Costamerica Blog Latin America

Une petite synthèse...A small synthesis...

2008-01-08T14:33:00.029-08:00

Macchu-Pichu - Perou

Lac Titicaca - Bolivie

Torres Del Paine - Chili

...de nos 4 mois de voyages au Mexique, Amérique du Sud et Canada: la réalisation d`un rêve, 7 pays du Sud au Nord de l`Amérique, 18 600km sans Paris/Cancun ni Buenos Aires/Vancouver, 120 nuits dont 10 dans le bus, 15 chez des amis, 10 dans la tente et 75 en hotels ou auberges de jeunesse, 18 décollage/attérissages, 4 treks fantastiques, une croisière dans les fiords de Patagonie, la découverte des animaux marins, l`ascension du volcan Villarica, 2 des 7 merveilles du monde: Chichen Itza et le Machu-Picchu, 1 seule grosse galère ma chute sur la route vers Aguas Calientes, 5 vaccins avant de partir, une santé de fer à part des douleurs d`estomacs suite aux anti-inflammatoire... et 6200 euros chacun, 7 monnaies différentes, 60 articles dans le blog soit 180h sur internet et plus de 4000 photos dont 1200 à vous faire partager!

Et aussi un dépaysement total, la découverte de ces différentes cultures qui se rejoingnent grâce à la langue espagnole. Des pays dont l`indépendance est assez récente (19ème siècle) et auparavant sous le contrôle de l`espagne. Donc une histoire commune récente comparée à l`Europe mais des rebondissements différents. Le Mexique tire profit de sa proximité avec les Etats-unis, La Bolivie est le pays le plus meurtrit, le Chili tire son épingle du jeu avec ses ressources naturelles et son accès au Pacifique, l`Argentine se remet doucement de la dévaluation du pesos en 2001, les touristes y sont beaucoup mieux accueillis! Des rencontres humaines intéressantes. Je remercie d`ailleurs tous ceux croisés (et recroisés) au hasard des chemins et des bus et tous les autres.

Pour tous ceux qui veulent venir voyager dans ces contrés, voici nos top 6:
Macchu-Pichu au Pérou, Les Salars d`Uyuni en Bolivie, Lac Titicaca Los Uros et Isla del Sol frontière Pérou/Bolivie, Torres Del Paine au Chili, le Parc des Glaciers en Argentine et les ruines de Chichen Itza au Mexique.

Pour la suite sur notre arrivée à Vancouver, voir notre blog sur Vancouver. Lien dans les cools links!

Lagunas coloradas prêt des salars - Bolivie

Le Fitz Roy, Parc des glaciers - Argentine

Chichen Itza, Yucatan - Mexique

...of our 4 month trip in Mexico, South America and Canada: a dream accomplishment, 7 countries in South America and North America, 18600 km not including the flights between Paris and Cancun, and Buenos Aires and Vancouver, 120 nights 10 of which where spent in buses, 15 in friends' homes, 10 in the tent and 75 in hostels, 18 takeoffs and landings, 4 wonderful treks, a cruise in Patagonians' fiords, discovery of marine animals, ascent of Villarica volcano, visits to 2 of the 7 wonders of the world: Chichen Itza and Macchu-Pichu. There was only one big hassle: when I fell down on the way to Aguas Calientes! 5 vaccines before leaving, a good health except some stomachaches linked to anti-inflammatories...and 6200 euros for each of us, 7 different currencies, 60 articles in the blog which is 180 hours of internet! We also took more than 4000 pictures including 1200 to share with you!
This trip provided us with a wide change of experiences and allowed us to discover these different cultures which are joined by the Spanish language. These countries have become independent fairly recently (19th century), and were previously under the the Spaniards`colonisation. They have one shared history, very recent compared to Europe`s, with different economic rebounds. Mexico takes advantages of it closeness to the US, Bolivia is the most bruised country in South America, Chile copes with economcs demands by taking advantage of its natural resources and its vast Pacific Cost access, Argentina is recovering from the peso devaluation of 2001, and tourists are much better welcomed than before! We also met very interesting people. I thank you everyone we met during our trip.

And for those who wants to come and visit South America, here are our top six destinations:
Macchu-Pichu in Peru, The salt lake in Bolivia, Los uros and La Isla del Sol on Titicaca Lake on the border of Perou and Bolivia, Torres Del Paine in Chili, The Park of Glaciers in Argentina, Chichen Itza ruins in Mexico.

To follow us in Vancouver, hit the cool link Blog in Vancouver!

Notre arrivée à VancouverOur arrival in Vancouver

2008-01-04T12:33:00.009-08:00

Bonjour et Bonne Année à vous tous qui nous suivez sur le blog! Nous voici à Vancouver, dans cette ville magnifique malgré la pluie et les jours assez courts...surtout lorsque l`on arrive de Buenos Aires! Enfin nous n`allons pas nous plaindre car nous avons été très très bien accueillis par des amis de la mère de Nicolas, avec qui nous avons passé les fêtes de noel, à Langley, 50km au sud est de vancouver. Nous sommes très contents d`être ici entre la mer et la montagne, la ville est impressionnante surtout lorsqu`il y a un rayon de soleil! Nous avons emménagé dans notre nouvel appartement le 31 décembre, tout prêt de la plage, sous les conseils de nos hôtes. Et nous nous sommes même déja baignés à l`occasion du `Polar Bear Swim` le 1er de l`an! Et oui on ne traine pas pour s`acclimater à la vie des Vancouverites!
Notre appartement n`est pas encore meublé mais on va y remédier rapidement afin que tous ceux qui veulent venir nous voir soient accueillis comme il se doit! Nous avons déjà repéré les bons plans: plutôt ski à cette période. Nous avons le choix entre Whistler, la plus grande station d`Amérique du Nord qui accueille les JO en 2010, mais qui est aussi très chère, ou bien Grouse Mountain à 45 min de notre appart avec des forfaits pour la journée, ou même des forfaits de 4pm à 10pm pour les fans qui vont skier après le boulot! C`est ouf!
Et pour ceux qui veulent nous rejoindre en été, il y a les ballades sur l`île de Vancouver, qui n`ont pas l`air mal nous plus.
J`arrête la pub, mais bon, c`est pour vous dire que le trajet en vaut le détour malgré la distance!
Nous sommes aussi en recherche active de boulot, ce sont les bonnes résolutions de la nouvelle année, entre autres bien sur...Le voyage est désormais bien fini mais nous ferons un article `bilan` de ce fantastique périple.

Hello and Happy New Year to you all guys who follow us on our blog! We are settled in Vancouver now, in a fantastic city in spite of the rain and of very short days…especially after being in Buenos Aires where it is now summer time! We are not, however, going to complain, because we were so warmly welcomed by Nicolas’mum’s friends, Daniel and Gaylene, with whom we enjoyed Christmas in Langley, 50 km southeast of Vancouver.We are very happy to be here between the sea and the mountains, the city is amazing especially when there is a ray of sun! We moved into our flat on December 31rst, two blocks from the sea, thanks to our friends` advice. We went for a short swim for the `Polar Bear Swim` on January 1rst! It is a special event here, and we really wanted to participate in Vancouverites` life to begin this new year, and we had fun!
Our flat is not furnished, but we are going to arrange that very quickly, to welcome those who want to come and see us! We are also looking for good deals. This season is better for skiing, and there are lots of opportunities to travel around: Whistler is the biggest skiing resort in all of North America, and is going to welcome the Olympic Games in 2010, but it is also quite expensive! We can also go to Grouse Mountain, located 45 min from downtown with lift tickets for the day or for the afternoon, from 4pm until 10pm. It is amazing, some people just go there after work!
And if you want to come during the summer, there are also many spots to visit in Vancouver and on Vancouver Island. Well, I`ll stop going on about Vancouver, but I just want to tell you that coming here is really worth it!
We are also looking for jobs, of course, which is one of the good resolutions for this new year! Our trip is now finished and we will write at least one article to sum up our fantastic trip!

Une journée en UruguayA day in Uruguay

2007-12-18T18:15:00.006-08:00

Pendant nos 6 jours à Buenos Aires, nous nous sommes laissés tentés par une journée organisée en Uruguay, à Colonia. Avec 30 milles habitants, ce village est un havre de paix au nord du Rio de la Plata. Avec beaucoup de maisons coloniales, des rues piétonnes et fleuries, des petits restaurants et une ambiance tranquille comme en provence, cet endroit est idéal pour y passer le we. Beaucoup d`Argentins s`échappent de la ville en venant ici, des ferries traversent le Rio tous les jours. Nous avons eu droit au magnifique couché de soleil sur le chemin du retour. La plus grande attraction est le quartier historique qui est aussi déclaré héritage culturel mondial par l`Unesco. Beaucoup d`architecture coloniale, la place mayor avec des ruines du 17ème siècle et une grande influence portuguese. Les espagnols et les portuguais se sont longtemps battus pour ce territoire à l`entrée du Rio de la Plata!

During our stay in Buenos Aires, we went on a one day trip to Colonia de Sacramento, Uruguay. With thirty thousand inhabitants, the little village is a getaway from BA in the Rio de la Plata. With lots of colonial houses, pedestrians and flowered streets, small restaurants and quiet atmosphere like in southern France, this place is very nice for week ends. Many Argentenians escape from BA. Daily ferries make it easy to access from Argentina. We enjoyed the spectacular sunset on our way back to BA. The main tourist attraction is the historical neighbourhood which is also a Unesco world cultural heritage site. It is full of colonial architecture, Plaza Mayor with the ruins of the 17th century and a stong Portuguese influence. Spanish and Portuguese fought for many years for this territory at the entrance of Rio de la Plata!

