다음이고의 엄한 이야기

중국 JMS 제타건담 HGUC GEP 카피판 (비라이센스) 하츠네미쿠 도색

2025-12-16T23:07:00.003+09:00

중복 포스팅 아니다;;;

작은놈도 하츠네미쿠 컬러링으로 작업하고 싶었다.

이번에도 여전히 캔스프레이 + 마커칠이다.

원본게시물 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/30411 (비공개 카페)

의 공개 링크 https://cafe.naver.com/detailinglounge/2386

재밌었다 ㅎㅎㅎ

회사 진열장도 업데이트...

중국 폭섬모형 1/72 제타건담 HGUC 확대판 (비라이센스) 하츠네미쿠 도색

2025-11-16T08:57:00.000+09:00

일전에 큰제타건담을 장만했다.

원본 게시물 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/30392 (비공개 카페)

의 공개 링크 https://cafe.naver.com/detailinglounge/2200

두번째껀 하츠네미쿠 컬러링으로 도장하고 싶었다.

원본 게시물 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/30407 (비공개 카페)

의 공개 링크 https://cafe.naver.com/detailinglounge/2321

전부 완성했다.

디테일과 퀄리티가 떨어져 보이는건 내가 적은 노력으로 쉽게 대단해 보이고 싶어해서 그렇다.

아니 디테일과 퀄리티 구린거 정상......

회사의 진열장도 배치 정리...

pH : 수소 이온 농도 지수

2023-09-10T13:03:00.001+09:00

이 글의 원문은 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/147 이다. 운영중인 비공개 디테일링 카페에 올려둔 것을 이제 공개한다.

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용어 : pH. "피에이치" 라고 읽는다. "페하"(독일어)라고 읽는 어르신도 있다.

정의 : 수용액에 산성이나 염기성의 척도가 되는 수소 이온이 얼마나 존재하는지를 나타내는 수소 이온 농도 지수. 지수가 작을수록 산성, pH 7이면 중성, 클수록 염기성이다.

해설 : "수용액"의 수소 이온 농도 지수이므로, "수성"만 해당된다. 유성인 "WD-40은 산성인가요 중성인가요 염기성인가요?" 라고 물어보면, "수용액이 아니므로 해당사항이 없다https://wd40.asia/clients/WD40_Asia_BF284EEA-5B23-4525-9119-AAAA19DFE37E/contentms/img/sds_tds/Specialist/Korea/SDS_WD-40_Penetrant-KR.pdf"고 해야 맞다. "전기차는 가솔린인가요 디젤인가요 LPG인가요?" 라고 물어보는 겪이다.

산성이냐 중성이냐 염기성이냐 구분하는 지표 자체로만 의미가 있고, 뭐가 더 독하냐 아니냐와는 별개의 이야기.

산성과 염기성이 적당히 만나면 중성이 되는 중화반응을 일으키는데, 이때 화학반응 끝에 "물"이 나온다.

좀 더 자세하지만 그나마 덜 어렵게 쓰인 설명은 https://namu.wiki/w/수소%20이온%20농도%20지수 를 참고하자.

본 포스트에서는 세차에 쓸모가 있는 수준에서만 내용을 정리한다.

또한, 엄밀한 구분 없이 "염기성"과 "알칼리성"을 같은 의미로 표시한다.

산성

산성 케미컬의 특징

산성 케미컬은 물질 표면을 부식시켜 녹이는 특징이 있다. 특히 무기물을 녹이는데 탁월하다. 휠에 잔뜩 고착된 브레이크 분진은 전문가용 산성 휠클리너로 팍팍 제거가 가능하지만, 장시간 반응하면 휠 표면도 부식시켜 얼룩을 만드니 전문가만 사용해야 한다.

차체에 무기물 오염이 많아 잘 코팅했지만 왠지 세차해도 비딩도 잘 안살고 하면 산성 프리워시나 산성 카샴푸를 이용한 세정을 추가하여 무기물 오염을 제거해서 깨끗한 도장면을 얻는 것도 가능하다.

산성 오염

산성 오염의 대표격은 동물성 오염이다. 동물은 단백질로 구성돼 있는데, 단백질의 근간은 아미노산, 산이다. 기본적으로 동물성 오염물은 산성이라고 생각하면 된다. 새똥, 벌똥 모두 산성이며, 구토물 또한 위산이 섞여 산성이다. 자동차에 뭍은걸 내버려두면 야금야금 표면을 부식시킨다. 이러한 동물성 오염은 알칼리성 케미컬로 중화반응으로 분해해 세정하는 것이 가장 안전하다.

"산성은 부식을 일으키므로 각별히 주의해야 한다"가 포인트다. 크롬휠에 겁없이 산성케미컬을 뿌리고 헹구는게 늦어지면 돌이킬 수 없는 얼룩이 생긴다.

가끔 출장세차 유튜버들이 "염화칼슘 자국은 식초로 닦는게 최고다"라고 하는데, 무기물인 염화칼슘을 산으로 녹여내는 거니 맞긴 하다. 하지만 알칼리성 APC를 쓰면 중화반응으로 비교가 안되게 쉽게 세척된다는걸 모르는 듯?

알칼리성

알칼리성 케미컬의 특징

분자 구조상 한쪽은 물과 잘 달라붙고, 한쪽은 기름과 잘 달라붙어 물과 기름의 경계를 쉽게 분리시키는 계면활성제, 한마디로 "세제"는 "대부분 알칼리성"이다. "이 약품은 알칼리성으로 만들어야지!"가 아니라, "이 약품은 세정력이 끝내주게 만들어야지!"로 만들다 보니 알칼리성이 되는 경우가 대부분. 알칼리성 케미컬은 어느 타입의 오염이건 어느 정도 세정이 가능하며, 특정 재질 몇가지를 제외하고는 자동차의 거의 모든 곳에 사용할 수 있다.

이 특정 재질 중에 "알루미늄"과 "왁스코팅층"이 포함돼 있는게 문제.

애노다이징이 제대로 안된 알루미늄 표면에 알칼리성 케미컬이 장시간 반응하면 얼룩이 생긴다. SUV의 스텝몰딩에 통알루미늄을 달았는데 손세차 후 이상한 얼룩이 사라지지 않는다면 십중팔구 이런 이유. 그래서 PB-1(강 알칼리성)으로 알루미늄 함부로 닦지 말라는거다.

왁스코팅층 또한 기름층인데, 진한 계면활성제와 장시간 반응하면 점점 분해된다. Wax safe한 케미컬들은 적정 농도 적정 반응시간이 명시돼 있으니, 이걸 지키면 왁스층이 손상되기 전에 헹궈낼 수 있다. 대부분의 알칼리성 프리워시가 이렇다.

세정력도 좋고 기름기도 제거하고 산성 오염과 중화반응도 일으키니, 세차할 때 가장 범용으로 두루 쓰인다.

동물성 오염인 새똥, 벌레죽은자국, 사람 손으로 만진 기름기, 붙은지 얼마 안된 타르, 도장면의 때(grime) 등등이 모두 알칼리성 케미컬로 해결된다. 심지어 타이어의 갈변(오존 분해 방지제가 산화된 것) 또한 중화반응으로 제거가 가능하니, 오염의 종류와 정도에 따라 알칼리성 APC 딱 하나만 다양한 농도로 희석해서 새똥부터 갈변까지 모두 해결이 된다. 덤으로, 중화반응으로 분해되는 오염은 "물"이 형성되므로, 고압수로 헹구는 것만으로도 아주 원만하게 세정이 된다.

뒤집어 말하면, 알칼리성 버그리무버를 프리워시처럼 사용할 수도 있으며, 어느 정도 갈변도 제거가 된다. 갈변제거제로 새똥도 분해할 수 있으며, 염화칼슘도 중화시킬 수 있다.

동물/사람의 몸은 약산성이므로, 알칼리성 케미컬과 닿으면 표면이 분해된다. 강알칼리성인 락스에 노출됐을 때 피부가 미끌거리는 건 표면이 녹아서 그런거다. 점막에 닿으면 심하게 자극적이므로, 사용시 장갑과 마스크 착용, 경우에 따라서는 보안경이라도 착용하자.

알칼리성 오염

알칼리성 오염의 대표는 지하주차장에서 맞은 돌가루 섞인 물, 이른바 석회물이 있다. 콘크리트 시멘트 사이에 흘렀던 물이 석회 성분과 함께 차 위에 떨어졌다가 그대로 굳는 경우인데, 너무 늦지 않게 산성 케미컬로 작업하면 원만하게 해결된다.

중화반응만 잘 유도하면 되므로, 케미컬 없이 일상에서 쉽게 구할 수 있는 산성용액으로 알칼리성 오염을 제거하는 시도는 많이 있어왔다. 식초나 약국에서 파는 묽은 염산은 알칼리성인 석회물자국을 제거하는, 널리 알려진 방법이다. 이런거 애매하게 써서 도장면 해먹지 말고, 산성 APC 등으로 가볍게 시도해보고, 차도가 없으면 콘크리트 클리너같은걸로 닦아내는게 월등하게 안전하다.

처음엔 산성이었다가 시간이 지나면 알칼리성이 되는 것으로, (애완동물의) 소변이 있다. 산성일 때 알칼리성 케미컬을 써도 되고, 알칼리성으로 되는 중일때 세정력이 강한 알칼리성 케미컬이나 중성 케미컬을 반복작업하는 것도 좋고, 시간이 오래 지나 모두 알칼리성이 됐을 때에는 (아마도 자동차 실내 시트/매트/카페트일테니) 굳이 산성 케미컬을 쓰지 말고, 그냥 아무 케미컬로 정성껏 반복작업하는게 안전하다.

"세정력이 좋으면 대체로 알칼리성이다" 라는 정도만 기억하면 되겠다.

중성

중성이 아닌 케미컬에 산도조절제를 섞어 pH를 중성으로 만든 제품이 대부분이다.

산성 철분제거 휠클리너를 비전문가도 원만히 쓰기 위해서 중성으로 만든 것이 대부분의 철분제거제(가 포함된 휠클리너)다.

실내세정제도 알칼리성이 대체로 훨씬 세정력이 좋지만, 피부와 계속 닿아야 한다는 점, 알칼리와 반응하는 재질(알루미늄/천연가죽 등)이 많다는 점때문에 점차 중성으로 출시되고 있다.

카샴푸는 "세정력"보다는 "윤활력"에 집중되도록 최근 십수년동안 트랜드가 변화됐고, 이걸 문지르는 고급소재가 천연양모 워시미트인지라, 알칼리성으로 내버려두면 천연양모 워시미트의 수명이 대폭 줄어든다.(오천원 만원짜리면 1년 쓰고 버리면 된다. 4만원짜리를 1년 쓰고 버리면 좀 억울하잖아?) 그래서 요즘 고급 카샴푸는 모두 중성이고, 윤활력이 쩔고, 희석비율도 어마어마한 고농축이다.

문제는 중성 APC 프리워시인데, 몇몇 업체에서 인체 자극을 줄이겠습니다 어쩌고저쩌고 하면서 거지같은 성능의 APC를 우연히 대박쳐버린 것. 그냥 고압수로 쏜 것과 비교하면 훨씬 잘 세정되지만, 알칼리성 APC와 비교하면 마치 아무것도 안한 것처럼 매우 처참한 성능을 보여주는게 현재의 중성 APC들이다. APC 프리워시의 본래 목적이 "본세차 전에 최대한 많은 오염을 제거하여 가급적 안전한 미트질을 도모한다"인데, 중성 APC로는 이게 되질 않아 별로 오염이 많이 제거되지도 않고, 당연히 덜 안전한 미트질이 된다. 이럴거면 프리워시를 왜 하는지 모르겠다.

중성 케미컬을 사용해야만 하면 (닦을 곳이 천연가죽이거나 닦는 도구가 천연양모재질 등) 당연히 중성 케미컬을 쓰는게 맞다. 그런데 그런 경우가 아니라면, 알칼리성 케미컬 딱 한번만 써봐라. 차원이 다른 세정력에 중성 케미컬을 갖다 버리고 싶어질거다.

인테리어 클리너인 케미컬가이 이너클린, 림피오 인퓨어, 바인더 프리미엄 인테리어 클리너 모두 중성인데, 모두 꽤 준수한 성능을 자랑한다. 하지만 약알칼리성인 오토브라이트 FAB 다이렉트와 비교하면 모두 수준미달.

특이한 예시로, 중성 주방세제가 있다. 세정력이 쩌는 것 같아 도장면에 사용하면 엄청 뽀드득 거리는데, 정체는 "지방 분해제"다. 기름기를 분해제거하는데 특화돼 있단 소리다. 탈지가 어쩌고 하는 수준이 아니라 그냥 왁스층을 일단 날려버리고 시작한다. 생분해도가 낮기 때문에 세차장에서 사용하면 과태료 대상이라는 걸 잊지 말것.

"천연 재질과 만나야 하면 중성 케미컬이 권장된다" 라고 알고 있을 것.

유성

pH는 어디까지나 "수용액"에 해당하는 이야기이므로, 오일 베이스인 유성 케미컬에는 관계가 없다. 다만, "산성이냐? 아니야? 그럼 알칼리성이야? 아니야? 그럼 중성이네" 라는 이상한 논리로 어설프게 무장한 소비자들에게 어필하기 위해서, 유성 케미컬에 "중성"이라고 표기하는 경우가 종종 있으니 주의가 필요하다. 그러니까 이런 놈들이 WD-40을 굳이 "중성"으로 분류하게 만든 멍청이들이야...

물이 섞이지 않은 케미컬은 유성 케미컬이고, pH가 존재하지 않는다. 해당 케미컬의 독자적인 화학작용이 있을 뿐이다.

유성 케미컬에는 "물" 대신 "솔벤트" 등으로도 알려진 시너(thinner/우리 흔히 "신나" 라고 부르는 그거)가 베이스로 들어가는 경우가 많으니, 잘 모르는 케미컬은 주의해서 사용해야 한다.

아래는 3pH 세차법이다.

https://cafe.naver.com/letsplaywithme/146

원리를 잘 모르겠으면 그냥 하지 마라....

터치업/레벨링 (Touch-up/Leveling)

2023-09-10T00:38:00.000+09:00

운영중인 디테일링 카페에 올린 글을 긁어와 붙입니다. 비공개 카페라서 일부 링크가 연결되지 않을 수 있습니다.

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용어 : touch-up, leveling

정의 :

터치업 : 끝손질. 자동차 용어로는, "1년이 안된 도장에 부분도장하는 것"을 말한다.

레벨링 : ~~렙업노가다~~ 평탄화 작업.

해설 : 터치업과 레벨링은 디테일링에 해당하지 않고 리스토어링/리페어링에 해당한다. 그런데 나한테 하도 많이 물어보고, 가르쳐주면 시키는대로 하지도 않아놓고 결과물이 마음에 안든다는 사람이 너무 많아서 이번 기회에 정리해둔다. 아래 정리하는 내용은, "이대로 하면 엄청 번거롭지만 누구나 반드시 작업할 수 있어요"라는 기준이고, 시키는대로 하지 않으면 어딘가에서 파탄이 날 수 있다.

도장면에 작은 손상이 생겨, 해당 부분만 오너용 페인트로 덧칠하는 행위를 터치업이라고 하고, 이 과정에서 원치 않게 원래 도장면보다 위에 발라진 페인트를 다듬어 평평하게 마무리하는 것을 레벨링이라고 한다.

그냥 붓페인트로 슥 칠하고 컴파운드로 밀어 다듬는게 아니다. 이렇게 작업하면 나중에 반드시 후회한다.

물론 개념만 따지자면, 손상된 곳만 페인트칠로 메꿔주고, 경화 후 돌출된 페인트를 깎아내는 개념이 맞긴 하다.

일단 터치업/레벨링을 해야 하는 상황인지, 세정과 폴리싱만으로 해결되는지 구분한다.

0. 물뿌려 검사

- 디테일링 세차를 정상적으로 마치고, 페인트클린저로 얹혀진 오염물(다른 물체의 페인트 찌꺼기 등이 달라붙은)을 모두 제거한다.

- 물을 뿌렸을 때 손상이 보이지 않는다면 클리어층만 손상됐으니 폴리싱만 해도 될 것이다.

- 물을 뿌렸을 때 손상이 보인다면 컬러코트까지 손상됐으니 터치업/레벨링을 하는게 맞는데, 혹시 모르니 딱 한번은 폴리싱을 해 본다. 딱 한번 해 보고 차도가 없으면 터치업/레벨링 해야 한다고 생각하자.

이하, 터치업/레벨링은 준비물과 환경이 매우 많이 까다로우니 이걸 만족시키지 못할 것 같으면 그냥 업자한테 맡겨라.

필수 준비물

1. 표면은 상하지 않고 도장만 상한 작업면

- 철판/프라이머층까지 손상됐으면 터치업만으로는 무리가 있다. 판금도색해라.

2. 작업면의 도장코드와 같은 페인트 스프레이 캔

- 언뜻 봐서 비슷한 색으로 하면 나중에 반드시 색이 어긋난다. 아니, 페인트 제조공정의 특성때문에, 같은 도장코드로 발라도 일치하지 않는 경우도 많다.

- 붓페인트 아니다. 뿌리는 스프레이 캔이다. 붓페인트는 아무리 잘 섞어도 붓에 머금어진 부분이 제대로 안섞여 얼룩이 생긴다.

3. 폴리싱 세트

- 최소한 폴리싱 패드(중간 연마력 패드), 폴리싱 컴파운드(2천방 이하)와 피니싱 패드(고운 패드), 피니싱 컴파운드(3천방 이상)는 갖춰야 한다. 마스킹/커버링 테이프는 큰 도움이 된다. 머신폴리셔가 있으면 더욱 좋은데, 저출력 저속 소형 제품(그... 왁스 바를 때에나 쓸 수 있을것 같은 한손에 쏙 들어오는 컴팩트한...)도 꽤 도움이 된다. 없으면 그냥 팔리싱하고, 굳이 저런 제품을 돈주고 구입하지는 말것. 있으면 적극적으로 사용하자.

필수 환경

4. 비 안오는 건조한 날씨(습도 70% 이하)

- 터치업따위에 습도는 관계없다는 사람도 있는데, 나중에 쉽게 떨어져나간다;;;

5. 비바람 안맞고 먼지 안맞는 주차공간

- 폴리싱을 해야 하기 때문에 먼지 안맞는 주차공간이 필요하다.

이 외에도 갖춰지면 더욱 좋은 것들은 그때그때 기록할테니 알아서 새겨들어라.

1) 탈지 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/150

- 페인트가 잘 달라붙게 표면의 유분을 제거한다. 제거안하면 터치업 한 페인트가 쉽게 떨어져나간다.

- 탈지세차(주로 습식 페인트클린져 사용)를 하거나, 약국에서 파는 IPA(이소프로필알콜. 대체로 70%짜리)로 작업면을 닦아준다.

- 그것도 어렵다면, 최소한 1회용 안경/렌즈클리너(그... 액정보호필름 구입하면 들어있는 알콜티슈;;)라도 사용한다.

2) 페인트 준비

- 내 차의 도장 코드를 확인하고(운전석 문 열면 B필러 하단 어딘가에 있는 플레이트에 표시돼 있음) 해당 코드의 페인트 스프레이 캔을 준비한다. 중요하니까 다시 말한다. 스프레이 캔을 준비한다. 붓타입 아니다. 마커타입도 아니다. 이미 사둔게 붓이나 마커면 뭐 그냥 쓰시든가.

- 작업전 스프레이 캔을 100회 이상 흔들어 섞는다. 스프레이 캔 아니면 두배쯤 더 흔든다. 내 도장에 펄이 섞여있다? 그러면 또 두배쯤 더 흔든다. 예를 들어 내 스토닉의 플래티넘 그라파이트 ABT 도장은 펄이 들어가있는데, 펄이 들어있으니 캔이면 200회 흔들어야 하고, 붓타입이면 400회를 흔들어야 한다는 소리다.

- 농담이 아니고 정말로 100회 이상 정성껏 흔들어 섞어야 한다. 속에서 금속구슬이 딸깍거리며 안료와 베이스가 골고루 섞이는데, 이 흔들어 섞는 과정을 게을리 하면 중간에 덜 섞인 안료와 베이스가 뿜어져나와 얼룩이 생긴다. 작업 완료 후에 얼룩이 생기는 주 원인.

- 붓페인트나 마커는 아무리 잘 흔들어 섞어도 붓이나 마커 팁에 머금어진 부분이 섞일 수 없기 때문에 무조건 얼룩이 생긴다.

3) 터치업

- 신문지에 스프레이를 한두번 분사해서 노즐까지 차 있던 "제대로 섞이지 않은 페인트"를 분출시켜서 버린다.

- 종이컵에 스프레이를 한두번 분사해서 필요한 만큼 고이게 한다.

- 면봉이나 티슈 찢은것 등으로 페인트를 찍어 손상된 곳에만 페인트를 채워준다. 가급적 멀쩡한 곳에는 바르지 말고. 마스킹하고 바르면 단차만 커져서 레벨링이 힘들어지니 자신의 손기술을 믿어라.

- 열처리 그런거 무리해서 하지 말고, 그냥 24시간 이상 만지지 말자. 하루에 끝내는건 이걸로 밥벌어먹는 사람들의 영역이다.

- 혹시 열처리 하려면 "경화"를 목적으로 페인트 바른 뒤 할 생각하지 말고, 바르기 전 "잘 퍼지고 잘 파고들고 잘 달라붙고 기포 빠지라고" 프리히팅에나 신경써라. 오너용으로 판매되는 보수용 카페인트는 열처리하는 페인트가 아니다.

- 48시간 후에 "덜 메꿔진 곳"이 발견되면 다 메꿔질 때까지 반복작업한다.

- 보수용 카페인트는 길면 하루, 짧으면 반나절만에 기본경화가 끝나서 다음 작업을 진행해도 되긴 된다. 그런데 온도 습도 통풍 등의 외부 조건이 천차만별이라, "반드시 기본경화가 끝나서 다음 작업을 진행해도 되는 시간"을 설정하다 보니 48시간이 됐다.

4) 레벨링 (폴리싱 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/188 참조)

- 일반적으로 알려진 방법은 고운 사포로 돌출된 페인트를 샌딩하고 이후 폴리싱하는 방법인데, 멀쩡하던 도장면을 해먹을테니 비추천.

- 마지막 터치업 48시간 후에 돌출된 페인트를 제거한다. 컷팅력이 좋은 고운 컴파운드 사용을 추천하는데, 없다면 컷트용컴파운드+폴리싱패드>폴리싱컴파운드+폴리싱패드>피니싱컴파운드+피니싱패드 순서로 폴리싱의 정석대로 진행한다. 잘 모르겠으면 폴리싱컴파운드로 좀 더 시간과 정성을 들여서 언젠간 되겠지 하는 마음으로 폴리싱하는 방법도 있다.

- 피니싱에 연마성 페인트 클린저를 사용하는 방법도 있다.

- 레벨링을 마쳤는데 "덜 메꿔진 곳"이 발견되면 터치업부터 다시 스텝을 밟는다.

간이광택기로 레벨링

여기까지 하면 거의 대부분 깨끗해진 도장면을 얻을 수 있다.

아래는 작업난이도가 산으로 올라갈 수 있는 영역이다. 취급이 매우 까다로운 제품이 섞여있으므로, 각자 충분히 조사해보고, 확신이 들지 않으면 시작할 생각조차 하지 마라. 위에서 진행했던 터치업/레벨링의 난이도를 10 이라고 치면, 아래의 작업은 난이도가 100 정도 된다. 아차 하는 순간 자가복구작업이 불가능할 정도로 망한다.

5) 심화/응용

- 정석은 컬러코트 위에 클리어코트도 올려야 한다.

- 레벨링 완료 1주일 후 클리어층을 올린다. 무색투명하니까 붓이건 마커건 스프레이건 관계없다. 아래의 블랜딩 신너를 사용하지 않을거면 레벨링 완료 후에 바로 올려도 된다.

- 클리어 덧칠한 직후 미리 준비한 블랜딩 신너(보카시 신나라고도 부르는 그거)로 경계면의 단차를 줄인다.

- 타이밍을 놓친 것 같으면 폴리싱하거나, 초크크리너를 사용하는 것도 좋은 응용이다.

- 컬러코트를 의도적으로 얕게 마무리하고, 그 위에 클리어코트를 마저 메꿔올리는 변법도 있다.

표면이 깨끗해졌으면 뭐가 됐건 코팅 올리시라.

오토브라이트 FAB 실내세정제

2023-09-03T13:13:00.001+09:00

자동차용 실내세정제, 오토브라이트 FAB에 대한 이야기를 해보겠다.

오토브라이트에 대해서는 https://daumigo.blogspot.com/2022/03/autobritedirect-enhance-marine-glass.html 에, FAB의 짧은 버전은 https://daumigo.blogspot.com/2022/03/autobritedirect-enhance-marine-glass.html#FAB 에 있다.

반년 넘게 다양한 방법으로 사용해보면서 여러모로 너무나 마음에 들어, 셀프세차를 하는 사람들에게는 물론, 다른 용도로도 쓸모가 많아, 굳이 새로 포스팅 해본다.

제품 개요

제조사/공급사 : 오토브라이트 다이렉트 코리아 <-공식판매처 링크

제품명 : FAB 실내 클리너 <-공식판매처 제품 링크

종류 : 약알칼리성 실내클리너 원액

용량 : 500mL

용기 : PET+스프레이 트리거

향 : 라벤더향

용도 : 실내 세정제

가격 : 1만7천원

특징 : 천연가죽 사용 금지. 거품이 적고 물로 헹구지 않아도 됨.

사용법 : 희석한 약품 도포, 스펀지나 브러쉬로 문질문질, 극세사 타월로 잔여물 제거.

장점 : 알칼리성의 미친 세정력. 훌륭한 가성비.

단점 : 알칼리성이라 천연가죽 사용 금지. 거품이 적음.

다음이고의 추천 사용법 개요

권장 희석비율 : 원액:정제수 1:7 (FAB 다이렉트 버전과 동일한 희석비율)

추천 소분용기 : 50~80mL급 폼공병(거품펌프)

추천 사용법 : 브러쉬에 거품 2~3회 짜서 문질문질, 극세사 타월로 잔여물 제거. 오염이 심하면 반복작업/작업면에도 거품 짜주기.

폼공병 80mL용기에 소분한 FAB 희석액과 50mL 용기에 소분한 레더클린즈.
두 약품 모두 폼공병을 사용하면 편하게 절약하며 사용할 수 있다.

오토브라이트 FAB는, 적당히 희석해서 사용하는 알칼리성 실내세정제 원액이다.

알칼리성은 양날의 검과도 같다.

일반적으로 탁월한 세정력을 보여주지만, 천연가죽 등 일부 재질에는 사용하면 안된다.(아니 자꾸 나한테 천연가죽에 사용하면 어떻게 되는지 그만 물어보고, 직접 써봐라. 그리고 망해봐라. 왜 하지 말란걸 하려는지 모르겠네?) 내 시트가 천연가죽인지 인조가죽인지 모르겠다? 잘 모르겠으면 걍 하지 말고 가죽 전용 세정제를 써라. 손가락으로 꾹 눌렀을 때 주름이 잡히면 천연가죽, 주름이 안잡히면 인조가죽이라고 설명해도, "이게 주름이야?"라고 물어볼테니 그냥 가죽 비스므리하게 생겼으면 가죽 전용 세정제를 써라.

"알칼리성 오염"에는 신통찮은 세정력을 보여준다.(당연한가?) 예를 들면 애완동물의 소변 마른거.

알칼리성이라고 알려진 오염은 중성 케미컬로 닦자.

겨울철 염화칼슘 섞인 눈밭에 걸어다니고 차에 탑승하면 실내 여기저기에 염화칼슘 섞인 하얀 가루같은 것이 남을 때가 있는데, 이것도 FAB 희석액 분무해주고 잠시 기다린 다음 닦아내면 깨끗하게 사라진다.

제조사에서는 약품:물 희석비율을 1:7~1:10 정도로 권장하고 있는데, 다이렉트버전과 똑같이 1:7로 희석해 보니 충분히 고성능을 발휘한다. 원액:물 1:7 희석시 원액500mL:물3.5L가 되어 합치면 4L가 되는데, 섞는 과정에서 거품이 많이 발생하더라. 4L 작은말통에 이걸 때려부었다간 거품이 넘치면서 주변이 난장판. 참 가족들이 이걸 퍽이나 좋아하겠다.

추천하는 희석통은 우유통이다. 2.3L 정도가 일반적이며, HDPE 재질로 되어있어 알칼리에도 강하다. 이 통에 원액 반통(250mL)쯤을 부어넣고, 거품이 넘치기 직전까지 정재수를 천천히 부어넣으면 대충 2L가 완성된다.

거의 다 써가는 FAB 희석액

이런 우유통을 2개 준비해서 원액 구입 직후 바로 희석해버리고, 희석된 제품을 원래의 500mL 용기에 옮겨담거나 다른 소분용기에 옮겨담아 사용하면 된다. 라벨에는 다이렉트/희석버전이라고 표시해두고 말이지.

500mL 소분통은, 차 한대 실내 전체를 세정하고자 할 때 쓰는거다. "가죽/유리 아닌 모든 곳"을 세정하는데, 천장의 페브릭까지도 이 제품으로 세정이 가능하니 사용량이 매우 많아진다. 내 차의 크기에 따라서는 500mL 한 통으로 모자랄 수도 있다. 이거 한 통을 다 쓸 정도면 브러쉬질 포함해서 작업시간이 두시간은 가뿐히 넘어갈 테니, 체력 안배에 각별히 유의해야 한다.

