Quiero reformar mi casa

2018-03-25T12:13:00.001-07:00

Como conectar y funcionamiento de estufa encastrable de leña

2016-01-17T12:08:00.001-08:00

Para dejar totalmente preparada y para poder darle un uso correcto a este tipo de estufa, seguiremos una serie de pasos muy sencillos. Previamente a su conexión deberemos haber realizado en la instalación eléctrica una adaptación para poder alimentar el sistema que incorpora este tipo de estufas, aproximando una toma directa (recomendable) por medio de una caja independiente.

No colocar ni enchufes ni interruptores, ya que su puesta en marcha es automática por mediación de un sensor de temperatura, el cual actúa cuando ésta llega a los 1000º C, (siempre hablo de la que he instalado personalmente).

La estufa encastrable de leña, lleva incorporado un interruptor, el cual nos da la opción de conecta ésta por mediación manual de este modo podremos conectar el aparato antes o incluso dar más potencia para que nos expulse el mayor caudal posible de aire caliente cuando esté a pleno rendimiento la estufa de leña. Eso si deberemos recordar volver a dejar el interruptor en la posición automática ya que cuando se apague el fuego ésta nos conducirá aire frío.

Componentes mecánicos de una estufa de leña encastrable:

Los componentes mecánicos son los típicos para una estufa de estas condiciones.

El tiro: este va en la parte superior de la estufa y sirve para abrir y cerrar la circulación de aire en el interior de la estufa. Esta ubicada en la salida de humos de la estufa, es una chapa que tiene forma circular conectada a una varilla centrada la cual da al exterior de la máquina y por la cual nosotros podemos manipular de este modo abrimos o cerramos el flujo de aire, según nos convenga.

Limpiador de cristal: este está justo al lado del mando del tiro, es una pletina en la cual nos indica mediante simbología + y -. Estos sirven para potenciar en el interior una cortina de aire por delante del cristal, dependiendo como lo tengamos se nos ensuciará mas o menos el cristal de la estufa encastrable de leña.

Componentes eléctricos de una estufa de leña encastrable:

Ventiladores: Se encuentran en la zona baja de la estufa, estos se encargan de recoger el aire mediante aspiración e impulsarlos dentro de la cámara de aire de la estufa, esta cámara es independiente del lugar de donde se quema la leña, este aire caliente sale por los diferentes lugares donde se hayan dejado las salidas postizas y por el frontal de la estufa.
Interruptor: Este elemento tiene tres posiciones, una que seria por decirlo de algún modo, la posición automática colocado en el punto neutro y que de este modo dejamos a la misma estufa que accione por si sola por medio de un detector de temperatura los ventiladores y posición uno o posición dos, menos o mas potencia, según le convenga al utilitario.
Como he comentado anteriormente, este tipo de estufas es aconsejable que vayan siempre conectadas directamente a la red, para evitar problemas de olvido de conexión ya que podríamos quemar los componentes eléctricos.

Colocar estufa de leña tipo cassette encastable

2016-01-15T14:10:00.001-08:00

Una vez terminada la base, nos dispondremos a colocar la estufa de leña sobre ella de este modo y al haber dado mas amplitud al apoyo, tendremos holgura para poder centrarla o posicionar ésta justo por donde hayamos dispuesto la salida de humos del cassette encastable.

En este caso y por su descomunal peso, tuve que colocar la estufa de leña tipo cassette con la ayuda de otro operario ya que ésta está cercana a los 200 kilogramos.

Ya dispuesta en el sitio elegido, comencé a colocar los tubos de acero de medida correspondiente a este tipo de estufa, cuyo diámetro en este caso es de 200 milímetros, por supuesto comenzaremos desde la parte inferior de la estufa hacia la zona de la chimenea, encajando los tubos siempre en dirección de salida de humos, osease la parte ancha del tubo hacia abajo, siempre va al contrario que los desagües sanitarios, recordarlo.

Cuando tuve colocados todos los tubos encinté las juntas con material adhesivo ignífugo, una cinta que os venderán especial de aluminio para estos cometidos.

Una vez colocados todos los tubos cubriremos los traspasos que hemos realizado en la obra con lana de roca, es aconsejable no acollar los tubos con material porque si algún día deben ser extraídos, será complicado su manejo, si lo que buscamos es fijarlos, los sujetaremos con fijaciones mecánicas a la pared.

También es aconsejable a mi forma de pensar y con respecto a los cajones que cubrirán dicho tubo, realizar estos con placas de cartón yeso ignífugas, estas suelen ser de color rosa. Lo comento por el sencillo hecho de que si algún día se debe intervenir el conducto interior, nos será mas fácil acceder pudiendo desmontar las placas con comodidad y limpieza.

Para aprovechar un el calor que desprende el tubo, también se pueden colocar algunas rejillas en dichos cajones verticales, una tira entera o en la zona alta y baja de los conductos de este modo tan simple aprovecharemos el calor y los más pequeños no sufrirán accidentes.

Base para fuego hogar tipo cassette insertable

2016-01-14T11:48:00.000-08:00

Para realizar la base donde irá colocado un fuego de hogar tipo cassette insertable: se deben tener en cuenta una serie de pasos importantes.
Saber exactamente donde colocarlo (obvio ya que este será inamovible una vez completado) y tener claro el tipo de diseño que vamos a realizar, bien sea en ambiente rústico o moderno. Una vez claro todo esto y ubicada la zona de montaje, procederemos con el replanteo de la base de nuestro fuego para el hogar tipo cassette.

Primero de todo y ya decidido el tipo de diseño, el cual en mi caso fue uno rústico en piedra natural, procederemos a la preparación y careado de piedras, las cuales cantonearemos con martillo y cincel hasta dar la forma deseada a cada una de las piedras que completaran nuestra base. Siempre se debe tener en cuenta y muy importante, el peso que deberá soportar dicha base, ya que existen diferentes tipos de medida de cassette insertable, por la cual cosa unos por dimensiones pesan mas que otros de este modo se deberá tener en cuenta a la hora de realizar sus paredes, si este lo vamos a colocar elevado, como es mi caso.

Una vez careadas las piezas, procederemos a su colocación, por lo general suelo colocar una cuerda vertical en las esquinas y siempre con la plomada correcta de este modo queda mejor perfilada ésta. En este caso he utilizado regles telescópicos colocados en los vértices y no a testa como cuanto realizas una simple pared de este modo se puede repasar mejor la llaga entre piedras.

Utilizaremos algunos trozos finos de piedra en el caso de que se deba nivelar bien las piezas y se debe procurar que éstas queden bien falcadas con mortero, el mortero traba la piedra cuando éste seca, no la pega, por lo que debe estar bien plastificado, osea que debe ir bien de cemento con respecto a arena, estaría bien una mezcla de 5:1, esto quiere decir (5 partes de arena por una de cemento) menos cemento no, yo por lo menos no lo haría.

Completado el apoyo lateral, nos pondremos con la base donde irá colocado el cassette.

Importante: siempre es preferible dejar la medida de la base algo superior de este modo si tenemos que modificar la posición del cassette nos será mas fácil.

Reforzaremos la base con varilla corrugada y llenaremos esta de hormigón bien cargado de cemento en una proporción de 3:1 (mismo orden ya especificado).

Importante: cerciorarse de que la base para el cassette este bien nivelada.

Dimensiones de la base para fuego hogar tipo cassette insertable.

Alto cm* Ancho cm* Largo cm. En este caso en concreto, 70*90*120

Diseños de futuro con excelente calidad

2015-06-12T05:12:00.000-07:00

El apasionante sector construcción, sigue demostrando ese empuje innovador una y otra vez a través de sus propuestas de diseños, en las cuales se emplean materiales de excelente calidad con resultados espectaculares, como así se puede confirmar. Donde esa búsqueda de combinaciones y formas, la plasman y acomodan perfectamente en una realidad que bien se podría denominar futuro, pero que lo cierto es que ese futuro, es hoy. -JRH-

Porcelanosa entrega sus octavos Premios de Arquitectura e Interiorismo.

