coice no cérebro

PATAGÔNIA - WHISKEY ON THE ICE

2017-10-27T21:18:00.001-02:00

The Glacier

On the Glacier

Bonito

2017-10-27T21:06:00.000-02:00

The Jump

Entering the cave

The group

Outside

O SEGURO

2014-07-24T20:04:00.001-03:00

Ele foi direto pra sua casa depois do trabalho, como de costume. Abriu a porta devagar e entrou, fechando-a lentamente, como se o peso dela fosse muito maior que suas forças e motivos. Com o mundo trancado para o lado de fora, ele experimentou, como todos os dias, o silêncio e o vazio de sua casa e de sua vida. Apenas o eco respondia à sua pisada firme no piso de taco. Apenas a brisa que entrava pela janela fazia movimento dentro da casa. Rapidamente ele ligou a TV, a única voz “humana” além da dele próprio. Pronto, se sentia um pouco melhor. Agora precisava se arrumar. Tirar do armário uma roupa que o faria parecer menos desimportante.

Ele passava o dia isolado, trabalhando dentro de uma minúscula cabine, que funcionava como guichê da companhia ferroviária. Nos horários do café e do almoço ele continuava isolado, já que não tinha muito traquejo social, muito menos daquele tipo que a cidade grande exigia, e sua natureza arredia o rotulava ainda mais. A família agora se resumia apenas a rostos sorridentes em seus sonhos, distantes como estavam, espalhados pelos rincões do Brasil. Amigos do tipo que se compartilha emoções ele não tinha nenhum, ninguém que lhe provesse compreensão ou simples ouvidos a escutar-lhe os sonhos ou lamentos. E assim eram os seus dias já há quatro anos, quando chegou à grande cidade, vindo de um interior miserável e decadente. Dolorosamente ele tinha consciência de sua própria invisibilidade, de nada seu interessar a ninguém.

A solidão trazia-lhe ainda outra companheira inseparável: a morte. Não que morreria de solidão, mas aquele estado de espírito parecia atrair tal inquilino indesejável para dentro de sua mente, envenenando-a com raciocínios de perda e esquecimento. E a possibilidade da morte instantânea e violenta em qualquer veia podre daquela grande cidade era o toque final em um estado de espírito que já há anos se desintegrava em medo e solidão. Sendo assim, o seguro de vida, pago com os bicos que ele fazia aos finais de semana, o perpetuaria ao trazer um auxílio redentor à sua família quando o provável finalmente se manifestasse.

Chegou à seguradora e foi recebido com um sorriso radiante, um bom dia, e um vigoroso aperto de mão. Devolveu com um leve esgar desconfiado, o máximo que conseguia; não estava acostumado a sorrisos radiantes. Na maioria das vezes não se é recebido dessa maneira em bares e lojas de terceira categoria.

Tudo lhe foi perguntado. O questionário era enorme. Doenças, históricos familiares, cirurgias, tudo isso entremeado por uma conversa agradável sobre a vida, a família e o país. E sempre o sorriso radiante. Nem se lembrava da última vez que tinha recebido atenção daquele tipo, com aquela intensidade. Sem perceber, atravessou com inesperada ansiedade aquela porta, súbita e momentaneamente aberta no deserto imutável de sua vida invisível. Sentiu-se mais à vontade e timidamente começou a falar sobre a família, agora devolvendo o sorriso, sua própria voz conduzindo-o pelos inesquecíveis caminhos de suas mais ricas lembranças. Falou também sobre sua terra natal, percorrendo na imaginação cada centímetro de suas muitas léguas e suas muitas histórias. As palavras saíam-lhe aos borbotões e isso o surpreendia. Estranhava-se na frente de um estranho. Mas sentia-se bem: há quanto tempo não era abraçado por aquele orgulho, nascido de sua própria história? Uma leve e breve sensação de felicidade, forjada apenas no frágil tecido dos pensamentos, o fez ressurgir de seu limbo pessoal.

Terminada a entrevista e assinados os papéis ele foi embora. Sabia que a atenção que havia lhe sido dada funcionava dentro de um esquema de troca que não se relacionava sobremaneira com qualquer espécie de interesse genuíno. Sabia que não haveria tantos sorrisos e gentilezas se não fosse ele um cliente em potencial, porque era assim que as coisas funcionavam.

Mas também sabia, com uma certeza que o assombrava, que o fardo, aquele que o oprimia há quatro anos, havia diminuído.

O destino, senhor dos caminhos improváveis, o havia trazido gentilmente de volta ao grande palco da vida.

EM CIMA DO MURO

2013-08-14T19:39:00.002-03:00

Ficar em cima do muro é expressão geralmente usada para definir o comportamento de uma pessoa que: ou não sabe qual é sua própria opinião, ou, o que é mais freqüente, não tem coragem de assumir a sua própria opinião. Quem fica em cima do muro quer agradar aos dois lados, freqüentemente assumindo uma postura que o faz parecer sempre “adequado”, independentemente do ponto de vista de quem o observa. Não quer desagradar a ninguém. Não quer ser opor a nenhuma opinião. Quer servir a dois deuses, mesmo que antagônicos em suas doutrinas, e ser benquisto e abençoado por ambos. Quem fica em cima do muro muitas vezes abre mão de crenças e certezas que freqüentemente definem sua própria personalidade, “lavando suas mãos” enquanto se equilibra com destreza sobre sua estreita borda.

No entanto, velhos dizeres podem adquirir novos significados e uma abrangência inusitada nesses tempos modernos, quando a própria lógica das idéias que se defende é subvertida a todo instante, em uma constante redefinição de valores. O muro talvez não esteja mais tão bem definido como antes, um poleiro para os que temem em defender e assumir compromissos ideológicos em geral. Agora ele também funciona como uma espécie de porto seguro, o galho mais alto de uma árvore, onde uma pessoa consegue refúgio diante das opiniões reacionárias que atualmente permeiam as discussões polêmicas, de ambos os lados, principalmente nas redes sociais.

São duas as situações que podem instigar no cidadão o desejo de correr para cima do muro: ou nenhuma das opiniões vigentes o representa, ou aquela que o representa é colocada de uma maneira tão doutrinária e impositiva que o faz recuar em sua posição, em respeito ao seu próprio direito de escolha e decisão, ainda que ele próprio possa concordar com a opinião em sua essência. A forma de apresentar a idéia acaba contaminando o conteúdo que ela carrega, comprometendo até mesmo sua mensagem. Um discurso promovendo o respeito ao próximo, ou a paz, mas proferido em tom ditatorial e agressivo, acaba por afastá-lo de seu objetivo primordial e razão de ser.

