintura de luz esbanjam criatividade desde Picasso até a foto digital

2017-04-27T19:29:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por Julio Preuss :

http://www.techtudo.com.br/platb/fotografia/2011/07/28/light-painting-pinturas-de-luz-esbanjam-criatividade-desde-picasso-ate-a-foto-digital

Você já ouviu falar de light painting? Esta técnica fotográfica, literalmente traduzida como "pintura de luz”, existe há pelo menos 60 anos: lá nos idos de 1949, o célebre fotógrafo Gjon Mili capturou uma série de emblemáticas pinturas de luz do não menos famoso Pablo Picasso, atualmente expostas numa galeria virtual da Life.

Assim como várias outras técnicas, o light painting vem se popularizando na última década graças às câmeras digitais – vide o sucesso de grupos como o Light Painting – The Real Deal, no Flickr, e de coletâneas como esta da Tripwire. Afinal, agora é muito mais fácil conferir se o experimento está dando certo e corrigir detalhes, sem precisar esperar a revelação do filme.

Existem dois tipos de pintura de luz: aquelas em que a iluminação é apontada direto para a câmera, criando rastros luminosos como tubos de neon, e outras mais sutis, em que a fonte de luz é usada para iluminar seletivamente uma imagem. Em outras palavras, no primeiro tipo a própria luz se torna o assunto da foto, enquanto no segundo, ela só revela ou destaca detalhes do assunto.

A maioria das fotos das galerias mencionadas acima são do primeiro tipo, talvez porque seja a técnica mais fácil de executar e com os resultados mais chamativos. Nesta, tanto se pode mover as fontes de luz diante da câmera, como neste exemplo em que o americano Kevin Dooley ficou andando com sua máquina ao redor de uma árvore de Natal:

Uma experiência bem mais radical é o chamado câmera toss, em que o fotógrafo arremessa a câmera para o alto e deixa o acaso e a gravidade decidirem a imagem que será capturada.

Como isso geralmente é feito no escuro, para registrar trilhas de luz, não deixa de ser um exemplo de light painting em que a câmera que se move. Só que se você não tomar cuidado, pode se tornar um passatempo meio caro.

Por mais que essas imagens abstratas sejam divertidas, no entanto, os melhores exemplos light painting são como as obras de Mili e Picasso: desenhos luminosos relativamente concretos. E você não precisa nem saber desenhar a mão livre (e as cegas) – basta traçar o contorno de algum objeto para obter efeitos interessantíssimos como a “guitarra elétrica” do inglês Sean Rogers:

A guitarra, na verdade, pode até ser considerada um hibrido dos dois tipos de light painting que citei no início da coluna, já que a mesma luz que deixou o rastro ao seu redor serviu para realçar detalhes do instrumento em um ambiente originalmente escuro. Se a fonte de luz não tivesse sido apontada para a lente, não haveria rastro e o resultado seria semelhante à imagem desses suculentos tomates capturados pelo italiano Marco Fillinesi:

Confesso que gosto mais desses exemplos mais sutis (e raros) de pintura de luz, em que o desafio está mais em obter uma iluminação agradável como a dos retratos tradicionais – vide os exemplos da “garota tímida” capturada pela alemã Geraldine Feltekatze – do que em criar efeitos especiais.

Mas claro que isso é só minha opinião pessoal e não significa que eu não aprecie também os light paintings mais ousados, como os que um grupo de estudantes criou usando um monte de aspiradores de pó robôs Roomba. Aliás, agora estou pensando em amarrar uns leds no rabo da nossa cadela para ver no que dá.

Experimente o light painting

Para criar suas próprias pinturas de luz, você vai precisar de uma câmera capaz de registrar exposições longas e de uma ou mais fontes de luz como pequenas lanternas, aqueles chaveiros com leds ou até velas. Além, é claro, de um ambiente suficientemente escuro e, na maioria dos casos, de um tripé ou outro tipo de apoio para manter a câmera parada enquanto você vai “pincelando” a cena com a sua lanterna ou coisa parecida.

A velocidade a ser usada vai depender muito das condições do ambiente e da intensidade das fontes de luz, então experimente começar em torno de um ou dois segundos e ir aumentando até ficar satisfeito com o resultado. Para a câmera não captar luz demais, tome cuidade de configurar a sensibilidade (ISO) para um valor baixo e, se possível, escolher uma abertura intermediária.

Outro detalhe importante é o foco: se a câmera contar com foco manual, o ideal é ajustá-lo antecipadamente, para evitar que o autofoco “mire” no lugar errado ou, nas fotos abstratas, que uma câmera desfocada acabe captando mais luz do que o desejado. Por fim, se a câmera for ficar parada, use aquele recurso de disparo automático, após uma contagem regressiva, para ter certeza de que o apertar do disparador não vai fazê-la tremer.

Julio Preuss

escreveu o primeiro livro brasileiro sobre Fotografia Digital e já colaborou com mais de 20 publicações, entre jornais, revistas e sites. Atualmente é colunista do Fórum PCs e da revista Sexy e faz mestrado em informação na Universidade de Toronto.

http://www.techtudo.com.br/

Link:

http://www.techtudo.com.br/platb/fotografia/2011/07/28/light-painting-pinturas-de-luz-esbanjam-criatividade-desde-picasso-ate-a-foto-digital

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Aprenda o que é Panning e deixe suas fotos com efeito arrastado

2017-04-21T00:38:00.001-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por Tunai Caldeira -

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/06/aprenda-o-que-e-panning-e-deixe-suas-fotos-com-efeito-arrastado.html

Para o Tech Tudo: http://www.techtudo.com.br/

Panning é o efeito ótico feito por uma câmera fotográfica com velocidade de obturação lenta no qual é possível manter um assunto em foco ao mesmo tempo em que seu fundo fica com um efeito arrastado ou borrado.

Fotografia panning: efeito fica mais fácil fotografar esportes (Foto: Reprodução)

Tudo está ligado à velocidade de obturação. Quando alta, você consegue captar imagens estáticas e congeladas. Quando lente, você consegue um efeito de movimento.

Como fazer efeito Panning em suas fotos

Para que você possa dominar esta técnica é preciso prática e treino, não desanime se não conseguir de primeira. Tente fazer várias fotos com diferentes velocidades e acompanhando diferentes objetos.

O primeiro passo é selecionar uma velocidade de obturação baixa nas configurações de sua câmera.

Diminuindo a velocidade, aumenta o tempo de exposição e assim você conseguirá borrar uma parte da cena fotografada.

O grande truque é utilizar algumas leis da física a seu favor: acompanhar com a sua câmera o objeto em foco irá anular sua movimentação. Deixando-o com efeito congelado e o fundo desfocado dará o tal efeito arrastado ou borrado, parecendo estar em movimento.

Aponte e foque o seu assunto que está se movendo e acompanhe a câmera junto com ele. Clique e comece a tirar a foto. Continue seguindo o seu assunto com a câmera.

A exposição irá terminar e, se você conseguir a velocidade do assunto com sua câmera, ele deverá estar nítido enquanto o fundo ficou desfocado.

Cachorro correndo ajuda a produzir o resultado (Foto: Reprodução).

Pode parecer complicado, mas com o tempo e com treino você pegará jeito. Há como fazer um efeito similar no Photoshop, porém os resultados feitos diretamente na sua câmera costumam ser bem melhores.

Matéria publicada no site: http://www.techtudo.com.br/

Por Tunai Caldeira

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/06/aprenda-o-que-e-panning-e-deixe-suas-fotos-com-efeito-arrastado.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Veja dicas para fotografar documentos e conseguir boas digitalizações

2017-04-04T01:42:00.001-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por ADRIANO HAMAGUCHI

Para o Tech Tudo : http://www.techtudo.com.br/

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/11/veja-dicas-para-fotografar-documentos-e-conseguir-boas-digitalizacoes.html

Aprenda neste artigo a fotografar seus documentos utilizando câmeras comuns. Se você não tem uma multifuncional ou precisa digitalizar documentos que não cabem neste equipamento, fotografá-los é uma solução interessante. E seguindo nossas dicas, é possível obter boas imagens sem a necessidade de manipulação ou tratamento.

Documentos e certificados a serem fotografados (Foto: Adriano Hamaguchi)

Preparando para fotografar

Evite as marcas de dobras e amassados dos documentos. Para desamassar, deixe o documento em questão descansando debaixo de um livro pesado. Não utilize ferro de passar, pois você pode danificá-los.

Indicamos o uso de um tripé e de uma superfície branca, na qual seja possível apoiar o documento. Você pode improvisar com folhas de papel branco ao fundo. Também é possível abrir mão do tripé, mas será necessário cuidado redobrado no momento do clique.

Documento com marca de dobra à esquerda, tripé no meio de duas folhas de A4 sulfite coladas sobre uma mesa (Foto: Adriano Hamaguchi)

O ângulo da câmera deve ser sempre perpendicular ao documento. Desta maneira, dispensamos os ajustes na perspectiva através de programas e também evitamos que a luz seja refletida na lente da câmera.

Mantendo o ângulo perpendicular da câmera em relação ao documento inclinado, à esquerda e no meio, ou sobre uma mesa, à direita (Foto: Adriano Hamaguchi)

Iluminação

Fique atento à iluminação do local para não projetar sombras no documento que você quer fotografar. Escolha um ambiente iluminado e verifique se a luz está refletindo em excesso na lente.

Cuidado para não projetar sombras no documento. Isto ocorre quando você está entre a luz e o objeto fotografado.

Posição ideal para fotografar, evitando ficar entre os pontos de luz e o objeto (Foto: Adriano Hamaguchi)

Configuração da câmera

Utilize a resolução máxima de sua câmera para garantir que textos pequenos e marcas d’águas sejam devidamente capturadas.

Não utilize o flash. A plastificação geralmente reflete luz diretamente na lente, o que pode gerar “clarões” na imagem. E, caso seu documento seja um impresso no papel, o flash poderá iluminá-lo desproporcionalmente.

Cartão de CPF fotografado com flash à esquerda e sem flash à direita (Foto: Adriano Hamaguchi)

Ajuste o controle do branco (“White Balance”) quando necessário. Documentos mais antigos tendem a ficar amarelados, e neste caso o controle do branco ajusta esta variação. A cor da luz do ambiente também influencia na tonalidade da fotografia (tons azulados ou amarelados). Verifique se seu equipamento possui este recurso e faça os ajustes necessários.

Menu de configuração de resolução à esquerda, status do flash ao meio e controle de branco à direita (Foto: Adriano Hamaguchi)

Enquadramento

Uma boa distância entre a câmera e o objeto a ser fotografado é de no mínimo 50 cm, para evitar distorções da imagem causadas pela lente. Ajuste o enquadramento do documento na sua câmera com o zoom.

Documento com tamanho similar ao A4 com enquadramento ajustado para toda a área da fotografia (Foto: Adriano Hamaguchi)

Resultados

Confira agora os resultados, e as configurações utilizadas.

Cartão de CPF fotografado utilizando três configurações de exposição diferentes

(Foto: Adriano Hamaguchi)

Fotografia de certificado utilizando três configurações diferentes (Foto: Adriano Hamaguchi)

Carteira de habilitação fotografada utilizando três configurações diferentes (Foto: Adriano Hamaguchi)

Configurando a impressão

Com seu software de edição preferido, insira as imagens dos documentos e deixe tudo pronto para imprimir ou enviar por e-mail quando necessário.

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Matéria publicada no site: http://www.techtudo.com.br/

Por ADRIANO HAMAGUCHI

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/11/veja-dicas-para-fotografar-documentos-e-conseguir-boas-digitalizacoes.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Quer fotografar cachoeiras e quedas d’água?

2017-03-17T00:26:00.001-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Conheça técnicas e dicas

Por ADRIANO HAMAGUCHI

Para o TechTudo - http://www.techtudo.com.br/

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/11/veja-dicas-para-fotografar-documentos-e-conseguir-boas-digitalizacoes.html

Confira neste artigo dicas para fotografar quedas d’água. O Brasil oferece muitas opções de paisagens para os amantes da fotografia e da natureza, então prepara-se para conseguir os melhores cliques de cachoeiras.

Fotografia de Foz do Iguaçu, utilizando as configurações 1/3 segundos, F10 e ISO 100 (Foto: Marcio Cabral)

Se seu objetivo é exclusivamente a fotografia, pesquise sobre as condições climáticas e a melhor época do ano para fotografá-las. Em épocas com chuvas excessivas, a cor da água tende a ficar mais turva, por causa da quantidade de sedimentos suspensos na água. Em épocas de estiagem, a pouca quantidade de água pode decepcionar.

A escolha do local

Os “cartões postais” garantem boas imagens, mas as cachoeiras menos conhecidas e de difícil acesso podem revelar paisagem belíssimas e inéditas para muitas pessoas.

Cachoeira do Fundão, na Serra da Canastra, à esquerda (Foto: Adriano Hamaguchi) e Cachoeira do Buracão, em Ibicoara, à direita (Foto: Adelano Lázaro)

Preparando para fotografar

O uso do tripé é fundamental para obter o efeito “véu de noiva”, porque é necessário utilizar uma velocidade baixa. Você até pode improvisar apoiado a câmera em um lugar estável, tal como uma pedra, mas precisará tomar cuidado redobrado para não molhar o equipamento.

Outro acessório importante é o filtro polarizador. Com ele acoplado à sua lente, é possível filtrar determinados raios de luz para diminuir os “clarões” e atenuar partes superexposta da imagem.

Imagem mostra os ângulos dos raios de luz capturados sem o filtro polarizador circular à esquerda e com o filtro à direita (Foto: Adriano Hamaguchi)

Basta girá-los para obter diferentes níveis e ângulos de iluminação a serem capturados pela câmera. Assim é possível capturar apenas a iluminação provida da cachoeira, superfícies e vegetação.

Diferentes ângulos do filtro polarizador circular resultam em níveis variados de luz capturada (foto: Reprodução/Wikipedia)

Com filtro também é possível atenuar reflexos na água e capturar detalhes que foram ocultados.

Comparação de duas fotografias sem filtro polarizador, à esquerda, e comeste filtro, à direita (Foto: Alex Wise)

Outra vantagem é o ganho na qualidade das cores da imagem, que não serão ofuscadas pela iluminação. Na imagem abaixo, observe como os reflexos nas pedras diminuíram com o uso do filtro.

Fotografias sem o filtro polarizador à esquerda, e com filtro, à direita, exibindo cores mais vivas (Foto: Reprodução/Waterfall Picture Guide)

Configuração da câmera

Uma das configurações mais recomendadas é utilizar uma ISO baixa (80 a 100), 0,8 de segundo de exposição e pequenas aberturas, como a F11. Em câmeras compactas que não permitem ajustes como velocidade do obturador e abertura, teste os modos paisagem ou mesmo o automático, que define detecta de forma autônoma o necessário para fotografar o ambiente. Nestes equipamentos, opte pela configuração luz do dia, para obter cores naturais.

Fotografia de cascata em Bonito, com a configuração 0,8 de segundo, F11 e ISO100 (Foto: Marcio Cabral)

“Receita de bolo” para a foto perfeita não existe, já que a iluminação do local fará toda a diferença. Dependendo do horário e das condições climáticas, você poderá utilizar tempos de exposição maiores. Quanto maior o tempo de exposição, maior será o aspecto “leitoso” da água.

Para exposição maiores que 1 segundo, o tempo nublado pode ajudar a obter imagens melhores do que com o tempo ensolarado. Isto porque o ambiente iluminado com a luz solar pode tornar a imagem superexposta. Experimente configurações diferentes e combinações com o tempo de exposição variando de 0,02 a 30 segundos.

