Cotidiano

Jalapão: onde o sol faz morada

2016-01-06T17:40:00.000-02:00

Com o dólar nas alturas, desbravar o interior do país pode ser uma ótima escolha para poupar o bolso. Foram quatro dias numa 4x4, passando por dunas, conhecendo os fervedouros, fazendo trilhas de madrugada, cachoeiras e conhecendo comunidades ribeirinhas. Boa leitura.

Colômbia: um país de tirar o fôlego

2015-09-13T16:50:00.001-03:00

Esse roteiro foi um dos que mais me surpreendeu. Quebrou estereótipos e conquistou um turista brasileiro. Por 21 dias, passei por Bogotá, Zipaquirá, Medellin, Guadapé, Santa Marta, Parque Tayrona e Cartagena. Compartilho com vocês minha experiência publicada no jornal Correio Braziliense. Boa leitura.

Na Bahia, a charmosa Caraíva

2015-01-12T15:35:00.001-02:00

Na península de Caraíva (BA), a vida é assim: você caminha no sol escaldante, encontra amigos, conhece outros, proseia com o vento. Num momento oportuno, senta na areia, olha pro mar e agradece. Agradece por estar na natureza, renovando as energias, alimentando a alma de ar puro e limpando-a com o sal do mar.

No mesmo lugar, ainda sentado, ora repara os barcos no espelho D'Água a frente, ora acompanha as nuvens passar e os pássaros voarem. Olhares com pestanas baixas, revelando a sensação de relaxamento e bem estar. De um lado da ilha, é possível nadar no mar. De outro, num rio. Nesse último, é onde a economia da cidadezinha funciona: há lojas, bares, restaurantes, casas de eventos e, o principal, uma bela paisagem, principalmente, quando o sol se põe.

É por lá também que os turistas chegam. Por R$ 5 é realizada a travessia de barco. Isso depois de pegar 2h30 desde o aeroporto de Porto Seguro. Há caminhos alternativos, como ônibus e balsa, mas em baixa temporada é possível achar um transfer barato e dividir o valor por cinco.

Não há asfalto na região. Um chinelo se torna item fundamental nessa circunstância, já que não há asfalto no local. O sol, escaldante, ferve a areia, que, consequentemente, queima o pé. É possível andar toda a pequena vila a pé e, para relaxar após o passeio, convidadtivo apreciar um pastel de arraia acompanhado de uma cervejinha na orla do rio de Caraíva. É capaz, até mesmo, de ouvir um som do Caraívana que, diga-se de passagem, é de muito bom gosto.

Visitar o Ponta do Corumbal é um passeio maravilhoso. De buggy, percorre-se uns 13 quilômetros até um pequeno vilarejo indígena. Paga-se um valor simbólico pela travessia de barco. Importante estar atento no horário: como as barracas (comércio) ficam distantes de onde é feita a travessia, é importante voltar por volta das 17h, já que leva-se uma média de 30 minutos caminhando e a travessia é feita até as 18h.

Essa terra isolada onde vivem em média dois mil habitantes, não suporta tanta demanda em alta temporada. Com a chegada de mais de quatro mil pessoas, a luz se acaba. Na noite, a vela no pires ilumina o interior das casas. Já lá fora, a lua e as estrelas clareiam as vielas de areia, disputadas por turistas, nativos, cavalos puxando carroças e cachorros.

Na ausência de energia constante, antecipo algumas palavras para um novo ano que bate à porta. Vem aí um período de oportunidades e escolhas. Com humildade e mais tolerância uns com os outros, sempre na sede de aprender mais, assim podemos seguir. Detalhes escritos e foco para alcançá-los.

Amanhã, um novo ciclo se encerra. E outro se inicia. Dai, você para e agradece. Agradece os momentos inesquecíveis vividos neste ano. Agradece a saúde, os amigos e as conquistas profissionais. Agradece a paciência pela busca do equilíbrio. E o principal: agradece a família. Este ano, faltam duas pegadas na areia, mas sinto a presença constante de um bom companheiro que hoje é - amo vocês.

À todos, sopro do mar boas energias. Um feliz ano novo antecipado. Gratidão. E não se esqueçam: Agradeça!

Travessia

Orla do rio de Caraíva

Encontro do mar com o rio de Caraíva

Mar de Caraíva - Bar da Praia

Uma das pousadas de Caraíva

Por do sol na orla do rio de Caraíva

Ponta do Corumbau

Travessia de barco para Ponta do Corumbau

Show gratuito do grupo Caraivana

Oeste da Irlanda encanta com castelos medievais e grandes penhascos

2013-05-29T17:18:00.002-03:00

Os turistas que acham que a Irlanda se resume apenas em pubs que servem as melhores cervejas e whisky estão enganados. Em Dublin, capital da Irlanda, existem ruas como a Grafton Street e O'Connel Street ou parques como o Sthephen's Green que também são bem frequentados. São centros comerciais que vendem as principais roupas de marca do mundo, eletrônicos e possui os principais cafés da cidade e parques muito bem preservados onde pode-se aproveitar os dias de sol. Os que preferirem fugir do consumismo e admirar belas paisagens naturais também estão no lugar certo. Basta se programar e reservar um dia de seu roteiro para visitar a costa Oeste da Irlanda e fazer um dos passeios mais famosos da cidade: um tour pelos Cliffs of Moher (penhascos de Moher).

Foto: Guilherme Araújo

O tour percorre a costa Oeste da Irlanda visitando um cemitério celta chamado de Corcomroe Abbey, situado em Burren; pequenos penhascos na costa da Irlanda apelidados de Baby Cliffs; passa também por Doolin – cidade famosa por ter as melhores escolas de surf e belas praias; a parte rural da Irlanda em Kinvarra; um antigo e famoso castelo medieval em Bunratty; e o surpreendente Cliffs of Moher – um penhasco com oito quilômetros de extensão e 214 metros de altura.

O passeio custa 45 euros (R$ 115) e o pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito, débito ou em dinheiro. O valor cobrado para quem é estudante é de 40 euros (leia abaixo e saiba como fazer a carteirinha estudantil). Ainda há possibilidade de reduzir o valor estudantil para 38 euros, caso consiga reunir um grupo de no mínimo cinco pessoas. Basta negociar na agência que preferir fazer o passeio.

A hora de início da jornada varia de acordo com o mês e o ponto que o turista preferir pegar o ônibus. Se for feito entre Março a Outubro, o tour se inicia às 7h40, em frente ao Paddy’s Palace, na altura da Gardner Street. O ônibus segue para loja Dublin Tourism, localizada na O Connell Street, e resgata, às 7h50, mais pessoas que fecharam o pacote. Às 8h, o guia passa por Suffolk Street, abordando os turistas que preferirem esperar nesse ponto. Às 20 horas se encerra o passeio.

Se o turista fechar o pacote entre os meses de Novembro a Fevereiro, o passeio se inicia às 7h e termina às 19 horas. Essa diferença de horário entre os meses escolhidos acontece devido ao período de inverno, quando o dia anoitece mais cedo. Por conta disso, o governo irlandês atrasa o relógio em uma hora e instala o horário de inverno (winter time), similar ao horário de verão, que acontece todos anos no Brasil.

Ficar atento no horário é importante, pois os irlandeses são extremamente pontuais. Houve casos de passageiros que não chegaram a tempo e ficaram para trás. Outra dica fundamental: antes de fechar o pacote, checar a previsão do tempo publicado nos jornais ou na internet para saber se o dia escolhido para o passeio fará sol. Geralmente eles acertam na previsão. Caso contrário, no lugar de belas paisagens, o turista observará apenas neblina e poderá se molhar, caso chova. Apertem os cintos que a viagem vai começar...

Foto: Guilherme Araújo

Kinvara, a vila rural da Irlanda

Foto: Amanda Liubartas Tohalkowski

No início do século IXX, houve uma forte resistência agrária para que britânicos não dominassem Kinvara, uma pequena vila portuária chamada também por alguns Irlandeses de Kinvarra. Antes de chegar no pequeno vilarejo, um pitstop em uma conveniência num posto de gasolina. Os viajantes que preferirem se esquentar do frio podem se deliciar com um cappuccino ou até mesmo se preparando para a viagem comprando água mineral para beber durante o passeio (economize. Leia abaixo.)

Foto: Guilherme Araújo

Ao mesmo tempo em que o motorista dirige, ele distrai os passageiros contanto histórias de cada local por onde passa, além de cantar músicas irlandesas. É que o ônibus tem um sistema de som adaptado justamente para isso. Após uns 30 minutos, o ônibus chega a Kinvara. Segundo o guia turístico, o forte da economia local era a exportação de milho e algas para as cidades próximas. Os barcos eram o principal meio de locomoção. Os pontos turísticos da vila são o porto de pescadores e a igreja medieval Saint Comam.

Foto: Guilherme Araújo

Todo ano, no inicio de maio, os barcos se reúnem no porto e comemoram o oficio de marinheiro Hooker Galway. Esse festival é um dos maiores da vila e foi celebrado pela primeira vez em 1979, com muita música e cerveja irlandesa. Por ser bastante famoso, esse evento tem uma grande influencia para a economia local.

Foto: Guilherme Araújo

Corcomroe Abbey, o cemitério celta

Foto: Guilherme Araújo

Depois de conflitos por disputas territoriais entre anglo-normando (miscigenação entre os normandos e os anglo-saxões) e cisterciense (sacerdotes católicos) irlandês, muitos monges foram mortos e enterrados nas ruínas de uma igreja. Essa capela gótica foi construída com grandes blocos de pedras entre 1205 e 1208. A região é conhecida como Corcomroe Abbey (ou Santa Maria das Pedras Férteis) e situa-se entre os montes de Burren. A área isolada nos dá uma ideia da preferencia dos monges por locais distantes, sem contato com a sociedade.

Foto: Guilherme Araújo

Com detalhes esculpidos a mão, a arquitetura é feita toda de pedra e prende a atenção dos turistas. Grandes e pequenos portais estão espalhados pela capela. A entrada da igreja é composta por dois arcos gigantes com janelas vasadas. O que desperta curiosidade são os portais feitos de várias alturas. O motivo ninguém sabe, mas tudo indica que eram caminhos secretos de um ambiente para outro.

Em homenagem aos monges guerreiros que morreram durante as batalhas, a igreja se transformou num interessante cemitério céltico. Vários túmulos do século 19 estão expostos um ao lado do outro numa área aberta da igreja. Pode-se ver flores recém-colocadas em cima dos túmulos e outras lembranças pessoais deixadas por familiares. A vegetação do local é muito bem cuidada. Dentro da igreja também há túmulos de monges importantes daquela época. Numa das paredes da capela há uma estátua de um monge deitado e vestido com uma longa túnica.