Vou ser mais claro: se eu sou partidário de determinada opinião, eu não preciso que alguém me a imponha. O caminho que me fez chegar a ela foi de reflexão, e não de imposição. Ter alguém exigindo, com palavras de ordem, a minha adesão a uma idéia, fatalmente vai provocar um efeito contrário. Veja bem, a minha opinião sobre o assunto continuará a mesma, mas me retiro ascendentemente rumo ao muro porque não consigo dar razão a qualquer idéia apresentada dessa forma impositiva. Uma idéia assim apresentada não me representa, mesmo que eu concorde com ela. Principalmente nesse dias atuais, onde todo mundo parece se sentir orgulhoso de ser radical em suas opiniões, como se isso conferisse força e respeito à sua personalidade, e autenticidade às suas reivindicações.

Exemplo concreto: dias desses, em uma rede social, uma pessoa postou que, se alguém fosse contra a idéia que ele estava defendendo, então que avisasse porque ele iria excluí-la de seu grupo. Eu até concordava com a opinião por ele defendida, mas me senti bem incomodado com as coisas postas daquela maneira. E esse tipo de situação já aconteceu com mais de uma pessoa. E não parece que vai parar.

É NÓIS NA EUROPA - ALEMANHA - FINAL

2013-07-25T15:14:00.002-03:00

A última fase da nossa viagem começou com 5 horas de espera no aeroporto de Frankfurt, vindos de Praga e querendo chegar a Stuttgart (ou Estugarda, como dizem os portugueses). Quando finalmente chegamos, a Preta, prima da Jô, estava nos esperando no aeroporto junto com uma amiga também brasileira. Nos próximos dias conheceríamos ainda outros brasileiros de Stuttgart, nos jantares que as primas da Jô – Marcinha, Eliane e Preta – organizaram para nos reunir com seus amigos. As três já vivem a mais de uma década na Alemanha, e estão completamente adaptadas ao país, com marido, filhos, sogra, sogro, sobrinhos, etc.

Ficamos na casa da Marcinha, em Göppingen, uma pequena cidade a 20 minutos de carro de Stuttgart. Assim que chegamos, uma geladeira cheia de cerveja foi escancarada para que eu me servisse à vontade. Mais um vinho aqui e outro acolá e fui dormir um sono perfeito.

No dia seguinte, acordamos cedo para aproveitarmos bem o dia. A idéia era conhecer a região em um raio de 200 km ao redor de Göppingen, ao ritmo de uma cidade por dia. Como locomoção, a Marcinha gentilmente fez questão de emprestar seu carro. Conosco ia também o Fernando, irmão por afinidade das três, que estava por lá esperando sair o seu visto de trabalho. Sem perder tempo, saímos em direção à Heidelberg.

Como eu ainda conhecia pouco da dinâmica do trânsito nas estradas alemãs, pedi para o Fernando ir levando o carro naquele dia. Chegamos a Heidelberg em pouco mais de uma hora. Depois de caminhar alguns minutos por uma looooonga rua cercada de prédios históricos, chegamos finalmente à praça central da cidade.

A composição visual ali era como a de muitas pequenas cidades históricas da Europa: uma igreja antiga e muito bonita, as mesas dos restaurantes espalhadas pelas calçadas, e um chafariz secular dando o toque final. Mas se você olhar para cima, atrás do chafariz, verá , no alto de uma colina, a maior atração da cidade: o castelo

Decidimos não usar o funicular e aproveitarmos para gastar mais algumas calorias subindo a colina. São mais de 300 degraus até a entrada do Castelo, passando por uma pequena floresta salpicada aqui e ali por fantásticos casarões de pedra. Á medida que se sobe a vista da cidade lá embaixo vai ficando cada vez mais impressionante. Há vários lugares pelo castelo de onde se tem fotos de cartão postal com a cidade antiga lá embaixo e a ponte secular sobre o rio Neckar.

A área externa do Castelo é enorme, muito grande mesmo. E está tudo semi-destruído, devido a guerras com a França no séc. 17, quando os canhões dos navios franceses posicionados no rio Neckar atingiram suas torres e muros. Mas o acesso ao pátio interno é pago, e ao interior do castelo um pouco mais, mesmo porque havia uma guia. Decidimos conhecer tudo. Na bilheteria, fiz algumas perguntas em inglês à atendente, que de repente começou a falar em português comigo. Perguntei como ela sabia que eu era brasileiro, e ela me respondeu que brasileiro falando inglês tem um sotaque inconfundível.

Entramos no grande pátio interno e realmente é muito bonito; a “colagem” arquitetônica, com toques de ruína, é fantástica. Um vídeo 360º faz você passar por todas as épocas arquitetônicas do castelo, em sequência.

Então, uma pequena porta se abriu e fomos convocados para o tour dentro do castelo, que durou + ou – uma hora. A história interessante é que na idade média, naquela região, a água era muito impura e contaminada, e muitos consideravam mais seguro beber vinho. Sendo assim, a maior parte da água que a população consumia vinha do vinho ou da cerveja, mesmo para as crianças. Inclusive, no castelo há um barril de vinho que é considerado o maior do mundo (e que nós conhecemos depois). Bem legal também são as enormes urnas de cerâmica onde eram colocadas as brasas para aquecer os quartos.

Saímos então para dar um rolê no entorno do castelo, que é gigantesco e com longos passeios arborizados. O fosso foi transformado em um enorme jardim e também dá pra descer até lá e caminhar dos fundos até a frente do castelo. No caminho vimos uma torre bem larga, enorme, que havia sido partida ao meio pelos canhões, como a casca de um ovo; um pedaço havia ficado de pé, o outro tombou sobre o fosso.

Depois fomos até a ponte, na cidade, e tiramos fotos do portal e do castelo visto de lá. Tinha ainda outras trilhas que podiam ser feitas do outro lado do rio, mas já estava tarde e ainda tínhamos que encontrar uma cervejaria tradicional para tomar umas brejas. Foi a nossa despedida de Heildelberg.

No dia seguinte partimos, dessa vez apenas eu e a Jô, em direção à Estrasburgo, 150 km de distância, na França. Iríamos passar dois dias lá e mais um dia em Worms, mais ao norte. Mas as coisas não foram bem assim. O carro quebrou na nossa mão e ficamos apenas quatro horas em Estrasburgo, que é bonita pra caramba. Os hotéis estavam lotados e onde havia quarto livre o preço estava fora do nosso orçamento. Bom, pelo menos conseguimos apreciar a Catedral de Estrasburgo, de longe a mais impressionante de toda a viagem.

