iMAGEN 3D

Generando imágenes 3D con la ayuda de la inteligencia artificial

2022-06-18T12:43:00.001-07:00

En este artículo voy a describir una forma de generar imágenes 3D a partir de una imagen 2D en formato JPEG ayudándonos, por una parte, de un software de Inteligencia Artificial (IA) para obtener un mapa de profundidad y, a continuación, generar la imagen 3D utilizando StereoPhoto Maker (versión 5.30e) y la integración de este método con imagen3D.

No siempre los resultados son los esperados, todo depende de la fotografía original, pero en ocasiones son muy buenos.

Obtención del mapa de profundidad

Para generar el mapa de profundidad debemos utilizar nuestro espacio de almacenamiento en Google Drive y el servicio Colab de google (evidentemente ha de tener una cuenta de google). Este servicio permite ejecutar programas en Python en la nube con lo que nos ahorramos ejecutar esta fase de procesamiento en nuestro ordenador.

El programa que nos ayudará a generar el mapa de profundidad se denomina MiDaS. Está desarrollado en Python y es el que ejecutaremos en un entorno virtual de Colab. El programa se puede descargar del siguiente enlace.

Una vez descargado tienes que descomprimirlo creando una carpeta denominada 2dtodepth. Esta carpeta y todo su contenido tendrás que subirlo al directorio raíz de Google Drive (simplemente arrastre la carpeta a Google Drive).

A continuación vamos a Colab y hacemos click en Nuevo cuaderno (también podemos cancelar esta ventana y hacer click en Archivos - Nuevo Cuaderno).

Hemos creado nuestra primera máquina virtual (VM) en Colab. Por defecto, el nombre de la VM es Untitled0.ipynb. Para cambiar el nombre iremos a Archivo - Cambiar nombre y lo renombraremos como 2dtodepth.ipynb. A continuación Seleccionamos Editar - Configuración del cuaderno - Acelerador por hardware y seleccionamos GPU

A continuación, hacemos click en el icono Archivos del menú lateral izquierdo y hacemos click en Montar Drive. Esto nos permitirá modificar los archivos que hay en Google Drive al ejecutar código en el cuaderno, a no ser que se revoque el acceso.

Aceptamos conectar con Google Drive, seleccionamos nuestra cuenta y después de unos segundos ya tenemos lo tenemos activado. Nos aparecerá una nueva carpeta denominada Drive.

En la carpeta infile es donde debemos subir las fotos en 2D que queremos obtener su mapa de profundidad. Por defecto, en dicha carpeta ya he colocado una imagen denominada model_example.jpg

En la ventana de código escribimos lo siguiente:

%cd /content/drive/My Drive/2dtodepth
!python 2dtodepth.py --input=single_view

La primera línea el programa apunta a la carpeta del programa y la segunda línea ejecuta el programa en python.

A continuación hacemos click en el icono de play y esperamos a que se ejecute el programa. La imagen resultante se almacenará en la carpeta outfile con el mismo nombre que el original. Lo descargaremos y lo renombraremos como model_example_SbD.jpg (para descargar la imagen podemos hacerlo directamente desde Google Drive o desde Colab haciendo click en los tres puntitos junto con el nombre de la imagen final).

El resultado es el siguiente:

Obtención de la imagen 3D

Para generar nuestra imagen 3D ejecutamos i3D versión 2.04 o superior. En el modo imágenes, en el menú lateral izquierdo hacemos click en Abrir JPEG con mapa de profundidad y seleccionamos 2D-by-Depth. Hacemos click en el icono buscar y seleccionamos la imagen obtenida anteriormente. Automáticamente el programa separa la imagen original de su mapa de profundidad.

Nos vamos al modo ajuste y en Aplicaciones externas seleccionamos StereoPhoto Maker.

En el menú de este programa seleccionamos Edit - Depth map - Create 3D image from 2D + Depth map o pulsamos ALT + D.

Yo dejo los valores de Desviation y F/R Position por defecto y pulsamos OK para generar el par de imágenes.

Ahora, como siempre que utilizamos StereoPhoto Maker, hacemos click en el icono Save Left/Right Images y la guardamos en la carpeta Temp de i3D en formato TIFF.

Cerramos StereoPhoto Maker e imagen3D captura el resultado y lo muestra en pantalla. Ahora podemos seguir editando la foto o guardarla directamente en el formato que queramos.

Dependiendo de la imagen el programa obtiene mejores o peores resultados, todo es cuestión de ir probando.

Tarjetas de memoria

2021-12-18T03:12:00.001-08:00

Para aprovechar al máximo las características de nuestra cámara a nivel de velocidad de disparo, transferencia de las imágenes al ordenador, etc., necesitamos disponer de tarjetas de memorias adecuadas para nuestras cámaras.

La principal característica, además de su formato, es la velocidad de escritura. Para fotografía determinará si la tarjeta es capaz de guardar las imágenes cuando la cámara dispara en formato ráfaga. Para vídeo nos determinará el formato de vídeo y el bitrate que podemos utilizar.

Yo dispongo de un par de sony alfa 6000 y, desde la versión del firmware 2.0 de junio de 2015, permite grabar vídeos en formato XAVC S en 60p/30p/24p*, además de AVCHD y MP4.

*Para el modelo NTSC: 60p/30p/24p
*Para modelo PAL: 50p/25p (modo PAL), 60p/30p/24p (modo NTSC)

XAVC es un formato de vídeo desarrollado por Sony que proporciona 4K, HD, 4:4:4/4:2:2/4:2:0 y un muestreo de bits de 12/10/8, con lo que puede cubrir una extensa gama de aplicaciones, ya sean productos profesionales o de consumo, así como producción 4K de gama alta o aplicaciones de transmisión online y de procesamiento de imágenes.

El formato AVCHD está restringido a 24 Mbps para 1080 50i/50i o a 28 Mbps para 1080 50p/60p en formato 4:2:0 con un muestreo de 8 bits, y es totalmente compatible con el formato Blu-ray Disc™. Tanto el formato XAVC como el formato AVCHD emplean la misma tecnología de compresión MPEG-4 AVC/H.264, aunque no son compatibles entre sí.

El formato MPEG-4 parte 14 (MP4), lanzado en 2004, se utiliza principalmente para la transferencia de vídeos y reproducción desde la web. Este formato define cómo se pueden contener en el archivo las pistas de audio y de vídeo (llamados data streams) en diversos formatos, y puede incluso contener subtítulos también. Dentro de este formato contenedor, dentro del archivo .mp4, las pistas de audio y vídeo pueden estar codificadas en diversos formatos, según convenga para la aplicación que se le va a dar. Aunque en teoría soporta muchísimos formatos diferentes (casi cualquiera) para estas pistas de audio y vídeo, en la práctica los reproductores de este formato soportan solamente algunos tipos concretos, siendo los más frecuentes:

Audio: AAC (Advanced Audio Codec, que cuando van sueltos son archivos con extensiones .m4a o .3gp), o el formato MP3.
Vídeo: las distintas variantes del formato MPEG.

Según el formato de grabación de vídeo:

Para grabar imágenes en formato MP4 o AVCHD, use una tarjeta de clase 4 o superior.
Para grabar imágenes en formato XAVC S, use una tarjeta de memoria SDXC de clase 10 o superior. Sin embargo, se requiere una tarjeta de memoria SDXC de velocidad UHS-I de clase 3 (U3) o más rápida para grabar en formato XAVC S 4K (100 Mbps).

Por tanto, para la sony a6000, con el fin de aprovechar todas las características de la grabación de vídeo, debemos utilizar una tarjeta SDXC de clase 10 o superior.

Existen diferentes marcas de tarjetas SD pero yo recomiendo utilizar tarjetas del fabricante Sandisk, básicamente porque las llevo utilizando muchos años y nunca me han fallado. Como capacidad mínima recomiendo 64 GB y el modelo Extreme Pro Clase 10.

Significado de cada uno de los parámetros de la tarjeta:

Sandisk es el fabricante
Extreme Pro es el modelo de tarjeta
64 GB es la capacidad de almacenamiento
170 MB/s es la velocidad de lectura de la tarjeta.
SDXC significa Secure Digital Extended Capacity que parten de una capacidad de 32 GB pudiendo llegar a una capacidad máxima teórica 2 TB.
I hace referencia al tipo de interfaz de datos que utiliza la tarjeta. Este dato, indicado con un número romano, desempeña un papel crucial en la determinación de las velocidades de transferencia de datos que pueden alcanzar: Las tarjetas UHS-I tienen una velocidad máxima de bus de 104MB/s, las UHS-II llegan a 312MB/s y las UHS-III a 624 MB/s. Las dos últimas son fácilmente identificables porque por la parte trasera tienen dos filas de contactos, mientras que las UHS-I solo tiene una.
V se refieren a la velocidad de escritura mínima sostenida de la tarjeta y es un factor fundamental para la grabación de vídeo:

V6: 6 Mbps
V10: 10 Mbps
V30: 30 Mbps
V60: 60 Mbps
V90: 90 Mbps

El número dentro de un círculo casi completo indica la clase de velocidad de la tarjeta y puede ser 2, 4, 6 o 10. Una tarjeta Speed Class 2 garantiza una velocidad de escritura mínima continua de 2 MB/s, una Speed Class 4 asegura 4 MB/s y así sucesivamente. El dato hace referencia a la velocidad mínima de escritura continua que es capaz de aguantar la tarjeta en MB/s. Es decir, habla de la rapidez con la que la tarjeta puede escribir de forma continua, algo útil sobre todo para la captura de vídeo, campo donde es importante que los datos se registren sin interrupción en períodos prolongados.Para hacernos una idea, si vamos a grabar vídeo en formato 1080p/ FullHD necesitaremos mínimo una tarjeta con calificación Clase 4 (aunque es recomendable una Clase 6), mientras que para vídeo en 4K ya necesitaríamos una Clase 10.
U es la clase UHD y puede ser 1 o 3 indicando si la tarjeta es UHS Speed Class 1 o UHS Speed Class 3. Esta cifra, de nuevo, es importante a la hora de grabar vídeo ya que indica que la tarjeta tiene una velocidad de escritura mínima de 10 MB/s o 30 MB/s (para la Clase 1 o 3, respectivamente), dato crucial para una grabación constante y sin problemas.

Por último, algunos consejos:

Utilizar memorizas en formato SD ya que utilizar memorias micro-SD con adaptadores nos puede dar algunos problemas. Al final es añadir una seri de contactos eléctricos entre el adaptador y la memoria que no aporta nada y nos puede dar algún problema.
Para la descarga de las imágenes es preferible utilizar el puerto usb de la cámara y sacar la tarjeta de memoria y conectarla al ordenador ya sea directamente (en aquellos que disponen de lectores de tarjetas) o a través de un lector externo. El introducir y sacar de forma habitual la tarjeta de memoria de la cámara puede producir desperfectos tanto en la propia tarjeta como en el lector de la cámara.

Backup: imagen 3D

2021-08-21T04:46:00.011-07:00

En este artículo voy a explicar el funcionamiento de la opción de copia de seguridad del propio programa imagen3D. La verdad es que todavía no sé para que programé todas estas opciones ya que programas como Cobian Backup realizan mucho mejor esta función pero se ve que estaba aburrido o con ganas de personalizar estas copias de seguridad porque implemente una serie de opciones para gestionar los backups y recuperaciones de nuestras fotografías 3D.

