Fotografía digital para novatos

Pánico….. motas de polvo en el sensor. Consejos para la limpieza del sensor.

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Tue, 30 Aug 2016 13:35:00 +0200

Este post completa otro publicado en este blog sobre este mismo tema.

En las cámaras reflex digitales un problema que nos encontramos es que el sensor puede mancharse con motitas de polvo. Este problema no existe en las cámaras de Carrete.

Normalmente el polvo en el sensor puede resultar visible a medida que se cierra el diafragma. Y se suele apreciar en zonas de la imagen que sean relativamente uniformes (cielos por ejemplo).

Es normal que con diafragmas muy cerrados (a partir de f/11 por ejemplo) tengamos alguna mota pequeña de polvo .. y no tiene la menor importancia … si fuera muy visible se puede eliminar en lightroom de manera muy sencilla.

El problema se nos plantea, como en el caso que he puesto de ejemplo, cuando nos encontramos con decenas de motas de polvo…. en este momento es necesario realizar una limpieza del sensor. No se si en la imagen que he subido al blog se apreciará, pero por lo menos hay 20 motas de polvo en esta imagen.

En este post te daré algunos consejos para la limpieza del sensor, y para evitar que el sensor se nos ensucie.

En primer lugar empecemos con lo obvio: Evitemos que el sensor se ensucie. Para ello evita cambiar de objetivos en lugares con polvo o suciedad ambiental. Realiza el cambio de objetivos lo más rápido que puedas, intentando en la medida de lo posible mantener la cámara mirando hacia abajo para evitar que pueda entrar polvo en el sensor.

Activa la limpieza automática del sensor si tu cámara dispone de ello. Para ello la cámara hace que el sensor vibre y de esta forma las más pequeñas motitas de polvo se caen del sensor. En mis cámaras (Nikon D90 y Nikon D7200) lo tengo activado para que se realice este proceso al apagar y encender la cámara.

Si a pesar de estas precauciones nos encontramos con el sensor sucio, no nos queda más remedio que proceder a la limpieza manual del sensor.

A partir de aquí los consejos que te proporciono son lo que yo uso, y que implican acceder físicamente al sensor de la cámara. Aunque en mi opinión es algo tremendamente sencillo, implica cierto riesgo de dañar el sensor, por lo que si no te sientes preparado para hacerlo lo mejor es que lo lleves a un profesional…. como te he dicho al principio del post, siempre habrá alguna mota de polvo, por lo que tampoco debemos obsesionarnos por ello… solo cuando tengamos un número importante de motas será cuando debamos proceder a su limpieza. Por otro lado las motas se verán normalmente con diafragmas muy cerrados por lo que en condiciones normales tampoco tendremos tantas motas visibles en nuestra imagen

consideraciones previas:

Debes disponer de un sitio limpio, exento de polvo, batería de la cámara cargada al máximo y cierto tiempo para hacer la limpieza sin prisas, ya que lo normal es que tengamos que repetir el proceso varias veces hasta dejar el sensor perfecto.

Primero: Limpia el exterior de la cámara, con una pera de aire y un trapo suave elimina todo el polvo que tenga… es difícil mantener el sensor limpio si la cámara está sucia.

Segundo: Limpia la zona del espejo. Para ello retira el objetivo y con una pera de aire sopla dentro de la cámara (sostén la cámara mirando hacia abajo) para que de esta forma las pequeñas motas de polvo que puedan haber en el habitáculo de la cámara caigan fuera. En ningún caso sopléis con la boca… dejaríais minúsculas gotitas de saliva.

Tercero: La limpieza del sensor.

Pera de aire.

En el menú de tu cámara hay una opción que debe decir algo así como limpieza del sensor. Al activarla se levanta el espejo y se abre el obturador, dejando a la vista el sensor, este modo limpieza se desactiva al apagar la cámara o si la cámara se queda sin batería…. por eso es tan importante tener las baterías totalmente cargadas…. si mientras estáis limpiando el sensor se desactiva el modo limpieza, el destrozo que se podría ocasionar sería importante (rotura del espejo, obturador y sensor).

Activa el modo limpieza y con la pera de aire y la cámara mirando hacia abajo sopla con la pera de aire con cuidado de no tocar con el extremo de la pera el sensor. Nunca soples dentro de la cámara con la boca, solo con una pera de aire… yo además antes de utilizar la pera de aire hago un par de soplidos fuera de la cámara por si hay alguna suciedad dentro de la pera que no entre en el sensor.

Desactiva el modo limpieza, pon un objetivo y dispara a una pared con el diafragma más cerrado que tengas y revisa si sigues teniendo motas…. si son pocas intentar repetir este proceso un par de veces. Deberás revisar la imagen en un ordenador para poder ver en una pantalla más grande si sigues teniendo motas.

Limpieza húmeda.

Si llegamos a esta fase es porque no ha sido suficiente con el aire.

Consideración previa: Las motas de polvo en el sensor están invertidas respecto a lo que veas en la pantalla, por lo que si la suciedad la tienes en la parte superior izquierda, el sensor estará sucio en la parte inferior derecha.

Yo uso un producto que se vende en tiendas de fotografía y se compone de una pequeña esponjita humedecida y una toallita secadora. Debes adquirir el modelo apropiado para el sensor que tengas (en mi caso APS)… (Es de la casa Green Clean, y se llama Wet & Dry sensor Cleaner, me ha costado 6 €). Es un producto de un solo uso, aunque puedes usarlo varias veces hasta que el sensor quede limpio.

Activa el modo limpieza en la cámara.

Con la esponjita húmeda limpia el sensor suavemente.

Posteriormente seca con la toallita secadora, de los extremos hacia el centro. No tengas miedo, el sensor aunque es delicado, no se va a romper si lo tratas con cuidado.

Hay un video demostración en la dirección www.green-clean.at/demo-videos

Desactiva el modo limpieza de la cámara y haz una imagen de prueba (con el f más cerrado que tengas)… revisa la imagen en el ordenador y si no estás satisfecho repite el proceso.

Yo antes de repetir la limpieza húmeda le doy otro toque con la pera de aire y vuelvo a hacer otra foto de prueba.

En mi caso para limpiar el sensor he tenido que repetir el proceso 3 veces, por eso es necesario disponer de cierto tiempo y no tener prisa…. hay que dejarlo perfecto.

Para finalizar recordarte que este es el proceso que yo uso. Por internet tienes decenas de vídeos de limpieza del sensor….. este es el que yo uso… es sencillo y efectivo… sólo necesitas un poco de paciencia y superar el miedo a dañar el sensor… si vas con cuidado no debe haber problema pero si no te sientes preparado es preferible que acudas a un profesional.

Espero que te sirva de ayuda.

Gracias por venir

Venecia… mismo sitio … diferentes imágenes.

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Fri, 29 Jul 2016 21:10:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200

Objetivo: Nikon 18-200, a 35 mm

Exposición: 1/200 seg. a f/4.2

ISO: 360

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200

Objetivo: Nikon 18-200, a 18 mm

Exposición: 1/250 seg. a f/8.0

ISO: 100

Misma imagen, tomada a horas completamente distintas arroja resultados totalmente diferentes y se resuelven con procesados totalmente distintos.

Ambas imágenes están tomadas desde un crucero en la llegada y salida a la ciudad de Venecia.

La primera imagen es la llegada a Venecia al amanecer, he querido potenciar el cielo y las nubes, he aplicado tambien un balance de blancos más cálido, pintando en el medio plano con tonos cálidos y subexponiendo ligeramente la zona superior de las nubes con un degradado suave.

La segunda es la salida de Venecia, a media tarde, pleno sol, y cielos ligeramente brumosos, lo que provoca unos colores muy desvaídos. En esta toma he querido realzar los tonos azules del cielo, añadiendo un cierto tono magenta sobre las nubes… también he recortado para dar una sensación más panorámica.