Voltamos de trem para Stuttgart, e naquela noite dormimos na casa da Eliane, em uma região campestre e de certa altitude, onde neva primeiro quando o inverno chega à Alemanha.

O dia seguinte foi de descanso. Acordamos mais tarde e demos uma volta na pitoresca cidadezinha próxima à casa da Eliane, praticamente um vilarejo, chamado Hohenstein.

Um restaurante com a placa Bierhaus atraiu irresistivelmente o meu olhar e minhas pernas começaram a ir praticamente sozinhas naquela direção. Algumas brejas e salsichas, bate-papo com a dona do restaurante (na Alemanha quase todo mundo fala inglês), e voltamos para casa, porque mais tarde a Preta faria um jantar especial na casa dela, com pratos típicos da Alemanha (e que foi muito gostoso, muita comida e bebida!). Aproveitamos a tarde para já deixar reservado um carro para o dia seguinte logo pela manhã. Nosso próximo destino: Rothemburg ob der Tauber.

Agora atrás do volante de um possaaaante Pólo (completinho, por 33 euros a diária) segui a 200km/h, pé no talo, pelas famigeradas Autobans, tapetes de asfalto onde placas com o desenho de um círculo cortado indicam os trechos em que não há limite de velocidade e a potência do motor é o limite.

Chegamos a Rothemburg e deixamos o carro encostado na muralha da cidade medieval. Rothemburg é uma cidade de vários ambientes, várias pequenas praças escondidas entre suas ruas tortuosas. A cidade deve ter umas cinco entradas, cada uma delas guardada por uma Torre, todas diferentes entre si, e pode-se dar a volta na cidade caminhando sobre suas muralhas.

Passamos pela praça da prefeitura e estava rolando uma feirinha de produtos locais, inclusive antepastos e conservas. Compramos camarão no azeite, antepasto de berinjela e alcachofra recheada, um pote de cada, e mais duas baguetes.

No restaurante ao lado pegamos uma garrafa de cerveja escura amarga. Atravessamos a cidade e saímos do outro lado, em um mirante onde se tinha uma vista bem legal dos campos e vinhedos ao redor das muralhas. Ali fizemos nosso “lanche”.

Depois seguimos caminhando pelos vinhedos, sempre ladeando as muralhas: tanto fora quanto dentro delas, tudo é muito bonito e idílico. Rothenburg é muito bem cuidada, com suas casas impecáveis no estilo enxaimel e flores da estação nas janelas. Também tem um relógio na praça onde a cada hora acontece um espetáculo com bonecos. E doces que louvam com hosanas o nobre pecado da gula (naquela noite passei algumas horas no banheiro por conta disso).

Voltamos já era noite e quando chegamos à casa da Marcinha a festa já estava armada. Casais de amigos, brasileiros e alemães, foram convidados para uma feijoada caprichada. Comemos, bebemos, bebemos e demos muitas risadas. No meio das conversas, uma sugestão inesperada que se transformaria no nosso roteiro para o dia seguinte: o Castelo Hohenzollern.

O Castelo fica no alto de uma colina, a única em uma enorme planície, e por isso ele pode ser avistado de bem longe, dominando toda a paisagem (são 900 metros de altura da planície até o topo da colina). O castelo é imponente, com várias torres pontiagudas e um pátio enorme que rodeia todo o seu perímetro; nesse pátio estão as estátuas de todos os nobres e reis que o ocuparam ao longo dos séculos. A planície vista lá de cima é espetacular. Decidimos não fazer a visita ao interior, pois já iríamos fazer isso em Neuschwanstein.

Na volta, vimos uma placa na estrada dizendo que a cidade de Rottweill estava a meros 30 km dali. Essa foi a cidade que desenvolveu a raça dos Rottweiller, que aprendi a gostar e admirar, pois na casa dos meus pais havia o Joe, cachorro do meu irmão, que deixou muitas saudades. E foi em homenagem a esse amor que todos nós tivemos pelo Joe que mudamos o rumo e fomos até lá. De lembrança para o meu irmão, eu trouxe uma foto da estátua na praça central da cidade, sob a qual está escrito “O Rottweiller”.

O dia seguinte amanheceu beeeem frio, com uma chuva fininha que “ajudava” ainda mais. Dessa vez foram conosco a Marcinha e o “figura” do Davi, seu filho de cinco anos. Com todos devidamente encapotados, saímos rumo ao Castelo de Neuschwanstein.

Conhecido também, no linguajar turístico, como o Castelo da Bela Adormecida (Walt Disney baseou-se nele para construir o castelo que está na Disneylândia), o Castelo de Neuschwanstein excede em muito a essa referência, que é puramente comercial e só serve para transformá-lo em uma Atração turística com “A” maiúsculo (é um dos mais populares destinos turísticos europeus).

Neuschwanstein foi o castelo dos sonhos de um rei louco, Luis II da Baviera, mas também sua prisão e seu túmulo. Desde a infância encantado com as sagas e heróis da época medieval, Luis II resolveu ter seu próprio castelo medieval, em pleno século XIX. E ali ele viveu seu sonho de contos de fadas até ser encontrado morto, após perder o trono por ter sido considerado demente.

Entramos no castelo (grupos e horários pré-agendados) no exato instante em que a chuva começou a apertar. No grupo havia umas quinze pessoas, sendo que, curiosamente, um casal fez toda a visita vestindo roupas da época, alugadas no próprio local. No interior do castelo, as paredes de todas as salas, quartos e salões são quase que inteiramente cobertas por impressionantes desenhos hiperrealistas baseados nas lendas medievais germânicas. Pena não poder tirar fotos, porque é tudo muito incrível.

Saímos do tour e fomos caminhando até a ponte Marienbruck, onde se tem o visual de cartão postal do castelo.

A chuva havia parado e a natureza dado o seu toque de mágica: com o frio intenso, a água já caiu sob a forma de neve nas montanhas mais altas, cobrindo os picos como um manto, e as árvores próximas a eles como açúcar de confeiteiro. O visual ficou realmente impressionante, e nós continuamos na estrada rumo a Áustria, onde as montanhas dos Alpes Austríacos também estavam cobertas de neve. Plus da viagem.

Em nosso último dia na Alemanha (e na Europa), fomos conhecer Stuttgart, o que foi bem rápido, porque é uma cidade grande e não tem muito pra ser visto. Depois, fomos até Ulm (a pronúncia certa desse nome é um exercício de contorcionismo pra língua), visitar a igreja mais alta do mundo (163 metros). Por último, a última refeição: um delicioso joelho de porco, todo pururuca.