La firma volvió a reunir a los mejores profesionales de la arquitectura y el interiorismo nacional e internacional en la gala anual de entrega de sus galardones, que congregó a más de doscientos invitados en el histórico hotel Ritz de Madrid.

En esta octava edición, en la categoría Proyectos de Futuro, los participantes han presentado sus propuestas de diseño de un yate Rodman Muse utilizando los diferentes productos de las ocho firmas del Grupo Porcelanosa. Desde los pavimentos y revestimientos cerámicos de Porcelanosa, Venis y Urbatek, o las maderas y piedras naturales de L’Antic Colonial, hasta los equipamientos de cocina y baño de Gamadecor, Systempool y Noken, pasando por el solid surface Krion® y los sistemas técnicos de Butech, con el objetivo de crear el mejor interiorismo flotante.

El premio en la sección estudiantes fue para Imanol Etayo Cabrejas, de la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE de Madrid. En su proyecto, este alumno de Diseño y Modelado de Proyectos Arquitectónicos propuso la fusión de Krion® con la madera laminada de L’Antic Colonial, donde el solid surface de Porcelanosa Grupo define las formas orgánicas de la planta y el mobiliario, mientras la madera laminada se presenta a modo de caparazón envolviendo el espacio.

Los asombrosos bosques submarinos de Kelp inspiran el proyecto del estudio N+D Arquitectura, premiado en la sección profesionales de la categoría Proyectos de Futuro. Nuria Paterna y David Canós son los autores de este diseño de arquitectura interior donde Krion® es el común denominador de espacios diáfanos con múltiples posibilidades que consiguen convertirlo en un refugio ideal, asemejándose a los ecosistemas marinos que les sirven de referencia, unos de los más productivos del planeta.

En la categoría Proyectos Realizados, el jurado compuesto por Carlos Jiménez (Carlos Jiménez Studio), Fermín Vázquez (b720 Arquitectos), Marc Hertrich & Nicolas Adnet (Studio MHNA), Joanna Biggs (GA-Design International) y Jordan Goldstein (Gensler), premió al estudio de Ramón Esteve por el proyecto residencial Casa Sardinera, donde se han empleado materiales del Grupo Porcelanosa como el solid surface Krion® y la piedra natural de L’Antic Colonial.

Al igual que en ediciones anteriores, el Grupo Porcelanosa quiso aprovechar la ocasión para agradecer la confianza depositada en sus productos por parte de los profesionales del sector, entregando sendas menciones especiales a los estudios Adpi, Agence Architeture Lanctuit, Studio 3 Deluxe, Studio Khon Pedersen Fox y al grupo Cajamar.

El premio Porcelanosa Contract fue para el estudio australiano de arquitectura Peddle Throp por el proyecto Shenzhen ZhongZhou Central Park, un gran espacio comercial y residencial en la ciudad de Shenzhen (China) que actualmente está en construcción y que está recubierto en toda su fachada exterior con Krion®.

El momento más esperado de la noche tuvo lugar con la entrega de la mano del presidente del Grupo Porcelanosa, Héctor Colonques, del premios honorífico concedido por el Grupo Porcelanosa a Belén Moneo Feduchi. La empresa quiso reconocer a esta profesional, hija y nieta de arquitectos, su aportación al desarrollo de la arquitectura española en todo el mundo, tanto en su faceta de arquitecta como en su vertiente docente.

Fundadora junto a Jeff Brock de Moneo Brock Studio, cuya sede actual está en Madrid, realizan proyectos en todo el mundo, como la Parish Church en Monterrey, actualmente en construcción. Destacables son también sus colaboraciones con el estudio de Rafael Moneo, con proyectos como El Museo de Arte Moderno y Arquitectura de Estocolmo o los laboratorios de la Universidad de Columbia. Por todo ello, Porcelanosa quiso entregarle el Reconocimiento Honorífico por la Difusión de la Arquitectura Española en una noche donde los verdaderos protagonistas fueron los profesionales de la arquitectura y el diseño interior.

Diseño para reformar cuarto de baño

2015-05-12T14:48:00.000-07:00

Ahora cambiar la bañera por un plato de ducha es algo que se solicita mucho, bien por la comodidad que este nos proporciona o porque siempre vamos con prisas y ducharse resulta mas económico y rápido.

Por lo general en la gran mayoría de los diseños que me solicitan para anticiparse a como quedará la reforma del cuarto de baño, en un gran porcentaje el cliente a optado por plato de ducha con su mampara con perfilería en acero inoxidable, aluminio o simplemente hojas batientes en cristal laminado.

Por otro lado, las combinaciones en lo que sería el revestimiento de paredes y suelos, existe una gama de materiales de diseño muy extensa, desde porcelánicos de gran formato, los cuales rozan la perfección, pasando por el gresite, que se suele colocar mucho en paredes y suelos de ducha, (por supuesto en el suelo siempre con material antideslizante, sea gresite u otro material), también la típica baldosa de formato medio o materiales rústicos (estos si son para revestir paredes, mejor un formato 10x10 tipo zócalo y rematado hasta media altura, rompiendo con un listelo en tono igual al suelo) dejando volar la imaginación y colocando estos en rombo y con una junta de 1/2 cm, bien con un rejunte del mismo tono u otro que haga resaltar la baldosa.

El tono de los muebles siempre es preferible que vaya a juego con la puerta del baño o tonos que sean agradables, bueno esto también va un poco en conjunto y muy importante, el tamaño del cuarto de baño. Se puede pensar en un tipo de picas con soporte, tipo bol, con griferías de diseño, como comento la gama es muy amplia, también los precios son muy diferentes, al final todo va también a gusto del cliente, porque uno puede aconsejar y hacer un diseño para la reforma dejando un cuarto de baño impresionante, pero al final dependiendo del material escogido el precio es el que manda y debemos afinar bien y sobre todo explicar y aconsejar, tanto en las ventajas y desventajas de las características de algunos materiales, para que el cliente no se sienta nunca engañado.

Aquí les dejo unos diseños sencillos de un cuarto de baño pequeño, con los imprescindibles que suele tener un baño.

Soporte y carga vertical para vivienda

2015-05-09T09:34:00.000-07:00

Para calcular la resistencia de un soporte se deberán realizar una serie de comprobaciones y análisis geotécnico para comprobar exactamente la resistencia, capacidad y estado del suelo, para de este modo poder actuar debidamente a la hora de realizar los cálculos de la carga vertical a soportar. Siendo así de este modo la forma de poder calcular, asiento y cimiento de una vivienda, ya que es por lógica que no todas las cimentaciones son iguales, bien por peso a soportar, bien por la composición del terreno, por eso dichos estudios tanto el de soporte por parte del estudio geotécnico, como el de carga vertical de la vivienda cual sea esta, deben ir a la práctica agarrados de la mano.
Las cargas vienen expresadas por presión vertical, las cuales se distribuyen uniformemente sobre un área actuando de manera estática.

Cada una de estas capas de forma lineal, actúa como un medio elástico, constante, semejante, de espesor firme e indefinido en su horizontalidad.

En toda su superficie las capas apoyan unas sobre las otras. Las condiciones de adherencia entre ellas "existencia de tensión tangencial en la superficie de contacto", mostrando dos distinciones: adherencia total o nula, las cuales nos conducen a dos hipótesis lógicas, siendo así la total optimista y la nula pesimista.