Obviamente el potencial de revelado que tiene la primera toma es muy superior a la segunda toma… las nubes y los tonos del amanecer ofrecen muchas más posibilidades, no obstante en la segunda imagen con un procesado algo más atrevido con los colores hemos conseguido mejorar notablemente la imagen inicial.

Como aficionado a la fotografía ya sabes que todas las imágenes necesitan que le demos un "empujoncito" en el revelado…. os dejo las imágenes iniciales para que podáis apreciar los cambios…. nunca nos debemos quedar con estas primeras tomas… sobre todo si disparas en RAW.

Como siempre gracias por venir

A veces ….menos es más…. Plaza Vendome. Paris

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 22 May 2016 19:52:00 +0200

Panorámica generada a partir de 5 fotografias en formato vertical

Datos Exif:

Cámara Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200, a 18 mm
ISO. 100
Exposición f/5.0 a /320 seg.

Uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar al hacer panorámicas es que haya objetos que se mueven, lo que puede dar lugar a errores a la hora de que el software monte las imágenes.

Preparé la toma y realicé 7 imágenes en formato vertical: Pensé que siempre será mejor que sobre alguna a que nos falten.

A la hora de montar las imágenes me encontré con algunos problemas inesperados:

- El coche verde más cercano a la escena aparecía cortado.
- La farola más cercana y la columna que tenían que ser verticales y casi paralelas entre ellas estaban muy inclinadas.

El segundo problema podía solventarlo de forma relativamente sencilla en Photoshop, pero para corregir el primer problema, tenía que clonar una zona con muchos adoquines y me faltaban referencias para realizar un clocado correcto. La solución… tenía que buscar la forma de que el coche no entrara en la panorámica.

Repasé las tomas que realicé y me di cuenta que podía prescindir de una imagen en la que aparecía el coche, así como otra imagen que era la que había provocado que la farola y la columna no estuvieran paralelas entre ambas (el programa había seleccionado la columna de una foto y la farola de otra)…. así que repetí el proceso pero esta vez sólo seleccioné 5 imágenes, en lightroom 6 , opción fotografía, combinación de fotografía y panorama… y este fue el resultado

En photoshop utilicé el filtro Angulo Ancho Adaptable (no se quien tuvo la idea de ponerle ese nombre ….) de forma que enderecé todas las líneas que debían ser rectas pero que por deformaciones de la óptica estaban curvadas….. cuando terminé el proceso cloné parte del cielo y el suelo para rellenar los huecos que habían quedado (mediante la herramienta de relleno según contenido) que rellenó de forma casi mágica las partes de cielo y suelo que me faltaban.

De vuelta a Lightroom procesé la imagen ajustando sombras, luces, claridad, pinté con un poquito de luz por aquí y por allí…….el resultado final depende del ajuste que le quieras dar…. en este caso el fichero que hemos obtenido tiene 75 Mpx.

En resumen aunque normalmente mientras más imágenes uses en una panorámica mejor resultado obtienes, en este caso al existir objetos en movimiento hemos obtenido mejores resultados usando menos imágenes.

Muchas gracias por venir, y gracias por comentar…..

Musée d'Orsay - París

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 24 Apr 2016 13:16:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200

Objetivo: Nikon 18-200 mm

Distancia Focal: 20 mm

ISO: 125

Exposición: 1/250 seg, a f/5.0

(Datos de cada una de las 6 tomas)

Se trata de una panorámica creada a partir de 6 tomas, directamente desde Lightroom 6.

Las imágenes se tomaron todas ellas en formato vertical, superponiendo aproximadamente un 40 % de cada una, con los mismos valores de la cámara. No entro en más detalle porque ya he tratado con anterioridad en el blog de que forma debes disparar para luego generar una panorámica.

Una de las nuevas funcionalidades de Lightroom a partir de la versión CC o 6 es la posibilidad de generar de forma automática una panorámica a partir de varias imágenes. La funcionalidad no es tan potente como resultaba antes al exportar a Photoshop o bien usando programas específicos para ello, pero si son imágenes sencillas, sin elementos que se muevan mucho de una toma a otra … el resultado suele ser bueno…. y sin necesidad de acudir a otro software adicional (Para crear la panorámica seleccionas todas las imágenes originales, vas a fotografía, combinación de fotografía, Panorama)

Antes de crear la panorámica Lightroom te pregunta de que forma interpreta la panorámica:

- Esférica.

- Cilindrica.

- Perspectiva.

Normalmente la proyección esférica, que es la primera que hace, suele dar buen resultado. en mi caso y dado que usé una focal de 20 mm el resultado era una imagen muy curvada, así que elegí la tercera opción.

Lightroom tarda unos segundos en crear la imagen…. el resultado fue el siguiente:

Para arreglar este desastre he tenido que ir a Photoshop, ya que las herramientas de corrección de perspectiva de Lightroom no eran suficientes.

En Photoshop utilizo el filtro de Angulo Ancho Adaptable (no he conseguido entender porqué le han puesto esto nombre…. cuando podrían haberlo llamado corrección de lente…. y así todos sabríamos lo que hace). Este filtro es mágico… solo pintas (click con el ratón mientras te desplazas, al final de la línea sueltas el click) por encima de las líneas que deben ser rectas (si pulsas mayúsculas mientras pintas además haces que la línea sea horizontal o vertical)…. he pintado el tejado del edifico… los escalones …. las paredes que deben ser vertical hasta que arreglo un poco la perspectiva…..

Si quieres ver bien como funciona este filtro busca en internet… hay muchos tutoriales donde lo explican en profundidad.

Al final sale algo así….

Como verás hemos arreglado la perspectiva del edificio, ahora tienes dos opciones:

- Recortar la imagen para dejarla cuadradita (lo más sencillo)

- Clonar el cielo y/o suelo para completar las zonas blancas.

Yo he elegido la primera opción, y he recortado quitando todo lo que sobraba.

Y he procesado en Lightroom, bajando las altas luces, subiendo las sombras, ajustando los blancos y negros. He subido algo la temperatura de color para darle un tono más cálido… y he pintado ligeramente con el pincel en modo sobreexponer (añadiendo también temperatura de color un poco más cálida) sobre algunas partes del edificio para potencial algo la imagen. He aplicado un filtro degradado sobre el cielo, subexponiendo un poco para potenciar la nueves.

Lo bueno que tiene procesar perspectivas desde lightroom es:

- Sencillo, normalmente da buenos resultados sin necesidad de complicarse la vida.

- Barato, no es necesario más software adicional

- Y lo fundamental….. si las imágenes originales son en RAW, te genera una panorámica en formato RAW, que luego puedes procesar en lightroom con todo el potencial que trae un fichero RAW.

Como siempre gracias por venir y comentar….

Paris

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Mon, 29 Feb 2016 18:51:00 +0100

En esta ocasión os dejo una serie de imágenes de Paris que casi no llevan proceso, por lo que sólo os proporcionaré los datos de la toma.

Datos Exif

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Dist. Focal: 130 mm
Exposición: 1/640 seg. a f/6,3
ISO: 100

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Dist. Focal: 46 mm
Exposición: 1/80 seg. a f/4,5
ISO: 100

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Dist. Focal: 34 mm
Exposición: 1/125 seg. a f/4,2
ISO: 220

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/160 seg. a f/6,3
ISO: 100

Biblioteca Pública de Nueva York

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sat, 8 Aug 2015 19:21:00 +0200

Datos Exif:

Cámara. Nikon D7200

Objetivo: Nikon 18-200mm, a 18 mm

Exposición 1/100 seg. a f/3.5

ISO: 720

Ubicada en la 5ª avenida entre las Calles 40 y 42, la biblioteca pública de Nueva York es un icono de la ciudad, que seguro conoces por salir en multitud de películas.