À noite pegamos o que sobrou de dinheiro, em “cash”, e fizemos uma “compra do mês” na Alemanha: vinhos, chocolates, embutidos, condimentos, enlatados, o foco era tudo aquilo que não se achava no Brasil. Como o limite de peso são duas malas de 32kg por pessoa, fizemos a festa (hoje, à essa altura do campeonato, já foi tudo devidamente degustado e apreciado).

Aqui termina o relato dessa viagem à Europa, que foi tão especial pra gente. Na verdade, somente poucos dias depois, já no Brasil, foi que caiu a ficha em relação à real dimensão da viagem que havíamos feito. Foi quando também já começamos a sentir muitas saudades. . .

É NÓIS NA EUROPA - PARTE 5 - CESKY KRUMLOV

2013-05-04T10:46:00.000-03:00

Quando decidimos colocar a República Tcheca em nosso roteiro, queríamos, além de Praga, aproveitar a estadia para conhecer alguma outra cidade na região. Sem idéias sobre qual poderia ser esse outro destino, busquei no Mochileiros.com alguma dica que pudesse “iluminar” nosso roteiro. Foi assim que chegamos à Cesky Krumlov, cidade sobre a qual nunca tínhamos ouvido falar, mas cuja descrição nos fez ter certeza de que aquele era um lugar onde valeria à pena ir. E ainda fomos além: diferentemente da maioria dos turistas, que geralmente fazem um “bate e volta” de Praga a Cesky Krumlov no mesmo dia, resolvemos passar uma noite lá e só voltar no fim do dia seguinte. Foi a melhor coisa que fizemos.

Sendo assim, comprei a passagem de ônibus aqui mesmo no Brasil, e levei comigo apenas o comprovante impresso. Já em Praga, na noite anterior à viagem, o gerente do hotel nos explicou como deveríamos fazer para chegar até a estação de ônibus: fácil, duas linhas de metrô e já estaríamos lá. Levantamos da cama às cinco e meia da manhã, para não corrermos nenhum risco, já que o ônibus sairia às sete da estação. Como voltaríamos depois à Praga e ficaríamos mais um dia no mesmo hotel, deixamos nossas malas pesadas lá e fomos apenas com as mochilas menores. Pra quem não está de carro, esses arranjos na logística são muito importantes para tornar a viagem menos cansativa e, é claro, mais leve e divertida.

Chegamos à estação de ônibus em Praga e o dia ainda estava escuro. A estação, vazia. Pra não perder o costume, confirmei umas três vezes, com motoristas escolhidos aleatoriamente, se o ônibus ainda não tinha saído. Então começou a chegar mais gente e, com poucos minutos de atraso, pegamos a estrada rumo a Cesky Krumlov. O ônibus ia quase lotado, mas bastante confortável e com um excelente serviço de bordo, algo um tanto quanto inesperado para uma viagem de apenas três horas.

Chegamos por volta das 10 da manhã e fomos direto para a Pension Adalbert (cinco minutos de caminhada), onde havíamos feito reserva. A pousada (ou pension . . .) fica bem no centro histórico, numa viela estreita, em um prédio do século 15. Ficamos muito satisfeitos com a escolha, já que o quarto era bastante confortável e com vista para o Castelo, sem falar no farto café da manhã servido no porão todo estilizado (a dona era de Cingapura, então tinha algumas coisas estranhas para um desjejum, como, por exemplo, pepino).

Deixamos nossas mochilas lá e saímos pra dar um rolê perscrutativo, sem se preocupar com roteiro ou qualquer coisa, apenas caminhar sem destino. Na verdade, Cesky Krumlov tem duas atrações: uma é o castelo, que domina toda a paisagem urbana do alto de uma colina, bem no centro da cidade. A outra atração é a própria cidade, que parece saída de um conto de fadas. Juntam-se as duas e você tem dois dias repletos de pequenos e grandes prazeres.

Por que Cesky Krumlov parece uma cidade de conto de fadas? Porque é pequena, com vielas estreitas e charmosas, e seculares casinhas coloridas de telhados impecáveis. Também porque tem um sinuoso riozinho de corredeiras que corta toda a cidade, cujo murmúrio das águas embala carinhosa e continuamente as caminhadas ao longo de suas margens. Além disso, é cercada por florestas que, no outono, acrescentam à já extraordinária paleta de cores da paisagem incríveis tons de dourado e vermelho. E, é claro, porque tem um castelo bem no centro, com uma torre incrível em estilo oriental e jardins perfeitos a perder de vista. Talvez por tudo isso, foi tombada como patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO. Mas também, contrariamente a tudo isso, Cesky Krumlov foi a cidade escolhida para as filmagens do filme de terror “O Albergue”.

As ruas estavam bem movimentadas, já que Cesky Krumlov é bastante procurada por europeus e asiáticos. Resolvemos então conhecer o castelo. Pagamos e fomos primeiro subir na Torre. E por falar em Torre, acho que subimos umas quinze em toda a viagem pela Europa. Muitas com mais de 300 degraus. Queima calórica muito bem vinda haja vista a contínua ingestão de delícias gastronômicas (naquele momento tinha acabado de comer um doção nervoso!). Mas a vista da cidade lá de cima compensou o esforço.

E eu já ia descendo quando notei um ajuntamento repentino de pessoas na ponte sobre o fosso do castelo, lá embaixo. Rapidamente eu entendi o que acontecia. Algo que eu tinha até esquecido. Caminhando preguiçosamente pelo fosso, os guardiões do castelo se exibiam para os turistas: dois enormes ursos pardos. Uma das atrações do lugar, os animais vivem no fosso do castelo, uma área grande que se estende pelos dois lados sob a ponte. O local é arborizado, limpo e tem dois laguinhos de pedra, com direito até à queda dágua. Dá pra ver claramente que os animais são muito bem tratados. A “casa” deles fica debaixo da ponte e, para tirá-los de lá (afinal, o público quer vê-los!!), os tratadores colocam as frutas e verduras (nunca poderia imaginar que eles fossem vegetarianos) longe da “toca”. O público vibra, as crianças deliram, e os ursos . . . bom, eles não estão nem aí.

Depois entramos na área interna do castelo. Entre vestuários, armas, móveis e objetos seculares, chamou a nossa atenção o esqueleto de um santo, totalmente coberto de jóias e depositado em uma urna transparente (solenemente macabro!). Não lembro o nome, mas devia ser algum santo regional, já que eu nunca tinha ouvido falar nele.

Depois fomos aos porões do castelo, um labirinto de cavernas enormes onde, na época medieval, eram guardados os barris de vinho e, atualmente, abriga uma perturbadora exposição de um artista local (Miroslav Parel). Por sinal, em toda a cidade há obras desse cara. Por último, passeamos pelos extensos jardins do castelo, até a parte onde ele começa a se transformar em uma floresta sinistra (olha “O Albergue” aí!).