Rio fotografado com velocidades diferentes, a partir de 1/50 de segundo a 30 segundo (Foto: Alex Wise)

Composição

Na composição com pessoas, inove. Diga não a fotos com o tradicional “joinha” obstruindo a visualização da cachoeira. Também não é necessário que a pessoa fotografada fique olhando para a câmera. Entre no clima e pose.

Caso deseje obter o efeito “véu”, peça para as pessoas ficarem totalmente imóveis no momento da fotografia.

Exemplo de composição pobre à esquerda, e à direita um bom exemplo de enquadramento com pessoa e efeito “véu” da água (Foto: Marcio Cabral)

Procure também ângulos criativos e faça com que a vegetação e outros elementos (como rochas e pedras) enriqueçam sua imagem.

À esquerda, exemplo de composição pobre e à direita exemplo de uma boa composição (Foto: Adriano Humaguchi)

Resultados

Confira as fotografias que selecionamos para você, com as respectivas configurações utilizadas pelos autores.

Fotografia de cachoeira em Foz do Iguaçu, com o tempo de exposição de 0,6 de segundo, F/13 e ISO 50 (Foto: Marcio Cabral)

Fotografia de uma cascata na Guatemala, com tempo de exposição de 1/8 de segundo, F16 e ISO 100 (Foto: Isac Goulart)

Fotografia de cascata em Pirenópolis, com tempo de exposição de 0,8 de segundo, F22 e ISO 100 (Foto: Isac Goulart)

Quer testar as configurações de sua câmera agora? Assista a este vídeo em resolução HD, maximize em seu monitor e fotografe esta cachoeira virtual. Veja o teste que o Tech Tudo fez fotografando um vídeo, com exposição de 2 segundos, F8 e ISO 80.

Fotografia com efeito “véu” do vídeo de uma cachoeira à esquerda, e a imagem original do vídeo à direita (Foto: Adriano Hamaguchi)

Cuidados com o equipamento

Fique atento ao “spray” de água, comum em áreas próximas a cachoeiras. Não molhe suas lentes e utilize os cases adequados e informações sobre o trajeto de suas trilhas também são muito importantes.

Para conhecer mais sobre os fotógrafos citados nesta matéria, confira a entrevista que o Tech Tudo fez com Marcio Cabral. Você também pode acessar os sites dos fotógrafos IsacGoulart, Marcio, e Alex Wise.

Matéria publicada no site: http://www.techtudo.com.br/

Por ADRIANO HAMAGUCHI

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/11/quer-fotografar-cachoeiras-e-quedas-dagua-conheca-tecnicas-e-dicas.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Entenda como funcionam os filtros polarizadores para fotografia

2017-03-11T20:53:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por ADRIANO HAMAGUCHI

Para o TechTudo - http://www.techtudo.com.br/

Link:

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/entenda-como-funcionam-os-filtros-polarizadores-para-fotografia.html

Entenda como funciona o filtro polarizador e confira como ele pode ajudar a deixar suas fotos ainda melhores. Com este acessório é possível reduzir drasticamente reflexos, realçar cores e aumentar o contraste entre o céu e as nuvens.

Imagem de corredeira à esquerda, e de um farol à direita, evidenciando os resultados da utilização de filtro polarizador (Foto: Reprodução/LEE Filters)

O filtro polarizador utilizado em câmeras DSLR e demais câmeras digitais é o Filtro Polarizador Circular (“CPL – Circular Polarizer Lens Filter”). Este filtro é composto por dois anéis, sendo que o anel externo desliza sobre o interno. O encaixe do filtro na lente da câmera é do tipo “rosca”.

Detalhes do filtro polarizar circular (Foto: Adriano Hamaguchi)

Para cada ângulo que você girar a parte móvel, você terá resultados diferentes.

Comparativo de imagens de um lago e árvore ao fundo fotografados com filtro polarizador em diferentes ângulos (Foto: Reprodução/Olivia Steranza)

Há também filtros em formato de lâminas, conhecido por “formado Cokin”. Seu adaptador também permite que o filtro seja rotacionado para obter diferentes ângulos.

Esquema de componentes do filtro polarizador Cokin à esquerda e perspectiva traseira da câmera à direita (Foto: Reprodução/Cokin)

Reduzindo reflexos

A função mais conhecida do filtro polarizador é eliminar ou atenuar efetivamente reflexos de superfícies não metálicas, como água e vidro.

Fotografia de corredeira sem filtro polarizador à esquerda e com o filtro à direita (Foto: Reprodução/LEE Filters)

Você deve estar imaginando se o tratamento da imagem em programas como o Photoshop ou Lightroom pode simular os resultados do filtro polarizador. A resposta é simples, “não”.

Isto porque o reflexo oculta partes da imagem, e não há como manipular uma informação que o sensor não registrou. Observe no exemplo abaixo que foi possível captar o fundo do lago somente com o filtro polarizador.

Comparação das duas fotografias sem o filtro polarizador à esquerda, e com este filtro à direita (Foto: Alex Wisw)

Realçando cores

Outra vantagem do filtro polarizador é captar cores mais vivas. Quando a luz do ambiente é excessiva e torna tudo muito “branco”, é possível filtrar os raios de luz sobressalentes com o ângulo desejado e registrar a tonalidade real das cores da cena.

Duas imagens de construção e jardim fotografados com filtro polarizador em diferentes ângulos (Foto: Reprodução/Olivia Speranza)

Com a angulação correta, podemos filtrar os raios de luz de direções indesejadas sem prejudicar a iluminação e a exposição da cena.

Esquema mostra a captação dos raios de luz provindo de todas as direções, à esquerda, e os raios filtrados à direita (Foto: Reprodução/Adriano Hamaguchi)

Fotógrafos de paisagem utilizam este filtro com muita frequência, uma vez que as cores do céu ficam mais vivas, com mais contraste e profundidade.

Farol com céu azul ao fundo com nuvens, fotografado sem filtro polarizador à esquerda, com filtro à direita (Foto: Reprodução/LEE Filters)

Existe filtro polarizador para minha câmera?

Os filtros são fabricados de acordo com os diâmetros mais comuns de lentes. Caso sua lente tenha a rosca de tamanho for a dos padrões, utilize anéis adaptadores. Encaixe filtros com maior diâmetro com os adaptadores “step-up”, e com os “step-down”, filtros com menor diâmetro.

Imagem dos anéis adaptadores “step-down” à esquerda e o anéis “step-up” à direita (Foto: Reprodução/TechTudo)

As lentes de câmeras DSLR (lentes intercambiáveis) possuem rosca de encaixe com diâmetros compatíveis com a maioria dos filtros disponíveis no mercado. Basta escolher o filtro com o diâmetro de sua lente ou utilizar o anel adaptador. Para as câmeras digitais intermediárias, você encontrará facilmente adaptadores de filtros.

Já para os modelos de câmeras digitais compactas mais antigas, com algum esforço você encontrará tubos e anéis adaptadores que permitirão o uso de filtros de menor diâmetro, como os de 37 mm.

iPhone com clipe e filtro polarizador à esquerda, e comparativo entre fotografias de uma vitrine sem filtro, no meio, e com filtro à direita (Foto: Reprodução/Gizmon)

Fotógrafos profissionais geralmente possuem acessórios próprios para a marca de suas lentes. E para quem possui mais de um tipo de lente, o recomendado é adquirir filtros alta qualidade e adaptadores para utilizar o mesmo filtro em lentes diferentes, em vez de adquirir o mesmo tipo de filtro para cada lente.

Limitações

Comparar o filtro polarizador com “óculos escuros” não seria totalmente correto. Isto porque nem todo tipo de luz é filtrado, como os reflexos de superfícies metálicas, por exemplo. Se você buscar um filtro que reduz a quantidade de luz que chega ao sensor de maneira uniforme, o recomendado é o filtro de densidade neutra.

Fique atento ao manuseio do filtro para não sujá-lo. Assim como as lentes, sua superfície é facilmente danificada. Antes de encaixar o filtro em sua câmera, verifique se não há poeira entre a lente e o filtro. Os filtros já são vendidos com estojo protetores, então sempre que possível, leve-os com você.

Ao utilizar adaptadores “step-down”, provavelmente ocorrerá efeito indesejado conhecido como “vinhetagem”, em que as bordas da fotografia são obstruídas pelas bordas do filtro.

Filtro de densidade neutra com rio ao fundo à esquerda, Filtro polarizador apoiado em estojo no meio, e exemplo do efeito “vinhetagem” à direita (Foto: Reprodução/TechTudo)

Vale a pena o investimento

Sim, principalmente se você gosta de fotografias outdoor: paisagem, praias, montanhas e natureza. É possível encontrar filtros polarizadores circular de diversas marcas e preços. Fique atento ao tamanho do filtro, e caso necessário, adquira os adaptadores.

Fotografia da praia com mata ao fundo sem o filtro polarizador, à esquerda, e com o filtro a direita (Foto: Tom Marshall)

Independente da utilização ou não dos filtros, o amante da fotografia que deseja obter resultados cada vez melhores precisa testar e experimentar. Com a prática e o estudo de seu equipamento você irá aprimorar cada vez mais seus cliques.

Matéria publicada no site http://www.techtudo.com.br/

Por ADRIANO HAMAGUCHI

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http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/entenda-como-funcionam-os-filtros-polarizadores-para-fotografia.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Aprenda a limpar sua câmera DSLR e preservar seu equipamento fotógrafo

2017-03-03T12:41:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Matéria publicada no site http://www.techtudo.com.br/

Por ADRIANO HAMAGUCHI
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/03/aprenda-limpar-sua-camera-dslr-e-preservar-seu-equipamento-fotografico.html

Saber a maneira correta de limpar sua DSLR e lente é essencial para manter seu equipamento em bom estado para cliques. Ao voltar de uma viagem ou de uma sessão de fotos externa, adote a limpeza como uma rotina para aumentar a vida útil de equipamento. Além de garantir uma imagem perfeita, você poderá vender seu equipamento antigo por um bom preço quando for adquirir uma nova câmera.

Kit de limpeza sobre mesa e fotógrafo limpando parte frontal da lente com lenço de microfibra (Foto: Reprodução/Digital Câmera World)

Existem Kits de limpeza a preços acessíveis. Opte pelos que contenham o borrifador de ar, pincel e flanela de microfibra, para limpeza básica.

Assessórios para limpeza de câmera digital e lentes (Foto: Reprodução/Tech Tudo)

Para uma limpeza mais profunda, como a remoção de manchas de gorduras das lentes e sujeira do sensor, serão necessárias soluções líquidas e pincel próprios para sensor.

Imagens de assessórios para limpeza de lentes e sensores de câmeras digitais DSLR (Foto: Reprodução/TechTudo)

A ordem indicada para limpar seu equipamento é a seguinte:

1. Parte externa da câmera (corpo e lente);

2. Lentes;

3. Sensor;

4. Tampas, filtros, cases e outros acessórios.

1 – Parte externa da câmera (corpo)

A sujeira de fora pode entrar em partes mais sensíveis. Retire o excesso de poeira com o soprador, limpe os cantos botões com um pincel e finalize com uma flanela limpa.

Imagem do processo de limpeza de uma câmera com borrifador de ar, pincel e flanela de microfibra (Foto: Reprodução/Digital Câmera World)

2 – Lentes (partes frontal e traseira)

As lentes merecem um cuidado especial, pois elas podem ser danificadas facilmente. Primeiro, utilize o borrifador na parte frontal da lente. Com um cotonete ou pincel, limpe os cantos e frestas. Por último, desacople a lente da câmera para limpar a parte traseira da lente com o borrifador.

Para limpar manchas de “dedo”, utilize apenas tecidos próprios de microfibra (semelhante as “flanelas” de limpar óculos). Se preciso, sopre a lente com a boca e aplique movimentos leves sobre ela com o lenço. A umidade da “baforada” facilita a remoção da sujeira.

Imagem da lente sendo limpa com borrifador, à esquerda, com lenço de microfibra, no meio, e aplicando vapor com a boca, à direita (Foto: Marlene Hielema)

Em sujeiras mais persistentes, use líquidos específicos para limpeza de lentes. Antes disso, porém, borrife a superfície com ar para remover grãos de poeira. Por último, limpe a tampa frontal e traseira da lente, por dentro e por fora.

Imagem do borrifador de ar sobre a lente, à esquerda, líquido para limpeza, no meio, e flanela seca, à direita (Foto: Reprodução/Digital Câmera World)

Salientamos a importância de borrifar sua lente com ar antes de usar a flanela. Mesmo com movimentos leves, os grãos de poeira podem arranhar a superfície. E para garantir a proteção da parte frontal da lente, opte pelo uso do filtro UV. Este filtro é barato e, apesar de não ser sua função principal, protege a lente contrachoques acidentais, toque de dedos e poeira.

Imagem de grãos de poeira sobre a lente, à esquerda, arranhões provocados pela poeira, no meio e filtro UV, à direita (Foto: Reprodução/TechTudo)

Dicas:

1 - Limpe as tampas sempre que possível;

2 - Guarde seus acessórios de limpeza em locais limpos;

3 - Não guarde suas lentes em locais úmidos para evitar a proliferação de fungos na parte interna da lente;

4 - Cuidado ao usar sprays de ar comprimido. A alta pressão e as substâncias contidas no jato de ar podem danificar seu equipamento;

5 - Não arrisque sua lente com métodos caseiros de recuperação, como uso de pasta de dentes. Procure uma assistência especializada.

3 – Sensor

Os sensores das câmeras DSLR também são passíveis de ter sujeira acumulada em sua superfície. Isto ocorre principalmente na troca de lentes. Veja a seguir as consequências do acúmulo de sujeira no sensor.

Fotografia de paisagem, à esquerda, detalhe ampliado, no meio, e detalhe com contraste aumentado, à direita (Foto: Reprodução/Cambridge in Colour)

Para confirmar se existe sujeira no sensor, fotografe uma superfície homogênea e clara, utilizando a menor abertura, mais evidente será a “sombra” provocada pela sujeira.

Esquema comparativo evidencia os efeitos provocados por sujeira no sensor, utilizando diferentes aberturas (Foto: Cambridge in Colour)

Câmeras avançadas possuem sistema de limpeza automático. Basta acionar os comandos de acordo com o manual. Na câmera D300 da Nikon, por exemplo, selecione a opção “Limpar o sensor” (“Clean image sensor”) e então “Limpar agora” (“Clean now”). Este modelo ainda oferece uma opção em que a limpeza do sensor é feita toda vez que a câmera é ligada ou desligada (“Clean at startup/shut down”).

Interface do menu de uma câmera digital para acionar a limpeza automática do sensor (Foto: Reprodução)

Caso seu equipamento precise de uma limpeza mais profunda, leve-o para uma assistência. Não se esqueça de observar se a limpeza do sensor realizada fora da assistência autorizada viola os termos da garantia.

Para limpar o sensor de maneira segura, retire a poeira interna da câmera com o borrifador, segurando a câmera com o orifício para baixo, antes de expor o sensor.

Para expor o sensor, acione a função “limpeza do sensor”.

Menu de uma câmera DSLR, à esquerda, espelho da câmera na frente do sensor, no meio, e espelho levantado, à direita (Foto: Marlene Hielema)

Caso sua câmera não tenha esta função, configure a velocidade para 30 segundos, dispare e limpe o sensor enquanto o obturador estiver aberto. Certifique-se que a bateria esteja devidamente carregada para a câmera não feche repentinamente.