En este caso el proceso ha sido el siguiente (iré algo rápido por lo que si lo prefieres puedes repasar alguno de mis post anteriores y vídeos donde explico el proceso con mucho más detalle y profundidad)

- En el apartado Correcciones de Lente, he activado correcciones de perfil, eliminado aberraciones cromáticas y con la opción automática he corregido la distorsión de perspectiva de la imagen.

- En los ajustes generales, he bajado las altas luces para recuperar información del cielo, he subido las sombras y se subido los blancos y bajado los negros hasta que no perdía información ni en las luces ni en las sombras. He subido la claridad algo (+33) y he cambiado la temperatura de color en el balance de blancos (he puesto Balance de Blancos Nublado)

- Con el pincel de ajuste he pintado, aplicando una temperatura de color cálida al rededor de los focos de forma que ilumino de naranjas los soportales de entrada al museo.

- Con el pincel de ajuste he pintado añadiendo claridad en las estatuas encima de la entrada. Igualmente he pintado sobreexponiendo ligeramente algunas zonas de la imagen.

Como novedad a lo que ya es mi proceso normal he añadido un degradado al cielo, que he subexpuesto ligeramente y he cambiado a una temperatura de color más cálida.

Uno de los cambios en Lightroom CC y Lightroom 6 respecto a la versión 5 anterior es que permite en el filtro degradado utilizar un pincel para borrar de forma selectiva la selección. En este caso al aplicar el filtro degradado al cielo los efectos se aplicaban a los edificios altos del fondo de la imagen, por lo que he tenido que utilizar el pincel para borrar, borrando sobre los edificios (con cuidado para no salirme) conseguimos un efecto mucho más real.

A la hora de exportar he añadido mi firma y copyright de forma automática.

Como siempre os dejo la imagen inicial, creo que la diferencia es enorme…..

Gracias por venir,

Atardecer en Manhattan …. exponiendo para conservar las luces.

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Fri, 31 Jul 2015 21:22:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm a 18 mm
Exposición: 1/200 seg. a f/7.1
ISO: 100

Tras bastante tiempo de ausencia retomo la publicación de algunas imágenes en el Blog.

En esta ocasión quiero hacer hincapié en como exponer cuando disparas en RAW. La idea principal es que debes disparar para conservar la información de las altas luces, de forma que tu histograma no toque el borde derecho. En función del rango dinámico de la imagen te puede quedar subexpuesta y tendrás ,con el proceso posterior, que recuperar información de las sombras.

La duda que me asaltaba es ¿no daría igual exponer para conservar las sombras (que el histograma no toque el lado izquierdo aunque se pase por el derecho) y luego procesarala para recuperar las luces perdidas? , la respuesta es que es mucho más complicado recuperar información de las luces que de las sombras. Incluso muchas veces es imposible..

Te pondré un ejemplo de como trabaja el sensor de tu cámara para que lo puedas comprender. Imagina que tu sensor está formado por millones de captadores de Luz. Serían como pequeños "cubos" que se van llenando de Luz. Cuando un captador recibe poca luz, se llena un poquito con dicha luz (si haces el símil con agua lo puedes entender mejor). A medida que vaya recibiendo más luz se irá llenando más y más, hasta que reciba tanta luz que "rebose"…. una vez que el captador ha rebosado, la luz que siga entrando simplemente se pierde. (es como un cubo lleno de agua, no le cabe más) Sin embargo si el captador recibe poca luz, siempre la tienes tu disposición…. aunque sea muy poca, algo de luz recibe.

Por ese motivo podemos recuperar más información de un captador de luz medio vacío que de uno que ha rebosado…. lo que rebosa se pierde.

En resumen de las sombras podemos recuperar información, de las luces es más complicado. De esta forma, si puedes elegir, mejor que la imagen esté subexpuesta a sobre-expuesta.

Todo esto tiene sus matices…… si tenemos poca información en las sombras, este proceso hará que aparezca ruido, y la cantidad de información que podemos recuperar de las sombras tiene sus límites. Por otro lado si disparas en JPEG, el grado de compresión que llevan estos ficheros hace que se descarte mucha de la información que hay en las sombras por lo que procesar ficheros JPEG da pobres resultados comparado con los que obtendríamos de un fichero RAW.

En la imagen que ilustra este post, he procesado en Lightroom 6 de la siguen forma:

- He bajado las altas luces (de esta forma recupero algo de información de las nubes)
- He subido las sombras (e ilumino todo lo que estaba oscuro en la imagen):
- Ajusto algo los blancos y negros. (subo los blancos y bajo los negros hasta que empiezo a perder información).
- En este caso he pasado la imagen a Photoshop para enderezar los edificios (no lo he hecho en Lightroom porque necesitaba Photoshop para clonar algunas nubes en el cielo)
- He pintado algo el cielo con temperatura de color cálida por el centro y fría por encima.

Y este ha sido el resultado…. Os dejo la imagen original para que puedas comprobar las diferencias.

Os dejo igualmente el histograma de la imagen inicial y el histograma una vez procesada……

Histograma inicial

Histograma procesadp

Como siempre cualquier comentario vuestro es bienvenido.

En la sección de mis libros tiene disponibles algunos libros, uno de ellos dedicado a la exposición, donde profundizo algo más en estos temas … es gratuito y disponible en Itunes Store.

Parlamento de Budapest by Night

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sat, 19 Apr 2014 20:18:00 +0200

Exif:

Cámara: Nikon D90.
Exposición: 2 segundos a f/11
Objetivo: Nikon 18-200 mm, a 95 mm.
ISO: 200
Trípode: SI
Panorámica generada a partir de 5 tomas verticales.

Budapest, capital de Hungría, es una ciudad que merece ser fotografiada tanto de día como de noche, los principales monumentos se encuentran maravillosamente iluminados, por lo que si tenéis pensado visitarla os recomiendo que os llevéis un trípode, que es imprescindible para este tipo de tomas.

El que yo me llevé, obligado por las limitaciones de peso de la compañía aérea, era bastante ligero y muy malo pero aún así creo que cumplió su cometido.

En este caso os dejo con el impresionante Parlamento, situado a orillas del Danubio. La imagen habría sido espectacular un par de horas antes, justo al atardecer, pero en un viaje familiar hay que optar entre cenar todos juntos o salir solo a hacer fotos (como os podréis imaginar gana la cena en familia)… en cualquier caso creo que vale la pena, al dejar a la familia en el hotel salir a buscar estas vistas. Lo que pensé podrían ser 30 minutos fueron varias horas de auténtico placer fotográfico.

Dado lo realmente inestable del trípode que tenía, planifiqué los disparos de la siguiente forma:

En primer lugar desactivé el sistema reductor de vibraciones del objetivo, ya que al disparar desde un trípode solo puede generar imágenes borrosas.
Decidí disparar a f/11 para asegurarme que la imagen quedara perfectamente enfocada.
En esas circunstancias el tiempo de exposición debía ser de 2 segundos, con lo que cualquier mínimo movimiento de la cámara provocaría imágenes borrosas por lo que:

Activé la función de reducción de vibraciones por la subida del espejo de la cámara (el espejo se levanta un segundo antes de abrir el obturador).
Activé el disparador programado, de esta forma tras pulsar el disparador la cámara no toma la imagen hasta 10 segundos después, de esta forma se evitan los movimientos de la cámara provocados por apretar el botón de disparo (si dispones de disparador remoto pues mucho mejor)
Todo en manual, enfoque y exposición para que todas las tomas fueran iguales.