Buenos Aires, la ville du TangoBuenos Aires, the tango city

2007-12-18T18:14:00.004-08:00

Après ces quelques jours en famille dans la Pampa, nous voici à Buenos Aires, 15 millions d`habitants. C`est une ville charmante avec ses différents quartiers, de très beaux bâtiments, beaucoup de restaurants et terrasses, et des cafés théâtre de tango partout! Bref la plus européenne des capitale d`Amérique du Sud que nous avons visité! On apprécie tout ça sous un soleil de plomb... Nous avons retrouvé Anne et Manu pour se ballader à Puerto Madero, le port de Buenos Aires au bord du Rio de la Plata. La frégate du Président Sarmiento se trouve à quai et est maintenant devenu un musée. Cette frégate a fait 40 fois le tour du monde entre 1899 et 1938!Nous avons regarder un spectacle de Tango dans un café chic prêt de San telmo, ouah, très technique cette danse et les argentins en sont très fiers! C`est très beau à regarder avec un bon verre de vin rouge!
Nous avons aussi visité les quartiers de Montserrat avec le congrès de la nation, le quartier plus populaire de la Boca ou Espagnols et Italiens ont immigrés au milieu du 19ème siècle, le quartier plus chic de la Recoleta avec son cimetière qui ressemble à celui de Montmartre!
On pense aussi à Noel, malgré les 30 degrés de chaleur, et arpentons les galeries de BA, la galerie del Pacifico, équivalent aux Galeries Lafayette, la rue Florida, piétonne et bondée. L`ambiance est agréable même si l`on commence à penser à la suite, notre arrivée à Vancouver!

After spending a few days with family in La Pampa, here we are in Buenos Aires, with 15 millions inhabitants. BA is a beautiful city with lots of different districts, nice architecture, plenty of restaurants, outside terraces, and tango shows. It is the most European capital we visited in South America. We really enjoyed it with very warm weather...We met our friends Anne and Manu again to see Puerto Madero, BA`s harbor along the Rio de la Plata. Fregata Sarmiento is located along the pier and it is a museum now. This fregata sailed around the world 40 times between 1899 and 1938! At night time we went to a tango show in a chic place in San Telmo. It was amazing, very delighful to look at this technical dance with a glass of wine! Argentine people are proud of this dancing culture!
We also visited the Montserrat neighbourhood with the Palacio del Congreso, the Boca neighbourhood which became home to Spanish and Italian immigrants in the mid 19th century. We also visited the Recoleta cemetery, and it looked like Montmartre cemetery. The Recoleta is a very smart area.
In spite of the very warm weather, we also went shopping in the big mall Galerias Pacifico for Chrismas. We went to Florida road, which was strictly pedestrian and very crowded. The atmosphere of BA was nice and peaceful, we tried not to think too much about Vancouver!

La Pampa et Santa Rosa La Pampa and Santa Rosa

2007-12-11T08:32:00.003-08:00

Nous poursuivons notre voyage vers La Pampa, une région beaucoup moins touristique mais qui vaut le détour pour qui aime les paysages à perte de vue, les estancias, la bonne viande et l'ambiance far ouest...
Mais nous passons ici surtout pour visiter des cousins éloignés.
Oscar (un grand oncle) arrive ici en 1918 à l'âge de 18 ans, il commence par travailler dans une grande estancia de La Pampa comme gaucho avant de monter sa propre exploitation La Chackra (la ferme en espagnol).
En ce temps, les européens étaient bienvenus ici pour exploiter cette région immense et désertique.
Nous sommes accueillis très chaleureusement par les enfants et petits enfants d'Oscar qui habitent toujours cette région, et avons la chance de pouvoir accompagner Carlos dans une estancia de 8600 hectares et 600 vaches pour faire les inséminations artificiels. Un vrai travail à la chaîne, pour préparer les asodos (BBQ) de demain, miam miam...
L'économie de cette région tourne autour de l'élevage de bétail et de l'agriculture.
Pour stabiliser le prix de la viande, le gouvernement a décidé d'interdire les exportations, ce qui naturellement freine le développement de cette région.
Le travaille est dure et les salaires sont bas, ceux qui restent privilégient la qualité de la vie et sont passionnés par leur métier et les grand espaces.
Mais ils ne sont pas nombreux, la population se concentre de plus en plus dans les villes et surtout à Buenos Aires (16 millions d'hab, soit 40% de la population totale d'Argentine).
Nous visitons la capitale Santa Rosa avant de prendre le bus pour Buenos Aires.

La Pampa is our next destination. This region is less touristic but is worth a stop for who loves endless landscapes, estancias, good meat and the far west ambiance...
We come here also to visit some cousins. Oscar, a great uncle of mine, arrived here in 1918 at the age of 18. He started working in a big estancia as a gaucho before setting up his own farm La Chakra this means the farm in Spanish).
In these days, Europeans were welcomed here to exploit and develop this desert region.
We are very well received by the children and great grand children of Oscar who still lives in La Pampa. We can also join Carlos, in a big estancia (8600 hectare) to do some artificial insemination of cows. A real chain work, to prepare the tomorrow`s asados (BBQ).
The economy here runs on agriculture and cattle's. To stabilise the price of meat, the government decided to stop all meat exportation. That decision stopped all further developments of the region. The work here is hard and the pay is not what it should be, those who stays priorities the quality of life, and are passionate about their work and the wild environment. But there are not so many, and most people are moving into big cities, especially to Buenos Aires where lives about 16 million inhabitant i.e 40% of Argentina.
We also visited La Pampa’s main town, Santa Rosa before catching the bus to the last destination of our trip ; Buenos Aires.

La péninsule de Valdès...and Punta Tumbo

2007-12-03T12:35:00.002-08:00

Nous voici à nouveau sur la côte Atlantique dans un endroit magique, le paradis de la faune marine. Le site des pingouins de Magellan à Punta Tombo et la Péninsule de Valdes où vivent baleines, pingouins, otaries, éléphants de mer, Orques et dauphins! Un vrai spectacle. Nous sommes arrivés à Trelew et avons commencé par la visite de la réserve de Punta Tombo. Cette réserve de 210 ha crée en 1979 a pour objectif de protéger les pingouins de Magellan et toutes les espèces qui cohabitent avec eux. C'est incroyable car nous marchons parmis eux sans qu'ils aient peur. Ils arrivent ici au début Septembre pour se reproduire. Debut Octobre et après 40 jours de couvaison partagée avec les mâles, commence la naissance des petits. Les petits sont couverts d'un duvet gris qu'ils perdent en février lorsqu'ils muent au plumage juvénile. Ce nouveau plumage plus imperméable les rendent indépendants car ils peuvent faire leurs premières excursions en mer pour se nourrir. Tous les ans ils reviennent en janvier et février (1 millions de pingouins à cette période) passer 2 semaines sur terre pour acquérir leur plumage définitif.
Nous avons ensuite louer une voiture à Puerto Madryn pour 2 jours dans la péninsule de Valdes. Là aussi c'était fantastique! Nous avons campé à Puerto Piramides, petit village très animé avec le camping sur la plage qui permet de profiter des couchers et levers de soleil et des ballades à pied le long de la côte. C'est beaucoup mieux que de prendre un tour à la journée de Puerto Madryn! Le plus impressionnant est la ballade en bateau (compagnie Mobydick plus chère mais vue des baleines garantie) où l'ont va à la rencontre des baleines tout en les respectant. Nous avons vu des sauts, des queues, des baleines avec leur baleineaux passer sous le bateau. Genial! Les éléphants de mer sont moins drôles, ils font les loques sur la plage toute la journée. Pour finir notre tour, nous sommes partis à 4h30 du mat pour voir les orques attaquer les éléphants de mers à Punta Norte avant la marée haute. Nous les avons vu roder au large mais pas attaquer. On se contentera de la carte postale!

Puerto Madryn est aussi une ville très agréable car c'est bientot l'été ici. Nous y passons quelques jours pour préparer notre arrivée à Vancouver le 17 Décembre. La fin approche, nous terminerons par La Pampa et Buenos Aires.

We are back to the Atlantic cost in a fantastic place, a marine fauna's paradise. At the Punta Tombo site you can see Magallanic penguins, and at the Peninsula of Valdes site you can see whales, penguins, sea lions, elephant seals, orcas and dolphins! Very spectacular. We arrived in Trelew and began by visting the Punta Tombo site. This 210 ha reserve was created in 1979 to protect magallenic penguins and all species who live with them. That's incredible, because we can walk towards them without scaring them at all. Penguins come here at the beginning of September to breed. Birth of baby penguins occurs at the beginning of October and after 40 days of brooding which is shared with the males. They are covered with gray fluff that they lose in Ferbuary when they moult in juvenile feathers. These new feathers are waterproof and allow them to become independent, as they can go to the sea to get some food. Each year in January and February, they come back for 2 weeks to get their definitive feathers. (1 million of penguins at this period).
Then we rented a car in Puerto Madryn for our 2 day trip in the Peninsula of Valdes. It was very nice. We camped in Puerto Piramides, a small and lively village on the beach, where we could enjoyed the sunset and sunrise and the footpath along the gulf coast. It was definitely better than going there with a one day tour from Puerto Madryn!
The most impressive was the boat trip (Mobydick Company, more expensive, but whale views garanted). We went and saw whales and also respected them. We saw jumps, tails, whales with their babies going under the boat. Amazing! Elephant seals were not so funy. They were being lazy on the beach all day long!
To end our tour, we left at 4:30 am to see orcas attack elephant seals before high tide in Punta Norte. We saw them looking around, but they didn't attack. We'll enjoy the post card only.