Parte interna da câmera sendo borrifada, à esquerda, obturador exposto, no meio, e câmera sendo borrifada novamente, à direita (Foto: Marlene Hielema)

Se ainda houver sujeira impregnada do sensor, utilize um pincel próprio para sensores. Borrife o pincel com ar para limpá-lo e fazer com que as cerdas sejam carregadas com estática. A estática faz com que a poeira do sensor “grude” no pincel. Pincele o sensor do início ao fim uma única vez.

Pincel para limpeza de sensor sendo borrifado com ar, à esquerda, posição inicial para limpar, no meio, e final, à direita (Foto: Marlene Hielema)

Precisa de uma segunda mão? Então borrife o pincel novamente e pincele o sensor da maneira indicada. Faça um novo teste de imagem.

Se você fotografa em ambientes úmidos com frequência (cachoeiras, praias ou sob chuva), provavelmente o sensor estará impregnado com um tipo de sujeira que será removido somente com o uso de soluções para limpeza de sensores.

Materiais para limpeza de sensores de câmeras DSLR (Foto: Reprodução/TechTudo)

O método de limpeza “molhado” é o mais arriscado. Aplique o líquido no cotonete, conforme indicado pelo fabricante, e pincele levemente o sensor do início ao fim. Depois, com o outro lado do cotonete, pincele a volta do início ao fim.

Na dúvida ou na falta dos materiais necessários, não arrisque. Leve seu equipamento para a assistência.

Dicas:

1 - Faça a troca de lentes em ambientes limpos e sem poeira no ar;

2 - Ao remover a lente da câmera, mantenha o orifício do corpo para baixo, para evitar que a poeira se assente na parte interna;

3 - Não remova a lente de sua câmera sem necessidade, e quando o fizer, coloque a tampa na lente e no orifício do corpo da câmera;

4 - Não utilize cotonetes normais para limpar lentes e sensores;

5 - Não improvise soluções de limpeza. Você pode provocar danos irreversíveis;

6 - Informe-se sobre as condições da garantia do seu equipamento no momento da compra;

7 - Nunca aplique soluções de limpeza diretamente no sensor;

8 - A solução para limpeza de lentes não deve ser usada em sensores, a não ser que o fabricante informe isto.

Sujeiras no espelho podem aparecer na pré-visualização da imagem. Isto não afetará o resultado da foto, mas pode afetar o funcionamento do sistema de foco automático em casos extremos. De qualquer maneira, isto indica que há sujeira se acumulando na parte interna da câmera. Limpe a parte interna com o borrifador de ar com o orifício da câmera para baixo.

4 – Tampas, filtros e outros acessórios

As tampas devem ser limpas sempre que possível, para que sujem suas lentes e câmera. Os filtros também merecem o mesmo cuidado das lentes, pois sua sujeira pode contaminar as lentes.

Filtro sobre lente de câmera digital (Foto: Reprodução/Digital Câmera World)

Mantenha os contatos limpos, como no caso das baterias e flashes. Remova poeira e umidade para evitar a formação de ferrugem. Mantenha tripés e demais acessórios livres de sujeira e umidade.

Areia, maresia, terra e poeira acumulam com facilidade no interior de mochilas e cases. Ao retornar de uma viagem ou sessão externa, remova todo o conteúdo e faça a limpeza da parte interna.

Quanto menos tempo a sujeira e a umidade estiver em contato com o seu equipamento, mais fácil será removê-las. O melhor é limpar tudo logo após a sessão, e não quando você for fotografar.

(Matéria publicada no site da TechTudo – http://www.techtudo.com.br/

Autor: ADRIANO HAMAGUCH

Link - http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/03/aprenda-limpar-sua-camera-dslr-e-preservar-seu-equipamento-fotografico.html )

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Confira acessórios que toda câmera DSLR precisa ter

2017-02-27T20:56:00.001-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Matéria publicada no site da http://www.techtudo.com.br/

Por Taysa Coelho

http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/confira-acessorios-que-toda-camera-dslr-precisa-ter.html

As câmeras DSLR vêm conquistando cada vez mais fotógrafos não profissionais, que querem fazer registros com boa resolução de suas viagens de férias ou de um fim de semana em família.

Para utilização da máquina de maneira ainda mais completa, há diversos acessórios voltados a elevar as fotos a outro nível, mas também à manutenção e proteção do aparelho. Para te ajudar, o TechTudo criou uma lista com nove itens que você precisa ter para equipar sua câmera profissional!

Alguns dos acessórios para câmeras DSLR são ideais para quem quer aperfeiçoar as fotos (Divulgação/Canon)

1 - Bateria extra

Evite surpresas: tenha, ao menos, uma bateria extra para sua câmera (Divulgação/Nikon)

A bateria de ion de lítio, de fato, tem tido uma durabilidade cada vez melhor. Mas um fotógrafo prevenido não pode ficar na dependência de uma única bateria para registrar os melhores momentos de uma viagem, por exemplo. Atualmente, a peça registe tranquilamente 12 horas de uso e centenas de cliques, mas o tempo frio, uso prolongado da tela de LCD e o uso constante do flash podem tornar esse prazo imprevisível.

A bateria extra modelo EN-EL14 da Nikon sai por cerca de R$ 299,00, mesmo preço pelo qual a LP E8, da Canon, pode ser encontrada.

2 - Cartão SD com WI-FI

Um cartão SD com Wi-FI facilita a transferência de fotos para outros dispositivos (Divulgação/DL)

Quase todas as câmeras vêm com um cartão SD integrado, mas, assim como a bateria, nunca é demais dar uma investida na memória do aparelho. Atualmente, uma boa opção, é aquela que além de ampliar a capacidade da câmera oferece Wi-FI integrado, permitindo compartilhar as fotos com o computador e com outros dispositivos sem a necessidade de cabos ou remover o cartão.

A DL conta com versão de 16 GB, que sai em média R$ 129,00. Um modelo com a mesma capacidade da marca Ezshare sai por R$ 496,08.

3 - Tripé

Um tripé é um acessório essencial para aqueles que sabem e gostam de explorar a melhor velocidade de disparo e abertura do obturador. Além de manter a câmera na posição e ângulos certos, evitando imagens tremidas em fotografias com velocidade 1/60 ou menos, o acessório também pode ser útil para tirar selfies e fotos em grupo através do timer.

Antes de escolher o tripé, é importante verificar o peso que ele suporta (Foto: Divulgação/Manfrotto)

Tripés não costumam ser baratos e nem sempre vêm com a cabeça, ou seja, a parte necessária para fixar a câmera aos pés. Antes de comprar, é importante conferir o peso máximo que acessório suporta, para não ter surpresas desagradáveis posteriormente.

Um tripé amador de alumínio de marca Greika, que alcança até 153 cm e suporta até 3 kg, pode ser adquirido por cerca de R$ 150,00. No entanto, o modelo profissional da Manfrotto, que atinge altura máxima semelhante, aguenta equipamentos de até 5 kg e sua cabeça hidráulica permite rotacionar a 360 graus custa cerca de R$ 2.500,00.

Claro que há no mercado modelos intermediários, de diferentes tipos de material –como de liga de carbono ou de magnésio, por exemplo- e tamanhos, os mini são ideais para quem vai caminhar bastante e não quer carregar peso. Basta escolher aquele que mais se adeque ao bolso e a necessidades.

4 - Limpador de lentes

Para fotos perfeitas é importante manter as lentes sempre livres de poeiras e marcas de dedos usando um simples kit de limpeza (Divulgação/Canon)

Sim, depois de várias sessões de foto, a tendência é que a câmera fique com poeira ou até mesmo marcas de dedo. E uma lente suja resulta em fotos de qualidade ruim. Por isso, tenha a mão sempre um kit de limpeza, que consiste basicamente em uma escova de pelos, fluido limpador próprio para lentes, flanela, bomba de ar e conta-gotas.

O preço varia entre R$ 20,00 e R$ 60,00, de acordo com a marca e utensílios do kit.

5 - Mochila/bolsa

A mochila ou a bolsa certa protegem a câmera e os acessórios (Foto: Divulgação/Targus)

Mas do que estilo, a mochila ou bolsa adequada para o transporte da câmara e seus acessórios são fundamentais para mantê-los seguros e intactos durante o trajeto, protegendo-os da chuva, poeiras e até mesmo de possíveis quedas.

O ideal é escolher um modelo grande, onde possa colocar todos os itens que for adquirindo. O preço das mochilas ou bolsas varia muito de acordo com o modelo escolhido, material ou marca. É possível encontrar opções simples por cerca de R$ 100,00 e outras com divisórias e com material impermeável que ultrapassam os R$ 500,00.

6 - Controle remoto

Os controles das câmeras permitem tirar fotos sem tremores e à distância (Foto: Divulgação/Sony)

Os controles remotos para câmaras DSLR foram criados para garantir que uma foto seja tirada sem a necessidade de encostar no aparelho, evitando, assim, que saia tremida. Há dois tipos disponíveis no mercado: com cabo e wireless. As versões sem fio usam sinal de rádio, que permitam ficar a uma distância maior do aparelho, chegando a até 100 m dependendo do controle.

Os modelos sem fios são os mais comuns no mercado atualmente e podem apresentar diversas opções de controle e não apenas de disparo. O ML-L3 da Nikon sai por R$ 119,00, enquanto o RC-6, da Canon custa R$ 199,00. Já o multifunção da Sony, sai por cerca de R$ 280,00.

7 - Flash externo

O flash externo é uma boa opção para ter ótimas fotos, mesmo em situação de pouca luz (Foto: Divulgação/Sony)

As câmeras DSLR do mercado vêm com flashes integrados, mas que não costumam gerar o melhor resultado em ambientes com baixa luminosidade. Portanto, é válido investir em flash externo. O acessório garante iluminação por uma área até quatro vezes maior, além de mais controle da mesma evitando, por exemplo, olhos vermelhos (que, muitas das vezes, é resultado da proximidade do flash com a lente).

Além disso, os flashes externos permitem controle total da luz à distância, com fios ou wireless. O modelo escolhido deve ser da mesma marca da câmera. Caso opte por usar um terceiro, pode haver dificuldades para controlar a exposição automaticamente.

O modelo top de linha da Nikon SB-910 AF Speedligth custa cerca de R$ 3.199,00, enquanto o Speedlite 600 EX , opção mais potente da Canon, sai por, aproximadamente, R$ 2.500,00. Já o flash mais básico da marca, o Speedlite 320EX sai por mais de R$ 1.000,00 e versão semelhante da rival Nikon custa R$ 1.699,00.

8 - Capa de proteção contra chuva

A capa de chuva permite tirar fotos mesmo durante o mau tempo (Foto: Divulgação/JJC)

Nem o tempo ruim é desculpa para deixar de fotografar. Há no mercado opções de capa de chuva para as câmeras, que as protegem da água e permitem que os melhores momentos sejam registrados.

Há modelos simples, em material plástico, que costumam vir em par e custam a partir de R$ 50,00, dependendo da marca e qualidade. Outras opções, mais avançadas, garantem proteção de teleobjetivas grandes e contam com mangas de extensão podem chegar a quase R$ 1.000,00.

9 - Lente extra

Para sair do básico, adquirir lentes extras é uma boa opção (Foto: Divulgação/Canon)

Normalmente, a lente que acompanha a câmera DSLR vem com um zoom padrão que permite tirar boas fotos. Mas, depois que o usuário se familiarizar com a máquina, provavelmente vai querer explorar ainda mais as possibilidades da fotografia. E como fazer isso? Adquirindo lentes extras.

Uma lente teleobjetiva costuma ter uma distância focal de 200-300mm e permite capturar detalhes mesmo de objetos distantes. É ideal para ensaios em lugares abertos e descampados. Já uma lente macro garante detalhes perfeitos de objetos pequenos superpróximos.

Essas são apenas duas das diversas opções existentes no mercado. Vale lembrar que o ideal é comprar a lente da mesma marca da câmera para garantir o funcionamento perfeito da mesma. Os preços variam bastante de acordo com o modelo a ser adquirido.

Matéria publicada no site da Tech Tudo (http://www.techtudo.com.br/)

Por TAYSA COELHO

http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/confira-acessorios-que-toda-camera-dslr-precisa-ter.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Saiba como aproveitar a luz natural em fotografias

2017-02-26T00:25:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por RAQUEL FREIRE (Colaborador do Tech Tudo)

Para o Tech Tudo

(http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/saiba-como-aproveitar-luz-natural-em-fotografias.html).

A luz natural pode ser uma preocupação para muitos fotógrafos, mas há diversas formas de lidar com a situação. De fato, a luz do Sol é mais difícil de controlar do que a produzida em estúdio, mas também pode gerar efeitos interessantes na composição.

A seguir, confira cinco formas de aproveitar a luz do dia para deixar suas fotos ainda mais criativas e profissionais. Todas as imagens da matéria foram capturadas com a DSLR Nikon D 80, mas é possível criar efeitos semelhantes com qualquer câmera, inclusive de celulares.

Veja se ainda vale a pena comprar uma câmera digital (Foto: Divulgação/Sony)

1. Fotografe silhuetas

Uma forma de usar a luz a seu favor é fotografando silhuetas. Para isso, coloque o objeto entre o sol e você, o que fará com que fique subexposto em relação à fonte de luminosidade. A ideia aqui é justamente aproveitar esse efeito, portanto não use flash e diminua a abertura da lente para que entre menos luz.

Outra dica para esse tipo de fotografia dar certo é escolher um objeto com formas bem definidas e bastante conhecidas, como uma pessoa de perfil, uma árvore ou uma edificação.

Silhueta criada a partir da luz do sol (Foto: Raquel Freire/Tech Tudo)

2. Dê um banho de luz no objeto

Outro efeito interessante é dar um banho de luz no objeto fotografado, que ficará com o contorno iluminado. O modelo deve ficar de costas para a fonte de luz, e você de frente para ele.

Como no exemplo anterior, seu motivo ficará subexposto, mas para este efeito é necessário fazer correções. Superexponha a foto aumentando abertura da lente ou ISO.

Motivo da foto com contornos iluminados, usando ISO 400 (Foto: Raquel Freire/Tech Tudo)

3. Lens flare

Os lens flare, ou simplesmente flare, surgiu com defeito fotográfico, mas foi incorporado como um efeito artístico com o passar do tempo. Ele ocorre quando o raio de luz entra pelas bordas da lente, gerando reflexos circulares, geralmente de tonalidade esverdeada.

O segredo para obter esse resultado é apontar a lente na direção do sol para fazer o disparo. Também é importante tirar o para sol da lente, caso esteja usando o acessório.

Foto com efeito lens flare (Foto: Raquel Freire/Tech Tudo)

4. Use as sombras

Sombras nem sempre são inimigas, elas podem adicionar textura e enriquecer sua foto ao ar livre. Dependendo do horário, posicione-se de frente ou na diagonal do objeto, que deverá ficar contra a luz.

Prefira cenários mais limpos para dar o devido destaque à sombra. Usar a sombra como elemento de composição é particularmente interessante em fotos.

Sombras criadas pelo sol dão textura à foto PB (Foto: Raquel Freire/Tech Tudo)

5. Encontre pontos “quentes”

Esta dica é para quando você está em um local com árvores ou com outro tipo de cobertura que ofereça sombras de forma irregular. A ideia aqui é usar os pontos em que a luz bate como um holofote, destacando o motivo de sua foto.

Caso seja uma pessoa, lembre-se de não colocar o ponto de luz diretamente no rosto, que causará incômodo no modelo.

Luz irregular pode ser usada como holofote para destacar objeto (Foto: Raquel Freire/Tech Tudo)

Matéria publicada no site da Tech Tudo - http://www.techtudo.com.br/

Escrita por: Raquel Freire - Jornalista carioca colaborador da Tech Tudo.