El efecto de los gradientes térmicos no es considerado, que sería la variación de temperatura por unidad de distancia, este provoca un traspaso de calor de un cuerpo caliente a otro mas frío.

Para tener en cuenta el influjo de esta temperatura en los cánones de los materiales, se deberá repetir la operación del análisis, para extraer los distintos valores de dichos cánones.

Por otra parte tenemos el efecto de la temperatura sobre las losas de hormigón.

Los bordes de la losa arriba: Gradiente de temperatura creciente en profundidad, flexión positiva, geometría cóncava.

Los bordes de la losa abajo: Gradiente de temperatura decreciente en profundidad flexión positiva, geometría convexa.

Luego en función de la carga aplicada sobre la losa:

Carga aplicada en una esquina con losa combada bordes arriba.

Carga de borde en el lateral de la losa, con losa arqueada bordes abajo.

Carga interior con la losa abombada bordes arriba.

Cálculo de la carga vertical

El espacio a soportar la carga vertical apoyada sobre el firme [Cimiento natural], dividido del momento flector de dicha carga máxima.
Quedando representado de la siguiente forma: e= Mmax/Nx
Siendo:
[e]... El espacio a soportar.
[Mmax]... El momento flector máximo.
[Nx]... La carga vertical apoyada.
Para averiguar la presión ejercida sobre dicho punto, utilizaremos la siguiente formula:

[p]... Presión ejercida
[A]... El área de la zapata aislada.
[P]... El peso de la zapata asilada.
[a]... El coeficiente que depende del tipo de firme y podría equivaler tomando usualmente, 4 para flexibles, 8 para semirígidos y 12 para rígidos.

Diseño cimiento escalonado

2015-04-17T14:59:00.000-07:00

El tipo de cimiento que quiero desarrollar en este diseño, por la naturaleza del lugar, me va a llevar a formar un tipo de firme escalonado. De este modo el desbroce y limpieza del mismo se deberá realizar conforme al diseño ya de un principio, por la sencilla razón de que este tipo de excavaciones deben realizarse formando planos y en busca del terreno original desde un principio. Normalmente cuando se excava sobre terrenos planos, primero se debe limpiar lo que sería la tierra vegetal para de este modo poder replantear, en terrenos excesivamente inclinados deberemos ir formando escalones en busca del firme y así ir adaptando nuestra cimentación a estos altibajos.

En la construcción siempre encontraremos una gran variedad de cimentaciones, por supuesto siempre deben ir acompañadas de un estudio del terreno donde se debe ubicar, ya que todos los terrenos por su composición no son iguales, de ahí las variaciones (losas, riostras, zapatas, pilotes...)

El diseño del cimiento escalonado en este caso, lo he realizado con la base de unas zapatas aisladas sobre el firme para el apoyo de columnas las cuales deberán soportar los diferentes forjados, ubicando conforme ganamos altura al terreno, diferentes medidas de estas columnas, hasta completar la cota cero o la altura en positivo que tengamos fijada por encima del terminado de la entrada o vía principal. También en el diseño se tienen en cuenta tanto los muros de contención laterales, como los frontales, estos muros apoyados sobre una zapata continua, nos ayudan a contener los posibles futuros corrimientos de tierras.

Estructuras metálicas

2015-03-26T09:28:00.000-07:00

Toda estructura metálica a de cumplir con una serie de condiciones tales como, rigidez, estabilidad y resistencia.

Rigidez para que esta no se deforme al aplicar las fuerzas a la que estará sometida la estructura metálica, estabilidad capaz de soportar movimientos laterales y resistencia para que la estructura metálica no se rompa o deforme.

Se define como estructura metálica de acero, los elementos de este material que forman la parte sustentable de la edificación. La forma y dimensiones de la estructura vendrá definida en los planos correspondientes. Los aceros a utilizar son los laminados en chapas o perfiles del tipo A-52 definidos en la norma UNE-36080-73.

Todos los productos laminados deberán tener una superficie lisa y se suministraran en estado sucio de laminado. El contratista deberá demostrar la cualificación del personal que ejecute este tipo de obra.

Las uniones, cualquiera que sea su tipo, siempre se realizaran de acuerdo con las indicaciones del proyecto, dirección facultativa y normativa vigente.

Antes del montaje de la estructura metálica, se deberá limpiar y pintar con una imprimación las partes de esta que deberán estar ocultas.

Se colocaran placas de soporte sobre los macizos de fabrica de hormigón, que se inmortalizaran una vez conseguidos los aplomes y alineaciones definitivas.

Todos los elementos de la estructura se deberán proteger contra los fenómenos de oxidación y corrosión.

No se realizará la imprimación hasta que la ejecución no la autorice el director de la obra, después de haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura acabada o de la fase que toque.

Hasta que no se realicen las soldaduras de unión, no será necesario imprimir ni proteger la zona en cuestión. Todo lo que se añada o encaste, se le dará el mismo tratamiento para evitar la corrosión o el deterioro.

Las estructuras o elementos estructurales de acero se medirán por kilogramos, incluyendo en los precios todos los elementos y operaciones de unión, montaje ensayos, protección, transportes necesarios para completar la ejecución del proyecto.

Todas las operaciones de montaje se incluirán en el precio, así como la protección y pintura que sea necesaria, siempre de acuerdo con la normativa.

Cambiar escobillas lavadora Bosch Maxx

2015-03-26T03:57:00.000-07:00

Por norma general suelo hablar sobre construcción, pero me ha parecido interesante la reparación que he realizado con mi propia lavadora y he pensado, porque no voy a describir todos los pasos que he dado, de este modo si hay alguien que tiene este mismo problema, quizá le sirva de ayuda.

Comenzaré por especificar el modelo de lavadora, mi máquina es una Bosch Maxx cuyo número de referencia es el WFXI2440EE, os lo digo porque este número será necesario si tenéis que cambiar escobillas u otras piezas, ya que cuando vayáis a comprar cualquier recambio para este modelo en concreto, os lo solicitaran. Dicho esto veamos los pasos que he dado y como llegué a la conclusión de esta avería.

Por lógica aunque suene a un poco a cachondeo, cuando cargas la lavadora Bosch, la preparas y le das al botón de inicio, comienza a tirar agua después de haber realizado este proceso debe comenzar a girar, bueno pues si no gira es que tiene un fallo de estas características u otro peor, por suerte el mío a sido problema de desgaste de las escobillas del motor eléctrico Bosch, para mi otro peor hubiese sido inducido quemado, que es mas costoso.

Una vez hemos sacado la tapa protectora trasera de la máquina, procederemos a extraer la correa, que es muy sencilla de sacar, simplemente con la mano tiramos un poco hacia nosotros y hacemos girar la polea al mismo tiempo.

Desmontar la tapa delantera situada en la parte baja de la máquina, la cual va sujeta con cuatro tornillos, de este modo podremos observar las conexiones eléctricas y así poder desconectar estas más fácilmente del motor.

El motor de la lavadora Bosch Maxx, va sujeto con dos tornillos, los aflojamos y tirando de él lo podremos sacar del soporte con mucha facilidad.

Una vez fuera este, primero de todo nos percataremos de que el inducido del motor Bosch Maxx no este dañado, esto se puede observar a simple vista, ya que en su parte visible y donde actúan las escobillas esta compuesto de una serie de láminas separadas por ranuras, estas deben tener todas el mismo aspecto, si observamos que unas tienen un tono mas oscuro que otras, posiblemente este el bobinado quemado, por lo que no nos saldrá a cuenta hacer un cambio de escobillas, es importante que todas tengan el mismo aspecto, si es así procederemos a realizar el cambio.

Para no confundirnos a la hora de cambiar las escobillas debemos fijarnos bien cuando saquemos estas ya que tienen una posición, por lo que cuando montemos las nuevas debemos colocar estas igual que las viejas, esto es importante para el correcto funcionamiento de la máquina. Así que sacaremos la vieja fijándonos en la posición y acto seguido colocaremos la nueva en la misma posición.