200mL급 소분통은 대체로 분사량이 적은 소형 트리거가 달려있다. 스토닉 기준으로, 천장을 제외한 실내 전체를 작업할 때 이정도 양이 소진되었는데, 모든 인조가죽을 함께 세정하면 이걸로도 모자란다. 현재는 회사에서 업무용으로만 사용하는 소분통.

30~50mL급 미스트 분무기는 "운전석에 앉아서 잠시 대기하는데 더러운 곳이 발견됐을 때" 타월에 칙칙 뿌리고 닦아내는 용도로 실내에 항상 비치해두는 소분통이다. 현실적으로는 출발하기 전이나 주차한 후에 사용하는게 안전하다. 이게 실내에 있어야 실내를 닦기 시작하는거고, 이게 실내에 없으면(트렁크에서 약품/타월 꺼내와 닦기 귀찮으니) 더러운걸 발견해도 닦지 않고 미뤄두게 된다. 내가 주변의 지인들에게 타월과 함께 선물해 준 사이즈.

다양한 소분용기와 다양한 약품을 시도한 방황의 흔적...

80mL급 폼공병은 현재 주력으로 사용하는 소분통이다. 천장/바닥의 패브릭, 인조가죽시트를 제외하고 남은 부분을 브러쉬에 거품 짜서 비비고 닦아내는 식으로 사용하면 대략 30mL 정도가 사용된다. 닦은 곳의 공통점은 "실내 드레싱을 해야 하는 곳"이므로, 평상시 인테리어 디테일링은 이렇게 가볍게 30분 이내로 닦아주고, 실내 드레싱제로 커버해준다. 인조가죽시트도 함께 닦으면 80mL를 다 사용한다.

자동차 실내에 사용하는건 당연한거고, 나는 업무용으로도 많은 양을 사용한다.

식품기계 리퍼비싱 작업할 때 외부 케이스를 그나마 좀 깨끗하게 세정해서 조립하는데, 이 케이스에 달라붙어 고착된 오염물은 산화된 식용유 찌꺼기, 파 진액, 마늘 진액과 덩어리 굳은것, 고추기름, 양파속껍질 등등 다양한 산성 오염이다. 산화된 식용유 찌꺼기는 공업용 신너를 탈지제처럼 써서 제거하고, 남은 오염은 전부 FAB 희석액으로 쉽게 제거한다. 이 외에 중성인 바인더 프리미엄 인테리어 클리너나 림피오 인퓨어 등도 테스트 해 봤으나, 특유의 향만 오래 남고 정작 세정은 되질 않았다;

얼마나 궁합이 잘 맞냐면, 좀 푸짐하게 뿌려서 오염을 불려주고, 잠시 후 고압에어로 불어내기만 해도 대부분의 오염이 사라진다.

FAB 희석액 적용 1회차

FAB 희석액 2회 적용후 불림 없이 고압에어로 불어내기

업무용으로 쓰는 NBR 장갑의 패브릭 부분이 오염되면 장갑을 낀 채 FAB 희석액을 뿌려주고, 패브릭끼리 좀 부비부비해서 침투하게 한 다음, 장갑 안의 손이 축축하지 않을 때까지 고압에어로 쏴 주면 장갑이 깨끗해진다(이거 이러라고 있는 약품이 아닌데 ㄷㄷㄷ)

이 외에 "알칼리성을 쓰면 안좋다고 알려진 곳(알루미늄 다이캐스팅 부품 등)을 제외한 모든 부분"에 발생한 정체불명이 오염이 있을 때, 일단 FAB 희석액을 제일 먼저 적용해 본다.

SUV의 무광 플라스틱 트림/가니쉬 백화현상 해결

2023-08-21T00:51:00.001+09:00

SUV의 휠하우스 근처에 있는 무광 플라스틱으로 된 몰딩. 몰딩의 위치와 형상, 역할 등에 따라 의미가 다른지, 트림몰딩, 가니쉬 등 여러가지 이름으로 불린다. 스토닉의 설명서에는 가니쉬로 표기돼 있다. 이 무광 플라스틱의 관리방법 중, 백화현상 해결에 대해서 디테일링의 관점에서 간단하게 이야기해보고자 한다.

스토닉의 가니쉬는 앞뒷범퍼와 휀더가드, 사이드스텝커버 하단부까지 전부 무광 플라스틱으로 이어져있다.

꽤 의견이 분분한 주제다. 서로 사용한 케미컬이 다르고, 관리방법이 다르니 어쩔 수 없다는 관점도 있긴 하다. 그냥 물걸레로만 닦아도 깨끗해진다는 사례도 있고, 오직 레자왁스만 바르는 단순관리, 세차후 전용 드레싱제로 덮는 방법, 얼룩이 잡히지 않아 플라스틱 복원제로 덮거나, 그래도 여의치 않아 결국 도색까지 이르는 경우도 있더라.

그런데, 전혀 의견이 분분할 이유가 없는 주제다. 그냥 "세정"과 "코팅"을 정상적으로 하면 끝나는 것이었다... 어처구니 없이 단순하니까, 함 잘 들어봐라.

보편적으로 널리 알려진 외장 무광 플라스틱 가니쉬의 관리방법은 대체로 아래와 같다.

" 세차를 정상적으로 진행하고 드라잉까지 마친 후

전용 드레싱제(플라스틱 보호제나 타이어 광택제, 레자왁스 등을 포함)로 드레싱 "

이게 전부 다였다. 많은 디테일링 가이드에서도 이렇게 설명이 돼 있다.

그런데, 이렇게 관리해도 언젠가는 뿌옇고 얼룩덜룩하게 지저분해지는 현상이 생기고, 정도가 심해지면 허옇게 뜨기까지 해서, "드레싱제를 발라도 그때뿐이고 몇일 지나고 나면 다시 얼룩이 보이는" 가벼운 증상부터, "드레싱제를 발라도 잠시 후 다시 보면 얼룩이 보이는" 심한 증상까지도 발견된다. 그 와중에 세차를 정상적으로 하지도 않아놓고 얼룩생긴다고 하는 사례가 태반이었고.

이렇게 되면, "어떻게 원상복구할까?"를 생각하기 전에, "왜 이렇게 얼룩덜룩해질까?"와 함께, "이 얼룩은 대체 정체가 뭘까?"를 먼저 고민해봐야 한다. 이 고민이 끝나고 나면, "어떻게 하면 얼룩덜룩해지지 않을 수 있을까?"를 고민해야 한다. 여기까지 고민하고 나면, "그래도 얼룩덜룩해지면 어떻게 하는게 가장 편할까? 저렴할까? 스트레스가 적을까? 가장 깔끔할까?" 등을 생각하게 되는거다.

"플라스틱 복원제 바르시면 나아요"라거나, "드라이기로 구우세요", "토치로 지지세요", "지우개로 지우세요", "저도 해봤는데 아무 소용 없어요 몇일 지나면 똑같아요. 부품 교체하거나 도색하세요" 등등 자신의 경험에 비추어 작성된 다양한 후기를 발견할 수 있다. 그런데, "세차부터 정상적으로 다시 하세요"라는 후기는 하나도 없더라?

일단 세차부터 정상적으로 해 보자.

세정의 근본원리를 이해하고 있으면, 두가지만 알면 된다. "어떤 재질"인지와, "어떤 오염"인지.

여기서는 "무광 플라스틱 재질"이라는 건 명확히 알겠다. 그럼 어떤 오염일까? 정상적인 디테일링 세차에서 일반적으로 제거되는 dirt, grime, traffic film 중 어느 것에도 해당되지 않는 형태인 것 같다. 플라스틱이 변질된 것일까?(그런 경우도 많이 있다) 이 허옇게 된 오염은 대체 뭘까?

뭔가 애매하게 얼룩덜룩한 플라스틱 가니쉬. 앞범퍼와 휀더의 가니쉬 접합부 근처는 허옇게 떴다...

...뭐긴 뭐야. 무언가의 기름찌꺼기 엉겨붙은거겠지. 플라스틱 보호용 드레싱 발라놓은게 산화했을 수도 있고, 왁스코팅이 얹혔을 수도 있다. SiO2 계열의 QD가 덜 닦였을 수도 있고. 이게 "오염물"이라면, 높은 확률로 "탈지세차"로 제거될 것이고, "플라스틱 변질"이라면 전혀 제거되지 않을 것이다.

이 글을 쓰게 만든 주범. 몇 년간 이 얼룩을 지우지 못하고 있었다.

위의 수상한 물 흐른자국같은 얼룩은, 그 어떠한 세정제로도 닦여나가지 않았다. 정체를 모르니 세정 방법을 결정하지 못하고 있었는데, 긴 고찰 끝에 답을 얻었다.

이건 예~~~전에 발랐던 오너용 간이 유리막 코팅제가 물과 반응하며 흘러내려 가니쉬에 침투했는데, 그 사실을 모르고 플라스틱 트림 보호제로 덮어버려서 "그냥 당장 눈에 안 보이니까" 한참동안 모르고 있다가, 뒤늦게 트림 보호제 수명이 다하며 얼룩을 발견하게 되고, 그 후 다양한 코팅제로 이런저런 삽질을 했으니, 어느 성분이 범인인지 알기 어려워진 것이었다.

즉, 이건 유리막 코팅제와 물이 반응해서 생긴 얼룩이고, 제거하기가 좀 쉽지 않다고 알려져있다만, 뭔 상관이야? 탈지제 원액으로 밀어버리기로 했다.

오토브라이트 왁스오프 원액을 분사하고, 워크스터프 스티프 브러쉬 제일 굵은걸로 위 영상처럼 브러쉬질 한다. 이렇게(도장면과 가니쉬 틈에 브러쉬 일부를 끼워넣고 벽을 만들어) 브러쉬질하면 도장면에 상처 없이 가니쉬만 브러쉬질할 수 있다.

물로 헹구고 물기를 제거한 상태. 거의 대부분의 얼룩이 사라졌다.

이렇게 성공사례 하나를 던져주니까 내가 쉽게 답을 찾은 것 같지? 케미컬도 이것저것 적용해봤고, 그 중 마지막으로 찾은게 왁스오프 원액이었다. 그래서 "아 이게 오너용 유리막이 물이랑 섞였던거구나"하고 알게 됐던거다. 왁스오프 원액을 써야만 탈지되는건 유리막코팅제밖에 없거든. 브러쉬도 이것저것 써봤다. 돈모 브러쉬는 굵기별로 다 테스트해봤고, 더 부드러운 나일론브러쉬도, 좀더 뻣뻣한 다이소 천원짜리 브러쉬도 써봤다. 모 업체에서 판매중인 그... 주먹만한 브러쉬 있잖아? 약간 뻣뻣해서 외장 중에서도 휠/타이어나 엔진룸에 사용하길 권장한다고 돼 있는 제품. 그것도 써봤는데 전혀 효과가 없었다. 좀 더 뻣뻣하지만 타이어 갈변제거용 브러쉬보다는 부드러워서 플라스틱에 눈에 띠는 데미지를 주지 않을 브러쉬를 찾다 보니 그게 더럽게 비싼 워크스터프 스티프 브러쉬였다.

그러니까, 외장에 있는 무광 플라스틱 가니쉬에 무언가 정체를 알 수 없는 얼룩이 발생하면, 무슨 복원제를 바르고, 드라이기로 가열하고 어쩌고 하기 전에 먼저, 정상적으로 세차를 하고, 탈지작업을 해봐라. 브러쉬도 지금 손에 들고있는 그 브러쉬로 안되는 경우도 있으니까, 다른 브러쉬도 좀 써보고 그래라.

내 차에 생긴 얼룩과 니 차에 생긴 얼룩이 똑같은 원인일 것 같지는 않으니까, 권장 워크플로우 알려줄게.

SUV의 무광 플라스틱 트림/가니쉬 백화현상 해결법

0) 해당부위 탈지세차

- "습식 페인트클린저로 문질렀으니 탈지된 것 아니냐?"고 멍청한 소리 하지 말고 쫌 글을 쫌 제발 쫌 읽어라.

1) 열처리 혹은 염색제 사용

- 플라스틱 표면이 UV 데미지로 허옇게 텄을 경우에는 히팅건 열처리 등도 유효하다. 나는 혹시 이런 상황인가 싶어서 염색제를 준비했었다. 결국 안써도 되는 상황이었지만.

- 게으름을 최대한 발휘해서 탈지세차를 하지 않고 열처리 혹은 염색제 사용해도 별 효과 없다. 조금만 생각해보면 왜인지 알텐데? 열처리표면 위에 얼룩이 있거나, 염색제가 기름얼룩을 투과하지 못할 수 있다. 토치로 가열하는 경우에는 얼룩의 기름성분이 소실되는 경우가 있을 수도 있긴 하겠다(유막제거를 토치로 굽는거랑 같은 원리가 아닐지?)만, 아차 하는 순간 플라스틱이 변형될 수 있으니 별로 썩 권하는 방법은 아니다.

3) 얼룩이 남지 않은 깨끗한 상태에서 드레싱

- 얼룩이 있는데 그걸 제거하지 않고 드레싱제나 복원제로 백날 덮어봐야 언젠가는 그 얼룩 다시 나타나게 돼 있다. 이 "언젠가는"이 바로 "복원제의 수명/내구성"이라고 평가하는 부분이다. 세차 자주 하고 알칼리 APC 찐하게 타서 쓰는 사람은 복원제도 수명 줄어들겠지?

- 심지어 드레싱제를 다른 성분으로 갈아타면서 기존의 드레싱을 제대로 제거하지 않았다면, 이상한 화학반응도 일어날 수 있다... 표면이 들고 일어나 바스러지거나... 점박이가 나타나거나 등등.

4) 그래도 얼룩이 또 생기는데?

- 혹시 손세차 맡겼으면, 일부 업체에서는 전용 드레싱제가 아닌 B급 레자왁스를 쓰기도 한다. 드레싱 직후에는 전혀 문제가 없어보이지만 몇일 지나고 비 한번 맞으면 허옇게 떠오를거다. 업체를 바꿔라. 그런데 다른 손세차 업체도 크게 다르지 않을 가능성이 매우 높으니, 그냥 셀프세차 해라. 아무도 말 해주지 않지만, 대충 다 눈치채고 있잖아? 손세차 업체에서 A급 레자왁스는 실내에 사용하고, B급 레자왁스는 외장 플라스틱에 사용하고, C급 레자왁스는 타이어에 사용하고 뭐 그러는거.

- 셀프세차했으면, 내가 바른 드레싱제가 무엇이었는지, 어떻게 발랐는지 생각해보자. 거기에 답이 있다. 안 발랐으면 UV 데미지다. 열처리하거나 염색해라.

유막 제거, 유리 발수 코팅

2023-08-06T19:01:00.003+09:00

운영중인 디테일링 카페에 적어둔 글을 긁어와 약간 수정해 올립니다. 비공개 카페라서 일부 링크가 연결되지 않을 수 있습니다.

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용어 : 油膜除去, 琉璃撥水 coating

정의 : 유막(주로 자동차의 앞유리에 불규칙하게 형성되는 얇은 기름막)을 제거하고, 유막이 쉽게 형성되지 않도록 보호막을 입히는 일련의 프로세스.

해설 : 도장면과 달리 유리에 형성돼 고착된 기름막은 쉽게 제거하기가 어렵다. 내버려두면 더 많은 유막이 쉽게 생기고, 우천시 물얼룩과 빛번짐 난반사 복합굴절 등 좋은 일이 아무것도 없다. 그래서 반드시 제거하고, 쉽게 생기지 않도록 재발방지를 해야 한다.

한번 유막을 제대로 제거하고 발수 코팅을 해 주고 나면, 쉽게 유막이 생기지 않는다. 발수 코팅이 너무 노후/손상되지 않도록 관리/덧빵시공만 해 주면 충분하다. 즉, 유막제거제는 1회용만 있으면 충분하고, 발수 코팅은 관리 목적으로 계속 반복해야 한다.

유막 제거

- 각종 전용 케미컬을 이용해 유리면을 문질러 표면의 유막을 제거한다.

: 싸구려 https://bullsonemall.com/store/product.detail.oz?pdtIdx=4118&cataIdx=60000082 를 추천한다. 약품을 바르고 한 장소에 20회 이상 문지르면 반드시 유막은 제거된다.(비싼걸 써도 https://maframall.com/product/detail.html?product_no=693&cate_no=67&display_group=1 아주 약간 덜 힘들 뿐이다. 그래도 5회는 문질러야 한다...)

그립타입 유막제거제를 적당히 짜서 작업면에 골고루 발라준다. 링크현상이 심한 곳은 특히 신경써서 작업해야 할 곳이라는 뜻. 전체를 정성껏 비비다 보면 유막은 반드시 제거된다.

발수 코팅

- 유리 전용 불소 계열 코팅제 또는 외부 전체용 SiO2 계열 코팅제를 사용해 유리면을 코팅한다.

: 유막제거제와 세트로 구성된 싸구려 불소 코팅제 https://bullsonemall.com/store/product.detail.oz?pdtIdx=92 도 나쁘지 않다. 아니, 성능만 따지면 좋다. 불소계열 코팅제는 다 비슷하게 좋다. 가끔 특출난 고성능 제품이 https://www.autobritedirect.co.kr/product/detail.html?product_no=511&cate_no=31&display_group=1 보이기도.

: SiO2 계열의 도장면 겸용 코팅제 https://cafe.naver.com/letsplaywithme/123 를 추천한다. 채터링 현상도 원천봉쇄할 수 있고, "수명이 짧다"는 점 외에는 모두 장점이다.

관리

- 발수 코팅이 손상되어 유막이 형성되기 전에 동일 계열 코팅제를 덧빵시공.

: 불소계열 코팅제를 발랐으면 세차 후 불소계열 코팅제로 덧빵해도 큰일나는거 아니다. 하지만 꼭 설명서를 읽어보자.

: SiO2 계열로 작업했으면 세차 마치고 도장면 코팅할 때 유리도 덧빵코팅해버린다. 수명이 짧다는 단점이 커버된다.

유사한 용어 및 표현 :

"유막 제거" 후에 "발수 코팅" 대신 "유리막 코팅"을 올리는 경우도 있는데, 셋 모두 서로 전혀 다른 개념이므로 혼동하지 말자.

가장 잘못 말하는 경우가 "유리막 제거"와 "유막 코팅". 둘 다 쓰이지 않는 표현, 틀린 표현이니 주의하자. 이런 사소한 단어 조합을 틀린다는건, 올바른 개념을 이해하지 못하고 있다는 뜻이므로, 자신의 디테일링 수준을 스스로 낮춰 드러내는 셈이다.

하지 말아야 할 예시 :

민간요법은 1회용이다. 감자/사과/콜라 등을 이용한 유막제거는, 유막이 정상적으로 제거되지는 않고, "뻑뻑한 와이퍼 소음"이 줄어드는 경우가 있을 뿐이다. 가스토치 등으로 "구워서" 기름막을 날리는 기법도 있으나, 유리 파손 및 틴팅 손상 가능성이 매우 크므로 잘 모르겠으면 절대 하지 말자.

산화세륨과 물을 섞어서 유막을 제거하는 방법은 "잘못 시공된 발수코팅까지 제거할 수 있는, 반드시 통하는 방법"이나, 그 많은 산화세륨을 언제 다 쓸 것이며, 섞기 위한 통은 어디서 유용하고, 쓰다 남은 화공약품은 어떻게 보관 혹은 처분할 것인가? 비용이 많고 적고의 문제가 아니다. 절대 하지 말자.

유막 제거는 "남들 다 하는 힘든 저렴한 방법"과 "조금 덜 힘든 비싼 방법"이 있다. 저렴하고 힘 안드는 방법은 아직 인류가 찾지 못했다.(매우 많은 유막제거제의 상품설명에 힘 안든 것처럼 표시돼 있는데, 힘들어 팔떨어질게 분명하니 믿지 마라) 어떻게 해도 힘든 방법이다. 남의차 유막제거/발수코팅 해 주고 1년쯤 지나면 전혀 관리가 안돼서 잔뜩 유막이 생기고, 또 유막제거 해 달라고 뻔뻔하게 돌아온다(호의가 계속되면 권리인 줄 안다). 관리의 중요성을 자각하지 못해서 이런 일이 벌어지니, 스스로 할 수 있게 방법만 가르쳐주고 작업을 대신 해 주는건 절대 하지 말자. - 이런 사람들은 약품 최저가만 기가막히게 검색해온다. 가급적 손절해라...

사용설명서를 꼭 보고 그대로 사용해라. 대체로 그립타입의 불스원/글라코 제품 사용시, "건식으로 사용하라고 써 있지만 초보자나 그리 하는거고, 고수는 습식으로 사용한다"라는 풍문을 많이 들었을 것이다. 고수는 유막이 생기지 않게 유지하는게 고수지, 남의 유막제거에 이래라 저래라 하는건 그냥 오지라퍼다. 위 제품은 건식으로 사용하라고 명시된 제품이며, 습식으로 사용하면 더 한참 문질러야 해서 더 힘들다. 굳이 이걸 습식으로 사용하는 의미는, 어디에 정확히 유막이 존재하는지 남아있는지 확인하는 것 외에는 없다. 그냥 모든 유리면에 유막이 있다고 가정하고 설명서대로 작업하면 분명히 유막이 제거된다. 설명서 이외의 방법으로는 절대 하지 말자.

건식으로 작업해도 유막 형성 위치는 쉽게 찾을 수 있다.
찾지 말고 그냥 모든 유리면에 정성껏 작업해라. 정상적으로 작업하면 다음에 또 할 일 없다.

채터링 현상을 잡기 위해 와이퍼 암을 꺽지 말자. 불소계열 코팅제로 마무리하면 유리면이 약간 뻗뻗해 지는데, 와이퍼 블레이드도 노후되고 암도 노후돼 있으면 와이퍼가 털털거리면서 움직인다. 이 채터링 현상을 해소하기 위한 민간요법으로 와이퍼 암을 임의로 꺾어 각도조절을 하는 경우가 있는데... 절대 하지 마라. 무슨 말인지 모르겠어? 불소계열 코팅제로 남의 차에 겁없이 시공해주지 말란 말이야.

유막제거제를 굳이 소출력 미니 폴리셔를 구입해서 바를 생각하지 마라. 소출력 미니 폴리셔는 디테일링에 별 도움이 안되는 제품이며, 혹시 이미 사서 갖고있으면 적극적으로 사용해라. 유막제거 말고는 쓸데가 없거든.(왁스/실런트 바를때? 어플 들고 직선으로 바르면 기계로 바르는 것보다 10배는 빨리 바른다. 그거 살 돈 아꼈다가 나중에 정상적인 듀얼액션 폴리셔를 질러라) 전동드라이버 부착식 연마패드 제품군도 마찬가지로 굳이 구입해서 작업하지 마라. 있으면 쓰고, 없으면 절대 사지 마라.

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유막 제거는 그 어떤 도구를 사용해도 "힘든 작업"입니다.

남의 차에 시공해줄 생각은 하지 마세요. 이게 얼마나 힘든 작업인지도 모르고, 고마운줄도 모릅니다. 안목이 없으면 뭘 했는지 전혀 모르는 경우도 있어요.

약품을 직접 사오게 해서, 하는 방법을 가르쳐 주는걸 권장합니다. 초보자의 경우 앞유리만 정상적으로 작업하는데 1시간 정도 시간 편성하면 충분합니다. 30분 작업하는데 중간중간 쉬엄쉬엄 해서 1시간 걸릴거예요.

유막 제거를 했으면 절대 그냥 두지 말고 발수 코팅 꼭 하세요.

불소 계열 코팅제는 버핑타임 약간 놓쳤을 경우, 유리세정제를 타월에 소량 뿌려 닦아주면 버핑이 될 겁니다.

SiO2 계열 코팅제는 버핑타임 약간 놓쳤을 경우, 쫌 더 쎄게 문질러 버핑하면 닦입니다(유리니까 이렇게 해도 됩니다). 많이 놓쳤을 경우, 해당 코팅제를 다시 바르고 버핑하면 대체로 닦입니다.

SiO2 계열 퀵디테일러로만 관리중인 유리.
추가 유막은 생기지 않고, 고성능 발수코팅제와 비슷한 퍼포먼스를 보여준다. 수명이 좀 짧다.

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스토닉 카페에 올리기 위해 내 카페에 올려둔 내 글을 긁어붙여 편집한 글이다.

거품용기(폼공병 foam pump)와 실내세정제(interior cleaner), 찰떡궁합.

2023-07-09T01:42:00.002+09:00

거품용기(폼공병).

원래는 세안용 클린져를 폼으로 짜주는 제품.

다이소 등에서 이런걸 찾으려면 화장품/미용용품 코너로 가야 있을 것이다.

디테일링 과정에서 "거품"의 의미는,

1. 계면활성제가 있으므로 세정력이 있다

2. 세정할 표면에 걍 액체보다 좀 더 오래 머무른다

3. 뭔가 하는 맛?이 있다

정도가 되겠다.

실외 도장면 세차 과정에서 폼을 쏴야 하는 부분은, 전체도장면처럼 필요량이 많으면 폼랜스를 쓰는 것이 바람직하고, 휠하우스+휠+타이어 세트처럼 양이 애매하면 폼압축분무기를 쓰면 충분하다. 타이어 갈변제거할 때처럼 적은 부분일 때에는 분사형 폼트리거를 사용하면 충분.

실내 인테리어 세차 과정에서는 좀 이야기가 달라진다.

분사형 폼트리거는 전부 "별로 예쁘지도 않은 거품덩어리가 미친듯한 압력으로 고속으로 날아가 여기저기 튀어버리는" 형태가 되는데, "원치 않는 곳에 튄다"는 큰 문제가 있다.

익스테리어는 전체 세정하고 한꺼번에 고압수로 헹구면 그만이지만, 인테리어는 한 부분 세정 마쳤는데 옆에 작업하다가 튀었다? 다시 닦아야 한다는 뜻이다. 작업 효율이 극도로 떨어진다.

스티어링 휠 닦을 땐 계기판에 튀고, 계기판 닦을 땐 스티어링 휠에 튀고. 악순환.

일반적인 변법으로 "극세사 타월에 분사하고, 타월에 분사된 케미컬을 작업면에 터치"한다는 방법이 있지만, 꽤 많은 브랜드의 꽤 많은 번들트리거가 분사량과 분사각도가 미쳤다. 20x20cm로 접어든 타월과 한 뼘밖에 안 떨어진 거리에서 쏴도 반은 옆으로 튀는 제품이 있더라(바인더 프리미엄 인테리어 클리너가 그랬다).

그래서 소형 트리거 소분용기로 옮겨담아 몇 년간 사용해 봤는데, 이것도 방심하면 옆으로 튄다;;; 내가 소분용기에 환장한거 알지? 소형 트리거만 다섯가지를 사서 써보고, 분사각이 너무 넓어서 미스트 스프레이까지 이것저것 써본 인간이다.

일부러 분사량이 적은 걸로 이것저것 써봤다. 와이프가 버리는 화장품 미스트 분무기도 헹궈서 써봤다...

이걸론 안된다. 어떻게 해도 실내 어딘가에 케미컬이 튀어버린다. 그것도 꼭 "좀이따 작업할 곳"이 아니라 "좀전에 작업 끝난 곳"에...

그래서 도입한게 폼공병이다. 와이프가 사용하는 클린징 폼은 호쾌하게 짜도 멀리 안날아가고 그냥 밑으로 풍성한 거품이 떨어질 뿐이더라. (폼공병 제품가격보다 택배비가 비싸서 이번에도 몇 개 한꺼번에 샀다.)

테스트 케미컬은 오토브라이트 FAB 원액을 1:7로 희석한 것(그러니까 FAB 다이렉트랑 똑같은 비율인데, 내가 희석한게 좀 더 색이 진한 것 같은 기분이 든다;;;)인데, 이 케미컬의 장점은 세정력이 미쳤다는 것이고, 단점은 원래 거품이 적게 난다는 거.

80mL 폼공병에 옮겨담아서 짜보니 풍성하게 거품이 잘 난다!!

이전까지는 소형트리거로 타월에 FAB 뿌리고 닦아주거나, 가끔 날잡아서 실내에 촥촥 뿌려가면서 브러쉬질하고 닦아냈다. 실내 전체를 작업하고 나면 500mL 한 통을 거의 다 쓰고, 타월도 한장으로는 모자랐다.

시트 하나만 제대로 닦아도 이 꼬라지. 이 운전석 시트, 2주전에 중성 실내세정제로 닦은거다;;

폼공병을 도입하면서 사용방법이 달라졌다. 브러쉬에 세번 짜주고, 작업면이 너무 넓으면 작업면에도 몇번 짜준다. 그러고 폭풍 브러쉬질, 흰색 막타월로 잔여물 제거.

천장의 페브릭과 바닥 카페트, 인조가죽시트를 제외한 인테리어 클리닝을 다 하는데 80mL 용기에 대충 담아둔게 절반 이상 남아있다. 약품 소모량이 1/3 정도로 팍 줄었는데, 결과물은 비슷하고 작업시간도 줄었다.

같은 방법으로 오토브라이트 레더클린즈를 50mL 폼공병에 옮겨담아 인조가죽용 퀵디테일러로 쓰는데, 오토브라이트 레더브러쉬에 다섯번 짜주고 비빈다음 닦아내주니 여러모로 편의성이 기가 막히네...

80mL는 수납이 불편할 수도 있다. 님들은 50mL에 담아라...

조수석 시트에 사이드포켓을 달아 보관하면 운전석에서 쉽게 손이 닿는다

이제 이게 이번 겨울에 안 터지고 버티는지 지켜봐야지...

드럼세탁기 IE 에러 긴급 자가수리 (washer Inlet Error solenoid valve DIY)

2023-04-09T20:34:00.001+09:00

일요일 아침, 와이프를 모임장소에 내려주고 왔다.

주중에 입었던 옷들을 몰아서 세탁기 돌려놓고 나왔으니, 거의 다 끝났겠지?