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/saiba-como-aproveitar-luz-natural-em-fotografias.html

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Conheça dez técnicas básicas de iluminação para fotos e vídeos

2017-02-25T00:32:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por Camila Peres

Para o Tech Tudo

(http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2017/02/conheca-dez-tecnicas-basicas-de-iluminacao-para-fotos-e-videos.html).

Para se tirar uma boa fotografia é preciso uma boa iluminação. Sendo a luz de estúdio ou a luz natural, é possível controlar e deixá-las de acordo com a vontade do fotógrafo. O que muda entre qualquer fonte de luz é a dificuldade de ‘afinar’ da forma exata para deixar a foto perfeita. Para conseguir usar as técnicas abaixo é necessário ter um ou dois spots de luz e um rebatedor – mas tudo depende do seu objetivo, você pode precisar de mais ou menos equipamentos.

Confira, na lista abaixo, dez técnicas básicas de iluminação para fotos e vídeos e aprenda a deixar suas fotos ainda mais bonitas.

_________________________________________________________________________

Confira nossas dicas e mande bem na hora de fazer seus clicks (Foto: Reprodução/Kickstarter)

1. Broadside ou Nearside

Esta iluminação fica no mesmo lado onde a câmera está, pegando todo o rosto ou objeto que está na direção dela.

Iluminação Broadside ou Nearside (Foto: Reprodução/Diy Photography)

2. Shortside

Já esta, fica ao lado oposto da câmera, dando a sensação de que a pessoa ou objeto está longe da câmera. Deixando um lado totalmente escuro.

luminação Shortside (Foto: Reprodução/Diy Photography)

3. Side Ligh

É a iluminação que fica sob a pessoa que o fotógrafo quer dar o foco, precisa estar em cima da câmera para pegar o objeto ou a pessoa que está na direção.

Iluminação Side Ligh (Foto: Reprodução/Diy Photography)

4. Rembrandt Ligth

Esta iluminação fica a cerca de 45 graus acima da pessoa ou objeto. Dá uma sensação de luz natural. Você reconhece essa luz quando há um formato de um triângulo no rosto da pessoa, mas nem sempre esse triângulo fica totalmente perceptível.

Iluminação Rembrandt Ligth (Foto: Reprodução/Diy Photography)

5. Back Ligth

Esta iluminação é feita por trás do objeto, ajudando a dramatizar a imagem.

Iluminação Back Ligth (Foto: Reprodução Diy Photography)

6. Luz Natural

Apesar de ser mais difícil de se controlar, a luz do sol pode favorecer diversas imagens, basta ajustar o ângulo do objeto e fazer o clique que deseja.

7. Rim Ligth

Essa luz produz um contorno brilhante em torno da pessoa, ou seja, dá uma melhor definição ao objeto da cena.

Iluminação Rim Ligth (Foto: Reprodução/Diy Photography

8. Key Ligth

Normalmente, essa iluminação é usada quando há mais de uma pessoa em cena. É preciso dois refletores, cada um na direção do seu objeto. É uma luz que também serve para dramatizar e tem a mesma função nas duas direções.

Iluminação Key Ligth (Foto: Reprodução/Diy Photography)

9. Fill Ligth

Essa é uma luz de preenchimento, usada para preencher as sombras da fotografia ou vídeo. É feita com o uso de um rebatedor.

Iluminação Fill Ligth (Foto: Reprodução/Diy Photography)

10. Cross Ligth

São duas fontes de iluminação na direção de um só objeto. Dando mais nitidez e definição à fotografia.

Reprodução da matéria de Camila Peres publicada no site Tech Tudo (http://www.techtudo.com.br/).

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

EM MANUTENÇÃO

2017-01-03T10:00:00.000-02:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

DESCULPE-NOS PELO TRANSTORNO

ESTAMOS TEMPORARIAMENTE EM MANUTENÇÃO

TRABALHANDO NA CONFECÇÃO DE UM NOVO LEIAUTE VISANDO FACILITAR A NAVEGAÇÃO DOS LEITORES.

VOLTAREMOS EM BREVE!

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OS ARTIGOS, FOTOS E PÁGINAS POSTADOS NO BLOG PODEM SER ACESSADOS SEM PROBLEMA ALGUM. CASO HAJA NECESSIDADE DE ENTRAR EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO, NOSSO E-MAIL É julio.atila.az@gmail.com, GRATO PELA COMPREENSÃO DE TODOS.

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Boas Festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo!

2016-12-23T17:46:00.002-02:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

BOAS FESTAS!

Desejo a Todos um ótimo Natal, cheio de alegrias, harmonia e tudo que a nossa caixinha de sonhos nos faz acreditar,

Que esse Ano Novo que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita paz para nosso mundo.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

Modos de cena/disparo da sua câmara

2016-10-06T00:19:00.002-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Conheça todos os modos de cena/disparo da sua câmera.

Fonte e crédito das fotos site: http://www.detonablog.com.br/

Matéria: http://www.detonablog.com.br/conheca-todos-os-modos-de-disparo-da-sua-camera/

Você conhece todos os modos de cena/disparo da sua câmera? Saiba para que eles servem e quando você deve usar cada um deles para obter os melhores resultados.

Você comprou uma câmera nova, mas não sabe exatamente como aproveitar melhor os recursos que ela traz? Neste artigo falaremos sobre os modos de cena/disparo existentes na maior parte das máquinas fotográficas, qual é a função de cada um deles e quando é melhor utilizar um ou outro. Sabendo isso, vai ser muito mais fácil para você conseguir melhores resultados, não importando se a sua câmera é compacta ou profissional.

O que são os Modos de cena/disparo?

Os modos de cena/disparo são ajustes que já vem pré-definidos nas câmeras digitais e facilitam as fotografias em diversas situações. Para mudar o modo de cena em uma câmera é muito fácil, basta você girar ou mudar um botão e selecionar o modo que mais se aplica à sua situação no momento da fotografia.

Conceitos básicos

A melhor forma de entender o mecanismo básico de uma câmera é pensar no olho humano como comparação. Seja ela digital ou analógica, alguns conceitos fundamentais podem ser entendidos melhor desta forma.

Por exemplo, se você pensar na íris do seu olho é mais fácil para entender o que é o diafragma da câmera. Ele é o responsável por abrir e fechar a passagem de luz na lente, e pode estar bem aberto ou mais fechado. Veja a imagem para entender melhor:

Quanto mais aberto o obturador estiver, mais luz passa por ele, em menos tempo. Essa medida é mostrada em um número desta forma: “f/5.6”, sendo que quanto maior o número, menor a abertura e quanto menor for o número, mais aberto o diafragma se encontra. Se o tamanho desta abertura for muito pequeno, é preciso mais tempo com ele aberto para capturar a quantidade necessária de luz para a fotografia. Esse tempo se chama “exposição”.

Por exemplo, se o obturador estiver quase fechado, é preciso muito mais tempo de exposição para que seja possível ver algo no resultado final. É possível ajustar esse tempo para vários segundos, e em algumas câmeras, até minutos. Essas duas variáveis andam sempre juntas e são inversamente proporcionais: quanto mais aberto o obturador estiver, menos tempo de exposição é preciso. Quanto menos aberto, mais tempo.

Manual x Automático

Existem dois modos principais de ajustes em uma câmera: manual e automático. Se a sua câmera possui um menu circular (como o da imagem a seguir), com os modos de disparo desenhados nela, é fácil saber qual é qual: o manual é geralmente marcado por um “M” e o automático pode ter vários nomes (auto, smart, etc…), e normalmente o seu ícone é verde ou azul, diferente dos outros.

No modo manual, todos os ajustes são feitos pelo fotógrafo, e a câmera apenas obedece ao que foi pedido. É preciso um domínio um pouco maior de fotografia para conseguir bons resultados desta forma, porém com treino e determinação é possível aprender.

Os principais ajustes que precisam ser feitos são a abertura, a velocidade, o foco, o ISO e o balanço de brancos. É claro que existem outros, porém esses são bem importantes, e aprender a controlar cada um deles manualmente é fundamental.

Nem todas as câmeras possuem o modo manual completamente manual. Isto é, algumas compactas permitem que você ajuste ISO, balanço de brancos, área do foco e algumas vezes até a velocidade do disparo, porém outros ajustes são feitos por ela. Outras câmeras oferecem um modo no qual você faz todos os ajustes, menos a abertura e a velocidade. No menu circular, ele é marcado com um “P”.

Já no modo automático, todos os ajustes são feitos pela câmera, que “percebe” o ambiente e faz os cálculos necessários sozinha. Funciona? Sim, funciona, porém não com a mesma precisão do ajuste manual. Isso por que os ajustes que ela faz são programados para uma situação semelhante à que está acontecendo, mas poderiam ser melhorados ainda mais.

Prioridade de abertura e velocidade: modos “semimanuais”

Se você considera muito complicado saber balancear a abertura e a velocidade, existem soluções que podem ser muito úteis, são os modos de prioridade. Isso quer dizer que você ajusta um deles e a câmera ajusta o outro! No menu circular, eles geralmente vêm com as letras “S” e “A”.

A prioridade à abertura é geralmente mostrada por um “A” ou “Av”, e desta forma você ajusta o quanto o obturador se abrirá, e a câmera ajusta o tempo necessário de exposição para que seja possível fotografar com as condições de luz do ambiente. Todas as outras configurações podem ser feitas manualmente.

A abertura do diafragma interfere diretamente na “profundidade de campo” da fotografia. Ou seja, uma abertura pequena, vai resultar em uma profundidade maior, e mais regiões da foto vão estar focadas. Já aberturas maiores, resultam em fotografias com pontos mais específicos de foco, pois a sua profundidade de campo é menor. Veja a diferença:

Use o modo de prioridade de abertura quando você quiser controlar a profundidade de campo, para mostrar detalhes ou a cena toda. Em alguns momentos, será preciso uma velocidade muito pequena, com o tempo de exposição grande demais. Use um tripé, nesses casos, se quiser a foto nítida.

Já no modo de prioridade de velocidade (“S” ou “Tv”), você controla a velocidade e a máquina controla a abertura. Use essa configuração para os momentos em que você precisa capturar movimentos. Por exemplo, para fotografar alguém que esteja correndo, se você usar uma velocidade grande (1/2500), por exemplo, a pessoa ficará completamente nítida. Já uma velocidade menor dará a noção de movimento, com algumas partes borradas.

Modos programados: quando usar?

Você já deve ter notado alguns outros modos na sua câmera, marcados por ícones como uma florzinha, duas montanhas, uma pessoa, uma lua, etc… Isso varia de fabricante para fabricante, sendo que existem máquinas com dezenas de ajustes pré-programados, e outras apenas com os mais básicos.

É importante ler o manual da sua máquina para saber exatamente o que cada um faz, porém nós vamos dar uma ajuda e mostrar os principais modos programados (“macro”, “esportes”, “paisagem”, “noturno” e “retrato”) que você pode encontrar na sua câmera, e em quais situações você pode usar cada um deles.

Macro

O “macro”, marcado com o ícone de uma flor, é um dos modos preferidos de quem está começando a fotografar, isso por que o seu efeito é muito bonito visualmente. As fotos no modo “macro” ficam bem nítidas no primeiro plano e borradas ao fundo, o que é perfeito para mostrar detalhes. Os personagens preferidos de quem fotografa assim são as flores e os insetos.

Esse modo prioriza a abertura, fazendo com que a profundidade de campo seja bem pequena, e todo o resto que não seja o objeto principal fique desfocado. Para que os resultados do macro sejam mais visíveis, a sua lente precisa conseguir captar a poucas distâncias, e se você preferir pode usar o zoom.

Se você for fotografar pessoas, priorize outros modos, como o “retrato”, pois esse é especialmente desenvolvido e dá mais resultados quando o objeto focado é pequeno. Porém lembre-se: nada na fotografia é realmente proibido, portanto se você quiser experimentar novos resultados, vá em frente!

Esportes

Ao contrário do “macro”, o modo “esportes” prioriza a velocidade ao tirar uma foto. Geralmente indicado pelo ícone de uma pessoa correndo, essa configuração da câmera é ótima para quando o objeto está se movendo.

Apesar do nome, não quer dizer que ele seja adequado apenas para fotografar eventos esportivos. Você pode usá-lo, por exemplo, para tirar fotos dos seus filhos. Crianças dificilmente param para serem fotografadas, e com esse modo as chances de conseguir uma foto nítida são maiores.

Paisagem

O nome deste modo de disparo diz muito sobre a sua utilidade. Se você deseja fotografar grandes áreas, como paisagens, é esse o modo de disparo ideal! Geralmente o ícone deste modo na máquina são duas montanhas, indicando que o seu objetivo principal é capturar objetos muito grandes.

Pode ser uma vista bonita, um grupo grande de pessoas ou qualquer área aberta que precise estar inteiramente focada. A câmera, neste modo de disparo, faz exatamente o contrário do que acontece no “macro”. Ela ajusta a abertura do obturador de forma a deixar a profundidade de campo bastante grande, e focar a maior área possível na fotografia.

Por usar uma abertura muito pequena, em alguns ambientes pode ser preciso usar um tripé, pois a velocidade de disparo será muito pequena, resultando em mais tempo de exposição. Tome cuidado também com o ISO, se o ambiente estiver muito escuro, a foto pode ficar granulada.

Noturno

Muitas pessoas reclamam que, quando fotografam no modo “noturno” (mostrado com o ícone de uma lua), a imagem sempre treme. Isso acontece, pois nesse tipo de disparo a câmera vai ajustar uma exposição maior, e se a máquina não for apoiada em algum lugar, é bem provável que a foto fique mesmo tremida. Portanto, ao fotografar no modo “noturno”, procure sempre usar um tripé ou apoio.

Uma alternativa usada por muitas câmeras é usar sempre o flash. Não é uma regra, porém é bastante comum. Dessa forma, o tempo de exposição pode ser menor e a cena é retratada sem borrões. Porém, tome cuidado: o flash pode realçar imperfeições da pele, ou deixar a foto “chapada”, isto é, sem profundidade.

Outro problema de se usar o flash é que ele ilumina o que está mais perto da máquina, portanto, para grandes distâncias o efeito pode ser o contrário do desejado, deixando o fundo escuro demais. Paisagens fotografadas no modo “noturno” com flash dificilmente vão ficar boas. Para esses casos, use o modo “paisagem” com a máquina apoiada em um tripé.

Retrato

O modo “retrato”, indicado pelo ícone de uma pessoa, é bem parecido com o “macro”, porém a sua profundidade de campo é um pouco maior. Ele permite fotografar pessoas, ou objetos maiores, focando-as completamente e desfocando levemente o fundo. No modo “macro”, o nariz e os olhos poderiam ficar focados, mas as bordas do cabelo já estariam fora do foco.

Apesar do nome, e do ícone, esse modo não é aconselhado apenas para retratos de pessoas, podendo ser usado quando o objeto a ser fotografado é grande demais para o “macro”, porém a intenção é destaca-lo, deixando o fundo desfocado.

Crédito das fotos: http://www.detonablog.com.br/

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Profundidade de Campo

2016-09-28T00:31:00.001-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Profundidade de Campo

Em óptica, profundidade de campo é um efeito que descreve até que ponto objetos que estão mais ou menos perto do plano de foco aparentam estar nítidos. Este efeito é dado por um fenômeno ótico denominado de círculos de confusão, que aumentam progressivamente conforme os objetos se afastam do plano de foco. Em uma imagem, quando os círculos de confusão se tornam maiores do que a acuidade visual humana, eles passam a dar a sensação de falta de nitidez que caracteriza os limites da profundidade de campo. Via de regra, a profundidade de campo é afetada diretamente por três fatores: 1) o tamanho dos círculos de confusão capturados; 2) a ampliação realizada sobre eles para produzir a cópia final e; 3) a própria acuidade visual humana a uma dada distância.