Comentando com a dona do hotel sobre as cervejas da Rep. Tcheca, ouvimos dela que havia uma marca de cerveja, a Eggenberg, que era produzida em Krumlov, e apenas lá, desde 1560. O compromisso batia novamente à minha porta. Agora tínhamos uma missão na cidade. Sair em busca da famigerada Eggenberg.

Metemo-nos pelas ruazinhas pitorescas de Krumlov com aquela sensação de que a qualquer momento o Pinocchio surgiria de dentro de uma daquelas casinhas, fugindo do velho Gepeto. Ou ouviríamos a melodia hipnótica do flautista de Hamelin invadindo a cidade. Ou então trombaríamos com um cavaleiro saindo apressadamente em direção à floresta, na busca pelo coração da Branca de Neve. Enquanto isso, Rapunzel aguardaria por seu amado, trancada na torre da igreja.

Em nossa demanda, atravessamos toda a cidadezinha, mas só achávamos a cerveja em lata. Então chegamos ao portão sul. Já fora dos muros, na ponte, topamos com um visual bucólico. O rio, agora praticamente um córrego, serpenteava em meio a uma pequena planície de grama baixa, salpicada de árvores com as cores do outono: quando passamos por lá na volta, tinha até um pessoal fazendo piquenique no lugar.

Mas tínhamos uma missão a cumprir e não podíamos parar por ali. Foi quando então olhamos para o outro lado da ponte e vimos um boteco, que parecia ser o “pé-sujo” da cidade (e era!). Em uma de suas paredes, pendurada, uma placa da cerveja Eggenberg.

Finalmente havíamos encontrado o Graal.

E ali, no “pé-sujo”, desfrutamos do sabor secular da cerveja, devidamente acompanhada por um mix de salsichas tchecas.

Ainda estava ao meio da tarde quando nos sentamos em um dos restaurantes às margens do rio; todos eles colocam suas mesas no gramado, em frente ao castelo, o que cria um ambiente de puro deleite. Comemos faisão e coelho, regados à canecas da Budweiser Budvar (segundo os tchecos, essa é a Budweiser original, questão que está em litígio com os americanos há mais de 40 anos). Depois de um tempo sentado ali, já com um bobo sorriso alcoólico nos lábios, começou a ventar. E o vento arrancava das árvores ao redor suas folhas maduras, ou seja, as vermelhas e douradas, que caiam em grande número e eram lançadas sobre o rio enquanto o sol as atingia em cheio, fazendo-as todas brilharem juntas, piscando no ar como luzes de uma árvore de natal etérea. Olhando pra tudo aquilo fiquei em uma espécie de êxtase: as folhas soltas brincando pelo ar, brilhando às centenas ao refletirem o sol, o murmúrio das corredeiras a poucos passos da nossa mesa, o castelo imponente do outro lado do rio, a paisagem ao redor que poderia inspirar dezenas de aquarelas. Nesse momento, eu simplesmente estiquei as pernas, cruzei as mãos atrás da cabeça como apoio, relaxei, e disse, para mim mesmo:

- Êêêêê vidããããão!!!!

Voltamos pro hotel e demos uma descansada. À noite, saímos pra jantar (caramba, como conseguimos comer tanto!). Em Cesky Krumlov há três tavernas medievais, instaladas no subsolo de prédios antigos, em grandes porões de pedra com várias salas interligadas, todas ambientadas e decoradas para fazê-lo sentir-se na Idade Média. Em uma delas, na praça central da cidade, você precisa entrar no saguão de um hotel para conseguir acessá-la, mas não há nada indicando o caminho. Então, em um canto totalmente escondido, você descobre uma porta muita antiga, de madeira, por onde eu, que tenho 1,85m, tive dificuldades para passar. A porta leva você a uma escada em caracol, tão estreita que chega a dar claustrofobia, e que desce vertiginosos 8 metros por uma cavidade rochosa. Então você chega à taverna. Conhecemos o lugar e, pra não perder a viagem, carcamos mais uma breja. Em outra, onde jantamos, as carnes são preparadas à maneira medieval, com o fogo no centro do salão, sob um duto rochoso por onde saía a fumaça. Nesse lugar ímpar, que recria em detalhes a atmosfera do mundo medieval, nós comemos muito, bebemos idem, e ainda teve sobremesa. A conta? O equivalente a R$65,00!!

No dia seguinte o tempo amanheceu chuvoso. Fomos até um dos restaurantes à beira do rio e pedimos ao garçon alguma bebida pra esquentar. Ele sugeriu a medovina, uma bebida típica feita à base de mel fermentado e água. Perguntei se a bebida não era o famoso e milenar hidromel, dos contos e lendas medievais, das histórias de fantasia, da mitologia grega, também conhecido como “néctar dos deuses”. Ele disse que sim e eu então pedi uma caneca, que chegou fumegante, trazendo em seu interior um dos sabores alcoólicos mais antigos da humanidade. Assim, debaixo de uma garoa fina, na cidade medieval de Cesky Krumlov, nós provamos o néctar dos deuses. E eu pedi bis.

A Jô depois quis dar um rolê pelas lojinhas, onde muitas já se enfeitavam com a decoração de natal, vendendo enfeites e badulaques em geral sobre o tema. Deixei-a em frente a uma delas, com os olhos brilhando diante de uma vitrine que parecia ter sido decorada pelos próprios duendes do Papai Noel. Aproveitei então para conhecer um lugar que eu já sabia que não a interessaria.

O Museu da Tortura de Cesky Krumlov também fica no subsolo de um prédio antigo. Você desce por uma escadaria de pedra e chega a uma série de salas rochosas escuras e úmidas, interligadas sequencialmente por corredores estreitos. Nessas salas ficam expostos diversos instrumentos de tortura, bem como cenários tétricos que revivem cenas de tortura, montadas com bonecos de cera bastante realistas. Há também folhetos explicativos que contam os detalhes de cada tipo de tortura e diversas histórias sobre essa prática na época medieval. Mas o mais arrepiante nessa atmosfera de terror intencionalmente criada são os sons. Durante todo o circuito (são quase dez salas interligadas) há um sistema de som funcionando. Desse sistema saem constantemente dois tipos de som: água pingando e . . . gritos. Mas não gritos chinfrins, de susto, ou de alguém que acabou dar uma topada no dedão. Não, não! Gritos que só podem nascer na mais extrema dor, gritos de total desespero. Gritos assombrados, que pareciam ecoar vindos do além. Gritos alimentados pelas mais cruéis torturas. Como estava um dia frio e chuvoso, não havia mais ninguém ali; caminhei solitário por mais de 30 minutos naquele ambiente escuro, subterrâneo e perturbador. Uma das experiências mais incríveis de toda a viagem.