Foto: Guilherme Araújo

Essa visita dura em torno de 30 minutos. É permitido passear livremente pela cemitério. Para quem gosta de admirar arquiteturas antigas, esse roteiro é surpreendente. Aos curiosos de plantão, as datas e nomes nas lápides são um atrativo, além da paisagem que pode ser vista ao redor das ruínas.

Foto: Guilherme Araújo

Baby Cliffs, os penhascos “bebês” da Irlanda

Foto: Guilherme Araújo

Após visitar o cemitério celta, um rápido passeio pela costa do Atlântico para conhecer os pequenos rochedos chamados de Baby Cliffs. O ônibus faz uma pausa de 20 minutos, o suficiente para conhecer todo o local e admirar o horizonte de cima do penhasco, além de poder ver baleias e golfinhos nadando, isso quando eles estão nas águas do Atlântico.

Para os que gostam de adrenalina, é possível fotografar na ponta do penhasco. Mas, cuidado, pois não há proteção e não tem nenhum segurança no local para alertar as pessoas do perigo. A altura das montanhas equivale a um prédio de 15 andares. A água do Atlântico bate com tanta força nos rochedos que alcança os turistas corajosos que se arriscam fotografar na ponta dos Baby Cliffs.

Foto: Guilherme Araújo

Doolin

O roteiro inclui uma visita rápida em Lahinch, uma cidade famosa por ter os melhores cursos de surf e de golfe da Irlanda. Depois, uma passagem rápida por Burren, uma região rochosa que se mistura com a flora e a fauna. Quando passa por essas cidades, o guia reduz a velocidade para que os turistas possam tirar fotos ouvindo um pouco da história de cada região. O ônibus possui janelas adequadas para passeios como este.

Foto: Guilherme Araújo

Foto: Amanda Liubartas Tohalkowski

Após saber um pouco sobre essas curiosas cidades, uma pausa em Doolin, uma pequena vila de pescadores. É em Doolin que surgem os principais músicos irlandeses e, para se promoverem, tocam diariamente nos pubs, agitando a vida noturna dos turistas. O local e dividido em duas partes: a ‘parte alta’ (Roadford), que conta com dois bares, um café, e um restaurante, e “Ficher Street” onde ficam os pubs mais antigos, além de lojas.

O pacote não inclui alimentação. Fazer alguns sanduíches ou levar suas próprias refeições é permitido e não é uma má idei. O restaurante onde é feito o almoço não é barato. O valor do prato varia de acordo com a escolha do cardápio. Um prato com um tipo de carne, batata e salada, por exemplo, não sai por menos que 12 euros ( R$22).

Cliffs of Moher

Foto: Guilherme Araújo

Depois do almoço e umas duas horas de estrada, o ônibus chega a uma das maiores atrações da Irlanda e também eleito como um dos finalistas das Sete Maravilhas do Mundo da Natarueza, os Cliffs of Mohes. É um conjunto de penhascos que se estendem por oito quilometros e tem 214 metros de altura. Os Cliffs estão localizados no condado de Clare (ou Co.Clare) do lado oeste da ilha dos Leprechauns.

A formação geológica é surpreendente e é possível ver as diferentes marcas feitas por velhos canais fluviais por toda a encosta e pelas pancadas das águas do Oceano Atlantico. As marcas antigas foram feitas a 300 milhões de anos atrás, hipnotizando os turistas que param para apreciar e imaginar como as rochas ficaram daquela forma. É um cenário surpreendente que já esteve até em alguns filmes, sendo o mais recente “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”.

Foto: Leonardo Filomeno

Num dos pontos mais altos, há uma torre de 114 metros chamada O’Brien Tower (construída em 1835 por Cornelius O’Brien, descendente do primeiro rei da Irlanda, Brian Boru). Paga-se dois euros para poder subir na torre e observar os Cliffs de um ângulo extraordinário. Uma dica: se estiver com uma fila muito grande não suba, pois o espaço no topo da torre é pequeno e, dependendo da situação, pode acontecer de não ter espaço para ficar no melhor ângulo de cima da torre.

Foto: Guilherme Araújo

Os penhascos de Moher tem mais de 200 hectares protegidos por leis da União Europeia e abriga diversas espécies de pássaros marítimos como falcões, corvos, gaivotas e, em especial, o Puffin – um pássaro engraçado bem parecido com um pinguim e com bico de tucano. Quando os pássaros voam, eles não tem muito controle sobre onde pousar e quando parar. Por causa disso, há placas de atenção com desenhos de pássaros espalhadas pela região alertando os turistas que pode acontecer algumas “trombadas”.

Foto: Guilherme Araújo

Depois de conhecer os Cliffs, os turistas podem desfrutar de uma loja que vende desde cartões postais a chaveiros, roupas, e chocolates da Irlanda, além de um restaurante. É bom deixar para fazer compras por último, pois como são várias empresas fazendo tours ao mesmo tempo, geralmente são bem lotados esses lugares, e perde-se muito tempo na fila, enquanto poderia estar apreciando belas paisagens (Economize. Leia abaixo)

Foto: Guilherme Araújo

Foto: Amanda Liubartas

Foto: Guilherme Araújo

Segurança

Em fevereiro de 2007, o novo centro de visitantes foi concluído com passagens pavimentadas. São 200 metros de extenção, com uma segurança lateral de até 1,4 metros de altura, de pedra até o O‘brien, protegendo os visitantes do precipício. Mas, Nem toda a obra foi concluída, e é possível ver os rochedos sem restrições, até mesmo sentar e admirar o horizonte. Assim como em todas as outras paradas, o turista pode circular livremente por toda a região durante 40 minutos, prazo estipulado pelo guia para retornar ao ônibus e completar o roteiro.

Bunratty

Foto: Guilherme Araújo

Construído em 1425 e restaurado em 1954, o castelo medieval é a atração principal de Burnratty, situado no centro da cidade. Após visita-lo, o turista pode encerrar o tour com chave de ouro tomando uma paint (caneco) de Guinness, uma das cervejas mais famosas da Irlanda. Ela é bastante forte, um pouco amarga, e tem gosto semelhante ao de café. Custa 5 euros. (R$ 12)

A cerveja é vendida num pub que fica ao lado do castelo. O pub tem como tradição liberar espaços nas paredes e nos balcões para que o turista possa deixar uma lembrança de seu país. No balcão nota-se várias notas de dinheiro de diversos países com alguma mensagem ou assinatura de quem às colaram lá, inclusive, o real.

Foto: Guilherme Araújo

Depois de degustar a cerveja irlandesa, é hora de voltar para Dublin e descansar durante o percurso. O ônibus chega pontualmente às 20 horas no último ponto. Se o turista tiver disposição, ele ainda pode aproveitar a noite num pub em um dos bairros mais famosos da Irlanda, o Temple Bar.

Economize:

ÁGUA: Levar garrafas com água de casa é uma boa ideia. É tradição na Irlanda restaurantes servirem água gelada da torneira aos clientes. O governo garante que a água é 100 % potável e saudável. Se deixar para comprar durante o passeio, uma garrafa de plástico sai por 2 euros (R$ 4,50).

REFEIÇÃO: O ideal é levar um sanduíche, bolachas ou a própria refeição de casa. Se deixar para almoçar em Doolin, uma das cidades por onde o ônibus passa, a refeição não sai por menos que 12 euros (R$ 30). Por ser um ponto turístico e não ter concorrência, o preço é muito alto. Pople seu bolso.

CARTEIRINHA ESTUDANTIL: Essa é uma boa dica para os estudantes. É possível fazer uma carteirinha estudantil internacional, se estiver matriculado em alguma escola do país. Basta solicitar no colégio uma carta de confirmação de matrícula e leva-la até o Trinity College (a universade mais antiga da Irlanda na altura do Grafton Street, no centro da cidade). Paga-se 15 euros (R$ 35) pela carteirinha. O estudante terá descontos em fast-foods, farmácias, lojas de roupas, passeios turísticos, cinema, transporte público entre outros.

PACOTE DO TOUR: Com a carteirinha estudantil em mãos e um grupo de amigos, é possível reduzir o valor do passeio. Para estudantes que possuem carteirinha estudantil, o tour sai por 40 euros (R$ 102). Se pechinchar é possível reduzir o preço para 38 ou 36 euros (R$ 92), caso um grupo de amigos de no mínimo cinco pessoas feche o pacote. Para quem não tem carteirinha estudantil paga-se 45 euros pelo pacote (R$ 115).

PRESENTES: Se quiser levar alguma lembrança do país, um cartão postal ou um chaveiro, por exemplo, deixe para comprar em lojas situadas no centro da cidade. Como não há concorrência nas cidades por onde ônibus passa, os preços são bem altos.

TEMPO: Mesmo num dia de sol as temperaturas são bem baixas, venta-se muito e gelado. Evite passar frio e leve uns dois casacos, luvas e toucas.

Crônica: Dublin que não se lê por aí...

2013-02-07T19:25:00.001-02:00

FRIO. Não há outra palavra que se encaixe melhor para definir Dublin. Essa cidade hospitaleira, charmosa, com um pé na modernidade e outro na antiguidade. Dá impressão de que paramos no tempo quando andamos pelas vielas e vemos casas construídas anos atrás, com cada porta de cor diferente.

Igrejas que chamam atenção, arquitetonicamente falando. São detalhes que nos fazem refletir e nos perguntar por quanto tempo demoraram para serem construídas. Irlandeses que falam o inglês mais complicado de se entender. Talvez por misturarem alguns termos do Gaélico (língua ainda falada por poucos no Norte da Irlanda). “What’s the craic?” Provavelmente só aqui se escuta essa expressão - como ‘How are you?’ ou ‘Como vão as coisas?’.

FRIO. E por que não reunir com amigos depois do trabalho ou do curso de inglês, faça chuva, neve, ou frio? Slàinte (‘um brinde’ em gaélico), bola começa a rolar na TV. Bandas tocam músicas típicas irlandesas ou um bom rock irlandês. Os pubs com suas histórias de sobrevivência atraem os turistas, nem que seja só para dar uma olhadinha no ambiente. Ou são atrativos por transmitirem jogos de futebol ou de rúgbi. Mesmo com uma seleção de futebol não tão lá essas coisas, os irlandeses possuem um estádio pra lá de moderninho e uma torcida fanática e patriota. São várias pints (copos) de Guinness enquanto papo vai, papo vem.