A acuidade visual humana e a ampliação são elementos que normalmente não se encontram sob controle do fotógrafo no momento da obtenção da imagem. O tamanho dos círculos de confusão, por sua vez, é dado pela abertura do diafragma/íris, (maior o valor f/x), pela distância da mídia em relação ao plano em foco e pela distância focal utilizada. A variação destes itens modifica o tamanho dos círculos de confusão formados sobre a mídia de tal forma que: o aumento da abertura e a distância focal levam a um aumento dos círculos de confusão, reduzindo a profundidade de campo, enquanto o aumento da distância da mídia (e, por consequência, da câmera) em relação ao plano de foco leva a uma redução dos círculos de confusão e um consequente aumento da profundidade de campo.

Deve-se salientar que só pode existir um ponto focalizado, e a profundidade de campo gera uma impressão de focalização nos elementos contidos em diversos planos.

Obtenção da profundidade de campo

A profundidade de campo depende da abertura do diafragma (ou íris, para câmeras de vídeo) e da proximidade que se está do objeto a ser fotografado ou filmado. O diafragma é um mecanismo da objetiva, composto por várias lâminas justaposta, e que regula a intensidade de luz que entra na câmera. Conforme é feita esta regulagem na intensidade de luz, ela afeta a nitidez entre os planos, ou seja, a profundidade de campo. A abertura do diafragma pode variar entre fechado e aberto, dependendo somente da objetiva utilizada para determinar os valores. Outro fator que afeta a profundidade de campo é a distância focal da objetiva a ser utilizada. Quanto maior a distância focal, maior será a área desfocada, e vice-versa. Por esse motivo é impossível conseguir grande áreas desfocadas com objetivas grande angulares.

O valor do diafragma se dá através de números, conhecidos como números f ou “f-stop”, e seguem um padrão numérico universal, iniciando-se em 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 etc. Cada numeração é 1,4x mais elevada que sua antecessora, sendo que os valores menores são os que representam maiores aberturas, que permitem maior incidência de luz. Entretanto, são os que darão uma menor profundidade de campo. O inverso é verdadeiro, portanto, os valores maiores representam os que permitem menor incidência de luz, e darão maior profundidade de campo. (Assunto já abordado no capítulo II, componentes e funcionamento da câmera fotográfica, do artigo Iniciação à fotografia, https://julioatila.blogspot.com.br/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-02:00&max-results=3).

Nas objetivas intercambiáveis de câmera SLR, ou simplesmente reflex, há um anel regulável onde girando-o à esquerda ou à direita, seleciona se o número f (ou abertura) que lhe proporcionará a profundidade de campo desejada. Os números f são sempre apresentados em uma escala padrão. Quanto maior esse número, maior a profundidade de campo e por consequência, os elementos em diferentes planos ficarão nítidos.

Porém, independentemente da abertura escolhida, a proximidade que se está do objeto a ser fotografado é determinante para se ter uma grande ou baixa profundidade de campo na fotografia. Quanto mais próximo se está do assunto a se fotografar, menor será a profundidade de campo.

Aplicações e consequências

Tendo conhecimento deste recurso, o fotógrafo poderá trabalhar com diversos planos, em diversas situações de luz.

A consequência da escolha do número f é o tempo em que a câmera necessitará para registrar a fotografia, dentro dos parâmetros que se deseja.

Numa situação de muita luz, seja no ambiente externo ou num estúdio bem iluminado, ao utilizar, por exemplo, um número f maior (ex.f/22), será necessário utilizar um tempo de exposição mais longo (controlado pelo obturador), o que pode propiciar que a fotografia saia tremida (se não for utilizado um tripé) ou com registro de movimento do assunto. Porém esta é a melhor situação de luz para se fazer estes ajustes da melhor maneira possível, tendo ainda por cima uma alta gama de tempos do obturador.

Já numa situação de pouca luz, como a noite ao ar livre, torna-se mais difícil realizar estas mudanças no diafragma, pois conforme número f é diminuído, menor o tempo de exposição, porém há um limite sutil onde o registro pode ocorrer de maneira errônea, devido a falha na Lei de Reciprocidade Fotográfica, onde, numa situação de pouca luz, conforme há alteração do diafragma, a alteração corresponde necessária que seria feita no obturador pode não ser suficiente, devendo ser corrigida para mais ou para menos, dependendo do suporte utilizado (sensores digitais CCD ou CMOS, ou ainda os filmes fotográficos e sua incrível gama de opções).

A escolha da profundidade é uma das opções mais importantes quando se define a abertura e o tempo durante o qual que se expõe uma fotografia.

Por exemplo, para fotografar uma pessoa e isolá-la do fundo, usa-se a menor profundidade de campo possível através de um número f menor. Pelo contrário, ao fotografar uma paisagem grandiosa e querer que tudo o que se vê fique nítido, desde os objetos mais próximos até o infinito, deve se usar a maior profundidade de campo possível através do número f maior.

Macrofotografia com pouca profundidade de campo

Média profundidade de campo

Pouca profundidade de campo

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Profundidade_de_campo

ATILA'S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Subexposição e Superexposição – Um Guia Para Iniciantes

2016-05-03T23:05:00.005-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Por Simxer do site Foto Dicas Brasil

http://fotodicasbrasil.com.br/subexposicao-e-superexposicao-um-guia-para-iniciantes/

Existem muitas coisas técnicas necessárias para se estudar fotografia, umas mais complexas e outras bem simples, mas todas são fundamentais para costurar um entendimento que nos dará autonomia para finalmente exercemos nossa criatividade na hora fazer aquela foto que tanto queremos.

Como já disse em outros artigos, conheço fotógrafos que só conseguem bons resultados fotografando no modo automático (quando conseguem condições perfeitas para bons resultados), mas quando envolve o modo manual e conceitos como abertura, velocidade e ISO, torna-se um problema, por não dominarem a técnica, ficam sempre à disposição dos caprichos das suas câmeras. Um verdadeiro desperdício!

Seguindo um esforço contínuo para cobrir o básico da fotografia, sempre estou procurando pelos tópicos mais relevantes que possam te dar uma base técnica consistente e assim garantir uma liberdade artística para se expressar, que acredito ser esse o nosso grande objetivo quando nos tornamos fotógrafos, não importando em que estágio estamos. Dentro deste contexto, este artigo, do fotógrafo Americano Nasim Mansurov, se encaixou perfeitamente para discutir o tópico de subexposição e superexposição, um conceito simples, e ao mesmo tempo importantíssimo para a formação do nosso conceito e equilíbrio de luz, além de um ponto de vista que representa o que eu penso em relação ao que é correto em fotografia. Fiz os ajustes que julguei necessário para adequar a uma linguagem simples e direta.

Superexposição e Subexposição – Um Guia Para iniciantes

Agora, por um lado, não há muito o que discutir – uma explicação simples dos termos é o que interessa à maioria dos fotógrafos iniciantes, mas aqui está minha introdução aparentemente absurda ao artigo – não existe super ou subexposição. E sério.

Porém, antes de filosofarmos, entender os dois termos básicos é necessário, se não for pela criatividade e habilidade de criar fotografias lindas, comoventes e brilhantes, então que seja para sermos capazes de nos comunicar com nossos colegas fotógrafos.

Entendendo os Termos

Como você deve saber, há três coisas que influenciam o “brilho” de uma imagem em qualquer nível de luz – abertura, velocidade e ISO. Quando tentarmos tirar uma foto “corretamente exposta”, o que importa não são as configurações que você escolhe, e sim sua correlação, pois cada uma das três individualmente possui um efeito em tal brilho. Então, por exemplo, se você estiver em um ambiente bem iluminado e escolhe usar uma abertura grande (digamos, f/2 ou f/1.4), você precisará compensar com uma velocidade maior do obturador e/ou menor valor de ISO. Se você cometer um erro e fizer uma correlação “errada” entre as configurações, você acabará com uma imagem que não está exposta “corretamente”. Eu explicarei o motivo das aspas mais adiante. Por enquanto, é aqui que entram os termos.

1) O que é Subexposição?

Uma imagem subexposta é o tipo de fotografia que pode ser considerada muito escura. Aqui está um bom exemplo de tal fotografia:

X-E2 + XF23mm F1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f/1.4

Note que esta imagem em particular foi exposta de forma diferente durante a captura – eu alterei seu nível de “brilho” usando um software, mas ela ainda é um bom exemplo. Está claramente muito escura e mostra poucos detalhes, apenas as partes mais brilhantes são fáceis de visualizar. E o mais importante, ela parece errada.

2) O Que é Superexposição?

Superexposição é exatamente o oposto do termo definido anteriormente. Uma imagem que é mais brilhante do que deveria ser pode ser considerada com excesso de exposição. Quando muita luz é permitida durante a exposição, o resultado é uma fotografia muito clara. Apenas para que você possa comparar, aqui está a mesma fotografia que eu mostrei agora pouco, mas ao invés de estar subexposta, ela está com excesso de exposição – superexposta.

X-E2 + XF23mm F1.4 R@23mm, ISO 320, 1/250, f/1.4

Via a enorme diferença? Enquanto a imagem anterior era muito escura, está é muito clara, a um ponto em que chega a ficar desagradável de olhar. E ela também possui poucos detalhes fáceis de reconhecer, e não faz justiça aos destaques ou sombras dos objetos capturados.

3) O Que é Exposição Correta?

Este talvez seja o caso mais óbvio e autoexplicativo. Uma imagem corretamente exposta é aquela que parece clara ou escura o suficiente para que tanto as sombras quanto os destaques pareçam naturais e confortáveis de olhar. Teoricamente, tal fotografia não possui destaques ou sombras perdidas, o que significa que todos os detalhes são claramente visíveis e o mais próximos possíveis da “vida real”. A versão seguinte da imagem pode ser considerada como bem exposta.

X-E2 + XF23mmF1.4 R @ 23mm, ISO 320, 1/250, f/1.4

Como você pode ver, há um bom equilíbrio entre as duas imagens anteriores – não é muito escura e nem muito clara. Há poucos detalhes perdidos, principalmente nas janelas, pois elas refletem muita luz. Considerando que é assim que a imagem deve parecer se você estivesse parado na frente do prédio, você poderia dizer que está uma visão próxima da “vida real”. Ela poderia ser um pouco mais escura ou um pouco mais clara – geralmente, há limites relativos que decidem a exposição “correta”.

É importante notar que você não pode capturar uma imagem completamente realista em termos e exposição. Isso não é possível – até mesmo quando se usa a técnica HDR (que distorce a imagem de outras formas), embora possamos chegar perto, se esta técnica for bem usada – por causa do alcance dinâmico limitado dos sensores de imagem atuais. Nossos olhos não possuem tais limitações – em qualquer momento (sob o que podemos chamar de circunstâncias normais), nós podemos distinguir tanto destaques quanto transformam a fotografia em um processo criativo, ao invés de uma representação da realidade.

Todas as Escolhas Criativas

Se tudo o que você queria deste artigo era distinguir entre subexposição e superexposição e entender os dois termos, você pode parar de ler agora. Porém, se você estiver pronto para meus artigos de sempre, continue lendo. Porque nada das coisas acima realmente importa, tire isso da cabeça.

NIKON D700 + 50.0 mm f/1.4 @ ISO 200, 1/8000, f/1.4

Quando eu estudava artes multimídias (eu digo como se fosse há muito tempo atrás!), eu tive esta discussão com um dos professores mais brilhantes. Nós falamos sobre se a fotografia, inerentemente, é uma representação da realidade, de eventos reais, personalidades reais, ambientes... reais. Basicamente, se a fotografia é ou não uma mentira. Agora, este é um assunto muito complexo, no qual nós podemos entrar profundamente (uma conhecida minha fez seu bacharelado sobre este assunto). Mas, embora isto seja interessante e instigador, este seria um artigo completamente diferente. Por enquanto, com certas exceções que envolvem muito esforço deliberado do autor, eu acredito que a fotografia realmente é uma mentira e não representa a verdade ou realidade, pelo menos de forma direta. Ou seja, a fotografia é sempre um processo criativo. Mesmo se a pessoa estiver tentando “mostrar a realidade”, ela precisa dar certos passos criativos para conseguir isso.

Você pode estar se perguntando o que a subexposição e superexposição tem a ver com isso, e a resposta é simples. Assim como a sua escolha de lente,

câmera, alvo, ângulo, tempo, composição, luz, configurações, em cor ou preto e branco, filme ou digital, a exposição é uma escolha criativa que você faz para ajudá-lo a alcançar um objetivo em particular. O que resposta significa que não há uma exposição correta e, portanto, não há exposição insuficiente ou em excesso.

Tudo o que você tem é a exposição correta ou incorreta para você, para seu objetivo, para o seu trabalho. As configurações da sua câmera que você escolheria para você em certa situação não são as configurações corretas – são apenas uma sugestão de configurações que poderiam ser consideradas as escolhas mais comuns.

A câmera não sabe o que você quer ou precisa, mas você sabe qual parte da fotografia você quer expor “corretamente” para você, e quais partes acabarão muito claras ou muito escuras. Naturalmente, isto não significa que você deva superexpor todo o seu trabalho daqui em diante só por causa disso.

Escolhas criativas só são assim quando você as faz com pensamento, deliberadamente, e apenas quando elas compensam. Então, como você expõe um retrato de uma mulher fotografada em frente a uma janela? Você quer transformar isso em uma silhueta ou expor o rosto da mulher e apagar o fundo, efetivamente isolando-se e removendo o ambiente? Isto é uma escolha.

NIKON D700 + 50.0 mm f/1.4 @ ISO 200, 1/8000, f/2.0

E isso não ocorre apenas em situações diretas. Geralmente, eu tendo a expor minhas fotografias levemente “à esquerda” – como se eu as “expusesse insuficientemente” um pouquinho. De um ponto de vista puramente técnico da fotografia digital, esta é uma escolha errada, mas eu não me prendo à perfeição técnica tanto assim e prefiro fazer o máximo de trabalho possível durante o processo de captura de imagem e não no pós-processamento. Por que subexpor? Isso pode ter algo a ver com o fato de eu gostar de ambientes mais escuros, mas mais do que tudo, isso me ajuda a enfatizar a sutileza da luz. Para mim, a fotografia é mais sobre a luz do que sobre uma história ou pessoa, e eu gosto dela sútil, eu gosto dela cobrindo meus motivos levemente, mal os cobrindo. Então, eu faço minha escolha criativa.

Como você pode ver, os termos não importam. Sim, eles o ajudam a se comunicar com seus colegas fotógrafos e não se sentir perdido entre pessoas mais técnicas, mas isso não ajuda com a sua criatividade. Não há, na realidade, sub ou superexposição, há apenas o que você precisa, o que você quer alcançar.

X-E2 + XF35mm F 1.4 R @ ISO 200, 1/4000, f/1.4

Voltando ao que eu disse no início deste artigo, que certos fotógrafos ficam reféns de suas câmeras por não conseguirem dominar a técnica, você percebe que é mais que isso, é preciso colocar a técnica ao seu dispor, você é o artista, a câmera somente uma ferramenta, que como todas outras, é preciso aprender e dominar, mas uma vez feito isso, abre-se um mundo de incríveis possibilidades!

Boas fotos!

Matéria assinada por Simxer , autora do Fotos e Dicas Brasil

Crédito das fotos: Fotos e Dicas Brasil -

http://fotodicasbrasil.com.br/subexposicao-e-superexposicao-um-guia-para-iniciantes/

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Quanto cobrar por um ensaio fotográfico?