No podía desplegar el trípode completo, porque al ser muy ligero era realmente inestable, por lo que decidí dejarlo sin abrir completamente y apoyarlo en un pequeño mirador que había.
Y Crucé los dedos esperando que el vientecillo de la noche no moviera la cámara.
ISO el mínimo al que dispara mi cámara, recuerda que el ruido está en las sombras por lo que subir el ISO provocaría en este tipo de imágenes gran cantidad de ruido.

Ya en casa, a la hora de procesar en Lightroom, hice los siguientes ajustes:

- Modifiqué el balance de blancos, ya que las imágenes salieron con un tono excesivamente anaranjado, en este caso he intentado ajustarlo de forma manual hasta que el resultado me recordó los tonos que percibía al tomar las fotos.

- Subí algo la exposición general, bajé las luces y subí ligeramente las sombras (no demasiado para que no apareciera demasiado ruido). Ajusté igualmente los blancos y negros y enfaticé algo la imagen subiendo la claridad un poco.

- Quité la aberración cromática y activé la corrección de perfil.

- Apliqué algo de enfoque (con una máscara de enfoque para que no me añadiera ruido en el cielo negro) y puse algo de reducción de ruido.

- Una vez procesada una de las imágenes sincronicé todos los ajustes en el resto de imágenes de forma que todas ellas tuvieran los mismos ajustes.

- Exporté todas las imágenes a TIFF y generé la panorámica con PTGUI.

- Salvé la panorámica en TIFF a máxima calidad y volví a importar la imagen a Lightroom para los últimos ajustes.

- Recorté la imagen para eliminar las zonas de recorte.

- Desenfoqué el agua (usé tres pinceles uno sobre otro) ya que al crear el panorama se notaban algunos desajustes en el agua…. se podría haber clonado en photoshop pero no tenía ganas de complicarme más la vida y la verdad es que no se nota nada así.

- Pinté sobreexponiendo ligeramente algunas partes del edificio (además aproveché para darle en esas zonas un tomo más cálido con el ajuste de blancos)

Espero que el resultado te guste, la versión que he subido al blog está muy reducida pero la original es espectacular en detalles.

Si quieres profundizar en las técnicas utilizadas te recomiendo alguno de mis libros, que tienes disponible en la sección de MIS LIBROS . Tienes algunos gratuitos y otros a un precio casi simbólico.

Como siempre gracias por venir

ATARDECER EN MASPALOMAS II

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Thu, 28 Nov 2013 18:27:00 +0100

Datos Exif:
Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 35mm f 1.8
Exposición: f/6,3 a 1/160 seg.
ISO: 200

Panorámica generada a partir de 12 imágenes tomadas en vertical.

Los tonos del atardecer cambian cada pocos minutos.

Aunque esta imagen lleva proceso ajustando el balance de blancos de forma manual, los tonos predominantes eran magentas (que he potenciado siguiendo el mismo flujo que el que expliqué en el post anterior, por lo que no voy a repetirlo en este caso….. repito que he hecho exactamente lo mismo)

En este caso he debido clonar en photoshop algunas personas que deambulaban por las dunas a lo lejos, y he preferido dejar esas dos personas en primer plano que sirven para dar sensación de profundidad a la toma.

Normalmente no utilizo photoshop para mi flujo de trabajo. En este caso, la tarea de clonar tantas personas obliga a usar esta herramienta, que permite un trabajo en ese sentido mucho más fino.

Creo que el resultado final ha sido bastante bueno (si no lo digo yo no lo dirá nadie ….) . Si quieres profundizar en las técnicas utilizadas te recomiendo alguno de mis libros, que tienes disponible en la sección de MIS LIBROS . Tienes algunos gratuitos y otros a un precio casi simbólico.

Se agradece la visita y los comentarios…….

ATARDECER EN MASPALOMAS

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Wed, 27 Nov 2013 16:34:00 +0100

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90

Objetivo: Nikon 35 mm 1.8

Exposición: f/6,3 a 1/200 seg.

ISO: 200

Se trata de una panorámica generada con Photoshop CS6 a partir de 11 tomas en vertical.

Se podrían haber usado bastante menos imágenes (quizás con 6 hubiese sido suficiente) pero no quise arriesgarme.

La imagen resultante tiene casi 50 megapíxeles. La versión que he tenido que salvar para poder verla en el blog está tremendamente comprimida… en la original el nivel de detalle es impresionante.

El proceso como siempre nace desde el momento de la toma (que he explicado ya en algún post anterior y en el que no haré demasiado énfasis en esta ocasión; os recomiendo reviséis algún post mío sobre panorámicas al respecto). En resumen: Disparo en modo manual, vertical y superponer lo máximo posible las tomas.

Una vez en Lightroom se procesa una de ellas y con posterioridad se sincronizan todos los ajustes con el resto de imágenes, de esta forma te aseguras que todas las imágenes tienen los mismos ajustes.

En resumen los ajustes fueron:

- Subir las sombras y bajar las altas luces.

- Ajustar los puntos blancos y negros hasta que empiece a perder información en ellos.

- Subir algo la claridad.

-Aplicar en las correcciones de lente una corrección de perfil y quitar la aberración cromática.

- He cambiado el balance de blancos a nublado.

- He pintado con el pincel en modo balance de blancos de forma que he intensificado sobre el horizonte y el cielo la calidez dando un tono cada vez más magenta.

Tras esto se seleccionan todas las imágenes y se sincronizan los cambios. Se exporta para genera un panorama en photoshop.

Una vez generado el panorama (puede tardar unos minutos en función del equipo que tengas) he rellenado los huecos que el panorama ha generado mediante la herramienta de rellenar según contenido, tras ello he salvado la imagen nuevamente y sigo con el proceso en Lighroom.

- He reducido el ruido algo y aplicado enfoque con una máscara para no volver a añadir ruido.

- He clonado algunas personas que aparecían a lo lejos en la imagen, así como algún pequeño papel en el primer plano.

- He pintado en modo sobreexponer de forma muy suave sobre algunas zonas de la imagen, para dar algo de volumen a las dunas.

- He aplicado un pequeño degradado al cielo.

- He puesto una pequeña viñeta

Aunque parece largo han sido unos 10 minutos en total. Os dejo con el video del proceso.

Por cierto está tomada hace unos días en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, un sitio espectacular y que os recomiendo a los que no lo conozcáis (en realidad os recomiendo todas las Islas Canarias).

Os recuerdo que si estais interesados teneis disponible en la sección de MIS LIBROS cualquiera de los 3 libros que he publicado hasta el momento, alguno gratuito y otros a un precio casi simbólico de 0,99 €.

RAW Vs JPEG

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 24 Nov 2013 14:29:00 +0100

Aunque estés empezando con la fotografía digital, con casi total seguridad habrás oído hablar de las ventajas de disparar en RAW frente a JPG.

Recordemos que un fichero RAW es un fichero sin comprimir ni ningún tipo de ajuste, tal cual se capta por el sensor de la Cámara. Un fichero JPG lleva algún proceso, y un factor de compresión que supone pérdida de información.

En alguna ocasión ya he hecho algún post sobre este tema pero no había hecho la prueba de procesar una misma imagen, partiendo desde el fichero RAW o desde un Fichero JPG.

Había leído numerosos artículos que por norma general alaban las ventajas de un fichero RAW (sin comprimir y a 10 ò 12 bits por canal) frente a un JPG, pero quería probar por mi mismo si existían o no diferencias reales, para un fotógrafo aficionado, entre ambos ficheros.

Para ello parto de una imagen RAW sin procesar que exporto a JPG. La imagen elegida necesita un proceso extremo para recuperar la información perdida (se trata de una imagen en la que por error no se disparó el flash)

Revelo el fichero RAW en Lightroom y sincronizo todos ajustes de revelado sobre el fichero JPG, de forma que aplico exactamente los mismos ajustes a ambos ficheros.