IE (깜빡깜빡)

하 뭐야 ㅠㅜ

10년 넘은, 얻어온 세탁기라 이제 중요한데가 고장날 때가 된거야? ㅠㅜ 하긴, 그동안 필터만 청소하면서 잘 썼지 ㅠㅜ

IE 에러는 급수 에러인데, 하여간 물이 들어오지 못할 때 나오는 에러메시지란다.

그러니까, 수도꼭지를 열거나, 호스를 다시 제대로 연결하거나, 인렛 필터가 막혔으니 청소하는 정도가 소비자의 긴급 대처방안의 전부다. 그 외에는 "솔레노이드 밸브가 고장일 수 있습니다"란다.

그래 귀찮으니까 일단 온수 인렛에 냉수 호스를 장착해서 하여간 물이 들어가게 하자.

...안되네? 그럼 물 온도를 높여서 온수로 인식되게 해 볼까? 60도로 설정.

오 켜진다 물 들어간다 ㅋㅋㅋ

일단 돌아가니 밥좀 먹고.

...밥먹는 중에 삥꽁삥꽁 에러소리가 들린다.

아.... 헹굼은 온수 인렛으로 안되네;;;

다른 사례를 보면 거의 대부분 솔레노이드 밸브 고장이고, 구조가 단순해서 그거 말고는 뭐 없다.

그래서! 일단 열어보기로 했다.

(세탁기 처음 열어보는 다음이고)

10년도 더 넘은, 얻어온 빌트인 드럼세탁기

구조 뭐 알기 쉽네.

그러니까, 온수는 세제2번통으로 바로 연결돼 있고, 냉수는 섬유유연제통(헹굼), 세제1번통, 그 외 라인으로 3밸브 분기돼있다. 이러니 냉수 급수가 안되면 헹굼이 안되지.

빨간 소켓이 온수 솔레노이드 밸브
좌측 파란 소켓이 섬유유연제/헹굼 솔레노이드 밸브
백색 소켓이 다 썩은 메인 급수 솔레노이드 밸브
우측 파란 소켓이 그 외 라인으로 가는 밸브인데 아마 삶기 기능 히팅코어로 들어가는게 아닐지?

내가 수리공도 아니고, 남는 솔레노이드 밸브가 어딨어?

...우리집 온수 호스는 연결도 안하고 살았잖아...?

썩은 솔레노이드 밸브를 볼트 4개 풀고 분해해서 살살 꺼내고, 온수 솔레노이드 밸브도 분해해서 썩은 밸브 대신 조립했다.(이 과정에서 샤프트 하나가 쏙 빠져서 도망갔는데, 어차피 하나만 조합해서 살리면 되니까;;)

그래서, 세탁기가 살아났다.

사용된 공구

이거 만원짜리 멀티툴입니다
https://daumigo.blogspot.com/2021/06/blog-post.html

그냥 그렇다고...

카나우바 왁스에 도전하다 (EXQ Carnauba Wax)

2023-03-19T22:43:00.002+09:00

1년도 더 전에 구매해둔 가성비 카나우바 왁스, EXQ를 다시 시공해봤다.

아담스 그래핀부터 각종 글레이즈, 다시 그래핀까지 레이어링 된 위에 올린 EXQ 카나우바 왁스

좀 돌아가는 이야기가 우선 필요하겠다.

전에도 그랬고 지금도 내 디테일링의 취지는 "항상 쉽게 깨끗한 상태를 유지한다"이다.

깨끗한 상태를 유지하려면 세차를 해야 할 것인데, 이게 선택의 어려움이 많았다.

가장 보편적인 선택지인 주유소 자동세차는, 끊임없이 자잘한 스크레치가(스월마크 수준이 아니라 대놓고 스크레치가) 쉽게 생길 수 있으므로 아예 선택지에 없었다.

전문가의 샵에 방문해서 맡기는 손세차는, 자주 하기에는 시간과 비용의 문제가 있었다. (내가 디테일링에 본격적으로 입문하고 난 후에 보는 눈이 달라져서 깨달은 바로는, 내가 한 것보다 별로 깨끗하지도 않고 잘 하지도 못하는 샵이 대부분인 것 같다;;) 별로 그렇게 번쩍번쩍하게 관리해 주는 것도 아닌 것 같고...

출장세차는 디테일링이 아니기 때문에 스월마크와 스크레치는 미친듯이 늘어나며 유막은 평생 달고 사는거다. (내가 틀렸다고 생각하는 현업 종사자가 있으면 댓글 달아달라. 대체 왜 염화칼슘 제거하는데 식초를 쓰는 멍청한 짓을 해놓고 잘했다고 자랑하는거야? 새 기법을 발굴하기 귀찮은거야? 체인점에서 시킨대로만 하는거야? 그냥 머리가 나쁜거야?) 자고 일어나면 깨끗해진 차가 맞이해주는, 스케쥴링을 만족시켜주는 점은 장점이지만, 결과물은 "그냥 열심히 닦기만 할 뿐"인 상태라서, 내가 원하는 결과와는 아주 크게 거리가 있었다.

셀프세차는 내 준비만 돼 있으면 결과물은 가장 만족스럽지만, 비용도 비용이고, 한정된 시간을 너무 많이 필요로 했다. (세차장에서 개인용품을 사용할 수 있는 한정된 시간대를 이용하거나 특별한 세차장을 찾아야 하고, 세차 하는 시간, 집에 와서 용품 정리하는 시간까지 합치면 매우 많은 시간이 필요하다.) 셀프세차, 정말 부지런해야 할 수 있다.

그래서 결정하게 된 건 셀프 워터리스 세차다.

언제 어디서나 할 수 있고, 큰 비용이 들지 않으며, 셀프세차/손세차보다는 부족하지만, 충분히 깨끗하게 된다.

단점은, 스월마크가 아주 조금씩이라도 생길 수밖에 없고, 완벽히 깨끗하게 세차하기 어렵다. 물을 많이 써야 하는 휠타이어는, 극도로 타월이 더러워진다.

여기에 나만의 변법으로 세정하면, 15분만에 세정이 끝난다. 물에 충분히 적신 기능성 타월을 적당히 짜서 편하게 슥슥 닦고 물자국을 소형 드라잉타월로 바로 제거. 휠타이어 세정 포기. 요즘은 타월 1장의 모든 면을 다 사용해서 세정이 끝난다. QD 작업을 추가한다고 해도 +10분이면 충분. 타월 몇 장 세탁하면 뒷정리 끝.

구체적인 변법의 내용은, 스토닉 카페에 올려둔 내 글을 참고하시라.

이 변법을 먼저 떠올리고, 이 변법을 위해 어떤 상태가 되어야 할지를 고민해봤는데, 그 결과 아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅이 선택됐다. 업체 유리막코팅 시공, 오너용 유리막코팅 자가시공, 각종 실런트, 왁스 등등을 다양하게 삽질해보고(삽질하느라 얼마 전까지도 내 스토닉에는 이런저런 코팅제 잔사가 잔뜩 있었다) 어렵게 어렵게 확신을 얻어 정착했다.

잔사 떡칠돼서 지저분했던 부분. 2m 밖이나 사진에서는 티가 나지 않는다.

아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅 외에 다른 실런트를 사용해도 결과는 비슷할 수 있다. 다만, 몇가지 조건이 필요해서 결국 다른 제품은 못 쓰겠더라.

1. 기본 경화가 빠르게 진행될 것 : 아담스 그래핀은 4시간이면 기본경화가 끝난다. 대부분의 동급 제품은 12시간 정도다.

2. 내구성이 좋을것 : 1년 정도는 버텨주어야, 빈번한 워터리스 세차를 겨우겨우 견딜 수 있다. 험한 워터리스 세차를 반복하면 내구성이 팍팍 줄어들 것으로 추산하고, 한두달에 한번 정도는 재코팅 해주면 된다.

3. 레이어링이 탁월할것 : 아담스 그래핀 위에 다른 실런트가 잘 올라가고, 그 위에 다시 아담스 그래핀을 얹어도 잘 안착됐다. 탈지 없이 글레이즈 올리고 아담스 그래핀 올려도 글레이즈가 장기간 유지됐다.

4. 작업성이 좋을것 : 아담스 그래핀은 취급법과 작업성이 지랄맞기로 소문이 나 있는데(맨날 막히는 트리거, 어딘가에서 발견되는 잔사지옥, 한번 쓰고 버려야 하는 타월과 어플리케이터 등등) 뾰족캡+중첩버핑+어플변경+고성능세탁비누 도입으로 돌파했다. (아마도 요즘 이슈가 돼고 있는 더클래스 메탈불렛도 이 방법으로 취급하면 엄청 쉬울걸?)

하여간 "광이 좋을 것"과는 거리가 먼 요구사항을 만족하는 제품으로 베이스 코팅을 완성하여, 도장면에 손상이 그나마 적게 가는 상황을 만들어 워터리스 세차를 지속하고 있었다. 쉽게 오염이 되지 않고, 오염이 쉽게 제거되는, 내가 바라는 그런 상태였다.

항상 쉽게 깨끗한 상태를 유지할 수 있게 됐다.

아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅은 슬릭이 시원찮기로 유명하다. 이를 보충하기 위해서 전용 관리제인 아담스 그래핀 디테일 스프레이를 QD처럼 사용하면 부족한 슬릭이 약간 보충되는데, "오~" 할 정도는 되지만 "우와!!" 할 정도는 아니다. "우와!!" 하는 슬릭감을 찾다 보니 AD 프로젝트 64까지 오게 됐다.(더 좋은 것도 있다더라)

...아담스 그래핀 위에 프로젝트 64를 편하게 도장면에 뿌리고 시공하니 잔사 뭉치고 얼룩지고 작업성이 개판이다... ...극소량만 뿌리고 시공하니 좀 낫다. 그래도 뭉친다... ...장모 플러쉬 버핑타월에 편하게 뿌리고 시공하니 쉬워졌다.

이렇게 삽질하는 과정에서, 프로젝트 64의 광부스터 효과를 잔뜩 봤다. 광빨에 욕심이 생겼다. 광빨은 역시 글레이즈-실런트-카나우바왁스-광부스터 순서 아니겠는가?

베이스로 아담스 그래핀 작업된 상태에서 [워터리스 세차 후 글레이즈 2종 레이어링, 그 위에 아담스 그래핀 덧빵 작업]을 여러번 해 왔고, 일주일 후 EXQ 카나우바 왁스를 추가 시공했다.

광 좋네.

역시 내구성 구리지만 웻룩이.... -_-b

나중에 이 위에 프로젝트 64 끼얹어보고 내용 추가하겠다.

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프로젝트 64 한겹 올렸다.

광 좋네 ㅋ

식빵등

2023-02-25T22:56:00.003+09:00

스토닉 공식카페에 내가 올려둔 글을 긁어옴.

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남들 다 한(?) 식빵등 DIY, 뒤늦게 줄 서 봅니다.

코로나 걸려서 주문만 해놓고 작업을 못했네요 ㅠㅜ

일단 트렁크의 모든 아이템을 다 꺼냅니다.

.... 생각보다 많이도 싣고 다녔네요;;;

트렁크 바닥의 러기지 보드도 둘 다 꺼냅니다.

배선 레이아웃을 정합니다.

저쪽으로 배선을 이렇게 넣고 여기서 결선 마감을 숨기고 저렇게 하면 편하겠다~ 하는 계획을 세우면서 어디까지 풀고 어디까지 뜯어 제낄지 결정합니다.

일자드라이버에 부드러운 천을 덧대고 순정 트렁크 조명등을 제껴 뽑아냅니다.

순정 트렁크 조명등의 배선 중 어느 것이 +이고 -인지 테스터로 찍어 확인해 둡니다. 제껀 빨간색이 +, 녹색이 -였습니다.(이게 동일 차종이면 모두 똑같아야 하는데, 가끔 배선 색이 다른 경우가 있더라구요?? 흰색 청색 노란색 막 섞인 경우를 봤습니다...)

작업의 편의를 위해 순정 배선의 흡음테이핑을 약간 잘라 걷어내면 편합니다.

제품과 동봉된 플라스틱 닭발로 가볍게 플라스틱키 2개를 제껴 빼내고, 트렁크 스트라이커 커버를 위로 과감하게 확! 잡아당겨 뜯습니다. 가끔 커버 안쪽의 플라스틱 키가 파손되는 경우도 있으니 미리 준비해 두거나, 아예 단골 카센터에서 작업하는 것도 좋습니다.(제껀 하나도 안 망가졌네요).

갖고있던 십자드라이버로 트렁크 실내등이 붙어있는 내장재의 고정 볼트 3개를 풀어냅니다. 내장재의 측면은 플라스틱 키로 안쪽에서 고정돼 있으니, 살짝 잡아당겨 벌려줍니다. 물론, 이때도 재수없으면 내부의 플라스틱 키가 파손됩니다.(제껀 멀쩡했습니다. 대체로 잘 안망가지고, 진짜 재수없거나 노후되면 망가져요...)

살짝 벌려둔 상태로도 순정 트렁크 조명에 어찌어찌 손이 닿을 정도가 될 겁니다. 선을 어느 정도 길이로 할지, 흡음테이핑은 어디부터 어디까지 감을지, 배선 탈피는 얼마나 하고 결선부가 어디에 올지 등등 생각나는 모든 레이아웃을 결정합니다.

레이아웃 결정이 끝나면, 연장선을 자르고, LED 본체와 연장선을 결선합니다. 본체는 적색 백색인데, 동봉된 연장배선은 적색 흑색입니다. 설명서와 안내문을 참고해서 +/- 구분을 잘 해서 결선합니다.(이런거 좀 동일한 색으로 통일해줬으면 좋겠는데말이죠...)

미리 구입해 둔 흡음테이프도 적당히 감아줍니다. 선 레이아웃과 흡음테이핑 위치를 고려해서 잘 배치해보고, 아직은 내장재를 벌려둔 상태로 둡니다.

메인 트렁크 조명 배선과 LED 연장선을 결선합니다. 실수를 방지하기 위해서 트렁크 등이 꺼진 상태로 작업하는게 좋은데, 20분쯤 이리저리 잡스런 작업 하다 보면 스토닉의 배터리 세이버가 작동해서 트렁크등이 저절로 꺼집니다.

제품에 동봉된 2배선용 스카치락이 있는데, 신뢰성 빵점이니 버리고 탈피해서 점프결선하세요. 처음 써보는 물건이라 혹시나 하는 마음으로 작업해봤는데, 이건 몹쓸 물건입니다. 버리고 탈피해서 점프결선합니다.

+ 먼저 탈피하고 결선/절연 완료, 그 다음에 - 탈피하고 결선/절연하면 덜 위험합니다.(굴러다니던 - 배선 끝이 차체 어디 닿아서 통전되더라도 불이나 켜지고 마는데, - 먼저 해놓고 재수없게 + 배선이 차체 어디 닿아 통전되면 퓨즈 나갑니다)

동봉된 전기테이프는 뻣뻣해서 작업성이 안 좋지만, 적당히 두껍기때문에 초보자도 안전하게 작업할 수 있습니다.

+와 - 배선을 각각 결선을 끝냈고 절연테이핑도 끝냈으면, 싸잡아서 적당히 흡음테이핑으로 정리해 줍니다. 뭐 여기가 어디 닿아 잡소리 날 일은 거의 없지만요.

결선이 끝났습니다. 트렁크는 냅두고(배선 정리도 아직 안됐으니까) 아무 문이나 열면 배터리 세이버가 캔슬돼서 트렁크 등이 들어옵니다. 제대로 켜지는지 확인합니다.

잘 켜지네요.(당연한가?)

배선을 정리하고 측면 내장재를 밀착시켜 퉁퉁 때려 조립합니다.

트렁크 스트라이크 커버를 대 보고 LED 시작지점을 결정합니다. 커버 안에 시작부분이 쏙 들어가게 하면 완벽하겠네요. 고무몰딩을 살짝 들어 LED를 낑궈넣습니다. 고무몰딩을 조금씩 들고 LED 밀어넣고를 반복해서 한바퀴 빙~ 둘러옵니다.

시작된 위치와 대칭되도록 반대쪽의 끝이 어디가 될지 확인해 두세요. 정성껏 야금야금 간격맞추면서 넣으면 시간이 꽤 걸립니다.

아직 트렁크 불이 켜져있나요? 담배 한대 피우고 오니 배터리 세이버가 작동해서 트렁크 불이 자동으로 꺼졌습니다. 가위로 불필요한 LED 모듈을 잘라냅니다.(켜져있을 때 자르면 쇼트납니다) 잘라낸 단면에 동봉된 실리콘을 발라 밀봉해주고, 동봉된 캡을 덮어줍니다.

결선과 조명 설치가 끝났으니 아무 문 열어서 배터리 세이버를 캔슬시켜 식빵등을 켭니다.

모든 내장재를 원상복구합니다. 아까 빼낸 볼트 3개를 먼저 박고, 스트라이커 커버도 키 구멍 잘 맞춰 퉁퉁 때려박고, 아까 닭발로 빼낸 플라스틱 키 2개도 살짝 오무렸다가 뒤적거리면서 쑤셔넣어 끼워넣습니다.

테일게이트를 닫습니다. 식빵등이 꺼지는지 확인합니다.

테일게이트를 엽니다. 식빵등이 켜지는지 확인합니다.

작업이 끝났습니다.

러기지 보드를 집어넣고, 짐을 싣습니다(많기도 해라;;;)

다했네요.

몇군데 몰딩이 좀 들쭉날쭉한 건 다시 만져주면 됩니다. 사진으로 찍으면 이리 보이는데, 눈으로는 티도 안나서 잘 몰랐네요 ㅋ

식빵등의 장점은, 커버링 쉘프보다 위에 광원이 배치된다는 건데, 커버링 쉘프 보관함에 타월을 잔뜩 짊어지고 다니는 저는, 타월 정리할 때 아주 편해졌네요.

아, 얼굴 찌그러졌다.

식빵등 DIY 끗 ^^

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물건은 이걸 샀다.

https://smartstore.naver.com/maniled/products/7681010795

동봉된 스카치락은 혹시나 했는데 역시 쓰레기다.

세차용품 사용기 : 파이어볼/바인더 (Fireball/Binder 프리미엄글래스클리너,인테리어클리너)

2022-09-25T23:03:00.006+09:00

세차용품 사용기 그 일곱번째. 파이어볼/바인더 브랜드편.

0. 파이어볼/바인더

2018년 이후부터 눈에 띄게 등장한, "적법한 제품"을 만들어 파는 것을 모토로 하는 듯한 한국산 케미컬 제조업체. 바인더 브랜드로는 주로 가성비 좋은 제품군을, 파이어볼 브랜드로는 고성능 제품군을 출시하는 듯 하다(만들어놓고 보니 바인더 브랜드로 고성능이 나오기도 하고, 파이어볼 브랜든데 가성비가 좋은 제품도 발견된다). 소비자와의 소통을 중요시하여, 수시로 제품을 업그레이드하고 있으며, 제품에 발생한 문제를 가만두지 않는다(강제로 새 버전을 중복 출고해주기도 하는 듯)는 듯한 인상을 주는 정책을 펼치고 있다.

현재 가장 눈여겨보고 있는 업체이며, 케미컬 중 써보고 싶은게 있으면 레퍼런스로 오토브라이트 제품을 사용해보고, 더 고성능이 필요하면 림피오 제품을, 더 가성비가 필요하면 바인더 제품을 검토하고 있다. 바인더는 말통을 쉽게 구입할 수 있거든...

사용기목록

1. 바인더 유리세정제

2. 바인더 실내세정제

1. 바인더 프리미엄 글래스 클리너 (유리세정제)

개요 : 미친 중성 유리세정제

가격 : 500mL(6천원=12,000원/L) / 5L(2만5천원=5,000원/L)/5L팩단종예정. / 4L(MkII)(3만2천4백원=8,100원/L)

특징 : 가성비도 좋은데 세정력도 미쳤고 잔사도 남지 않는다. 여러 유리세정제를 써봤지만 이런 미친 제품은 처음 봤다. 바인더라는 브랜드를 내 뇌리에 각인시킨 제품. 색도 맑은 에메랄드 그린으로, 다른 케미컬과 겹치지 않아 한눈에 구분이 쉽다. 당연하지만 자동차용품 브랜드에서 내놓은 유리세정제이므로, 실내에서 틴팅 위에 적용해도 문제가 없다.

휴대 : 500mL 기본트리거로 보관해도 돼지만, 200mL 정도의 소분트리거에 담아서 트렁크에 유리타월과 함께 보관해도 좋고, 실내용으로 50mL 이하의 더 작은 스프레이로 보관해도 좋다(실내 김서림이 심할때 아무걸로나 닦지 말고 정상적인 타월과 유리세정제를 사용해라 제발).

소분해서 운전석에서 손닿는 실내에 비치하면 수시로 닦기도 좋다

점점 작은 통으로 옮기고 있다. 성능이 좋아 많이 안써도 잘 닦인다.

비교 : 성능은 부족함이 없고, 가격은 저렴하다. 마트의 자동차용품 코너에 있는 제품 중 이 제품보다 저렴한 제품은 대체로 성능이 구리다.

단점 : ~~....5L 말통이 곧 단종된단다. 조금 가성비 딸려도 4L 버전 나오면 그걸로 사야겠네?~~ 5L 말통이 단종되었고, 4L 버전부터는 마크투(MKII)로 적용되어 가격이 약간 상승했다.

2. 바인더 프리미엄 인테리어 클리너 (실내세정제)

개요 : 쉽게 구입 가능한 좋은 가성비의 직분사 중성 실내세정제

가격 : 500mL(8천원=16,000원/L) / 4L(MKII)(4만3천2백원=10,800원/L)

특징 : 공식홈 8천원, 그외 최저가 판매처가 7천원인데, 이마트 자동차용품 코너에서 7천9백원에 팔고 있더라. 대부분의 케미컬은 "타월이나 어플리케이터에 분사 후 비벼주고 잔여물을 닦아내주세요"라고 써 있는데, 보기 드물게 "실내 오염된 곳에 직분사 해 주세요"라고 안내돼 있는 제품.

휴대 : 500mL 기본트리거로 트렁크에 보관해도 돼지만, 실내용으로 50mL 이하의 작은 스프레이로 보관해도 좋다. 이염 대책으로 백색 극세사 타월도 함께 보관하면 최적.

최근 디테일링에 관심없는 지인들에게 배포한 실내세정제와 극세사 타월 세트.
노란색은 림피오 인퓨어, 무색투명은 바인더 프리미엄 인테리어 클리너.

비교 : 타월에 분사해서 사용할 때에는, 림피오 인퓨어보다 약간 세정력이 부족한 듯한 느낌이 든다. 인퓨어로 두번이면 다 닦이는게 바인더 프리미엄 인테리어 클리너로 세번째 닦으면 아직 약간 오염이 나오는 정도? 여유있게 직분사해서 브러쉬질 하고, 잔여물을 타월로 닦아내는 방법으로 쓰면 충분히 세정이 ~~될 것 같~~된다.

조수석 시트에 직분사/브러쉬질해서 거품내고 클리닝미트로 문질러낸 후 극세사 타월로 잔여물 제거한 상태.

림피오 인퓨어였으면 다 떨어져나갔을 오염이 아직 약간 남아있다.

무색투명에 가까우므로, 케미컬가이 이너클린 등 노란색인데 닦은 다음 잔여물 제거 제대로 안하면 마치 이염된 것처럼 계속 노랗게 뭍어나는 현상은 발견되지 않는다(그러니까 제발 세정 마쳤으면 잔여물좀 잘 닦아내라... 하아=3).

림피오 인퓨어와 바인더 인테리어클리너를 필요에 따라 점점 작은 용기로 소분중

단점 : 이 가격에 이 성능에 이렇게 쉽게 구할 수 있으면 단점이 있을까 싶다.....가 단점을 발견했다. 모든 바인더 제품들의 트리거가 그렇듯이 한번 땡기면 상당한 양이 분사되는 타입인데, 실내에서 분사-브러슁-잔여물제거 순서로 작업할 때, 원치 않는 곳에 튀는 현상이 무척 많이 발생한다. 허공에 버리는 양도 많아지고. 소분용기에 담아서 적은 부분만 필요한 만큼 분사해서 사용하면 절약도 되고 작업도 수월해진다.

왼쪽 상단의 브러쉬 옆 얼룩 옆 실밥 튿어진 부분부터 고양이베게 사이가 오줌 지려 세정한 부분.
아래쪽의 얼룩들은 고양이 오줌 지린것, 토한것 등을 제때 닦아내지 못해 심한 얼룩이 져 있다가,
바인더 인테리어 클리너로 2회 거품세정해서 상당히 양호해진 부분이다. 오줌냄새가 나지 않는다!

림피오 인퓨어보다 세정력이 약한 것은 단점이 되지 않는다(이건 그냥 인퓨어의 장점이다). 세정력 자체는 충분하다. 얼마나 충분한가 하면, 집에 있는 패브릭 소파에 고양이가 오줌 지리고 토한거 얼룩진 것들이, 바인더 인테리어 클리너를 뿌려주고 돈모 브러쉬로 거품내 세정하고 타월로 잔여물 닦아내길 몇번 반복했더니, 얼룩도 싹 사라지고 냄새도 전혀 나지 않는다. 고양이 키우는 초보 집사분들, 이럴때 식초물이니 뭐니 사용해도 냄새 얼룩 잘 해결 안돼서 고민했지? 이 제품은 마트의 자동차 용품 코너에 가면 쉽게 구입할 수 있다. 돈모 브러쉬와 함께 사와서 뿌리고 - 거품내 세정하고 - 닦아내기 반복하면 오래된 얼룩조차 깨끗이 지워진다. 독한 냄새도 없기 때문에 그날 고양이가 다시 소파를 이용한다. 그리고 또 지리겠지... ㅠㅜ

99. 그밖에 써보고 싶은 파이어볼/바인더 제품

생각나면 추가한다...

에쿠스 EQ900 세차하기 3/3 셀프세차 및 워터리스 관리

2022-06-20T02:39:00.001+09:00

전 글들

에쿠스 EQ900 세차하기 1/3 워터리스 세차편

에쿠스 EQ900 세차하기 2/3 유막제거편

드디어 마지막이다. 마지막이라기보다는, "그래핀 코팅을 정상적으로 올리기 위한 첫 단계"이고, 그걸 위해 세차장에서 정상적으로 디테일링 세차를 진행한다. 이후부터는 차주가 워터리스 관리만 잘 해줘도 되게끔 한다는게 내 큰 계획이다.

작업 완료를 기념하여 전해드린 워터리스 세트

~~전에도 말씀드렸듯이~~ 세차장에서 소요되는 시간을 줄이기 위해 "물을 쓰지 않고 할 수 있는 작업"들을 어지간히 해 놓았다.

1/3 단계에서 전체 워터리스 세차 후 페인트클린징으로 찌든 워터스팟을 제거했고, 내 수준과 장비로 작업할 수 있는 것과 없는 것을 구분했다.

2/3 단계에서 유막을 충분히 제거하고, 그대로 발수코팅도 미리 올려놨으니,

남은건 세차장 가서 정성껏 닦고 전체 그래핀 코팅이다.

세차장에서 소요되는 시간을 줄이는 건 여러 모로 크게 의미가 있다.

1) 개러지 세차장을 이용하므로 시간 단축은 비용 절감으로 직결된다.

2) 효도세차가 아니라 차주(아버지;;)와 함께하는 세차이므로, 처음 셀프세차하는 사람을 생각하면 시간을 길게 끌면 무척 힘들어한다. 차주와 함께 세차하면서 "내가 니 차를 이렇게까지 신경써서 작업해줄게" 하고 어필하면 그제서야 "아 이게 이렇게 정성들여 하기 때문에 시간이 오래 걸릴 수도 있구나"하고 이해의 첫단추가 채워진다.

3) 디테일링 셀프세차는 옆에서 구경만 해도 질릴 정도로 시간이 오래 걸려보일 수도 있다.(돈을 더 내고 직접 세차하는데 3시간쯤 걸린다고 말하면 그걸 이해 못하는 사람이 대부분이다.)

- 이건 미리 떡밥을 깔아놨다. "휠 하나 닦는데 20분쯤 걸릴거예요". "뭐? 이십뿌운!?" 하도 관리 안한 차라서 진짜 20분 가까이 걸렸다. 휠 두개를 직접 다 닦으셨는데, 40분 좀 안되게 걸렸다.(갈변제거만 두번씩 했;;) 꽤 찌들어있어서 다음번에 다른 약품으로 더 해야겠다는게 함정. (이건 이번 작업 후 휠에 그래핀코팅을 먹이지 않는 계기가 됐다.)

그래서 비오는 현충일을 맞이하여 아버지는 에쿠스를 몰고 나는 내 스토닉을 몰고 오전에 느긋하게 늘 가는 W카워시 삼송점에 도착했더니 베이가 많이 비어있네...

오후에 비 그칠거라는 예보를 굳은 신념으로 믿고, 그래핀 코팅이 끝나고 출차할 때 즈음에는 비가 안 올거라 생각하고 잡은 계획이 운좋게 들어맞았다.

매스코닉 폴딩스툴과 장비 세팅해서 휠 앞에 앉혀드리고, 휠 닦으라고 시켰다.(원래 휠 하나는 처음부터 끝까지 직접 닦아보시기로 합을 맞춰두었음.) 생각보다 엄청 꼼꼼하게 잘 닦으신다.

....이 아저씨 브러쉬질좀 하시는데? 계획에 없지만 디테일링 브러쉬 쥐어주고 그릴 닦으라고 시켰더니 엄청 정성껏 쑤신다.

...워시미트도 하나 들려드렸더니 알아서 열심히 하신다.

...드라잉타월은 알려드리지도 않았는데 어떻게 취급하는지 알고 계시네?