Personalmente prefiero utilizar Cobian Backup 11 para realizar estas operaciones pero, quizás por romanticismo o porque me molesté en programarlo, lo sigo utilizando. Además, recomiendo que todas las imágenes 3D tengan una carpeta raíz común para que las restauraciones de la base de datos sean más sencillas.

Para realizar una copia de seguridad de nuestras fotografías debemos acceder a las opciones de la Base de Datos a través del botón de la parte superior del programa o a través del menú Archivos - Base de Datos. En la parte derecha de la nueva ventana es donde se encuentran las opciones de la copia de seguridad.

He de indicar que nuestra base de datos se encuentra en un fichero denominado bd2.i3d y que cuando realizamos una copia de seguridad, además de respaldar las imágenes, hace una copia de dicho fichero.

Es fundamental realizar las operaciones de la Base de Datos con el propio programa y no estar haciendo cambios manualmente como cambiar el nombre de carpetas, etc. Esto es así porque este fichero contiene la estructura de nuestra base de datos con informacion que si no es correcta debido a estos cambios manuales puede producir cuelgues en la aplicación (ya se cuelga bastante como para que nosotros aumentemos su inestabilidad).

Para crear una copia de seguridad hacemos click en el botón Realizar copia de seguridad. A continuación indicaremos en qué carpeta queremos que se realice la copia de seguridad. Una vez seleccionada la carpeta se realizará la copia de seguridad inmediatamente.

Cuando finaliza se nos mostrará un mensaje que nos lo indica y podremos ir a nuestro explorador de Windows para comprobarlo.

He de indicar que por ahora no se muestra un log con información sobre la copia realizada. Tan solo una barra de progreso.

Esta copia de seguridad se podría decir que es incremental aunque solo tiene en cuenta el nombre del fichero. Si has editado el fichero y lo vuelves a guardar con el mismo nombre, si realizas una copia de seguridad no se respaldarán los cambios. Esto es uno de los inconvenientes que tiene este programa. Quizás en un futuro me ponga a modificarlo para que compruebe los atributos de los ficheros para ver si se han modificado pero por ahora no lo hace.

Si marcas el check de Reescribir fichero existente equivaldría a una copia de seguridad completa con lo que no tendríamos el problema anterior aunque tardará bastante más tiempo. De todas formas, quizás es conveniente realizar una de estas copias de vez en cuando.

Si queremos restaurar nuestras imágenes a partir de la copia de seguridad tendremos que hacerlo haciendo click en el botón Restaurar copia de seguridad. Seleccionamos la carpeta raíz que contiene nuestra copia de seguridad y a continuación se realiza la restauración.

Por defecto, el programa realiza la restauración sobre la carpeta original y si comprueba que ya existe el fichero en dicha carpeta no lo sobrescribe a no ser que marquemos el check Reescribir fichero existente. Cuidadín con esta opción ya que si el fichero que se encuentra en la carpeta de backup es una versión anterior al fichero de la base de datos (lo descrito en el ejemplo anterior si re-editamos el fichero y lo guardamos con el mismo nombre) sustituirá la versión nueva por la antigua ya que, como expliqué antes, solo comprueba el nombre del fichero y no sus atributos como el de la fecha y hora de la última modificación.

Además, tenemos la posibilidad de restaurar la base de datos en una localización diferente a la original. Para ello, debemos marcar el check Ruta distinta a la original. Una vez hallamos seleccionado la copia de backup a restaurar, deberemos indicar la nueva ruta de la base de datos y hacemos click en Aceptar. El programa automáticamente muestra la ruta a sustituir y debes indicar en el campo Nueva ruta la nueva carpeta donde se almacenarán las imágenes. Estas rutas son editables y puede que alguna de dichas rutas no sea la correcta porque hayamos realizado algún cambio de forma manual. Si es así, debemos modificar dicha ruta.

Por ejemplo, si la ruta original de las imágenes era C:\imágenes3d\ y nosotros hemos cambiado el nombre de dicha carpeta a C:\3d\, el programa no encontrará las imágenes ya que dicho cambio no se habrá reflejado en el fichero bd2.i3d. Si queremos restaurar la base de datos debemos indicar en el campo Ruta a sustituir la ruta donde se encuentran actualmente las imágenes, es decir, C:\3d\ ya que automáticamente el programa habrá indicado en dicho campo la ruta original de las imágenes, es decir, C:\imágenes3d\

Insisto, aconsejo utilizar un programa específico para realizar las copias de seguridad pero si no es así puedes utilizar estas opciones del programa.

Backup: Cobian Backup

2021-08-20T04:32:00.001-07:00

Cobian Backup es una aplicación para Windows (el software es 100% compatible con cualquier Windows pero no es compatible con Linux ni Mac OS.) que, como su nombre indica, gestiona las copias de seguridad de nuestros ficheros. Aunque en otro artículo comenté que prefiero realizar los backups de forma manual, este programa es lo más parecido a ello ya que permite realizar la configuración adecuada a tus necesidades. Digamos que puedes seguir conservando el control de tus backups evitando la parte mas tediosa que es la copia de los ficheros.

Entre sus características destacan:

Traducido al español
Puede realizar copias de seguridad tanto automáticas como manuales.
Sencillo de utilizar y configurar.

Su programador vendió el programa a una empresa estadounidense pero el autor conserva los derechos para distribuir la versión gratuita (versión 11 Gravity y anteriores) por lo que se puede descargar la última versión Gravity.

La instalación del programa es sencilla y típica de Windows así que no hay mayor problema. Una vez instalado lo ejecutas y tienes que crear una tarea. He de indicar que al ejecutar el programa este se muestra en el área de notificaciones de Windows, es como si se ejecutara en segundo plano. Tendrás que hacer click con el botón derecho sobre el icono del programa y se abrirá un panel con diversas opciones entre las que se encuentra Abrir.

En el menú Herramientas - Opciones puedes configurar algunos parámetros del programa. Algunos de estos parámetros requieren conocimientos técnicos avanzados a sí que si no estás seguro mejor no toques nada :).

Una vez "abierto" el programa, tendrás que crear una nueva tarea haciendo click en Tarea- Nueva tarea o CTRL+A.

En esta nueva ventana tendrás que configurar tu tarea. He de indicar que se pueden generar muchas tareas diferentes que podrás ejecutar de forma automatizada o manual. Estas tareas puedes agruparlas y la configuración que hagas luego puedes modificarla.

General

En este primera apartado tendrás que indicar el nombre de la tarea, si la añades a algún grupo o creas un grupo nuevo y si deseas incluir los subdirectorios (permite que se copien los directorios que tengamos dentro del directorio que marcaremos para la copia de seguridad). Otras opciones:

Crear respaldos separados usando fechas: Permite que se vayan almacenando distintas copias de seguridad en distintas carpetas destino sin perder la anterior. Si se marca esta opción, cada vez que yo realice un backup se creará una carpeta diferente en la unidad de destino indicando la fecha y el tipo de backup realizado. El contenido de esta nueva carpeta depende del tipo de respaldo seleccionado que se explico más adelante.

Usar lógica de atributos: Si está marcada, el atributo del fichero será usado para determinar la necesidad de copia incremental o diferencial que explicaré más adelante.

Usar Volume Shadow Copy: Es una funcionalidad de Windows para crear puntos de restauración. Aplicado a este programa no sé exactamente que es lo que hace y nunca lo utilizo.

En cuanto a los tipos de respaldo te permite 4 opciones:

Completo: Una copia de seguridad completa es exactamente lo que su nombre indica: es una copia completa de todo su conjunto de datos. Aunque se podría decir que las copias de seguridad completas brindan la mejor protección, normalmente no se usan a diario porque consumen mucho tiempo y, a menudo, requieren mucha capacidad de disco. Dicho de otro modo, cada vez que haces un backup se copia todo el contenido original.

Incremental: Las copias de seguridad incrementales se introdujeron como una forma de aumentar la velocidad de las copias de seguridad y reducir el espacio de almacenamiento que se necesita para realizar una copia de seguridad completa. Las copias de seguridad incrementales solo respaldan los datos que han cambiado desde la copia de seguridad anterior.

Diferencial: Una copia de seguridad diferencial es similar a una copia de seguridad incremental en que comienza con una copia de seguridad completa y las copias de seguridad posteriores solo contienen datos que han cambiado. La diferencia entre la copia de seguridad incremental y la diferencial es que, mientras que una copia de seguridad incremental solo incluye los datos que han cambiado desde la copia de seguridad anterior, una copia de seguridad diferencial contiene todos los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa.

Tarea vacía: esto no tengo claro para qué sirve.

Para nuestro propósito opino que la copia incremental es la más adecuada a nuestras necesidades y por tanto es la que yo utilizo. De esta forma solo respaldas aquellos archivos nuevos o que han cambiado desde el último backup. He de indicar que el primer backup incremental equivale a un backup completo.

La configuración que yo utilizo es la siguiente:

Ficheros

En esta sección tendrás que indicar seleccionar los ficheros o carpetas que queremos copiar y el destino.

En Fuente - Agregar indicamos los archivos o carpetas que queremos respaldar. Si seleccionamos una carpeta y en el menú anterior marcamos incluir subdirectorios, se copiaran también todas las subcarpetas. La opción FTP o manual nunca las he utilizado. FTP te permitirá realizar copias de seguridad de los archivos almacenados en un sitio FTP remoto. Si seleccionas esta opción, deberás ingresar la información de inicio de sesión de tu sitio FTP para que el programa pueda acceder a los archivos. Manual te permitirá escribir la ruta a los archivos o directorios que te gustaría respaldar.

En Destino - Agregar indicamos la carpeta donde se copiaran los archivos para generar la copia de seguridad. Como en el caso anterior no he utilizado ni FTP ni Manual. La carpeta destino sería algo así como la carpeta raíz y dependiendo de la configuración avanzada que indiquemos se copiaran directamente los ficheros en esta carpeta o se creará una nueva carpeta con el nombre de la carpeta origen. Indicar que puedes agregar más de un destino.

Esta configuración podemos modificarla a posteriori añadiendo, editando o eliminando carpetas o ficheros a respaldar.

Horario y Dinámica

Esto se utiliza para automatizar nuestras copias de seguridad. Es algo que yo no hago ya que solo hago backups después de que edito mis fotos. Por tanto, lo dejo todo desactivado

Archivo

Esta opción nos permitirá de comprimir la copia de seguridad o si preferimos que la copia se cifre. Lo primero nos ahorrará espacio y lo segundo nos dará privacidad. Yo no utilizo ninguna de las dos opciones ya que, aunque tienes las ventajas descritas, tienes el inconveniente de que no sería posible una recuperación manual sencilla y el tiempo que lleva el realizar los backups aumenta.

Si te decides por comprimir los archivos para ahorrar espacio, te aconsejo que selecciones la opción Comprimir individualmente, que comprimirá cada archivo individualmente en lugar de hacer una copia de seguridad comprimida grande. Esto facilita la restauración de archivos individuales cuando sea necesario.

Desde esta pantalla también es posible proteger con contraseña todos los archivos comprimidos para que no pueda extraer los archivos sin ingresar una contraseña. Si desea utilizar esta opción, seleccione AES 256 en el menú desplegable “Método de cifrado” y luego ingresa tu contraseña de descifrado.

He de indicar que si comprimes y cifras tus respaldos, no es imprescindible utilizar el programa para recuperar los ficheros (Herramientas - Descifrador o Descompresor), Puedes utilizar el programa 7zip para realizarlo.