Desconectaremos la escobilla, extraemos la vieja y colocamos la nueva, introducimos el muelle empujando este con la ayuda de la misma terminal, colocamos el terminal en su ranura y volvemos a conectar.

Repetimos la misma operación con la otra escobilla.

Una vez realizado todo el proceso, bien limpio y todo correctamente conectado, procedemos al montaje del motor en sus respectivos soportes, si veis que se acopla bien, aplicáis un poco de jabón lavavajillas al soporte de goma, de este modo se introduce perfectamente y ya se puede volver a sujetar con sus correspondientes tornillos. Volvemos a posicionar la correa de igual forma que la sacamos pero esta vez a la inversa. Conectamos el motor nuevamente por la parte delantera de la máquina y comprobamos que todo funciona correctamente programando por ejemplo un lavado corto o directamente un lavado normal y así observamos que todo funciona bien durante este proceso.

Una vez comprobado este punto ya procedemos al montaje final de todas las tapas (delantera inferior y trasera) y bueno ya tendréis lista la reparación.

Coste de las escobillas para Lavadora Bosch Maxx WFXI2440EE. 37,00€

Construcción de terrado transitable

2015-03-22T05:29:00.000-07:00

Se debe seguir una serie de pasos específicos para la correcta construcción de un terrado el cual quedará totalmente transitable y de este modo poderlo aprovechar debidamente y sin que no nos de futuros problemas.

Una vez construidos todos los soportes fijos tales como: elementos estructurales, traspasos y paredes, procederemos a la realización del terrado principal, ya que este es un elemento muy importante para la correcta conservación de todo el inmueble. Para este punto esencial y de suma importancia, seguiremos todos y cada uno de los pasos marcados por la dirección facultativa y por la experiencia profesional de los operarios debidamente cualificados, solo así se realizará una perfecta ejecución de dicha tarea.

Dicho esto precederemos a seguir los pasos concretos, para la correcta construcción de nuestro terrado, que en este caso tal y como hemos mencionado será en zona común y transitable.

Los distintos puntos de desagüe serán el lugar principal para un correcto replanteo, así que comenzaremos distribuyendo las pendientes siempre de un modo proporcional, para que sea equitativa esta recogida de agua.

Un terrado es un tipo de cubierta la cual debe ir totalmente impermeable por su escasa pendiente y es aconsejable que esta no sea inferior al 1% [1cm por cada metro de desnivel].

Pasos a seguir para la construcción de un terrado transitable:

Ubicados todos los desagües, trazaremos unas maestras de orientación y compensaremos la distribución de todo el terrado para una recogida de aguas proporcionalmente equitativa. Hecho esto procederemos a formar todas las caídas con material aligerado, en este caso se trataría de un tipo de mortero aligerado, en concreto "un hormigón celular", también podemos usar otro tipo de material como es la "Arlita o ripiolita", también "Arcilla expandida", que es un material perfecto para realizar este tipo de trabajos, lo mezclaremos con cemento por supuesto, estos materiales nos darán consistencia y ligereza, mas que nada para no sobre cargar con peso inútil.

Construidas dichas caídas, pasaremos a la formación de una serie de soportes, los cuales nos ayudaran para la correcta adaptación de la tela impermeabilizante que tengamos que colocar, estos soportes los fabricaremos con mortero e irán en todos los rincones entre las zonas verticales y las horizontales de nuestro terrado, el nombre que le podemos acreditar podría ser el de "media caña", por la forma que le daremos y así para que la tela asfáltica pueda amoldarse correctamente al terreno.

Completada esta tarea, formaremos una rasa perimetral en las paredes a una altura no inferior a los 25 cm del suelo, la cual alisaremos con mortero y la dejaremos plana en la zona inferior. De este modo y cuando todo el proceso de trabajo realizado hasta el momento haya secado, procederemos a la colocación y soldado de las telas impermeabilizantes. En este proceso y antes de continuar es aconsejable realizar una prueba de estanqueidad, para no tener futuras sorpresas.

Una vez realizada la prueba de estanqueidad con los resultados favorables, pasaremos a la colocación del aislamiento térmico, procurando que este nos quede con la forma adecuada y totalmente precintado para que realice una correcta actuación que no será otra que la de evitar la transmisión térmica a las viviendas inferiores.

Por último colocaremos los pavimentos agarrados con mortero, siguiendo perfectamente las pendientes y sus respectivos zócalos Es aconsejable dejar un espacio entre baldosas [de 5 a 10 mm] mas que nada por el tema de dilataciones, además de las recomendables juntas de dilatación de sellado elástico, para evitar que el pavimento con los cambios de temperatura se nos levante. Queda por entendido que todo el pavimento debe quedar totalmente sellado entre juntas, para un mayor aislamiento, los productos a utilizar para el correcto sellado, siempre estarán acogidos al pliego adjunto por la facultad técnica de calidades del proyecto, el cual seguiremos perfectamente para no tener futuros problemas con las distintas partidas.

Interpretación de plano estructural

2015-03-21T14:41:00.000-07:00

Es de fundamental importancia saber interpretar el plano sea cual sea este, bien de situación, estructural o distribuidor, es indiferente, solo hemos de estar muy seguros a la hora de transportar tanto medidas como ubicación de la vivienda que debamos realizar, del plano a la realidad.

Lo primero de todo que se debe tener en cuenta en lo que a ubicación concierne en el caso de tratarse de una vivienda aislada, son las distancias entre edificios colindantes y vías públicas.

Una correcta interpretación de plano, nos evitará problemas graves si seguimos al pie de la letra lo que nos señale este, desde el replanteo de la excavación, zona estructural, cerramientos y distribuciones, todo absolutamente se debe ceñir a lo que marque el equipo técnico, sobre el estudio del proyecto en cuestión.

En este caso nos centraremos en la interpretación de plano de una zona muy importante, como es la estructural. Aquí se debe ser muy meticuloso con las medidas y como he dicho antes, nos ceñiremos al milímetro para que todo salga perfecto. ya que se trata del momento mas delicado de toda la obra, una pequeña variación en este momento, puede traernos serios problemas.

En este tipo de forjado, podemos apreciar que se trata de un tipo de estructura basada en paredes maestras o de carga.

La interpretación de este plano es bastante sencilla a la hora de su replanteo sobre la obra, así como la simbología aplicada en el mismo.

Observamos en la fotografía la descripción de: los cercos, negativos, viguetas y distancia de centros de las mismas.

También huecos como el de: ascensor, escaleras, evacuaciones de gases, humos y ventilaciones, bajantes y traspaso de para acometidas generales de servicios. Para averiguar algunos de estos detalles deberemos apoyarnos con la ayuda de otros planos adjuntos a nuestro proyecto como el de distribución.

Una vez levantadas las distintas paredes donde nuestro forjado encontrará apoyo, procederemos al encofrado de este nuevo techo. En base a esto, comenzaremos el replanteo de las viguetas por medida y distancia entre ejes, también podemos marcar todos los cercos longitudinales, teniendo como referencia la fachada del edificio.

Colocadas las viguetas, posicionaremos los cercos tal y como nos indica el plano, cubriremos con bovedilla bien de cerámica, bien de hormigón, todo dependerá de lo que marque el proyecto. Se redistribuirán en cada cabecero de vigueta los distintos negativos y por último colocaremos el mallazo para complementar nuestro forjado, todo bien cosido con alambre y elevando las armaduras para que estas queden completamente envueltas por el hormigón.

Los elementos de este forjado los podemos diferenciar de la siguiente forma:

C1- C2- C3- C4- C5: Correspondería a los distintos cercos, los cuales en el cuadro de cercos salen perfectamente especificados.