하여간 그래서 순조롭게 세정 잘 마치고, 도장면과 유리에 그래핀 코팅을 진행했다.

내 스타일 알지? 그래핀 코팅때 무조건 버핑은 차주가 직접 해야 한다. 루프 버핑때 약간 불안함이 있긴 했지만 뭐 원만하게 잘 하셨다.

뭐 작업 잘 됐고, 대부분을 계획대로 진행했다. "내가 직접 전부 하지 않는 작업"은 작업 계획을 무리하게 세우지 않는게 중요하다. 그래핀 코팅은 경화시간이 필요하므로, 일주일은 전혀 손대지 마시라고 안내.

스토닉 세차에 소요되는 약품과 시간의 대략 두 배 정도 투입되고 모든 작업이 끝났다.

에쿠스를 귀가시키고 내꺼 세차하는데, 힘들어서 못해먹겠더라.

휠타이어는 APC만 뿌리고 브러쉬는 들지도 않았다. 전체 APC 희석액 도포하고 바로 폼 덮고 각부 디테일링 브러슁도 생략. 고압수로 헹궈내고 빠르게 본세차. 스피디하게 고압에어로 틈새물기 날리고 대충 드라잉타월로 덮어 마무리하고 QD 작업하고 끝.

귀가하고 오늘 사용한 모든 용품들을 정리해야 하기 때문에, 평상시보다 많은 체력이 소진될 것으로 예상되어, 세차는 거의 날림으로 했다. 평상시 코팅 잘 먹여 관리했기때문에 드라잉하면서 발견된 남은 오염은 전혀 없었다.

일주일이 경과하고 일요일이 됐다. 아버지 생신을 맞이하여 워터리스 용품세트를 구성해서 드렸다.

퓨어스타 툴백 : 2만원
집에서 소분통과 소형 케미컬 보관용으로 사용하는 것과 같은 제품

AD 마린글래스 유리용 와플타월 : 6천원
바인더 유리세정제 : 6천원(올랐네?) + 200mL 소분추가
소분트리거는 내가 쓰는 것과 같은 제품

케미컬가이 이너클린 : 2만원 + AD 이게뭐지? 스티커
실내용 백색 막타월 *2 : 2천원

울트라 레인보우 가죽 클리닝 미트 *2 : 6천원
기타 막타월 *5 : 5천원

퓨어스타 듀플렉스 소형 드라잉타월 : 5천원

코니컬튜브 50mL + 15mL
케미컬가이 에코스마트 30mL + 10mL

코니컬튜브 50mL + 15mL
림피오 프리워시(구형) 50mL + 15mL
200mL 소분트리거
벌레사체 제거용이다...

코니컬튜브 50mL *2
케미컬가이 에코스마트 30mL
림피오 프리워시(구형) 50mL

케미컬가이 550mL 소분트리거 : 4천원
퓨어스타 리버스 타월 *4 : 6천원
클린브로 막타월 *2 : 3천원

케미컬가이 550mL 소분트리거는 보기드물게 550mL의 애매한 용량인데, 이게 희석비율 눈금도 있고 500mL를 약간 오버하는 용량덕분에 대충 500mL+약품약간 으로 세팅해도 넘치지 않아 쓸모가 있다. 그런데 가격이 팍 올랐네;;; 작년에는 2천원대에 구매했는데;;

하여간 내껏도 아니고 전달해드리면서 흔들어섞는법 알려드리느라 미리 섞어야 한다는 제약때문에, 정제수를 준비했다.

약품희석용 정제수 : 1만2천원/무료배송/18L
~~이것보다 한단계 싼건 식용/의료용 멸균품이고 10L에 8천원대+배송비3천원;;~~

정산해보니 대략 10만원어치쯤 된다. 다른건 계속 사용하면 되는거고, 케미컬가이 에코스마트만 2회 분량밖에 안되니, 아마 한달쯤 지난 후에는 리필해드려야겠지? 1회분량 30mL 정도니까 2천원어치쯤 된다.

코니컬튜브를 비우면 연락주시고, 리필한 튜브를 공급해드리기로 했다. 아버지들과는 이런 핑계를 만들어서라도 계속 커뮤니케이션을 해 주면 좋다.

케미컬가이 소분트리거 몇개 더 사놔야겠네;;;

자동차 실내 매트를 바꾸다 (Mesh mat)

2022-05-18T01:57:00.002+09:00

새 차 뽑고 2년 됐다. 운전석의 순정 매트가 손상되기 시작했다. 다들 그렇듯이 오른발 뒤꿈치 자리가.

2년 2만킬로 탄 스토닉의 실내

너덜너덜...

새 매트가 마렵다. 별로 관심 없었는데, 있던게 상했으니 그 핑계로 하나 지르고, 지르기 전에 충분히 공부해 보기로 했다.

순정형 매트는 다들 알다시피 카페트같은 스타일이고, 적당히 쉽게 오염되고(걍 카페트다), 적당히 쉽게 세탁되고(세차장의 매트세척기로 몇번 돌리면 적당히 깨끗해진다), 적당히 쉽게 노후되고(소모품이다) 뭐 그렇다. 대충 1년차까지는 큰 문제없이 사용하고, 2년차에는 항상 떨떠름함을 느끼게 되고, 3년차 무상보증기간이 끝날 때쯤에는 바꿔야겠다는 생각이 드는 것 같다. 위의 오른발 뒤꿈치가 마찰하는 자리에만 보강하기 위한 플레이트/패드를 판매하기도 한다. 순정형 매트를 업계에서는 1세대 매트라고 하는 것 같다.

통고무 매트가 나왔다. 젖지 않으니 물청소 후 대충 말리고 닦아내면 된다. 하지만 스타일이 개떡같다. 스타일리쉬하게 코팅된 가죽(아마도 인조가죽)으로 만들어진 제품도 있다. ㅈㄴ 비싸다. 취향차이겠지만, 딱히 스타일이 좋지도 않다. 이런걸 2세대 매트라고 하는 것 같다. 변형으로 통 알루미늄 매트도 있는데, 가죽 매트 가격이 귀여워보일 정도의 견적에, 더러워진게 ㅈㄴ 잘 보인다;;;

예전 스쿠프 2호기. 사진 왼쪽 아래 귀퉁이에 살짝 보이는 게 통 알루미늄 매트.

벌집 매트가 나왔다. 위아래판이 분리돼 있고 벨크로로 연결돼 있어, 벌집판을 밟고 아래판에 먼지가 쌓인다. 그 먼지가 위로 안 올라오느냐? 올라온다 -_-; 벌집판도 더럽고 아래판도 더럽다. 물청소 후 꽤 오래 말려야 한다. 위아래 분리 후 다시 부착할 때 벨크로가 원치않는 곳에 달라붙으면 짜증난다. 오래 쓰면 수축되는 현상(U자모양으로 오그라듬)이 종종 있다고 한다. 이런걸 3세대 매트라고 하는 것 같다.

벌집 매트의 모든 단점을 보완한 완벽한 물건, 코일 매트가 나왔다.(<-이건 판매자들의 문구일 뿐, 개풀뜯어먹는소리다) 이물질이 코일 사이로 아래로 내려가며, 뒤집으면 간단하게 청소가 된다고 하는데... 짜증날 정도로 무겁고, 털어도 털어도 먼지는 끝없이 영원히 계속 나오고, 물청소하면 먼지 대신 물을 붙잡고 있기라도 한지 하루 종일 말려도 어딘가에서 물이 나온다. 올바르게 청소하는 방법은 세차장 가서 약품 뿌리고 뿔리고 비벼주고 고압세척 후 자연건조하는 방법뿐인데, 직접 해보면 말도 못하게 번거롭기 때문에 그냥 다들 청소를 안 하는 것 같다.(지금까지 봐 왔던, 직접 사용하는 다른 차들의 코일매트를 보면.... 그냥 청소를 안 한다) 이따위 물건을 4세대 매트라고 하는 것 같다.

매트따위는 뭘 써도 다 거기서 거기고, 완벽한 물건은 존재하지 않으며, 새로운 스타일의 매트가 나와도 그냥 그런가보다 하고 넘기기로 했다.

매쉬 매트라는게 나왔다. 뭐 온갖 장점이 나열돼 있는데, 이제 이런 판매자의 문구는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 게 낫다. 5세대 매트라고 한단다.

당연히 단점이 있을 것이고, 적어도 코일 매트보다는 나을 것 같아서 일단 이걸 구입해 볼까 고민했는데... 생각보다 가격이 만만치 않다. 저가형 코일 매트가 4만원대인데, 이건 대놓고 6만원부터 시작한다. "에이 무슨 매트는 매트야 그냥 닳아 뚫릴 때까지 쓰다가 운전석만 아무거나 바꿔" 할 때쯤, 이상한 곳을 발견했다.

어.... 음.... 원래 이런 걸 파는 곳이 아닌 것 같은데..... 왜 여기서 카매트를 팔고 있지? 뭐? 9천9백원? 1P가 아니라 한대분이?

내용인 즉슨, 현재는 시즌2 이후의 제품이 주력인데 전차종용으로 출시되었으며, 위 링크는 시즌1, 즉 구모델인데, 몇몇 차종에 한하여 저 가격에 판매하는, 떨이 상품인 듯 하다. 그런데 거기에 스토닉이 떡하니 박혀있네?(상식적인 수량은 판매될 줄 알았는데, 차가 생각보다 안 팔려서 일찍 단종시켰으니 매트 재고가 잔뜩 쌓여있을 듯;;;) 그래서 한 번 속아줬다.

하루만에 왔다.

...순정 매트보다 와꾸가 잘 맞네;;

바닥의 부직포 홀딩은 지나치게 좋아서, 처음 설치할 때 매트 고정고리를 먼저 걸고 내려놓아야 한다

의도한 건 아닌데, 뒷좌석 통풍시트와 비슷한 디자인으로 깔맞춤이 됐;;;

뭐 적당히 푹신하고, 운전할 때 특별히 발견된 위화감도 없다.

단점 : 시즌1은 색상이 오직 그레이색이야.

한 일주일 써 보고 청소도 해 보고 후기 남기겠다.

===========

청소할것도 없다. 꺼내서 뒤집어서 털어주면 거의 대부분의 오염물이 떨어져나간다.

세차장의 매트세척기에도 넣고 돌려봤는데, 세척 잘 된다. 물기도 금방 빠져서, 세차 시작하면서 세척하고 널어두면 세차하는 동안 다 마른다.

여름맞이 에어컨 냄새 제거 ~ AfterBlow 설치

2022-04-14T01:59:00.003+09:00

엊그제 갑자기 엄청 더웠지? 그랬다가 오늘은 또 갑자기 10도 정도 내려갔고...

에어컨 구동의 시기가 도래해서, 간단하게 미리 준비좀 했다.

1. 에어컨 냄새 제거

뭐 딱히 냄새가 심하게 나진 않지만, 살짝 냄새가 나는 듯도 해서 일단 있을듯한 곰팡이 말려죽이기를 했다.

방법은 간단하다. 에어컨 라인에 뜨신 바람을 한참 불어주어 제습하여 곰팡이를 말라비틀어지게 하는거다.

아래 영상의 방법이 안전하고 바람직하다.

https://youtu.be/7yDdSLBDdzw

아래는 그 전까지 옳다고 믿고 있었던(왜냐하면 여러대에 해서 효과를 봤으니까;;) 부분인데, 과열로 손상될 가능성을 간과했다. 아래 방법으로는 하지 마시라.

~~이걸 위해서는~~

~~1) 시동 걸고 실내 창문을 모두 닫고 공조기를 내기순환으로 전환~~

~~2) 공조기의 송풍방향을 전면부로만 향하도록 조절~~

~~3) 전면에 있는 모든 송풍구를 닫음(바람이 안 나오게 송풍구 밑의 레버를 조작하면 된다)~~

~~4) 히터를 최고 온도로 조정~~

~~5) 차에서 내려 문 닫고 10분 이상 방치.~~

~~6) 모든 공조 세팅을 평상시로 원상복귀~~

~~7) 잠시 실내 환기(창문을 열든, 문을 열어두든...)~~

이러면 히터코어와 공조라인에 함께 있는 이베퍼레이터("에바"라고 흔히 부르는 그거)가 히터코어의 열로 뜨신 바람속에 갇히게 된다. 약품도 필요없고, 성과도 꽤 괜찮다.

~~8) 에어컨 필터 교체~~

~~...는 이번주 주말에 해야지 했다.~~

이 이베퍼레이터 건조작업은 매년 에어컨 가동시기가 도래했을 때나, 추석 지나고 에어컨을 안 틀어도 될 때 즈음 한번씩 해 주면 좋다.

2. 애프터 블로우 설치

주행 종료 5분쯤 전에 에어컨을 끄고 송풍모드로 구동하면 그럭저럭 이베퍼레이터가 건조되어 곰팡이 걱정이 줄어든다고 해서 스토닉 구입하고는 계속 그렇게 해 봤다. 뭐 악취가 나지는 않지만, 그다지 성과가 대단하지는 않(살짝 냄새가 날 때가 있)더라. 가끔 그 5분이 너무 더울 때도 있고, 깜빡 까먹는 일도 많다.

그래서 질렀다.

모비스 애프터블로우. 시동 꺼진 후 일정 조건으로 이베퍼레이터를 건조시켜주는 모듈이다.

금액도 많이 안 비싸고(무료배송 10만5백원/구매후기 작성하면 150원 포인트획득;;;), OEM 받을 때 깐깐하기가 지랄맞기로 소문난 모비스 제품이라 내구성은 큰 문제없을 듯(적어도 1년은 버티겠지). 무상보증기간이 남아있는 내 스토닉에 "싸제" 용품을 달았다가 그것때문에 블로워모터 보증수리 받을 일이라도 생기면 엄청 귀찮을 것 같아 모비스 순정품으로 달기로 했다.

스토닉은 "걍 보통 옵션"으로 주문하면 되고, 설명서를 잘 읽어보면 어떤 순서로 어떻게 해야 하는지 아주 잘 안내돼 있다(커넥터를 빼고 끼우는 순서까지도. 이런거 제발 읽어보고 좀 시키는 대로 해라).

TIP

- 스토닉의 블로워모터 순정 커넥터는 뽑을 때 앞(실내쪽)이 아니라 뒤(엔진쪽)에 커넥터 레버가 있다. 뒤쪽의 레버를 신경써서 눌러 커넥터를 흔들면서 뽑으면 쉽다. 이걸 알려주는 사람이 없네...

접지포인트

스토닉의 애프터블로우 접지포인트

아무데나 해도 되는데, 설명서에 안내가 돼 있다. 플라스틱에 박혀있는 볼트는 처음엔 잘 될 수도 있으나 어느 순간 안 될 수도 있다고. 에어컨 필터 교체할 때처럼 대시보드 수납함을 내리면(이거 또 잘 못 내리는 분들이 많은 것 같은데, 수납함의 내용물을 전부 꺼내놓고, 수납함 안쪽에서 양쪽으로 고정된 큰 쿠션볼트 두개를 손으로 가볍게 비틀어 풀면 위 사진의 오른쪽에 있는 주황색 마개달린 실린더 하나만 남는다. 사진을 잘 보면 실린더 로드 맨 끝에 구멍이 나 있고, 거기에 수납함의 일부가 튀어나와 걸려있는데, 튀어나온 부분을 플라이어같은걸로 슥 누르면서 살살 밀어주면 쏙 빠진다. 그 순간 수납함이 바닥을 향해 확 제껴진다 -_-;) 금속으로 된 부품에 금속으로 된 너트가 박혀있다. 10mm 복스알이나 스패너 등 하여간 수단과 방법을 가리지 말고 저걸 살짝 풀어내고, 케이블에 붙어있는 접지선 C 터미널을 샥 밀어넣고, 다시 비슷한 힘으로 조이면 된다. 조립은 분해의 역순 :)

TIP

- 본딩 봉인이 안 돼 있는 볼트/너트를 전동공구로 원래 토크 비슷하게 체결하는 법. 전동공구의 약한 토크부터 볼트를 풀기 시작한다. 1단부터 20단까지 있는 전동공구일 때, 제일 약한 1단부터 풀기를 시도한다. 안 풀리면 2단. 안 풀리면 3단. 차근차근 단 수를 올리다 보면 드디어 풀리는 순간이 오는데, 조일 때에도 똑같은 단으로 조이면 된다.

제품을 고정하기 전에 설명서를 보고 테스트를 해 본다. 잘 되네? 그럼 이제 고정해야지.

순정 카페트로 살짝 덮어준 모비스 애프터블로우

... 뭐 고정할 것도 없네? 일단 이대로 몇일 돌아다녀보고, 특별히 이탈하거나 잡소음 안 나면 그냥 이렇게 방치하기로 했다. (실리콘 양면테이프 괜히 갖고왔네)

3. RTFM

애프터블로우 설명서에 왜 케이블을 부직포테이프 등으로 감지 말라는지 이유가 써 있다. 상식적이고 뻔하고 당연한 내용인데, 이걸 안 지키는 님들은 안전보다 잡소음 배제에 너무 목숨을 거는 것 아닌지?

끗

에쿠스 EQ900 세차하기 2/3 유막제거편

2022-04-10T21:55:00.000+09:00

아버지의 에쿠스 EQ900 디테일링 프로젝트가 계속된다.

일주일 전 마무리했을 때를 생각하면, 먼지나 얹혀있을 테니 가볍게 세정해주고 계획했던 작업들을 진행하려고 했었는데......

어제 흙비가 내렸;;;;; ㅠㅜ

0. 오염도 체크

도로

아미

타불

뭐 어떡해 또 해야지 ㅠㅜ

1. 워터리스 세차

사용된 물품 : 케미컬 가이 에코스마트 고농축 희석액 500mL 1통, 퓨어스타 리버스 타월 2장, 바인더 프리미엄 유리세정제 약간, 드라이뷰 막타월 1장.

지난주보다 기온도 높고 습도도 내려가고(25%ㄷㄷㄷ) 바람도 더 불어서, 작업해야 할 메뉴는 줄었는데 작업시간은 어~엄청 늘었다. 오늘도 저번과 똑같이 작업하는데, 상당한 묵은때가 이미 세정된 상태라, 가볍게 닦아만 줘도 눈에 보이는 워터스팟은 없는 수준이다. 일기예보를 보고 다음주 중 비가 이틀 이상 온다는 걸 확인하고, 작전을 바꾸기로 했다. 오늘은 유막제거+유리발수코팅. 도장면은 다음주에 세정>초코글레이즈>이지크림글레이즈>아담스그래핀. 세차장에서는 휠타이어 집중.

아참 전에 타월 걸려서 올 빠지던 수상한 오염. 그거 오염이 아니라 돌빵으로 인한 도장면 손상이다. 도장면 철분제거도 패스. 남은 타르가 딱히 눈에 보이지 않아서 타르제거도 패스.

지난주와 비슷한 시간이 걸렸지만 더 적은 약품을 사용해서 1차세정이 끝났다. 정말 작은 면적에만 뿌리고 닦고의 반복. 대충 40*40 정도의 면적으로 나눠서 작업했다. 조금만 넓게 뿌려둬도 금방 말라버리는 날씨다.

트렁크의 이 알 수 없는 오염은 도장면 파고든 것으로 판명됐다

할 수 있는건 다 했고 못하는 건 과감하게 안하면 편하다. 왜? 난 이걸로 돈 벌어 먹고 사는 프로가 아니니까. 케미컬도 일부러 더 구입하는 걸 줄이고, 있는 것 중에 제일 좋은 조합을 찾는다. (자꾸 구입하려고 마음먹으면 결국 폴리싱으로 가지 않으면 안된다)

2. 유막 제거

사용된 물품 : 글라코 소프트99 유막제거제, 드라이뷰 막타월, 바인더 프리미엄 유리세정제, AD 마린 글래스 타월

유막 제거는 나와의 싸움이라고 했던가? 그냥 정성껏 유막을 제거한다.

아무 코팅이 안 된 맨 유리인데 링크가 뜬다. 저 자리가 다 유막이다...

일단 유막제거를 다 해놓고 보니 아이코 이런, 물이 없네? 유리세정제로 닦아냈다 ㅠㅜ 막타월로 팍팍 걷어내고, 마지막에 와플타월로 최종 검사해서 깨끗한 상태로 만들어야 한다.

검사해보고 느낀 점.

사진에서 보이는 유리면 오염의 거의 대부분은 실내 유리면 오염이다.
남은 오염의 거의 대부분은 실외 유리면 스크레치다 ㅠㅜ

아 유리면 컨디션 골치아프네 ㅠㅜ

3. 유리 발수 코팅

사용된 물품 : 아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅, 롤리팝 어플리케이터(빨간패드), 퓨어스타 무봉제 라이트 플러쉬 버핑타월

정성껏 유막을 벗겨낸 모든 유리를 - 사이드미러를 제외하고- 발수 코팅 한다. 취향차이가 있겠지만, 미러에 열선이 있다면, 친수상태가 더 시야확보가 잘 되더라는 경험에 기반하여 사이드미러는 친수상태로 둔다.(뭐 필름같은게 발라져있긴 하더라)

유리도 아담스 그래핀 스프레이 버전으로 발수 코팅한다. 더 좋은 유리발수코팅제가 존재하겠지만, 전에도 말씀드렸듯이, 자꾸 케미컬 종류를 늘리려고 하지 말라니까?

뭐 눈에 보이는 차이는 없지만, 유리발수코팅을 했다;;

작업이 완료된 후, 조심스레 와이퍼를 내려둔다. 저 상태로 "4시간 이상 유지"를 차주님께 전달.

4. 향후 작전 변경

다음주중에 비 맞고 나면 워터리스 세정을 한 번 더 해야 한다. 그래야 다시 페클(초코글레이즈)을 얹을 수 있고, 그래야 이지크림 글레이즈를 충진할 수 있다. 그래야 그래핀 코팅을 올린다. 그 외는 물 많이 쓰는 작업들이니, 세차장으로 가야 한다.

ps. 함께한 전사들

지난주 작업보다 한 장 많;;;;;;

에쿠스 EQ900 세차하기 1/3 워터리스 세차편

2022-04-08T23:35:00.002+09:00

아버지의 에쿠스 EQ900 디테일링 프로젝트를 시작했다.

갑자기 시작한 건 아니고, 원래 장기적인 계획에 큰 그림으로 있던 프로젝트다. 아버지와 세차장 가서 함께 세차하고 놀자는 취지. 디테일링 포교용 버킷세트도 아무 싸구려로 준비하지 않고 내가 써본 것들 중 쓸만한 것만 담아놓은 이유도, 포교가 끝나고 나면 아버지 차 트렁크에 집어넣을 생각이었기 때문이다. 나한테 세차장 가자는 사람도 더 늘지 않고 하니, 더 이상 포교용 세트를 운용할 필요가 없다. 프로젝트를 시작할 때가 되었다.

당신께선 최근에 다리 치료 + 코로나 확진때문에 근 한달 정도 차량 운행을 못 하셨는데, 안그래도 잔 스월 많던 차 꼬라지가 흙비 몇번 맞고 더욱 가관이다. 상식적으로 생각하면 세차장엘 가는게 맞는데, 세차장에서 해야 할 항목들을 생각해 보니....

((뭉게뭉게 구름이 피어나며 상상하는 장면))

휠 철분제거 + 타이어 갈변제거 : 생전 처음이니 이것만 해도 1시간 가까이 걸릴 듯.
아마도 있을 유막 제거 : 적어도 30분은 정성껏 문질러야 할 듯.
묵은때 제거 : 전체 페인트클린징 하려면 이것도 근 1시간 예상.
각종 추가 오염 제거 : 타르제거 등.... 얼마나 걸릴지 하아 =3

잔 스월 가림 : 전체 글레이즈 작업. 1시간 본다. 다음 작업을 위해 거의 1시간 기다려야 하고...

여기 적은 작업시간만 4시간이다. 중간에 좀 쉬기도 해야 할 것이고, 약품에 따라서는 큐어링 타임도 지켜야 하기 때문에 시간 로스가 꽤 늘어난다. 뭐 큐어링 타임을 이용해서 실내 클리닝을 하면 될 듯도 하고...

하여간, "세차장에서 소진되는 시간"을 최소화하는 방향으로 편성을 조정하기로 했다.

바닥에 물이 흘러내리니 세차장에서만 할 수 있는 것.

본세차 및 각종 디테일링 브러시질 + 철분제거 + 갈변제거

..... 이것뿐이네? 그럼 평범한 디테일세차 + 코팅 하는데 휠타이어 좀 더 신경써서 한시간쯤 더 편성하면 3시간이면 되겠네?

그럼 나머지 작업을 워터리스로 진행하면 되겠다 싶어 프로젝트 스타트!

일요일을 맞이하여 이런저런 도구를 쑤셔담아 아버지한테 찾아갔다.

0. 오염도 체크

... 비올때 뭐가 보이긴 해요?

꼬질꼬질...

하아 =3

범퍼는 또 왜 튀어나왔댜...

문 열기 싫어진다

기름 넣기 싫어진다

여긴 손도 잘 안 닿는다고 ㅠㅜ

하아... 아부지요..... ㅠㅜ

오염도 오염이지만, 사진에 나타나지 않은 잔 스월이 어마어마어마어마 ㄷㄷㄷ

제대로 된 머신 폴리셔도 없고, 아직은 폴리싱을 자가로 할 생각이 없는지라, 글레이즈 등을 이용해서 폴리머로 흠집을 메우는 방법으로 되는데까지 덮어보기로 했다. 계획중인 순서는 초코글레이즈(페클삼아) > 이지크림글레이즈 > 아담스 그래핀 스프레이 3레이어 > 향후 EXQ 왁스 로 일단 잡아봤다.

1. 워터리스 세차

사용된 물품 : 케미컬 가이 에코스마트 고농축 희석액 500mL 2통, 퓨어스타 리버스 타월 3장, 바인더 프리미엄 유리세정제 약간, 출처불명의 행주같은 막타월.

희석해 가져간 케미컬 가이 에코스마트를 반판씩 흥건하게 뿌리고 퓨어스타 리버스 타월로 살살 걷어냈다. 야외주차장이고 바람이 많이 부는 곳이라서 조금만 타이밍이 늦어지면 에코스마트가 말라버려 다시 뿌려야 했다. 리버스 타월의 앞면(포집능력이 대단한 곳)으로 먼저 걷어내며 유리를 제외한 차량 전체를 먼저 작업. 남은 얼룩은 다시 에코스마트를 적당히 도포하고 리버스 타월의 뒷면(보통의 테리타월처럼 생긴 곳/이미 축축하게 젖어있음)으로 다시 걷어내고, 그래도 남은 얼룩은 새 타월로 한 번 더 걷어냈다. 타월의 모든 면을 알뜰하게 다 썼다.

끝으로 바인더 유리세정제와 막타월로 사이드미러와 모든 유리를 닦아줬더니, 10미터 밖에서 보면 번쩍번쩍 하네 ㅋ

10미터 미인은 됐다

역시 광빨은 검은 차가..... -_-b

하지만, 이제 1차 세정이 끝났을 뿐이다. 여기저기 남은 오염이 심각하다.

에코스마트로 적셔주고 두번째 닦은 트렁크.
이 유막같은 오염은 워터스팟? 그라임? 트래픽필름? 뭔진 모르겠지만 하여간 닦아내야 한다.

인핸스(페인트 클린저)로 문질러도 거의 제거돼지 않는 정체불명의 트렁크 오염.

2. 전체 페인트 클린징

사용된 물품 : AD 초코글레이즈 적당량, 롤리팝 어플리케이터(빨간패드), 퓨어스타 얼티밋 바이올렛 버핑타월

전체 페인트 클린징으로 정체불명의 묵은때를 좀 벗겨낼 필요가 있는데, 이런 차에 쓰라고 있는게 AD의 초코글레이즈인가보다. 페클+글레이즈+기타등등의 올인원 제품이다. 전에도 말씀드렸듯이 ~~페클도 되고 글레이즈도 되는 고성능 제품이라기보다는,~~ 인핸스보단 못하지만 페클도 되고 이지크림글레이즈보다 못하지만 아주 작은 스월정도는 가려주는 그런 제품이다.

잇츠윈 롤리팝 어플리케이터로 초코글레이즈를 도포하고 퓨어스타 얼티밋 바이올렛으로 닦아냈다.

AD 초코/체리글레이즈는 보닛 뿐 아니라 크롬/플라스틱 몰딩에 사용해도 된단다.

그냥 정성껏 바르고 정성껏 닦는 방법밖에 없다...

왼쪽은 초코글레이즈 도포하는 중인 곳. 오른쪽은 아직 미작업상태.

초코글레이즈 도포를 완료하고 왼쪽은 버핑이 끝난 상태. 오른쪽은 미작업.

버핑이 끝난 트렁크(왼쪽)와 초코글레이즈 발라놓은 휀더(오른쪽)
표면 상태가 크게 차이난다.

이 차는 거짓말 좀 보태서, 모든 판이 스토닉보다 두배쯤 커서 약품도 많이 소요된다.

3. 중간점검

해가 넘어가기 시작한다. 일단 오늘 작업은 페인트클린징까지만 종료.

이유는 알 수 없지만, 초코글레이즈의 페인트 클린징 능력이 십분 발휘돼서, 도장면의 알 수 없는 얼룩은 모두 제거됐다.

...역시 광빨은 검은 차가.... -_-b

도장면 페인트클린징까지 대충 완료된 상태

오늘은 여기까지만 하고, 다음주 일요일에 다시 와서 워터리스세차(1회) > 타르제거 > 초코글레이즈 순서로 도장면과 몰딩들을 클린징하고, 모든 창문의 유막제거를 먼저 하기로 일정을 조정했다. 유리 닦다가 살인적인 면적의 유막을 발견하곤 이건 아니다 싶었거든...