Filtro

Desde aquí podemos marcar sólo los ficheros que queremos incluir o por el contrario los que deseamos excluir basándonos en las extensiones de los ficheros (.jpg, .raw, etc.). Esto puede ser útil si tu espacio de almacenamiento es muy limitado y, por ejemplo, solo quieres guardar los archivos jpg y descartar los RAW, cosa que como ya he comentado en otros artículos no lo recomiendo en absoluto. Por tanto, es algo que yo no utilizo.

Eventos

En esta pantalla podemos seleccionar si queremos que se realice algún evento antes o después de la copia de seguridad, o cancelar la copia en caso de que ésta falle. Es algo que tampoco uso pero se podría utilizar, por ejemplo, para cerrar un programa antes de que empiece la copia de seguridad.

Opciones avanzadas

En ella se nos muestra varias opciones:

Tarea espejo: Si marcas esta opción, todos los cambios que realices en la carpeta fuente y sus ficheros se reflejarán en la carpeta de destino. Si no tienes marcada esta opción y, por ejemplo, eliminas un fichero de la carpeta origen, en el próximo respaldo se conservará el fichero en la carpeta destino. O, por ejemplo, si le cambias el nombre a una carpeta origen, en el destino conservarás la carpeta con el nombre original y se creará una nueva carpeta con el nuevo nombre.
Usar Caminos Absolutos: Si se marca, el camino a la fuente será reproducido en el destino, es decir, replica la estructura de tu disco duro original hasta la carpeta fuente en el destino. Esto no lo utilizo.
Crear siempre el directorio tope: Si se marca esta opción, se toma el directorio destino configurado como raíz y se crea una nueva carpeta con el nombre de la carpeta fuente. Si no está marcado, se copiaran los ficheros directamente sobre la carpeta destino seleccionada.
Limpiar el atributo de archivo: Si se marca, el atributo de archivo de los ficheros será limpiado después de la copia de seguridad. No sé qué significa y en que casos es mejor usarlo.
Incluir el tipo de respaldo en el nombre: Si se marca y se están creando copias separadas, el tipo de copia de seguridad será parte del nombre del destino.
Borrar carpetas vacías. Por norma general, si en la carpeta origen hay carpetas vacías, éstas no se crean en el destino. Si se borra el contenido de la carpeta original y el de la carpeta destino, si está marcada esta opción, se borrará la carpeta destino.
Ejecutar la tarea bajo otra cuenta: Se realizará el backup cuando se inicie otra cuenta de usuario.

Yo estas opciones la dejo como el programa marca por defecto:

Una vez hayamos marcado todas las opciones, seleccionamos OK para confirmar.

Si lo ejecutamos dándole al botón "play" nos da la opción de apagar el ordenador una vez que haya finalizado el backup. En la ventana de la derecha nos va mostrando el progreso del backup.

El programa tiene otras opciones que yo sinceramente no utilizo ni he probado.

Restaurar copia de seguridad

La mayoría de los programas de copias de seguridad almacenan los datos respaldados en formatos de archivo patentados que requieren que se use el mismo programa de backup para restaurar los datos. Esto significa que si se pierden los registros de respaldo o el programa ya no está instalado, no tendrás forma de restaurar tus datos a partir de los respaldos.

Cobian Backup 11 utiliza un método más simple para copiar los archivos respaldados en la carpeta de respaldo seleccionada como un archivo normal. Si seleccionó comprimir las copias de seguridad, los archivos se comprimirán utilizando formatos de archivo como ZIP o 7ZIP que se extraen fácilmente con cualquier herramienta de compresión.

Para restaurar un archivo, es tan simple como abrir la carpeta de respaldo en el Explorador de Windows, seleccionar la copia de respaldo desde la que deseas restaurar y copiar el archivo fuera de la carpeta. No es necesario utilizar Cobian para restaurar tus archivos, sino que utiliza los mismos métodos de manipulación de archivos integrados que normalmente utilizarías en Windows. Este enfoque hace que sea mucho más fácil y rápido encontrar y restaurar los archivos que estás buscando.

Conclusiones

Este programa es muy útil, yo lo llevo utilizando hace más de 10 años y no me ha fallado. Te permite automatizar aquellas tareas más "pesadas" como la copia en si de los ficheros, carpetas, etc. pero puedes mantener un control casi total sobre tus copias de seguridad.

Más información sobre el programa:

FAQ: https://www.cobiansoft.com/cbfaq.html
Foro de soporte: https://forum.cobiansoft.com/

Backup: Movistar Cloud

2021-04-11T05:58:00.003-07:00

Movistar Cloud es el servicio de almacenamiento en la nube que Movistar ofrece a sus clientes e incluye almacenamiento ilimitado de todo tipo de ficheros.

En el momento de publicar este artículo, los requerimientos para utilizar Movistar Cloud son los siguientes:

Tener una línea móvil con Movistar, aunque solo podrás disfrutar de una cuenta de Movistar Cloud por cada línea móvil que tengas. Pueden disfrutar de Movistar Cloud todas las líneas de tu Fusión o tarifas.
Que la línea móvil que tengas sea de contrato, no de tarjeta.
Si tienes un contrato Fusión podrás acceder a tantas cuentas de Movistar Cloud como líneas tengas.
Movistar Cloud es compatible con tu Movistar Dual siempre que una de las dos líneas de tu Dual corresponda a un contrato Movistar que no sea de empresa.

Tu almacenamiento lo puedes gestionar bien a través de su portal web como a través de una aplicación de escritorio. Movistar dispone de una lista de reproducción en YouTube sobre este servicio que te puede servir como una guía para su utilización.

Lo primero que hay que hacer es acceder a la web y hacer click en Acceder. En la siguiente páginas vuelves a hacer click en Acceder. Una vez en movistar cloud tienes que indicar tu nº de teléfono y recibiras un código por SMS.

Una vez introducido el SMS que has recibido accederás a la pantalla principal del portal.

Por mi forma de trabajar voy a centrarme en la aplicación de escritorio. En Copia de Seguridad y Sincronización haces click en Descargar y guardas el instalador (en mi caso para windows) windows-app-installer.exe

El proceso de instalación es como siempre, doble click en el instalador pero me aparece este mensaje:

Estos mensajes no me gustan nada aunque inicialmente solo te indica que Microsoft Defender no conoce esta aplicación. Entro en VirusTotal y subo la aplicación para que la analicen. En principio no parece que sea un software malicioso:

Ejecuto nuevamente el instalador, Más información - Ejecutar de todas formas - Instalar y Reiniciar el ordenador. Una vez se haya reiniciado tu ordenador te pedirá tu nº de teléfono, introduces el código que has recibido vía SMS, seleccionas la carpeta de sincronización en tu ordenador y verificas tu identidad a través del correo electrónico.

Una vez realizado todo este proceso, en la barra de tareas te aparece un nuevo icono:

y en el explorador nos aparecerá una nueva unidad o carpeta:

En configuración puedes seleccionar que la aplicación no se ejecute cada vez que inicias el ordenador, modificar la carpeta en tu ordenador donde se sincronizarán los ficheros y seleccionar qué carpetas se sincronizarán automáticamente entre otras funciones.

Si desactivas Iniciar automáticamente Movistar Cloud podrás seguir utilizando esta carpeta o unidad de forma local pero no se sincronizará con la nube. Para realizar la sincronización debes hacer click con el botón derecho sobre la unidad y te saldrá un menú emergente con la opción Iniciar Movistar Cloud.

La verdad es que la aplicación de escritorio me sería válida en el caso de que conservara en mi disco duro todas mis fotografías y vídeos y no es el caso pero la facilidad de uso al utilizar el explorador de windows hace que me plantee su uso.

Importante: El almacenamiento en Movistar Cloud no admite ficheros JPS ni NEF. Otro tipo de ficheros tendrás que comprobarlo tu mismo.

Backup: Amazon Drive

2021-04-11T03:05:00.003-07:00

Amazón Drive, como tal, ya no existe. Creo que antes era una aplicación independiente que sincronizaba tus carpetas con la nube de amazon. Ahora, esta función se ha integrado en Amazón Photos y en este artículo voy a explicar su funcionamiento aunque no mi experiencia de uso ya que, como verás un poco más adelante, no he activado esta opción.

Lo primero que tienes que hacer es ejecutar amazón photos. a continuación, click en Configuración - Sincronización.

Cuando haces click en Activar la sincronización te indica que la aplicación se reiniciará. Una vez se reinicie la aplicación te aparecerá el siguiente mensaje:

Amazon Drive folders te muestra las carpetas de almacenamiento en la nube de amazon que tienes creadas. En Carpeta de sincronización tienes que elegir una carpeta en tu disco duro donde se va a realizar la sincronización de las fotografías.

Si haces click en Elegir carpetas puedes ver la estructura que se ha generado en la nube de amazon a medida que has realizado el backup de tus fotografías y te das cuenta que la estructura es muy similar a la de tu disco duro. Por tanto, yo hubiera preferido que amazon dispusiera de una aplicación similar al explorador de windows para gestionar el almacenamiento. Definitivamente, han preferido la sencillez de uso al de la gestión completa del almacenamiento y es una pena.

Entiendo que la estructura generada en mi caso corresponde a, por un lado, la copia de seguridad inicial que realizó la aplicación y que por defecto busca las fotografías en las carpetas Documentos, Imágenes y Vídeos. Por otro lado, en Pictures se encuentran los backups que he realizado vía web (que es método que he utilizado hasta ahora) y la carpeta Backup contiene los realizados con la aplicación de escritorio a través de la opción Copia de seguridad.

Esta opción puede ser interesante si conservas en el disco duro de tu PC todo el archivo fotográfico. Es una forma de automatizar todo el proceso de las copias de seguridad pero para mi no es una solución válida. No obstante, creo que puede ser una buena opción a la hora de recuperar la información a tu disco duro desde la nube de amazon.

Backup: Mi método de trabajo

2021-04-11T02:01:00.001-07:00

Antes de nada, en este artículo voy a describir el método que utilizo para realizar las copias de seguridad tanto de mis fotografías como de mis vídeos. Insisto, es lo que a mí me sirve, lo que no significa que sea el adecuado para todo el mundo. Ya lo decía el filósofo, "Yo soy yo y mis circunstancias".

Una vez realizada una sesión fotográfica o de vídeo llega la hora de realizar la edición. Lo primero que hago es conectar la cámara al ordenador y descargar los ficheros. También puedes sacar la tarjeta de la cámara y descargar los archivos utilizando un lector de tarjetas ya sea externo o el que suele venir con algunos ordenadores. Yo normalmente utilizo el primer método para no tener que estar manipulando la tarjeta ni el sistema donde se aloja en la cámara. Al final, si te pasas el día sacando y metiendo la tarjeta seguro que algo acaba rompiéndose.

Una vez descargados los ficheros, los suelo guardar en una subcarpeta que la identifico como "originales" en el caso del vídeo o el formato del fichero (ARW, MPO, etc) en el caso de fotos dentro de una carpeta raíz que la nombro con la fecha y alguna pequeña descripción de la sesión. La fecha aconsejo en formato anglosajón (año-mes-día "yyyymmdd") para tenerlas en ordenadas. Por ejemplo: 20210410 Excursión por Anaga. Como ya comenté en otro artículo, no borro los ficheros originales de la cámara. Eso suelo hacerlo antes de cada nueva sesión asegurándome antes que los archivos ya fueron descargados al ordenador y realizado al menos una copia de seguridad.