Antes de pegar o ônibus de volta a Praga, uma última degustação: vinho quente. Completamente diferente do nosso, o vinho em questão é seco (ou seja, não adocicado) e vem com um envelope de açúcar (pra quebrar o amargo, sem, no entanto, transformar em um melaço) e um sachê de ervas para infusão. A única coisa em comum com o nosso é que é quente. Entramos no ônibus com o último sabor de Cesky Krumlov ainda nos lábios.

É NÓIS NA EUROPA - PARTE 4 (REP. TCHECA)

2013-04-12T11:43:00.001-03:00

Acordamos para o nosso terceiro dia em Praga com muito entusiasmo. Os dois dias anteriores nos havia deixado eufóricos e a expectativa era de que esse clima de deslumbramento não fosse acabar tão cedo. Compramos algumas coisas no supermercado em frente ao hotel, montamos uns sandubas (presunto Parma, queijos diversos, defumados, tudo muuuuito barato!) e saímos rumo ao Josefov, o bairro judeu de Praga.

O povo judeu está em Praga desde o século XII, quando fundaram uma comunidade próxima à Praça da Cidade Velha; no passado, chegaram a viver lá perto de 180 mil pessoas. Ao longo da história, os judeus de Praga sofreram diversos massacres e perseguições, sendo o último à época da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas tiveram a intenção de criar no bairro um museu para uma raça extinta (o Terceiro Reich tinha a convicção de que conseguiria eliminar completamente todo o povo judeu da face da Terra). Nesse museu do horror seriam expostos objetos dos mais diversos tipos, frutos de pilhagens em casas judias e sinagogas de toda a Europa Central. Tais objetos simbolizariam a vida e os costumes de um povo que, executados os planos nazistas de extermínio, não mais existiria.

Do hotel ao Josefov dá uns dez minutos de caminhada. Passamos pela Praça Velha e aproveitei pra tirar uma foto dos pedaços de tender defumando no gira-grill nas barracas da praça.

Depois, a gente seguiu por uma longa avenida até chegar ao bairro. Essa avenida é uma espécie de passarela por onde desfilam as lojas chiques européias, como Louis Vuitton, Prada, Gucci, e o escambau! Ou seja, passamos direto e de nariz empinado (afinal de contas não nos misturamos com esse tipo de gente!).

Já no Josefov, compramos o ticket que dava direito a entrar em todas as sinagogas e ainda no cemitério. Os lugares são bem próximos uns dos outros, num raio de no máximo 2 quarteirões.

Começamos pela Velha Sinagoga, a mais antiga da Europa ainda em funcionamento, construída no século XIII. Logo na entrada os homens já recebem um kipá para cobrir a cabeça. Como eu já estava de boné, guardei como lembrança. Lá dentro a gente tem acesso ao salão principal, que é muito bem conservado, mas é proibido tirar fotos: como o espaço era pequeno e tinha muita gente olhando, achei melhor não arriscar, apesar da tentação. Depois seguimos para as outras sinagogas, onde objetos sacros, vestimentas ritualísticas e documentos estavam expostos e contavam um pouco dos mais de 800 anos de história do bairro e seus moradores. Mas nada podia nos ter preparado para o que vimos na sinagoga Pinkas.

Você entra e sobe até o 2º andar. Chegando lá, percebe que há vários salões interligados. Aproxima-se das paredes e vê que todas, do rodapé ao teto, estão completamente cobertas por palavras miúdas, quase ilegíveis, praticamente emendadas umas às outras. Ali estão os nomes dos quase 80.000 judeus da República Tcheca que foram assassinados sob o regime nazista. É quando você percebe o quão frio e superficial um número isolado pode ser. Falar em oitenta mil pessoas assassinadas pode não suscitar em quem ouve uma real percepção da tragédia, ainda mais se compararmos às milhões de mortes contabilizadas ao final da guerra, assustadores números de oito dígitos. Mas a visão dos oitenta mil nomes cobrindo as paredes daqueles salões atinge em cheio o visitante, deixando-o verdadeiramente consciente das reais e brutais dimensões do apocalipse nazista. Imaginem então o que provocaria no espírito a visão de oitenta mil corpos . . .

Depois de atravessar os salões há uma sala, pequena, mas que guarda entre suas paredes um registro sensível da inocência das crianças, sempre esquecidas em tempos de guerra. Ali estão expostos centenas de desenhos feitos pelos meninos e meninas judias do campo de concentração de Terezin, próximo à Praga, de onde algumas escaparam (242), e onde muitas morreram (aproximadamente 7.000). Do lúdico ao sombrio, do amor ao ódio, da esperança ao desespero, os desenhos refletem o que ia no espírito de cada uma daquelas crianças, cujas mentes inocentes sofriam, perturbadas, com a crueldade de uma guerra que, como todas as outras, não reconhecia sua condição infantil.

Depois dessa experiência bastante introspectiva, seguimos para o Antigo Cemitério Judaico. Esse cemitério, além de ser muito antigo (alguns estudiosos afirmam que ele data do século 10), traz outra característica que foge do lugar comum. Como já foi dito, ao longo da história os judeus de Praga sofreram várias espécies de perseguição, dentre elas a segregação e confinamento da população judaica no Josefov por séculos. Sendo assim, com o passar dos anos, o espaço no cemitério acabou se tornando insuficiente para atender a demanda. A saída encontrada foi ir “enterrando” o próprio cemitério à medida que acabava o espaço para novas sepulturas, cobrindo-o completamente e criando, assim, uma nova área para os sepultamentos. No total foram 12 camadas de terra sobrepostas umas às outras ao longo dos séculos. Como, segundo os preceitos judaicos, as lápides não podem ser removidas, as mais antigas, cujos túmulos haviam sido cobertos de terra, eram recolocadas sobre as novas camadas de solo. Essa é a razão pela qual as lápides ficam tão próximas umas das outras, quase encavaladas, desenhando um cenário caótico que é a marca registrada do cemitério e a razão por ele ser tão admirado e visitado. Eu achei tudo muito legal, tanto o visual quanto a própria história do lugar. Secretamente, tirei algumas fotos enquanto caminhava por entre as lápides. Só como curiosidade, esse cemitério é o mesmo que dá nome ao romance do escritor Umberto Eco, O Cemitério de Praga.