2016-04-27T20:17:00.001-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Crédito: http://www.fotografia-dg.com/quanto-cobrar-por-um-ensaio-fotografico/

Quanto cobrar por um ensaio fotográfico?

Sempre perguntam sobre quanto cobrar por um ensaio fotográfico, mas esse é um assunto tão polêmico porque envolvem “n” quesitos a serem analisados e como nosso mercado anda prostituído nem sempre dá para seguir à risca tudo o que for falado.

Todo estado tem um sindicato de jornalistas que sempre disponibiliza uma tabela de preços para o mercado freelancer, mas vale a pena conferir também se esse é o preço praticado no seu ramo da fotografia, seja ele fotojornalístico, casamenteiro, books, sensuais, etc.

Quando vejo postagens de outros fotógrafos com reclamações que fulano ou ciclano cobraram um valor muito abaixo do preço de mercado vejo que as opiniões se divergem, uns acham que cobrando pouco você investe em estudos e vai se aprimorando e outros abominam pois acham que isso gera um mercado prostituído e que uma vez que um cliente contratou esse serviço por esse valor baixo ele vai espalhar que você é o fotógrafo baratinho e que você vai sempre continuar fazendo seu serviço muito barato.

Abra o olho

Você não precisa seguir à risca tudo o que vê pela frente, mas independente de tudo é bom ter em mente que você tem gastos, que clientes vão achar que porque você passou pra era digital que os custos baratearam e que você não gasta mais horrores com filmes e afins. Abra o olho, quem tem que colocar o preço no seu serviço é você!

Custos Fixos

Tenha sempre em mente o que você gasta por mês, o que precisa para manter seu trabalho ativo, ou seja, sua gasolina, prestação do seu carro, caso tenha estúdio fixo aluguel, pois essas despesas você trabalhando ou não elas têm que estar presentes nas suas contas.

Custo do serviço em si

Com o serviço do cliente você gasta seja em revelação, fotolivro, encadernação, caso não seja você quem diagrame ou trate as fotos também vai um custo maior, é preciso colocar tudo na ponta do lápis antes de atender um cliente e agir por emoção na hora de dar o preço. Caso você seja um fotógrafo que pretende vender imagens (stock image) é interessante olhar um gerador do valor de licença, no caso este é o mais conhecido que temos no país. Aí nesse caso vai o valor do serviço + licença de uso.

Custos em grande parte não calculados pelos fotógrafos

Bom, para manter o seu “status” de fotógrafo você precisa mais do que cursos ou afins você tem gastos com aluguel, vestuário, água, luz, telefone, internet, celular, gasolina, isso é o mínimo que levamos em consideração para manter esse nome fotógrafo aparecendo, claro que mais para frente você precisa de ajuda para a questão de marketing, identidade visual, enfim, as coisas vão acontecendo e você precisa ir se atualizando.

Outra coisa que nunca é analisada pelos fotógrafos é o valor de depreciação do equipamento, parece besteira colocar isso em orçamento, mas a cada dia que passa sua câmera vai ficando mais velhinha, seu computador ficando obsoleto, então você tem que colocar o valor de depreciação, pois nossas câmeras têm vida útil e um dia você vai precisar trocar. Então vou colocar de forma simplificada o que faço. Então aconselho a fazer um cálculo para cada dois anos estar trocando de corpo de câmera, pois é um tempo bom para que elas fiquem obsoletas. Então se por exemplo você gastou em uma 6D hoje R$6.000,00 você divide esse valor por 24 (número de meses que você pretende trocar de corpo), você vai ver que a cada mês sua câmera deprecia R$250,00, nisso você faz uma média da quantidade de trabalhos e divide esse valor, para não ter que tirar do bolso uma câmera novinha quando tiver que trocar de equipamento.

Álbum + Revelação
Assistentes
Notebook
Tratamento de Imagens
Aluguel
Depreciação
Diária dos freelancers
Alimentação equipe + Gasolina
30% de lucro
10% insumo fiscal

Análise de Mercado

Observe seu concorrente, não adianta você cobrar R$7000,00 enquanto tem empresas que prestam o mesmo serviço que você fazendo ele por R$4000,00. A não ser que você já tenha um grande nome no mercado. Coloque também gastos de assistentes, segundo fotógrafo, maquiadores, produtores, iluminador, tenha em mente o que você precisa para executar o serviço.

Não há nada de errado em querer utilizar da fotografia para viajar, para ir ao cinema, afinal se o seu trabalho não te proporciona isso quem vai fazer? Mas tenha bom senso na hora de discriminar um orçamento. Lembrando sempre que conhecimento não ocupa espaço, atualizações são sempre bem vindas.

Sucesso para todos!

Crédito: http://www.fotografia-dg.com/quanto-cobrar-por-um-ensaio-fotografico/

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Iniciação à Fotografia

2016-01-27T15:20:00.001-02:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Iniciação à Fotografia

Capítulo I

Introdução a Fotografia

A fotografia é, essencialmente, a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível.

A fotografia não é a obra final de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos que deram origem à fotografia como a conhecemos. O mais antigo destes conceitos foi o da câmera escura, descrita pelo napolitano Giovanni Baptista Della Porta, já em 1558, e conhecida por Leonardo da Vinci que a usava, como outros artistas no século XVI para esboçar pinturas.

Já no início do século XIX, nasceu a fotografia em preto e branco, mais precisamente como o preto sobre o branco. Aproximadamente na década de 1823, houve muita evolução técnica e diminuição de custos. Os filmes preto e branco têm uma grande gama de tonalidade, superior até mesmo aos coloridos, resultando em fotos muito ricas em detalhes. Motivo pelo qual, as fotos feitas com filmes Preto & Branco são superiores as fotos coloridas convertidas em Preto & Branco.

Durante o século XIX, a fotografia colorida foi explorada e os experimentos iniciais em cores não puderam fixar a fotografia, nem prevenir a cor de enfraquecimento. Durante a metade daquele século as emulsões disponíveis ainda não eram totalmente capazes de serem sensibilizadas pela cor verde ou pela vermelha, a total sensibilidade a cor vermelha só foi obtida com êxito total no começo de século XX. A primeira fotografia colorida permanente foi tirada em 1861 pelo físico James Clerk Maxwell. O primeiro filme colorido, o Autocromo, somente chegou ao mercado no ano de 1907 e era em pontos tingidos de extrato de batata.

Com o avanço tecnológico, surgiu a fotografia digital, tirada com uma câmara digital ou determinados modelos de telefone celular, resultando em um arquivo de computador que pode ser editado, impresso, enviado por e-mail ou armazenado em websites ou CR-ROMs.

CCD, CMOS, Pixel, Cartão de Memória, esses nomes vêm ganhando, a cada dia, mais espaço em nosso cotidiano. Isso porque a fotografia digital se tornou um elemento constante da cultura contemporânea, e modificou a forma de pensar e viver a fotografia ao permitir que fotógrafos e apreciadores desta arte pudessem intervir nas imagens capturadas.

Se essa interferência é capaz de tornar a fotografia mais criativa e próxima da arte ou se vai acabar de vez com a essência da arte de captar a luz e reproduzir, fielmente, a realidade por meio de imagens não importa. O fato, inegável, tanto aos adeptos da fotografia digital quanto aos saudosos do negativo é que seu futuro está mais que garantido.

A primeira câmera digital foi criada em 1975 por Steve Sasson, engenheiro da Kodak. Foi a primeira vez em que o sensor CCD foi utilizado. A imagem era gravada em uma fita K7 que, ao ser colocada em um reprodutor portátil, a transmitia para um computador. Esse, por sua vez, retransmitia essa imagem para uma TV.

Em 1990 a empresa Logitech lançou a Dycam Model I, também conhecida como Fotoman, foi a primeira câmera digital comercializada e, mais moderna que sua antecessora, gravava as imagens em arquivos já computadorizados.

A história é recente, mas o impacto causado pela fotografia digital na economia e na cultura contemporânea é grandioso e irreversível. A fotografia entra em uma nova fase, mais dinâmica, mais rápida e com maior poder de alcance. Porém sua essência continua a mesma, uma ferramenta de registro da realidade para uns e uma forma de expressão artística para outros.

Os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos popularizando o uso da fotografia.

Atualmente, a introdução da tecnologia digital tem modificado drasticamente os paradigmas que norteiam o mundo da fotografia. Os equipamentos, ao mesmo tempo que são oferecidos a preços cada vez menores, disponibilizam ao usuário médio recursos cada vez mais sofisticados, assim como maior qualidade de imagem e facilidade de uso. A simplificação dos processos de captação, armazenagem, impressão e reprodução de imagens proporcionados intrinsecamente pelo ambiente digital, aliado à facilidade de integração com os recursos da informática, como organização de álbuns, incorporação de imagens em documentos e distribuição via internet, têm ampliado e democratizado o uso da imagem fotográfica nas mais diversas aplicações. A incorporação da câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel tem definitivamente levado a fotografia ao cotidiano particular do indivíduo.

Dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar, através dos diversos perfis de fotógrafos amadores ou profissionais, o já amplo espectro de significado da experiência de se conservar um momento em uma imagem.

O objetivo da Iniciação à Fotografia é proporcionar aos novos fotógrafos, principalmente aos nossos leitores, uma noção básica do funcionamento da câmera fotográfica, analógica, digital e seus componentes, visando o aprimoramento técnico na criação de imagens quase perfeitas, bem como o domínio de seu equipamento. Serão abordados temas como: que lente usar em determinada situação; profundidade de campo, abertura do diafragma, velocidade do obturador e etc.

Capítulo II

Componentes e funcionamento da câmera fotográfica

O funcionamento das câmeras fotográficas, tanto analógicas com digitais, tem como basicamente, a entrada de raios de luz que passam pela objetiva, se refletem no espelho móvel a 45º, que se situa logo atrás da objetiva e se refletem num bloco de espelhos penta prismáticos em 2 pontos. O último espelho do bloco leva a imagem ao visor. O foco é formado numa tela despolida, situada na posição horizontal entre o espelho móvel e o bloco penta prismático. Esta tela está posicionada na mesma distância do sensor.

Seguindo o caminho que a luz percorre ao entrar na câmera encontraremos os seguintes componentes:

Corpo da câmera: onde estão o sensor, o obturador, o visor e todos os encaixes para objetivas, flash, cabos, tripés e monopés.

Objetivas: é nada mais nada menos que, a alma da câmera fotográfica. Através da passagem da luz pelo conjunto de lente, os raios luminosos são orientados de maneira ordenada para sensibilizar a película fotográfica, ou o sensor, e formar a imagem.

Diafragma: o diafragma fotográfico é o dispositivo que regula a abertura de um sistema óptico. É composto por um conjunto de finas lâminas justapostas que se localiza no interior de todas as objetivas, ele tem o papel de controlar a quantidade de luz que passa através dela.

O valor do diafragma dá-se através de números, conhecidos como números f ou f-stop, e seguem um padrão numérico universal. Esta escala inicia-se em 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, etc. Sendo que, quanto menor for o número f, maior é a quantidade de luz que ele permite passar e, quanto maior o número f, menor a quantidade de luz que passará pelo diafragma.

Cada número maior, ou seja, mais fechado, representa a metade da luz que a abertura anterior permite passar, assim como a cada número menor, mais aberto, permite a entrada do dobro de luz.

A atual escala de abertura utilizada através da:

f = DF

Onde:

· f é o valor do diafragma obtido

· DF é a distância focal, em milímetros

· A é o diâmetro, em milímetro, da abertura efetiva do diafragma, ou pipila de entrada.

Diafragma e a profundidade de campo

Os diferentes valores de abertura do diafragma também geram diferentes efeitos de profundidade de campo, e consequente aparência de foco.

Diafragmas mais fechados tendem a proporcionar maior “foco”, enquanto diafragmas mais abertos tendem a fazer o oposto, tendo em vista que ele aumenta ou diminui a profundidade de campo.

Diafragma e a nitidez

Em geral, recomenda-se sempre utilizar as aberturas medianas da objetiva que será utilizada, pois elas contêm a menor probabilidade de causar aberrações cromáticas e de problemas de refração nas bordas (quando utilizadas próximas a abertura máxima). Ou de difração com o uso de aberturas pequenas.

Imagem ilustrativa.

Obturador: é um dispositivo mecânico que abre e fecha, controlando o tempo de exposição do filme (câmeras analógicas) ou do sensor (câmeras digitais) a quantidade de luz que incide no sensor através de uma “cortina”. Ao acionarmos o disparador, o obturador permite que a luz passe e seja captada pelo sensor digital ou pelo filme, por um tempo ajustável. Quanto mais tempo aberto, mais luz alcançará o elemento sensível. Ele fica embutido no interior do corpo da câmera após o diafragma. A velocidade do obturador, é um dos fatores utilizados para alterar o resultado final de uma fotografia pelo fotógrafo.

O tempo de abertura do obturador deve ser adequado ao ISO do filme e/ou seleção da câmera digital utilizado. Sua nomenclatura é B têm-se as velocidades positivas: 1, 2, 4, 8, 15, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. E as negativas: 30, 15, 8, 4, 2.

As velocidades do obturador são subdivididas em baixa (de 1 até 30), média (de 60 até 250) e alta (de 500 até 8000).

A relação entre o obturador e sensibilidade ISO é a seguinte:

Filmes de alto ISO, necessitam de menos luz, logo maior é a velocidade do obturador.

Filmes de baixo ISO, necessitam de mais luz, logo menor é a velocidade do obturador.

A velocidade do obturador ou tempo de exposição, em fotografia, está diretamente relacionada com a quantidade de tempo que o obturador da câmera fotográfica leva para abrir e fechar, deixando passar a luz que irá sensibilizar a película fotográfica ou o sensor digital CCD/CMOS e formar a imagem.

É fácil de perceber que se deixar a câmera receber luz durante 10 segundos, só vai ficar uma imagem estática e bem definida se nada no cenário que está sendo fotografado se movimentar durante este tempo. Neste caso, se houver movimentação, a imagem será borrada.

Quanto menor o tempo de exposição, menos luz é absorvida no interior da câmera, maior a abertura do diafragma necessária para se obter uma exposição correta.

O tempo de exposição é normalmente dado no formato 1/x, em que “x” representa uma fração de tempo em segundos. Os valores são:

1/8000 s, 1/4000 s, 1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s, 1 s e

B (de bulb), que mantém o obturador aberto enquanto o botão disparador estiver pressionado.

Apesar de muito popular no meio fotográfico, o tempo velocidade não é correto, pois o obturador, como vimos, trabalha com tempos de exposição, em geral frações de segundos, e isto não está relacionado com rapidez de operação ou de exposição.

Imagem de um Obturador fotográfico

Visor: é a única parte da câmera que nós somos responsáveis pela magia, permite ver a cena que vamos fotografar, e varia segundo o tipo de câmera. Se falamos de uma SLR, o visor é uma pequena janela na qual, através de uma série de lentes e espelhos colocados estrategicamente, pode-se ver a cena exatamente como ela será fotografada, pois os raios de luz são provenientes diretamente da objetiva. Em câmeras amadoras, e em algumas SLR, há o modo LiveView, no qual o sensor é responsável por capturar a cena e nos mostrar, em tempo real, a imagem no LCD da câmera.

Sensor: o sensor, assim como o filme fotográfico, é o local para onde se direciona toda luz recolhida pela objetiva, onde pixels sensível à luz captam a cena.

Filme ou película fotográfica: utilizado em fotografia, é constituído por uma base plástica, geralmente triacetato de celulose, flexível e transparente, sobre a qual é depositada uma emulsão fotográfica. Esta é formada por uma fina camada de gelatina que contém cristais de sais de prata sensíveis à luz que chega a ela através da lente da câmera.