En mi caso, mi ordenador tiene instalados dos discos duros (un SSD con dos sistemas operativos y un disco duro mecánico con otro sistema operativo diferente) por lo que no es una configuración habitual. Esto pronto cambiará y el segundo disco duro se utilizará solo para almacenamiento. De todas formas, el método no creo que cambie con respecto al actual.

Utilizo la regla del 3-2-1. El 0 desgraciadamente no lo aplico, por lo menos por ahora. Esto significa que una vez realizadas las copias de seguridad no verifico que dichas copias sean recuperables.

Yo realizo el backup una vez haya editado una sesión completa de ahí que conserve los archivos originales en las tarjetas de la cámara de forma temporal como expliqué anteriormente. Normalmente suelo realizar fotografías o vídeos los fines de semana salvo cuando estoy de vacaciones de ahí que tenga tiempo para la edición durante la semana antes de una nueva sesión.

Realizo tres copias de seguridad distintas aunque realmente las copias son cuatro. Esto es así porque utilizo como primer sistema de almacenamiento para mis copias de seguridad un NAS.

Qué es un NAS

Un NAS es un dispositivo que consta de do o más unidades de almacenamiento que pueden ser intercambiables o no.

En mi caso tengo un NAS con dos discos duros internos y mecánicos de 500 GB. En su momento, hace quizás 10 años, con el tamaño de los ficheros que manejaba en aquel momento (tenía una D70s con 6 Mpx y una TRV11 con vídeo en formato PAL) su capacidad era más que suficiente. Hoy en día esos 500 GB se quedan cortos y pronto tendré que adquirir otro de mayor capacidad.

Estos cacharros tiene la particularidad que dependiendo del número de discos duros que tenga y la configuración elegida, te asegura la realización y la recuperación de tus copias de seguridad. En mi caso, al tener dos discos duros elegí la opción de disco espejo, es decir, todo lo que almaceno en el dispositivo se guarda a la vez en los dos discos duros por lo que tengo una capacidad de almacenamiento real de 500 GB.

Por esa razón indique antes que aunque realizo tres copias de seguridad, realmente dispongo de cuatro. Esto hace que este sea el dispositivo perfecto para salvaguardar tus copias de seguridad por la comodidad que resulta que esa doble copia se realice automáticamente.

El mismo resultado puedes conseguir con dos discos externos y realizando dos copias de seguridad y seguramente te ahorras algo de dinero.

Hoy en día hay sistemas NAS domésticos que no solo te sirven para realizar copias de seguridad sino que también permiten constituir una nube privada lo que facilitan el acceso a su contenido desde internet. Para el caso de que nos ocupa esto significaría que tendría que estar conectado a la red permanentemente y eso no me gusta. Estos dispositivos, ni ningún otro, son 100% seguros y no suelen actualizarse habitualmente por lo que utilizarlos como nube privada es algo muy cómodo pero que no recomiendo para almacenar tus copias de seguridad.

Disco duro externo

Una segunda copia de seguridad lo realizo en un disco duro externo, en este caso de 1 GB. Estoy indicando la capacidad de los discos duros pero esto no es importante, todo depende del tamaño y del número de archivos a respaldar. Hoy en día el grado de ocupación de este disco duro es muy elevado y pronto tendré que adquirir otro.

Si te estás preguntando cómo es posible que si para la primera copia utilizas 500 GB y para la segunda 1 GB se esté quedando corto, eso es porque en este disco duro también guardo los vídeos originales y eso ocupa mucho espacio.

Tanto el NAS como este disco duro solo los conecto cuando realizo la copia de seguridad. Es más, para los vídeos tengo otro disco duro con todos los vídeos editados y conectado a la TV para que me sea cómodo verlos de vez en cuando mientras las copias están guardadas en un armario. Esto hace que el realizar las copias de seguridad sea algo más engorroso y requiere algo de disciplina. Reconozco que si la sesión editada no es muy importante me da pereza realizar las copias de seguridad y lo dejo para otra ocasión. Eso sí, no borro los archivos del ordenador hasta que no haya realizado la copia de seguridad.

La nube pública

Mi tercera copia de seguridad la realizo en la nube. Yo estoy adscrito a Amazon Prime por lo que tengo capacidad de almacenamiento ilimitado aunque solo para las fotografías por lo que mi tercera copia de seguridad para los vídeos no es tan segura ya que es el disco duro conectado a la TV.

Por ahora, utilizo Amazon pero no descarto buscar otras alternativas como explicaré en otro artículo.

¿Qué guardo en el ordenador?

En mi ordenador solo guardo una copia de las fotos en formato JPEG en un tamaño adecuado para su visualización (alto 1000 para el formato 4:3 y 1920x1080 para el formato 16:9). Para el vídeo solo guardo una copia en formato mp4 y fullHD para los vídeos actuales y PAL para los antiguos. Hay que tener en cuenta las limitaciones de espacio de mi portátil y que su pantalla en fullHD. Además, si tienes una copia en el tamaño adecuado evitas que el ordenador realice el ajuste del tamaño de la imagen cuando se muestra en pantalla lo que redunda en mayor velocidad y calidad en el visionado.

Además, de esta forma, me permite aprovechar de forma más eficaz el almacenamiento en mi ordenador. De nada sirve tener fotografías de 6000x4000 px por ejemplo si tu pantalla es 1920x1080 px como es mi caso (normalmente una foto la veo en su conjunto y no hago zoom en alguna zona en concreto). Con el vídeo pasa exactamente lo mismo aunque en este caso siempre grabo en fullHD.

Pronto me plantearé grabar vídeos en resoluciones mayores pero guardaré una copia en mi portátil en fullHD. En el Disco duro conectado al TV 4K sí lo almacenaré en dicha resolución.

Backup: Política de backup

2021-04-11T01:52:00.004-07:00

La primera decisión a la hora de realizar tu copia de seguridad es cuántos backups voy a realizar y eso depende de la paranoia de cada uno :)

Como mínimo, evidentemente, has de realizar una copia de seguridad. Si esa es tu política de backup el consejo que puedo darte es que lo hagas en un medio de almacenamiento diferente al de tu archivo principal y que no esté conectado habitualmente ni a tu ordenador ni a internet para intentar evitar problemas derivados de infecciones de software malicioso. Esto último aplica cuando la copia de seguridad la estás realizando sobre un medio físico ya que si lo haces en la nube no tiene sentido.

Si realizas dos copias de seguridad lo ideal es utilizar medios de almacenamiento diferentes. Por ejemplo, puedes utilizar un disco duro y la nube. En este caso, como en el punto anterior, aconsejo que el disco duro no esté habitualmente conectado a tu ordenador ni a la red.

Si realizas tres copias de seguridad lo ideal es que al menos una se encuentre en un medio de almacenamiento distinto y que habitualmente no esté conectado al ordenador ni a la red. Por ejemplo, podrías utilizar un segundo disco duro interno, un disco duro USB pero que normalmente no esté conectado al ordenador ni a la red y una copia en la nube.

Si tu política de backup incluye la realización de 4 o más copias de seguridad lo tuyo ya es de consultarlo a un médido :). Ahora en serio, cuanto más copias de seguridad realices tus archivos estarán mas seguros valga la redundancia pero todas estas copias conllevan un trabajo extra que quizás no compense. Además debes de tener una disciplina muy estricta para seguir tal nivel de seguridad.

En cuanto a los medios de almacenamiento físico, yo, como expliqué en el primer artículo, no recomiendo realizar copias en DVDs o CDs ya que se sabe que son medios de almacenamiento poco seguros. Un disco duro también puede sufrir fallos y errores a lo largo del tiempo pero los considero los medios que por su seguridad, capacidad y precio son los más recomendables.

Por último, hay servicios de pago que incluyen almacenamiento en la nube que en ocasiones son gratuitos y que muchos no utilizan y pueden ser esa segundo o tercer medio de almacenamiento de tus copias de seguridad. Entre éstos se encuentra Movistar o Amazon, por ejemplo.

Cuando realizar los backups

Lo ideal sería realizar tus backup cada vez que descargues tus fotos al disco duro o edites una fotografía aunque eso sería demasiado tedioso. Debes encontrar un término medio que te sea a la vez práctico y seguro. Yo lo hago cada vez que edito una sesión de fotos o un vídeo pero eso depende de cada uno.

Un consejo que si que doy es que conserves los originales por si en un futuro quieres volver a editar una fotografía o un vídeo ya que, aunque por experiencia propia, eso casi nunca ocurre, si alguna vez sientes la necesidad de hacerlo, sería frustrante no contar con los archivos originales.

Esto choca frontalmente con nuestra capacidad de almacenamiento ya que los archivos originales suelen ocupar mucho espacio pero hay que tener en cuenta que el precio por GB de almacenamiento es cada vez menor y lo que hace unos años parecía impensable hoy en día puedes adquirir discos duros mecánicos de varios Terabytes por un precio razonable.

Un segundo consejo es que, si es posible, no borres tus archivos de la tarjeta de tu cámara hasta que no realices una copia de seguridad de tus fotografías o vídeos. Si estás de viaje quizás eso sea complicado pero si no es el caso es muy aconsejable conservar esos archivos como una primera barrera de seguridad.

Backup: Amazon Photos

2021-04-11T01:48:00.010-07:00

La regla 3-2-1-0 nos dice que al menos una de las copias de seguridad no se encuentre físicamente en en mismo lugar que el resto de los backups. Ahí es donde tiene sentido crear una copia de seguridad en la nube. En este artículo voy a explicar Amazon Photos y mi experiencia en su uso.

Yo soy usuario de Amazon Prime y con este servicio se incluye almacenamiento ilimitado de fotografías en la nube de amazon. Además, permite hasta 5 GB de almacenamiento para otro tipo de archivos. Esa es la razón por la que utilizo este servicio como tercera copia de seguridad.

Aplicación amazon Photos

Dispone de una aplicación para varios sistemas operativos con la que gestionar esas copias de seguridad pero no es un visor de los archivos almacenados ni te permite gestionar los archivos que has subido a la nube. También te permite realizar una restauración de las mismas pero yo no he tenido la necesidad de utilizar dicha opción así que en este punto no puedo ser de mucha ayuda.

Para descargar la aplicación ingresa en amazon.es/photos, y Descubre las aplicaciones de amazon photos. En esta página selecciona tu sistema operativo y listo. Es posible que en el momento en que leas este artículo estas instrucciones hayan cambiado pero es que no hay una URL sencilla para ir directamente.

Esta aplicación es opcional ya que puedes realizar las mismas operaciones directamente vía web aunque, en este caso, perdemos el automatismo, la sincronización entre nuestras carpetas y la nube de amazon.

Descarga y ejecuta el instalador de la aplicación, en mi caso la versión para windows.

Hacemos click en instalar y después de unos segundos nos solicitará los datos de nuestra cuenta en amazon.

Una vez introducidos, recomiendo omitir la realización de la primera copia de seguridad ya que, por defecto, realizará una copia en la nube de todas las imágenes que se encuentren en la carpeta de windows Imágenes y en alguna otra carpeta que la aplicación tiene configurada por defecto.

Esta aplicación por defecto se ejecuta al iniciar el ordenador y eso a mi no me interesa. Yo quiero tener el control total sobre las copias de seguridad por lo que desactivaré esta opción.

En Configuración - Preferencias, podemos deshabilitar Abrir Amazon Photos al iniciar. De paso inhabilito Habilitar AutoConnect.