Puerto Madryn is a nice town and it's nealy summer here. We are spending a few days here to prepare for our arrival in Vancouver on December 17. We are close to the end of our trip. We will finish with the Pampa region and Buenos Aires.

www.MeetEnglish.com

2007-11-29T16:35:00.003-08:00

Voici bientôt presque 2 ans que je travaille à la petite semaine sur le projet MeetEnglish.
Ce site est a pour objectif de favoriser les échanges entre les anglophones et ceux qui veulent pratiquer l'anglais. Le but étant de profiter de la présence d'anglophones prêts de chez nous pour créer des opportunités de converser en anglais.
A travers mon expérience et mes antécédents familiaux, je me suis dis qu'apprendre l'anglais avec des anglophones pouvait être un moyens ludique, efficace et très enrichissant pour non seulement maîtriser la conversation en anglais mais aussi comprendre et apprécier la culture anglaise.
Les méthodes d'apprentissage de l'anglais en France ne nous permettent pas d'être alaise dans une réunion pour prendre la parole, pour comprendre un "joke", et pour nous exprimer sans endormir notre auditoire.
Dans un contexte professionnel, cela peut avoir des conséquences pénalisantes, et sur le plan purement intellectuel, quel dommage de ne pas comprendre toutes les subtilités de l' english humour.
MeetEnglish.com est exclusivement réservé aux échanges avec des anglophones. Cela permet à l'utilisateur de ce service de faire en quelque sorte, un séjour linguistique tout en restant dans sa propre ville...Par la suite, d'autres services seront disponibles pour fournir aux utilisateurs des informations et des supports pour apprendre l'anglais.

It as been nearly 2 years now since I started working on this project.
The purpose of this site is to create opportunities for English speakers to meet local residents while they are away in a non English country and vice versa, these local residents then have an opportunity to converse in English.
Through my experience in England and my family, I realised that learning English with English speakers can be more fun and more efficient than spending hours in classes or in front of a PC using a multimedia program. Yet this service will not replace the English lessons, but it will surely help non English speakers discovering the English culture in a fun way.
On the other hand, I have noticed that while away from your country, people tend to meet and make friends only with people from their own language. Locals they normally meet don't necessarily have an particular interest in spending time with them. Hopefully this service will help the English speakers abroad meeting peoples with whom they have common interest in share a language, a culture or any other activities.
MeetEnglish will introduce you directly to that other person who would like to meet you. As English speaker speaker abroad that can be a fast way of creating a new network...Soon MeetEnglish will offer the users more services related to the English culture...

El Chalten......the smoking mountain

2007-11-29T09:42:00.002-08:00

Nous n'avons pas encore notre dose de treck, c'est pourquoi nous repartons pour El Chalten pour aller voir le Fitz Roy. Et puis Manu et Nico, fans de montagne, veulent absoluement se rendre sur ce lieu mythique! Nous arrivons sous un temps gris, et un vent froid. Cette fois pas de camping mais nous louons une petite cabane au chaud avec une cuisine pour faire comme chez nous. Fini les restaurants!
Le 1er jour nous faisons une ballade de 2h pour aller voir la cascade Chorillo del Salto. Et le lendemain, grand soleil, c'est parti pour 10h de marche et 26km. Bravo à Anne qui nous a suivi sans mot dire malgré ses 5 mois de grossesse. Il faut dire qu'on a eu un temps fantastique et nous avons été récompensé par la faune et la flore, en plus de la vue sur le Fitz Roy et de ses sommets environnants. Pour la petite histoire, les sommets portent le nom de Français comme St Exupery, Poincenot, Guillaumet qui ont été pilotes pour la compagnie aéropostale de l'Argentine entre 1929 et 1931. Lire "Terre des hommes" de St Exupery. Il reste encore 3 pics sans nom mais cela ne devrait pas durer, Manu et Nico sont prêts à partir pour la prochaine expédition!
Le dernier jour nous sommes remontés sur le chemin del Cerro Torre. Mais la chance ne peut pas toujours nous accompagner, les sommets sont couverts! Dommage.
Notre treck s'arrête là pour repartir sur El Calafate puis Trelew le soir même.

We were still up for another treks, so we went to El Chalten to see the Fitz Roy Mountain. And Manu and Nico, fond of mountains, really wanted to go to this mythical place.When we arrived the weather was very cold and windy. That's why we chose to rent a small warm house to cook our own meals.
The first day we went to Chorillo del Salto Cascade, a 2 hour walk. The next day we went to the FitzRoy camp base, a 10 hour walk and 26km. Congratulations to Anne, who came with us 5 months into her pregnancy. The weather was great and we got overwelmed with all we saw. Summits have names of some famous climbers like Poincenot, and the French pilots, St Exupéry, Mermoz and Guillaumet who flew in the Argentinean`s Aeropostale and helped to find paths through the dangerous Andes Cordillera between 1929 and 1931. There are still 3 peaks that remain without names, but this shouldn't last for long as Nico and Manu are ready for the next expedition!
On the second day, we tryed to see Cerro Torre, but we didn't see a thing, due to the clouds. Our trek stopped here, so we could return to El Calafate on the same day.

El Calafate......the access to Park of Glaciers

2007-11-29T07:33:00.003-08:00

Terminé notre voyage au Chili, nous passons la frontière pour l'Argentine pour retrouver Anne et Manu qui sont venus passer leurs vacances dans le coin! Nous avons profité de leur organisation pour se greffer sur leurs excursions : superbe ballade en catamarran sur les fiords du lac argentin pour voir les glaciers Upsala, Onelli, Seco, Spegazzini entre autres. Escale pique-nique dans la Baie de Onelli où l'on a pu s'approcher des icebergs. Le bateau s'approche également assez près d'eux, jusqu'à aller chercher les glacons pour le wisky des passagers. C'est fantastique, on ne se lasse pas du bleu profond des icebergs, ni des explications sur la formation des moraines et des seracs!
Le lendemain nous partons pour le fameux glacier du Perito Moreno, haut de 55m, le plus haut du parc! Ce glacier avance de 2m par jour et la péninsule de Magallanes l'empêche de prendre ses aises. Du coup le glacier avance sur la péninsule jusqu'à former un disque de glace qui ferme le passage de l'eau entre le Brazo Rico et le Canal de los Tempanos (icebergs en espagnol). Cela augmente le niveau du Brazo Rico qui fait pression et érode la masse de glace jusqu'à produire des infiltrations, des détachements de glace et finalement un tunel par lequel coule à nouveau les eaux vers le Lac Argentin. Pour finir le tunel s'éffondre en donnant un fantastique spectacle et sépare à nouveu le glacier de la péninsule pour laisser l'eau couler. Il y a eu 21 rutpures depuis 1899.
Le soir nous profitons des bons restaurants de El Calafate et de la viande argentine! La ville est jolie mais très touristique et très cher. Nous arrivons en pleine saison et avons choisi le camping, nous ne pouvons rivaliser avec Anne et Manu qui font un voyage 3 étoiles!!!

Quelques définitions pour ceux que ca intéresse :
Moraine : sédiments rocheux que le glacier emmène sur son chemin. C'est ce qui donne cette ligne noire sur la glace.
Serac : Ce sont des crevasses dans les blocs de glace produits par les changements de vitesse et de pente dans le cours du glacier.
Iceberg : Blocs de glace qui tombent par l'effet du mouvement de l'eau. Ils se dispersent dans le lac avec le vent et les courants. On ne voit que 15% du bloc pour 85% sous le niveau de la mer. La couleur bleue est liée au niveau de conpression de la glace et l'effet refractaire de la lumière.

Now we have finished travelling around Chile. We crossed the border of Argentina to meet our friends Anne and Manu, who came for a month holidays nearby!We used this opportunity to join them in their plans : we went to lake Argentina on a catamaran to see Upsala glacier, Onelli, Seco and Spegazzini glaciers amongs others. We had lunch at Onelli Bay where we could see many icebergs. The boat navigated close enough to them to pick up some ice for the traditional and very unique whisky on the rock!
It was amazing; we now understand everything about icebergs, moraines and glaciers.
The following day we went to the famous Perito Moreno glacier, which is 55 meters high, the highest of the Glaciers National Park! This glacier is moving 2 meters forward per day, and is regularly blocked by the magallanes peninsula. This ice dam obstructs the flow of Brazo Rico into the Canal de los Tempanos (iceberg Channel). This causes the waters to rise. The water starts to press and erode the ice dam producing leaks, ice breaks and finally a tunnel, throught which the Argentine Lake waters flow again. Eventually, this tunnel collapses, giving a breathtaking and unforgettable spectacle of ice and water. 21 breakages occured since 1899.
At night we enjoyed good Argentine meat in restaurants in the town of El Calafate. The town is nice, has a lot of tourists and is also very expensive. We are at the beginning of the high season and chose municipal campground to sleep. We can't afford the 3 star trip of our friends Anne and Manu ;-).

Here are some definitions for those who are interested in glaciers:
Moraine : They are broken rocks and soil debris that the glacier carries along when advancing. They look like dark lines on the ice.
Serac : They are cracked ice blocks produced by difference of speed or slope in the course of the glacier.
Iceberg : A mass of ice that has broken off from the end of the glacier as a consequence of water movement. The icebergs are spread over the Lake by the action of wind and water currents. They show only the 15% of their actual size above the level of water, "hiding" the other 85% under it. The bluish colour of the ice is given by the degree of compression and the refractive effect of light.