타르제거가 추가된 이유는, 인핸스로 제거되지 않는 넓은 얼룩이 발견되기도 했지만,

버핑타월 올이 무언가에 걸려 빠진다

이렇게 타르덩어리 혹은 철분입자로 추정되는 오염때문에 버핑타월의 털이 걸려 빠지는 구역이 발견되었기 때문이다. 타르제거제로 해소되면 다행이고, 안되면 철분제거제 약간 반응시켜보고 고민하기로 했다.

ps. 함께한 전사들

오늘 사용한 타월은 오늘 세탁하는 습관을 들이자

to be continued......

세차용품 사용기 : 오토브라이트 다이렉트

2022-03-21T00:33:00.036+09:00

세차용품 사용기 그 여섯번째(...맞나?). 오토브라이트 다이렉트 제품군이다.

오토브라이트 다이렉트는 세차를 위한 거의 모든 제품을 만들어 파는 곳이며, 거의 다 영국 수입품이라 가격은 쎈 편이지만 성능은 확실하다. 사용해본 적 없는 카테고리의 제품을 처음 사용해야 할 때 어느 제품을 구입해야 하는지조차 잘 모르겠으면, 일단 AD 제품 중에 있는지 찾아보고 비교사용기를 찾아보면 큰 어려움 없이 기준을 잡을 수 있을 정도로 성능이 준수하다. 더 저렴하고 가성비 좋은 제품, 더 비싸지만 고성능의 제품을 찾아가는 기준이 쉽게 생길 수 있다.

사용기목록

0. 오토브라이트 다이렉트

전통있는 영국의 디테일링 브랜드 어쩌고 하는 건 아무 의미가 없다. 한국 총판을 맡고 있는 오토브라이트 다이렉트 코리아를 운영하는 분이 "세차와 디테일링이 여러분의 즐거운 취미가 될 수 있도록" 을 입에 달고 사는~~(전에도 말씀드렸듯이)~~ TEO 님(☜이 링크는 농담이다;;)이다. 아시아 프로 디테일러 자격 최초 획득 이런 것도 중요하지 않고, 이분은 그냥 디테일링에 대해 아주 많이 해박하다. "이런 이런 오염은 이렇게 닦아야 해요"가 아니라, "이런 이런 오염은 이런 특성이 있으니 이렇게 이때 닦고 뒷처리는 이렇게 해야 해요"라는 배경지식을 바탕으로, 자사 제품으로 안되면 남의 제품 사용해서라도 발생된 오염을 제거하는 방법을 알고 있다. 만들어 둔 컨텐츠가 체계적으로 공부할 수 있게 잘 준비돼 있기도 하고, 그 많은 컨텐츠 내내 자기네 상품 홍보에 목숨을 걸지도 않고(매지폼 부심은 있는 것 같은데 부심 있을 만 하다), 타사 제품도 비교적 긍정적으로 평가해준다.

이런 사람이 운영하는 곳의 물건이라면, 적어도 허접한 제품을 팔지는 않을 것 같다는 막연한 신뢰가 생기더라. 굳이 따지자면 좀 더 고퀄리티 고성능쪽으로 치우쳐져있어서(가격은 살짝 높은 편이다;;), 사서 써 보니 왜 비싼지 알 것 같은 정도의 품질이다.

좋은 제품도 많지만, 대체할 수 있는 국산 좋은 제품도 다양하게 있을테니, 이 글을 읽는 분은 여기저기 행간을 잘 따져서 각자 알아서 합리적으로 지르시라.

아래부터는 편의상 오토브라이트 혹은 AD 라고 표기하겠다.

1. 오토브라이트 인핸스

개요 : 비연마성 건식 페인트 클린저.

가격 : 500mL (2만2천원=44,000원/L) / 250mL (1만5천원=60,000/L)

특징 : 페인트(도장면)에 무언가 묻었을 때 닦아내볼 수 있는 약품. ~~페인트를 녹여 닦아내는 약품이 아니다.~~ 찐득해보이면 스티커/타르제거제를, 산성의 동물성 산화물이면 알칼리성 APC를 써보면 되는데, 뭔지 모르겠는게 잘 닦이지 않으면(수상한 물자국이라거나) 시도해볼 수 있는 마법의 약품. 유성 기반이며 화학반응으로 이물질을 제거하는 것이므로, 반응할 시간을 좀 주고 닦아야 한다. 보관시 층분리가 상당하므로 정말 잘 흔들어 섞어야 함. 작업 후 닦아내도 눈에 보이지 않는 기름성분같은 것이 남는데, 코팅제와 도장면의 결합을 도와준다고 한다. 묵은때를 제거하는 데에도 탁월한데, 원래 이 물건은 폴리싱 전처리에 사용하는 제품으로 개발돼서 그렇다.(AD UK 홈페이지의 공식정보를 찾아보면, 카테고리가 대놓고 폴리싱에 들어있다...) 밝은색 차량은 도어캐치 컵에 생긴 자잘한 손톱자국이 잘 보일텐데, 이걸 살살 바르고 닦으면 십중팔구 깔끔하게 지워진다.(...그러니까 그게 긁힌게 아니라 대부분 찌든때였단 소리다;;;)

비교 : 2021년 말을 기준으로 갑자기 여러 메이커에서 너무나 많은 페인트 클린저가 쏟아져나왔다. 다른 것들도 장점이 있어 잘 팔리는 것일테니 알아서 비교해봐라. 아래 소개할 체리글레이즈 등의 올인원 제품보다 세정력은 더 좋다.(...당연한가?)

단점 : 생각보다 비싸고, 생각보다 자주 품절된다. 사용한 어플리케이터나 타월은 최대한 빠른 시간 내에 세탁비누로 깨끗이 빨아야 한다.(함 냅둬봐라. 그 얼룩이 지워지나 봐라.~~엔진룸디테일링용타월+1~~)

오른쪽이 AD 인핸스와 소분통. 뾰족캡 PE 소분통은 쓰기도 편하고 부피도 작다.

휴대 : 작은 통으로 구매해도 한번 사용때 적은 양만으로 충분하니 엄청 오래 쓰게 된다. 적은 양만 소분해서(소분 전에 미친듯이 잘 흔들어 섞는거 잊지 말고) 어플리케이터와 함께 가지고 다니면 적은 무게와 부피로 차 안에 보관할 수 있다. 작은 뾰족캡 PE 통 추천.

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추가 : 오토브라이트 UK에서는 이 제품에 연마성분이 있다고 표시하고 있다. 그래서 많은 디테일링 동호회에서는 이 제품을 "연마성 페인트 클린져"로 분류하고 있다. 그런데 이 제품은 연마성분으로 사용하는게 아니다...

이 제품이 대단한 점은, 기초 세정력이 탁월해서 오염부위에 약품을 발라주고, 잠시 화학반응 시킨 다음에, 전혀 힘주지 않고 잔여물을 닦아내기만 해도 마법처럼 오염이 줄어든다는 점이다. 도장면에 거의(사실상 "전혀") 스트레스를 주지 않고 작업이 가능하다. 바르고 기다렸다가 닦아내기를 반복하면 오염이 줄어들고, 더이상 오염이 줄어들지 않으면 그때서야 문지르기를 시도하는 제품이다. 연마성분이 있을지언정, 그걸 무시하고 그냥 세정력이 매우 좋다.

이 제품은 도장면에 전혀 데미지를 주지 않고 작업이 가능하다. 연마성분이 세정작용의 중심인 여타의 페인트클린져와는 차이가 있다. 제조업체의 권장 사용법은 가압해서 사용하라고 돼 있지만, 가압하지 않아도 성능이 출중하니 부디 문지르지 말고 사용해보기도 꼭 꼭 권한다.

2. 오토브라이트 퍼플벨벳 하이글로스 카샴푸

개요 : 희석비 1:1500의 고농축 중성 카샴푸

가격 : 500mL (2만2천원 = 44,000원/L)

특징 : 막강한 희석비 1:1500으로 수입산이면서도 가성비를 확보한 카샴푸. 1회 세차때 15리터 물에 10mL만 넣어도 되니, 대략 50회 세차할 수 있다. 매주 세차하는 환자라면 1:1500으로 1년정도 쓸 수 있고, 나처럼 한달에 한 번 세차할까 말까 하는 사람은 1:1000 이상으로 진하게 써도 1년을 훨씬 넘게 사용할 수 있다. 18리터 버킷에 물 14리터 정도를 사용한다고 가정할 때, 15mL 코니컬튜브에 소분해둔 이 제품을 통째로 들이부으면 거품도 풍성, 계량도 간단.

15mL 코니컬튜브에 10mL씩 소분했다가 1회 사용해보고 15mL씩 소분하는 중의 퍼플벨벳 카샴푸.
10mL 버전은 그대로 미니멀 세차용품에 집어넣으면 된다.

비교 : 가성비 좋다는 1:800의 림피오 폼앤샴푸(500mL 9천원)가 1회 세차때 16리터 물에 20mL 넣는 꼴이니, 대충 폼앤샴푸보다 조금 비싼 수준이다.(그런데 폼앤샴푸는 1:800으로는 거품이 초반에 잘 안 나서 세차하는 맛이 안 나 1:400으로 써야 하니 현실은 시궁창이다.) 1:800의 폼앤샴푸보다 윤활력은 약간 부족하고(이 제품이 별로인 게 아니라 폼앤샴푸의 윤활력이 너무 압도적으로 좋다), 1:400의 폼앤샴푸보다 약간 못한 거품이 나온다. 거품을 즐기려면 1:1500보다 진하게, 1:1000~1:750 정도로 넣어라.(규정치보다 1.5배~2배 더 넣으란 소리다. 한번 쭉~ 짜 넣으면 말도 못하게 많이 들어간다. 계량해서 넣으면 많이 절약할 수 있다.)

단점 : 원액이 꽤 쫀득해서 코니컬튜브에 담았다가 부으면 잘 안 빠져나오니, 물 담은 버킷에 코니컬튜브째 넣고 휘휘 저어 헹궈야 한다. 코니컬튜브를 손으로 잠시 쥐고 따뜻하게 해 주거나, 미지근한 물을 사용하는 게 좋더라.

3. 오토브라이트 체리 글레이즈 / 초콜릿 글레이즈

개요 : 간이 페인트클린저+충진글레이즈+코팅 = 올인원 크림타입 광택증진제.

가격 : 500mL (2만7천원 = 54,000원/L)

특징 : 페클도 되고 글레이즈도 되고 코팅도 되는데, 다 잘 하는게 아니라 다 조금씩 모자라지만 그래도 간단하게 모든 작업을 하나로 맛볼 수 있는 제품. 글레이즈를 기반으로 "페클 작업해서 스월마크 근처의 단차만 낮아져도 잘 안보이더라!" 하는 아이디어를 적용해서 페클 섞어넣은 듯한 제품. 차량의 관리 상태가 그럭저럭 준수할 때 잘 보이지 않는 오염과 잘 보이지 않는 잔 스월마크를 처치해서 세차만족도를 높일 수 있다. 오염이 심한 차에는 전체 페클 따로 돌리고 이 제품으로 추가작업 후 원하는 코팅작업을, 잔 스월을 폴리싱 없이 어찌어찌 잡고 싶을 때에는 이 제품으로 선 작업 후 글레이즈 전용 제품으로 추가 작업 후 원하는 코팅작업을, 오염도 심하고 스월도 잡으려면 전체 페클 후 이 제품(생략가능) > 글레이즈 > 코팅 순서로 작업하면 될 것 같다. 버핑타임은 5~15분 이내에 허옇게 뜨면 닦아내면 되고(즉, 차 전체에 발라두고 맨처음 바른 곳부터 버핑하면 대충 시간 맞아떨어진다), 큐어링타임은 30분 정도라고 ADK에서 답변받았으니 버핑후 30분 뒤 원하는 코팅을 올리면 된다.(30분동안 타이어 드레싱하고 휠 코팅하면 된다.)

비교 : 페클 성능은 인핸스보다 구리고, 글레이즈 성능은 구리기로 소문난 이지크림글레이즈보다 구리고, 코팅은 원래 약하다. 초코글레이즈가 체리글레이즈의 개선된 고성능 한정판이라는 타이틀로 출시됐는데, 둘 다 써보니 체리글레이즈가 작업성이 더 좋더라;;; 내가 초코향을 안좋아해서 그런가? 페클 성능이 인핸스보다 구리다곤 했는데, 워터스팟 정도는 깔끔하게 사라지니, 대부분의 세차환자는 부담없이 사용하고 세차만족도를 높일 수 있겠다.

단점 : 인핸스보다 구리고, 이지크림글레이즈보다 구리고, 코팅은 원래 약하다.(엉?)

오른쪽이 AD 체리글레이즈와 소분한 뾰족캡 PE 스퀴즈용기.

휴대 : 인핸스가 없을 때 대체품 삼아 반복작업해도 되고, 세차할 때 드라잉 후 그냥 한겹 바르고 시작하면 세차만족도가 높아지니 은근히 자주 많이 쓰이는 약품이다. 조금 큰 뾰족캡 PE 스퀴즈 용기에 소분해서 코튼 어플리케이터와 함께 휴대하면 편하다.

4. 오토브라이트 이게뭐지? 트리거용 스티커

개요 : 핸드트리거 위에 부착하는 내용물 구별용 레이블 스티커

가격 : 2천5백원

특징 : 도구함에 트리거 달린 케미컬을 담아놨을 때, 꺼내지 않아도 트리거 헤드만 보고 어떤 물건인지 알기 쉽도록 부착하는 스티커. 동종의 다른 케미컬로 갈아탔을 때에도 스티커 떼어서 다시 붙이면 아주 잘 붙는다. 프리워시제, 철분제거제, 타르제거제, 오일제거제, 왁스탈지제, 버그리무버, 유리세정제, 실내세정제, 실내코팅제, 가죽세정제, 타이어광택제, 휠세정제, 퀵디테일러, 실런트 이렇게 14 레이블로 구성돼 있는데, 전혀 사용하지 않는 레이블이 꽤 있어 약간 낭비되는 기분도 든다.

프리워시제 : 대체로 APC 희석해서 대형 압축분무기로 쏘기 때문에 핸드트리거에 쓸 일이 없을 듯 하다. 뭐 난 미니멀 세차용품 구성때문에 잘 써먹고 있지만;;

철분제거제/휠세정제 : 하나로 통합하는게 나을듯. 그나마 난 휠세정제도 APC로 대체하고있다. 휠세정제와 철분제거제를 휠세정제로 합치고, 갈변제거제를 추가하는 게 어떨까?(그런데 난 갈변제거제도 알칼리성 APC로...)

타르제거제 : 별도로 구분해서 있는게 맞지만, 대다수의 제품이 스프레이캔에 들어있어 구분이 쉬우니 필요없을 듯 하다.

오일제거제/왁스탈지제 : 이건 결국 IPA 계열의 비슷한 성분이 될 것 같으니 하나로 통합하는게 나을듯.

버그리무버 : 알칼리성 APC 프리워시제와 동일한 성분이 될 수 있으나, 중성 APC를 쓰는 사람도 있을테니 따로 구분하는게 의미가 있다.

유리세정제 : 별도로 구분해서 있는게 맞다.

실내세정제/실내코팅제/가죽세정제 : 올인원 실내세정제를 쓰면 실내코팅제와 가죽세정제 스티커가 놀게 된다. 실내세정제 하나만 남기고 나머지를 공라벨로 했으면 좋겠다.

타이어광택제/퀵디테일러/실런트 : 별도로 구분해서 있는게 맞다.

프리워시제 휠세정제 갈변제거제 탈지제 버그리무버 유리세정제 실내세정제 타이어광택제 퀵디테일러 실런트 로 정리하고 4개의 직접 기록 가능한 공라벨이 있으면 좋겠다. (그런데 나는 프리워시제/휠세정제/갈변제거제/탈지제/버그리무버가 모두 알칼리성 APC로 희석비율만 조금씩 다르게 쓰고있으니 ㄷㄷㄷ) APC 1:10, APC 1:20 이런거 기록돼있으면 편할거같거든.

비교 : 비슷한 제품이 없어 비교대상이 없다.

단점 : 안 쓰는 스티커가 꽤 있는데, 커스터마이징 할 수 있게 공라벨이 있고 몇 개는 제외해서 업데이트됐으면 좋겠다. 스티커가 꽤 큼직해서, 작은 스프레이통에 소분해서 쓰는 사람은 전혀 사용할 수 없다.

5. 오토브라이트 마린 글래스 타월

개요 : 유리 세정용 와플타월

가격 : 40X40cm (6천원)

특징 : 내구성 최상급의 유리세정용 와플타월. 엣지리스가 아닌데, 유리용이라 별로 중요하지 않다. 유리타월은 털빠짐이 거의 없으므로 유리 닦을 때 주로 쓰는건데, 평범하게 세차하고 난 후 이걸로 유리를 닦을 일은 없을 거다. 유막제거 후 발수코팅하기 전에 사용하거나, 평상시에 유리가 더러워졌을 때 유리세정제로 유리를 닦을 때 쓰라고 있는거다. 유리의 깨끗한 상태는 안전운전과 직결되기 때문에, 세차와 무관하게 항상 깨끗하게 유지하자.

내구성 : 막 쓰고 험하게 비틀어짜서 손세탁하고 대충 말리고를 반복해도 아주 잘 견뎌준다.

마린 글래스 타월 손세탁 (7분37초부터)

https://youtu.be/jx1DLCCi7hQ?t=457

비교 : 2천원대의 싸구려 타월의 종합 품질을 50 점으로 볼 때, 마린 글래스 타월은 대략 150~160점 정도가 된다.(털 잘 안빠짐, 비틀어짜도 안늘어남, 디자인컬러 등). 비싼듯 하지만 비싼값은 하는 타월. 디테일링 입문 초기때, 싸구려 와플타월로 유리 닦아보고, "원래 유리는 아무리 잘 닦아도 잔사 남고 털빠짐 있는건가?" 하는 생각을 했었다.

단점 : 색상이 하나뿐이다......(사실은 이 색상이 마음에 들어서 샀다;;)

6. 오토브라이트 헬샤인 싸이드 워시미트

개요 : 천연양모 중간길이털 워시패드(이름은 미트인데 손 넣는 곳이 없는 패드다).

가격 : 21X21cm (4만2천2백원)

특징 : AD의 하이퍼포먼스 레인지인 헬샤인 브랜드의 천연양모 워시미트. 천연양모이기 때문에 중성 카샴푸만 사용해야 한다. 털이 많이 길지 않은 천연양모라서 관리하기 수월하고(빗질할 필요 없이 세척후 탈탈 잘 털어주기만 해도 올이 풀린다), 샴푸물 흡수력도 상당하다. 양면을 다 사용할 수 있고, 손 작은 사람에게 제품이 너무 커서 취급이 불편하면 접어서 사용해도 된다. 세척/사용/관리가 모두 편하다.

비교 : 잇츠윈 시그니처X(인조양모스펀지패드)보다 훨씬 털이 길기 때문에 훨씬 안전한 미트질을 할 수 있다. 스펀지따위보다 비교가 안되게 많은 샴푸물을 흡수하므로, 평상시보다 샴푸물을 약간 많이 준비해야 한다(사용되는 양도, 버킷에서 차체로 이동할 때 흐르는 양도 어마어마하다)....꼭 그렇지도 않다. 조금 신경써서 물을 절약해보니 인조양모스펀지패드 사용할 때보다 물 적게 사용한다... 그냥 물 사용하는 양은 차의 크기와 습관에 좌우되는 것 같다.

단점 : 가성비 개똥망(감성으로 쓰는거다 운운할 게 아니고 제품 자체는 정말 편하고 좋다. 1만1천원짜리 인조양모스펀지패드보다 4배 가까운 금액을 지출한 가치가 있는가? 하면 그건 좀 글쎄올씨다 하니, 결국 감성으로 쓰는거다;;). 인조양모보다 약간 뻣뻣한 느낌이라 윤활력이 아주 좋은 중성 카샴푸를 사용해야만 한다(잘 모르겠으면 지금 쓰는 중성 카샴푸를 따블로 넣어라). 처음 사용시 털빠짐이 살인적이므로, 새 제품 개봉 후 타월 빨듯이 한 번 빨아주고, 그릿가드에 비벼서 한 번 더 빨아줘야 털빠짐이 좀 덜하다(그래도 한동안 조금씩은 빠진다).

7. 오토브라이트 코튼 어플리케이터

개요 : 손바닥 크기의 얇은 스펀지 내장 코튼 어플리케이터.

가격 : 직경 12cm (2개입/5천5백원)

특징 : 크림 타입의 케미컬을 바르기에 최적화된 어플리케이터. 고무밴드가 박음질돼 있어 떨어트릴 가능성을 줄여준다.

비교 : 크림 타입의 글레이즈류, 특히 조금 더 묽은 편인 체리글레이즈/초코글레이즈를 바르기에 이상적인 도구. 스펀지 패드는 표면의 마찰이 걱정되고, 극세사 어플이나 테리어플은 너무 두툼한 내장 스펀지 패드가 매우 많은 케미컬을 흡수해서 세척 지옥인데, 이건 적당히 얇고, 적당히 부드럽고, 적당히 쉽게 세척된다. 조금 뻑뻑한 편인 케미컬가이 글로스웍 얼티밋 글레이즈는 테리어플이 더 잘발리며, 크림타입이 아닌 액상형 아담스 그래핀 스프레이 코팅제는 극세사 어플이 더 잘 발린다.

대체용 국산품으로 퓨어스타 포켓 어플리케이터가 비슷한 크기 2개포장 같은 가격인데, 이건 미니 미트처럼 손가락을 반쯤 집어넣는 방식으로 돼 있다. AD 코튼 어플리케이터는 밴드를 훼까닥 뒤집으면 반대쪽 면을 사용할 수도 있다(사실 이게 디폴트 사용법인 것 같기도 하고;;;).

단점 : 고무밴드가 좀 헐렁하다. 좀 많이 헐렁하다.

8. 오토브라이트 밀키 소프트 천연양모 워시미트

개요 : 천연양모 짧은길이털 단면 워시미트.

가격 : 25X13cm (1만3천원)

특징 : 가성비 좋고 취급 편한 천연양모 워시미트. 천연양모이기 때문에 중성 카샴푸만 사용해야 한다. 털이 많이 길지 않은 천연양모라서 관리하기 수월하고(빗질할 필요 없이 세척후 탈탈 잘 털어주기만 해도 올이 풀린다), 샴푸물 흡수력도 상당하다(여기까지는 헬샤인 사이드 워시미트랑 비슷하다). 미트 형태며 양모의 반대쪽이 통풍 잘되는 그물망으로 돼 있어 한쪽면만 사용할 수 있고, 손이 쉽게 빠지지 말라고 고무밴딩 마감이 있다. 고무밴딩 마감을 안으로 밀어넣어버리고 단면 워시패드처럼 사용해도 된다. 세척/사용/관리가 모두 편하다.

비교 : 천연양모 워시미트중에서 가장 가성비가 좋은 제품인 것 같다. 적당히 짧은 털 덕분에 가격도 저렴, 관리도 편하다. 헬샤인 사이드 워시미트보다 털이 부드럽다. 털빠짐도 많지 않아 입문자용으로 제격. 쓰다가 더 마음에 드는 워시미트를 찾게 되면 하부 전용 미트로 전용해도 된다. 작은 부피의 장점을 살려 항시 싣고 다니는 최소부피 디테일링 용품의 주력 워시미트가 됐다.....가, 싸이드 워시미트를 할인할 때(3만원이 안됐다!) 하나 더 사버려서 이건 포교용 세트에 담아둬야 할 것 같다.

단점 : 솔직히 이 가격에 이 품질에 단점이 있나 싶다. ~~초보자용을 쓰는 듯 한 기분이라 가오가 안산다~~.

9. 오토브라이트 광부스터 퀵디테일러 프로젝트64

개요 : 슬릭과 광빨에 집중한 퀵디테일러.

가격 : 500mL (2만7천원)

특징 : 꽤 준수한 성능의 퀵디테일러. 1주일정도는 문제없이 견뎌주며, 꽤 괜찮은 광과 상당한 슬릭감을 얻을 수 있다. 첫 시공때에는 "그런가...?" 싶었는데, 1주일 후 레이어링 얹을 때 아주 괜찮은 슬릭감에 감탄했고, 광도 상당히 괜찮았다. 퀵디테일러 주제에 레이어링이 효과가 있는 신기한 제품. 제품 색과 어울리는 오렌지향?이 상당히 좋다.

비교 : 아담스 그래핀 코팅이 돼 있으면, 아담스 그래핀 디테일 스프레이로 마무리하면 광과 슬릭이 좀 부족하지만 비슷한 결과물을 얻을 수 있다. 아담스 그래핀 디테일 스프레이는 (모든 차에 적용할 수 있다고 안내하고 있지만) 경험상 아담스 그래핀 코팅이 돼 있지 않으면 썩 만족스러운 결과가 나오지 않았는데, 이 제품은 맨도장면이든 다른 LSP가 돼 있든 뭐 하여간 무조건 적용했을 때 비슷한 결과가 나온다.

레이어링 시공 12시간만에 주차해놓고 비 맞은 후의 비딩. 꽤 괜찮다.

단점 : 극소량만 사용해도 괜찮은 결과가 나온다. 번들 트리거는 상당한 양이 분사되므로, 소분용기로 옮겨담아 사용하길 적극 권장한다. 이게 뭐가 문제냐면, 번들 트리거로 도장면에 한 번 분사했을 때 본넷 전체를 작업하고도 남는 양이 분사되고, 아무리 정성껏 펴바르려고 해도 어딘가 뭉침현상이 보이고, 아무리 정성껏 버핑해도 어딘가 오일릭한 잔사가 살짝 뿌옇게 보인다. 아예 타월 하나를 추가해서 3차버핑까지 해야 할 판인데, 그냥 경화되게 냅둬라. 다음날이면 다 사라지고 깨끗하게 광빨 올라오니까, 무리하지 말고 냅둬라.

구강청정제나 담겨있을법한 작은 스프레이로 소분해서 극소량만 필요한 만큼 사용했더니 뭉침 잔사 거의 없고, 몇시간 뒤 경화 끝나고 나면 깨끗한 광 올라오더라.

~~소량만 분사해도 충분해서 점점 작은 통으로 옮겨담는 중의 프로젝트64 (왼쪽 셋)~~

아니면 가장 일반적인 대책으로, 타월에 분사하고 사용하는 방법이 있을 것 같다. 위 사진의 소분 트리거로 두툼한 버핑타월에 세번 쏴주고 차체에 바르고 뒤집어서 닦아주면 사용량은 늘어나지만 잔사 스트레스 없이 작업할 수 있다.

~~어쨌거나 "뿌리고 & 닦아내세요"와는 거리가 좀 있는 것 같지? 그래서 단점이다.~~

도장면에 적용된 것처럼 오일 잔사 남을 것 같아 유리에는 안 해봤다. 혹시 유리에 이거 사용하고 유막 안생긴 분은 댓글좀 달아주시라. 뒷유리에 작업해봤는데, 라이트 높이 달린 차가 뒤에 붙으면 뿌옇게 번지는 현상이 발견됐다. 아주아주 깨끗하게 버핑하거나, 앞뒤 유리에는 작업하지 않길 권한다.

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2023년 4월, 잔사 남는 불량 이슈가 확인되어 교환해준다. 아 그런데 한 통은 진작 다 썼는데;;;

일단 리콜 교환받아서, 정상품 사용후 다시 추가내용 올린다.

잔사가 없다. 뜨거운 도장면에 사용하거나, 한번에 너무 넓게 작업하면 잔사가 남기도 하는데, 충분히 식은 작업면에 보닛 기준 3회로 나누어 작업하는 정도면 전혀 잔사가 남질 않는다. 광은 여전히 좋고, 슬릭도 매우 좋다.

많은 비를 맞은 후, 대충 물만 닦고 프로젝트 64만 올린 스토닉

이제 남은 단점은 생각보다 약간 비싼듯한 가격뿐이다.

10. 오토브라이트 FAB 실내클리너

개요 : 놀라운 세정력의 약알칼리성 실내세정제 원액

가격 : 500mL (1만7천원)

특징 : 중성 실내세정제만 사용하다가 반복해서 브러쉬질해도 안 닦이는 오염이 있어 도입하게 된 약알칼리성 실내세정제 원액. 원액을 구입해서 1:7로 희석하면 판매중인 FAB 다이렉트 버전이 된다. 원액을 구입해서 1:7~1:10으로 희석하면 3.5~5.5리터의 케미컬이 만들어지는데, 정제수 20리터가 8천원정도니까, 빈 트리거 하나 포함해서 넉넉히 3만원 정도면 최소 3.5리터의 미친 세정력의 실내세정제가 완성된다. (실제로는 정제수 천원어치, 트리거 2천원정도, 케미컬 합쳐서 2만원에 3.5리터가 만들어진..... 리터당 6천원이 안되네?)

비교 : 약알칼리성인 만큼 세정력은 중성과 비교가 안되게 좋다.

2주전 바인더 프리미엄 인테리어 클리너로 정성껏 잘 닦아놓고 아주 만족스러웠던 운전석 인조가죽시트.
"그동안 닦은건 아무것도 아니었다"는 듯, 거짓말처럼 어마어마한 오염이 닦여나왔다.

뿌리고

브러쉬질 후 타월로 잔여물 닦아내면 이렇게 깨끗해지고, 타월은 저렇게 된다;;;

오너용 케미컬로는 안닦이는 줄 알았던 왼손 엄지손가락 자리, 전부 깨끗이 닦였다

뿌리고 브러쉬질하고 잔여물 닦아내면 이렇게 새것처럼 뽀송뽀송해진다.
어두운 얼룩처럼 보이는 건 그림자.

...중성 실내세정제 사놓은거 다 소분해서 남들 줘버리고 이걸 써야겠다...