Programación de una copia de seguridad.

Para realizar la copia de seguridad de una carpeta tienes que hacer click en Copia de Seguridad - Añadir copia de seguridad. Seleccionas la carpeta que deseas realizar la copia y a continuación el tipo de fichero que quieres respaldar. La siguiente imagen muestra la configuración si solo quieres respaldar fotografías y evitar los duplicados.

En cuanto a las fotos no realiza copias de seguridad de aquellos formatos que amazon no considera como fotos. Por ejemplo, no realiza copias de seguridad de los ficheros con formato jps (jpeg stereo). Si quiere realizar una copia de seguridad de este tipo de ficheros tiene que marcar la opción Todo (tengo alguna duda con respecto a ésto).

Cuando finaliza la copia de seguridad se muestra en la aplicación.

Por mi forma de gestionar las fotos prefiero realizar las copias carpeta a carpeta aunque puedes realizar una copia de la carpeta raíz que contiene todas tus imágenes.

Gestión de las fotografías

Para realizar la gestión de las fotografás y del resto de archivos en la nube de amazon tienes que hacerlo a través de la web de Amazon Photos y la verdad es que no me gusta mucho su usabilidad.

Por defecto, te organiza las fotos según la fecha de modificación de la misma, identifica el rostro de las personas que aparecen, por los datos exif las clasifica por los lugares en que se realizaron y puedes organizarlos en diferentes albums.

No te permite tener una visión en modo carpeta como en el explorador de windows. Por ejemplo, me hubiera gustado más que en el explorador apareciera una unidad más, por ejemplo, y poder realizar la copia de los ficheros directamente al estilo de OneDrive de Microsoft. Esto hace que la gestión de las fotos sea bastante tediosa.

En su momento creo que existía esa opción que denominaba amazon drive pero hoy en día creo que no es posible. De todas formas seguiré investigando.

Resumen

Amazon Photos es una solución para realizar una copia de seguridad en la nube, esa tercera copia que de la que habla la regla 3-2-1-0 pero evidentemente no es la mejor solución a nivel de gestión bajo mi punto de vista. Seguiré buscando alternativas para dicha gestión e incluso alternativas de almacenamiento.

Backup: Introducción

2021-04-11T01:48:00.006-07:00

Uno de los aspectos que no solemos tener muy en cuenta como aficionados a la fotografía es el flujo de trabajo a la hora de preservar nuestro archivo fotográfico, aunque esto también se podría extender a cualquier otro tipo de fichero.

Voy a realizar una serie de artículos relacionados con las copias de seguridad en el que cuento mi experiencia sobre este tema que para mi es de vital importancia desde hace ya unos cuantos años.

Un poco de historia personal

Mi afición a la fotografía empezó a mediados de los años 90 cuando adquirí una reflex (Nikon F-601). En ese momento, la fotografía era analógica, yo utilizaba diapositivas y nunca me plantee la forma de salvaguardar dichas diapositivas. Ahora me planteo también la forma de preservarlas pero eso lo dejo para otro artículo.

La obsesión de salvaguardar mis fotografías y vídeos llegó con la fotografía y el vídeo digital. Empezaba un nuevo siglo, yo adquiría una videocámara Sony TRV20 y posteriormente una cámara digital Canon G3 y empecé a preocuparme del almacenamiento seguro de mis fotografías y vídeos.

En aquella época empecé a realizar mis primeras copias de seguridad utilizando CDs y más tarde DVDs regrabables pero no estaba muy convencido de la durabilidad de los mismos sobre todo después de leer un artículo sobre el tema.

Básicamente venía a decir que estos medios de almacenamiento tenían una vida útil muy corta y después de unos años podían aparecer errores de lectura con lo que podría perder mi valiosa información. Todavía los conservo y un día de estos voy a probar a intentar recuperar uno de estos discos. Otro tema aparte es disponer de un lector de CDs/DVDs que son periféricos que últimamente ya no se equipan en los nuevos PCs.

Mi primera opción fue adquirir un NAS para almacenar las fotografías. Ese fue mi método de seguridad durante muchos años. Posteriormente empecé a ralizar copias de seguridad en la "nube".

En los siguientes capítulos voy a describir qué sistema utilizo para realizar el almacenamiento de mi archivo digital de fotografías pero antes algunas nociones y consideraciones sobre el backup.

Visión general

En la siguiente imagen pueden apreciar lo contento que está este chaval por haber recuperado un backup de sus fotografías y es que es fundamental realizar copias de seguridad de tus archivos y esto te das cuenta sobre todo cuando consigues recuperas tus fotografías después de un error o fallo crítico de algún dispositivo de almacenamiento.

Un backup o copia de seguridad es un respaldo de cierta información fundamental para nosotros y que tenemos que salvaguardar de alguna forma. En el ámbito profesional, hay gran cantidad de sistemas para realizar este respaldo y diferentes estrategias para conseguirlos utilizando ya sean backup completos, diferenciales, incrementales, etc. pero doy por sentado que eres un aficionado a la fotografía y que no piensas gastarte mucho dinero en uno de estos sistemas de respaldo. Si trabajaras de forma profesional, con varios usuarios accediendo a un espacio de almacenamiento común, etc. sería aconsejable utilizar uno de estos sistemas de backup profesional que no son objeto de este artículo.

Hay una regla fundamental en este mundo del backup que es la regla del 3-2-1-0:

Realizar 3 copias de seguridad
2 copias en dispositivos diferentes. Lo ideal es tenerlo en dos sistemas de almacenamiento distintos (en disco duro y en DVD por ejemplo)
1 copia físicamente en un lugar distinto y desconectado habitualmente. Puedes utilizar un disco duro que solo conectas de vez en cuando y que lo tienes en casa de un familiar de confianza o algo más fácil como tener una copia de tus archivos en una nube pública. Esto es importante ante ataques de ransomware, por ejemplo, donde te encriptan la información almacenada en tu disco duro.
0 errores en la realización de la copia de seguridad. Un backup solo es problemático cuando lo tienes que recuperar ya que mientras haces tus copias de seguridad no te das cuenta de la importancia de estas operaciones, de ahí lo de 0 errores.

Existen herramientas que te permiten realizar una gestión completa de tus copias de seguridad incluso realizando un almacenamiento en la nube de varios proveedores como amazon. google, etc. pero mi intención es realizar las acciones de una forma menos automatizada y si es posible evitando el adquirir software teniendo en cuenta que somos aficionados y no estamos editando o realizando fotografías continuamente. Esto conlleva también tener cierta disciplina cuando trabajamos con nuestras fotos.

Sobre los ramsonware una puntualización: un backup en ocasiones no te libra de estos secuestros de información ya que este malware a veces permanece inactivo durante un tiempo infectando tus archivos pero sin encriptarlos por lo que si al realizar tus backups incluyes este software malicioso en los mismos, cuando se activa, no solo te secuestra tus archivos principales sino que también te puede afectar a tus copias de seguridad, de ahí de la importancia de disponer de software antivirus actualizado.

Cámara 3D con Raspberry Pi

2020-06-05T14:59:00.001-07:00

La revista The MagPi de este mes ha publicado un artículo para crear una cámara 3D a partir de componentes del ecosistema Raspberry Pi.

Esta revista mensual se puede descargar deforma gratuita en el siguiente enlace. En la página 50 comienza un artículo para connstruir una cámara 3D haciendo uso de dos componentes principalmente: dos Raspberry Pi Zero W y 2 módulos Raspberry Pi High Quality Camera.

La Raspberry Pi High Quality Camera es un móculo que cuenta con un sensor Sony IMX477 de 12,3 Mpíxeles, 1,55 micras de tamaño de pixel y una montura para objetivos C y CS de aluminio. El módulo cuenta además con un anillo de ajuste de enfoque y con una montura para trípodes, y se presenta con dos objetivos de 6 y 16 mm. Las características de este módulo se pueden descargar desde este enlace.

Es posible además acoplar otro tipo de objetivos gracias a distintos adaptadores que las convierten a monturas CS con lo que es posible utilizar lentes de primeras marcas como Nikon, Sony o Canon, e incluso a telescopios.

Las características de este módulo son las sigientes:

Sensor: Sony IMX477R sensor retroiluminado, 12.3 megapixels, 7,9 mm de diagonal de sensor y 1.55 μm × 1.55 μm de tamaño de pixel
Salida: RAW12/10/8, COMP8
Corrección del backfocus: Ajustable (12.5 mm–22.4 mm)
Montura de lentes: tipo C y tipo CS con adaptador C-CS incluido
Filtro IR: Integrado pero puede eliminarse si se prefiere
Cable incluido: De 200 mm compatible con todas la Raspberry Pi excepto la Zero que necesita uno especial
Montura de trípode: 1/4”-20

En cuanto a los objetivos sus características son las siguientes:

Teleobjetivo de 16mm

Apertura: F1.4-16
Montura: C
Distancia focal: 17.53mm
Distancia mínima para fotos macro: 0.2m

Gran Angular de 6mm

Apertura: F1.2
Montura: CS
Distancia focal: 7.53mm
Distancia mínima para fotos macro: 0.2m

Para este proyecto utilizan el objetivo gran angular y se suministra un archivo STL para imprimir en 3D una placa de montaje.

La verdad es que como proyecto es interesante pero no me parece muy práctico para el día a día. De todas formas, si quieres realizar el montaje, sigue las instrucciones del manual y puedes cooperar con este blog si adquieres los componentes a través de estos enlaces:

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2020-05-31T09:28:00.002-07:00

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a6000 Side-by-Side: Actualización del firmware

2020-03-13T05:40:00.001-07:00

Una de las acciones que debemos realizar es actualizar ambas cámaras a la última versión del firmware. Para quien no lo sepa, el firmware es el software que controla a bajo nivel los diferentes circuitos electrónicos que componen el dispositivo. Por tanto, este software está muy relacionado con el propio hardware con lo que existirá un firmware distinto para cada dispositivo y, por ende, existe un firmware para cada modelo de cámara.

En el caso de Sony, para descargar el firmware debemos ir a la página Soporte para los productos de Sony y seleccionar tu modelo de cámara. En mi caso, para la sony a6000 Controladores y actualizaciones de software para ILCE-6000

En el momento de publicar este artículo, la última actualización es la 3.21: Actualización (firmware) del software del sistema ILCE-6000, versión 3.21 (Windows) | Sony ES con fecha 19/03/2019. También existe una versión para Mac: Actualización (firmware) del software del sistema ILCE-6000, versión 3.21 (Mac) | Sony ES

En esta página, por un lado, puedes descargar la última versión del firmaware haciendo click en Descargar y, por otro lado, explica paso a paso cómo actualizar el firmware de las cámaras, además de indicarnos que pasos previos debemos seguir. Este proceso puede tardar unos minutos así que un poco de paciencia. Es importante que tengas la batería totalmente cargada en el momento de realizar la actualización y que sigas los pasos uno a uno, Mi consejo, lee una primera vez todos los pasos a seguir y, con la segunda lectura (o tercera), realiza la actualización (como se suele decir, mide dos veces y corta una).