Torres del Paine, the most beautiful Park of South America

2007-11-22T12:50:00.024-08:00

Vue du camping Péhoe

Levé du soleil sur Torres del Paine

Diaporama Torres del Paine ici

Après cette croisière fantastique et les derniers préparatifs (nourriture, gaz et tout le toutime pour camper) nous voici partis sur les sentiers du Parc National Torres del Paine avec 3 autres francais rencontrés dans le bateau. C'est parti, le temps n'est pas très clément mais il parait qu'il change souvent, alors on y croit... et on avait raison. Pour ceux qui l'ont déjà fait, nous avons fait le fameux circuit W de 5 jours avec une nuit supplémentaire au camping Péhoe pour avoir la vue globale sur les Cornes. Puis nous sommes rentrés par le "nuevo camino", la nouvelle piste pour les voitures qui est beaucoup plus proche de Puerto Natales (80km au lieu de 160 par la route normale) et offre une vue superbe devant le lac del Toro. Pour tous ceux qui aiment la marche et la nature, c'est vraiment un régal, on ne peux pas passer à coté.
Sur les 3 entrées possibles, nous sommes partis de Péhoe où nous avons pris le catamarran (30min) sur le lac Péhoe et avons commencé par le glacier Grey. Ce chemin est un couloir de vent froid mais la vue nous donne des jambes. Et puis il faut bien se réchauffer, les sacs remplis à bloc nous y aident beaucoup! Le 2ème jour est couvert, le vent souffle et nous revenons sur nos pas. Un arrêt chocolat chaud dans le beau refuge "Lodge de Montañas del Paine Grande" nous permet de repartir vers le campement Italien, le long d'un lac. Le vent souffle en rafale à près de 100/130 km/h et les embruns ressemblent à des tornades, c'est aussi ça les 50ème hurlants!!
Dimanche 18, c'est la grande forme. Nous sommes mal équipés en tapis de sol, il pleut depuis la veille et nous avons eu froid toute la nuit...après 2h de lecture dans la tente, nous partons pour la vallée Francès. Heureusement nous sommes un petit groupe, cela motive pas mal. La vue est bouchée, la pluie fouette les joues déjà bien rouges, faut-il être fou pour continuer ou tout simplement curieux? Certains abandonnent, d'autres montent coûte que coûte. Finalement, le temps s'améliore en fin de journée, il faut être patients et avoir un peu de temps pour en profiter.
Le 4ème jour, départ pour les fameuses Tours. Les paysages sont magnifiques, un vent à décorner les boeufs avec des minis tornades. Il faut être vigilants pour ne pas se laisser emporter avec les sacs, c'est ce qu'on appelle être saoulé par le vent!!! Nous ne sommes pas déçus en arrivant en haut du mirador après 10h de marche, les tours sont dégagées. On passerait bien la nuit là haut, pour ne pas avoir à remonter le lendemain à 5h30 du mat. Mais les duvets sont restés au camping de las Torres à 45min!!! Nous pensons à ceux qui font le treck en plein été (janvier), les nuits sont courtes entre 23h30 et 4h30 du mat, cela devient difficile de voir couchés et levés de soleil. Par contre c'est très agréable car nous pouvons marcher jusqu'à 22h si les jambes nous le permettent.
Le 5ème jour était plus cool, retour au mirador de las Torres pour un petit déjeuner là haut! Cette fois nous avons pensé aux duvets, réchauds, café et pain beurre. On avait besoin d'un peu de luxe après 5 jours sans eau chaude. Puis nous avons fini au camping Péhoe, payant celui-ci (4000 pesos par personne mais avec douche et abris pour la tente).
Il restait encore beaucoup d'endroits à découvrir comme le mirador des condors, la lagune verte et des ballades à la journée sur le Rio Serrano, en kayak ou en zodiac jusqu'au glacier Serrano. Mais les activités hors marche à pied sont assez chers (110 USD par jour) alors nous avons fait du stop pour rentrer.

Notre trajet 80km / Our trip 80km.

Las Cuernas Torres del Paine

Le glacier Grey

After the Navimag cruise and the last arrangements (food, gas and everything for camping) we are leaving for the National Park `Torres del Paine`, with 3 other French people we met on the boat during the cruise. The weather was not very good but locals say it is changing all the time, so we were confident...and we where right! For those who have done it, we did the 5 day W tour with one more night in Pehoe campground where you can admire a beautiful panoramic view of the "Cornes".
We started from Pehoe, where we took a catamaran (30 min) on Pehoe Lake and began by the grey glaciar. This path was cold and windy, but the view motivated us to go on to the campground. We needed to warm ourselves and our heavy backpacks were helping us!
The second day was cloudy and windy. We retraced our steps. A stop at Lodge de Montañas del Paine Grande to have a hot chocolate was very welcomed and gave us the energy to continue on to the Italian campground. The wind was blowing around 90 or 100 km per hour and we could see seawater spray on the lake. Being fewer than 50 degrees latitude is also that!!!
Sunday 18th, we were in good shape!!! We didn't have very good mats, it was raining for 24h and we were cold all night long...so we read in the tent for more than 2 hours, and finally decided to go to the French valley. Fortunately we were a small group, which is good for motivation! We couldn't see anything, the rain was whipping our cheeks which were already red. Were we crazy or just very curious? Some were giving up, others kept on walking, no matter the weather. Finally, at the end of the day, the weather improved, it was good to be patient!
The 4th day was the departure for the famous towers. Landscapes were so beautiful. It was windy again. We had to be careful not to fall with our backpacks. We walked like drunk people! After a 10 hour walk, we reached the look okk point with these amazing towers! We would have liked to have slept there to avoid climbing again the following day for the sunrise at 5:30, but our sleeping bags were left at the campgroung of Las Torres, located 45 min downhill!! We thaught about those who trek in Torres del Paine in summer (January) when the nights are very short between 11:30 pm and 4:30 am. It is quite difficult to see both the sunset and sunrise! It is, however, very pleasant to hike until 9:30 pm when you are not to tired.
The 5th day was quieter. We had our breakfast in front of "Las Torres" in the mirador again. This time we brought our sleeping bags, camp stove, coffee, bread and butter. A three star breakfast was welcomed after 5 days without hot water! We ended the day at Pehoe Campground, which was not free (4000 pesos chilenos, 8USD, but with hot water and a shelter).
There were many places still to be visited like The condors Mirador, the green lagoon and a one day tour on the Rio Serrano by kayak or zodiac. The non-walking activities, however, can be quite expensive (110 USD per day). We came back by the new South route which is the closest to Puerto Natales (80km) and that offers an amazing view of Lake Toro. If you like walking, it is really worth it, and hitch hicking is easy if you have had enough walking.

Puerto Natales où les 50èmes hurlants Puerto Natales

2007-11-15T15:06:00.002-08:00

Puerto Montt, est une ville sans grand intérêt où nous ne faisons que passer pour embarquer à bord du ferry Navimag pour Puerto Natales. Une croisière de 4 jours dans les fiords de la Pentagonie. Après 4 heures de chargement des marchandises et des passagers, nous appareillons enfin, cap au sud, machine avant 11 kns, par mer calme et vent fort et glacial...
Nous prenons possession de nos bannettes (couchette avec rideau) dans un dortoir de 25 personnes. Tout cela me rappelle mon service militaire dans la marine, et je ne manque pas de saouler Christine avec tous mes souvenirs de campagne.
Deux ponts au dessus, et nous voici à la passerelle à discuter le coup avec le commandant. Grâce à Christine qui maîtrise parfaitement l'espagnol et la règle Cras, nous obtenons tous les explications sur la navigation, la météo, l'organisation des quarts ... mes respects commandant !!
Nous passons le long de l'île de Chiloé, pour nous engouffrer ensuite dans les canaux étroits entre les montagnes. Le décor est fantastique, et la visibilité nous permet de voir la cordillère des Andes, une bière Krutsman à la main.
Ce cargo ferry reste le moyen à la fois commode et sympathique pour rejoindre Puerto Natales sans quitter le Chili. Nous retrouvons à bord beaucoup de touristes que nous avons déjà croisé à Pucon ou Chiloé.
Nous sympathisons avec des Français, ils sont nombreux ici, et beaucoup voyagent pour plusieurs mois. Les sujets de discussions de manquent pas. Nous avons vécu souvent les mêmes expériences, mais avec un regard différent.
Durant cette croisière, nous pouvons assister à des présentations sur la région;
- Le parc Torres Del Paine, destination suivante pour la plupart des passagers,
- Les Kaweskars ou Alakalufs, le peuple pré-colombien qui habitait sur leurs petites embarcations, se nourissant des produits de la mer et se rechauffant grâce au feu dans leurs embarcations. Ce feu est sans doute l'explication pour le nom "Terre de Feu" donnée par les marins d'antan au moment de la traversée du détroit de Magellan. Nous visitons les derniers Kaweskars lors de notre escale à Puerto Eden, village uniquement joingnable par la mer.
Nous continuons notre descente vers les 52 iemes sud avec des Albatros dans le golf des Peines. La dextérité de ces oiseaux nous impressionne. Ils se laissent porter par les courants d'air des vagues, et peuvent ainsi parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans donner un coup d'aile, et peuvent même dormir en vol.
Nous arrivons ensuite dans le passage plus étroit de notre croisière. 80 mètres de large, la manoeuvre est impressionnante car nous devons garder de la vitesse pour rester manoeuvrant, ainsi le moindre écart de barre et c'est la catastrophe.
Le courant aussi est très fort, ce qui ne semble pas gêner les dauphins qui tournent timidement autour de la notre énorme bateau.
Nous voici enfin à Puerto Natales. C'est la ruée vers les magasins de trekking et les terminaux de bus pour Torres del Paine.