단점 : 천연가죽에는 일단 사용 금지. 세정후 드레싱 필요. 뭐 당연한건가?

휴대 : 500mL 트리거는 차 한대의 실내를 완벽하게 풀디테일링할 때에나 필요하고, 체력적으로도 힘들고, 굳이 실내를 한방에 몰아서 할 이유도 없다. 200mL 급의 작은 트리거나 더 작은 미스트 스프레이에 휴대하고, 1회 세정할 때 한 통 다 쓰면 그 날은 거기까지만 하기로.

내 지론 있잖아. 실내는 세차장에서 하는거 아니고, 평상시 조금씩 꾸준하게 하면 계속 꾸준하게 깨끗하다고. (그런데 세정력이 좋은 세정제를 쓸 때에나 그렇고, 이때까지 내가 썼던 중성 세정제들은 ..... 아 이 좋은걸 왜 이제 쓰게 됐을까...)

좀 더 긴 설명은 https://daumigo.blogspot.com/2023/09/fab.html 에 있다.

11. 오토브라이트 자파 클린

개요 : 휘발성 기름때 제거 및 코팅제

가격 : 500mL (2만4천원)

특징 : 찌든 기름때 제거, 즉 디그리싱에 특화된 휘발성 케미컬. 엔진룸이나 도어 경첩부근은 기름때에 엉겨붙은 먼지가 남는데, 이걸 제거하고 간단한 코팅까지 되는 물건. 오염도와 작업면에 따라 1:5 정도까지 희석해서 사용할 수 있다. 엔진룸에 사용하면 기름때 제거하고 간단한 드레싱까지 되는, 아주 편한 물건. 1:5로 가장 묽게 희석해서 사용해도 세정력이 상당하다. 원액은 분사후 잠시 반응시키고 2분쯤 뒤 닦아주면(헹구는 것도 가능) 쉽게 많은 기름기가 제거된다.

1:5 희석한 자파클린 시공이 거의 다 끝나가는 엔진룸

비교 : 엔진룸 디테일링 기준으로, 이때까지 써왔던 알칼리성 APC 희석액과 비교가 안되는 손쉬운 세정이 가능하다. 덤으로 드레싱까지 끝. 드레싱 결과물 자체는 좋지만, 아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅보다 지속력이 절반 정도로 짧다(...당연한가?).

단점 : 휘발성이 있어 사용후 트리거상태로 보관하면 안되고, 원래의 밀봉뚜껑으로 막아둬야 한다. 잠시만 가만히 둬도 층분리가 어마어마하게 생기므로, 희석하기 전에 잘 흔들고, 희석후 분사하기 직전에도 잘 흔들어 사용해야 한다. 그런데 나는 이미 희석전 흔들고 분사전 흔드는 습관이 있어서...

휴대 : 휴대하지 말고 사용할 일이 있을 때에만 소량 희석해서 사용하자. 취급이 좀 번거롭다.

12. 오토브라이트 시트러스 워시

개요 : 알칼리성 다목적 세정제 원액의 2022년 하반기 업데이트 버전.

가격 : 500mL (1만5천원=30,000원/L) / 4L (5만8천원=14,500원/L)

특징 : 일반 세차하기에 문제 없는 약간 왁스세이프한 알칼리성 APC 원액. 진하게 희석하면 탈지가 되기도 하며, 통상의 세차에서 사용하기에는 왁스층에 눈에 띄는 데미지를 입히지 않는다고 한다.(난 실런트만 써서 왁스층이 어찌되는지는 확인할 방법이;;;) 2022년 하반기에 업데이트 되면서 희석비가 2배정도 좋아졌고, 가격은 유지. 모든 알칼리성 APC가 그렇듯이, 버그리무버, 기름때 제거 등 다양한 용도로 사용 가능. 아마 갈변제거도 될 것으로 예상된다.

비교 : 림피오 프리워시(2022 업데이트 되기 전 버전)에 비해 조금 더 희석비가 좋고, 조금 더 저렴하고, 냄새가 덜 독하다. 림피오 킹프리워시(2022 업데이트 된 버전)과는 비슷할 것으로 예상된다.

단점 : 이 제품에 단점이 있을까?

휴대 : 50mL 코니컬튜브에 반 정도 담아 갖고다니다가 세차할 때 2L 압축분무기에 물 1L 받고 통째로 때려부어 1:40 정도로 희석해서 사용.

15mL 코니컬튜브에 반 정도 담아 갖고 다니다가 200mL 압축분무기에 물 180mL쯤 받고 통째로 때려부어 1:30 정도의 오염물제거제로 사용.

이것보다 진하게 쓰면 왁스층이 손상될 수 있으니, 말통으로 이미 사 둔 림피오 프리워시랑 비교해 별 메리트가 없다.

13. 오토브라이트 클라씨 타이어광택제

개요 : 수성 기반 타이어 드레싱제.

가격 : 500mL (2만2천원=44,000원/L)

특징 : 수성 기반인데 상당히 빠르게 건조돼는 타이어 드레싱제. 타이어 4개를 모두 드레싱하고 맨 처음 작업했던 타이어로 돌아오면 이미 꽤 건조가 진행돼 있다. 드레싱 마치고 바로 주행해도 튀지 않는다고.

AD 클라씨 타이어광택제 드레싱 후 3분쯤 지나 벌써 건조가 거의 끝난 상태.

비교 : 림피오 타이어 드레싱과 비교해 사용상 문제 없이 똑같이 빨리 마른다. 가격도 크게 차이나지 않고, 손에 튀어도 비누로 쉽게 씿겨나감. 타이어를 세정하지 않고 덮어쓰기 시공해도 그럭저럭 효과가 있다. 위 사진은 휠과 타이어를 전혀 세정하지 않고 타이어에 그대로 클라씨를 시공한 상태.

단점 : SUV의 외부 무광 플라스틱 몰딩 트림을 발수코팅 해 놓은 나같은 사람은 이 제품을 바르려고 해도 제대로 발라지지가 않는다. 수성 기반이라서;;;

휴대 : 50mL 언저리의 소형 미스트 스프레이면 충분.

14. 오토브라이트 카바누바 바나나 센트 웻 왁스

개요 : 웻룩을 볼 수 있는 액상형 하이브리드 실런트.

가격 : 500mL (3만3천원=66,000원/L)

특징 : 카나우바 왁스 특유의 웻룩을 유사하게 구현하면서도, 리헤이즈 걱정이 없다. (여름철 카나우바왁스 대용으로 사용하려고 질렀다) 크림타입이라 작업성이 매우 좋다. 발림성 좋고 버핑타임 못지켰다고 큰일나지도 않아 초보자든 세차환자든 스트레스 없이 작업할 수 있다. 작업 내내 빠나나 향이 진동한다.

비교 : 카나우바 왁스에 비할 바는 아니지만, 웻룩이 나온다. 구체적으로는, 웻룩에 아크릴룩이 약간 섞인 듯한 광이 나온다.

체리글레이즈 위에 카바누바를 레이어링 한 직후. 웻룩과 아크릴룩이 동시에 보인다.

언뜻 보면 웻룩처럼 보인다.

단점 : 빠나나 우유를 먹고 싶어진다.

휴대 : PE 스퀴즈보틀. 체리글레이즈와 같은 통에 소분하면 된다.

15. 오토브라이트 비젼플러스 유리세정발수제

개요 : 외부 유리전용 퀵디테일러

가격 : 500mL (2만2천원=44,000원/L)

특징 : "자주 관리하는 사람" 혹은 "게으름뱅이"를 위한, 외부 유리(또는 투명 파츠)에 뿌리고 닦으면 세정과 발수코팅이 동시에 되는, 외부 유리 전용 퀵디테일러. 실내 투명파츠에 사용하면 습기라도 차면 발수기능때문에 오히려 지옥이 펼쳐지니 절대 사용하지 말것. 사이드미러 또한 발수보다는 친수가 시야확보에 유리하니 사용하지 말것.

비교 : 여타의 유리세정제처럼 뿌리고 닦아주면 잔사 없이 깨끗이 닦이는데 간단한 발수코팅층까지 형성된다. 바인더 글래스 클리너와 비교해도 작업성에 차이를 못 느낄 정도. 유리에 사용 가능한 퀵디테일러(예를 들면 프로젝트64)보다 슬릭감이 부족해서 상대적으로 오염이 쉽게 달라붙는다.

단점 : 기존 SiO2계열의 유리발수코팅제보다는 슬릭감이 떨어진다.

휴대 : PET 소분트리거든, 미스트 스프레이든 아무거나 편한걸로 휴대 가능.

여담 : 유막이 이미 제거되었고, 발수코팅을 이미 해 두었으며, 유리에 사용해도 되는 퀵디테일러로 차량 전체를 관리하고 있는 나같은 사람은, 굳이 이 제품을 쓰지 않아도 된다. 프로젝트64만 정성껏 사용해도 유리의 발수코팅은 훌륭히 유지되며, 슬릭감 또한 좋아서 쉽게 오염이 되지 않기 때문에... 어떻게 해도 쉽게 오염이 달라붙는 SUV의 뒷유리에 시공해뒀는데, 어떤 차이가 있는지 좀 두고봐야겠다.

여담의 여담 : SUV의 뒷유리 오염은 이 제품을 쓰나 SiO2 계열을 쓰나 크게 차이가 없다. 비슷하게 더러워진다. 오히려 앞유리가 문제인데, 사용하던 SiO2 계열의 코팅보다 슬릭감이 떨어지니 주행중 부딪힌 벌레가 터져 죽는 일이 늘었다.(전엔 작은 자국만 남고 말았는데...)

여담2 : 태생이 익스트림 라인(모터사이클/바이크용)으로 나온 제품이었다. 즉, 유리세정발수제가 아니라, "투명파츠 세정발수제(사실은 재질을 가리지도 않는)"인데, 간단하게 사용할 수 있고, 아무것도 안 바르는 것보다는 나으니 이렇게 라인업이 정리돼서 나온 것 같다. 이미 마음에 드는 발수코팅이 완성돼 있는 분은 신경쓸 필요가 없는 제품이다.

16. 오토브라이트 클린타월즈 타월세제

개요 : 약알칼리성 세탁기용 극세사타월 전용 세제

가격 : 500mL (1만8천원=36,000원/L)

특징 : 약알칼리성의 세탁기용 극세사타월 전용 세제. 세탁기의 세제통에 대충 쭉 짜넣고 원하는 세탁코스로 작동하면 끝.

비교 : 정상적인 세탁기용 극세사타월 전용 세제다. 장시간 담궜다가 헹구기를 권장하는 리스토어플러스 타월클리너와는 아예 카테고리가 다른 제품이다(저렴하지만 성능도 시원찮은 중성에 뚜껑에 부었다가 닫으면 질질 흘러내리는, 내가 가장 싫어하는 형태의 용기로 출고된다. 이 제품은 현재 얼굴 닦는 수건 세탁용으로만 쓰고있고, 다시는 구입하지 않을 것이다). 흡수력이 좀 떨어진 드라잉타월을, 클린타월즈 대충 쭉 짜넣고 대충 세탁기 돌렸더니 흡수력이 돌아왔더라는 경험이 있다.

샴푸캡 달린 AD 클린타월즈와, 질질흐르는 계량뚜껑 달린 리스토어플러스의 타월클리너

단점 : 가격이 좀 비싼 편이다.

여담 : 세제가 비싸니, 사용처를 명확히 구분하는게 좋다. 흡수력이 떨어진 타월이 싸구려거나 입수가 쉬운 타월이면 용도변경하거나 폐기하는게 맞다. 고가의 타월이거나 최애 타월인데 단종되어 입수가 어렵다면 클린타월즈로 세탁해볼 가치가 있다. 이런 식으로 사용하면 1년에 1통 쓸까 말까 하는 수준일테니, 연간 2만원 정도로 여러장의 타월 컨디션을 복구할 수 있다고 생각하면 뭐 그럭저럭 메리트 있는 것 같다.

17. 오토브라이트 핑크쉰 실내드레싱제

개요 : 가벼운 세정력이 있는 실내 드레싱제

가격 : 500mL (2만5천원=50,000원/L)

특징 : 세정이 끝난 실내 각부에 발라주면 끝. 특히 무광플라스틱과 하이그로시가 돋보인다. 한번에 많이 사용할 필요도 없고, 적은 양만 사용해도 충분히 잘 드레싱된다. 소형 미스트 분무기에 소분하는걸 추천.

사실 위 링크의 상세페이지에 필요한 내용이 모두 잘 나와있다.

50mL 미스트 공병에 소분하고 1회 시공하면 저만큼 남는다. 대충 20mL면 충분한 듯.

비교 : 레자왁스처럼 번들거리지 않고, 빨리 경화되며, 터치감도 좋다.

단점 : 가격이 좀 비싼 편이다. 사용한 도구는 세탁이 잘 안된다.

왼쪽이 핑크쉰 사용 후 소키 찌든때 비누로 세탁한 타월. 전용으로 삼아야겠다;;

18. 오토브라이트 레더클린즈 가죽세정제

개요 : 중성 천연가죽/인조가죽 겸용 세정제

가격 : 500mL (1만8천원=36,000원/L)

특징 : 중성 천연가죽/인조가죽 겸용 세정보호제. 천연가죽은 물론이고, 인조가죽 보호에 유효한 UV차단성분이 포함돼 있어 "가죽처럼 생겼는데 인조가죽인지 천연가죽인지 잘 모르겠는" 아무 재질에 사용해도 무방하다. 인조가죽으로만 구성된 스토닉에는 "가죽전용 퀵디테일러"처럼 사용하면 된다. 타월에 뿌리고 닦아도 되고, 가죽에 뿌리고 닦아도 되고, 브러쉬에 뿌리고 문질러도 되는, 그냥 아무렇게나 편하게 사용하면 되는 물건.

비교 : 꽤 많은 가죽세정제가 비싼 편이고, 천연가죽에는 사용이 가능한데 인조가죽에 사용해도 괜찮은지 표시가 애매하게 돼 있다. 이 제품도 천연가죽 전용으로만 표시돼 있었는데, 상품설명페이지가 업데이트 되면서 인조가죽에 사용해도 된다고 갱신되었다. 세정력은 다른 가죽전용세정제와 마찬가지로 매우 준수한 편.

스토닉의 가죽파츠를 모두 세정한 타월.
핸들/도어트림일부/센터콘솔박스/시트/헤드레스트/기어부츠를 모두 세정하면 ㅆㅂ 내차 이렇게 더러웠구나...

휴대 : 스토닉의 모든 가죽파츠를 세정하는데 50mL 정도가 사용되더라. 50mL 폼공병에 넣어두고 레더브러쉬에 서너번 짜주고 가죽에 비빈다음 이염 걱정이 없는 흰색 극세사 타월로 잔여물을 닦아준다. 폼으로 짜면 절약도 되고 닦는 맛도 좋다.

왼쪽이 80mL 폼공병에 담긴 FAB 다이렉트. 오른쪽이 50mL 폼공병에 담긴 레더클린즈.

여담 : 천연가죽과 인조가죽을 구분하는 간단한 팁. 재질을 손가락으로 꾸욱 눌렀을 때 자연스러운 주름이 잡히면 대체로 천연가죽이고, 주름 없이 판으로 들어가면 PU 인조가죽이다. 잘 모르겠으면 천연가죽/인조가죽 겸용으로 사용이 가능한 이런 제품을 쓰면 된다.

인조가죽인데 레더클린즈로 관리했더니 별로 뻣뻣한걸 못 느끼겠다.
조수석에 걸린 사이드포켓에 실내세차용품이 꽂혀있는걸 눈여겨볼것.

뒷좌석 인조가죽시트와 헤드레스트까지 전부 다 세정하면 50mL를 거의 다 쓴다.
폼으로 짜서 세정하면 50mL면 되고, 스프레이로 분사하면 옆으로 튀는게 더 많아서 2~3배 더 쓰게 된다.

99. 그밖에 써보고 싶은거 너무 많다

써보면 추가한다...

세차 타월 세탁 방법

2022-02-28T22:46:00.002+09:00

세차 타월 세탁 방법에 대해서 떠들어보겠다.

이 글을 쓰는 이유는, 지인들이 타월 세탁을 제때 하지 못해서 필요할 때 적절한 타월을 쓰지 못하고 걍 아무 막타월로 오염도 닦고 드라잉도 하고 코팅제 버핑도 하고 뭐 그런 슬픈 모습을 너무 많이 봐서, 적절한 세차 타월 세탁 방법이 있으면 링크 보내주려고 유튜브에서 "세차 타월 세탁"으로 검색했다가, 아무 근거도 없이 이유도 없이 멍청한 방법으로 타월을 세탁하는 영상이 대부분이라, 그딴거 보고 따라했다간 힘은 힘대로 들고 세탁은 제대로 안되고 타월 성능은 떨어지게 생겨서 차라리 내가 영상을 하나 찍고 말지 하는 생각이 들어서이다.(헉헉헉) 이 글은 영상의 링크/요약용이다.

이상향

드라잉타월과 안 드라잉타월은 별도로 세탁. 타월 전용 세제를 미온수에 풀어 타월을 담궈 뿔려주고, 맑은 물이 나올 때까지 미온수로 헹구고, 비틀어짜지 않고 애벌세탁을 마친 후 탈탈 털어서, 타월 전용 세제로 세탁기에서 미온수로 돌린 후 탈수, 비가열식 건조하여 팡팡 털고, 완전건조가 되지 않았을테니 직사광선이 비치지 않고 통풍 잘 되는 곳에서 자연건조.

참고영상은 오토브라이트 유튜브에 있다.

그런데 이게 현실성이 있나? 세탁할 때마다 일반 세제의 두배 이상 비싼 전용 세제를 지속적으로 사용해야 하고, 단계도 많아 손도 많이 가고, 구분해서 세탁해야 하니 시간도 오래 걸린다.(이 ㅈㄹ을 하고 있으면 참 가족들이 예쁘게 봐 주겠다) 일단 우리 집에 비가열식 건조기가 없는 시점에서 위 시나리오는 망했어.

나는 워터리스 세차를 자주 하니, 많이 오염된 타월을 자주 접하고 자주 세탁해야 했다. "쓸만한 타월을 세탁해서 쓰는 것이 나은가, 싸구려 타월을 한 번 쓰고 버리는 것이 나은가?"에 대해 진지하게 고민해 봤는데, 내 취향은 쓸만한 타월을 세탁해서 쓰는 것이었다. 셀프세차를 시작한 이후 다양한 타월을 다양한 방법으로 사용해보며 내 취향에 맞는 타월을 찾아봤는데, 특히 신경써서 검토한 부분이 험한 사용과 비틀어 짜는 손세탁에 대한 내구성이었다. 대충 팍팍 세탁하고도 깨끗하길 바랬거든. (정성들여 뿔려서.... 조물조물... 비틀어 짜지 않고.... 하아=3 때려쳐...)

세차 타월 손세탁 방법에 대해 정리하고, 험한 사용에도 잘 견뎌준 가성비 좋은 타월들을 간단히 소개한다.

개요

일반 세차용 드라잉타월은 세탁기 직행. 안 드라잉타월과 워터리스 세차에 사용한 소형 드라잉타월은 세탁비누로 대충 벅벅 문질러 꽉 비틀어짜서 애벌세탁 마친 후 탈탈탈탈 털어서 충분히 깨끗하면 빨래건조대로 직행. 좀 떨떠름하면 드라잉타월과 함께 세탁기 > 세탁기용 일반세제 > 급속코스 + 탈수(고속). 탈탈탈탈 털어서 빨래건조대에서 건조.

드라잉타월

드라잉타월에 뭍어있는 것은 전부 "물"이다. 내가 다니는 세차장은 지하수 사용도 안하니, 내가 세차만 깨끗하게 하면 드라잉타월에는 물만 흡수돼 있다. 극단적으로 말하면 그냥 말려만 줘도 된다. 하지만 항상 눈에 잘 보이지 않는 오염이 어딘가에서 뭍을 수 있으니, 간단하게 세탁하는 편이 좋다. 모든 세차 타월 제품 상세소개 안내페이지에는 대체로 "이 타월은 이렇게 세탁하세요" 하는 내용이 나와있다.

손세탁 - 40도 미온수 - 비틀어짜기 금지 - 섬유유연제 금지 - 그늘건조

예를 들어 퓨어스타의 타월은 이렇게 돼 있는데, 몇가지 불편한 점이 있어서 타월 버리는 셈 치고 여러가지 다양한 시도를 해 봤다.

손세탁 : 물 먹으니 70*90 타월이 그렇게 무거울수가 없다. 크기도 너무 커서 세면대에서 세탁하기 불편하다.

비틀어짜기 금지 : 하도 무거워서 그냥 들고 취급하는 자체가 손아귀도 아프고 피곤해서 만지기도 싫다. 세차 깔끔하게 할 준비하는데 이게 뭐하자는 짓인가? 비틀기도 싫고 젖은 드라잉타월을 드는 자체가 싫다. (난 세차 후 드라잉할 때에도 여러 장의 드라잉타월을 이용해서 "무거워지기 시작하면 다음 타월" 작전을 쓴다)

그래서 그냥 세탁기 돌리기로 했다.

세탁기 - 40도 미온수 - 탈수(1400rpm) - 세탁기용 일반세제 - 실내 건조대(우리집은 겁내 건조하다)

섬유유연제 금지라는 이야기는, 맨 마지막 헹굼단계에 들어가는 섬유유연제가 있으면 타월이 섬유유연제(산성)를 머금으면서 성능이 저하된다는 뜻이다. 타월의 수명을 생각하면 중성세제가 좋고, 세탁 세정력을 생각하면 보통의 알칼리성 세제가 좋다. 중성세제로 깨끗이 세탁되길 기대한다면, 적절히 불린 후 세탁해야 할 것 같다. 알칼리성세제로 수명을 생각한다면, 헹굼추가 코스로 돌리면 될 것 같다. 나는 알칼리성 세제로 헹굼추가 없이 걍 돌린다. 혹시 드라잉에이드 등을 드라잉 직전에 뿌린다면, 그 타월에 먹여진 약품이 중성세제로 깨끗하게 한방에 빠져나갈거라는 기대는 하지 마라. 그런데, 대부분의 세탁용 중성세제는, 알칼리성 세제 + 산도조절제로 구성되는 것 같고, 이 산도조절제가 결국 섬유유연제다. (섬유유연제 대신 식초 넣으라는 이야기 들어본 적 있지? 식초는 산성이다. 알칼리성 세제 + 산성 식초 = 중성 세제. 양 조절 잘못하면 산성 세제가 될지도...) 제조업체에서 넣지 말라는 거 섞여있는 상황이니, 잘 모르겠으면 걍 보통의 알칼리성 세제로 세탁하고 추가로 더 헹구자.

이 방법은 드라잉타월 뿐 아니라 애벌세탁이 끝난 다른 타월들도 같은 방법으로 한꺼번에 세탁할 때에도 쓰인다.

안 드라잉타월

세면대에서 세탁비누로 애벌빨래. 고성능 세탁비누로 떡칠해서 벅벅 헹궈주고 팍팍 비틀어짜서 맑은 물이 나올 때까지 헹굼. 떨떠름하거나 손세탁 스킬에 자신이 없다면 세탁기에 넣고 추가 세탁(이때는 애벌빨래를 했으므로 드라잉타월과 함께 넣어버려도 됨). 탈탈탈탈 털어서 통풍 잘 되는 곳에 널어 건조.

역시 마찬가지로 손세탁/미온수/비틀어짜기금지/섬유유연제금지/그늘건조 인데, 그런게 어딨어. 팍팍 비틀어짜고 대충 말린다. 이걸 어느 유튜버들처럼 중성세제로 별로 뿔리지도 않았으면서 조물대고 비틀어짜지도 않으면 세탁이 제대로 될 리가 없다.(그 타월 내 방법으로 빨면 구정물 나온다. 아니, 세탁 끝났다는 타월이 대놓고 더러운 영상도 있던데???)

영상 준비했다.

세차 타월 세탁

https://youtu.be/jx1DLCCi7hQ

영상 요약

1) 고성능 세탁비누 사용

2) 그날 사용한 타월은 반드시 그날 세탁

3) 비누를 타월에 아낌없이 팍팍 비벼바름

4) 탈수는 사정없어 비틀어 짬

5) 이렇게 세탁해서 금방 손상되는 타월은 앞으로 재구매하지 말고 다른 제품 찾아보기

6) 우리집은 세면대도 그래핀 코팅했다

반년 넘게 험하게 사용하고 터프하게 비틀어짜도 성능이 떨어지지 않았던 가성비 추천 타월들 소개한다.

와플타월

- 오토브라이트 마린 글래스 타월 : 싸구려보다 쪼금 비싸지만 오래 써 보니 싼게 비지떡이었다. 내구성 최상.

버핑타월

- 퓨어스타 플러쉬 라이트 무봉제(그레이) : 가격도 무지 싸지만 최상급의 성능. 손 아프게 두툼한 버핑타월만 고집할 필요가 없다.

- 퓨어스타 플러쉬 무봉제(그레이) : 라이트가 너무 얇아서 QD가 뒷면까지 금방 흡수되는 사람은 이걸로.(너 QD 너무 많이 뿌린거다...)

소형 드라잉타월

- 퓨어스타 듀플렉스 드라잉타월(소) : 이 흡수력 이 사이즈에 엣지리스는 이 제품뿐이다.

막타월

- 드라이뷰 폴리쉬 다용도타월 : 고품질 엣지리스 막타월인데 가격도 저렴하다.

- 스피드폴리쉬 다용도타월 40cmX40cm 벌크포장 : 저렴하고 품질 괜찮은 화이트 타월을 여기서 판다.

이밖에도 좋은 타월 있을테니 알고계시면 댓글로 추천해주시라. 그게 혹시 내가 써본 제품이라면 왜 추천하지 않는지 답해드리겠다.

끗

부록.

세차 타월만 세탁하지 말고, 가정의 평화를 위해서 가끔은 세탁기 청소도 좀 하고, 세면대나 욕조, 변기도 좀 닦고, 행주도 뽀얗게 빨고 좀 그래라. 욕실/화장실 청소를 간지나게 하고 싶으면 세차용품을 섞어서 청소해봐라. 세차용품을 계속 구입하는 명분이라도 생긴다. 위 방법으로 타월 세탁하듯이 행주 빨면 정말 깨끗해진다. 너무 상했으면 과감하게 버려버리고, 밝은색 극세사 막타월 하나 줘라. 넌 타월 구멍나면 버리지? 와이프님들은 행주 구멍나도 아깝다고 못버린다. 좀 인간답게 살자. ㅆㅂ 아저씨들 졸라 힘들게 사네

뽀오나스 (2022년 4월 4일 추가)

벨크로 어플리케이터 세척

롤리팝 어플리케이터와 같이, 폼 어플리케이터와 그립핸들이 벨크로 부착방식인 제품이 꽤 있다. 폼 패드쪽은 부드러운 부직포이므로 패드 세척(세탁비누 문질러서 풍성한 거품이 나올 때까지 비누칠 조물조물 헹굼 비누칠... 반복)할 때 조금만 신경쓰면 쉽게 세척된다. 벨크로 갈고리가 부착된 그립핸들이 꽤 세척하기 까다로운데(특히 크림타입 글레이즈 등을 작업하면 지옥이 펼쳐진다), 핸들 자체는 대충 닦으면 되는데, 벨크로 사이사이에 파고들어간 크림 형태의 약품은 잘 빠져나오지 않는다.

다른 모든 용품의 세탁/세척을 마치고 폼 어플리케이터까지 세척한 후, 맨 마지막에 벨크로에 세탁비누를 적당히 비벼 채워넣어주고(아마 갈라떨어진 세탁비누 조각 한두개 정도는 있을테지?), 그걸로 땟국물로 범벅된 세면대(세탁/세척한 장소)를 문질러 닦아준다. 그리고 물을 조금 더 따뜻하게 해서 녹여 흘려보내주면 끝.

셀프세차 엔진룸 디테일링(self engine room detailing) 흉내내기

2022-01-29T19:06:00.002+09:00

영상은 한참 전에 올렸는데, 영상만으로 충분하고 별로 뭐 적을 내용이 없을 것 같아 따로 포스팅하지 않았던 엔진룸 디테일링이다. 요즘 아래 영상의 조회수가 꾸준히 올라가고 있길래, 물 들어올 때 노 저어보려고 한다.

보호용 드레싱까지 끝난 스토닉 1.0 T-GDI의 엔진룸

짧으니까 영상 먼저 보자. 지금 보면 몇 가지 지적할 내용이 있다.(내가 하고 내가 지적질;;;)

엔진룸 디테일링 흉내내기 feat. 스토닉 1.0 T-GDI

https://youtu.be/hfGNku_zi_M

엔진룸 디테일링 "흉내내기"인 이유는, 신차 출고 후 1년 반쯤 지난 시점인데, 예전부터 엔진룸이 번쩍번쩍하는 걸 좋아했던 사람인지라 평소에도 나름 열심히 닦았기 때문에, 별로 눈에 띄는 찌든 때 그런거 없었기 때분이다.

10년도 더 전에 중고차 사서 열심히 튜닝했던 스쿠프(N/A).
옛날 디카라 화질은 포기했다.

사진이 많이 열화돼서 잘 알아보기 어려운데, 얼마나 대단했냐면, 엔진룸 닦아놓은 걸 자랑하고 싶어서 보닛 안쪽에 LED 조명을 만들어 달았을 정도다(이 시절에 LED 조명 없었다. 당시 일하던 회사에서 메탈PCB 개발샘플 남은거-1와트급 12개였나? 유용해서 개조해 달았다).