¿habrá realmente diferencia entre ambos?

Pues aunque es cierto que la gama tonal que se obtiene a la hora de procesar el fichero RAW es superior al JPG las diferencias no son tan espectaculares como podría pensarse a priori. Quizás se deba a la imagen que he usado para este ejemplo.

Por otro lado he querido comprobar las diferencias que nos encontramos al procesar un fichero de 8 bits y otro de 16 bits. En este segundo video se demuestra que la gama tonal de un fichero de 16 bits es muy superior a la que puedes obtener de un fichero de 8 bits.

NOTA: En este video he querido hacer por mi mismo una demostración que encontré en internet. Lamentablemente no recuerdo donde encontré el video original, por lo que no puedo agradecer al autor esta explicación tan ilustrativa.

PROCESO O RETOQUE

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Wed, 20 Nov 2013 09:51:00 +0100

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: f/6,3 a 1/160 seg.
ISO: 200

Hoy os hablaré de las corrientes de opinión que existen respecto al proceso y/o retoque fotográfico. Se trata solo de mi opinión personal.

En primer lugar cabría distinguir entre retoque y proceso. Con algunos matices, en los que luego entraré, podemos decir que se retoca cuando quitamos o ponemos pixeles en la imagen que antes no existían. Mientras que el proceso es la modificación de las características de esos pixeles (color o luminosidad fundamentalmente).

En mi opinión el retoque de terminados pixeles de escasa relevancia (manchas de polvo en el sensor o eliminación de pequeños objetos) no suponen en realidad un retoque sin con ello no alteramos lo fundamental de la imagen. Creo que el mero sentido común nos dirá si estamos retocando o procesando imágenes.

Yo, como seguramente ya habréis adivinado, no soy excesivamente partidario del retoque (en mi opinión es perfectamente lícito pero siempre que se indique de forma inequívoca que la imagen ha sido retocada). Entiendo que, esos grandes retoques, magistrales en muchos casos, entran más en el terreno del diseño gráfico que en el de la fotografía.

Hay fotógrafos que no son partidarios tampoco de proceso alguno, y que opinan que la verdadera fotografía es la que sale de la cámara tal cual. Yo no comparto en modo alguno dicha opinión por varios motivos:

- Un fichero Jpeg lleva siempre un proceso implícito, según esta corriente no sería admisible por tanto una fotografía en este formato.
- Si tomamos una imagen con una réflex de aficionado y la misma imagen con una cámara profesional de formato medio, utilizando los mismos parámetros de exposición, el sensor de esta última recogerá infinitamente más información que el de la réflex. Es decir la "calidad" de la imagen dependerá por tanto del dinero que podamos gastarnos en un equipo profesional …. me resisto a pensar que un fotógrafo es sólo aquel que puede gastar mucho dinero en una cámara de grandes prestaciones.

No obstante comparto la idea de la que hay que intentar captar la imagen lo mejor posible de forma que no sean necesarios grandes procesos con posterioridad. En todo caso si la captura ha sido buena el resultado final tras su proceso será siempre mejor que si no hemos sabido capturar bien desde el inicio.

La imagen que ilustra es post ha sido "procesada" para intentar recuperar las sensaciones que tenía cuando disparé. La imagen original no recoge en modo alguno los colores y las luces de ese atardecer, y la he elegido para que podáis apreciar la diferencia abismal entre ambas imágenes.

Si quieres extraer todo el potencial de tus imágenes, estás obligado a procesar en mayor o menor medida.

El proceso de esta imagen ha sido en Lightroom:

- He bajado las altas luces y subido las sombras.
- He ajustado los blancos y los negros (pulsando simultáneamente la tecla alt.) para no perder información en las altas luces y en las sombras.
- He subido ligeramente la exposición.
- He subido ligeramente la claridad y la intensidad (para reforzar algo los colores):
- He pintado con el pincel en modo balance de blancos para dar más calidez a las nubes a la altura del horizonte, subiendo ligeramente también los tonos magentas. He utilizado para ellos diversos pinceles con matices en cada uno de ellos.
- He puesto un degradado al cielo, en el modo ajustes de blancos, para dar tonos más azulados a la parte superior de la imagen.
- Con el pincel en modo sobreexponer he pintado en el tronco de la palmera, el edificio del fondo, las hojas amarillas del árbol de la izquierda, y algunas hojas de las palmeritas bajas, también he pintado en el el agua del lago.
-Como he tenido que intensificar mucho la información de las sombras me apareció mucho ruido por lo que apliqué un reductor de ruido y un poquito de enfoque (con una máscara para no añadir ruido tampoco al cielo)
- Finalmente he puesto una pequeña viñeta para oscurecer los bordes.

Os dejo la original…. no se trata de una gran imagen, sólo he querido utilizarla como ejemplo de la diferencia entre la imagen original (plana y sin vida) y la procesada (mucho más cercana a lo que sentí cuando tomé la imagen).

Por cierto se trata de un parque de Benalmádena (parque de la Paloma) al que cada tarde saco a pasear al perrito… con lo que te puedes imaginar la escena intentando hacer la foto y el perro tirando de la cadena…. en fin es lo máximo que pude hacer…...

Eliminar Manchas de Polvo del Sensor

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 3 Nov 2013 18:28:00 +0100

Uno de los problemas que tienen las cámaras réflex digitales es la suciedad en el sensor.

El hecho de que los objetivos sean intercambiables permite que algo de suciedad pueda entrar en el interior de la cámara, y puede acabar depositándose en el sensor.

Hay una serie de reglas básicas (son todas de sentido común):

- En entornos de mucha suciedad y polvo nunca quites el objetivo de tu cámara.

- A la hora de cambiar el objetivo ten la precaución de mantener el cuerpo de la cámara con la abertura del objetivo hacia el suelo, para evitar la entrada de cuerpos extraños en el interior del cuerpo de la cámara.

- Si tu cámara dispone de limpieza de sensor automática actívalo. Esto hace que el sensor vibre ligeramente para desprender las pequeñas partículas de polvo que se puedan depositar sobre el.

- Si el sensor sigue sucio tendrás que pensar en limpiarlo, para ello:

Empieza por limpiar el exterior con una pera de aire.
Quita el objetivo y limpia la cavidad interior solo con aire.
Levanta el espejo (utilizando el modo de limpieza del sensor que estas cámaras tienen) de forma que el sensor queda visible y vuelve a usar la pera de aire. NUNCA soples dentro.
Casi toda la suciedad se puede eliminar sólo con aire. Solo en los casos más rebeldes deberemos limpiar el sensor con algún producto específico para ello. Aquí nuevamente sólo debes usar el sentido común, no uses productos que puedan dejar resíduos o que arañen el sensor. Dispones en internet de múltiples tutoriales donde te enseñan como hacerlo, solo necesitas un poco de maña, pero si no te atreves llévalo a un servcio técnico.

La suciedad en el sensor se aprecia como pequeñas manchas, mas visibles en zonas homogéneas (como el cielo o paredes lisas) y con diafragmas cerrados.

Os dejo un video en el que os muestro como podemos solucionar en Lightroom estas manchas.

Correcciones de Lente en Lightroom 5

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Thu, 24 Oct 2013 18:12:00 +0200

Os dejos con un pequeño video en el que muestro de que forma tan sencilla se pueden corregir las distorsiones de lente en Lightroom 5.

En versiones anteriores de este programa estas correcciones se realizaban de forma manual (todavía puedes hacerlas de esa forma si no consigues los resultados deseados de forma automática) pero en esta nueva versión el proceso se simplifica de forma notable.

Gracias por pasar.

Os recuerdo que si estais interesados teneis disponibles en la sección de MIS LIBROS cualquiera de los 3 libros que he publicado hasta el momento, alguno gratuito y otros a un precio casi simbólico de 0,99 €.