Puerto Montt is not a very interesting town. We only walked through to reach our boat Navimag for Puerto Natales, a four days cruise in the fiords of Pentagonia.
After 4 hours of loading merchandises and passengers, we finally set sails full south at 11 kns in a calm sea but a freezing wind...
We got our berth in a 25 persons dorm. All this reminds me of my military service in the navy, and I can't stop myself from bothering Christine with all my campaign's memories (gosh, I must be getting old !!).
2 decks above, and here we are chatting with the captain. Thanks to Christine's spanish and sailing knowledge, we got all information about navigation, forecast, and the quarters organisation ... my respect to the captain !!
We are now sailing along Chiloé island, before entering a maze of narrow fiords between the mountains. The scenery is amazing, we can admire the Andes Cordillera from the top deck with a Krustman beer from the very local bar.
This ship is the best and most exotic mean to reach Puerto Natales, 1500 kms south (810 nautical miles). No roads exists in Chili, and the only other way is via Argentina.
On board, we recognise some tourists we already saw in Pucon or Chiloé. We have endless conversations with some other french travellers who also travelled through south America for many months. It is always interesting to have someone else's point of view.
We also assist to some presentations about the region; Torres Del Paine, the next expedition for most of the passengers, and the local pre-Colombian civilisation the Kaweskar or Alakalufs, who lived on their small boats, warming up in this freezing region only with a small fire on their boat. This is probably the reason why the first sailors to cross the Magallanes detroy called the south land "tierra del fuego".
We visited the last Kawerskar village, Puerto Eden, a small village only reachable by boat.
We resume our descent to the 52th's south with albatross playing in the bow in the golfo de penas. The flying skill of this bird is amazing. They can fly thousands of miles without moving their wings, and can sleep while flying (I wish I could do the same at work). This just by using the air pressure between the waves.
Here we are now in the most narrow pass of our route, 80 meters wide and our boat is not very much wider. To keep a good manoeuvrability, we have to a maintain a good speed, so the least error on the helm can be dramatic.
The current here is very strong, but this doesn't stop the dolphins from discreetly swimming around our huge ship.
We are now arriving in Puerto Natales, everyone is rushing down town to get ready for the very fabulous trekking in Torres Del Paine.

Nicolas

Chiloe, ou les 40èmes rugissants. Chiloe island

2007-11-11T17:41:00.001-08:00

Après 7h de bus depuis Valdivia, nous sommes à Castro, la ville principale de Chiloé. C'est une jolie ville avec son église toute en bois, ses maisons sur pilotis de toutes les couleurs appelées "los palafitos" et ses poissons et fruits de mer...un délice! Nous avons gouté la "tabla de los pescadores", et mangé beaucoup de saumon. Le Chili est le 2ème pays producteur de saumon d'aquaculture après la Norvège. Des investissements sont encore en cours à Puerto Montt et Chiloe, à tel point que le Chili pourrait devenir le 1er producteur de saumon d'ici une diziane d'année!. Mais à ceux qui pensent que l'aquaculture est la solution à la surexploitation des océans, cette pratique à des conséquences néfastes sur l'écosystème marin, c'est donc pas gagné.
Après avoir passé plus de 2h à essayer de louer une voiture, nous nous résilions à prendre les bus locaux, moins flexibles. Nous partons sur l'île de Quinchoa, à Achao voir l'église la plus ancienne de Chiloé, qui en comptent quand même 350!!!
Puis nous avons fait une ballade de 3h dans la nature. L'île est très fleurie à cette époque de jeunets et d'ajoncs. Le lendemain nous sommes partis sur la côte pacifique à l'entrée du parc national. Le temps était un peu capricieux, nous n'avons pas échappé à la pluie. C'est comme en Bretagne, cela fait parti du charme de l'île!
Sur la plage, nous avons pensé à toutes les naissances de notre entourage depuis notre départ, dont la dernière en date "Astrid", nièce de Nicolas. Nous leurs dédions ce message de bienvenue en attendant de faire connaissance.
Etape suivante, la croisière dans les fiords de Patagonie.

After 7 hours in the bus, from Valparaiso, we arrive at Castro, Chiloe's main town. Castro is a nice town to admire the piling-houses also called "Palafitos", as well as to enjoy eating sea food. We tasted the dish "Tabla de Los Pescadores" and ate a lot of salmon. Chile is the second geatest salmon-producing country in the world, after Norway, using aquaculture. One could think that aquaculture could be the right answer to the over fishing of our oceans, but in fact, it has a bad impact on the local marine ecosystem, so we still can improve. We looked for a car to rent, but after 2 hours of unsuccessful car hunting, we had to go back to our good old solution ... the bus !!! not very flexible for what we wanted to do. So we visited the island of Quinchao, where we saw some of Chiloe`s 350 churches, among them was Chiloe's oldest church.
On the following day, we went in to Chiloe's National Park on the Pacific coast, the rain and gorse reminded us of the Bretagne, France, from where we just got some news of births; Jeanne, Maylis, Eugénie, Astrid and Gregoire, welcome to the new generation !!!

Valdivia... a sea lions paradise!

2007-11-10T17:55:00.002-08:00

Nous y avons fait un court arrêt mais c'est une ville étudiante sympa marquée par une certaine influence Allemande. Nous avons passé quelques heures devant les otaries ou lobos marinos énormes qui se prélassent devant le marché aux poissons et attendent leur repas! Ils se font la guerre pour avoir leur place sur leur pontons, pas de pitié! Nous avons fait une belle ballade en bateau pour aller visiter l'église de Tunapa, et aller prendre una "Once" (le the anglais de 17h) dans un salon de thé local. Enfin nous avons fini la journée à la brasserie Kunstmamnn. La bière au miel est un vrai régal!!!

We had a very short stop in Valdivia, but it is a very nice student city with a German influence. We spent some hours watching sea lions near the fish market. Sea lions spend all the day here waiting for some fish from the market. They also fight between each other to keep their space on the pontoon! We went for a 3 hour tour in the river and stopped at Tunapa to see its church, to take the "Once" or equivalent of English tea time in a local tea salon. And we ended our day in a very good place, the Kunstmann brewery. The honey bier is amazing!!!

Parc National Huerquehue... typical for its Araucarias

2007-11-10T17:54:00.001-08:00

Huerquehue, c'est un parc pour voir les Araucarias, cet arbre très grand en forme de parasol. c'est aussi un endroit superbe pour les lacs, et les montagnes, et la vue dégagée sur les volcans ... Pas grand chose de plus cette fois-ci, et oui les sentiers étant fermés à cause de la neige, nous n'avons pas pu nous aventurer très loin et camper comme nous avions prévu. Mais ce fut cependant une bien belle journée, dans une forêt couverte de neige.

Huerquehue, is a National Park famous for its lakes and Araucarias, a type of huge tree with a shape like an umbrella. It is also a nice park for its forests, the mountains and the nice view of the volcano.Not much more to say at this time, as the park was partially closed due to a big amount of snow. Hence we couldn't explore this park as much as we hoped, but we had a very nice day in a forest covered with snow.

Pucon... city with lake and volcano!

2007-11-06T12:31:00.001-08:00

Nous avons fait un arrêt de 5 jours dans cette petite ville touristique de Pucon, dans la région des lacs et des volcans, un vrai régal! La ville propose beaucoup d'activités en plein air, on vous le conseille... Après une journée à déambuler dans les rues, nous avons escaladé le volcan Villarica, encore tout enneigé. Le sommet était malheureusement sous un nuage en cap et les fumées (du souffre) qui émanaient de ce volcan encore en activité, nous ont empêché d'aller jusqu'en haut. Nous n'étions plus qu'à 20m du sommet après 5h de montée!!! Dommage, le temps est un peu un coup de poker, et nous n'avons pas eu la chance de nos compagnons anglais qui l'ont fait le lendemain avec une vue sur le cratère.
Nous avons aussi fait du rafting, de niveau 3 car toute une partie était fermée car trop dangereuse avec la fonte de toute la neige qui est tombée cette année!
Nous étions dans une maison sans son propriétaire, il vit juste à côté, avec des voyageurs anglais, australiens et américains, on a retrouvé une ambiance chaleureuse en cuisinant tous les soirs comme chez soi, et avec d'autres voyageurs.

We spent 5 days in Pucon, a small pleasant touristic town in the volcanos and lakes region. We really enjoyed it. The town suggests lots of outdoor activities, we recommand it... After spending one day looking at these wood made little houses, we climbed the Volcano of Villarica, which was covered in snow. Unfortunately, the top was covered with clouds and smoke from the volcano's crater still in activity! So we couldn't reach the top, even though we were almost there after having climbed for 5 hours. What a shame !!!.
We saw pictures of an English couple who went there the day after, and they could see the crater!
We also went rafting in a level 3 river. A piece of the river was closed because of the dangerous rapids.
We stayed in a very nice guest house, and spent our diner with english, australian and american travellers. It was very welcoming and we cooked like we were at home.

Nous irons à Valparaiso!We will go to Valparaiso!