Sensibilidade Fotográfico ou ISO Fotográfico: sensibilidade fotográfica, também conhecida como sensibilidade ISO é um termo utilizado para se referir à sensibilidade de superfícies fotossensíveis (sensível à luz) utilizadas na fotografia (filme fotográfico ou sensor de imagem).

O índice de exposição ou sensibilidade do filme segue uma escala do ISO que agrupa as escalas ASA (Estados Unidos) e DIN (Alemanha).

Por convenção, a fotografia digital usa a mesma escala de sensibilidade da fotografia tradicional, embora o sensor de imagem da câmera digital responda reagindo de modo diferente da película fotográfica.

A escala padrão

Ilustração:

Câmera

Corpo

Digital

Analógica

Digital

Analógica

Classificação das câmeras

As câmeras fotográficas podem ser divididas de muitas formas. Abaixo veremos algumas de suas classificações de acordo com determinados temas:

De acordo com	As câmeras podem ser classificadas
Tamanho do sensor/filme	Compactas, formato médio, 35mm, full frame...
Uso	Amadoras, “modelo de entrada”, semiprofissionais ou profissionais.
Possibilidade de se trocarem as lentes	Câmera de lente fixa ou lente intercambiável.
Presença ou não de espelho	Com espelho (SLR ou reflex) ou mirroless (sem espelho)
Fabricante ou local de fabricação	Nikon, Canon, Olympus, Sony...EUA, China, Japão...

É importante compreender que todas as possíveis divisões mencionadas anteriormente são sub-classificações. São subconjuntos de uma classificação mais ampla: Digital ou Analógica.

Diferença entre câmera digital e Analógica

A diferença está no modo como a imagem é capturada e gravada.

Analógica: a imagem é capturada e gravada em filme.

Digital: a imagem é capturada em um sensor digital e gravada em uma imagem digital (por exemplo em um cartão de memória ou HD).

A câmera analógica utiliza filme na captura da imagem. A imagem permanece armazenada no filme, em negativo, e para a fotografia ser vista é necessário que se revele o filme.

Imagem Ilustrativa

A câmera digital utiliza um sensor fotossensível (sensível à luz) para capturar a imagem.

Não interessa o tipo de tecnologia do sensor, se é CCD, CMOS ou qualquer outro. O tamanho da câmera ou marca pouco importa também. A partir do momento em que a câmera utiliza um sensor para captura da imagem ela é classificada como uma câmera fotográfica digital.

Imagem ilustrativa (sensor fotossensível)

O grande benefício da câmera digital é que ela tem capacidade de processar um arquivo digital e em instantes pode mostrar ao fotógrafo como a imagem capturada ficou, O fotógrafo não precisa esperar a revelação do filme pata ver a fotografia.

Capítulo III

Máquinas Fotográficas SLR e DSLR

SLR é a abreviatura se Single-lens Reflex. DSLR só acrescenta o D de digital, o que quer dizer Digital Single-lens Reflex. Isto traduzido à letra seria algo como lente única de reflexo? O que não faz muito sentido. Vamos lá ver se entendemos o que querem dizer com isto.

Todas as máquinas fotográficas e excluindo tele móveis e afins, estamos falando de aparelhos destinados a fotografia que têm um orifício ocular designado por “janela” que serve para visualizarmos o motivo que queremos fotografar. Esta é uma das diferenças entre as máquinas fotográficas normais e as máquinas fotográficas SLR e DSLR.

Na máquina fotográfica normal essa “janela ocular” não mostra na totalidade o que queremos fotografar, porque essa janela é independente da “objetiva” por onde entra a luz que dá origem à imagem. Verificamos isso quando tiramos uma foto e notamos que o que se vê não é exatamente o que aparece no display.

As máquinas fotográficas SLR e DSLR dispõem de um mecanismo complexo de espelhos que passam toda a informação que está entrando na objetiva para a “janela ocular”, até ao momento em que é tirada a foto, nesse momento a “janela ocular” passa a preto. Conseguimos assim preparar a foto de uma maneira mais precisa e exata do que estamos vendo na “janela ocular”.

Nota: Para resolver esse problema nas máquinas fotográficas normais foi introduzido o LCD para vermos a em tempo real a imagem que vamos capturar.

Prós das máquinas SLR/DSLR

Como já foi mencionado, a “janela ocular” mostra a imagem diretamente da lente da máquina fotográfica. Assim podemos ver o efeito que queremos realizar antes de tirar a foto.

Como têm capacidade de terem lentes com grande abertura, têm a possibilidade de se capturar fotos em menos luz sem usar o flash, ou de capturar um maior ou menor campo de profundidade, ou realçar mais ou menos o objeto desfocando respectivamente o fundo da imagem.

Podemos usar uma grande variedade de lentes para cada tipo de situação. (Se tivermos muito dinheiro para despender, pois algumas tentes são um pouco dispendiosas).

Contras das máquinas SRL/DSLR

Estas máquinas fotográficas não são de pequena dimensão devido ao mecanismo de espelhos (Não dão para meter no bolso!).

Muitas destas máquinas fotográficas não permitem a visualização do que estamos vendo via LCD. Algumas das máquinas mais recentes já permitem essa visualização.

Geralmente são um pouco mais caras que as máquinas fotográficas normais!

Capítulo IV

Tipo de lentes fotográficos

Lentes fixas, lentes de zoom, lentes objetivas, grande angulares, lentes macro... na verdade, do que se trata todas estas nomenclaturas de tipos de lentes? E para que servem estas ou aquelas lentes? Vejamos, então, se conseguimos esclarecer algumas destas dúvidas.

Quando se trata de fotografia, falamos das lentes chamadas objetivas. A objetiva é um acessório da câmera fotográfica, são várias lentes que servem para focalização da cena, além de ser responsável pela qualidade da imagem e pela angulação. As características da objetiva interferem diretamente na qualidade da imagem, e o resultado da junção destas lentes é a distância focal que a objetiva é capaz de alcançar.

Para começar, entendemos os conceitos de lente fixa e lente zoom: FIXAS são as lentes que possuem distância determinada, ou seja, não permitem aproximar ou afastar o assunto da fotografia. Já as lentes de ZOOM são capazes de tirar fotografias de assuntos em diferentes distâncias, sem que o fotógrafo tenha que se deslocar, mas apenas ajustar o zoom.

Basicamente, dentre as objetivas, temos as normais, as grande angulares, e as teleobjetivas.

LENTES NORMAIS: também conhecida como 50mm ou média angular, este tipo de lente tem o ângulo de visão semelhante ao olho humano, ou seja, não afasta, não aproxima, não amplia, e nem diminui. A distorção da imagem é mínima e geram imagens de boa qualidade.

LENTES GRANDE ANGULARES: proporcionam um maior ângulo de visão e afastam o assunto da foto, fazendo com que seja capturada uma maior área do que com a lente normal. São indicadas para fotografar ambientes pequenos ou fachadas, construções, onde é necessário capturar uma grande área, mas sem muito espaço para distanciamento. Nas bordas da imagem apresentam uma distorção bem notável.

LENTES TELEOBJETIVAS: a contrário das grande angulares, estas são lentes que aproximam o assunto a ser fotografado, geralmente utilizadas para fotografar detalhes de uma grande paisagem, fazer fotos de astros como a lua, etc. Não apresentam distorção das imagens, mas em algumas situações podem causar um efeito de achatamento, semelhante ao que se observa nos binóculos.

Além destas, temos as lentes “especiais”: lentes macro, lentes olho de peixe e lentes zoom.

LENTES MACRO: existem para todas as distâncias e o seu diferencial é que podem atingir aberturas muito grandes, fazendo assim com que pequenos objetos e curtas distâncias possam ser focados. São geralmente utilizadas para fotografar insetos ou detalhes bem pequenos. Podem ser também chamadas de micro.

LENTES OLHO DE PEIXE: é um tipo de lente grande angular, só que com uma capacidade de abrangência ainda maior, podendo chegar a 180º. É indicada para situações em que é necessário capturar uma grande área do espaço, com pouquíssimo distanciamento. Apresenta uma grande distorção nas bordas.

A lente olho de peixe é facilmente uma das melhores maneiras para trabalhar com criatividade e obter efeitos muito impressionantes com a arte da fotografia. Em relação às lentes, uma lente olho de peixe é relativamente barata, tornando a mesma acessível para grande grupo de fotógrafos.

É importante saber do que se trata a lente olho de peixe, e informações como de onde vem, e onde a utilização da mesma começa e termina. Esta foi originalmente usada para meteorologia para estudar o céu e formações das nuvens.

LENTES ZOOM: são as lentes mais versáteis por possuírem a capacidade de variação do zoom, podem ir desde a grande angular até a teleobjetiva. Em geral, são bem populares, pois oferecem diferentes alternativas de captação de imagem.

Quanto à abertura do diafragma, podem existir as chamadas lentes mais clara ou mais escuras, vai depender da comparação entre as lentes. De uma maneira geral, classificam-se da seguinte forma:

LENTES CLARA: (também chamadas de mais rápidas) possuem abertura entre 1.4 e 2.8 e são boas para fotos com pouca iluminação e retratos, pois faz um ótimo desfoque.

LENTES ESCURAS: possuem abertura acima de 5.6 e são boas para fotos com larga profundidade de campo. São um pouco limitadas, pois exigem uma iluminação externa boa para melhorar as condições de captação da imagem.

Fontes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://www.fotografia-dg.com/cameras-fotograficas/
http://www.efotospt.com/maquinas-fotograficas-slr-e-dslr/
http://www.infoescola.com/fotografia/tipos-de-lentes-fotograficas/

Próximo Capítulo V !

13º FEST-TORTAS DO SONHAR ACORDADO BRASÍLIA - 2015

2015-10-28T11:37:00.000-02:00

ATILA'S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Vídeo do 13º Fest-tortas 2015
(clique no título para ver o vídeo)

13º Fest-tortas do Sonhar Acordado Brasília - 2015

( 72 fotos)

4 coisas que o olho humano procura numa foto

2015-09-22T00:13:00.002-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

(Matéria publicada no site http://photos.com.br/)

Por: Klarck Lansing - (http://blogweddingbrasil.com.br/4-coisas-que-o-olho-humano-procura-numa-foto/)

É imprescindível que o fotógrafo saiba como o telespectador irá encarar e ler suas imagens

Fotos: Klarck Lansing

Se você está navegando neste blog, deduzo que você quer sair de sua zona de conforto. Com certeza você procura fazer fotos boas – mas isso é muito relativo. Uma foto pode ser boa para uma pessoa, e nem tanto para outra. Muitas vezes até mesmo uma foto premiada é idolatrada por muitos e odiada por outros. Para exemplificar, nesse ano tive uma foto premiada no terceiro round da Bride Association (imagem acima). Essa foto foi premiada, acredito eu, pelo quesito artístico – já ouvi dezenas de interpretações dela. Alguns interpretam como alguém se autoconhecendo. Outros acreditam que ela está no mar, mergulhando em suas emoções. Já ouvi dizer também que parece que a noiva faleceu e foi para o céu. Mas quase todos dizem a mesma coisa: “Foto incrível. Mas na minha opinião ela não transmite nada”.

Bom, talvez isso seja verdade. O que ela transmite é muito relativo, muito interpretativo, muito pessoal. Mas existem, na minha opinião, quatro coisas que fazem o telespectador se prender na imagem, e mesmo que possa reclamar de algum detalhe técnico, emotivo ou qualquer outra coisa, existem motivos matemáticos e psicológicos que nos fazem gostar da foto. Talvez os fotógrafos, que são mais entendidos no assunto não goste disso ou daquilo, mas são fotografias simples – que não tem erro – e que todos os noivos gostam.

1º) Luz

Nossos olhos procuram a luz e a cor. Um ótimo exemplo disso é o low key. Veja a foto abaixo. Nosso olho é levado diretamente até a luz. O preto ou branco não chama atenção, pois são as cores do espectro sem luz (preto) ou completamente iluminado (branco). Mas a forma como a luz é composta ou desenhada prende a visão, direciona o olhar. Na foto abaixo, temos outros aspectos que chamam a atenção, como o enquadramento, espaço de respiro, chianoscuro e emolduramento. Mas o que faz essa foto que eu considero simples se destacar é a luz. Nosso olhar é levado para onde tem luz e o espaço de respiro é ignorado.

Esta outra fotografia, feita no Making Of, de modo bem simples (um papelão cortado e um LED de iPhone) também ilustra o que estou explanando.

O cérebro humano procura luz, isso é implícito e universal. A luz é onde encontramos nossos semelhantes, é onde vemos nossas emoções, é onde a vida acontece. Por isso, nosso olho (guiado pelo nosso cérebro) procura a luz. A luz refletida em determinada superfície ou objeto, se transforma em cor. A título de exemplificação, numa parede vermelha, sem luz, ela se torna preta, com muita luz, ela se torna branca. Com a quantidade de luz normal que vivemos, ou em termos fotográficos, na exposição correta, vemos a cor vermelha da luz refletida ou incidida na parede vermelha. É por isso que os noivos gostam muito de silhuetas, ela é o oposto disto. Mostra o ambiente, mas esconde seus rostos.

A luz artificial ou natural faz com que nossos olhos se prendam. Mesmo que não sejam casos tão extremos como os exemplificados, se você tiver uma cena com luz parelha mas com destaque no ponto de assunto (casal), talvez com um flash ou led, ou com posicionamento correto contra o sol, com certeza você irá prender atenção de seus expectadores. Isso pode acontecer de modo criativo também, você pode brincar com a luz e assim brincar com o entendimento e percepção do olho humano sobre a imagem.

2º) Semelhança

Tendemos a procurar nossos semelhantes. Se uma fotografia tiver um cachorro e um ser humano, tendemos a olhar primeiramente para o ser humano – porque ele é igual a nós. Buscar situações semelhantes aquelas que já passamos, compreender sentimentos que nos identifica, ou até mesmo o oposto – que mostram uma realidade totalmente diferente a nossa. Por isso, imagens fotojornalísticas se destacam. Você pode perceber que mesmo que uma fotografia simples num jornal, de um evento que você esteve ou acontecimento que você presenciou, parece incrível! Você ver aquela fotografia já desbotada de 20 anos atrás, com foco errado, com roupas que hoje você considera ridículas (mas na época eram incríveis e inovadoras), com todos posando, te traz bons sentimentos. É uma fotografia simples, descorada, mal focada, com resolução péssima – mas é uma foto incrível. É a foto que você guardou por 20 anos. Por quê? Semelhança! Você se identifica, se assemelha, e mesmo sendo uma fotografia “ruim”, para você tem significado, pois conta uma história.

Eu vejo que a fotografia como profissão tem se levado muito por este rumo. O sentimento, o storytelling, o quesito emoção faz uma fotografia simples ser incrível. Por isso, muitas vezes vemos uma fotografia extremamente fácil e simples ser premiada em todas associações, por fotógrafos com todo tipo de equipamentos, em qualquer lugar do mundo – a mesma foto e muitos prêmios, a lágrima da noiva. Com certeza você já viu uma fotografia que foi premiada assim. Por que? A noiva (e as outras noivas que já casaram ou pretendem se casar) se identificam com a emoção, com o sentimento.