Flujo de Trabajo en Lightroom 5

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Fri, 18 Oct 2013 18:56:00 +0200

Tras publicar mi primer libro en blurb, descubrí ibooks author, programa especialmente diseñado por Apple para la maquetación de libros digitales.

El resultado es espectacular. Permite la inclusión de ficheros multimedia, presentaciones, imágenes dinámicas, glosario de términos, etc, todo de una forma mucho más cuidada.

Hice una pequeña prueba, que tienes disponible de forma gratuita en Itunes Store, sobre Exposición Digital.

Para este tercer libro he querido tomar algunos capítulos de mi primer libro y adaptarlos a este nuevo formato, he eliminado algunos que hacían referencia a artículos del Blog, que de todas formas está disponibles directamente en el blog, he añadido otros capítulos nuevos y me he centrado más en el proceso en Lightroom 4 y 5, he incluido también un pequeño apartado sobre los fallos más comunes en fotografía digital y la forma de corregirlo (Aberraciones, distorsiones, ruido, ....)

El resultado es este, más de 90 páginas, 5 videos (casi una hora en total), en los que repaso algunas de las técnicas que explico en el libro.

Te muestro algunas capturas de pantalla de la versión pdf:

Hay disponibles dos versiones en función del dipositivo y la versión del sistema operativo que tengas. Una vez terminado el proceso de pago por paypal se facilita un link para que puedas descargar el fichero. Hay que tener en cuenta que se tratan de procesos diferentes con links distintos, por lo que si adquieres una versión sólo puedes descargarte el formato que hayas elegido. Si una vez descargado prefieres la otra versión ponte en contacto conmigo y te facilitaré el link para su descarga sin coste adicional (se trata del mismo libro aunque en dos versiones diferentes)

El precio, el mismo en ambos casos .... 0,99 €. El pago se realiza por paypal (no es necesario que tengas cuenta en paypal, puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito)

Espero que disfruteis con él lo mismo que yo he disfrutado al escribirlo.

Versión para IPAD. Solo puede visualizarse con IBooks versión 3.0 o posterior en un IPAD. Es Necesario disponer de IOS 5.1 o posterior. Tiene contenido multimedia. Tras el proceso de compra se proporciona de forma automática un link para que procedais a la descarga del fichero. Es un fichero bastante pesado (326 Mb)

Versión PDF. Compatible con cualquier tablet u ordenador. Lógicamente no dispone de contenido multimedia, aunque si hiper-enlaces de forma que se puede acceder directamente a los videos si dispones de conexión a internet. Se facilita un link para que procedais a la descarga del fichero (formato pdf de ~~54 Mb~~ 10 Mb).

Nota: Aunque no se trata de una mera actualización del primer anterior, a las personas que lo habían adquirido les he remitido los links para que puedan descargarse el libro, en la versión que prefieran, sin coste adicional. Creo que no me he saltado a ninguno de los que lo han comprado, pero si no es así ponte en contacto conmigo y lo vuelvo a remitir.

Panorámicas

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Tue, 15 Oct 2013 17:32:00 +0200

En este caso solo quiero compartir el Capítulo 3 en el que explico como realizar Panorámicas, empezando en Lightroom 5 y terminando con PtGui.

Tienes disponibles todos los videos anteriores en mi canal de Youtube, al que puedes suscribirte.

Todos vuestros comentarios son bienvenidos.

Si estas interesado en empezar con la fotografía te puedes descargar mi libro FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA NOVATOS, por un coste realmente pequeño (99 céntimos de Euro):

.

Si quieres colaborar al mantenimiento del blog puedes hacerlo desde este link:

Reducción de Ruido en Lightroom 5

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Fri, 11 Oct 2013 21:12:00 +0200

Datos Exif:

Cámara : Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. focal: 62 mm
Exposición:1/800 seg. a f/7.1
ISO: 400

He querido aprovechar el proceso de esta imagen para explicar algo sobre el ruido.

Os dejo un video explicativo de la forma en la que puedes reducir el ruido en Lightroom5.

Aunque en el video lo menciono, quisiera resumir los factores que influyen en el ruido.

Sin ser una definición formal, el ruido son las "interferencias" que aparecen en la imagen como consecuencia de la amplificación de la información. Es como subir el volumen al máximo en un tocadiscos.... a medida que lo subes notarás más ruido de fondo.

El ruido se encuentra generalmente en las sombras, y aparece más claramente a ISOS más elevados (no olvides que al aumentar el ISO estás amplificando la respuesta del sensor a la luz, por lo que subir el ISO aumenta el ruido). Son, por tanto, esos dos factores los "culpables" del ruido de nuestras imágenes. En mi libro EXPOSICIÓN DIGITAL te explico los motivos por los que el sensor se comporta peor en las sombras que en las luces.

Lightroom dispone de una gran herramienta para reducir el ruido. Lamentablemente mientras más agresiva sea la reducción de ruido que se aplique, más pérdida de detalle tendrás en la imagen. Si para compensar esto aumentas el enfoque, estarás añadiendo nuevamente ruido a la imagen.

Ruido y enfoque son malos compañeros, si quiero mejorar uno de ellos, el otro empeora..... En el video te enseño como usar una máscara de enfoque en lightroom para proteger aquellas zonas que no necesitan ser enfocadas.

Como siempre os dejo la imagen antes de su proceso.

Os dejo el video con el proceso.

Todos vuestros comentarios son bienvenidos.

Si estas interesado en empezar con la fotografía te puedes descargar mi libro FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA NOVATOS, por un coste realmente pequeño (99 céntimos de Euro):

Si quieres colaborar al mantenimiento del blog puedes hacerlo desde este link:

Proceso completo en Lightroom 5

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 29 Sep 2013 16:11:00 +0200

Exif:

Cámara: Nikon d90
Objetivo: Nikon 18-200, f/3.5-5.6
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/50 seg. a f/3.5
ISO: 500

Hace tiempo publiqué un post de video en el que explicaba el proceso completo de una imagen en Lightroom 3.

Lightroom 5 ha supuesto un cambio notable en las funcionalidades presentes en versiones anteriores de este programa, por lo que he decidido actualizar ese video adaptandolo a mi nueva forma de procesar en la actualidad.

Por otro lado me da la sensación que se comprenderían mejor muchos de mis posts si lo acompaño de un vídeo, en el que muestre el proceso de la imagen "en directo", por lo que a partir de ahora intentaré incluir un pequeño video explicativo del proceso.

Comienzo por tanto la serie con el proceso de esta imagen de Lisboa.

- He bajado las altas luces y subido las sombras.

- He ajustado los blancos y los negros.

- He ajustado globalmente la temperatura de color hasta conseguir este matiz cálido.

- He eliminado la aberración cromática y las distorsiones de lente.

- He aplicado, con el nuevo filtro radial, puntos de luz en diversas partes de la imagen.

- He reducido el ruido y enfocado ligeramente.

- He aplicado un viñeteado para oscurecer ligeramente los bordes.

Como siempre os muestro la imagen de partida:

Y aquí tenéis el video en el que se explica con todo detalle el proceso de esta imagen:

Todos vuestros comentarios son bienvenidos.

Si estas interesado en empezar con la fotografía te puedes descargar mi libro FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA NOVATOS, por un coste realmente pequeño (99 céntimos de Euro):

.

Si quieres colaborar al mantenimiento del blog puedes hacerlo desde este link:

Iglesia de Las Salinas, Cabo de Gata

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 22 Sep 2013 18:06:00 +0200

Datos Exif:

Cámara Nikon D90

Objetivo: Nikon 35 mm f/1,8

Dist. Focal: 35 mm

Exposición: 15 segundos a f/1,8

ISO 200

La iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) es algo realmente extraordinario. Se trata de un templo ubicado a pie de Playa, se encuentra prácticamente solo, en mitad de la nada y, desgraciadamente para los fotógrafos, ha sido recientemente restaurado (te recomiendo que busques en internet imágenes de este templo antes de su restauración .... ).