Como ayuda para esta actualización David Ortega Mazzini publicó un videotutorial en su canal de youtube explicándolo: Actualizar el Firmware de Sony a6000 Ver 3.21 2019. Otro videotutorial del mismo tema lo realizó Javier Letosa: Como actualizar el Firmware en una cámara Sony - TODOS los modelos A6000 A6300 A6500 A7

He de señalar que, una vez leido las indicaciones de la página web de Sony, lo mejor es seguir las instrucción que el propio programa, al ejecutarlo, nos va indicando. Antes de conectar la cámara hay que seguir una serie de comprobaciones (versión, modo usb). Resulta un poco confuso uno de los pasos en el que nos pide que extraiga el dispositivo usb de forma segura pero que no desconectemos el cable (téngalo en cuenta).

Yo, por ahora y toco madera, nunca he tenido problemas a la hora de actualizar el firmware de la cámara y lo he realizado en varias ocasiones pero evidentemente es una operación delicada por el hecho de sus consecuencias si cometemos un error. La propia Sony indica al final de la página de actualización algunas pautas a seguir en el caso que se produzca un error en el proceso.

Un consejo, utilice un portátil con la batería cargada o un PC conectado a un SAI para realizar la actualización. Seguramente, si durante el proceso se apagara el PC supongo que sería complicado que la cámara sobreviva al incidente y seguramente sería necesario la visita al centro técnico y cruzar los dedos. Como indiqué anteriormente, la actualización es lenta y dura varios minutos.

a6000 Side-by-Side: Objetivos

2020-03-12T15:16:00.002-07:00

Hay una famosa frase que dice que la fotografía es tiempo y luz, y no le falta razón. Y para que esa luz llegue al sensor de la cámara hay que contar con otro elemento muy importante, el objetivo. La Sony a6000 (y otros modelos APS-C) puede adquirirse con el objetivo 16-50 mm.

Este objetivo, el Sony 16-50mm F3.5-5.6 OSS no está mal para ser un objetivo de iniciación, es mejor que el de otras marcas ya que, entre otras cosas, tiene el zoom motorizado lo que lo hace interesante para vídeo, está estabilizado (OSS) pero, por contra, el anillo de zoom es digital, no mecánico, lo normal en un zoom motorizado. Otra ventaja que tiene es que si lo compras junto con la cámara el objetivo cuesta unos 100 € y por ese precio el objetivo merece la pena comprar el pack.

Puedes ver un par de revisiones de este objetivo en los siguientes enlaces:

Pero lo que lo hace bueno para la fotografía o el vídeo 2D perjudica para la fotografía 3D, y me explico. Yo lo he usado durante unos cuantos meses y el hecho de que sea un zoom digital es un incordio. La única forma que tienes de asegurarte que ambos objetivos tengan la misma distancia focal es con el mínimo o el máximo de zoom (16mm o 50 mm), el resto de focales es una especie de lotería. Además, como para poder disparar las cámaras tengo que hacerlo con la mano izquierda en una postura bastante incómoda, en muchas ocasiones tocaba la anilla del zoom de la cámara con lo que al final obtenía unos cuantos pares de fotografías con una distancia focal diferente. Continuamente tenía que mover las anillas para asegurarme que estaban ambas a 16mm.

En cuanto a la distancia focal más adecuada mucho se ha hablado sobre el tema en este tipo de montajes. Nuestros ojos están a una distancia entre 6,5 y 7 cm aproximadamente y, según dice, nuestra visión tiene una distancia focal que equivaldría a un 50mm en una cámara con un sensor de 35mm (Full Frame). Pienso que para tomar fotografías 3d con el máximo realismo tendríamos que aproximarnos a estos valores pero con una separación de unos 15 cm, como es el caso, tendremos que cambiar de estrategia.

Por mi experiencia puedo decir que para fotografía de paisaje, con una distancia corta entre 16mm y 24 mm se consiguen buenos resultados. Una distancia focal mayor hace que tengas que separarte demasiado del detalle que queremos fotografiar aunque, para fotografiar objetos muy lejanos nos valdría objetivos con distancias focales más largas.

Por otro lado, si queremos obtener fotografías de calidad y asegurarnos de que ambos objetivos se encuentran a la misma distancia focal, lo ideal es utilizar objetivos fijos por lo que mi recomendación es utilizar este tipo de objetivos de entre 16 y 24 mm de focal.

Los objetivos que yo utilizo son los Sigma 19mm F2.8 DN que son unos objetivos dentro del rango indicado anteriormente, con una buena luminosidad, ligeros y de una calidad aceptable. El problema es que ya no se fabrican y tuve que adquirirlos de segunda mano. Por suerte, pude conseguir dos en muy buen estado.

Puede ver una revisión de este objetivo en el siguiente enlace:

Review Lente Sigma 19mm 2.8 DN para Cámaras Sony montura E

De todas formas hay otros objetivos que podríamos utilizar dentro de ese rango. Sony cuenta con dos objetivos, el 16mm F2.8 y el 20mm F2.8. Yo no he utilizado ninguno de estos objetivos así que no puedo opinar sobre su calidad.

Puedes ver una revisión de este objetivo en el siguiente enlace:

Review lente Sony 16mm Pancake Fotografico

Ya, a otro precio más elevado, tenemos el Sony 24mm F1.8 firmado por Zeiss del que solo he oído maravillas (no lo he probado) y que sería mi objetivo ideal si no fuera por su precio. Si ya es caro uno, imagínate tener que comprar dos de estos objetivos.

Otro objetivos Sony que se nos va un poco fuera de rango es el Sony FE 28 mm f/2 y el Sony 30mm macro. Realicé algunas pruebas con el 16-50mm a unos 30mm y como comenté anteriormente el motivo a fotografiar ha de estar situado a mucha distancia para mi gusto y por eso no los recomiendo.

Todos estos objetivos tienen la ventaja de que son para montura E (APS-C) por lo que son de tamaño y peso comedidos.

Luego tenemos otros objetivos diseñados también para la montura E de sony pero para cámaras Full-Frame (FE) por lo que el tamaño y el peso son superiores aunque totalmente compatibles con las cámaras APS-C como la Sony Alpha 6000.

Sony ha anunciado un 20mm F1.8 pero, a fecha de hoy, no se encuentra en el mercado. Otros anuncios recientes que ya están en el mercado son el Tamron 20mm F2.8 y el Tamron 24mm F2.8

Dentro de la apertura de 2.8 nos encontramos con el Samyang de 24mm F2.8 que he visto alguna revisión del mismo y lo califican muy bien.

Puedes ver una revisión de este objetivo:

Objetivo 24mm económico para Sony - Samyang 24mm f2.8

Otro objetivo de la misma marca es el Samyang 18mm F2.8 también de formato completo (FE)

Luego hay otros objetivos full-frame que por su tamaño/peso o su precio no los considero interesantes como pueden ser el Sony FE 24mm F1.4, o el Sigma 24mm F1.4 Art

En esta ocasión no puedo aconsejaros sobre qué objetivo de focal fija utilizar ya que solo he probado el Sigma 19mm.

a6000 Side-bySide: Soporte

2020-03-11T14:35:00.001-07:00

Otro de los elementos importantes es el soporte sobre el que montaremos las dos cámaras.

Estos soportes tienen el inconveniente de que las cámaras no están completamente fijas, además de que al no estar hechas a medida siempre sobresale por, al menos, uno de los extremos si queremos que la cámara se apoye en el soporte completamente (quizás encuentres alguno que se ajuste perfectamente). También es un incordio el cambiar las baterías ya que tienes que desarmar el sistema por completo.

Lo único que has de tener en cuenta es la longitud del soporte para que quepan ambas cámaras colocadas una junta a la otra con el cable conectado entre ellas (aconsejo que todo el cuerpo de las cámaras se apoye en el soporte para una mayor estabilización del conjunto).

a6000 Side-by-Side: El cable de sincronización

2020-03-10T14:18:00.002-07:00

Para sincronizar el disparo de ambas cámaras Sony alpha necesitamos el cable de activación VMC-MM2

Este cable inicialmente está diseñado para sincronizar el disparo entre una cámara Sony alpha y la cámara de acción RX0. Como se indica en la página de Sony:

Este cable de sincronización de doble cámara conecta una RX0 a tu cámara principal para sincronizar la captura de fotos o vídeos con una sola pulsación del obturador. Es ideal para captar momentos decisivos en bodas y otros eventos desde ambas cámaras a la vez. Captura al mismo tiempo un campo de visión, una frecuencia o perfil de imagen diferentes con tu cámara principal y una RX0. Cable en bobina con conector en ángulo recto que mantiene el cable ordenado y lejos del visor electrónico.

Yo adquirí este cable a través de Amazon y cuesta alrededor de los 50 €, un precio algo elevado para un simple cable pero por las particularidades del mismo lo hacen imprescindible para nuestros intereses.

El listado completo de las cámaras compatibles con este cable (ojo, para conectar una cámara RX0) lo puedes consultar en VMC-MM2 - Información sobre la compatibilidad de accesorios.

Una vez recibí el cable lo conecté a ambas cámaras (interfaz multiport). El extremo acodado lo conecté a la cámara derecha mientras que el otro extremo (en línea recta) a la cámara del lado izquierdo para minimizar, en la medida de lo posible, la distancia entre ambas cámaras. Además, con esta configuración, proteges el cable ya que no necesitas doblar el extremo que es en línea recta.

Pulso el obturador de la cámara derecha (de forma natural utilizamos la mano derecha para sujetar la cámara) y solo enfoca y dispara esta cámara. Pulso el obturado de la cámara izquierda, enfocan y disparan ambas cámaras.

Esta es la primera sorpresa desagradable de este sistema y es que, aunque el interfaz físico de ambos extremos es el mismo, electrónicamente son distintos ya que solo es posible sincronizar el disparo pulsando el disparador de la cámara al que está conectado el extremo en línea recta.

Para mi esto es una dificultad ya que el modo de disparo de las cámaras no es natural, teniendo que adoptar una postura de manos un tanto rebuscada e incómoda. Esto se simplifica en aquellas cámaras como la a5000 que carece de visor pero de todas formas es algo que no me gusta.

Buscando por internet descubro que este interfaz que Sony denomina multiport consta de 15 pines contra los 5 pines que dispone un interfaz micro-usb normal. Estos 10 pines extras son lo que hacen "la magia" de sincronizar el disparo de ambas cámaras.

Por ahora no he encontrado otro cable adecuado para la sincronización de las cámaras así que he de seguir utilizando el VMC-MM2 (y gracias a que existe).

He de hacer notar que, en modo fotografía, solo se sincroniza el enfoque y el disparo de ambas cámaras. Los demás parámetros (velocidad de obturación, apertura del diafragma, etc.) se tendrán que ajustar en ambas cámaras por separado (sería fantástico que se sincronizaran todos estos parámetros pero no es así).

No he realizado pruebas en vídeo por ahora. Cuando lo haga subiré un artículo al respecto.

a6000 Side-by-Side: Cámaras Sony alfa

2020-03-09T08:02:00.003-07:00

El sistema de sincronización objeto de estos artículos es compatible con las cámaras Sony alfa. Como indiqué en la introducción, yo he probado este sistema en los siguientes modelos de cámaras:

Sony a6000
Sony a5000

Estos artículos estarán basadas en mi experiencia con la Sony alpha 6000 ya que, disponía previamente de una de estas cámaras (con lo que la inversión inicial fue menor) y por sus características hacen que sea una cámara muy versátil y económica.

Esta cámara apareció en el mercado allá por el año 2014 por lo que es un modelo que, en la época en que vivimos, podemos considerar antiguo, que no es lo mismo que anticuado. Sony la sigue manteniendo en el mercado, a pesar de la aparición de otros modelos como la a6100, a6400 y a6600, y por algo será. Además, con la aparición de los nuevos modelos, esta cámara ha ido bajando su precio.