Veja esta fotografia acima. Ela é simples, é apenas um casal escorado na parede. Mas o sentimento é tão singelo, tão verdadeiro, que te faz sorrir. Te faz sentir o calor, o cheiro, o carinho, o amor. Muitas fotografias são tão aconchegantes ou quentes que tiram o fôlego. Te fazem respirar junto com ela. Te fazem ouvir o barulho da música. O cheiro da comida ou do lixão. A dor do enfermo. Por que? Semelhança, ou empatia. Seja a semelhança real, ou o oposto, algo improvável, faz uma fotografia simples ser incrível. Lembra dessa foto abaixo com um cara saindo do escritório, parado, olhando quatro tanques de guerra? É uma fotografia simples, que mesmo após anos repercute e encanta. Quando o Jeff Widener fez ela, compôs de modo simples. Não tem técnica, nem enquadramento incrível. Mas a gente se “assemelha” com o homem de terno. Quando olho aquela foto, eu penso “E se fosse eu? Qual deve ser a sensação de ter quatro tanques me encarando em uma rua deserta? ”. Assim como no primeiro e nos próximos dois quesitos, a regra guia nosso cérebro – mas quando ela é quebrada, criada ao inverso, também encanta.

3º) Foco

Este item é algo menos psicológico e mais lógico. Não tem muito mistério, nem muito o que explicar. O nosso olho busca o foco. Se temos duas camadas, uma em foco e outra fora de foco, o olho vai direto para o foco. Mesmo que a camada fora de foco seja maior. É a clássica florzinha na frente da lente, flare, bokeh, etc. Mas este ponto é menos fraco que os outros dois anteriores. Se você tiver luz ou semelhantes (seres humanos) na área desfocada, tendemos a olhar para a luz/semelhança. O foco é muito poderoso na direção e guia do olhar, mas não tanto quanto os dois primeiros e muito menos com o próximo.

4º) Condução do olhar

Este aspecto é, no meu ponto de vista, o mais forte de todos os quatro. Ele é extremamente matemático e/ou psicológico, e acredito que sua plena compreensão nunca será atingida – nem por fotógrafos, nem por psicólogos. Aqui, entram todos os aspectos de direção de olhar e aspectos criativos e de composição. Contraste, chianoscuro, Teoria de Gestalt, Linhas, Sombras, Expressões, Cores e Luz, Padrões, Reflexos, Formatos, Planos, Compressões e Descompressões de Linhas. Vou tentar abordar alguns dos aspectos que considero mais importantes, pois seria impossível explanar todos os assuntos e objetos que conduzem o olhar.

Linhas: No meu ponto de vista, as linhas são a melhor forma de conduzir o olhar. Linhas horizontais dão harmonia e leveza a fotografia. Linhas verticais dão a sensação de humanização e natureza. Afinal, seres humanos e árvores são linhas verticais. E as linhas verticais são as mais poderosas, pois são dinâmicas. Dão movimento, agilidade e velocidade a fotografia. Conduzem o olhar de forma incrível. Lentes Grande Angulares expandem as linhas, transformando quase todas as linhas horizontais ou verticais em diagonais. Para você testar isso, pegue uma grande angular, de preferência algo abaixo de 20mm, e se for lente zoom será mais perceptível. Agora com a lente grande angular, fotografe uma rua, um poste, ou qualquer outra coisa com a câmera levemente inclinada. Você verá linhas verticais de modo incrível.

A foto acima foi feita com uma lente Canon 16-35mm f/2.8 L, e você pode ver como os postes, que são linhas verticais, formam quase um triângulo. Ela afeta as linhas de forma incrível. Agora veja abaixo uma imagem da mesma sessão de fotos, mas agora com uma 70-200mm em 200mm. Veja as linhas verticais dos prédios (desfocados) atrás da noiva. Eles estão perfeitamente retos. Na realidade, eles eram tão retos quanto os postes da primeira foto. Mas a compressão da tele não meche tanto com as linhas. Para teste, tente fotografar uma rua com uma 28mm e depois com uma 85mm, com o mesmo enquadramento. Na 28mm, as linhas se unem no final, formando um triangulo. Em 85mm, as linhas andam de forma paralela. A diferença nas linhas entre grande angular e tele é brusca.

Agora veja como as linhas, quer seja com um Grande Angular ou um Tele conduzem o olhar. Olhe a fotografia abaixo. As linhas do banco direcionam o olhar para o casal, e o dinamismo das linhas diagonais criadas pela 28mm te forçam a olhar para os noivos. Você pode não gostar da expressão deles, da questão técnica, das roupas, da pose, de qualquer coisa. Mas é inegável o fato de que você olha para os noivos. As linhas forçam teu cérebro e teu olhar para o casal. Mesmo que você veja essa foto, role a página para cima, e desça de novo, ao olhar para ela, as linhas vão, de novo, te guiar para o casal. Você pode ver 100 vezes por dia essa foto, todas as vezes as linhas vão te levar para o mesmo lugar. É fato que a LUZ/COR, SEMELHANÇA e FOCO também fazem isso. Mas acredito que nenhuma faça isso com tanta força quanto as linhas, ou os outros aspectos da condução do olhar.

Mais uma foto daquela mesma noiva, com a 16-35mm novamente, ilustrando o poder da direção das linhas.

E agora outra mostrando o poder das linhas diagonais, do dinamismo delas, da força da luz e da cor, já usando outro fator de condução de olhar – reflexos.

Padrões: Padrões é um conjunto de coisas semelhantes ou iguais que se completam e guiam nosso olhar. Se mescla com o conceito de textura, que não vou entrar em detalhes para não delongar demais. Mas acho que a fotografia abaixo vai explicar bem visualmente o que quero dizer. Temos uma série de padrões (pedras) e uma quebra nesses padrões (casal – semelhança). É um espaço de respiro porém mais bem montado, que dão harmonia, leveza e continuidade na fotografia.

Formatos: Esta ferramenta de condução de olhar é simples e não tem muito o que discutir. Utilize de quadrados, círculos, formatos ovais, triângulos, triângulos retos, octógonos, hexágonos, pentágonos, ou até mesmo formas abstratas para dar direção ao olhar. Veja a fotografia abaixo. As pessoas na festa dentro do círculo dão destaque total a ela.

Veja esta outra, com o casal dentro de um quadrado, com tijolos retangulares, e o telhado em formato triangular, e a janela em formato circular. A presença de formas geométricas é muito grande nesta fotografia (também tem um triangulo implícito, na Teoria de Gestalt, na qual forma o triângulo entre as duas plantas que são semicírculos e a janela que é um círculo, formando um triangulo de Gestalt muito bacana, na minha opinião).

Simetria: O olho humano gosta de simetria. Gosta das coisas nos seus devidos lugares, por isso o horizonte sempre tem que estar retinho. Cada coisa no seu devido lugar. Aprendemos isso desde a infância, e isso é importante na hora de compor uma fotografia. Se você for fotografar 5 cadeiras, e tiver 4 cadeiras alinhadas e uma torta, a torta ganhará destaque por estar “errada”. Você pode usar isso ao seu favor, usando a assimetria para chamar atenção, chocar. Mas em geral, a simetria é o que agrada o olho humano. Quando uma foto é assimétrica, quem vê sabe que tem algo errado mas muitas vezes não entende o motivo. Às vezes vejo uma foto que tirei, ela é boa, mas eu sei que tem algo de errado. Algum detalhe faltando. Em 99% dos casos, quando eu descubro, é porque tem algo assimétrico na fotografia. Principalmente ao fotografar objetos no casamento (aliança, sapatos, vestidos, decoração, etc), vejo muitos errando nesta questão por organizar os itens de forma assimétrica. Tenha certeza, principalmente em coisas estáveis e estáticas, o melhor sempre é a simetria!

Claro que não são somente estes quatro fatores que contribuem para a direção do olhar e psicologia da condução visual do telespectador. Estes são os que eu considero mais importante, mas todo ano a psicologia encontra novos métodos de guiar o olhar e entender como o olho humano se comporta ao ver uma fotografia. O fotógrafo profissional, é pago para ter o olhar aguçado, a visão detalhista, e por isso é imprescindível que ele saiba como o telespectador vai encarar e ler suas imagens – sendo ele leigo (noivos) ou profissional (colegas de profissão e profissionais da área da imagem e design).

Continue guiando os olhos de quem olha suas fotografias, e componha usando Luz, Cor, Semelhança, Assemelhança, Foco, Linhas, Gestalt, Padrões, Simetria, Assimetria e todos os conceitos de composição que você conseguir aprender, decorar, estudar, entender ou pelo menos copiar. Copiar conceitos, não fotografias!

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

Conheça os principais tipos de fotografia

2015-09-16T02:11:00.000-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

(Matéria publicada no site Fotografia-DG - http://www.fotografia-dg.com/conheca-os-principais-tipos-de-fotografia/).

Seja você é um entusiasta ou fotógrafo profissional, saber diferenciar corretamente os tipos de fotografias praticados no mercado é fundamental. É interessante ter em mente que buscar informações sobre quais são as tendências do setor, frequentar workshops, participar de palestras e cursos, vão te tornar bom tanto na teoria quanto na prática. Geralmente, imagina-se que a fotografia se resume a retratos, paisagens ou fotojornalismo, mas na verdade, ela pode se subdividir em muito mais tipos. Como são muitas as dúvidas, confira abaixo as categorias mais trabalhadas no mercado:

– Retrato: é um dos tipos de fotografia mais antigos. Tem como principal objetivo o registro exato do que a pessoa fotografada realmente é, ou, então, da personalidade ou essência do sujeito ou grupo de sujeitos fotografados.

Daniel Zanini H.

– Fotografia arquitetônica: ela é perfeita para registrar obras arquitetônicas ou projetos voltados ao designer de interiores. Sofisticada, ela precisa encantar o potencial comprador, a fim de fazê-lo comprar determinada construção residencial, estabelecimento comercial, etc.

Magmacs

– Fotografia culinária: sem dúvida, a fotografia culinária é uma das mais prazerosas, uma vez que o fotógrafo precisa ter o dom de capturar uma imagem que transmita sensações agradáveis ao paladar. Restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias, padarias e outros estabelecimentos comerciais podem contratar esse tipo de serviço.

John Schilling

– Fotografia erótica: a fotografia erótica precisa contar com fotógrafos sérios, comprometidos e que não sejam invasivos. Aqui, o respeito e a discrição são itens essenciais, caso contrário, o trabalho não será realizado com qualidade. Vale lembrar que a fotografia erótica nada tem a ver com pornografia.

Rodrigo Velásquez

– Fotografia de ação: um bom fotógrafo de ação precisa ter a capacidade de antecipar o movimento que pretende captar, visto que o personagem estará se movimentando no momento do disparo da máquina fotográfica. Um exemplo disso é a fotografia esportiva. Ela abrange todos os tipos de esportes e requer a presença de um profissional ágil e que entenda muito bem sobre a modalidade esportiva que pretende registrar.

Tamaris Fontanella

– Fotografia infantil: é um estilo bastante requisitado nos últimos anos, pois os pais sentem prazer em registrar desde a gravidez até a adolescência dos seus filhos. Não é nada fácil fotografar os pequeninos, já que é primordial ter paciência, carinho e cuidado para se fazer os cliques.

Sara Musicò

– Fotografia de moda: é a fotografia que abastece catálogos e revistas de moda. Registrar as tendências da próxima estação é algo que encanta homens e mulheres. Basicamente, essa modalidade caminha lado a lado com a fotografia publicitária, por isso, o profissional deve ter foco para eternizar o que o cliente deseja, mas sem apelação. A realização desse trabalho é feita, geralmente, em estúdio, envolvendo modelos e fotógrafos de destaque com conceitos artísticos que podem chegar a ser surreais.

Renata Salles

– Fotografia publicitária: usada em diversas mídias, a fotografia publicitária deve vender uma ideia ou produto. Ela precisa convidar o consumidor a experimentar um produto ou contratar algum tipo de serviço. É uma das mais difíceis de praticar, pois é essencial se manter antenado e em alta no mercado. Em sua maioria, essas fotos passam por uma série de tratamentos em programas de edição de imagens.

Mirwav

– Macrofotografia: conhecida também pelo nome de macro, este tipo consiste em tirar fotos de perto, ou seja, focado nos detalhes do objeto ou sujeito captado. Usualmente são feitas com insetos, texturas, flores, etc.

Andrea

– Fotojornalismo: o fotojornalismo deve ser capaz de transmitir informações de eventos ou fatos importantes com detalhes singulares e que até mesmo dispensem legendas. O olhar do fotógrafo precisa ser cuidadoso e objetivo, pois, para conseguir as melhores imagens, o profissional tem de garantir que suas fotos mantenham a integridade da cena original, ou seja, sem qualquer tipo de manipulação.

Higor de Padua Vieira Neto

– Fotografia documental: a fotografia documental conta histórias com imagens. Essa categoria diferencia-se do fotojornalismo no sentido em que o fotojornalismo documenta apenas uma cena ou momento particular enquanto o documentário conta uma história e qualquer tema é um bom tópico para o fotodocumentário. Contudo, tal como acontece com o fotojornalismo, neste tipo também não pode haver manipulação.

Allen Ferraz Lins

Além dos modelos citados acima, a fotografia industrial, científica, abstrata, médica, subaquática, aérea, de glamour, fotopaisagismo e outros estilos são considerados fotografias profissionais. Porém, a pessoa interessada em trabahar com um desses tipos deverá buscar a especialização correta e nunca ter preguiça de obter mais conhecimento sobre o assunto.

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Dia Mundial da Fotografia!

2015-08-19T17:35:00.000-03:00

ATILA’S PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

19 de agosto... Dia Mundial da Fotografia

Imagem da primeira fotografia permanente do mundo feita por Joseph Nicéphore Niépce, em 1825.

A fotografia é um momento único onde registramos aquilo que nos chama atenção. Uma pessoa, um objeto, um carro, a natureza, um planeta, um vírus, uma poeira, etc, etc, etc.

Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser um fotógrafo, basta ter uma câmera ou um simples celular. Se viu algo interessante que mereça um registro, pega-se o aparelho rapidamente e então, sem pensar duas vezes um click, que depois passamos para o computador, postamos nas redes sociais, ou mesmo no Instagram, marcamos várias hashtags e aguardamos, na maioria das vezes, que a imagens postada seja destaque em alguns daqueles perfis administradores das hashtags marcadas.

A fotografia não é a obra de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos que deram origem à fotografia como a conhecemos. O mais antigo destes conceitos foi o da câmara escura, descrita pelo napolitano Giovanni Baptista Della Porta, já em 1558, e conhecida por Leonardo da Vinci que a usava, como outros artistas no século XVI para esboçar pinturas.

O cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecia ao Sol, supondo que esse efeito fosse produzido pelo calor. Foi então que Johann Heinrich Schulze fazendo experiências com ácido nítrico, prata e gesso em 1724, determinou que era a prata halógena, convertida em prata metálica, e não o calor, que provocava o escurecimento.

A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1825 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado Betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigidas cerca de oito horas de exposição à luz solar. Niépce chamou o processo de “heliografia”, gravura com a luz do Sol. Paralelamente, outro francês, Daguerre, produzia com uma câmara escura efeitos visuais em um espetáculo denominado “Diorama”, Dagurre e Niépce trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a

firmarem sociedade.

Joseph Nicéphore Niépce

Após a morte de Niépce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. Daguerre descreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes, na França e logo depois requereu a patente do seu invento na Inglaterra. A popularização dos daguerreótipos, deu origem às especulações sobre o “fim da pintura”, inspirando o Impressionismo.

(Fonte: Wikipedia. Para saber mais acesse http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia)

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Brechó de Rua 2015

2015-08-05T14:08:00.000-03:00

ATILA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS

A Comunidade Brechó de Rua de Brasília-DF, juntamente com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP Brasília) realizaram no dia 31 de julho de 2015, mais uma distribuição de roupas, calçados e diversos produtos para higiene dos moradores de rua de Brasília.

Brechó de Rua 2015 - Brasília-DF

(Click no título para ver as fotos)

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