Mi idea era obtener una toma nocturna, con estrellas al fondo y el templo en primer plano. Para dotar de protagonismo al cielo opté por una toma vertical y, equipado con el objetivo más luminoso que tengo (el realmente barato 35 mm f/1,8 de Nikon) y el trípode esperé a que anocheciera (era una noche con poca luna).

Desgraciadamente las luces de unas casitas situadas detrás mía, a unos 150 metros del templo, daban una tonalidad naranja al templo y hacían que apareciera la silueta del trípode en el suelo.

Nada que no podamos arreglar con Lightroom y la nueva herramienta para clonar, así como el pincel ajustando el balance de color.

El proceso, como siempre sólo en Lightroom 5:

- Subí, las sombras y bajé las altas luces.

- Ajusté los blancos y negros.

- Pinté sobre la iglesia para modificar la temperatura de color. Aún así los tonos de la iglesia seguían siendo demasiado intensos por lo que, en el mismo pincel, utilicé el comando de saturación para desaturar algo y dar un tono más natural.

- Enderecé ligeramente la iglesia de forma automática.

- Eliminé la sombre del trípode, visible en la parte inferior de la imagen original.

- Sobre expuse ligeramente en algunas zonas de la imagen.

Algunos consejillos para las nocturnas:

- Como dispondrás de poca o ninguna luz es indispensable el trípode, mientras más robusto mejor.

- Usa el objetivo más luminoso que tengas. Aquí es donde notamos las carencias de los objetivos que vienen con el Kit de la cámara o los zooms todo terreno.

- Debes tener en cuenta que con tan poca luz vas a tener problemas de enfoque... si quieres enfocar algo en primer plano debes tener una linterna a mano para ayudarte a enfocar. La linterna te será también útil para iluminar algunos objetos de la toma que quieras destacar del resto.

- Debes saber que si quieres obtener estrellas fijas, velocidades por encima de los 30 segundos de exposición provocaran que las estrellas salgan movidas (aparecen trazas en lugar de puntos) (En realidad hay una compleja fórmula matemática en función de la focal que uses y la dirección en la que dispares, que te indica cual es el valor máximo de exposición para que las estrellas salgan como puntos... yo empecé a probar de 30 segundos hacia abajo, en este caso con 15 segundos las estrellas no salen como trazas).

- A veces te verás obligado a subir el ISO. Para ello es interesante que conozcas hasta que ISO tu cámara da valores aceptables. En mi caso con ISO 800 los resultados de mi cámara siguen siendo aceptables (me refiero a que a medida que subes el ISO aparece más ruido en la imagen). Hoy en día hay cámaras que permiten fotos espectaculares a ISOS mucho más elevados.

- El principal problema que os encontrareis cerca de los núcleos urbanos es la contaminación lumínica. Contra eso poco se puede hacer.....salvo alejarte lo máximo posible de las ciudades.

En fin, os dejo la inicial sin proceso... Gracias por pasar por aquí.

Pintando con Temperatura de Color

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sun, 18 Aug 2013 19:13:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
ISO: 200
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/800 seg a f/13

Interrumpo la serie de imágenes de Nueva York y retomo alguna de Londres del año 2011.

Al contrario de lo que hago normalmente os dejo la imagen original antes de explicar el proceso, para que podáis apreciar los problemas que presentaba la imagen y como decidí resolverlos:

En este caso se expuso para el cielo, de forma que el resto de la imagen ha quedado muy subexpuesto.

Una de las grandes ventajas de Disparar en RAW es que tienes bastante margen de maniobra a la hora de recuperar sombras empastadas o luces quemadas. (si no sabes de que estoy hablando te recomiendo que revises alguno de mis posts anteriores en los que hablo detenidamente de las ventajas de disparar en RAW, o bien este otro en el que también me refería a este tipo de formato)

El proceso de la imagen es como siempre:

- Bajo las altas luces -100

- Subo las Sombras +100

- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder información en ellos (+44 y -3 respectivamente)

- Subo la exposición en general (+0,75)

- Subo la Claridad a 100.

- Corrijo automáticamente (en correcciones de lente) las líneas torcidas del edificio.

- Pinto con el pincel en modo sobreexponer en algunas zonas de la imagen.

- Y AQUI VIENE LO NUEVO DE ESTE CASO: PINTO CON EL PINCEL AJUSTANDO LA TEMPERATURA Y EL MATIZ. Le doy un tono más cálido en una primera franja del horizonte y vuelvo a pintar por encima algo menos cálido y un matiz más magenta. De esta forma simulo un atardecer mucho más cálido y luminoso de lo que realmente recuerdo. También combino la temperatura con una ligera sobre-exposición.

- He pintado también (utilizando la herramienta degradado) en el cielo ajustando la temperatura fría (con lo que potencio los azules por encima de la imagen).

El gran problema con el que te encontrarás al intentar recuperar tanta información de las sombras es que obtendrás por regla general mucho ruido. (recuerdo que el ruido se encuentra en las sombras), en este caso he tenido que utilizar una reducción de ruido bastante alta y he aplicado un enfoque alto (al que le aplico una máscara también para evitar introducir otra vez ruido)

El resultado es, por lo menos, curioso. ¿que os parece?. Si no os gustan estos colores podéis ser más discretos que yo a la hora de "calentar" y "enfriar" la imagen, o bien podéis exagerarlos todavía más.

Brooklyn Bridge

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Wed, 14 Aug 2013 19:49:00 +0200

Exif:

Nikon D90
Objetivo: 18-200 mm
Disf. Focal: 18 mm
ISO: 200
Exposición: 1/320 seg. a f/9

Hoy quisiera explicar una técnica muy utilizada. "Dodge and Burn". En resumen se trataría de dar pequeñas pinceladas de luces (y también de sombras) en pequeñas zonas de la imagen. De esta forma se pueden resaltar lo que queramos dentro de la misma. Si lo haces de forma sutil potencia la imagen, dirige la mirada a las zonas iluminadas, y le da algo casi imperceptible que la diferencia.

Con Lightroom es muy sencillo, con el pincel en modo sobreexponer pintamos donde queramos potenciar. Recomiendo para cada punto de luz utilizar un punto de control independiente, de forma que podemos aplicar más o menos este efecto según nos interese.

En esta toma, he utilizado, además de la herramienta de corrección de perspectiva automática que expliqué en mi post anterior, el pincel en modo sobreexponer en varias parte de la imagen (algún edificio, el puente...)

No entro en más detalle en el proceso (es el mismo que en la imagen anterior).

Os dejo la imagen tal como se tomó para que podáis apreciar la diferencia.

Skyline Manhattan

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Tue, 30 Jul 2013 06:55:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm.
ISO: 200
Exposición: 1/250 seg. a f/9

La Estatua de la Libertad ha estado cerrada hasta el pasado 4 de Julio tras la tormenta del pasado invierno. No obstante era posible dar un paseo en barco por los alrededores y disfrutar de unas increibles vistas del sur de Manhattan. Esta es una de las vistas que se pueden tener desde el Ferry que te lleva a la estatua de la Libertad y Ellis Island.

Lightroom 5 ha traído algunas mejoras importantes. Una de las más "vistosas" la encontramos dentro del apartado correcciones de lente.

Se ha incluido una primera pestaña básica que permite:

- Activar las correcciones de perfil: Detecta que objetivo has usado y corrige las distorsiones y viñeteo del mismo. Puedes también hacerlo de forma manual en la pestaña perfil-

- Quitar la aberración cromática: Quita automáticamente las aberraciones cromáticas (puedes también dentro de la pestaña color hacerlo de forma manual).