FRIO. Nightclubs também têm bastante por aqui. Houses famosos para as patricinhas e os playboys da ilha. Opa, playboy aqui não é sinal de riqueza, tem o mesmo sentido de garanhão, de quem ‘pega’ muitas mulheres. Por falar em mulheres, aqui não deixa a desejar. Muitas bem elegantes, porém, algumas bastante exageradas e de cor alaranjada. Como o sol daqui não esquenta, bronzeamento artificial é a solução. É comum vê-las caindo dos saltos gigantescos, usando minivestidos e tropeçando de bêbadas. Sim, bebem tanto quanto os homens.

FRIO. Haja Guinness pra sustentar o vício. De gosto amargo e encorpada, e com uma específica técnica para serví-la, é possível aprofundar na história dessa cerveja num tour pelo ‘museu indústria’ e depois degustá-la do topo de uma torre onde pode-se ver Dublin das alturas. O mesmo se vale para o famoso whisky Jameson. Uma Bulmers (Irish Cider) também cai bem, só pra variar de vez em quando. O problema é quando essas bebidas, misturadas com a comida típica (geralmente batata – purê, frita, assada, recheada, etc - frango ou peixe, e feijão com um molho adocicado) começam a fazer efeito na digestão. É comum sentir odores desagradáveis na balada ou por onde quer que esteja com muita movimentação.

FRIO. Museu é o que não falta por aqui. Tem de todos os tamanhos, de todos os temas, para todos os gostos. Na verdade a cidade em si é um museu. Entre os que se destacam, tem o Kilmainham Gaol Museum, uma cadeia, hoje desativada, onde era colocado todos aqueles contrários ao domínio da Inglaterra por terras irlandesas. Durante o tour pelas celas, após conhecer a história contada por uma guia aos turistas na igreja onde os penitenciários costumavam fazer suas preces. É possível sentir de perto a solidão de ser “enjaulado”. Das 24 horas do dia, apenas uma hora era reservada à prática de algum exercício, esporte ou alguma coisa do tipo. Vários filmes já foram gravados nesse museu, entre eles, o “In the name of the father” (ou Em nome do Pai – 1993).

FRIO. Parques espalhados por toda região são frequentados por pais que levam suas crianças para brincar. Geralmente os homens são quem cuidam das crianças. Pelas manhãs, tem pimpolho pra tudo quanto é lado com mochilas nas costas correndo com seus mini-patinetes rumo à escola. Ao andar nas ruas, é comum ver carrinhos que suportam até três bebês. Muitos dizem que há um ‘baby boom’ por aqui.

FRIO. Posso afirmar que também há uma espécie de ‘Brazilian boom’. É normal escutar português pelos cantos da cidade. Assim como é rotina escutar brasileiros comentando dos barulhos estomacais, como se fossem grandes dragões despertando de dentro da barriga. Há rumores de que a água é responsável por estes constrangimentos. Tanto nos restaurantes quanto nas casas de famílias irlandesas, serve-se á mesa garrafas de água tirada da torneira. Em uma sala silenciosa, é comum escutar o ronco da barriga da pessoa ao lado. Por enquanto, não se paga conta de água (provavelmente a partir deste ano - 2013 – esse quadro mude), mas paga-se conta de lixo e energia a cada dois meses. Ainda é possível encontrar casas sem chuveiro elétrico, movido a gás, que deve ser colocado sempre que acaba. Sem ele, banho congelante e casa gelada são consequências, pois não há calefação.

FRIO. Importante pegar ônibus com a passagem contada. A não ser que o turista queira receber como troco um ticket, que pode ser trocado por dinheiro numa específica loja no centro de Dublin. O LUAS (Veículo Leve sobre Trilhos - VLT) também é uma opção. Não há guichês para vender tickets. Tudo é automatizado e dinâmico. O próprio turista pode comprar sua passagem (single ou return). Mas cuidado, cada trecho tem um preço. Há guardas em quase todas estações fiscalizando se os passageiros compraram o ticket e se estão trafegando pelo trecho comprado. Caso contrário, uma multa de 45 euros é dada. Se não pagar durante trinta dias, 1000 euros pela inadimplência ou será convidado a ir à delegacia. De trem é possível visitar as cidades próximas, que também não deixam a desejar. Preços variam entre 6 euros a 45 euros (return). Praias, cachoeiras, penhascos, belos jardins, castelos, portos, museus, história. Tudo pode ser visto nas redondezas.

FRIO. E se você se perder em qualquer lugar que esteja, não se preocupe, basta tirar seu mapa do bolso que com certeza algum Irish vai parar para te ajudar sem você pedir. E se quiser ir além das redondezas, somente de balsa ou de avião. Vale a pena aproveitar as promoções e visitar os países vizinhos. É possível comprar passagens por até (35 euros ou menos, depende do destino) para Londres, por exemplo.

E pra fechar esse texto como comecei: FRIO. Em um só dia, é possível ver o sol (que não faz calor) com vento gelado. À tarde, pancadas de chuvas (que duram no máximo cinco minutos), céu com estrelas à noite ou fechado com previsão de neve. De 9 graus pela manhã cai para -7 durante à noite. Não existe outra palavra para definir Dublin: FRIO.

Editado por Leonardo Filomeno

Galeria:

Telhados coloridos

Spire - O'Connel Street

Trinity Colege

Old Libary - Trinity Colege

St. Stephans Greens Shopping

Grafton Street - a rua das compras

A cidade em sí é um museu

A Irlanda é o único país do mundo que tem um instrumento musical como símbolo - Harpa

Dundrum station - LUAS

Dundrum Station - LUAS

LUAS Station - Máquina/ Tickets

2 euros a hora.

Viking's boat

St. Patrick

St. Patrick's church

Church Dundrum

Dunlinia's church

Adicionar legenda

Trinity College

Crist Church

Crist Church

Crist Church

Garden - Dublin Castle

Dublin Castle

Rathmines

Temple Bar

Pub

PUB na época do Hallowen

Temple Bar - área onde se concentra os principais pubs de Dublin

Temple Bar

No Natal, os Irish com suas roupas iluminadas

Stadium Aviva

Stadium Aviva - Greece X Ireland

National Museum

Phoenix Park

Outono em Dublin

National Museum

Guinness Store

Guinness Store - O prédio lembra um copo da Guinness

Pub localizado no topo do prédio da Guinness Store

Jamson Destilary

Jameson Destilary

Irish Breakfast

Irish dinner - Batata, peixe, vagem.

Kilmainham Gaol - prisão desativada/ museum

Kilmainham Gaol

Cliffs of Moher

Baby Cliffs

Cliffs of Moher

Dart train - É possível visitar cidades próximas

Holth City

Kinvara City

Holth City

Holth city

Holth City

Corcomroe Abbey, o cemitério celta

Balbrigan City

Balbigran City

Balbigran Beach

Aeroporto de Dublin

London Eye

Big Bang - London

Essa crônica é apenas uma introdução do que vem por ai....até o próximo post :D

Welcome to Dublin, Irlanda

2012-10-20T23:24:00.003-03:00

Fala galera, conforme prometido, segue meu primeiro post diretamente da Europa. Depois de quase 15 horas de voo, cheguei ao meu destino final. O percurso foi Brasília/Rio de Janeiro/Amsterdam e, finalmente, Dublin, capital da Irlanda. No aero de Amsterdam, comecei a perceber algumas diferenças de um país desenvolvido. Wifi free com velocidade de internet de 4G, salas de embarque suficiente para receber a grande quantidade de turistas e uma boa sinalização de como chegar ao seu portão de embarque. O aero de Amsterdam é muito parecido com um enorme shopping, mas com embarque e desembarque de turistas e uma pista de pouso de aviões. Bebidas alcoolicas, chocolates e roupas a preços totalmente acessíveis. Eletrônicos são baratos (um pouco) se comparado com o Brasil, mas a preferencia ainda para compras é nos EUA. Quanto a alfandega, não tive problema algum. Não pediram nem o extrato para saber quanto eu estava levanto para ficar lá. Me deram o prazo de até 14 de novembro para abrir uma conta num banco da Irlanda, emitir o extrato bancário, e levar na imigração para pegar o visto permanente e, em seguida, retirar o PSS (registro profissional para poder trabalhar).

Foto: Aeroporto de Amsterdam, na Holanda.Destino: Dublin, capital da Irlanda.

Mesmo cansado da viagem, arrisquei pegar um ônibus do aeroporto de Dublin – que tbm é outro aero bastante moderno – até a casa de família que ficarei por três semanas. Paguei 10 euros pela passagem. Depois desse dia, posso atualizar um velho ditado: “Quem tem boca vai à Churchtown” rsrs....Como parecia um passarinho fora do ninho, cada pessoa que passava por mim eu parava perguntava onde ficara o endereço da 'minha casa'. As ruas são muito limpas. Como estamos no outono, as folhas secas embelezam as ruas. Os irlandeses são bem receptivos e já devem estar acostumadas a dar informação para quem precisa, pois o que tem de estrangeiro nessa cidade, não é brinquedo não.

Foto: Churchtown street

E não foi diferente ao chegar na minha casa nova. “Minha mãe“ se chama Mary Neary e mora em Churchtown, especificadamente no bairro Landscape Park. Ela é uma senhora de 60 anos. Viúva, tem duas filhas, que não moram com ela, e um cachorro. Super simpática, me apresentou para uma de suas filhas e me levou até a cozinha. Um prato delicioso me esperava: purê de batatas, legumes cozidos e tipo uma ‘carne moída’ com molho madeira. Gostoso mesmo, pois estava apenas com os pratos fornecidos pela ‘KLM” (não eram ruins, mas nada se compara a uma comida feita em casa).

A casa tem três andares, sendo o último tipo um sótão. Nos fundos, um jardim enorme e bem cuidado trazem vida à casa. Parece muito com uma pracinha onde pode-se ler um jornal pela manhã ou conversar com alguém (enquanto tiver sol e sem chuva rsrs). Estou hospedado no segundo andar, num quarto com uma cadeira, uma mesa, um guarda-roupa, uma escrivaninha, duas lamparinas, e uma janela que dá de frente pra rua (essa logo acima da porta).

Foto: Family's house

Como é de bom tom agradar as famílias com lembranças e presentes de seu país de origem, trouxe um café em pó, um porta copos de madeira com araras desenhadas bem coloridas, uma havaiana de porcelana verde e amarela e um livro com fotos dos principais pontos turísticos dos 27 estados do Brasil. Depois de toda recepção e de conhecer melhor ‘minha família’, fui deitar porque na segunda-feira (15/10) já começou a missão: o curso de inglês, agilizar a papelada pra ficar regular no país, e claro, conhecer a cidade......

Europa aí vou eu....