Un ejemplo:

C1= Cerco 1 Compuesto de:

-Armadura superior: 3 barras o redondos de diámetro 12 mm [de la medida que corresponda sobre plano]

-Armadura inferior: 3 redondos de diámetro 12 mm

-Estribos: altura por anchura 29 cm por 30 cm de redondos de diámetro 6 cada 20 cm.

Este sería su especificación, el resto cumpliría con la misma lógica

Negativos:

-Dos barras de diámetro 8 mm de 100 cm de longitud [ aquí si se especifica la longitud], con pata de 15 cm.

M= X: métrica para distribuir entre ejes las viguetas.

Suelos rústicos en piedra de losa

2015-03-06T07:43:00.000-08:00

Las zonas exteriores de una vivienda cuya fachada está compuesta en su gran mayoría o integra en piedra, los acabados son esos detalles que imprimen la elegancia de un trabajo bien hecho, estas labores podrían ser los suelos de los distintos accesos a la casa, siempre rústicos y mejor con piedra elaborada de losa u otros materiales que nos indiquen el estilo deseado.

En este apartado pasaré a explicar, como he confeccionado simplemente con algunos retales de losa que me sobraron de la fabricación de alfeizar de algunas de las ventanas, el suelo en rústico con piedra en losa de la entrada principal de la vivienda. Se podría haber colocado tranquilamente un tipo de superficie similar al pensado que existe en el interior, pero en material anti-deslizante, pero para guardar una consonancia y así acompañar el estilo de todos los parámetros horizontales exteriores, que componen la fachada. De este modo, bastante más económico en lo que refiere a material, decidí dar forma para aprovechar al máximo ese material, que hubiese quedado en el olvido o en el peor de los casos, en el escombro.

Tras realizar una serie de medidas y algún que otro diseño imaginario, comencé a triar de los distintos retales por tamaños, para así de este modo llegar hasta completar dicho proyecto. Dado este primer paso, comencé a marcar y cortar las losas, al mismo tiempo que redistribuía estas en sus lugares preseleccionados con anterioridad, así hasta conseguir llenar todo el hueco de la entrada rústica en piedra. Una vez hecho esto, comencé a pegarlas con mortero de cemento, dejando suficiente holgura entre piezas para realizar un rejunte bien hecho (1 cm, 1,5 cm de llaga, es una buena medida para la piedra) ya que esta en su posterior acabado iría llena con el mismo mortero del pegado, también hay que tener especial cuidado, aunque se trate de un trozo reducido, la desigualdad de las losetas en su grosor, el cual hay que tener muy en cuenta, para evitar que este quede deformado con altos y bajos, que una cosa es que sea rústico y otra muy diferente que quede un trabajo mal ejecutado, ya que lo rústico siempre es más bello si está bien terminado y no aferrarnos o interpretar, rústico con basto o mal acabado.

Calidad del ladrillo cerámico

2015-03-06T07:40:00.000-08:00

En el mundo de la construcción, siempre habido una amplia gama de productos, tanto para interiores como para exteriores, de ahí que cuando debamos tomar una decisión y para que esta sea la correcta, siempre procuraremos dejar en manos de profesionales del sector, para que estos nos aconsejen sobre la calidad y de este modo acopiar cuanta más información mejor.

Todos los productos que se utilizan para construcción tienen su certificado de control de calidad en el cual se detalla claramente todas sus características, el ladrillo cerámico está entre ellos.

Cuando realizamos cerramientos perimetrales interiores y distribuciones con productos cerámicos, por lo general se suelen usar dos tipos de ladrillo, dentro de una amplia gama en lo que a medidas corresponde: ladrillo hueco sencillo L*A*H [Cm] en sección métrico [24*4*11,5]-[40*4*20] en medida catalana [28*4*13]-[50*4*20], existen otras medidas, pero los más utilizados suelen ser estos en la construcción de tabiques perimetrales interiores.

Luego para lo que sería la distribución, distinguir unas estancias de otras para ser más concreto, se utilizaría el ladrillo hueco doble, aconsejable por poseer mayor consistencia, sobre todo a la hora de realizar los diferentes pasos de instalaciones: [24*7*11,5]-[30*7*15]-[40*7*20]-[50*7*20], siendo estas medidas las más utilizadas. Estos serían ladrillos con perforaciones en el canto o testa en formato tradicional, también los hay de gran formato.

Es aconsejable en el formato tradicional, humedecer el material a trabajar siempre y cuando el fabricante diga lo contrario, cosa que si es así vendrá ya explicito en el embalaje del mismo material que adquiramos. Si no es así, es preciso hacer ese tratamiento si queremos que quede bien unido, de lo contrario el mortero secará demasiado rápido sin dejar que el ladrillo absorba la cola, por lo que este quedará suelto, con lo que con el tiempo marcará fisuras el tabique.

Todo construcciones y reformas

2015-01-08T20:30:00.000-08:00

En esta página te podrás informar y encontrar todo lo que desees buscar que este relacionado sobre, la construcciones de casas nuevas: Cimentaciones, estructuras de todo tipo de forjados, cerramientos y acabados interiores o reformas de viviendas: integrales, parciales, trabajos elaborados con piedra: fachadas, vallas. Todos los trabajos siempre realizados con previo acuerdo.

Viaja a través de esta página de todo construcciones y reformas y vive la experiencia de un profesional en el mundo de la construcción. Disfruta como yo lo hago a la hora de exponer los diferentes temas que edito. En reformas de casas, cada apartado es la llave que abre las puertas a un mundo de soluciones, también aprenderás como se hacen algunas de las diferentes construcciones y reformas en una vivienda. La información siempre esta y estará en un proceso de expansión ilimitada, de este modo estarás informado en todo momento de la evolución de novedosos materiales para construcciones y las últimas tecnologías utilizadas para realizar las reformas más impresionantes que ofrece hoy día el mercado. Con todo lo que te expongo sobre construcciones y reformas, sabrás desde como se desbroza un terreno, los diferentes tipos de replanteo que existen en una obra, estudios del terreno para adecuar la cimentación correspondiente con el tipo de hierro y hormigón que se debe utilizar, cerramientos de fachadas con el correspondiente aislante, las distribuciones interiores de una vivienda, instalaciones según normativa, etc, todo esto y más lo encontrarás en esta página, simplemente debes buscar lo que desees saber y seguro que hallarás una respuesta.

COCINA CON ISLA Y AMPLIACIÓN

Las cocinas con isla normalmente gozan de todas las ventajas, ya que su estudio previo y diseño casi siempre están pensadas para ambientes amplios y muy bien iluminados.

Las distancias mínimas que dejaremos alrededor de la isla debería ser, el doble de la medida de nuestra encimera la parte fija del contorno digamos).

Si solo buscamos dar un cambio dentro de unas dimensiones normales a la hora de reformar nuestra cocina.[...leer más]

DUCHA PERSONALIZADA

Una vez colocada la lona, comenzar a formar el suelo de nuestra ducha de obra; habréis apreciado en la foto el detalle del desagüe, dejarlo para el final y con una cuchilla retráctil haced la forma. Puesta la cola de agarre en toda la base, comenzar a pegar la baldosa, dejar que seque unas horas y proseguir con las paredes, procediendo de igual forma que en el suelo.[...leer más]

DISEÑOS DE VALLAS

Existe una gran variedad en lo que corresponde a diseños de vallas en piedra y ladrillo visto, también en bastantes ocasiones lo intercalamos con hierro. Todos sabemos que estas sirven para delimitar en general, pero me voy a centrar en lo que más nos interesa y eso es; nuestra vivienda y por eso a la hora de elegir el modelo apropiado, nos cuesta un poco tomar la decisión mas correcta.[...leer más].