보닛 안쪽에 고정부착한 자작 LED 조명. 운전석쪽 후드프레임으로 들어간 배선이 보인다.
보닛을 열었을 때 수직으로 엔진룸을 비추는 자리에 브라켓 만들어 달았다.
열이 LED에 전파되면 수명이 짧아지므로, 닫았을 때 배기매니폴더에서 최대한 멀어지도록 달았다.

하여간 예전부터 이런 미친놈이었기 때문에, 스토닉도 평소에 열심히 닦았다. (물걸레로만)

...

셀프세차에 엔진룸 디테일링이라는 카테고리가 있네...?

그래 당연히 나도 엔진룸 디테일링 해야지. 하고 엔진룸을 열어봤더니 뭐 별로 닦을 게 없다. 흡기 주름관 근처에 먼지나 좀 엉겨붙어있고...

그래서 별로 할 게 없어서 영상은 "엔진룸 디테일링"이 아니고 "흉내내기" 인거다. 닦을 게 충분히 많은 차량은 시간도 월등하게 오래 걸리고 약품도 많이 쓰이고 준비도 더 많이 해야 한다.

"그거 뭐 엔진룸 딲는 거 장점이 있나?"

뚜렷하게 있다. 그래서 하는거다.

일단 엔진룸이 깨끗하면 기분이 좋다. 더러우면 계속 보고 있기 싫어서 얼릉 뚜껑 덮어버리고 싶은데, 깨끗하면 차분하게 보고 있어도 미간 찌푸릴 일이 없다. 그럼 찬찬히 보면서 "뭐 더러워진 거 없나"를 쉽게 찾을 수 있는데, 뭔가 오염이 생겼을 때 그냥 더러워진건지, 뭐가 세어나와서 차에 이상이 생길 조짐인지 쉽게 구분할 수 있다. 예방정비의 첫 걸음은 "관찰"인 것이다.

깨끗한 상태에서 드레싱까지 마치고 나면, 코팅 잘 한 차체에 오염이 쉽게 달라붙지 않는 것과 마찬가지로, 잘 더러워지지도 않는다. 가끔 유입된 먼지나 앉아있으니까 고압에어로 한 번 슥 불어버리면 끝난다. 잘 더러워지지 않는 연장선으로, 잘 닦인다. 부분 오염이 발견돼도 쉽게 닦이니까, "저거 한 번 닦으려면 30분 걸리겠는데? 에잉 다음에 해야지" 할 것 없이, 약품 뿌리고 10~30초 뿔리고 브러쉬 쑤시고 닦아내면, 도구를 꺼낼 때부터 끝나고 집어넣을 때까지 5분도 안 걸린다.

그냥 세차하는 거랑 장점이 똑같다. 깨끗하게 해 두면 더러운 게 쉽게 보이고, 코팅 잘 해 두면 잘 안 더러워지고, 더러워져도 쉽게 닦이고. 똑같다.

그럼, 엔진룸 디테일링은 어떻게 하면 되는지 보자.

세정 준비물

물 뿌릴 환경 : 물호스/압축분무기/바가지 등등. 물뿌릴 호스가 있는 환경이면 베스트. 세차장에서는 고압수를 충분히 거리조절해서 쏘면 된다. 영상에서 준비한 건 5천원짜리 압축분무기. 실용성만 따져보고 권장하는 물건은 엉뚱하게도 "원예용 물조리개"다.

왼쪽의 5천원짜리 압축분무기를 사용했다

세정제 : 좀 진한 APC 희석액으로 충분. 오염도에 따라 잘 안닦일 수도 있으니, 강한 세정력의 APC를 필요에 따라 달리 희석하는 걸 권장한다. 세정력이 강한 PB-1 계통으로도 잘 닦이긴 할텐데, 이게 세차장에서 써도 되는 약품이던가?(절래절래) 영상에서 준비한 건 1:5로 희석한 림피오 APC 프리워시. (림피오 프리워시는 1:5 희석으로는 PET 소분통에 보관해도 문제가 없다) 권장하는 물건은 "림피오 APC 프리워시"다.

브러쉬 : 휠타이어 닦을 때 쓰는 붓처럼 생긴 브러쉬 필수. 휠 이너림 닦을 때 쓰는 쑤시는 브러쉬가 있으면 좋다. 극세사 브러쉬는 올이 여기저기 걸려 브러쉬 수명이 극도로 짧아질 수 있으므로 비추천. 영상에서 준비한 건 싸구려 작은 디테일링 브러쉬, 듀플렉스 휠브러쉬, 싸구려 극세사스펀지 이너림브러쉬.

싸구려 디테일링 브러쉬. 이것보다 훨씬 굵은, 직경 1인치 이상 되는 큰 걸 쓰는 게 좋다.

듀플렉스 휠브러쉬와 오토피네스 이너림브러쉬.

오른쪽 끝에 있는 것이 영상에서 사용한 싸구려 극세사 스펀지 브러쉬의 다른 색상 버전.
그 왼쪽에 초록색 플라스틱 하우징 붙은 브러쉬는 휠타이어용 브러쉬인데,
엔진룸 세정때는 이것보다 조금 큰 걸 써도 편하겠더라.

권장하는 물건은 DBS 브러쉬세트 중 제일 큰 것과, 다이소표 2천원짜리 이너림용 휠브러쉬(빨간색까만색)다.

타월 : 노후된 드라잉타월이 가장 좋고, 그냥 아무 노후 타월로 해도 된다...(물만 닦으면 되거든) 영상에서는 타월 안 쓰고 에어로 불어냈다.

고압 에어 환경 : 세차장의 드라잉존에 있는 고압에어를 쓰면 되는데, 옆에 다른 차가 있으면 큰 민폐가 되므로, 가급적 개러지 세차장에서 마음껏 쓰는 방법을 권장한다. 영상에서는 카센터의 고압에어를 사용했다.

드레싱 준비물

엔진룸 드레싱제 : 내열성이 있는 실런트 계통의 코팅제 추천. 영상에서 사용한 건 아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅. 권장하는 물건도 같다. 자꾸 이것저것 다양하게 사서 갖고 있는 용품의 개수와 부피를 늘리지 마라...

계속 등장하는, 아담스 그래핀 세라믹 스프레이 코팅.
휠에 코팅해도 괜찮은 내열성 제품이며, 엔진룸에 적용해도 괜찮더라.

어플리케이터 : 엔진룸 드레싱제를 바를 어플리케이터인데, 형상에 따라 틈새까지 잘 바르려면 휠 닦을 때 쓰는 브러쉬형 어플리케이터를 사용하는 것도 괜찮을 것 같다. 영상에서 사용한 건 잇츠윈 벨크로 어플리케이터. "어디까지 드레싱할 것인가" 하는 하드코어한 질문이 따라오는 부분이기때문에, 딱히 권장하는 물건은 없다.

버핑타월 : 그냥 아무 버핑타월 쓰면 된다. 영상에서 사용한 건 좀 고가의 새 막타월.

그리고 1시간 이상의 시간 편성. 닦다 보면 잘 안 닦여서 더 꼼꼼히 닦고 싶은 부분도 등장할 것이고, 브러쉬가 잘 안 들어가는 곳을 닦고 싶을 때가 있으니 시간이 무조건 많이 소요된다고 생각하면 된다. 일반 세차보다 월등하게 긴 시간이 사라진다. "신차급으로 깨끗하다" 할 때에는 30~40분 정도면 충분하다. 찌든 곳이 많으면 매우 긴 시간을 편성하거나, (체력이 딸릴테니) 다음번에 계속 하기 위해 이번에는 정해진 한두 곳만 빡쎄게 하고 마무리 드레싱을 안 한다거나(드레싱 밑에 깔린 오염이 세정되지 않는 일이 생길 수도 있다) 뭐 다양한 방법이 있는데, 오염도에 따라 차종에 따라 편차가 매우 크니 알아서 해라.

엔진룸 디테일링 방법

그냥 있는 도구들로 조심스럽게 엔진룸을 세차하면 되는데, 전기장치쪽에 주의하면 된다. 무턱대로 따라했다간 골치아플 수 있으니 하지 말라는 거 먼저 정해준다.

키 off 상태로 한다. 설마 시동 걸린 상태로 하는 안전불감증은 없겠지? 있을 것 같아 적어둔다.

뜨거울 때 물 뿌리고 시작하지 마라. 재수가 없으면 물 닿으며 급랭으로 깨지는 부품이 생길 수 있다. 깨져나가는 형태가 아니고 미세한 크랙의 형태로 나타나기 때문에 언뜻 봐선 보이지도 않으니, 아예 손으로 만져서 체온과 비슷한 정도가 될 때까지 확실하게 냉각시키고 시작해라(미세 크랙은 성능 저하로 분명히 이어진다). 잘 안 식으면 식을 때까지 고압에어로 식혀줘도 된다.

배터리에 물이 닿지 않도록 한다. 특히 단자나 + 단자 바로 옆에 있는 메인 퓨저블 링크에 아예 물이 닿지 않도록 해라. + 단자와 - 단자 사이에 물로 길이 형성되면 배터리가 빠르게 방전될 수 있는 등 다양한 문제가 생길 가능성이 있으니, 배터리 위에 물이 묻었으면 귀찮아도 즉시 닦아줘라. 물이 닿지 않게 비닐같은 걸로 덮어씌우는 것도 괜찮은 방법이다.

발전기에 물이 닿지 않도록 한다. 그냥 대놓고 코일들이 노출돼 있는데, 혹시 물에 젖은 것 같은 상황이면 고압에어로 뽀송뽀송하게 말려주면 된다. 여기도 비닐같은 걸로 덮어씌우고 하든가. 그런데 엄청 불편할걸? "발전기가 어떤건지 모르겠다"는 분은, 닦을 생각 말고 기본적인 자동차 자가정비관리부터 어디가서 공부하고 와라.(어쩌자고 여기까지 오셨나이까?) 모르면 안하면 그만이고, 모르는데 하고 싶으면 선행학습이 필요한 게 당연하다.

고압수를 가까이서 쏘지 마라. 고압수는 2미터 정도 멀리 떨어져서 쏘면 압력이 약해지니, 물이 엔진룸 컴포넌트 각부의 방수 실링을 통과하지 못한다. 세차장마다 고압수 압력은 다 다르기때문에 대충 2미터로 적었다 뿐이지, 정해진 거리가 아니다. 손으로 만져서 샤워헤드로 나오는 물 정도로 약해지면 괜찮다.

가끔 엔진룸에 물 뿌리면 큰일난다고 생각하는 멍청이들이 있다. 아니, 꽤 자주 있다. 그냥 니들은 엔진룸에 물 뿌리지 말아라. 엔진룸에는 "물 뿌리면 좋지 않을 가능성이 있는 상황이나 부품"이 있는 거지, 무조건 물 뿌리면 큰일나는거 아니다.(멍청한 사람이 신념을 가지면 무섭다. 니들 멍청한 거 맞다...)

방법은 세차와 크게 다르지 않다.

물을 뿌리고

원하는 희석비율로 세정제를 뿌리고(물을 뿌려놨으니 좀 진하게 희석해도 괜찮다)

세정제가 충분히 반응하게 뿔려주고(10초~1분이면 충분)

브러쉬질 해서 오염을 제거하고,

오염 상황에 따라 세정제를 더 뿌려주거나 물로 헹궈주거나 병행하며,

마지막에 물로 헹궈서 세정제를 제거하고,

물기를 싹 제거하면 세정이 끝난다.

마른 표면에 드레싱제를 바르고,

버핑타월로 닦아내면 끝.

너무 간단해서 따로 적을 것도 없다. 영상에 나와있는 것도 같은 아이디어로 했다. 엔진룸은 어려운 게 아니고 작업량이 많은게 문제다. 신차급으로 깨끗하면 별로 할 것도 없지만, 오염이 진행된 차는 영원히 닦이지 않는 오염이 생긴 경우도 있기 때문에(냉각수 뿜은게 헤드나 엔진블럭에서 고온에 노출되면 고착돼서 닦이지 않는다. 긁어내야 한다...) 정말 작업량이 많을 수 있다.

영상에서 지적할 만한 것은, 극세사 스펀지 브러쉬를 충분히 적시고 사용하지 않아서 중간에 브러쉬가 세정제를 흡수해버렸다는 점. 극세사 스펀지 브러쉬는 엔진룸 닦을 때 쓰지 마라.

엔진룸 디테일링 흉내내기 feat. 스토닉 1.0 T-GDI

https://youtu.be/hfGNku_zi_M

끗

세차용품 사용기 : 케미컬가이 (Chemical Guys EZ cream glaze, EcoSmart, Mr.Pink)

2022-01-22T15:57:00.004+09:00

세차용품 사용기 그 다섯번째. 케미컬가이 제품군이다.

제품의 종류가 상당히 다양한데, 내 취향에 맞는 것은 그다지 많지 않았다.

0. 케미컬가이

온갖 화공약품을 취급하겠다는 듯한 이름의 USA 회사. 회사 이름은 아무리 봐도 케미컬가이즈인데 다들 케미컬가이라고 부른다. 언제 만들어진 회사인지 모르겠으나 대체하기 힘든 약품들을 만들고 있으니, 이런 약품을 좀 국산으로 대체해줬으면 하는 마음으로 이 글을 쓰는거다.

사용기목록

~~1. 미스터핑크 카샴푸~~

2. 이지크림 글레이즈

3. 에코스마트 워터리스 고농축원액

4. 글로스웍 얼티밋 글레이즈

~~1. 케미컬가이 미스터핑크~~

~~개요 : 적당한 희석비율의 입문자용 중성 카샴푸.~~

~~가격 : 473mL(1만3천400원=28,400원/L)~~

특징 : 1:500이니 하는 희석비율은 있지만, 여러 디테일러가 이야기하는 "안 나올 때까지 쭉 짜 넣으세요"하는 방법으로 사용해도 전혀 문제가 없는 입문자용 카샴푸. 이렇게 넣으면 표준희석비율보다 충분히 진하게 희석되기 때문에 거품도 충분히 나고 소진도 충분히 된다(;;;) 짜넣을 땐 적당히 쫀득하고 적당히 안비싸고 적당히 잘 닦이는 적당한 카샴푸. 쭈우우욱 짜넣는 느낌이 일품이다.

맨 처음 셀프디테일링에 입문할 때 상당히 많은 카샴푸를 보고 제품 선택을 고민해봤는데, 희석비율 설명에서 뚜렷하게 "이러면 쉽겠군" 하고 안내해 주는 제품을 찾지 못했다. 한뚜껑 두뚜껑 어쩌고 하는 방법은 손에 카샴푸가 뭍게 되고, 뚜껑을 닫을 때 옆으로 카샴푸가 질질 흘러내릴테니 아예 검토대상이 아니었다(손도 닦아야 하고 샴푸통도 닦아야 한다). 미스터핑크는 셀프디테일링 입문자가 간지나게 대충 쭉 짜 넣으면 적당히 낭비되며 충분히 미끄럽고 충분히 거품이 난다.(표준희석비율의 두배쯤 들어간다 -_-;;)

~~오른쪽이 1회 세차에 사용한 미스터핑크. 쭉 짜넣었더니 상당한 양이 사라졌다;;;~~

비교 : 두번째로 써본 림피오 폼앤샴푸와 비교하자면, 가격은 더 비싸고, 희석비율도 안좋고, 윤활력도 떨어진다. 셀프세차 입문자에게는 "수 많은 유튜버가 안내했던 방법"과 같은 방법으로 흉내내서 쓸 수 있으니, 함 써보고 빨리 다 써버리고 마음에 드는 카샴푸 찾아 사용하면 된다.

~~단점 : 소진량에 비해 비싸고, 요즘 카샴푸들 다 좋아서 특별히 "장점"이라고 할 만한게 없다. "소분"을 시작하면 더이상 메리트가 없는 제품.~~

2. 케미컬가이 이지크림 글레이즈

개요 : 폴리싱 하지 않고 자잘한 스월마크를 줄일 용도로 쓰는 입문자용 광택증진제.

가격 : 473mL(3만4천3백원=72,500원/L)

특징 : 자잘한, 정말 자잘한 스월마크만 메워넣을 수 있는 입문자용 광택증진제. 보라색 크림타입이며 초보자도 수월하게 작업할 수 있다. 어플리케이터에 적당히 짜서 작업면에 적당히 바르고 버핑타임 15분쯤 지나서 허옇게 뜨면 극세사타월로 닦아내면 끝. 여러번 반복하면 그럭저럭 괜찮은 효과를 얻을 수도 있는데, 큐어링타임 45분 정도 지난 후에 레이어링 해야 한다. 그래핀 코팅층에 생긴 자잘한 스월마크도 잡아주더라. 발수력 이런거 매우 허접하고 내구성 몹쓸 물건 수준이므로 꼭 작업 후 원하는 코팅으로 레이어링 해 줘야 함.

비교 : 입문자용이라 작업실패할 가능성은 없지만 성능이 좀 그렇다. 하지만 자잘한 스월마크는 정말 쉽게 잡을 수 있다는 게 장점. AD 초코글레이즈보다 약간 나은 정도의 성능. 초코글레이즈가 페클+글레이즈+코팅인데 훨씬 저렴하고 아무데나 써도 된다는 점을 생각해보면 입문자는 그냥 AD 초코글레이즈(체리글레이즈가 잘 안 팔던데 그냥 초코글레이즈 써도 향만 다르고 비슷한 성능이다.) 쓰는게 낫다. 페클 돌릴 필요가 없는 상태라면 이지크림 글레이즈를 쓰는게 나은 것 같기도.

단점 : 다른 글레이즈에 비해 진짜 성능이 좀 그렇다. 글레이즈가 내구성이 원래 약하므로 반드시 레이어링으로 원하는 코팅을 45분 뒤에 얹어야 한다.

3. 케미컬가이 에코스마트(고농축 원액)

개요 : 워터리스 세차용 올인원(윤활+세정+왁스코팅) 약품.

가격 : 473mL(3만원=64,000원/L : =희석후500mL16통=4,000원/L : 500mL 한통 2,000원상당)

특징 : 워터리스 세차용 고농축 원액으로, 한 통을 정제수에 희석해서(수돗물에 희석시 변질될 수 있으므로 최대한 빨리 사용 권장) 500mL 16통을 만들 수 있다. 500mL 스프레이통에 물 400~450mL 채우고 에코스마트 원액 25~30mL를 1:16 정도로 희석해서 잘 흔들어 섞어주고, 오염된 차체에 흥건히 뿌려주고 잠시 후 오염물이 뿔었을 때 부드러운 극세사 타월로 닦아내면 세정과 간이 코팅이 끝. 왁스성분이 포함되어있으므로 유리에는 사용을 권장하지 않는다. 도장면을 닦는 워터리스 세차가 껄끄러운 분은, 코팅된 휠타이어나 염화칼슘 뭍은 하부 닦아봐라. 상당히 쉽게 깨끗이 닦인다.

에코스마트 희석액으로 닦은, 염화칼슘 수용액에 쩔어있던 스토닉의 휠타이어.
예전 포스트를 보신 분은 알겠지만, 휠은 그래핀코팅이, 타이어는 레자왁스 코팅이 돼 있었다.

겨울철 기온이 낮아 셀프세차하기 어려울 때, 낮에 점심먹고 남는 시간에 잠시 기온이 4도 이상으로 올라서 케미컬이 얼지 않고 사용이 가능하면, 동파방지용 단열파우치에 보관했던 에코스마트 희석액을 꺼내 간단하게 워터리스 세차를 진행할 수 있다.

겨울철 관리 - 케미컬 보관 및 워터리스 세차

https://youtu.be/NXvp3MKRBUM

비교 : "카렉X 3분세차"따위와 비교가 안되는 고성능. 그 와중에 "3분세차" 덕용은 손이 젖어야 하고, 스프레이버전은 원래 똥망가성비에 무진장 많이 뿌려야 해서 차 한대 닦는데 한 통 다 써야 한다. 에코스마트 희석액은 한 통으로 유리 제외한 스토닉을 여유있게 2~3회 닦을 수 있다.

단점 : 정제수 사용을 권장하고, 수돗물에 희석시 변질 가능성때문에 최대한 빨리 써야 한다. 즉 빈 500mL 스프레이통과 에코스마트 원액을 갖고 다녀야 한다는 현실적인 번거로움이 있다.(정제수 있으면 그냥 희석해서 갖고 다녀도 되는데 정제수도 다 돈 주고 사야 한다...) 침전이 많이 생기므로, 사용 전에 정말 많이 흔들어 섞어야 한다. 유리에 사용시 미끄러운 느낌이 남는데 이게 왁스성분인 것 같다. 냅두면 유막 형성의 원인이 될 테니 유리세정제로 다시 닦아야 하는데, 그럴 바엔 그냥 유리는 유리세정제로 닦는 게 낫다.

수돗물에 희석한 에코스마트.

위 사진의 소분통은 케미컬가이 550mL 소분통인데, 통의 내구성이나 트리거 성능이 썩 마음에 들지 않는다.(희석 편하라고 희석비율 눈금도 표시돼 있는데, 재수없으면 거품 버거버거 올라오면서 다 넘치고 희석비율을 알 수 없게 된다. 차라리 물 먼저 넣고 약품을 채우도록 위에 눈금을 달아주든가...) 다른 소분트리거 찾아봐라. 개인적으로 AD 베리체리 다이렉트 휠클리너 빈통이 쓰기 편했다.

에코스마트는 왁스 안 들어간 버전으로 좀 더 고성능으로 국내에서 비슷한 거 만들어 팔아줬으면 싶다.

4. 케미컬가이 글로스웍 얼티밋 글레이즈

개요 : 폴리싱 하지 않고 자잘한 스월마크를 줄일 용도로 쓰는 쪼금 더 괜찮은 광택증진제.(대체로 글로스웍 글레이즈라고만 부른다;;)

가격 : 473mL(4만2천8백원=90,500원/L)

특징 : 자잘한 스월마크를 메워넣을 수 있는, 쪼금더 괜찮은 결과물을 보여주는 광택증진제. 민트색의 크림타입이며, 이지크림 글레이즈보다 훨씬 빠르게 건조된다. 어플리케이터에 적당히 짜서 작업면에 적당히 바르고 버핑타임 4~5분쯤 지나서 극세사타월로 닦아내면 끝. 여러번 반복하면 더 괜찮은 효과를 얻을 수도 있는데, 큐어링타임 이 명시돼 있지는 않다.(제품소개페이지의 영상에서는 매우 빠르게 건조되므로 빠르게 작업해도 된다고 설명하긴 한다;;) 그래핀 코팅층에 생긴 자잘한 스월마크도 잡아준다. 이것도 내구성 몹쓸 물건 수준이므로 꼭 작업 후 원하는 코팅으로 레이어링 해 줘야 함.

비교 : 이지크림 글레이즈에 비하면 와 하는 결과물이 나온다. 스월마크를 잡는 능력은 비슷한데, 광택증진력의 차이가 크다. 이지크림에 비하면 엄청 뻑뻑하다. 이게 크림타입이 맞나 싶을 정도로... 권장 어플리케이터는 극세사 스펀지 테리어플이다.

글로스웍 얼티밋 글레이즈 + 아담스 그래핀 스프레이 코팅 레이어링 후 18시간 경과.
미친 광이 올라오기 시작한다. (검은차 아님)

단점 : 속건성이므로 5분 내에 버핑해야 한다(해보면 알겠지만, 세상 참 애매한 시간이다). 글레이즈가 내구성이 원래 약하므로 반드시 레이어링으로 원하는 코팅을 얹어야 하는데, 제품상세소개페이지에도 언제 레이어링을 해도 되는지 명시돼 있지 않다. 이지크림 글레이즈처럼 45분 뒤에 레이어링 했을 때는 문제가 없었음.

분명 이걸 대체할 수 있는 국산품이 있을 것 같은데, 하도 과대광고가 많은 업계인지라 어디까지 믿어야 할지 알 수가 없고 가격도 만만치 않아서 선뜻 비교해볼 다른 제품을 구입하기 어렵다. 자동차용품 업계에 과대과장광고 내걸면 적발시 아주 큰 패널티를 줘야 하지 않을까?(...냉각수 보조제만으로 연비와 파워가 20~30% 향상되고 소음 진동이 억제된다는 미친놈도 있으니 ㄷㄷㄷ)

99. 그밖에 써보고 싶은 케미컬가이 제품

생각나면 더 추가한다...

세차용품 사용기 : 버킷프렌즈 (Bucket Friends : 18L Bucket, Guard, Board, Lid, Girp, SideBucket, Sticker)

2022-01-16T23:42:00.001+09:00

세차용품 사용기 그 네번째. 버킷프렌즈.

가성비 쩐다. 성능도 쩐다. 원버킷 세차할건데 아직 버킷 없으면 그냥 이거 사라.

내 스타일 알지? 써본 것만 적고 안써본 건 "카더라"로 적는다.

0. 버킷프렌즈

2017년쯤 런칭한 듯한 한국산 브랜드. OEM 수출도 많이 하는 것 같다.

이 회사에서 버킷과 구성품의 가격을 납득할 만한 수준으로 제공하면서부터, 한국에 들어와있는 수입산 버킷들의 가격이 조금씩 거품이 걷어지는 것 같아 기쁘다.

1. 버킷 프렌즈 버킷 18L (화이트, 블랙, 화이트프리미엄, 블랙프리미엄, 반투명, 반투명블랙, 반투명블루)
2. 버킷 프렌즈 버킷가드 (그릿가드같은 전용 거름망 : 블랙, 블루, 레드, 그레이)
3. 버킷 프렌즈 버킷보드 (워시보드같은 전용 빨래판 : 블랙, 블루, 레드, 그레이)
4. 버킷 프렌즈 버킷리드 (단순 전용 뚜껑 : 화이트, 블랙, 그레이)
5. 버킷 프렌즈 버킷그립 (스내피그립과 호환되는 교체손잡이)
6. 버킷 프렌즈 사이드버킷 (버킷오거나이저같은 전용 수납통 : 화이트, 블랙, 블루, 레드)
7. 버킷 프렌즈 눈금 스티커 18L (전용 용량확인 방수 스티커)

싸잡아서 이야기한다. 걍 풀세트 다 사면 편하고, 살꺼면 결국 다 사게 돼 있다.

개요 : 18L 들이의 일반적으로 무난한 세차용 버킷과 그 보조용품들. 한국산으로 가격거품이 상당히 걷혔으며, 반투명 버킷도 제품군에 포함돼 있어서, 카샴푸 포밍하고 워시미트 세척하는 걸 관찰하는 재미가 있다. 그릿가드/감마씰과 호환되지 않지만 비교가 안되게 저렴한 가격으로 비스므리한 구성이 가능하다.

가격 : 반투명 버킷 7천9백원 + 전용 버킷가드 5천5백원 + 전용 버킷보드 4천4백원 + 전용 뚜껑 4천9백원 + 버킷그립 9백9십원 + 사이드버킷 7천9백원 + 눈금스티커 9백9십원 = 풀세트 3만3천원 미만.

용도 : 원버킷 세차용 물통세트다. 가장 범용적인 용량의 버킷이므로 셀프세차를 하는 사람은 누구나 쓸 수 있다. 기존에 그릿가드 및 감마씰과 호환되는 버킷을 잘 쓰는 분은 굳이 안 사도 된다.

버킷에 눈금스티커에 맞춰 10리터 이상 충분히 물을 받아
카샴푸를 희석하고 거품 내서 워시미트를 적시고 차를 닦는데,
중간중간 버킷보드에 워시미트를 문질러 오염물을 제거해주면,
오염물은 버킷가드 밑으로 내려가서 다시 올라오기 어려워지므로
카샴푸물과 거품을 계속 비교적 매우 깨끗하게 사용할 수 있다.
뚜껑을 덮어서 보관과 이동시 내용물 분실을 방지하고,
세차후 젖은 물품을 담아도 쉽게 밖으로 물이 튀어나오지 않는다.
손잡이는 범용으로 쓰이는 스내피그립과 같은 것이니 알아서 갈아끼우면 손이 덜 아플 것이고,

옆에 걸 수 있는 사이드버킷에는 버킷과 함께 다니면서 사용할 브러쉬나 워시미트, 캐미컬 등을 넣어둘 수 있다.

특징 : 일단 가성비가 쩐다. 정품그릿가드 + 감마씰 정도의 금액으로 버킷 풀세트를 준비할 수 있으니 가성비는 이미 끝난 이야기다. 이 제품군 출시 이후로 수입품도 가격거품이 점점 줄어드는 것 같다. 국산품답게 많은 외부 쇼핑몰에서 취급할 때 균일한 금액으로 판매하고 있다(수입산은 금액이 제각각인 경우가 많은데, 국산품은 가격차이가 백원 이백원 차이다). 그릿가드/감마씰과 호환되지 않는데, 그릿가드+워시보드보다 이 버킷가드+버킷보드가 월등하게 고성능이고 튼튼하니 별로 아쉽지 않다. 버킷에 버킷보드와 버킷가드를 조립해 깔아 장착하고 사이드버킷을 집어넣고, 버킷보드 위에 워시미트 2~3개, 이너림브러쉬 짧은거(오토피네스 소형은 손잡이 고리구멍 직전까지 커팅하면 뚜껑이 닫힌다) 쑤셔넣고, 사이드버킷 안에 휠타이어 브러쉬, 디테일링 브러쉬, 소분 샴푸, 소분 APC 프리워시 원액 등을 채워넣고 뚜껑 닫으면 표준 셀프세차 준비 끝. 추가로 필요한 건 APC 프리워시 분무용 압축분무기와 드라잉타월들인데, 어차피 버킷에 들어가지 않는다. 드라잉타월과 추가캐미컬을 압축분무기와 함께 담을 수 있는 툴백 하나 준비하면, 버킷세트 + 툴백으로 표준 셀프세차 준비 완료.

요즘 사용하는 표준 디테일링 세트. 있을건 다 있다.