2012-09-19T12:32:00.000-03:00

Como prometi no último post, ai vai a novidade. A notícia é que vou continuar com as postagens, mas, agora, sobre a minha próxima saga: “Europa ai vou eu...”. Para quem ainda não sabe, mês que vem (dia 13 de outubro), mudarei para Irlanda. Vou estudar inglês durante seis meses em Dublin (capital) e, se a crise internacional permitir, arrumarei um emprego pra ficar mais tempo no país. No final do ano, por conta do recesso no colégio, pretendo 'roletar' pelos países próximos: Berlim, Amsterdam, Paris e Londres.A ansiedade já bate forte e o frio na barriga só aumenta hahaha.....

É isso galera. Abraço a todos, continuem acompanhando o blog e até o próximo post com mais detalhes sobre essa nova jornada... :D

Potosi, Sucre, Santa Cruz e, enfim, Brasil!

2012-09-17T21:09:00.000-03:00

Chegamos em Potosi. O frio era de lascar e a altitude parecia com a de La Paz (tínhamos que parar de falar para puxar o ar). Como chegamos de madruga na cidade, praticamente todos os bares estavam fechados. À noite, a cidade é bem medonha e perigosa (muitos traficantes circulam livremente), porém iluminada e bonita.

Fotos: Rodrigo Nunes

Depois, fomos para Sucre. Uma das cidades mais bonitas da Bolívia. De dia, se via estudantes espalhados por todo lado.

Fotos: Rodrigo Nunes

Última parada em Santa Cruz de La Sierra antes de voltar ao Brasil. Antes de embarcar, uma pausa num bar localizado próximo a praça principal. Muito top e a bebida é super barata. Vale a pena. Ele fica na cobertura de um prédio, de frente para a igreja.

Espero que tenham gostado dos posts. Deu trabalho, mas a recompensa foi enorme. Agradeço o fotógrafo Rodrigo Nunes que arrebentou nas imagens. Agora com publicidade, parceria com o site www. mochileiros.com, e com mais leitores, resolvi continuar com os posts no blog. Aguardem que surpresas estão por vir .....

Último dia no deserto - Salar de Uyuni

2012-09-10T19:02:00.000-03:00

No terceiro e último dia, fomos visitar o famoso deserto de sal (Salar de Uyuni). Realmente, é uma coisa surreal. Quem tem criatividade dá pra fazer várias fotos legais. Segundo o guia (Miguel) , o deserto fica 3,6 mil metros acima do mar e toda a área corresponde a mais de 12 mil km². Ele disse que a milhões de anos atrás, no local, existia um mar que secou e restou somente sal, algas e cactos. O ponto de referencia do motorista da 4x4 para atravessar o deserto são as montanhas vistas como plano de fundo. A primeira parada foi num local onde os bolivianos “cavam” o deserto e fazem montes de sal. Esse sal é processado e comercializado nacionalmente. Nada é exportado. O preço do kg de sal custa apenas 1 boliviano (muito barato).

Fotos: Rodrigo Nunes

Para quem gosta de fazer compras, vale a pena descer do carro e conferir os preços da feirinha abaixo. Apesar de estar no deserto e ser o único comercio do local, os preços não são tão altos se comparado com os das cidades grandes. É aquela velha dica dada num post anterior: Pechinche

Montes de sal:

Depois, seguimos para um restaurante (também construído com sal) que fica no meio do nada rsrs....no mesmo lugar tem um ponto onde os turistas podem colocar bandeiras de seus respectivos países.

Por último, uma pausa para ver uma 'pequena cidade' que divide espaço com cactos gigantes. Antes de chegar nessa 'cidade', pausa para trocar o pneu, que furou durante o percurso. Aproveitamos a parada na cidade de cactos para almoçar e tirar fotos....

Fotos: Rodrigo Nunes

O passeio acabou umas 17h. Retornamos para a cidade de Uyuni. Passamos a noite no local e, no outro dia, tocamos para Potosi e, em seguida, Sucre. Reta final....

Segundo dia no deserto

2012-09-06T17:28:00.000-03:00

No segundo dia, visitamos a Reserva Nacional da Bolívia e, em seguida, partimos para a cidade de Uyuni. Lá tem de tudo (bancos, hostels, casas de cambio, comércio, restaurantes). Ficamos num hotel bem bacana (também incluso no pacote), no centro, perto do pub Fun Extreme, que, à noite, deu o que falar. O ambiente é bem diferente: mesas de sal, chão com sal, fotos interessantes penduradas na parede de turistas que foram para o Salar de Uyuni , uma sala de jogos e um rock pra animar. Vejam as fotos:

Fotos: Rodrigo Nunes

Cemitério de trens - parada antes de chegar na cidade de Uyuni

Pub Fun Extreme

Hora de atravessar o Deserto do Atacama

2012-09-04T19:26:00.001-03:00

Chegou a hora de atravessar o Deserto do Atacama. São três dias e duas noites percorrendo o deserto numa 4x4, enfrentando frio abaixo de zero e calor acima dos 30ºC, além de dormir em refúgios. A jornada se inicia no Chile e termina na Bolívia. Para os aventureiros e fotógrafos de plantão, é um passeio e tanto.

O pacote foi fechado com a empresa Colque Tour - considerada uma das melhores - e custou 60 mil pesos chilenos (uns R$ 250 por cabeça). Incluía café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã era o de sempre, desde a Bolívia e Peru: pães, mantega, geleia, café, chá. Já no almoço, rolava uma salada, verduras cozidas, macarrão e atum. No jantar, uma sopa de verdura de entrada e depois uma macarronada acompanhada de um vinho.Além da comida, transporte e hospedagem também estavam inclusos no pacote.

Fotos: Rodrigo Nunes

P.S: Vai novamente a dica: sempre andar com um sal na mochila porque a comida é totalmente sem gosto rsrs).

P.S2: A ginástica do tira e põe roupa de frio era rotina. Mas no deserto, a coisa era estranha rsrsr....dentro do carro, sem casaco (o calor era de lascar). Fora do carro, aquele vento gelado. Então, vale lembrar que roupa de frio é essencial.

Além dos 60 mil pesos chilenos, também pagamos mais 150 bolivianos (cerca de R$ 50) para ter acesso à Reserva Nacional da Bolívia que está dentro do percurso (passamos por lá somente no segundo dia). Aproveitamos o passeio em Zofri, no Chile, e compramos várias garrafas de Jack Daniels (como falei no post hiperlincado, bebida alcoolica e chocolate são muito baratos). E vou te contar, quebrou um galho nas horas que batia aquela friaca e, claro, proporcionava também a alegria na galera hahaha..

Seguem alguns destinos que visitamos no primeiro dia: Valle de La Luna, Lagunas Altiplanicas, Geysers Del Tatio e Pueblos del Interior, Laguna Blanca, Laguna Verde, Deserto de Dali, Laguna Polques, Laguna Colorada.

Fotos: Rodrigo Nunes

No fim do dia, pausa no refúgio para descansar e tocar a viagem no outro dia. A primeira noite foi a mais fria de toda a viagem: -15ºC. Vestíamos duas calças, uma camisa, três casacos, duas luvas, duas meias, tênis, uma toca, cachecol, quatro cobertas, e, mesmo assim, o frio era de lascar hahaah..... mas vale a pena sair do refúgio no meio da noite só pra reparar o céu – as estrelas e a lua escancaravam a beleza natural.

Segundo dia no próximo post....

San Pedro do Atacama

2012-08-30T16:42:00.000-03:00

Saindo de Iquiqui, também pela empresa Tur Bus, umas quatro horas depois, chegamos em San Pedro do Atacama. Uma cidade muito aconchegante. Lembra bastante São Jorge, da Chapada dos Veadeiros. Não é asfaltada e o calor é de lascar. Tem de tudo: casa de câmbio, agências de turismo, mercados, restaurantes, hostels. Há também uma praça muito bem cuidada com uma vista bacana:

Fotos Rodrigo Nunes

Ficamos num hostal bem bacana. O nome é La Florida . Tem uma área maneira com mesas, cadeiras e redes. Tem internet wi-fi. E uma cozinha comunitária, pra quem preferir cozinhar no lugar, ao invés de gastar nos restaurantes.

Fechamos um passeio maneiro. Descer de ‘long’ numa duna gigante de areia (sandboard). Depois, ver o por do sol num pico muito massa. E que por do sol. Tudo numa 4x4 com cerva e refri incluso. Todo esse pacote custou 10 mil pesos chilenos. Recomendo.

Fotos Rodrigo Nunes

Foto: Turismo Teckara

Fotos: Rodrigo Nunes

Mesmo sendo uma cidade simples, rola baladas bacanas a noite. Jantamos pizza num pub maneiro (acho que era o único restaurante/pub do local). Como tudo lá fecha 1 h da madruga, nos falaram que muitos vão para o deserto dar continuidade aos trabalhos (tipo um "after"). Cada um leva sua bira/comida e curte um som no meio do deserto haah.....

Em San Pedro do Atacama, fechamos o pacote para atravessar o Deserto do Atacama.....conto mais no próximo post.....

Nas ondas de Iquiqui

2012-08-27T19:21:00.000-03:00

Hora de se despedir do Peru. Pegamos um bus rumo ao Chile. No percurso, uma parada básica na alfândega rodoviária. Desce todos dos bus para abrir as malas. Pra quem estava dormindo, o choque térmico foi grande rsrs...(-3 ºC). Tudo limpo. De volta pro bus pra continuar o percurso. Chegamos na rodoviária de Tacna, ainda no Peru, às 5 horas. Ao invés de esperar um bus que sairia somente às 7 da manhã para Arica, no Chile, resolvemos fretar ‘aqueles carros particulares’ para nós cinco. Saiu em conta – 50 sóles (R$ 50) por cabeça. Antes de continuar a viagem, hora de preencher o formulário para poder entrar no outro país. O motorista agilizou algumas assinaturas e o único trabalho que tivemos foi enfrentar uma fila na alfândega para continuar a viagem até Arica.

Luquinhas pesquisou em alguns blogs e viu a dica de que alugar um carro até Iquiqui valeria a pena, por conta das paisagens. Mas, fomos nas locadoras de carro e percebemos que essas paisagens sairiam muito caras rsrs.....o aluguel de uma 4x4 por um dia custava uns 55 mil pesos chilenos (R$ 232). Mas, esse valor, é para quem vai circular apenas dentro da cidade. O simples fato de sair de uma cidade para outra dobrava esse valor.