2007-11-06T10:36:00.003-08:00

Jeudi 1er Novembre, aussi férié en France, nous partons pour Valparaiso avec nos guides préférés. Depuis le temps que nous voulions aller lá-bas...et bien c'était comme dans les reportages de Thalassa! Super. Nous sommes arrivées sur cette baie, très étendue car les villes voisines de Viña del Mar et de Reinata prolongent la baie de Valparaiso. Il y a d'ailleurs le même nombre d'habitants dans les 2 villes Valparaiso et Viña, soit 280 000 habitants, mais la 1ère est historique et garde une forte activité industrielle via le port alors que Viña del Mar est la station balnéaire très prisée des chiliens et touristes, surtout en été.
Nous avons commencé par la visite de la Sebastiana, une des 3 maisons de pablo Neruda. Il parait que Pablo Neruda n'y a pas passé beaucoup de temps mais il aimait venir voir les feux d'artifice du nouvel an du haut de son Cerro Bellavista. La maison est superbe sur 3 étages et toutes les pièces principales ont vu sur la baie, de quoi trouver de l'inspiration.
Nous avons ensuite emprunté un des neufs funiculaires encore en service et construits entre 1883 et 1916, le funiculaire conception. Les maisons sont couvertes de tôles ondulées, peintes de toutes les couleurs, ce qui donne un air gai et typique à la ville.
La visite du port est impressionnante. Les quais pour le déchargement des marchandises sont très longs et encore très actifs. Il y a beaucoup de commerce avec le Japon et la Chine, comme les voitures, l'électronique. Mais il y a aussi du commerce avec l'europe, qui passent par le canal de Panama. Nous avons vu pas mal de Peugeot et Citroen, ainsi que des containers de fenêtre KLine, une entreprise vendéenne, des Herbiers! Les cargos mettent environs 25 jours pour arriver en France.
L'activité à l'air en croissance car une nouvelle grue a prit place l'année dernière sur le quai, elle permet de charger un container par minute!
En face, se trouvent également une quinzaine de bateau de guerre, achetés aux anglais. La marine chilienne est importante.
Pour finir la journée et profiter du printemps, nous avons fait une grande ballade sur la plage de Reinata, avec une glace italienne de "Bravissimo Gelateria". C'était top!

Thursday the 1st of November, All Saints Day, so it is a bank holiday here as well. We went to Valparaiso with our favorite guides. We wanted to go there since we saw the TV program about Chile, Thalassa. It was great !We arrived at that area which was vast, as Viña del Mar and Reinata have recently been built so close to Valparaiso, that it gives an impression of a very wide bay. There are the same number of inhabitants in the 2 towns (280 000 in each one). Valparaiso is the bettest known city for its history as it used to be the first harbour after Cape Horn during the far west conquest. Since the Panama canal opened in 1914, the activity as dropped, but Valparaiso is still one of the most important harbours in Chile. Viña del Mar is a famous holiday town for Chileans and inhabitants of Santiago.
We started with the visit of la Sebastiana, one of Pablo Neruda`s houses, which is now a museum. Pablo Neruda didn't live there very long, but enjoyed the place because he was amazed by the sea. He easily became sea sick, so he preferred staying on land, which is why his house was decorated like a boat. He was inspired by the view from his office on the 4th floor.
We then took an old funicular railway probably built about 120 years ago to reach the top of the hill in front of the harbour. All the houses are build with metal sheets, the walls and the roofs are painted with all different colors, that gives the town a very lively and joyful style.
The harbour is very impressive, the piers for the unloadings are huge, and they are active. Automotive and electronic trading with Japan and China is very important here, but there are also some containers coming from Europe, with brands like Peugeot and Citroën and also Kline windows, a company based in Vendée.
The cargos needs about 25 days to reach France. The activity here is growing, and a new crane that can load one container every minute was installed here last year.
In front of the pier, we can see new boats from the Chilean navy. Theses boats where built in England. Chile has had a special relationship with England since Lord Thomas Cochrane helped during the Chilean Independence by organising the Chilean Navy in 1818.
To finish the day we went for a walk on of the beaches of Reinata, eating the traditional Italian ice cream from Bravissimo.

Santiago de Chile Santiago de Chile

2007-11-02T16:07:00.003-07:00

Après 21h de bus, nous sommes accueillis par Roberto et Katy à Santiago. C'était vraiment un plaisir de retrouver des têtes connues, nous avons été chouchoutés pendant une semaine... En fait à Santiago nous avons retrouvé un mode de vie à l'européenne, un métro, les buildings, des malls pour faire les magasins...Bref nous avons fait du farniente et avons préparé la suite de notre voyage dans le Sud, en Patagonie. Achat d'une tente et des sacs de couchage, nos sacs à dos ont pris du poids!
Nous avons aussi profité de la ville qui est superbe, entourée de sa cordillère aux sommets enneigés. Couché de soleil sur le Cerro San Cristobal, sur le Cerro Santa Lucia. Un petit tour au musée d'art Précolombien pour se rafraîchir la mémoire sur la culture Aztèque et pour l'élargir jusqu'aux Mapuches. Un passage au Palais de la Monedad pour voir le lieu oú Pinochet a fait son coup d'état le 23 septembre 1973. Une visite de la Plaza de Armas, sa poste, sa cathédrale Metropolitaine et les humoristes de la place, très bons!!! Des amis chiliens nous ont aussi amené dans un restaurant très original du Barrio Brasil, la Peluqeria francesa. C'est un ancien salon de coifure français, très bien et pas dans les guides!

After 21h on a bus, we were welcomed by Roberto and Katy in Santiago. We were very pleased to see people we know and we were spoiled for one week... In fact in Santiago we found the same living style as in Europe with subways, big buildings, shopping malls...We just relaxed and prepared for the rest of our trip in South Patagonia by buying a tent, sleeping bags and a trekking guide. Our backpacks are much heavier now!!!
We also enjoyed this beautiful city surrounded by its mountains still covered with snow named "Cordillera". We enjoyed the sunset on San Cristobal hill, Santa Lucia hill. We went to the museum of precolumbian art to remember the Aztec culture, and also learned about Mapuche culture. We also reached the Monedad Palace where the general Pinochet took power in september 23rd, 1973. We visited the Plaza de Armas, post office, the metropolitain cathedral and really had fun with street performers!!! A couple of chilian friends brought us to an old unique restaurant, which was an old French hair salon. A nice place in Barrio Brasil but not in the guides!

San Pedro de Atacama......an oasis!

2007-10-31T08:20:00.003-07:00

Nous avons tellement apprécié San Pedro, cette oasis au milieu du désert avec un temps fantastique, que nous y sommes restés 5 jours. Au programme ... : visite de la vallée de la Lune au coucher du soleil, sandboard dans la dune de sable de la Vallée de la Muerte, repos dans notre auberge ensoleillée et remplie de chats, et surtout, une ballade magnifique dans le début des salars d'Atacama pour atteindre les lagunes Cejar et de la Piedra, dans lesquelles nous nous sommes baignés.
Le bain était bien mérité car Nicolas a d'abord crevé au bout de 15km, et a du faire du stop pour rentrer à San Pedro. Puis nous avons fait un détour de 40km pour les trouver suite à un quiproquo sur les pancartes! La journée était sportive (94km de vélo) mais agréable, nous sommes rentrés de nuit avec la pleine lune!
Avant de partir pour Santiago, nous avons passé la journée à Calama où nous avons tenté de voir la mine de cuivre de Chuquicamata. Cette mine est une des plus grande mine du monde, en plus de l'aspect gigantesque, cette mine est aussi un symbol du droit des travailleurs (es) depuis que le Che l'a visitée (Besancenot devrait donc pas tarder à y passer).
Après une longue exploitation par les Américains, cette mine a été nationalisée dans les années 1970. Une grande victoire pour les Chiliens.
Enfin, cette mine se trouve dans l'ex-territoire de la Bolivie (conflit de 1870), d'oú une certaine rancoeure de ce pays voisin qui depuis n'a plus accès à la mer.
La visite étant complète, nous avons juste fait le tour avec un salarié de l'entreprise qui nous a pris en stop.

We really liked San Perdo de Atacama, and we finally stayed there for 5 days. We had planned to do many things like... visiting the moon valley to see the sun set (much bigger than the one from La Paz), sand boarding in the dunes of the death valley (nothing dangerous here I promise), a bit of rest in our sunny hostel with cats everywhere, and also a very nice cycling tour in the salars of Atacama to reach the laguna`s Cejar and Piedra, in which we went for a swim. This bath was well deserved; Nicolas had a punch on his tyre and had to return 15 kms to get a spare bicycle inner tube. Then we got lost and did a very long detour just because of misunderstanding the map, that was a very tiring day with 94 kms on a rusty mountain bike, but the light was amazing.
On the way to Santiago, we stopped at Calama to visite Chuquicamata's copper mine, one of the biggest copper mines in the world, and has also been a symbol of workers's rights since Che visited the place.
The mine has also become a symbol of victory for the Chileans, since it was nationalised in the 70's after being exploited by the Americans (Gringos !! as they call them here).
But this place is also a conflict source as it used to belong to Bolivia before the Chileans invaded this slice of land in 1870.
The daily visit was full, but we were lucky to meet an employee who drove us around the mine and gave us many explanations about this historical place.