- La gran novedad está en la opción upright que tiene varios valores (no están en este orden, pero creo que es el más lógico para exponerlo)

Nivel: Nivela automáticamente el horizonte.
Vertical: Pone totalmente vertical las líneas que deban ser verticales (edificios por ejemplo)
Total: Activa ambas opciones simultáneamente.
Automática: Es aquí donde creo que hace mejor trabajo. La anteriores alternativas ofrecen unos resultados demasiado exagerados y poco naturales. Esta alternativa corrige la perspectiva ofreciendo unos resultados más naturales. Es decir estamos acostumbrados a cierta perspectiva a la hora de ver los edificios por lo que si se elimina dicha perspectiva el resultado es algo extraño.
Desactivado: Anula las correcciones de perspectiva anteriores.

Tienes también la posibilidad de restringir el recorte (yo lo dejo desactivado y en el caso de que sea necesario recorto la imagen manualmente)

Como habreis visto yo me decanto claramente por la opción automática.

En este caso el proceso es:

- Bajo altas luces (para recuperar las nubes)(-100)

- Subo las sombras (+69)

- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder detalle en las luces y sombras.(+25 y -56).

- Subo la claridad (+100)

- Añado algo de enfoque.

- Activo el perfil de lente, quito la aberración y corrijo automáticamente la perspectiva.

- Añado un filtro graduado al cielo subexponiendo para reforzar las nubes.

- Pinto en algunos edificios con el pincel en modo sobreexponer.

- Le añado una ligera viñeta.

Como siempre os dejo el original.... yo creo que la diferencia es importante.....

New York, New York

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Sat, 20 Jul 2013 20:25:00 +0200

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Sigma 10-20 mm.
Dist. Focal: 10 mm
ISO: 450
Exposición: 1/200 seg. a f/4

Mucho tiempo ha pasado desde mi último post, demasiado tal vez, y muchas las cosas que quisiera compartir con vosotros.

Subiré en los próximos días algunas imágenes de Nueva York y aprovecharé en cada una de ellas para comentar algo.

En este caso quiero compartir un consejo: SELECCIONAD EL ISO AUTOMATICO. Os diré como funciona en Nikon, que es el único que conozco, aunque supongo que el resto de marcas tendrán ajustes muy similares.

Cada sensor dispone de una sensibilidad a la luz, que se denomina ISO. Normalmente es de 100 o 200. No obstante podemos forzar a que la sensibilidad del sensor sea mayor, o algo menor. A medida que se sube el ISO amplificamos la señal que el sensor capta, pero a costa de añadir ruido a nuestra imagen. A modo de ejemplo podemos imaginar el sensor como un receptor de radio. Cuando la señal llega débil podemos subir el volumen pero a costa de que oigamos más ruido.

Dicho esto, es fácil comprender que siempre se aconseje utilizar el ISO nativo del sensor. Pero a veces, las condiciones de luz nos pueden obligar a elegir ISOs más altos. Esa elección la podemos hacer de forma manual, pero en aquellas ocasiones en las que no dispones de tiempo para pensar mucho puedes elegir que la cámara elija por ti un ISO más alto.

En Nikon tienes que definir dos parámetros:

- Que velocidad de disparo es la mínima (de forma que cuando la cámara tiene que usar una velocidad inferior a la que indiques, intentará antes subir el ISO). En función del objetivo que tenga yo pongo entre 1/60 seg. y 1/200 seg, pero puedes elegir una gran variedad.
- Que ISO máximo quieres que la cámara use. Yo pongo normalmente pongo ISO 800. Si tu cámara es más moderna que la mía podrás elegir ISOS más altos (las cámaras de hoy en día tienen un gran comportamiento a elevadas sensibilidades)

La filosofía que hay detrás de esto es: ¿prefieres que tu foto tenga algo de ruido o que salga trepidara o movida? Yo lo tengo claro, si tengo que elegir prefiero una imagen nítida y con algo de ruido a una imagen más limpia pero borrosa.

Respecto a esta Imagen en concreto os cuento brevemente el proceso (todo realizado en Lightroom5):

- He reducido las altas luces (para recuperar algo de las nubes del cielo)
- Se subido las sombras (para recuperar los medios tonos)
- Ajusto los blancos (+6) y los negros (-65), mientras muevo los deslizadores dejo pulsada la tecla alt (ctr. en pc) de forma que me avisa cuando empiezan a reventarse las luces y las sombras.
- Subo a tope la claridad (+94)
- Bajo algo la exposición (-0,50)
-Utilizo la nueva y mágica herramienta de Correcciones de lente (Activo correcciones de perfil, quito aberración cromática y le doy al botón de automático). de esta forma se enderezan como por arte de mágia los edificios. En próximos post dedicaré más espacio a esta nueva característica de Lightroom5.
- Quito algo de ruido y subo el enfoque (pero le aplico la máscara). Todo esto se hace en el panel Detalle moviendo dos o tres deslizadores... hasta que te guste el resultado.
- Con el pincel de ajuste pinto en varias zonas sobreexponiedo ligeramente.
- Con el pincel en modo temperatura de color he pintado algo las nubes del fondo para darle un tono cálido, simulando las luces del atardecer.

Parece complicado pero son sólo un par de minutos.

Como siempre os dejo el antes para que podáis ver la diferencia.

De Nueva York y Times Square... hablamos otro día.

INSIDE OCEANOGRÁFIC

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Mon, 21 Jan 2013 22:57:00 +0100

Recientemente he descubierto un fotógrafo francés, Serge Ramelli, que dispone de unos fantásticos tutoriales en Youtube.

El método que sigue es procesar inicialmente en Lightroom, pasar a Photoshop y terminar nuevamente en Lightroom.

Os digo brevemente el proceso de esta imagen:

- El deslizador de luces se baja al mínimo.
- Las sombras al máximo.
- Se ajusta el deslizador blanco.
- Se ajusta el deslizador de negros.
- Se ajusta el contraste y la exposición general.
- Se ajusta el balance de color.
- Aplicamos correcciones de lente y reducción de viñeteo.
- Reducimos el ruido y enfocamos ligeramente.

Llegados a este punto exportamos a Photoshop CS6

Duplicamos Capa y abrimos el filtro de Angulo Ancho Adaptable para corregir todas las líneas convergentes, las dejamos todas verticales y enderezamos las horizontales. Cerramos Photoshop (salvando la imagen) y volvemos a Lightroom

Realizamos ahora pequeños ajustes zonales. en este caso:
- He pintado sobreexponiendo ligeramente en la zona del sol y modificando el balance de color a más cálido.
- He añadido varias pinceladas de sobreexposición en zonas puntuales.
- He puesto una ligera viñeta.

El proceso total unos 5 minutos.

Espero que os guste.

Os dejo la versión inicial así como el enlace de la página Web de este fantástico fotógrafo y sus videos en youtube.

Exposición Digital

noreply@blogger.com (Miguel Angel López) — Thu, 10 Jan 2013 16:40:00 +0100

Bueno, en los últimos meses he estado algo liado probando ibooks Author, programa de Apple para elaborar libros en formato electrónico especialmente diseñados para Ipad.

Las posibilidades son casi infinitas, así que he hecho una pequeña prueba, para ver si era capaz de publicar en la Ibook Store, y parece que finalmente lo he conseguido.

Teneis disponible en la Ibook Store un pequeño libro, EXPOSICIÓN DIGITAL, que os podeis descargar gratuitamente...... si os gusta comentad... y si no... también, pero sed benévolos, es solo una prueba para ver si era demasiado complejo conseguir publicar un libro.