Evidentemente, los nuevos modelos disponen de características superiores como grabación de vídeo en 4k, mejor visor, mejor pantalla, etc, pero el sensor, pieza clave de toda cámara fotográfica, en principio parece que es el mismo o muy parecido. En cuanto al procesador BionZX, al aumentar las prestaciones de la cámara en cuanto a vídeo, por ejemplo, ha mejorado con las nuevos modelos con lo que mejora también otras características de la cámara como la reducción de ruido, capacidades de ISOs más alto, etc. De todas formas, si tuviera que adquirir dos cámaras y el presupuesto no fuera un problema quizás optaría por la Sony a6400 o la Sony a6100 mientras que si el presupuesto fuera menor iría a por la Sony a6000.

La principal diferencia entre ambas cámaras es la grabación de vídeo, ya que la a6400 cuenta con perfiles de imagen y la a6100 no. Sus características fotográficas son prácticamente las mismas. Por tanto, si además de para realizar fotografías 3D las vas a utilizar para la grabación de vídeo, yo optaría por la a6400.

Además, Sony cuenta con algunas cámaras con el sensor estabilizado como son las Sony a6500 y Sony a6600 pero ya con un precio más elevado y esta característica no creo que sea fundamental para nuestro propósito, el tomar fotografías 3D. No obstante, de estos dos modelos y si el presupuesto no es un problema yo optaría por la a6600 con lo que consigues las últimas novedades en cuanto a procesador y funciones diversas e incluso a diseño ya que ahora cuenta con una batería de mayor tamaño y duración.

Como ves, en el momento de publicar este artículo, Sony tiene en el mercado un montón de cámaras APS-C y hay que realizar un máster para analizar las características y principales diferencias entre ellas.

En formato completo la cosa tampoco está fácil ya que existe una gran cantidad de modelos diferentes. No he realizado pruebas con estas cámaras pero supongo que el sistema también funcionaría. Son cámaras más grandes y más pesadas, no solo por el cuerpo sino que también por los objetivos aunque, por el precio, algunos modelos son más baratos que las gama alta de sony APS-C.

Después de este mini repaso, mi consejo es aprovechar alguna de las múltiples ofertas que las tiendas realizan de la a6000 y adquirir un par de ellas. En la web camelcamelcamel puedes ver la evolución del precio de esta cámara en amazon (en este caso el modelo en negro sin objetivo):

Por cierto, cualquiera que sea el modelo que compres te aconsejo que compres un segundo juego de baterías y si es con cargador externo mejor que mejor. Sobre si recomendar baterías y cargadores de otros fabricantes en teoría compatibles con estas cámaras yo no lo aconsejo pero que cada cual es libre de comprarlos si lo estima oportuno.

a6000 Side-by-Side: Introducción

2020-03-08T00:46:00.000-08:00

Hace algún tiempo, echando un vistazo por la web phereo.com, me encontré que José Barberá publicaba una serie de fotografías y comentarios de cómo había sincronizado un par de cámaras sony alfa 6000.

Imagen de José Barberá

Desde hace mucho tiempo he estado buscando la forma de obtener fotografías 3D de calidad ya que la Fuji 3D tiene muchas cosas buenas como la perfecta sincronización, su pequeño tamaño, etc pero sus resultados no son demasiado buenos (en cuanto a calidad de imagen sobre todo en pobres condiciones de luz).

Por tanto, como aficionado a la fotografía 3D y feliz poseedor de una de estas cámaras, leí con atención todo la información que publicaba, le escribí con algunas dudas (que muy amablemente me respondió) y finalmente me decidí a comprar una segunda a6000 y el cable para conectar ambas cámaras y sincronizar su disparo.

En estos artículos trataré de plasmar toda la información que he conseguido a través de internet y mis propias experiencias en el uso de este sistema. Evidentemente, no me hago responsable de cualquier incidencia o desperfecto que puedan sufrir las cámaras por el uso de este método de sincronización. Yo, en principio no he tenido ningún problema y espero no tenerlos pero es que este sistema y los componentes que se utilizan no ha sido desarrollado para este fin.

Yo este sistema lo he probado en los siguientes modelos de cámaras:

Sony a6000
Sony a5000

José Barberá tambien ha hecho pruebas satisfactorias sincronizando dos Sony a5100 y seguramente funcionará con otros modelos como son las a6100, a6400, a6500 y a6600 e incluso los modelos alfa 7x Full Frame.

De todos estos modelos considero los más adecuados la a6000 entre otras cosas por su precio y porque disponen de visor, algo para mi fundamental.

Edición de vídeo 3D con Sony Vegas Pro

2019-08-22T04:54:00.001-07:00

En esta ocasión voy a editar un vídeo generado por la Fujifilm Finepix Real 3D W3 con el software Sony Vegas Pro versión 13 aunque, en el momento de realizar este estudio ya existe la versión Vegas Pro 17 que seguramente tendrá muchas mejoras sobre la versión que utilizo..

Esta entrada no trata de explicar las características o el funcionamiento del programa. Lo que pretende es explicar cómo configurar el renderizado para obtener la máxima calidad posible en el resultado final.

Nuevo proyecto

A la hora de generar un nuevo proyecto, lo que yo hago es simplemente hacer click en el menú Archivo - Nuevo. Se nos abre una ventana y hacemos click en el icono Hacer coincidir con la configuración de medios de vídeo. Se nos abrirá un cuadro de diálogos y elegimos uno de los ficheros originales de la Finepix:

Luego, solo cambio dos parámetros:

En Vídeo, Calidad de rederización de max. resolución: La mejor
En Audio, Calidad de remuestreo y extensión: La mejor

A continuación paso a mostrar las pruebas que he realizado con un vídeo de la Finepix de 15 segundos de duración, para que las renderizaciones no fueran muy largas.

Formato de salida 3D

Con respecto al formato 3D del vídeo final, podemos seleccionar entre varias opciones como modo paralelo completo (como el original), paralelo mitad (para ver en muchos televisores 3D), arriba/abajo, anaglifo o etc. e incluso podemos obtener los vídeos izquierda o derecha individuales.

Para el caso que me ocupa y dado que tanto mi televisor 3D Panasonic como mi monitor 3D LG solo reconocen el formato Half SbS (mitad), éste es el formato que utilizaré para realizar las pruebas.

Renderizado 1: Video para Windows

A la hora de renderizar, para obtener un vídeo con la calidad más parecida a la original, he modificado una plantilla predefinida del conjunto Video para Windows (*.avi) con los siguientes parámetros de audio y vídeo:

Con respecto al codec de salida, podemos seleccionar varios y ajustar algunos parámetros de los mismos. He realizado varias pruebas y estos son los resultados:

Vídeo	Original	Sony YUV	XviD MPEG-4	H264
Formato :	JPEG	YUV	MPEG-4 Visual	AVC
ID códec :	MJPG	UYVY	XviD	H264
Duración :	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms
Tasa de bits :	24,0 Mb/s	354 Mb/s	36,6 Mb/s	76,4 Mb/s
Ancho :	1 280 px.	1 280 px.	1 280 px.	1 280 px.
Alto :	720 px.	720 px.	720 px.	720 px.
Relación de aspecto :	16:9	16:9	16:9	16:9
Velocidad de fotogramas :	24,000 FPS	24,000 FPS	24,000 FPS	24,000 FPS
Espacio de color :	YUV	YUV	YUV	YUV
Submuestreo croma :	4:02:02	4:02:02	4:02:00	4:02:00
Profundidad bits :	8 bits		8 bits	8 bits
Tipo barrido :	Progresivo		Progresivo	Progresivo
Modo de compresión :	Con pérdida	Sin pérdida	Con pérdida
Bits/(píxel*fotograma) :	1.084	16.000	1.656	3.452
Tamaño de pista :	42,9 MiB	633 MiB	65,5 MiB	148 MiB
Audio	Original	Sony YUV	XviD MPEG-4	H264
Formato :	PCM	PCM	PCM	PCM
Duración :	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms
Tipo de tasa de bits :	Constante	Constante	Constante	Constante
Tasa de bits :	1 536 kb/s	1 536 kb/s	1 536 kb/s	1 536 kb/s
Canal(es) :	2 canales	2 canales	2 canales	2 canales
Velocidad de muestreo :	48,0 kHz	48,0 kHz	48,0 kHz	48,0 kHz
Profundidad bits :	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits
Tamaño de pista :	2,75 MiB	2,75 MiB	2,75 MiB	2,75 MiB
Intercalado, duración :	1000 ms	1000 ms	1000 ms	1000 ms

Renderizado 2: Sony AVC/MVC

Otro formato muy conocido y que podemos utilizar es el MP4. En el editor lo puedes encontrar en el apartado Sony AVC/MVC (*.mp4; *.m2ts; *.avc). He realizado la prueba y estos son los valores obtenidos:

Vídeo	Original	Internet (mp4)	ACCHD (m2ts)
Formato :	JPEG	AVC	AVC
ID códec :	MJPG	AVC	AVC
Duración :	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms
Tipo de tasa de bits :		Variable	Variable
Tasa de bits :	24,0 Mb/s	24,8 Mb/s	14,7 Mb/s
Tasa de bits máxima :		26,0 Mb/s	26,0 Mb/s
Ancho :	1 280 píxeles	1 280 píxeles	1 280 píxeles
Alto :	720 píxeles	720 píxeles	720 píxeles
Relación de aspecto :	16:9	16:9	16:9
Modo velocidad fotogramas :		Constante
Velocidad de fotogramas :	24,000 FPS	24,000 FPS	24,000 FPS
Espacio de color :	YUV	YUV	YUV
Submuestreo croma :	4:02:02	4:02:00	4:02:00
Profundidad bits :	8 bits	8 bits	8 bits
Tipo barrido :	Progresivo	Progresivo	Progresivo
Modo de compresión :	Con pérdida
Bits/(píxel*fotograma) :	1.084	1.123	665
Tamaño de pista :	42,9 MiB	44,4 MiB	26,3 MiB
Audio	Original	Internet (mp4)	ACCHD (m2ts)
Formato :	PCM	AAC LC	AC-3
Duración :	15 s 0 ms	14 s 976 ms	14 s 976 ms
Tipo de tasa de bits :	Constante	Constante	Constante
Tasa de bits :	1 536 kb/s	128 kb/s	192 kb/s
Canal(es) :	2 canales	2 canales	2 canales
Velocidad de muestreo :	48,0 kHz	48,0 kHz	48,0 kHz
Profundidad bits :	16 bits		16 bits
Tamaño de pista :	2,75 MiB	234 KiB	351 KiB

Renderizado 3: MainConcept

El códec que voy a utilizar para las siguientes pruebas se denomina MainConcept MPEG-2 y genera vídeos con formatos mpg, m2v,m2t y mpa.