CERRAMIENTO DE FACHADAS E INTERIORES

Existen muchos tipos de cerramiento de fachadas, los hay de ladrillo visto, revestido con mortero de cemento, revestido de mortero con acabado raspado, cerramiento con piedra artificial, con piedra natural, acero y cristal, hierro,...etc

Para mi personalmente, si he de realizar el cerramiento de fachada que no vaya a ir de ladrillo visto, [...leer más].

SISTEMA DE DESAGÜES EN VIVIENDA

Una de las partes importantes al diseñar y llevar a cabo la construcción de un edificio es la instalación de los diferentes desagües que la componen.

Este tipo de instalaciones tienen como objetivo evacuar por medio de conductos completamente sellados, todo tipo de aguas residuales, para de este modo evitar que el ambiente quede contaminado. [...leer más].

CREAR ESPACIOS ABIERTOS

Crear espacios abiertos dentro de nuestra casa, en primer lugar si la distribución o de la zona en la que desea realizar este cambio nos permite, cuya construcción esta formada con columnas de apoyo, hay paredes de carga que, como su nombre indica soportar la carga de la viga y cabeceros, [...leer más].

MUEBLES DE BAÑO

Uno de los inconvenientes más habituales que encontramos al adquirir muebles para el cuarto de baño, es el requisito del espacio para guardar todos los productos y elementos que utilizamos en nuestros cuidados cotidianos.

Contribuyendo soluciones eficaces que se puedan acomodar a cualquier espacio[...leer más].

MAMPARAS DE DISEÑO

Las mamparas Yove se precisan por la práctica ausencia de perfilería, reducida a un único bastidor horizontal de aluminio en alto brillo, el cual asegura un comportamiento firme sin interferir en la cuidada estética de la colección.

[...leer más].

Daños por humedad en viviendas

2015-01-08T11:24:00.000-08:00

La figura de daños por causa de humedad en muchas viviendas cotidianas, (aunque las más modernas no siempre estén “secas”), puede perturbar su calidad selecta hasta el perjuicio, porque la humedad además actúa sobre el clima interior de la casa, contaminando todo lo que haya, en especial el mobiliario en su conjunto, ropa, libros, alimentos, etc.

Los materiales de construcción los cuales componen la vivienda, también quedan altamente afectados por la humedad, ya que estos quedan degradados y terminan por deteriorar zonas importantes de la estructura del edificio. Las humedades pueden llegar a poner en peligro la perennidad del edificio.

Por último llega a crear una incidencia térmica, por lo que la comodidad de esta, desaparece progresivamente por la cual cosa ambientar la casa se hace difícil y costoso a la larga.

La causa de todas estas incidencias muy preocupantes, no es otra que la pérdida de toda o parcial capacidad de aislante de los materiales, ya que estos al final absorben quedando de este modo saturados de agua.

Para realizar una correcta rehabilitación de un edificio viejo en las condiciones expuestas hasta el momento, solo desaparecerán cuando todas estas incomodidades y degradaciones producidas desaparezcan por completo.

Antiguamente la gente solía ser menos exigente en lo que hacía referencia a las comodidades interiores, sobre todo en las plantas bajas, por lo que muchas de estas paredes estaban siempre expuestas a degradaciones progresivas por causa de humedad.

Formas de humedad

Podemos encontrar tres formas de humedad principales: agua líquida (filtraciones directas), vapor de agua (condensación) y en circulación capilar (ascensional), en todos los casos si no se controla, los materiales acaban absorbiendo hasta saturarse.

Argamasas tradicionales para morteros

2015-01-04T12:02:00.000-08:00

Las argamasas admiten fabricar los morteros que constituyen las uniones entre los materiales de construcción secos. Las tres argamasas usuales primordiales son el yeso, la cal y la arcilla. A partir de mediados del siglo XIX, el cemento ha sustituido a la cal.

En alguna ocasión se suele utilizar aún la composición de arcilla con cal. Desde hace unos treinta años, retornan a recuperarse los métodos de antiguamente en la cual se amasaba la tierra y el ladrillo cruzo, se preparan productos nuevos, como el ladrillo de tierra cruda apretada, y las argamasas hechas con tierra y cal recobran su protagonismo.

El yeso es uno de los materiales más empleados para la fabricación de los enlucidos interiores, así como las placas de este material.

La cal para retardar el fraguado con cementos, también se puede utilizar para enlucidos y enjalbegados sobre paredes y techos.

De este modo mezclamos dichas argamasas con agua y arena, para obtener los diferentes morteros. Así según la naturaleza de las argamasas, encontramos, morteros de cal y yeso, de cal y cemento. Al añadir grava a la mezcla, obtendremos hormigón. El mortero y el hormigón son materiales plásticos en el instante de manipular y estos se fortalecen de manera progresiva e inalterable, debido al fenómeno químico de fraguado acompañado de la evaporación del agua.

En lo que se refiere a mezclas, tiene su sentido, cuando mezclamos diferentes tipos de argamasas, se realiza para sumar las diferentes ventajas de cada una de estas composiciones. La costumbre muy antigua de añadir cal a la arcilla es para estabilizar la mezcla y así de este modo la hace más resistente a la acción del agua. Con la mezcla de yeso y cal, se obtiene un mortero rápido en su fraguado, cuya dureza supera a las del mortero y cal. Y por último, después de la aparición del cemento, a menudo se mezcla cal y cemento para preparar el mortero denominado “bastardo”, en el que la cal disminuye la velocidad del fraguado del cemento y éste aumenta la dureza de la cal.

Estudio para conservación de edificios

2015-01-04T09:54:00.000-08:00

El estudio metódico del ecosistema, la extensión y el principio de los deterioros en un inmueble reconoce elaborar el diagnostico de posibilidad técnica y financiera del proyecto de rehabilitación. Durante este trabajo se valora la firmeza general del edificio, la de cada uno de los ligados que constituyen su estructura, el estado de preservación de las obras secundarias, así como la situación y los efectos de saturación de la humedad.

Para realizar dicha valoración, debemos efectuar un estudio para así evaluar la conservación basada en una serie de puntos principales, los cuales nos ayudara a averiguar cuál es el estado del edificio:

Primero de todo comenzaremos por las estructuras portantes de albañilería, las acciones de carga y sus revocados, observando si coexisten signos de humedad y los deterioros avivados por esta.
En segundo lugar nos centraremos en todos los elementos soportados, como las vueltas, los forjados de pavimento, el armazón de madera y las escalas, observando el estado de los diferentes soportes e identificando a continuación los signos por los efectos de la humedad.
Posteriormente nos debemos cerciorar de que las partes de obra menor unidas a la estructura portante o soportada, como conductos de ventilación y salidas de humo, así como los revestimientos sueltos.
Sobre las faenas de carpintería en general de toda la vivienda, agudizaremos a fin de identificar todos aquellos elementos a reparar o por el contrario, cuales se deben reparar o cambiar. Los atranques provisionales y los huecos en paredes cuyo cierre tendremos que asegurar.

El estudio del período de mantenimiento y la identidad ocasional de deterioros en las estructuras portantes y soportadas de la obra primordial admiten realizar una diagnosis técnica en su conjunto y así evaluar el coste de la reparación. Además, permiten precisar las obligaciones referentes de labores cautelosas, como una protección del techado, reforzamientos temporales o un vallado poderoso del inmueble.

Las instalaciones de suministro energético tales como, partes eléctricas, fontanería, en este punto miraremos de reutilizar algunos aparatos sanitarios así como bajantes principales y desagües secundarios, la utilización de calefacciones y poder aprovechar según su estado de todos sus elementos tales como; radiadores, calderas, si no existen sistemas de recogida de aguas fluviales, los procuraremos y en el caso de existir, miraremos de reutilizarlos.