Por último, fomos à Sinagoga Espanhola, de longe a que tinha o interior mais deslumbrante. Chegava a lembrar uma mesquita, tamanha a quantidade de detalhes nas pinturas de suas paredes (meu deus, tomara que não haja extremistas lendo esse texto!!). No alto, um lustre enorme com o formato da Estrela de Davi. Ali foi mais difícil tirar as fotos sem ser percebido, porque tinha uma tiazinha com cara de encrenqueira que não parava de “caçar” possíveis transgressores da regra. Mas eu dei um “balão” nela e sai clicando às cegas. As fotos não ficaram como eu queria, mas tá valendo . . .

Na volta do Josefov, reparamos mais detalhadamente em algo que já nos havia chamado a atenção: não existem cachorros de rua em Praga. Não vimos nem unzinho sequer! E não é porque a carrocinha da prefeitura (nem sei se existe isso lá!) captura e leva pro abate. A verdade é que o povo tcheco é apaixonado por cães. Até sessão de cinema para os cachorros assistirem com seus donos existe por lá! Já li que todo tcheco que se preze tem um cachorro, e que se você se mudar pra lá e quiser ser bem recebido na sociedade praguense, o primeiro passo é ter um ou dois cachorros. Nas ruas, a todo instante você encontra um praguense passeando com seu cão/cães. Eles os levam a todos os lugares! Até em restaurante eu vi pets deitados ao pé das mesas! No metrô também vi muitos! Na verdade, onde os cães não podem entrar há placas sinalizando a proibição; se não tiver uma placa proibindo, é certeza que os donos vão entrar com seus animais. Não poder entrar é a exceção à regra.

Fomos então conhecer o Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, onde está exposta a estatueta do Menino Jesus de Praga. Eu esperava uma baita igreja, com uma arquitetura impactante. Ledo engano. A igreja é bem simples por fora (ainda mais se comparada às outras igrejas e catedrais que conhecemos ao longo da viagem) e por dentro é uma igreja no estilo barroco, mas sem nada de especial. A estátua fica em um pequeno altar do lado direito da nave central, e não no altar principal. E estávamos admirando a obra de arte que é o altar quando algo chamou a atenção da Jô: uma imagem bastante familiar para nós brasileiros, mesmo os não religiosos. Ao lado do altar do Menino Jesus de Praga, uma estátua de Nossa Senhora de Aparecida, doada pelo embaixador do Brasil, nos deixou com um gostinho de saudade do nosso país. Não havia como não reparar, já que a cor negra de sua pele é inconfundível e diferente de qualquer outra estátua de Nossa Senhora pelo mundo. Depois entramos em uma sala, no fundo da igreja, onde estão expostas diversas roupinhas que são utilizadas para vestir a estatueta, costuradas por princesas e mulheres da alta nobreza ao longo dos últimos três séculos. Por último, compramos uma lembrança pra minha mãe em uma loja do lado de fora de igreja, já que a loja de dentro, a oficial, praticava um preço nada espiritual, um verdadeiro assalto.

Antes de voltarmos para o hotel, fomos comer alguma coisa. Como estávamos próximos ao Castelo, segui uma dica postada no Mochileiros.com sobre um restaurante medieval que havia por ali. O nome do lugar é U SEDMI ŠVÁBŮ, ou, traduzindo, OS SETE SWABIANS, que é o nome de um conto dos Irmãos Grimm (a Swabia é uma região cultural e lingüística da Alemanha, e não uma região física, demarcada). Foi muito fácil achar a taverna (palavra que combina muito mais com a época medieval do que restaurante) e quando entramos deixamos o século 21 pra trás e retornamos à Idade Média.

O interior é propositadamente “decorado” para se ter a sensação de um ambiente medieval: armaduras de cavaleiros, iluminação à base de velas (com candelabros cobertos pela cera derretida de centenas delas, como esculturas de uma caverna), cabeças de animais selvagens penduradas pelas paredes, peles felpudas cobrindo os bancos, paredes enegrecidas pelo tempo, tudo ali criava uma atmosfera que remetia à época da História que inspirou a maioria dos contos de fantasia. Dei cordas à imaginação e me permiti viver a minha própria. Para tornar o momento ainda mais único, eis que surge do nada uma dançarina com quatro malabares em chamas, executando uma dança alucinada e cheia de contorcionismos. Não sei se tinha isso na época medieval, mas que foi legal, ah, isso foi.

No dia seguinte acordaríamos bem cedo, para pegar o ônibus que nos levaria a Cesky Krumlov, uma pitoresca cidadezinha no coração da República Tcheca.

É NÓIS NA EUROPA - PARTE 3 (REP. TCHECA)

2013-02-19T14:45:00.001-03:00

Chegamos a Praga perto da meia-noite, depois de cinco horas no aeroporto de Frankfurt esperando a conexão. Já sabendo que iríamos chegar “podres” e “detonados” e que o transporte público nesse horário iria ser complicado, deixei reservado um transfer do aeroporto até o Miles Hotel, perto da Praça Venceslau ( ou Vaclavské Namésti, como eles dizem por lá). Um senhor nos aguardava no desembarque, segurando uma placa com o meu nome. A percepção de que havíamos entrado em um universo lingüístico radicalmente diferente de nossas raízes latinas veio quando, enquanto eu usava o VTM para sacar coroas thecas no saguão do aeroporto, nosso motorista, com gestos, perguntou à minha mulher quem era o Júnior, eu ou ela . . .
A expectativa sobre Praga era enorme. Era talvez o lugar que eu mais queria conhecer de toda a viagem. Já tinha o mapa do centro histórico na minha cabeça, conhecia pormenores da história da cidade e sabia as direções de todos os monumentos.
A escolha do hotel mostrou-se bastante acertada. O Hotel Miles fica a, no máximo, cinco minutos de caminhada da Praça Velha, no coração de Praga (pelo mapa parecia mais longe, mas é muito, muito perto!). Tem supermercado bem em frente, vários pubs ao redor, o movimento non-stop da Praça Venceslau e a deliciosa comida de rua tcheca nas barracas espalhadas pela praça. Ficamos em um quarto privado com banheiro compartilhado (em Praga, quarto com banheiro privado é muito caro!). Tudo é muito limpo, organizado, e o staff é bastante amigável e prestativo. Cheguei a trocar euro por coroa tcheca lá, e a taxa de câmbio foi a melhor que encontrei em Praga.
Acordamos um pouco mais tarde no dia seguinte. Descemos do hotel e vimos que realmente estávamos praticamente na Praça Venceslau. As ruas lotadas nos mostravam que Praga é turismo o dia inteiro, o ano inteiro, com especial menção aos asiáticos, que chegam à cidade aos borbotões e em grandes grupos: casamentos de asiáticos nós vimos uns quinze, com direito a carruagens e toda a pompa.