Le désert salé de Uyuni. The salt lake if Uyuni

2007-10-23T09:27:00.001-07:00

Vendredi 19 Octobre, départ pour 4 jours dans les Salars d'Uyuni et toute la région Sud-Ouest jusqu'à San Pedro de Atacama au Chili. Nous nous en sommes mis plein la vue, des paysages à couper le souffle, j'éspère que les photos vont vous plaire!
Le désert de sel d'Uyuni fait 12 000km2, c'est le plus grand désert de sel du monde. Il est situé à 3650m d'altitude. Un hotel fait tout de sel est situé à l'est des salars et permet d'admirer couchers et levés de soleil dans les salars. Les jeeps se suivent, et l'arrêt suivant est la Isla del Pescado (l'Ile du poisson) oú l'on voit plus de cactus que de poisson, mais ce nom doit dater de l'époque oú il y avait un lac! en fait le lac à disparu il y a 40 000 ans.
Le sel provient de plusieurs milliers d'années d'écoulement d'eau dans les montagnes. Le sol alentour pouvant contenir jusq'a 70% de sel.
Nous quittons ensuite les salars pour aller passer la nuit à San Juan, chez l'habitant, 3660m. Nous sommnes 4 avec un couple Autralo-israélien, l'ambiance est très sympa, les diners sans chichis (soupe, riz et frites avec poulet) sans oublier le mate de Coca qui permet de faire face à l'altitude, et surtout au froid!
Le 3ème jour est celui des volcans et des lagunes, aussi réserve de flamands roses. Nous sommes ébahis devant les paysages, le calme et la grandeur de la nature. Sauf lorsque nous sommes bercés (ou agacés) par la musique de notre chauffeur qui a apporté une seule K7 pour 4 jours et ne parle pas un mot d'anglais!
L'arrivée sur la Laguna Colorada est étonnante. Il y a un bon force 5, et nous comprenons tout de suite pourquoi les flamands roses sont appelés ici les frozen flamengos. Nous retournons les voir au levé du soleil, il fait toujours aussi froid mais le vent est tombé.
Dernier jour, nous visitons les geysers de Sol de Mañana, des bains chauds et la lagune verte au pied du volcan Licacanbur avant de passer la frontière Chilienne pour arriver à San Pedro de Atacama. Fouille complète des sacs, retour à la réalité, mais la ville est magnifique. Restaurant de luxe pour fêter ca!

Friday october 19, departure for 4 days in the Salar de Uyuni and the Southwest circuit to San Pedro de Atacama in Chile. Landscape were very astonishing, amazing. I hope you will enjoyed our pictures! The salars of Uyuni is 12000km2 and is the biggest in the world. It is located in 3650m hight. A salt hotel is located in the salars and is a good way to enjoy sunrise and sunset. The 4*4WD are following one another and the next stop is la Isla Del Pescado (Fish Island) where there are more cactus than fishes! This name must dated from the period where this place was a big lake!
In fact the lake disapeared about 40 000 years ago. The salt was gathered here from the rivers sucking the salt from the soil that could containe about 70% of Salt (NaCl).
We leave the salars to have a night in San Juan staying with locals, 3660m. We are 4 with an Autralian-Israelien couple, it's very friendly. Diner are basic (soap, rice and chips) with a mate de coca as desert to cope with altitude! In fact it is more to cope with cold evening!
The third day we saw volcanos and lagoons, also flamingos reserve. We really enjoyed landscapes, quietness and nature. Except when we listen to the driver music who brougt just one tape for the 4 days trip and who doesn't speak a word of english!
The arrival on the Lagoon Colorada is wonderful. There is a well established force five wind and we understand straight away why flamingos here are called frozen flamingos! We go back to see them for the sunrise, it is still very cold but not windy.
For the last day we visited the geysers of Sol de mañana, hot springs and the green lagoon 4400m at the Licacanbur volcano feet 5960m. Before passing the chilian border to reach San Pedro de Atacama. Complete check of backpack, back to reality, but the small village is very nice.

De Sucre vers Uyuni

2007-10-23T09:19:00.000-07:00

De Sucre, nous prenons le bus pour Uyuni, 5 heures de chemin poussièreux de chaotique dans la Cordiallera de Chichas. Les éboulements de terrain rendent certains passages délicats, mais les paysages fantastiques s'alternent entre vallées désertiques et arides, et plaines fertiles peuplées de lamas... Ces payages grandioses nous font oublier un moment le manque de confort de la Bolivie; WC publique payant et pourtant immonde, pas d'eau chaude, les bus surchargés, la musique partout à fond...etc
Mais nous voyageons à moindre frais, donc c'est à nous d'être conciliant et de nous adapter même si le manque de rigueur, et leur sens du commerce nous fait parfois palir.
Nous arrivons enfin à Uyuni, il nous reste assez de temps pour organiser notre expédition du lendemain pour les salars, et San Pedro d'Atacama.

From Sucre, we take the bus for Uyuni, 5 hours on a dusty and chaotic track in the Cordiallera de Chichas. Some landslide makes some parts difficult for the bus, but the lanscape is very impressive, some arid deserts valleys alterns with some fertils plains populated with Lamas.This fascinating scenary makes us forgetting how unconfortable can sometimes be this country; disgusting public toilettes, no hot water, packed buses, loud music everywhere, always the same food...but it is nice to travel without spending too much. Of course we have to be conciliant and to adapt even if sometimes their lake of rigor and back commerciale attitude can be very enoying.
We arrive at Uyuni with just enought time to organise our 4 days trip to the salars and to San Pedro d'Atacama (Chili).

Potosi connu pour son argent.

2007-10-23T07:42:00.000-07:00

Malgré le court arrêt que nous y avons fait, cette ville garde un intérêt pour sa situation géographique qui a créé son histoire. Située à 4 079m d'altitude, le Rico Cero (Mont riche) aurait été découvert par un Inca, Diego Huallpa en 1544. Très vite repéré par les espagnols, ces derniers exploitèrent les mines d'argent et firent de Potosi la ville minière la plus importante du pays. En avril 1545, Carlos V y a même construit sa Villa Impériale. Les conditions de vie étaient tellement dangereuses que les travailleurs sont morts d'accidents et de pneumonie. Les espagnols ont même faits appel à des esclaves d'Afrique pour augmenter la main d'oeuvre. Mais très peu ont survécus aux conditions et surtout à l'altitude et au froid.
Les mines ont été exploitées pendant 3 siècles 1545-1825. L'argent était transporté par train vers Arica (Chili) ou Callao (Pérou, ancien nom de Lima) et après en Espagne. On dit que les espagnols auraient pu construire un pont en argent jusqu'en Espagne et il leur en restait encore! Il y aurait eu 8 millions de morts, indigènes et africains, pendant cette période.

Despite our short stop in Potosi, this city is full of interests due to its history linked to its geographical situation. Located at 4 079m hight, the Rico Cero (Rich hill) silver mine has been discovered by an Inca, Diego Huallpa in 1544. The Spanish quickly heard about the silver, and began exploiting the site. Thus, Potosi was the more important mine of the country. In april 1545, Carlos V built his Villa Imperial to control the mine. Life conditions were so drastics that lots of workers died of accidents and pneumonia. To increase the labor force, spanish asked African slaves to come. But they couldn't survive because of bad conditions, altitude and cold.
Mines has been exploited during 3 centuries 1545-1825. Silver was transported by train to Arica (Chile) or Callao (Peru, now called Lima) and then to Spain. They say that the Spanish could have constructed a silver bridge to Spain and still had silver left to carry across it! During this period, 8 billion indigenous Bolivians and africans died from the appaling conditions.

Sucre, capitale historique de Bolivie

2007-10-18T19:28:00.000-07:00

Après une escale assez décevante à Oruro, ville ou est né Evo Morales le Président actuel, et une journée et nuit complète de bus nous voici à Sucre, capitale historique de la Bolivie et aussi sans doute la plus belle ville du pays. Nous sommes accueillis par le beau temps, une température clémente, 2700m après les 3800m de la Paz. Les batiments tout blancs donnent une certaine gaieté à la ville. Pour la 1ère fois nous trouvons un bar avec une terrasse avec vue, Ouah!
Sucre est une ville très intéressante historiquement. C'est là que les espagnols ont fondé la capitale pour la proximité de Potosi, où les mines d'argent ont été découvertes. La Casa de la Libertad, maison coloniale devenue un musée, est le lieu où a été signé l'indépendance de la Bolivie, le 6 Août 1825. Simon Bolivar fut un personnage clé contre la libération des espagnols dans les pays d'Amérique du Sud pour son appui militaire. Né à Caracas en 1783 et de sang Basque, il s'est inspiré de la révolution aux USA du 4 juillet 1776 et de la révolution française de 1789 pour initier cette indépendance. Il était Vénézuélien et souhaitais faire de l'Amérique du Sud des États Fédéraux comme aux USA. Mais les pays d'Amérique ont tous voulus leur indépendance au fur et à mesure. En Bolivie c'est Antonio José Sucre, lui aussi Vénézuélien et ami de Bolivar, qui demanda l'indépendance de la Bolivie d'où le nom de la ville de Sucre. Par contre la Bolivie doit son nom à Simon Bolivar, plus jeune président de Bolivie à 30 ans! Depuis l'indépendance et jusqu'en 1935 la Bolivie a perdu plus de la moitié de ses territoires contre le Paraguay, Brésil, Pérou et surtout la guerre la plus douloureuse fut contre le Chili de 1879 à 1884 où les boliviens ont perdu l'accès à la mer.
Aujourd'hui le gouvernement du nouveau président Evo Morales, élu en 2006, s'est donné plus d'un an pour réécrire la constitution. Comme tous les présidents, il parle encore d'un traité qui pourrait leur redonner un accès facile à la mer (Arica ou Antofogasta) notamment pour exporter leurs richesses nationales (gaz, minerais et agriculture). Ils parlent aussi de renommer le pays pour lui redonner son nom de l'époque Audencia Real de Charcas. Affaire à suivre...

Nous avons un peu exploré la région, géologiquement très riche. Près de la cimenterie de Sucre, les ouvriers ont découverts des empreintes de dinosaures datant de 230 millions d'années.
Le plan est désormais incliné à 80 degré avec la tectonique des plaques. Le mur est protégé et un musée s'est construit.
Nous retrouvons des plans inclinés partout dans la Cordillère des Andes et cordillères de los Frailes, au Nord de Sucre où nous avons fait une journée de vélo.