Identificación del estado de toda la decoración, tanto de la exterior como la interior de pinturas, sustituir o proteger dependiendo de su estado.

Derribo planta baja antigua

2014-12-07T10:45:00.000-08:00

El primer paso que daremos para poder habilitar la planta baja, no es otro que el de sacar todo lo que nos moleste, para así de este modo trabajar cómodamente.

Una vez realizado este paso, seguiremos el orden establecido previamente para así de este modo no tener contratiempos.

Cuando comencemos el derribo, procuraremos siempre comenzar las por zonas alejadas de la entrada al local, para de este modo poder sacar todo el escombro cómodamente conforme avanzamos, así evitamos accidentes.

Si se trata de un techo con vigas de madera, como es este caso, primero procuraremos sacar todos los revoltones de material entre vigas, para después poder cortar cómodamente las vigas empotradas en paredes. Si las paredes en las cuales están acolladas las vigas son antiguas, como en este caso, es aconsejable dejar un trozo de cabecero de viga empotrado y cuando se reparen las paredes ir extrayendo cabeceros e ir cubriendo los huecos con material, ayudando de este modo a que las paredes no queden falseadas en horizontal.

Interiores decorativos de hormigón visto

2014-03-22T09:03:00.000-07:00

Concrete, gres porcelánico con aspecto de hormigón

El hormigón ha superado su concepción funcional dejando de ser un material esencialmente constructivo para convertirse en un acabado superficial muy valorado.

Incluso en espacios interiores, el hormigón visto adquiere un relevante papel decorativo más allá de su función estructural.

Con la colección Concrete, Porcelanosa Grupo introduce estos apreciados acabados de estética industrial a través de sus colecciones cerámicas Urbatek y XLight, mejorando las características técnicas del material original.

Los pavimentos se revisten con el porcelánico técnico Urbatek, brindando respuesta al máximo nivel de exigencia, con un material todo masa no esmaltado con un grado de absorción menor del 0,1%. Mientras el gres porcelánico de grandes dimensiones y mínimo espesor XLight reviste de continuidad las paredes con piezas de hasta 3 metros de longitud, que aseguran su ligereza gracias a un grosor de tan solo 3,5 mm.

Higiene. Por su naturaleza cerámica, el material carece de las típicas coqueras que se pueden producir en el hormigón armado y obtiene una absorción de agua prácticamente despreciable (próxima al 0,1%). Es un recubrimiento capaz de ser instalado en ambientes tan exigentes como hospitales o colegios, donde la higiene es una de las máximas preocupaciones.

Tonalidad. La cerámica permite obtener un control del tono perfecto con el fin de conseguir un acabado uniforme o una variedad tonal estudiada; algo más complejo de predefinir con el hormigón armado.

Estabilidad y Durabilidad. El hormigón depende de una composición realizada en obra para conseguir una mezcla perfecta que evite fisuras en la fachada y pavimento. La cerámica, un material inalterable en el tiempo sometido a severos controles durante todo su proceso de producción, asegura que un proyecto responda fielmente al diseño proyectado a lo largo del tiempo.

Baño con inspiración natural

2014-03-22T09:00:00.000-07:00

La versión más natural de Mood

La colección de equipamiento de baño Mood, diseñada por los estudios Rogers, Stirk + Harbour y Luis Vidal + Architects para Noken, presenta sus nuevos acabados de inspiración natural.

A los intensos colores de Krion Snow, Navy y Strawberry se suman dos nuevos acabados en madera, en un ejercicio de fusión entre el diseño más tecnológico y la tradición artesanal ligada al trabajo con la madera.

En acabado nogal o roble, el tablero multilaminado de abedul de gran densidad garantiza la estabilidad de su estructura y su resistencia ante la humedad propia del espacio de baño.

El diseño de esta futurista colección de baño propone integrar en la pared elementos principales y secundarios, cediendo el protagonismo a los múltiples complementos que nos permiten crear distintas configuraciones con total flexibilidad.

La encimera Mood se presenta en dos formatos: una versión de 120 cm con un práctico cajón de apertura pivotante, y un modelo compacto de 75 cm para espacios más limitados. Ambas integran en su superficie un toallero y un práctico hueco para el dispensador de jabón, y se conjugan con el espejo con iluminación Mood y distintas configuraciones de accesorios.

El inodoro suspendido Mood presenta la misma línea de continuidad integrando el pulsador, el inodoro con asiento soft-close y los diferentes accesorios a través de la funda para inodoro que actúa de nexo entre ellos.

Una colección integradora, creada desde la concepción arquitectónica del espacio, para dar lugar a infinitas configuraciones.

Colocado de baldosas rústicas

2014-01-18T02:30:00.001-08:00

Una vez tenemos realizada la maestra principal, procederemos a completar cada una de las estancias. No es tarea fácil ya que para un correcto colocado de baldosas rústicas, tendremos que tener muy en cuenta no perder jamás la escuadra que hace referencia a nuestra maestra anteriormente trazada, así como su nivelado. Y digo esto por la sencilla razón de que al completar las estancias, entraremos y saldremos completando el trabajo por el mismo punto, para de este modo evitar el pisar por accidente las zonas ya terminadas.

Procuraremos que en el proceso de colocado todas las baldosas rústicas queden macizas sobre una capa fina de mortero cola, para imposibilitar el movimiento y despegue posterior una vez secas. Iremos realizando todas las piezas de corte o remates conforme vayamos avanzando en su colocación, de este modo solo tendremos que pasar una sola vez, quedando un trabajo perfecto.
Una vez embaldosadas y secas las estancias, procederemos a reciclar todas las cruces de plástico que podamos, por lo general se pueden recuperar y reutilizar todas. Realizada esta tarea, pasaremos al llenado de juntas, este proceso se puede realizar de un día para otro, evitando que las juntas se llenen de suciedad.

Personalmente aplico una primera capa líquida para que esta rellene en la mayor medida los posibles huecos, una vez hecho esto, recojo el producto sobrante con la ayuda de una llana de goma a la vez voy observando donde se debe aplicar mas producto. Con esta herramienta procuraremos dejar la baldosa todo lo limpia que podamos, así a la hora de limpiar a fondo nos costará muy poco, podemos proceder la limpieza final con la ayuda de un trozo de esparto.

Es recomendable por el tema de dilataciones, dejar sin rellenar las zonas que tocan las delimitaciones, tabiques, paredes u otros elementos estructurales o como en este caso colocaremos una junta de goma en todo el perímetro.

Cálculo para Mediciones en Construcción

2014-01-18T00:33:00.002-08:00

Es de suma importancia saber tomar las mediciones correctamente, ya que de ello dependen algunos factores a tener en cuenta, por ejemplo, el cálculo para mediciones en construcción, nos ayudan en el momento de presupuestar un trabajo para saber exactamente; cantidad de material a utilizar y rendimientos en estas partidas calculadas a través de las mediciones tomadas. El cálculo en las distintas mediciones, se debe basar en la geometría elemental, aplicando sus formulas lógicas en cada uno de los diferentes casos, ya que en la construcción podemos encontrar superficies realizadas o por realizar muy diversas en lo que corresponde a formas y dimensiones. De lo que se trata en definitiva cuando se realizan estos cálculos para obtener mediciones, bien sea sobre el plano de la construcción a realizar o en la realidad, de lo que se trata es de aproximar al máximo posible los componentes cuales sean estos, bien a que se deben fabricar o integrados en la obra ya construida.
Si sabemos interpretar y aplicar estas formulas, el cálculo para obtener mediciones, se transformará en algo sencillo a la hora de sacar los resultados, además de realizar estas medidas con la máxima precisión y exactitud. Una vez estemos ubicados en la zona a medir, todo dependerá de la forma que adopte la construcción actual o futura del lugar en concreto. Si se trata de una superficie entre limites paralelos, mediremos las longitudes dependiendo bien sea la toma en horizontal y vertical, caso de que se trate de paredes y para diferenciar unas mediciones de otras; en forma transversal y longitudinal siendo este el caso de los suelos. El resultado de esta formula sencilla en ambos casos será, el de multiplicar el primer resultado de la medición obtenida por el segundo, para obtener una superficie en metros cuadrados.