Como en los casos anteriores, voy a configurar los vídeos con las configuraciones por defecto pero ajustando algunos parámetros finales como pueden ser la velocidad de los fotogramas y la resolución del vídeo. Por ejemplo:

Los resultados obtenidos con las diversas pruebas son las siguientes:

Vídeo	Original	m2t	mpg
Formato :	JPEG	MPEG Video	MPEG Video
ID códec :	MJPG	HDV 720p	PAL
Duración :	15 s 0 ms	15 s 0 ms	15 s 0 ms
Tipo de tasa de bits :		Constante	Variable
Tasa de bits :	24,0 Mb/s	17,9 Mb/s	6 093 kb/s
Tasa de bits máxima :		18,3 Mb/s	9 500 kb/s
Ancho :	1 280 píxeles	1 280 píxeles	720 píxeles
Alto :	720 píxeles	720 píxeles	576 píxeles
Relación de aspecto :	16:9	16:9	16:9
Velocidad de fotogramas :	24,000 FPS	24,000 FPS	25,000 FPS
Espacio de color :	YUV	YUV	YUV
Submuestreo croma :	4:02:02	4:02:00	4:02:00
Profundidad bits :	8 bits	8 bits	8 bits
Tipo barrido :	Progresivo	Progresivo	Entrelazado
Modo de compresión :	Con pérdida	Con pérdida	Con pérdida
Bits/(píxel*fotograma) :	1.084	811	588
Tamaño de pista :	42,9 MiB (48%)	32,1 MiB (91%)	10,9 MiB (94%)
Audio	Original	m2t	mpg
Formato :	PCM	MPEG Audio	MPEG Audio
Formato de la versión :		Version 1	Version 1
Formato del perfil :		Layer 2	Layer 2
Duración :	15 s 0 ms	15 s 48 ms	15 s 48 ms
Tipo de tasa de bits :	Constante	Constante	Constante
Tasa de bits :	1 536 kb/s	384 kb/s	224 kb/s
Canal(es) :	2 canales	2 canales	2 canales
Velocidad de muestreo :	48,0 kHz	48,0 kHz	48,0 kHz
Profundidad bits :	16 bits
Tamaño de pista :	2,75 MiB (3%)	705 KiB (2%)	411 KiB (3%)
Modo de compresión :		Con pérdida	Con pérdida

Mis conclusiones

Finalmente, después de analizar la calidad de los vídeos y leer algunos consejos sobre la renderización con Vegas, me quedo con el codec Sony AVC/MVC y formato mp4 por diversos motivos:

Controlas bastante bien todos los parámetros que intervienen en el resultado final. Por ejemplo, utilizo un bitrate constante y dependiendo del valor de éste puedes mejorar la calidad del vídeo final a costa de aumentar el tamaño del fichero final.
El renderizado es el más rápido, supongo que porque, al ser un codec de Sony, estará muy optimizado para el software de Vega y el rendimiento es mayor que con un codec de terceros.

A continuación un pantallazo de la configuración ganadora:

La comparativa entre el vídeo original y el vídeo final son las siguientes:

Vídeo	Original	mp4
Formato :	JPEG	AVC
ID códec :	MJPG	avc1
Duración :	14 s 0 ms	14 s 0 ms
Tipo de tasa de bits :		Variable
Tasa de bits :	24,4 Mb/s	20,0 Mb/s
Ancho :	1 280 píxeles	1 280 píxeles
Alto :	720 píxeles	720 píxeles
Relación de aspecto :	16:9	16:9
Modo velocidad fotogramas :		Constante
Velocidad de fotogramas :	24,000 FPS	24,000 FPS
Espacio de color :	YUV	YUV
Submuestreo croma :	4:02:02	4:02:00
Profundidad bits :	8 bits	8 bits
Tipo barrido :	Progresivo	Progresivo
Bits/(píxel*fotograma) :	1.105	902
Tamaño de pista :	40,8 MiB (49%)	33,3 MiB (98%)
Audio	Original	mp4
Formato :	PCM	AAC LC
Duración :	14 s 0 ms	13 s 973 ms
Tipo de tasa de bits :	Constante	Constante
Tasa de bits :	1 536 kb/s	320 kb/s
Canal(es) :	2 canales	2 canales
Velocidad de muestreo :	48,0 kHz	48,0 kHz
Profundidad bits :	16 bits	46,875 FPS (1024 SPF)
Modo de compresión :		Con pérdida
Tamaño de pista :	2,56 MiB (3%)	546 KiB (2%)

Notas:

Que haya elegido uno de los codecs no significa que realmente sea el mejor ya que no soy experto en vídeo (es solo una apreciación personal).
No todos los formatos/codecs son compatibles con todos los monitores/televisores 3D.
Si quieres ver una explicación sobre codecs y formatos pueden ver el siguiente vídeo.
Si quieres instalar el codec H264 puedes ver el siguiente vídeo (en inglés)
Para analizar los vídeos he utilizado el programa MediaInfo

Si quieres colaborar con el blog puedes adquirir el editor de vídeo a través del siguiente enlace. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.

Edición de vídeo 3D con MyFinePix Studio (MFP)

2019-08-21T06:22:00.001-07:00

MyFinePix Studio es un software desarrollado por Fujifilm que nos permite editar nuestros vídeos obtenidos con la cámara Finepix Real 3D. En esta entrada voy a tratar de explicar como utilizar este programa para poder visualizarlos correctamente en un televisor 3D.

He de indicar que como editor de vídeo es un software muy sencillo y con muy pocas opciones y permite obtener un vídeo final en varios formatos distintos.

El programa lo podemos descargar directamente desde la web de Fujifilm. Simplemente buscando MyFinePix Studio download me ha aparecido el siguiente enlace (en mi caso la versión 4.2b).

Una vez instalado, lo ejecuto y me indica que hay una actualización del software. Descargo y ejecuto la actualización. Una vez ha finalizado, cierro el programa y lo vuelvo a ejecutar como administrador para que realice la actualización del programa.

Una vez finalizado todo este proceso, me aparece la siguiente pantalla:

Hacemos click en Ver Imágenes y seleccionamos la carpeta donde se encuentran nuestros vídeos:

En las opciones de la derecha tenemos Paleta de herramientas 3D. Haciendo click en ese botón nos muestra las posibilidades que tenemos de editar nuestros vídeos:

Básicamente sólo podemos hacer dos cosas:

Cortar un vídeo
Combinar los vídeos

Cortando película 3D

Lo primero que hay que hacer es seleccionar uno de los vídeos y pulsar Paleta de herramientas 3D - Cortando pelicula 3D - Comenzar. Nos aparecerá la siguiente ventana:

Marcamos el comienzo y el final de nuestra grabación arrastrando los controles o pulsando en los botones Entrada y Salida (en intervalos de 1 segundo)

A continuación, dejamos seleccionado AVI (FinePix Real 3D) y hacemos click en Guardar (si no queremos sobreescribir el fichero original debemos modificar el nombre del mismo).

Combinación de película 3D

Si queremos generar nuestra película, podemos hacer combinando los vídeos progresivamente. Para ello, seleccionamos los dos primeros vídeos que queremos combinar y hacemos click en Paleta de herramientas 3D - Combinación de películas 3D - Comenzar.

Solo nos permite realizar dos acciones:

Cambiar el orden de las películas
Aplicar una transición entre ambas.

Una vez elegida entre ambas opciones, hacemos click en Guardar y después de unos segundos ya nos aparece el nuevo clip de vídeo en pantalla:

Este procedimiento ahora se puede repetir para cada uno de los archivos que se utilizarán en la película final, utilizando el archivo recién combinado como el primer archivo del par seleccionado.

NOTA: El procedimiento de combinación solo permite unir dos archivos a la vez.

Ahora, debemos configurar nuestra película para poder verlo en nuestra televisión.

Exportar la película

Selecciona el fichero final, haga click en Paleta de herramientas 3D Cortando pelicula 3D - Comenzar y en formato de salida seleccionamos WMV (lado a lado/para TV 3D)

Hacemos click en Guardar y el fichero se guardará en formato HSBS (Half Side-by-Side) que es un formato muy extendido entre los televisores 3D.

Algunos televisores no admiten el tipo de archivo WMV por lo que si es tu caso deberás convertirlo a otro tipo. Para ello, puedes utilizar una herramienta como AVS Video Converter.

Comparación de las propiedades de un fichero original y el vídeo final:

Vídeo	Original (.AVI)	Final (.WMV)
Formato :	JPEG	VC-1
Formato del perfil :		MP@HL
ID códec :	MJPG	WMV3
ID códec/Info :		Windows Media Video 9
Tipo de tasa de bits :		Constante
Tasa de bits :	24,0 Mb/s	4 936 kb/s
Ancho :	1 280 píxeles	1 280 píxeles
Alto :	720 píxeles	720 píxeles
Relación de aspecto :	16:9	16:9
Velocidad de fotogramas :	24,000 FPS	24,000 FPS
Espacio de color :	YUV	YUV
Submuestreo croma :	4:02:02	4:02:00
Profundidad bits :	8 bits	8 bits
Tipo barrido :	Progresivo	Progresivo
Modo de compresión :	Con pérdida	Con pérdida
Bits/(píxel*fotograma) :	1.084	223
Audio	Original (.AVI)	Final (.WMV)
Formato :	PCM	WMA
Ajustes del formato :	Little / Signed
Formato de la versión :		Version 2
Descripción del códec :		Windows Media Audio 9.2
Tipo de tasa de bits :	Constante	Constante
Tasa de bits :	1 536 kb/s	64,0 kb/s
Canal(es) :	2 canales	2 canales
Velocidad de muestreo :	48,0 kHz	48,0 kHz
Profundidad bits :	16 bits	16 bits
Tamaño de pista :	2,75 MiB (3%)	211 KiB (1%)
Alineación :	Alineación intercalados

Conclusiones

No me extraña que haya tan poca información sobre este programa en internet porque es muy básico. Habrá que buscar otras alternativas.

Nueva versión del programa Imagen3D: 2.0.1

2019-07-31T11:04:00.000-07:00

He publicado una nueva versión del programa imagen3D.

Entre las novedades del programa destacan:

Corrige errores de versiones anteriores.
Nueva traducción al idioma alemán.
Al utilizar el software de Ugo Capeto, nos da la posibilidad de guardar las imágenes individualmente y abrirlas en el modo "Disparo continuo".
Se sustituye Google Maps por Leaflet (https://leafletjs.com/)
Oscurecer la pantalla mientras se ejecuta "Alineación automática"
Posibilita la descarga de imágenes de una página web realizada con el software de galerías HTML5 Stereo Viewer de Masuji Suto aunque con algunas limitaciones.

Enlaces: Web del programa: i3d.janubio.com
Descarga directa: http://i3d.janubio.com/i3d.zip

Cámaras de placa estereoscópicas

2019-04-28T03:37:00.001-07:00

La fotografía estereoscópica requiere de técnicas o mecanismos especiales para lograr un efecto correcto. Un tipo de cámaras que uno no consideraría utilizar son las de gran formato con placa de colodión húmedo.

Sin embargo, esto no ha detenido a Markus Hofstaetter, quien ha utilizado seis meses para construir una cámara de este tipo y experimentar los resultados en su estudio fotográfico. Abajo podéis ver un video del proceso, para conocer todo el trabajo realizado podéis ver el blog oficial del fotógrafo (en inglés y alemán). Ahora sabréis cómo hacer anaglifos en gran formato.

Fuente: Xataka

LG - Please revive 3D on a 2018 OLED TV model

2018-02-09T10:18:00.000-08:00

En 2017, LG anunció que dejaba de fabricar televisores OLED e IPS Led 3D. Esto es un paso atrás para los aficionados a la fotografía y el vídeo en 3D. Por esa razón se ha creado una petición en change.org para que reconsidere la postura y vuelva a fabricar estos televisores de tecnología pasiva que tantos buenos ratos nos han hecho pasar.

https://www.change.org/p/lg-please-revive-3d-on-a-2018-oled-tv-model