Resolvemos voltar para a rodoviária e compramos o ticket da agência Tur Bus. Cara, parecia uma viagem cinco estrelas rsrsrs (se comparado com os bus anteriores). Saiu uns 8 mil pesos chilenos (uns R$ 35) por cabeça. E olha que fomos de classe econômica. Recomendo.

Chegamos em Iquiqui. Paramos no terminal da Tur Bus (a empresa tem um terminal separado da rodoviária, coisa fina).

Fotos: Rodrigo Nunes

Pegamos um taxi e, por indicação do taxista, almoçamos no restaurante Lions. Mais uma vez, lembrou bastante o Restaurant Week de Brasília. Preços com preços justos ( por volta de 6 mil pesos chilenos - R$ 25) e a comida é uma delícia.

Depois do almoço, hora de procurar um hostel bacana. Os valores assustam, pois tudo é na casa dos mil. É bom andar com o aplicativo “Conversor de Moedas” no celular para não se embaralhar na hora de pagar a conta. A dica que a leitora assídua do blog e colega de profissão Palova Brito deu é boa: sempre cortar os zeros e multiplicar por quatro.

Depois de hospedados, hora de sair pela cidade para conhece-la. A maresia dava pra sentir de longe. Estávamos numa cidade de surfistas. Os valores assustavam pela quantidade de números e mesmo depois de fazer a conversão percebemos que realmente, no Chile, as coisas não são tão baratas como no Peru e na Bolívia. A cidade parecia Sudoeste, uma área nobre de Brasília, com vários prédios modernos, mas, a diferença, é que tinha com praia. A orla é muito bem cuidada e a prática de exercícios físicos parecia ser um hobby dos chilenos. Vimos várias pessoas caminhando, correndo e malhando em qualquer horário.

A praça principal também não fica por trás no quesito conservação. Parecia que estávamos andando numa vila antiga e muito bem conservada. Para os baladeiros, nessa praça, há vários bares bacanas.

P.S: Se não fosse o dono de um quiosque para nos avisar, seriamos preso no território chileno. É que lá é proibido andar no meio consumindo bebida alcoolica. Rodamos a orla toda procurando um quiosque que vendesse uma latinha de cerveja, e nada. Ainda bem rsrss....

Fotos: Rodrigo Nunes

Zofri

Próximo a Iquiqui existe um ‘shopping’ que vende de tudo chamado de Zofri. Desde roupas a eletrodomésticos. Também li no guia que lá os preços são baixíssimos. Mas, depois de visitar o local, percebemos que compensa apenas comprar chocolates e bebidas alcoólicas. Realmente, muito barato. Uma garrafa de Jack Daniels, por exemplo, custou cerca de 8 mil pesos chilenos (R$ 40).

Fotos: Rodrigo Nunes

De Zofri, pegamos outro ônibus pela Tur Bus rumo a San Pedro do Atacama. É hora de atravessar o deserto numa 4x4 por três dias.....

Arequipa: moderna e atrativa

2012-08-22T00:58:00.000-03:00

Das cidades que passamos no Peru, todas são muito bem organizadas. Assim como Cusco, Arequipa não foi diferente. É tão bonita quanto Cusco. Chegamos de madrugada. O frio era de lascar. Segundo o taxista, fazia -2 graus. Primeira ação foi achar um hostal barato. Queríamos ficar hospedados no Wild Rover , mas estava cheio e não tinha um quarto separado com cinco camas. Preferimos seguir a dica do taxista: ficamos hospedados no Sumay Wasi . Esse hostal é muito bem localizado, confortável, barato e conta com o restaurante Colibri logo na frente. Tanto o hostal quanto esse restaurante ficam dentro de uma pequena galeria. Depois de enfrentar horas e horas de bus, aproveitamos para apreciar a comida do local. O cardápio lembrou bastante as opções do Restaurant Week, que acontece em Brasília. O prato custa 35 sóles (R$ 35)e acompanha uma bebida (mojito ou pisco), entrada (sopa de batata), prato principal (escolhi carne de cerdo), mais a sobremesa. Vale a pena.

Fotos: Rodrigo Nunes

Além de ter um restaurante logo na entrada, o hostal fica próximo a praça principal e a discoteca Djavul, que é muito boa. Tem dois ambientes, sendo um open bar e outro no subsolo com estilos de músicas diferentes. A gringaiada já chega ‘no grau’ depois de fazer um esquenta no bar Wild Rover, que fica dentro do hostal com o mesmo nome. Até a gente entrou no clima. Fizemos o esquenta, e fomos curtir a noitada.

Recomendamos também uma lanchonete chamada Tropicana Jugos. Tomamos um café da manhã bem servido e muito gostoso. O atendimento é ótimo e a dona Carmen Ibañes nos atendeu super bem. Ela disse que a casa funciona há 20 anos e, ao mesmo tempo que atende, prepara os lanches. Pedimos uma opinião e aceitamos a recomendação da casa:

Tropic Sandwich - Filete de Pollo a La Plancha, Pedazos de Piña cubiento com Queso Mozarella. (somente 10 sóles – R$ 10 ). Hambúrguer de pollo picante (somente 5,50 sóles – R$ 5,50)

Para acompanhar, pedimos um suco com uma fruta típica do Peru chamada de Granadilha. O aspecto lembra bastante o maracujá, mas o gosto, é totalmente diferente. A vitamina de maracujá, granadilha e tangerina também é uma delícia. Por ser um ambiente natureba, os sucos são um pouco caros, mas vale a pena consumir qualquer produto da casa (custa 8 sóles).

Pra quem quiser fugir dos pratos típicos, na cidade tem um pequeno shopping que conta com Pizza Hutt e Burguer King.

Canyon Del Coca

De Arequipa, tem como fazer um tour no Canyon Del Coca, o mais profundo do mundo (3.400 metros de profundidade). Mais uma vez virados da balada, voltamos para o hostal apenas para buscar as malas, enquanto o bus nos aguardava logo na entrada. Pagamos 50 sóles pelo passeio, que inicia às 3h da madruga e termina às 7h. Inclui um bus super confortável, um guia (infelizmente) e café da manhã.O passeio começa logo cedo para que os turistas possam ver os condores, que voam sobre nossas cabeças durante a trilha. Para quem tiver tempo, vale a pena alugar um carro e fazer esse passeio por conta própria. Se tiver num grupo de cinco pessoas, deve sair uns 10 mil pesos chilenos por cabeça (uns R$ 45). Além de ser mais divertido, não tem guia te regulando.

Fotos: Rodrigo Nunes

A excursão faz uma parada para almoço em Chivay, mas não se enganem, não está incluso no pacote. E mesmo tendo a bandeira “Visa’ na entrada do estabelecimento, eles não aceitam cartão. Achamos até que eles mentem para receber em 'efetivo'. A cidade tem uma praça bacana, mas sem muitas atrações. Tem crianças vestidas com roupas típicas segurando llamas que pousam para fotos. Nada bobas e treinadas desde pequenas, elas cobram para isso. E se você disser que não tem dinheiro, eles apontam para ti e diz: “ e essa máquina, essa roupa, esse relógio, como você compou?” rsrsrsrs...éee...muito bem treinadas pro meu gosto.

Fotos: Rodrigo Nunes

Depois da curtição, hora de enfrentar mais algumas horas de bus rumo a Iquique, no Chile.

Cusco encanta com sua beleza

2012-08-17T18:48:00.001-03:00

Como não falei ainda, reservo este espaço pra escrever sobre Cusco, que é uma bela cidade e muito bem cuidada. A moeda local é o Sóles e as compras não são tão baratas. O refúgio dos consumidores são as feirinhas que ficam escondidas dentro de galerias. Pra abaixar ainda mais o preço, o lance é pedir para 'rebajar'. Lá tem um Museu de Plantas Medicinais bem interessante, mas só abre a partir das 19h e paga-se 15 sóles (R$ 15) pra entrar. Caminhando entre as galerias, aos que tiverem interesse, foi possível achar um local onde vendia o chá de Ayuaska. Dois litros custava 80 sóles (R$80). Próximo a Cusco, existe um porto abandonado, onde acontece sessões para se beber o chá e são bem caras (R$ 200 dólares). Recomendo tomar um chocolate quente numa loja que fica na praça cental, que vende chocolates e cafés peruanos. A dona é uma senhora muito simpátiaca que, depois de conhecê-la, disse que foi a Rio+20. Elogiou o Brasil por ter projetos bem avançados e interessantes sobre conservação do meio ambiente.

Fotos: Rodrigo Nunes

Foi em Cusco que bateu o desespero na galera. O caixa eletrônico do banco ATM engoliu o cartão do nosso brother Luquinhas. Tomem cuidado com esse caixa eletrônico, chega uma hora que ele pede pra vc retirar o cartão, mas se vc demorar menos que um minuto pra retirar o dito cujo, a máquina engole a 'tajeta'. Os outros caixas eletrônicos, como o do banco BCP, são mais fáceis de mexer e não 'engolem' atoa. Já o nosso amigo Charles ficou desesperado porque o dinheiro da sua conta simplesmente sumiu. O lance é sempre andar com uma quantia boa de 'efetivo' (dinheiro). Nem todas as lojas aceitam cartão (nem mesmo aquele feito nas casas de câmbio - Confidence) e muito menos dólar. Os comerciantes preferem a moeda local. Outra dica: nunca aceitem dinheiro rasgado ou rabiscado como troco. As vezes vem assim até mesmo dos caixas eletrônicos. Os comerciante não aceitam de forma alguma e você acaba saindo no prejuízo.

Depois de andar pelas vielas de Cusco e antes de cair na balada, pitstop pra comer. Achamos o "Don Antonio Restaurante", localizado no centro da cidade. Tem um buffet com pratos variados e pratos separados. Escolhemos essa última opção. O valor não passou dos 30 Sóles (R$30) por cabeça (lasanha ou macarrão com uma bebida). Enquanto enchiamos a pança, apresentações eram feitas num palco....

À noite, as baladas 'bombam' e os brasileiros fazem sucesso. Fomos em tres boates e em nenhuma das três pagamos para entrar. Destaque para o Mama-África, um pub alternativo muito maneiro. Passou de um certo horário, nas três descotecas que passamos, o que se via era o mesmo: gringas muito loucas dançando em cima do balcão rsrsr Quem for fazer um mochilão, não pode deixar essa cidade de fora.....