Para obtener las medidas en construcción del perímetro, tal y como su nombre indica, simplemente se deben sumar todos sus límites. Si lo que se debe hallar es el volumen, se realizará la misma operación antes mencionada y obtenida en el caso de los suelos, multiplicado por la medida vertical de límite a límite.

La fórmula simple para sacar la superficie vertical en metros cuadrados sería; base por altura. S = b*h Base transversal (L1) por base longitudinal (L2), se podría denominar así, para sacar la superficie horizontal en metros cuadrados; S = L1*L2

La formula del perímetro para obtener mediciones en metros lineales sería, simplemente sumando los límites. P = L1+L2+L3+...

Por último y el cálculo para obtener las mediciones en metros cúbicos, aplicaríamos el resultado obtenido de calcular la base en metros cuadrados multiplicado por la altura necesaria o existente. V = L1*L2*h

Si la zona tiene forma triangular, en el cálculo para obtener mediciones en construcción de la pieza, optaríamos por la formula del triángulo por lógica; S = b*h/2.
En el caso de tener por ejemplo dos superficies de forma triangular iguales se podría aplicar S = b*h, de este modo contabilizaríamos las dos piezas. Si fuesen 4 las piezas, S = b*h*2, etc.

Para realizar el cálculo de un volumen triangular, para unas mediciones en metros cúbicos sería: V = (a*b*h)/2.

Replanteo para baldosa rústica

2014-01-18T00:29:00.000-08:00

Si hemos pensado colocar en nuestra casa de campo un tipo de suelo acorde con nuestro entorno, posiblemente todas las opciones por lógica nos conducirán aún tipo de baldosa en particular.

replanteo para cualquier tipo de baldosa suele tener el mismo procedimiento, si esta baldosa es rústica la única diferencia que tomaremos es que esta deberá tener separaciones previamente seleccionadas a gusto del cliente.

Tendremos varias referencias a la hora del replanteo para baldosa rústica, una de ellas será la escalera, en el supuesto caso de que exista alguna. Simplemente se debe tener en cuenta con respecto a esta: medidas de cierre con escalones ( procurar que la pieza de remate sea lo suficientemente grande o entera a ser posible), y la escuadra de la baldosa a colocar con respecto a la escalera.

Por supuesto decir que la base debe estar completamente a nivel y siempre respetando los cortes de sierra de todos los pasos de puertas, dejando un pequeño margen de holgura entre corte y baldosa.

Una vez hemos calculado todos los pasos anteriores, trazaremos una linea en el suelo o tensaremos un hilo fino, delimitando el paso de la primera hilada del replanteo para baldosa rústica, colocando tal y como se puede observar en las imágenes, separaciones entre baldosas con la ayuda de piezas de plástico especiales (cruces calibradas de medida a escoger, dependiendo del grueso que quiera el cliente para la junta de acabado de la baldosa rústica).

Por supuesto la superficie debe estar siempre limpia de polvo y seca si hemos de proceder a su colocación con productos de agarre para superficies previamente niveladas.

Encofrado con tablero y corbata para muro

2013-05-16T07:06:00.000-07:00

El sistema de encofrado con tablero y corbata para formar un muro, es otra forma de cuando tenemos pensado realizar una obra de estas características en lo que refiere a, contención de tierras o delimitaciones por zonas, con moldes insitu de hormigón armado.

El encofrado para muro con tablero lo realizaremos a dos caras, utilizando las diferentes medidas de garras según el espesor del muro, estas garras sirven, además de para indicar el espesor del muro acabado, para la sujeción exterior de este por ambas caras, con la ayuda de las corbatas, las cuales trabajan por presión una vez lleno el muro.

Este método de encofrado es bastante sencillo si sabemos utilizar correctamente, todos los accesorios que acompañan y sujetan al tablero, por lo que si se realiza bien su montaje nos aseguraremos una alta fiabilidad sobre la estanqueidad de un muro de hormigón armado.

Con este tipo de encofrado tradicional y muy utilizado por los profesionales de la construcción, se pueden realizar tramos de muro con comodidad para su posterior llenado. Las alturas de llenado personalmente las realizo dependiendo de algunos factores, por ejemplo si se trata de un muro para sótano, llenado de altura completo, si se trata de contención de tierras exteriores, en tongadas de 3 metros, por una longitud horizontal razonable, para su correcto llenado. Si realizamos el llenado por tongadas, utilizaremos juntas para hermetizar y productos químicos de unión para hormigones, en uniones horizontales, también en verticales acompañadas de una "boca de lobo" para realizar un encaje preciso y seguro entre muros, evitando al máximo futuras fisuras en el material vertido. Siempre, además de en el encofrado con tablero y corbata, en sistemas de encofrado en general para muro, en la continuidad de estos, se debe dejar la medida correspondiente de prolongación con esperas, dependiendo del diámetro utilizado para el armado.

Útiles y pasos para encofrado del muro con tablero y corbata

Una vez tenemos formada la base, desde donde arrancará el muro de contención de tierras, debemos preparar todos los útiles para el encofrado del muro: tableros, corbatas, pasadores de terminación, garras, tablones de 15 cm, pasadores de rea, listones de madera para arranque, puntales, clavos, etc.

Todos estos útiles serán los que debemos utilizar para el trabajo de encofrado del muro con tablero y corbata. Comenzamos por replantear el lugar donde debe ir el muro, se debe marcar justo por la zona del acabado, hecho esto, cortar con la sierra de disco un listón del mismo grueso que el tablero y de unos 30 mm, la longitud de este se puede hacer en varias veces, mas que nada se hace esto, para apoyar el tablero y así dejar espacio para enganchar la pata de la primera corbata en la garra o espada. El listón lo sujetamos clavado con puntas de acero al suelo de hormigón, esta acción se debe hacer en ambos costados, acto seguido colocamos las garras, aconsejable 3 unidades por tablero, la primera y la última de cada tablero a unos 200 mm de sus respectivas esquinas y otra en el centro. Se apoya el tablero sobre el listón, ejerciendo presión sobre las garras que quedan atrapadas, clavamos por testa el tablero con el listón para que se nos aguante de pie, en ambos lados del encofrado, se repite la acción con las garras de nuevo, pero esta vez sobre el canto del tablero, deben coincidir las garras inferiores del listón, con las superiores que acabamos de colocar del tablero, ya se puede enganchar la primera fila de corbatas por ambas caras del encofrado y para que las corbatas se nos aguanten, colocar el pasador metálico que sujeta, la corbata a la garra. Este pasador siempre se debe colocar en cada acción de colocar un nuevo tablero y lo debemos sacar para enganchar la corbata superior, dejando solo el pasador si hemos completado el encofrado del muro.

Entre tableros y en vertical, hemos dejado espacio para las velas, clavar un tablón o vela, de 150 mm de ancho por 40 mm de espesor y una longitud que abarque toda la altura del muro, sirve de unión de los tableros por las juntas, para de este modo evitar que se abran. También nos serán de utilidad para apuntalar y aplomar el muro.
El vertido del hormigón se debería abocar en tongadas uniformes a lo largo de toda la pieza de muro que se ha encofrado, para su correcto vibrado, evitando acumulaciones de hormigón excesivas en distintos puntos.