After a quick stop at Oruro, the native town of Evo Morales, the actual president (not a very nice place), and a night in the bus, here we are tired and dirty at Sucre. Sucre is the historical capital of Bolivia and maybe one of the nicest town of the country. Here the temperature is very nice and we can breath better at 2700 m instead of the 3800 m of La Paz. All the buildings are white which gives a very clean and peacefull aspect to the streets.For the first time since we are in Bolivia, we found a pub with a panoramic view on the town, Whoua !.
Sucre is a very interesting town, it is here that the Spanish build the capital because it was close to Potosi where very important silver mines where discovered and exploited.
To have a good overview of Bolivian's history, we visited La Casa de la Libertad which is the place where the Independence was signed on the 6th of August 1825.
Simon Bolivar, born at Caracas in 1783 with Basque parents, was inspired by the French Revolution (1789) and the independance of USA (1776), to lead the Independence of south America. Hence, he wanted to create the united nations of South America.
But Bolivia, like it's neighbours, wanted its full Independence. In exchange to Simon Bolivar's military help, Bolivia got its actual name (like Colomb and Colombia). Bolivar also became, at the age of 30, the first and youngest ever president of Bolivia.
Antonio José Sucre, also from Venezuela, formalised the Independence of Bolivia, after what, the capital was renamed Sucre.
Since the Independence and up to 1935, Bolivia has lost half its territories to Peru, Brazil, Argentina, Paraguay and last but the least, Chili who grab Bolivia's only access to the Pacific Ocean during the 1879-1884's conflict.

Today, president Evo Morales and his government, have the task of rewriting the constitution and maybe rename the country to it's original name; Audencia Real de Charcas. Morales aslo want to arrange a free access to the ocean with the Chiliens at Antofogasta, to export minerales, food, and gaz, especially since a very important source of gaz was recently discovered.

Also, the surrounding of Sucre is amazing for geologists. The mountains presents obliques parallels lines that shows the movement of the tectonic plaques. Workers of the cement factory of Sucre have discovered many dinosaurs foot prints in their carrier, on a 80 degrees oblic surface, that are about 230 millions years old. This site is now protected and reserved to a museum.

La Paz, la cuvette.

2007-10-14T14:44:00.000-07:00

Après 3 heures de route panoramique dans les montagnes, le long du lac Titicaca, nous arrivons dans la nuit à La Paz.
Nous nous imaginions La Paz comme un simple passage sans grand intérêt, pourtant ...en arrivant nous sommes impressionnés par cette ville construite dans la vallée de Chuquiago Marka, dont l'altitude varie de 3600 mètres à 4000 mètres.
En arrivant à 22:00, l'activité grouille toujours. Dans les rues du centre, le marché semble ne jamais s'arrêter.
Nous trouvons rapidement un hôtel (3 étoiles boliviennes car il y a de l'eau chaude 24/7).
En nous promenant dans les rues en pente, nous étouffons par le manque d'air et surtout par la pollution des bus. Il n'y a pas de métro à La Paz, car ce serait sans doute trop compliqué à construire.
Par contre, La Paz offre de multiples possibilités d'excursions en montagne, entre le Huayna Potosi (6088m), ou le Nevado Illimani (6439m). La météo semble assez stable ce qui est inespéré pour partir en montagne, et les prix sont très raisonnables.
Malheureusement, nous devons rester tranquille pour que Christine soigne correctement sa jambe, mais nous reviendrons ...
Un peu plus bas, dans le sud de La Paz, nous visitons la vallée de la lune
nommée ainsi à cause des monticules de terres formées par la pluie le vent durant des milliers d'années.

Leaving Copacabana for La Paz at noon, we enjoyed 3 hours of panoramical road in the montains along the lac Titicaca. We arrived at La Paz at night. We didn't have a very pleasant idea of La Paz, which we imagined only as go passing point, but... as we arrived, we where well impressed by that city (pop = 829 000) entirely built in a canyon, which altitude varies from 3600 meters to 4000 meters, the valley of Chuquiago Marka.
When we arrived at 10 pm, the center was still very busy, the street market seems to be endless. We rapidely found an 3 stars hotel (3 stars in bolivie only means hot water 24/7).
As we walk in the steep streets of the center, we are breathless, not only because of the altitude but mostly because of the pollution coming from all the buses, (no metro here, could you imagine how difficult it would be to build one in such a place).
There are many possibilities of mountain excursions starting from La Paz, it is cheap and the area offers treks for all levels, from the Huayna Potosi (6088 m) to the Nevado Illimani (6439m), also the weather seems to be stable. I could not imagine a better place for mountain trekking.
Sadely we have to stay calm as Christine hasn't fully recovered her leg since she fall one week ago, but we will come back.
A little south outside La Paz, we visited the valley of moon. This valley present an geogolical interest, here the ground looks as it as melt under the rain and the wind from many thouthands years.

Route de la Mort pour CoroicoDeath Road to Coroïco

2007-10-14T14:34:00.000-07:00

Pour une expérience 100% adrenaline, nous avons réussi notre coup avec la descente en vélo de La Cumbre, Nord de la Paz, à Coroïco, petit village dans las Yungas. Nous avons pris la "Route de la mort", 68km pour 3650 m de dénivelé en 4h... Je dois dire que je n'étais pas très fière avant de partir...
The death road est appelée ainsi car c'est une route où il y a eu de nombreux accidents (cars, camions notamment) avant que la nouvelle route soit ouverte depuis février 2007! Quelle chance qu'elle ne soit destinée désormais uniquement aux vélos et dans le sens de la descente. C'est d'ailleurs une belle opportunité touristique maintenant, des dizaines d'agences proposent ce tour à émotions garanties, des groupes partent tous les jours pour vivre l'expérience. Et depuis mon genou est complètement remis! A l'arrivée à Coroïco, un hotel avec piscine nous attendait entouré de fleurs magnifiques, presque aussi jolies que le jardin de Marc et Susie! Au plein milieu de la jungle et avec une chaleur tropicale.

For a 100% adrenalin experience, we went for the downhill biking from La Cumbre, north of La Paz, to Coroïco, small quiet village in the "Yungas"! We took "The Death Road", 68km for 3650 m downhill in 4hours... In fact I was feeling a little anxious before doing it, but I did it!
This road got this morbide name (Death Road) after it was officialy declared the world's most dangerous road because of many accidents (cars, trucks falling from the cliffs). Since february 2007, the new safe road to Coroico is open. We are now lucky that this road is dedicated to mountain bikes and only to go downhill! It's now a very good touristic opportunity, there are many agencies offering this emotional tour, groups are leaving everyday to live this experience. Since then my knee is totally ok! At our arrival to Coroïco, we went to an beautiful hotel with swimming pool and many flowers, like Marc and Susie's garden, in the middle of the jungle with tropical temperature (1100 meters).

Passage Bolivie - Isla del Sol sur le lac Titicaca

2007-10-10T14:35:00.000-07:00

La route pour passer la frontière en colectivos ou bus collectifs est magnifique et en grande partie le long du lac. Par contre il n'est pas direct ; arrêt à Yungoyo puis à Kasani pour faire tamponer le passeport. Puis à nouveau un colectivos pour aller à Copacabana. Pour vous donner une idée des prix, le trajet total nous a couté 6 soles et 3 bolivianos chacun, soit même pas 2 euros! Le plus dròle c'est que nous avions vu qu'il n'y avait pas de distributeur automatique à Copacabana mais on nous avait dit qu'il y en avait un à la frontière. Mais ce lundi était férié et tout était fermé. Ne comprenant pas bien comment un distributeur pouvait être fermé, j'ai vite compris qu'un distributeur était en fait un guichet de banque. Bienvenue en Bolivie! Arrivée à Copacabana le dernier bateau colectif pour la isla del sol était parti, à seulement 14h30. Nous avions en tout 330 bolivianos pour 24h jusqu'à notre arrivée à la Paz (33 euros pour 2), la négociation a été dur. Mais Nico commencait à franchement s'énerver, j'ai donc expliqué notre cas et négocié un trajet privé pour 120 bs pour la Isla del sol. Le reste on les a cru sur parole pour les prix sur place! Nous n'avons jamais mangé autant de bananes à 2bs pour 5 bananes! Et sommes rentrés dans nos frais. Pour info, il y a désormais une banque à Copacabana ouverte aux heures de bureau, nous avons pu retirer le mardi avant notre retour à la Paz!
Pour le paysage et l'ambiance sur cette île encore sauvage, je vous laisse voir les photos, cela vallait bien le détour! Meilleur moment, la ballade en launcha pour rejoindre Yampupata à la Isla del Sol avec la vue sur la Cordillera Real.

The road to pass Bolivian frontiere by "colectivos" along Titicaca lake is really beautiful. But the bus is not direct. First stop at Yunguyo, 2nd at Kasani to stamp passports and another colectivos to Copacabana. To give you an idea of prices, the total trip cost 6 soles and 3 bolivianos each, not even 2 euros! One funny thing is that we knew there was no cash machine in Copacabana but they told us there was one at Yunguyo. But this monday was a bank holiday and everything was closed. I asked how a cash machine could be closed and quickly realised that it was just a bank! Welcome to Bolivia! Arrival in Copacabana, the last colective boat to isla del Sol has left at only 2:00 pm. We only had 330 bolivianos for 24hours until our arrival in la Paz (33 euros for 2 people), negocation was difficult. Nicolas was getting cross, so I explained our case to the tourism office, and finally negociate a private transport for 120 bs for Isla del Sol. For the rest, we had to believe the prices they told us for our stay on the islands! 2bs for 5 bananas... we have never eaten so many bananas, but we managed to stay in budget. For information there is now a bank in Copacabana open in office hour. For landscape and atmosphere on this wild island, let's see the pictures. This was well worth a stop, we really enjoyed our boat trip between Yampupata to Isla Del Sol with amazing view on The Cordillera Real.