Emboscada rumo a Arequipa

Só pra recordar: Fomos para o Festival de Cultura Pachamama, voltamos para o hostal, arrumamos nossas coisas, e partimos pra estação de trem, rumo a Machu Picchu. Virados, percorremos toda a cidade inca. Voltamos pra Cusco e descansamos poucas horas. Motivo: pegar um bus logo cedo para Arequipa (Peru). O ônibus custou 30 sóles (R$ 30). 8 horas é a duração da viagem de uma cidade para outra. Como chegamos na rodoviária desesperados com medo de não conseguir bus e atrasar todo o roteiro, compramos os tickets na primeira empresa que tinha poltronas vazias suficientes para nós cinco. O problema foi que uma viagem que era pra durar umas 8 horas, durou mais de 10 horas. Não checamos se o bus ia direto ou fazia várias paradas. E outra, por conta de toda essa logística louca, não tivemos tempo de comer e muito menos de comprar algo para ir comendo no busão. Foram mais de 20h bebendo somente água (somando as horas desde Águas Calientes).

Respeito toda e qualquer cultura, mas, infelizmente, pegar um bus onde cada parada subia dezenas de cholitas e vendedores ambulantes não é nada agradável. Não tinha como fazer a viagem com o vidro aberto porque o vento era muito gelado. E isso piorava a situação porque as cholitas não são nem um pouco higiênicas. Rodrigão que o diga, que fez a viagem toda com uma companhia dessa ao seu lado rsrs......Além disso, o som do bus era altíssimo e parecia uma boate latina. Crianças choravam e riam alto. Um senhor, batia palma e cantava alto pra conseguir esmola. Outro vendia suplemento alimentar e gel para dores. Quem cair numa emboscada dessa, fica a dica: levem um sonzinho e um fone de ouvido. Ajuda bastant

Depois de quase 12 horas de viagem, a fome apertou. O ônibus faz mais uma parada e sobe uma cholita bem arrumadinha, de avental e tudo, vendendo carne de frango acompanhado de três batatas pequenas dentro de um saquinho plástico. Cheirava super bem. Atraídos pelo cheiro, claro, vamos comer porque a fome tava grande. Se eu não me engano era uns 5 sóles (R$ 5). Agora, nós (eu, Charlles, Leo), não sabíamos qual a procedência daquela comida. Já o Rodrigo e Lucas, que estavam sentados na frente do bus, fizeram até registros para nos mostrar o que havíamos comido... ¬¬

Fotos: Rodrigo Nunes

Resultado: várias idas ao banheiro rsrs.... mas, vale constar, o franguinho tava uma delícia kakaak

Depois de mais de 10 horas de estrada.....

.....enfim, em Arequipa....

Machu Picchu

2012-08-16T12:05:00.000-03:00

1h da madruga. Corre do Festival de Cultura Pachamama rumo ao Hostal Che Lagarto para arrumar as malas e pegar o trem, com destino a Machu Picchu. Fechamos o pacote do passeio por US$130 (R$280). Esse valor é por cabeça, sem guia turístico. O que, pra nós, foi um alívio. Sem guia, conseguimos planejar nosso próprio roteiro. Subir e descer a hora que quiser. Hoje, graças à internet,as informações de todos os pontos de Machu Picchu estão disponíveis, além dos panfletos que eles entregam na entrada, que são bem explicativos.

Fotos: Rodrigo Nunes

Bem, voltando. Malas prontas, hora de entrar na van que nos esperava em frente ao Hostel. Enquanto a van passava de hostal em hostal pegando os turistas que fecharam o pacote do passeio, era o momento pra tirar um cochilo. Como ainda era de madrugada em Cusco, fazia bastante frio – uns 2 ou 3 graus abaixo de zero. Uns dois casacos, duas luvas em cada mão, calça jeans, tênis, meia, cachecol e toca era o suficiente pra suportar o frio.

Chegamos por volta de 2h30 da madruga na estação.

Pausa pra fazer um lanche. O ideal é levar na mochila uns biscoitos, pois a lanchonete da estação mete a faca. 3h, hora de entrar no trem. O vagão é bastante conservado. Poltronas confortáveis, luz interna, e até um lanche eles dão.

Chegando no povoado de Águas Calientes (Distrito de Machu Picchu), um pequeno vilarejo muito bem cuidado e que tem tudo que uma cidade grande possa ter - bancos, casa de cambio, hospedagem, restaurantes, discotecas, etc - pegamos um bus para subir a montanha e ir até a entrada da cidade de pedra. Durante o caminho, mais paisagens....

Fotos: Rodrigo Nunes

Chegamos na entrada por volta das 9h da manhã. O sol era forte. Protetor solar, óculos de sol e um boné eram importantes. Como estávamos ‘empacotadas’ por conta do frio da madrugada, aproveitamos o guarda-volumes que existe logo na entrada para guardar as roupas. Claro, pagamos uma quantia razoável. Podem fazer a trilha sem nenhuma roupa de frio. Sem medo. O sol é de lascar (importante lembrar que fizemos essa trip em agosto, quando o clima é seco e quente. De novembro a março, chuva e mais chuva)e ficar carregando roupa que não será usada numa trilha incomoda.

A, outra coisa, levar água pra fazer a trilha. Além da altitude ser alta (2.400m acima do mar), o clima seco e as escadarias fazem o corpo pedir hidratação. Se perder nessa cidade de pedra é normal. Como estávamos sem guia, até tirar um cochilo com um visu bacana no patrimônio da Unesco foi possível :D

Fotos: Rodrigo Nunes

O rolê durou até umas 15h. Como são milhares de turistas, pegamos uma fila de uns 20 min até conseguir entrar no ônibus para descer a montanha e chegar em Águas Calientes. Como falei, é uma mini cidade bastante evoluída onde só se vê gringo por tudo quanto é lado.

Fomos procurar um restaurante com um preço razoável, pois sabíamos que tudo naquela região era bastante caro. Conforme andávamos, éramos abordados pelos donos dos restaurantes. A concorrência era grande. Depois que descobriram que nós éramos brasileiros, até aumentaram o som ‘Ai se eu te pego” (isso acontecia na maioria dos lugares que a gente passava) e fizeram uma promo bacana. A primeira leva de cerveja era 0800 e qualquer prato no cardápio foi ofertado por 20 sóles.

Barriga cheia, hora de conhecer os banhos termais. Imagine o piscinão de ramos, mas, socados de gringos e com águas calientes, que varia de 38 a 46ºC. Não tivemos coragem de entrar. O vapor das piscinas exalava um forte cheiro de urina, mas nada disso impedia a alegria da gringaiada.

O que salvou a visita foi um barzinho estilo hippie que ficava no topo de uma pequena montanha, próximo aos piscinões. Hora de tomar uma gelada pra depois voltar à Cusco.

Não recomendo comprar nenhum artesanato no local. Em La Paz tudo é tudo muito mais barato. Hora de pegar o trem e voltar para o hostal. Chegamos mais ou menos meia noite em Cusco. Nos restou durmir porque o passeio cansa bastante, ainda mais pra quem foi virado do Pachamama .....

Festival de Cultura Pachamama

2012-08-12T14:11:00.002-03:00

Fotos: Rodrigo Nunes

Essa era a imagem que indicava o que estava por vir durante a noite. Era dia de Pachamama - Mãe Terra. Para prestigiá-la, pegamos (os cinco) um taxi por 120 sóles (ida e volta) até Festival de Cultura Pachamama. O taxista era uma pessoa boa. Mal sabia ele onde ia meter seu carro, um Toyota, que, depois de ser lotado pelo peso de cinco marmanjos, ficou rebaixado.

O festival aconteceu próximo a Cusco, em Pisac, no meio de ruínas íncas. Cada um pagou 20 sóles (R$ 20) para entrar. Conforme andávamos, íamos desbravando o lugar. Logo na entrada, um quadro branco explicava qual era a programação do dia. Era o “Dia Orgânico”. Nada de energia elétrica até meia noite. A luz vinha da Lua e iluminava as pessoas que foram prestigiar a Mãe Terra. E não precisava de outro recurso. A imagem mostra como estava surreal presenciar aquele momento.

Decidimos fazer uma pequena trilha percorrendo as ruínas pra saber quais os ‘ambientes’ da festa.

Durante o percurso, encontramos a tenda da cura. Um ambiente bem agradável onde se fazia vários tipos de massagens, além de propiciar um local ideal para meditar.

Caminhamos mais um pouco e chegamos ao fim das ruínas. Se via apenas um terreno baldio sem uma alma viva. Como entramos com garrafas de whisky e era proibido, aproveitamos para toma-las. Fazia uns 5 graus e beber álcool para esquentar era essencial.

Depois de aquecer, voltamos pelo mesmo caminho que fizemos e chegamos onde se concentrava boa parte das pessoas que estavam acampadas no festival. Imagine um círculo formado por montanhas gigantescas. No centro escutava-se tambores e chocalhos ao redor de uma pequena fogueira. Uma garrafa de plástico de dois litros de canha (um chá feito de cana de açúcar) era passada de mão e mão. O gosto lembrava cerveja com gás.

Durante o batuque, fizemos amizade com um casal peruano que conhecia os produtores da festa e disse que “o festival ainda era novo. Esse é o terceiro ano . Boa parte das pessoas que acampam aqui – cerca de 200 – são voluntários. Muita gente vem pela manhã e vai embora logo cedo”

Ao fotógrafo (Rodrigo Nunes), foi lançado o desafio de registrar as belas imagens. A dificuldade para fazê-las era a “ausência de luz”. Sem muitos recursos, ele improvisou com uma câmera EOS Canon 400d e uma lente 18-55mm 3.5 – 5.4. Valeu até deitar no chão para pegar o melhor enquadramento. ”Não é fácil fazer fotos em um ambiente que não tenha iluminação artificial. Havia apenas uma fogueira central e a luz do luar, que davam um toque especial e natural”, disse. Para captar as imagens, disse ele, foi preciso abrir o diafragma ao máximo (3.5) e exposição de 15 até 20 segundos.

Fotos: Rodrigo Nunes

Como de madrugada tínhamos que pegar um trem às 3 da madrugada pra ir à Machu Picchu, pedimos para que o taxista ficasse até umas 13h. Ainda bem que ele topou ficar e nos esperar porque nenhum carro se via no local. Era no meio do nada. Fora da cidade.

Rodrigo, tirando as fotos, conheceu o brother brasileiro Alberto, que estava com um amigo, e nos apresentou. Ele estava acampado desde o primeiro dia de festa. Foi nosso guia até o palco principal. Era necessário caminhar pelas ruínas até chegar na pista de dança.

Deu uma hora, voltamos para Cusco. Arrumamos a mala e pegamos o trem rumo à Machu Picchu.......