예전에 카샴푸/APC 원액통과 함께 꾸역꾸역 담아본 상태. 사이드버킷 2개가 들어간다.

포교용 버킷세트의 초창기 세팅. 이렇게 널럴하게 구성할 수도 있다.

내구성 : 반투명한 재질의 버킷은 불투명 버킷보다 조금 약하다고 한다. 충격과 압력에 주의하고, 바닥에 고무몰딩이라도 둘러서 바닥쪽의 충격은 예방해야 할 것이다. 뚜껑은 좀 많이 약해보이므로 의자로 사용할 생각은 하지 말고, 버킷을 통째로 보관함으로 사용할 때의 먼지막이나 이동시 내용물이 탈출하는 걸 막아주는 정도라고 생각하자. 버킷가드는 그 형상과 슬릿 간격과 수로 미루어보건데, 그릿가드와 비교가 안되게 월등하게 튼튼하다. 사진만 봐도 이런 말이 떠오른다. "어디서 감히 정품 그릿가드따위가 비벼볼라꼬...!!"

비교 : 이 제품 출시당시에는 반투명 버킷이 이것밖에 없었다(나도 그래서 사게 됐다). 그릿가드 역할의 버킷가드가 쩌는 디자인으로 돼 있다. 와류 그런거 없도록 격벽 잘 돼 있고 슬릿도 촘촘하고 튼튼하다. 워시보드 역할의 버킷보드도 워시보드보다 월등하게 튼튼하고, 미트 세척도 아주 잘 된다. 사이드버킷도 중간파티션 2개에 물빠짐구멍, 브러쉬 거치대 3개 뚫려있고(그러니까 AD 제품으로 비교하자면 버킷버디+브러쉬버디60%가 하나로 합쳐지고 중간파티션도 설치 가능), 크기도 충분하다.

단점 : 뚜껑은 그냥 뚜껑이다(의자로 사용하면 망가질 것 같다). 버킷보드와 버킷가드의 고정이 원만하지 않다. 예전에는 고정용 핀을 동봉해주는 시기도 있었다카는데, 자석으로 간단한 튜닝을 해 주면 완벽하게 해결 가능.

버킷프렌즈 버킷보드 초간단 튜닝 (영상에서는 순간접착제로만 고정했는데, 실리콘이나 글루건 등으로 확실하게 추가 고정하자)

https://youtu.be/pPNqSmWOUgU

99. 그밖에 써보고 싶은 버킷프렌즈 제품

....이 없다. 파는 거 다 샀다. 반투명 민트색 버전이 나오면 (하츠네 미쿠 에디션 만들게) 예약주문이라도 넣을 것 같다.

ps. 사이드버킷의 브러쉬 홀더 구멍 3개 중 양쪽의 2개는, 15mL 코니컬튜브가 쏙 들어가 튜브 뚜껑이 딱 걸려 안떨어진다. 고농축 카샴푸 소분해서 하나 걸어두면 언제나 안심 :)

겨울철 개러지 셀프세차 feat. W카워시 삼송점 (winter garage self detailing)

2022-01-16T21:19:00.001+09:00

하부가 염화칼슘 범벅이 되는 겨울이다.

냅두면 산성의 염화칼슘 수용액으로 코팅된(;;;) 차체가 서서히 부식될 것이 자명하니, 기회가 된다면 제거해야 한다.

도장면을 비롯한 닦기 쉬운 상부는 조심스럽게 워터리스 세차를 한다 치더라도, 하부는 걍 세차를 해야 한다. 기온은 계속 낮고, 차는 더럽고. 이럴 때 효과적인 방법은 결국 개러지 세차장이다.(사실 이것 말고 다른 대안이 없다. 워터리스 세차도 코팅 후지고 타월관리 못하고 사용법 모르면 도장면 손상될 게 뻔하다.)

개러지에서 정성껏 세차를 마친 스토닉(까만차 아님)

일기예보를 보고 집에 돌아오는 시간/세탁기 돌리는 시간이 영상이 되도록 스케쥴을 편성해서, 늘 가는 W카워시 삼송점으로 간단하게 세차하러 갔다. (정오부터 오후 4시까지 영상이란다. 정오 지나서 세차 끝나고 집에 가서 세탁기 돌리면 되겠네?)

위 링크에서 세차장을 소개한 이후로 추가사항이 있어 몇 가지 덧붙인다.

전동 스크린도어가 설치되고있다. 건너편의 몇 베이는 아직 설치 전의 폴딩도어다.

카드 터치를 시작했으면, 당당하게 히터 틀어달라고 해라. 얼마든지 틀어준다.

요금안내표에는 20분에 5천원으로 돼 있다. 하지만

사실은 20분에 4천원이 맞다.

아참, 어차피 계속 다닐 세차장인데, VIP 카드로 갱신했다.

기본 카드는 흰색, VIP 카드는 검은색에 스트랩 홀더도 뚫려있다.

커피 서비스, 이벤트 지원 등이 된다카는데 연락을 위해 개인정보취급 동의를 받더라.

그건 그거고, 세차나 열심히 하자.

준비물은 똑같다. 늘 쓰는 디테일링 세트다.

이전 내 글에서는 못 보던 거 몇개 있지? 원래 인생은 계속 지르는거다...

버킷보드 튜닝 완료.

버킷프렌즈 버킷+버킷보드 자석튜닝

아래 영상에서는 순간접착제로만 붙였는데, 한쪽이 들떠서 걍 글루건으로 보강해서 붙여버렸다.

버킷프렌즈 버킷보드 초간단튜닝

https://youtu.be/pPNqSmWOUgU

오래전 구매해서 짱박아둔 툴백에는 글레이즈를 비롯해서 이것저것 담아왔다.
AD 초코글레이즈는 난 오늘 안 할거고, 옆 베이에서 세차중인 지인이 사용할거다.

나름 큰 지름.

IK 폼 프로 2.0이다. 휠타이어용으로 샀는데, 너무 크다. 님들은 1.5 사라...

림피오 APC 프리워시 1:10 정도로 대충 500mL 정도 말았더니 휠만 하니까 차 두 대 분이 넘네;; 남은 약재는 집에 가져가서 싱크대 하수구 청소했다(가족의 잔소리를 회피하려면 이 정도는 알아서 서비스 해야 한다).

오토피네스 소형 이너림브러쉬. 저 색상 구하기 어려웠다. 버킷에 넣어다니려고 손잡이 끝을 깎아냈다.

뭐 하여간 준비물은 자기한테 필요하다 싶은 것을 골라서 사서 써보면 된다. 그래야 나한테 필요한건지 필요없는건지 구분이 된다. 예를 들어 나는 아무래도 휠세척을 위해 철분제거제를 쓸 필요는 없는 것 같다.

이너림까지 그래핀코팅 올렸더니 정말로 철분반응이 거의 없다.

겨울철 세차방법도 평상시 세차와 똑같은데, W카워시 삼송점은 하부세차기능이 없으니 하부를 꼼꼼히 세척하는 것만 추가된다.

APC 프리워시를 뿌릴 수 있는 하부에 뿌려주고,
스노우폼도 뿌려지는 한 하부에 뿌려주고,
그걸 고압수로 최대한 걷어내고,
하부 전용미트로 손 닿는 곳까지 걍 정성껏 닦으면 된다.
고압수로 다시 한 번 헹궈주면 끝.

지난번 썩은 낙엽 사건때 뭔가 깨달은 바 있어서 하부/휠하우스용 미니 워시패드 2개를 인조양모 포켓미트(제일 싼거) 1개로 대체했다. 플라스틱 트림부터 하부까지 잘 닦아주고 워시보드에 정성껏 문질러주면 충분히 오염물이 제거가 잘 되니, 이런 방법으로 한바퀴 빙 돌아주고, 휠하우스 안쪽만 맨 마지막에 마무리 해 주면 충분히 안전하다. (이번 세차에서는 손 닿는 하부 깊은 곳이 더 더럽기는 했다)

썩은 낙엽 사건 (영상 도입부 : 극세사 워시패드의 썩은 낙엽 찌꺼기가 좀처럼 떨어지지 않음...!!)

https://youtu.be/oQfNTgjW7BI

추운 겨울, 개러지 밖으로 나왔을 때 남은 물기가 얼지 않도록, 최선을 다해서 틈새의 모든 물기를 제거하고 나오는 걸 잊지 말자, 도어 안쪽의 웨더스트립 고무 틈새도 잘 드라잉해야 얼어붙지 않는다.

세차 깨끗하게 다 했다. 사용한 도구는 따신 물로 모두 헹궈서 버킷에 때려넣고 버킷의 바깥 물기도 닦아서 차에 싣는다. 남은 도구 모두 정리해서 차에 싣고 집에 갈 준비하자.

젖어서 다시 세척해야 하는 도구는 버킷 속에. 사용한 타월은 방수가방에. 남은 약품은 툴백에.
저 작은 툴백에 2L 압축분무기와 IK 폼 프로 2.0이 모두 꽂혀 있는 것을 눈여겨보자.

오늘도 집에 가기 전에 포토타임 갖는 정도는 내가 허락해줄게...!

까만차 아님. 파란차 아님. 회색차 아님. 플래티넘 그라파이트임 ㅠㅜ

끗

이 아니다.

집에 왔지? 오늘 스케쥴이 "세탁기"도 돌린다는 거 잊지 마라? 일부러 날씨 봐서 그렇게 편성한거다?

타월/워시미트류를 세탁비누로 초벌세탁해주고, 세탁기에 급속코스로 돌린다. 그 사이 다른 도구들 깨끗이 닦고 다 사용한 소분약품 리필하고 브러쉬들 세척하고 이것저것 정리하고 나면 급속코스가 탈수까지 끝났으니 아직 해 떠있을 때 일단 널어놓을 수 있다. 오래된 아파트의 경우, 저층세대에서 세탁하수/우수가 얼어붙는 경우도 있으니, 영하로 떨어지기 전에 세탁을 마쳐야 한다.

가족들의 원성을 듣지 않으려면 용품들도 알아서 바로바로 정리해둬야 한다. 디테일 세차 하는게 무슨 벼슬도 아니고 대단한 것도 아니기 때문에, 이것때문에 무언가 불편해지면 본말전도다. 거 아까 APC 프리워시 희석해놓은거 남은거 쪼금 있지? 그거 걍 비워버리지 말고 싱크대 하수구 청소라도 해라. 버킷 헹구는 김에 욕조도 함 닦아주고. "내가 세차를 했는데 부록으로 여기까지는 닦아줄게"를 어필해라. 맨날 욕조만 닦지 말고 가끔은 일부러 폼압축분무기에 남겨와서 변기도 세면대도 닦고 좀 다양하게 어필해라. 약품이 남은게 아무것도 없는 날은 유리세정제로 거울이라도 닦아라....... ㅆㅂ 아저씨들 졸라 힘들게 사네.

용품 발에 걸리지 않게 정리 잘 해라... 발에 걸리면 와이프가 ㄷㄱ마켓으로 처분한다는 도시전설이 있더라.

와이프가 세차용품 정리하라고 사준 이케아표 선반. "용품이 선반 밖으로 나오지 않도록 유지하라"고...

끗

ps. 세차하고 바로 다음날 눈 맞았다.

다시 세차하고 영상도 한 편 촬영했다.

겨울 개러지 세차 - 염화칼슘 제거 feat. 스토닉

https://youtu.be/l4T4mefd--c

세차용품 사용기 : 잇츠윈 (It's Win Signature X washpad, Lolipop applicator)

2022-01-15T18:50:00.004+09:00

세차용품 사용기 그 세번째. 잇츠윈 브랜드다.

가성비 세차용품을 많이 찍어내는 곳이니 다들 여기꺼 한두개는 써본 적 있을거다.

내 스타일 알지? 써본 것만 적고 안써본 건 "카더라"로 적는다.

0. 잇츠윈

2014년쯤 런칭한 듯한 한국산 브랜드. 스펀지 관련 제품에 특화돼있다.

1. 잇츠윈 시그니처 X 워시패드 (크림/애쉬그레이)

개요 : 양모의 장점과 극세사스펀지패드의 장점을 적당히 버무려만든 워시패드. (약간 더 비싼)워시미트버전도 있다.

가격 : 21X15cm (1만1천원)

용도 : 본세차(버킷세차)할 때 미트질용.

특징 : "털 긴 천연양모가 가장 안전하고 적절한 워시미트"라고 가정하면, 첫번째 불편한 점은 가격, 두번째 불편한 점은 관리다. 털이 충분히 길어야 물을 머금는 양도 유지되고, 안전한 미트질을 할 수 있는데, "이 정도면 충분히 안전하겠는데?" 싶은 수준까지 인조양모로 만든 털 길이를 짧게 조절하고, 부족해진 물 머금는 양을 스펀지 내장으로 커버한 제품. 자연스럽게 천연양모보다 많이 저렴해졌다.

잇츠윈 시그니처 X 워시패드로 본세차 (2분부터)

https://youtu.be/m3tw1io2GSs?t=120

털이 짧아진 만큼 관리도 월등하게 쉽다. "스펀지에서 맑은 물만 나올 때까지 잘 눌러짜서 헹궈주고, 잘 털어서 응달에서 건조"가 정석인데, 아예 세탁기 돌리는 걸 전제로(크림색으로 먼저 해봤는데, "망가지면 애쉬그레이로 조심히 써야지..." 하는 마음으로 실험했음) 더러운 물 안 나올 때까지 막 비틀고 짜부려 대충 험하게 헹궈주고 세탁기에 세제 넣고 급속 > 1400rpm 탈수 코스로 돌리고 탈탈 털어서 실내에 있는 빨래건조대에 하루 널어두면 깨끗하게 관리 끝. 손 작은 사람도 한 손으로 잡고 취급하기 편한, 딱 적절한 크기다.

내구성 : 비틀어짜고 막 찌부려트려 세척해도 계속 원래의 스펀지 형상을 잘 유지해 주고 있다.

비교 : 천연양모보다 저렴하고, 극세사워시미트보다 부드럽고, 물은 상당히 많이 머금으며, 인조양모 스펀지패드치고는 털도 길다. 크림색은 천영양모와 비슷한 색상이므로, 지나가는 오지라퍼가 "어 미트질 그런걸로 하는거 아닌데" 하는 참견을 예방할 수 있다.

단점 : 물 흡수량이 상당해서 대충 헹구는데도 시간이 상당히 많이 걸리더라.

2. 잇츠윈 롤리팝 어플리케이터

개요 : 코팅용 스펀지패드 벨크로 핸들 세트.

가격 : 70pi 코팅용 80/85ppi 스펀지패드X2 + 벨크로 핸들 + 전용 케이스 (9천9백원 / 핸들추가 5천1백원 / 패드추가 3천1백원)

용도 : 딱 맞는 케이스에 알록달록한 벨크로 핸들과 패드 2개(둘 다 코팅용) 들어있다. 뻣뻣한 연마용 패드를 원하시는 분은 다른 제품을 선택해야 함.

특징 : 70pi로 직경이 좀 작은 편이라, 전체 도장면 작업에는 시간이 좀 더 걸릴 수도 있겠지만, 나름 복잡한 부분을 정교하게 작업할 수 있어, 글레이즈 등 "특정표면 이외에 닿으면 안되는 코팅제"를 취급할 때 애용하고 있다. 코팅용 패드 2개가 들어있어, 하나를 백업으로 쓰거나 코팅제 종류가 다를 때 취급하면 괜찮을 것이다.

패드에 코팅제가 골고루 묻어있지 않을 때 방심하면 마찰로 패드가 넘어지거나(뭔 소린지는 겪어보면 안다;;) 떨어트리는 일이 생길 수 있으니 기본적으로 골고루 코팅제를 먹여서 사용해야 할 것이고, 혹시 떨어트렸으면 털어서 쓸 생각하지 말고 하나 더 있는 패드를 백업으로 써라. 떨군건 나중에 잘 세척해주고. 이쯤 되면 두 세트를 사서 한쪽은 빨간 패드만, 한쪽은 까만 패드만 넣고 쓰면 좋을거란 생각 안 드나?

내구성 : 코팅용이니까 쎄게 누를 일도 없고, 그냥 평범하게 사용하고 평범하게 세척하면 아마 차 바꾸기 전까지는 계속 쓸 것 같다.

맨 오른쪽에 보이는 무지개색 손잡이가 든 통이 잇츠윈 롤리팝 어플리케이터 세트.
핸들과 검은색 패드가 부착돼 있으며, 빨간 패드는 세척해서 함께 넣어둔 상태.

비교 : 아담스 그래핀 스프레이 코팅처럼 "유리와 고무몰딩, 플라스틱을 포함한 모든 표면에 닿아도 되는 코팅제"를 취급할 때는 이것보다 조금 큰, 80pi 스피드 핸드그립 어플리케이터를 이용하는데, 오히려 이 큰 놈이 작은 놈보다 더 싸다 -_-; 그럼에도 불구하고 이 작은 물건을 권하는 건, ~~취급하기 편한 크기, 적절한 가격, 전용 케이스 그런거 다 필요없고~~ 순전히 핸들이 예쁜 색이라서. 직선으로 교차해서 바르면 큰 놈에 비해 작업시간도 그렇게 아주 크게 많이 차이나지도 않는다.(....그러니까 체감할 만큼 차이 나긴 하더라 ㅠㅜ)

단점 : 벨크로 부분을 핸드메이드로 접착했는데, 오래 젖은 상태에서 취급하면 잘 떨어진단다. 나도 세척 많이 한 제품은 한쪽이 살짝 뜨기 시작했는데 뭐 큰 문제가 되지는 않아 그냥 막 쓰고 있다. 망가지면 하나 더 사지 뭐... 벨크로의 제품 로고 글씨가 지워지기 시작할 정도로 세척을 여러번 빡쎄게 했으면, 조만간 떨어지기 시작할 지도 모른다.

ps. 리필패드로 85ppi 블루폼도 출시됐다.

2. 잇츠윈 와이프윈 버핑타월 (Thin버전)

개요 : 가성비 좋은 루프형 앞뒤 올 길이 다른 버핑타월

가격 : 45x45cm (3천9백원)

용도 : 코팅제 버핑용.

특징 : 앞뒤 올 길이가 다른 루프형 버핑타월. 엣지는 밴딩처리 돼 있는데, 내가 구입한건 끝이 좀 거칠다. 루프형이므로 고체왁스/크림타입 케미컬에 모두 유효하고, 길이가 긴 쪽은 케미컬 흡수량도 상당하기 때문에 퀵디테일러같은 액상형 코팅제 사용에도 편하다.

내구성 : 엣지가 밴딩처리 돼 있어 꽤 튼튼해보이고, 손세탁 비틀어짜도 잘 버텨준다. 국산품답게 세탁해도 물빠짐이 없다.

비교 : 밴딩 마감을 제외하고는 단점이 없는 제품.

단점 : 밴딩 마감이 쫌....

9. 그밖에 써보고 싶은 잇츠윈 제품

커스텀 드라잉 타월

- 이런 게 다 있네? ㅋㅋㅋ

두 개 주문했는데 깔끔하게 잘 작업돼서 왔다. 흡수면은 보통의 드라잉타월과 크게 다르지 않아서, 현재 사용중인 퓨어스타 듀플렉스보다는 조금 흡수력이 부족~~할 듯 하다.(아직 사놓고 못 써봤다)~~하다. 퓨어스타 듀플렉스가 너무 좋아서 그런거지, 이 제품도 나쁘지는 않다.

Let's Play with me!

생각나면 추가한다...

세차용품 사용기 : 퓨어스타 (PURESTAR : Plush Light edgeless buffing towel, Duplex drying towel, Reverse multi towel)

2022-01-14T22:40:00.005+09:00

세차용품 사용기 그 두번째. 퓨어스타편.

퓨어스타는 너무 유명한 브랜드이기때문에 나보다 다들 잘 알고 있을거라 생각되서... 잘 안 쓸 것 같은 것, 팁을 전해줄 수 있을 만한 것만 적어보겠다.

내 스타일 알지? 써본 것만 적고 안써본 건 "카더라"로 적는다.

0. 퓨어스타

2010년 런칭한 한국산 브랜드. 털 달린 것들을 좋은 품질과 납득할 만한 가격으로 만들고, 종류도 다양하다.

사용기 목록

1. 퓨어스타 플러쉬 라이트 무봉제 버핑타월 (그레이)

개요 : 제품명에 다 나와있다. 제봉선이 노출되지 않는 엣지리스 타입이며 플러쉬(털이 끝까지 뻗어있어 이물질이 덜 걸리는) 버핑타월 중에 상당히 가벼운데 올이 촘촘한 보물같은 물건.

가격 : 40X40cm (2천9백원... 가성비도 쩐다)

용도 : 각종 코팅제 버핑.

특징 : 단품으로도 가성비 탁월한데, 사용법을 다르게 하면 신세계가 펼쳐진다.

촘촘한데 꽤 얇아서, 반(40*20) 반(20*20) 접고, 한 번 더 반 접어 20*10cm 크기로도 작업하기 수월하다. 대부분의 고품질 버핑타월은 꽤 두툼한 편이어서, 반반반 접으면 너무 뭉툭해져서 앞면 뒷면 개념이 아니라 앞면 뒷면 옆면으로 취급해야 할 정도가 되는데, 이 제품은 이렇게 접어도 앞면 뒷면 구분해서 작업이 수월하다. 버핑타월을 반 반 접어서 취급해보면 20*20 면적에 사용하지 못한 부분이 꽤 많은데 뒤집을 수밖에 없는 상황을 겪어봤을텐데, 반반반 20*10으로 접으면 거의 모든 면적을 사용할 수 있다. 3천9백원짜리 버핑타월 2장 사용하던 QD 버핑작업을 이 타월 1장으로 끝낼 수 있게 됨.

내구성 : 하지 말라는 거 꽤 많이 해봤다. 세탁기에 돌려보기도 하고(문제없음. 1400rpm 탈수 OK), 40도 넘는 물로도 세탁해보고, 험하게 비틀어짜는건 상습. 반년째 험하게 쓰고 있는데, 발견된 성능 저하는 없다.

비교 : 이거랑 비슷한, 퓨어스타의 라이트한 플러쉬 버핑타월이 여러 제품 더 존재한다. 7천9백원에 다섯장 들어있는 노란색은 좀 더 작고 가볍고, QD 흡수량이 적을 수밖에 없어서 1대 버핑에 1장을 넘게 쓴다. 이것도 꽤 좋은 제품이니, 이런 건 페인트클린저 등 오염물이 포함된 걸 버핑할 때 팍팍 사용하자. 그 외의 묶음팩 제품들은 좀 더 작고 얇고 뭐 그래서 표준 버핑작업에 쓰기에 좀 아쉬움이 있더라.

단점 : 색상이 오직 그레이색이야

오른쪽의 회색타월들이 해당 제품들. 중간의 노란색 타월이 다섯장에 7천9백원짜리인데, 좀 작다.
왼쪽의 녹색타월 오른쪽에 있는 타월은 아래 소개할 소형 드라잉타월이다.

2. 퓨어스타 듀플렉스 드라잉타월 (소)

개요 : 엣지리스 양면 소형 드라잉타월.

가격 : 38X20cm (4천9백원)

용도 : 물기 흡수 제거 (좁은면적이나 틈새)

특징 : 한두번 접어서 한 손에 쏙 잡히게 들고 드라잉하면 지면과 가까운 곳을 드라잉해도 흙바닥에 타월이 끌릴 걱정이 거의 없다. 노후되면 휠/타이어 전용 드라잉타월로 전용하면 되고, 더 오염되면 엔진룸용 드라잉타월로...

내가 사용하는 그래핀코팅 적용 워터리스 세차법(물에 적신 극세사 타월 꾹 짜서 슥슥 닦고 드라잉타월로 슥)에 탁월한 편의성을 자랑한다. 막타월 버핑타월과 비교가 안되는 드라잉능력을 바탕으로 스치기만 해도 물자국이 모두 사라지니, 오른손에 적신 타월, 왼손에 드라잉타월 들고 작업하면 매우 쾌적. 큰 타월 접어서 사용하면 운용중에 펼쳐지기도 하고, 한 손으로 접고 뒤집고 하기도 불편하다.

내구성 : 이것도 반년 넘게 험하게 쓰고 있는데, 발견된 성능 저하는 없다.

비교 : 양면 소형 트위스트 드라잉타월 중 엣지리스는 이 제품뿐이다.

단점 : .... 쓰다 보면 부피도 적고 성능도 좋아서 색상별로 계속 모으게 된다. (화이트 그레이 블루 핑크 갖고있;;)

3. 퓨어스타 리버스 멀티타월 (민트)

개요 : 막타월인데 무언가를 걷어내는 용도에 특화된 엣지리스 타월. 2022년 3월 기준, 신상이다.

가격 : 40X40cm (5장/7천9백원=1,580원/장)

용도 : 워터리스 세차, 각종 버핑.

특징 : 이물질 포집에 특화된 타월. 한쪽은 보통의 테리타월같이 생겼고, 한쪽은 벌집모양의 직조 패턴으로 생겨서, 홈 사이사이로 이물질을 담을 수 있다고 한다. 이물질이 많이 있을 때 닦아내는 - 왁스 등의 버핑이나 워터리스 세차 - 용도로 적당할 듯. 왁스 버핑때는 벌집 패턴으로 왁스 걷어내고 뒷면으로 2차 3차 버핑하면 유용하다. 워터리스 세차때는 벌집 패턴으로 이물질 걷어내고 뒷면으로 2차 버핑하려면 이미 워터리스 세차액을 흠뻑 머금어서 2차 버핑 불가. 뒷면을 그냥 못쓰게 된다. 단, 내가 애용하는 "적신 극세사 타월 꾹 짜서 대충 슥슥 닦고 소형 드라잉타월로 물기제거"하는 방법으로 사용하면 이물질 포집이 압도적으로 잘 돼서, 거짓말 조금 보태 단 한번만 지나가도 충분히 깨끗해지더라(드라잉타월이 지나가보면 오염이 되는지 구분이 되는데, 리버스 멀티타월 한 번 지나간 것과 코코 다용도타월 긴쪽으로 세번 정도 지나간 것이 비슷하게 깨끗했다).

맨 앞의 민트색 타월 2장이 리버스 멀티타월. 뒷면은 그냥 막타월처럼 생겼다.

내구성 : 신상이고 이제 처음 2장 사용해봐서 아직 잘 모르겠는데, 원단 특성인지 직조 패턴 특성인지 모르겠지만 비패턴 타월보다는 비틀때 좀 더 늘어나는 느낌. ~~썩 내구성이 탁월할 것 같지는 않아 좀 불안하다. 4회차 세탁해보니, 내구성 걱정은 필요없겠다.~~ 세탁할 때 대충 팍팍 비틀어짜도 성능이 유지된다. 10회 넘게 세탁해도 아무 문제 없다.

비교 : ~~새로운 타입의 타월이라 딱히 비교하기 어렵다. 다만,~~ 워터리스 세차할 때 도장면에서 이물질을 직접 걷어내는 조건일 때, 스크레치 발생 가능성 그런건 차치하고 확실히 한번에 이물질이 잘 걷어내지더라. 에코스마트로 뿔린 이물질이 걷어내지는 성능만 따지면 리버스 > 코코 다용도 긴쪽 >>> 막타월. 물에 적신 타월로 이물질이 걷어내지는 성능만 따지면 리버스 >>>> 코코 다용도 긴쪽 > 막타월.

단점 : ~~한 면만 벌집 패턴이라 워터리스 세차때는 뒷면을 그냥 못쓰게 된다.~~ 앞뒤가 모두 벌집 패턴(교차되도록)이면 너무 내구성이 약하려나? 워터리스 세차때 도장면 세정에 앞면을 먼저 사용하고, 뒷면으로 유리나 하부, 트림 등에 사용하면 딱 한장으로 알차게 다 쓸 수 있다.

4. 퓨어스타 소프트 어플리케이터(그레이)/(화이트)

개요 : 스펀지태리어플을 플러쉬 극세사로 업그레이드한 제품.

가격 : 3천9백원 (2개1세트 포장)

용도 : 실런트 등의 코팅제 도포/세정용.

특징 : 부드러운 스펀지가 짧은 플러쉬 타월에 둘러싸인 제품으로, "작은 크기의 타월로 부드럽게 문지르기"를 원할 때나, "약품을 머금고 계속 문지르기"를 원할 때 적합한 제품. 작은 면적 작업할 때나 버핑해야 할 약품을 도포할 때 유용하단 소리다.

내구성 : 아담스 그래핀 스프레이 시공에 1회 여러번 사용해봤고, 막 비틀어짜도 세척으로 인한 손상은 발견되지 않았다. 털도 잘 안 빠지고 뒤틀림도 딱히 없다. 사실 이런 물건은 너무 심하게 뒤틀리지만 않으면 사용에 크게 지장이 없다.

비교 : 그래핀 코팅할 때, 스펀지 폼 어플리케이터에 비해, 1) 약품의 뭉침 현상이 거의 없음 2) 더 얇고 균일하게 빠르게 바를 수 있음. 마치 실런트 도포를 위해 만들어진 제품인 듯 하다. 태리어플에 비해 더욱 부드럽기 때문에 더 빠르게 작업해도 부담이 없다. 한쪽 면에 바른 약품이 스펀지에 스며들어 반대쪽으로 올라올 때까지 긴 시간이 필요하기 때문에, 그 전에 작업이 끝나게 되므로 손에 약품이 뭍을 일이 없다.

딱 맞는 크기의 일회용 반찬통에 보관중인 소프트 어플리케이터. 그래핀 스프레이 코팅제와 찰떡궁합.

단점 : 나는 하나만 필요한데 2개 1세트 포장이네? 나는 그레이 사고 지인은 화이트 사라고 해서 하나씩 바꿔쓰면 된다.

99. 그밖에 써보고 싶은 퓨어스타 제품

생각나면 추가한다...