Rumo ao Peru

2012-08-09T08:14:00.000-03:00

Depois de passar uma noite no topo de uma montanha, logo cedo, no dia seguinte, descemos toda a escadaria (rola de descer com as bagagens mas, mesmo assim, exige um certo esforço). Pegamos outro barco para sair de Ilha del Sol e voltar para Copacabana. Na volta de barco, conhecemos um casal paulista que nos deram várias dicas legais de Cusco. Ricardo Dissessa e Marina Faggin são primos e nos indicaram onde ficar, onde curtir e quantos dias passar em Cusco. Bem que eles falaram, todos que forem para Cusco deve passar no mínimos três noites. A noite é bem badalada e, no nosso caso, um desses dias em Cusco foi reservado pra Machu Picchu . Ricardo, meu brother, compramos a bira Fernet Branca (que parada forte da porra hahah). Guardamos ela pra beber no deserto pra esquentar rsrss... Quanto ao hostal (Ecko Packers), estava lotado, optamos por Che Lagarto (no post de Cusco falo mais).

Fotos: Rodrigo Nunes

Chegamos em Copa e novamente estávamos com pouco tempo. Providenciamos o ticket para Puno e almoçamos rapidamente no resetaurante Colonial, em Copa. Pra variar o prato, no lugar de trucha, pedi um churrasco argentino, vale a pena. Não recomendo comer as massas. Lucas e Rodrigo pediram esse prato e disseram que até um miojo bem feito, pra quem gosta, é mais gostoso.

Depois do almoço, pé na estrada. Agora, sairemos da Bolívia e vamos para Puno, no Peru.

Islas de Los Uros - Peru

2012-08-09T08:13:00.001-03:00

Ao atravessar a fronteira entre Bolívia e Peru, tivemos que descer do ônibus para pegar o visto de entrada para a terra peruana. Visto nas mãos, toca pra Puno. Assim que chegamos, compramos logo o ticket do barco que dá acesso a Ilha de Uros, onde mora uma comunidade que sobrevive flutuando sobre o lago Titicaca. Durante o percurso, o guia explicava, de modo geral, a cultura das cinco famílias que moram na ilha (cerca de 21 pessoas), como elas foram parar lá e como fazem para sobreviver.

Fotos: Rodrigo Nunes

Depois da invasão dos espanhóis em terras peruanas, as famílias foram obrigadas a saírem de suas casas e procurar abrigo nos arredores. Com objetivo de manter a cultura e a união desse povo, eles descobriram um material capaz de flutuar sobre o lago Titicaca. A base da ilha, como é chamada, é feito de terra com estruturas de eucalipto. Esse material se encontra a 6 quilometros de onde a ilha, hoje, se localiza. Para levar até onde queriam construir o flutuante, foi necessário a força de vários homens com o apoio de cordas.

Na ilha, existe um presidente responsável pela administração da economia, organização e preservação da cultura da comunidade. Martim Pescador, como gosta de ser chamado, tem 50 anos e tem cinco filhos. O presidente explicou com detalhes aos turistas como é montada a estrutura.

Fotos: Rodrigo Nunes

“Deve-se colocar uma capa de terra em cima da outra, mas em posições diferentes. Onde as casas são erguidas, deve haver uma elevação para proteger da humidade do lago”, explicou. Ao todo, dez estacas fincadas nas profundezas do lago Titicaca sustentam a plataforma, fazendo com que a ilha não se mova.

Perguntei ao Martim se não sentia vontade de mudar para Puno, onde a qualidade de vida é melhor. A resposta foi bem objetiva. “Já estamos acostumados com essa vida. E fazemos de tudo para preservar nossa cultura”, exclamou.

As casas são feitas de palha. Elas são bem apertadas. Na maioria delas há um colchão de casal e várias caixas de papelão, que dividem seus pertences. Vários filhotes de gato também dividem o mesmo espaço.

Fotos: Rodrigo Nunes

As famílias sobrevivem de três pilares: da pesca de trucha, do cultivo de plantas medicinais – a mais valiosa é a que proporciona a cura de epilepsia- e, principalmente, da grana dos turistas. O governo do Peru não fornece um centavo para a sobrevivência das famílias.

Fotos: Rodrigo Nunes

As mulheres trabalham com artesanato e coordenam a cozinha. Já os homens, cuidam da pesca e de todo o resto que exige esforço físico. Para o deslocamento das famílias até Puno ou até uma ilha vizinha, usa-se um barco feito de palha. Batizado como taxi, o barco serve também para levar as crianças à escola e levar os homens a caça. São cerca de 80 ‘niños’ em toda região (incluindo a ilha de uros) que necessitam desse transporte para chegar à escola.

Fotos: Rodrigo Nunes

Pelo fato de o turismo ser um dos principais pilares de sobrevivência, eles salgam o preço do artesanato produzido na ilha. Essas mercadorias tem o mesmo valor ou são até mais caras do que as que são vendidas em Puno. Um barquinho de palha miniatura custa 40 sóles (R$ 40). Um cordão de pescoço com formato de um calendário inca custa 35 sóles (R$ 35). Um pano bem colorido que, através de desenhos, conta a história dos incas custa 90 sóles.

Até as crianças ajudam a sustentar a comunidade. Além de vender cartões postais da ilha, elas, junto com as mães, tem a tradição de cantar para os turistas em três línguas (inglês, espanhol e echo – língua falada por eles) para conquistar os ‘clientes’. Depois desse ritual, todos passam por cada turista cumprimentando-os. “Me sinto contente pela visita e peço um apoio para a família que fica, além das fotos tiradas”, pede o presidente Martim Pescador.

Depois de conhecer a cultura da ilha de Uros, quem quiser fazer um passeio pela região e conhecer as outras ilhas custa 20 sóles.O passeio dura 15 minutos. É necessário duas pessoas para conduzir o barco. Até dentro dele o comércio é praticado. As crianças, mais uma vez, cantam e vendem cartões postais. A francesa Charline Monnin nos acompanhou nessa viagem.

Fotos: Rodrigo Nunes

P.S: Não deixem de provar o Pão de Uros. A massa é idêntica ao do pão francês e, a diferença, é que este é frito na hora, e não assado. Custa apenas um soles. Como eu só tinha bolivianos, pechinchei e consegui comprar 2 pães de uros por 5 bolivianos. Essa pausa para o lanche é feita depois do passeio regional de barco. No local, além da cozinha, tem tipo uma praça de alimentação. Esse pão acompanhado de chá de coca é uma delícia.

Todo esse passeio custou um pouco mais de 120 Bolivianos (R$45). O pacote inclui o ônibus de Copacabana até Puno, mais o passeio de barco até a ilha de Uros. O passeio regional para conhecer as outras ilhas é opcional. Tudo é muito interessante. Vale a pena pagar.

Isla Del Sol

2012-08-08T14:52:00.001-03:00

Depois de quase duas horas de barco, chegamos ao nosso destino, na Ilha Del Sol. No píer, cholitas cobravam propinas para que os turistas entrassem na cidade. São 5 bolivianos para passar pela barreira feminina. No local, a filha do dono do hotel Palla Kasa, onde ficamos hospedados, nos aguardava para nos guiar até o hotel, que fica no topo de uma montanha, com vista para Cordilheira dos Andes. Pagamos para que alguns burros levassem nossa bagagem. Impossível subir uma escadaria totalmente inclinada e que demora por volta de 45 minutos para chegar até o topo. Além do peso e do esforço para subir a escada, a altitude dificultava bastante.

Fotos: Rodrigo Nunes

Enquanto parávamos para puxar o ar, admirávamos a paisagem:

Fotos: Rodrigo Nunes

Enfim, chegamos no hotel. O local é dividido por chalés e contava com uma espécie de sala de estar open air entre todos os estabelecimentos, com cadeiras de balanço e mesinha de bambu. Tudo muito bem organizado. O preço não é tão acessível. Pagamos Bs 110 pela hospedagem cada um.

Esse é o nosso amigo Cristian...

Como não tínhamos almoçado desde La Paz, fomos para o restaurante. Cada um pediu um tipo de trucha: ao ajo, frita, a milanesa. Acompanhava arroz, papas fritas (batatas) e salada. O preço tbm era salgado: Bs 40

Tudo isso vale a pena nem que seja para passar uma noite, assim como fizemos. É um privilégio registrar a paisagem do topo da montanha na mente e na máquina:

Pegamos a dica desse hotel no blog viajesim.com.br e, como a pessoa disse, realmente é uma das vistas mais belas.

P.S: O único problema do local, além do preço ser um pouco salgado, é que a água é reabastecida manualmente. O dono do hotel orienta que cada banho deve ser de no máximo três minutos. No caso, eu, fiquei sem água quando fui tomar banho. Adiei para a manhã do dia seguinte.

De San Pedro a Copacabana

2012-08-07T13:29:00.002-03:00

De La Paz, partimos para Ilha Del Sol. De um lugar para o outro, atravessamos de balsa por um vilarejo até a pequena cidade de San Pedro. Lá, uma praça conservada atraia os turistas e a pobreza também mostrava o contraste da cidade. Como já sabíamos a hora de embarque da balsa para San Pedro, fomos direto para a fila comprar o ticket, que custou Bs.1,20. Durante o trajeto, as paisagens mais uma vez chamavam nossa atenção. De lá, pegamos novamente o bus e, enfim, chegar em Copacabana.

Fotos: Rodrigo Nunes

Na minha opinião, Copacabana é um vilarejo que serve mais de conexão para as ilhas que existem ao redor do que um lugar para se passar algumas noites . Não há muito o que fazer lá. Nela tem de tudo: feirinhas e mais feirinhas, pra não ser diferente de La Paz, restaurantes, agencias de viagens, bancos, hostals etc.

Fotos: Rodrigo Nunes

Como estávamos com hora marcada para pegar outro barco e ir para Ilha del Sol, não conseguimos nem almoçar no local. Aproveitamos o pouco tempo para trocar a moeda (que ainda é bolivianos) e corremos pra comprar o ticket de acesso ao barco, que saia às 13 h. O ticket custou Bs 20. De Copa para Ilha Del Sol, o lago e as montanhas nos distraiam:

Fotos: Rodrigo Nunes

Obs: A lavagem da colher que pega o sorvete é lavada no lago Titicaca..rsrsrs Só depois de comer, que fui ver a cholita lavando hahahha.....

Estou um pouco atrasado nos posts. Agora, estou indo para o deserto e vou ficar mais alguns dias sem internet. Até o próximo post meu povo....

Pechinchar é o segredo

2012-08-07T12:17:00.003-03:00

O segredo para comprar baratíssimo tanto na Bolívia quanto no Peru é pedir para o vendedor ‘rebajar’ o preço. E não economize na choração. Nas ruas de La Paz, por exemplo, existem milhares de barraquinhas vendendo tudo quanto é tipo de coisa. A concorrência é enorme e conquistar o cliente com descontos é fundamental. Esses descontos não se limitam apenas a roupas ou lembranças. Nas passagens de ônibus, taxi e até mesmo nos restaurantes é possível abaixar o preço até pela metade. Como o grupo está formado por cinco pessoas, comprar no coletivo ajuda mais ainda. Os vendedores faziam de tudo pra não perder a venda. Vejam alguns exemplos de preços que conseguimos rebajar:

Casaco de Pacca – de 130 Bs por 90 Bs (R$ 30)

Casaco de LLama – de 35 Soles por 30 soles (R$30)

Quadros – De 150 sóles por 110 sóles (R$ 110)

Xadrez inca – de 60 sóles por 40 sóles ( R$40)

Baralho pornográfico Inca – de 15 sóles por 5 sóles

Perfume Tomy - de 60 dólares por 30 dólares

Prata Brinco – 15 Bs por 10 Bs, Prata pulseira – 60 sóles por 40 sóles

Toca e luva de frio – De 40 Bs por 30 Bs (R$10)

Cachecol - De 35 Bs por 25 Bs (R$5)

Boné – de 109 sóles por 90 sóles (R$90)

Licor de Coca – De 75 Bs por 50 bs (uns R$18)

Chaveiros e ímas – 3 por 10 bs por 5 por 10 Bs (R$ 3,30)

Café Peruano – De 11 sóles por 10 sóles (R$ 10)

Passagem de Cusco para Arequipa – De 70 sóles por 50 sóles

Pacote downhill/ bike apenas com amortecedor dianteiro – de 400 bs por 360 bs (R$120)

Restaurante em Machu Picchu – De 35 soles o prato por 20 soles + cerva de entrada (R$ 20)

Desfile Folclòrico Universitàrio

2012-08-04T14:52:00.004-03:00

Voltando de Downhill, encontramos a cidade de La Paz em festa. Era o desfile folclórico universitário que acontece todos os anos. Mais de 10 mil estudantes desfilavam e coloriam o centro da cidade com suas fantasias chamativas. Uma mais diferente que a outra. A cidade em peso lotou a via principal. Além dos universitários, a população naturalmente entrou no clima com as roupas coloridas das cholitas e as llamas desfilando livremente por todo lado. As cores chamativas e algumas fantasias lembravam bastante a festa de Parintins, que acontece no Brasil.Uma estrutura foi montada com espaços intercalados entre uma ‘porta’ e outra para que as pessoas pudessem atravessar a via por onde os estudante desfilavam. Em cada porta havia um policial controlando a hora de cada pessoa passar. Com festa e gringos espalhados por toda a cidade, o reforço policial nas ruas de La Paz foi ampliado. Mas tudo isso não intimidou os traficantes da cidade. Era normal caminhar por uma rua e ser abordado por duas ou três pessoas oferecendo ‘ouro de maradona’.

Fotos: Rodrigo Nunes

Downhill - trilha da morte

2012-08-04T14:31:00.000-03:00

Aproveitamos também os passeios pela cidade de La Paz e compramos o ticket para descer a trilha da morte (Downhill) - “As Mães Pira” hahahah.... Fechamos com a empresa que havíamos pesquisado e que estava no roteiro – X- treme. O pacote simples por cabeça saiu 360 Bolivianos (R$120) e inclui o seguinte serviço: ida e volta de van, equipamentos de proteção, bike com amortecedor dianteiro, café da manhã – pão, mantega, café, chá de coca, duas paradas para descanso com lanche durante a trilha , e uma parada numa chácara com piscina, redes, banheiros pra tomar banho e almoço completo – arroz, pollo frito (frango), carne de vaca fatiada ao molho, salada e batata frita - Compensa bastante fechar com essa empresa. Um local bem legal pra relaxar. Agora, só um porém, quem fizer essa trip, não esquecer de levar repelente e passar antes dessa chàcarea. Fiquei uns quatro dias me coçando insanamente.

A equipe da empresa X-treme trabalha muito bem e nos ajudaram até a dar continuidade ao nosso roteiro, fechando nossa ida para Copacabana por um pre ç o bastante justo. Alèm disso, ligaram para nòs no hotel Palla Kasa, que fica em Copa, e fizeram nossa reserva (mais pra frente tem um post sobre esse hotel). Procurem por Favio Gutierrez (Israel) e tratem tudo com ele. Virou brother e atè saiu com a gente pra tomar umas a noite.

Que comece a trilha.......

Depois de uma noite agitada por conta das casas noturnas de La Paz, a dificuldade pra sair da cama foi enorme. Ressaca era mato.Quase perdemosa a van que levava até ao penhasco. A equipe X-treme è bem pontual: 7h já estava na porta do hotel. Hora de todo mundo levantar desorientado e começar a arrumar as coisas haha... (tudo já deveria estar pronto na noite anterior). No caminho, as paisagens distraiam os tripulantes.......

Foto: Rodrigo Nunes

Na van, conhecemos dois brasileiros super gente boa: Lauri e Leonardo. Moram em São Miguel do Iguaçu, que fica a 35 quilômetros de Foz do Iguaçu. Eles já haviam percorrido o deserto de Salay – previsto apenas para o final de nossa viagem. Com eles, a equipe foi formada.

Foto: Extreme

Leonardo e Lauri Foto: Rodrigo Nunes

Chegamos na estrada da morte. Hora de tomar o café da manhã e se equipar. Haja chá de coca pra sustentar a altitude: 4,7 mil metros acima do mar. O frio era de lascar. O primeiro percurso tinha 22 quilômetros de estrada asfaltada. Um pequeno trecho estava em obras e quase todos derraparam. A partir daí já dava pra sentir o que estava por vir. Tínhamos que dividir a estrada com os carros que viam na contramão. Nessa estrada, nossa única proteção do penhasco era os gardrail. Na metade deste percurso, a mão já estava congelada. Às vezes não dava pra saber se estávamos realmente fazendo força para frear.

Fotos: Extreme

Primeira rota, cumprida. Agora, é hora de pagar 15 bolivianos pra poder percorrer as estradas estreitas do penhasco – uma espécie de pedágio para a morte! Próxima rota, paga. Entramos na van e fomos ao início da estrada da morte. A medida que íamos descendo, a temperatura aumentava gradativamente. A estrada era feita apenas com cascalho, brita, ou somente terra em alguns trechos.

Foto: Extreme

Agora a porra ficou séria. Somente descida. Concentração tinha que ser essencial: de olho na estrada pra saber por onde passava, de olho nas curvas para poder controlar antes a velocidade e muita força no punho pra sustentar o guidom da bike por conta do impacto com as pedras. Realmente ‘dá uns gela’ em algumas partes, ainda mais quando a poeira subia e irritava os olhos, embaçando um pouco a visão. Mas, mesmo com tudo isso, a recompensa era enorme: o visual era surreal. - montanhas e mais montanhas.

Fotos: Extreme

Antes da primeira parada pra fazer um lanche, conversar e tirar um pouco a tensão, o companheiro Leonardo (irmão de Lauri) freio bruscamente com a dianteira da bike próximo a uma curva e, infelizmente, levou uma queda sinistra e não pode continuar o percurso. Eu e Leonardo (leo) estávamos logo atrás e vimos a cena. A sensação foi de que ele, por ter deslizado alguns metros, cairia do penhasco. Mas, para a graça de todos, nada aconteceu. Por conta do ocorrido, Leonardo preferiu abortar o mochilão e voltar pra casa. Depois de conversar com a família, Lauri recebeu a notícia de que Leonardo teve que engessar o braço porque quebrou o cotovelo. É, acontece. O resto da tropa não podia abandonar a missão. Primeiro pitstop: pose pra fotos, conversa fiada, salgadinho – batata frita – bolo,biscoitos,coca-cola e água.

Foto: Extreme

Foto: Rodrigo Nunes

Depois de repor as energias e relaxar um pouco, hora de continuar o percurso. Afinal, eram mais 37 quilometros de estrada de chão. Pelo caminho víamos outras pessoas que caíram da bike sendo atendidas pelos guias.e se machucaram Perto do término da última etapa, numa subida, fui pedalar com força e a corrente acabou saindo. Resultado: também beijei o chão e raspei todo meu braco direito. Como eu disse, acontece. Imagine descer uma ladeira dessa numa ressaca pesada, com dor de cabeça e vontade de fazer o número 2? Era eu. Ou seja, a satisfação de missão cumprida foi a maior de todos os tempos hahahahaha....Agora, hora de ir pra chácara almoçar, descançar e depois voltar para La Paz, onde rolava o Festival de Cultura Universitária.......

Foto: Rodrigo Nunes

Almoço Foto:RodrigoNunes

Foto: Rodrigo Nunes

Foto: Extreme

Um pouco mais de La Paz

2012-08-01T17:20:00.002-03:00

La Paz não coube apenas em um post, mereceu mais um. A cidade é bem turística e, por conta disso, a maioria dos hostals estavam lotados por gringos: escoceses, franceses, holandeses, australianos, americanos, chilenos, peruanos. Vimos de tudo. Achamos o Hostal que estava no roteiro: Loki, mas, não tinha vaga. Colocamos nosso nome na lista de espera e guardamos nossas bagagens. Enquanto isso, fomos procurar outro e achamos o Hostel Republica. Conseguimos um quarto com cinco camas para duas noites por 140 bolivianos (R$ 47). Nesse hostal tem dois banheiros sempre bem limpos, além de internet wifi e um ambiente bem agradável – tipo uma vila interna, com cadeiras, mesas, sofás. O café da manhã custou 30 Bs (um pouco salgado), mas vale a pena – ovo mexido com bacon ou sem, pão, torrada, geléia, mantega, suco, café. Pode ser até negociado para incluírem o desayuno no valor da estadia, mas esquecemos de que havíamos negociado e acabamos pagando pelo café da manhã. Mesmo assim, recomendo.

Foto: Rodrigo Nunes

Depois de instalados, hora de andar pela cidade e comprar algumas coisas. O segredo na Bolívia é PECHINCHAR – todo valor ofertado de prima pela vendedora pode cair até pela metade se você souber negociar.

Casas noturnas

Conhecemos em La Paz umas quatro casas noturnas: Trafic (música eletrônica – 20 Bs pra entrar), Malegria (roloua algumas bandas brasileiras tipo O Rappa, Raimundos, além de música latina – não paga pra entrar), Mongos (uma mistura de bar/restaurante e discoteca – não paga pra entrar) e TeTekos (para quem já foi, imaginem o bar do Mikes, mas como discoteca. Bem underground e os reggaes argentinos eram irados – também não paga pra entrar).