Bom, antes de qualquer atividade, paramos em uma lanchonete para comer um kebabizinho suculento. Café da manhã no bucho e seguimos praticamente em linha reta até desembocarmos na Praça da Cidade Velha. A torre do relógio astronômico com a Igreja de Nossa Senhora Diante de Tyn ao fundo é a foto a ser tirada.

O nome da igreja vem de um mercado a céu aberto que existia na época medieval, chamado Tyn. Outra curiosidade da igreja é que sua porta de entrada não é visível, sendo necessário entrar por um dos prédios renascentistas que a cercam para conseguir acessá-la. Mas toda a Praça Velha é espetacular. Os prédios que a circundam são todos muito bonitos, com detalhes arquitetônicos em profusão, paredes pintadas com arabescos rebuscados e coloridos e estátuas incrustadas nas fachadas. No centro há uma grande estátua de Jan Huss, reformista religioso do século XV, cem anos antes de Lutero, que foi queimado vivo. Há ainda muitos músicos pela praça, do jazz ao medieval, do jovem ao idoso, todos vestidos a caráter, batalhando pelo pão de cada dia.

Já sabíamos que em quinze minutos sairia um free tour em espanhol, então ficamos esperando por ali. Foi quando deu hora cheia e começou o espetáculo do relógio astronômico. Uma multidão olha pra cima quando os sinos repicam; dois a dois, os bonecos dos 12 apóstolos desfilam pelas janelinhas sobre o relógio. Quando termina, do alto da torre, um arauto declara uma curta melodia em seu clarim; ao final, ele acena para as pessoas lá embaixo, que irrompem em aplausos e urras. De hora em hora o espetáculo se repete.

Um argentino de ascendência tcheca seria o nosso guia no free tour, que começou na própria praça. O grupo, enorme, andava atrás e ao redor do guia, todos se esforçando para ouvi-lo em meio ao ruído de fundo da cacofonia turística (free tour não tem a dupla microfone/fone de ouvido, como eu vi em muitos tours particulares; é no gogó mesmo!). Pra nós piorava um pouco o fato de ser em espanhol e do guia precisar falar bem rápido. Como havia muitos outros grupos do tamanho do nosso, quando acontecia de se cruzarem ou dividirem o mesmo lugar a confusão era certa e a mistureba de sons desnorteante. Foi legal, aprendemos muita coisa, mas depois de uma hora decidimos abandonar o barco e seguir por conta própria.
Depois seguimos até a colina Vysehrad, um parque histórico enorme onde, reza a lenda, uma princesa antiga previu o surgimento de Praga. Vysehrad também foi uma antiga fortaleza da realeza, antes da construção do castelo de Praga. Decidimos ir a pé mesmo, o que rendeu uma boa caminhada. Mas valeu a pena; fomos margeando o rio Vltava e curtindo o visual inacreditável que é Praga ao longo de sua extensão, principalmente o Castelo de Praga na margem oposta

No caminho, acabamos sendo os observadores de uma cena curiosa. Uma mulher atravessou a rua com o sinal de pedestres fechado para ela. Um homem freou em cima para não atropelá-la e buzinou. A mulher pegou o cigarro que fumava e jogou no pára-brisa do carro. O homem estacionou o carro em cima da calçada, saiu, e pegou a bituca. A mulher, como se não tivesse feito nada, continuou caminhando. O homem saiu correndo atrás dela até alcançá-la e jogou o cigarro em sua cara. Aí começou um bate-boca desgraçado no meio da rua. Continuamos na caminhada, certo que de havíamos acabado de presenciar uma amostra do famoso “pavio curto” dos tchecos. Mas foi a nossa única experiência nesse sentido. Ainda bem.
Demos uma parada no Claustro Emausy, do século 13, já perto de Vysehrad. O claustro conta com diversos afrescos em suas paredes, representando várias passagens bíblicas, algumas até pouco conhecidas. Os afrescos já estão um tanto quanto deteriorados (também, 700 anos!), mas você recebe na entrada um folheto explicativo com a planta baixa do claustro e números representando os afrescos que remetem a um índice explicativo de cada desenho.
Bom, do centro até Vysehrad foram quatro quilômetros de caminhada. Nesses quatro quilômetros não vimos UM prédio moderno, apenas uma sequência infindável de prédios antigos, de vários períodos da história (medieval, barroco, renascentista, rococó, etc), quando cada edifício era construído como uma obra de arte única, cheia de detalhes e caprichos arquitetônicos. Andar por Praga é isso: caminhar por quilômetros e não parar de se deslumbrar com a beleza arquitetônica da cidade.

Entramos em Vysehrad pelo portão principal, direto no pavilhão funerário do parque, onde estão sepultados os vip’s históricos de Praga, personalidades de destaque na arte e cultura thecas. Passamos túmulo por túmulo, cada um mais impressionante e pomposo que o outro.

Em frente, está a Igreja de São Pedro e São Paulo, com suas duas imensas torres e pedras enegrecidas pelo tempo. Como Vysehrad fica em uma colina, tem-se um visual único de Praga, com vários mirantes.

Voltamos para o hotel, mas não sem antes passar pela Praça Venceslau e comer uma espécie de tender em uma das barracas da rua. São pedaços enormes que ficam defumando em um gira-grill; eles cortam um pedaço, pesam, e acrescentam um refogado que mistura batata, repolho e bacon. Bom pra caralho!! Isso sem falar nas barracas de salsichas, dos mais diversos tipos.
No dia seguinte acordamos bem cedo, única maneira de curtirmos a Ponte Carlos vazia (no dia anterior ficamos assustados com o tamanho da multidão). Um dos cartões-postais de Praga, a Ponte Carlos (ou Karlúv most, como eles dizem por lá) começou a ser construída em 1357, às 5h31 do dia 9 de julho (isso mesmo, um astrônomo da época definiu o momento como ideal para a construção da obra). Na entrada, uma torre gótica enorme, o Portão da Pólvora, lindamente ornamentada com brasões e estátuas, forma o arco por onde todos passam para acessar a ponte (carros são proibidos ali). Que legal poder curtir a ponte vazia, porque ela realmente é fascinante e a multidão acaba “contaminando” o visual. Mas às 7 da manhã, com quase ninguém, você olha ao longo dos seus 520 metros de extensão e enxerga toda a sua imponência; sobre suas muradas, 30 belas estátuas barrocas a cobrem de santos e mártires, enfeitando-a de uma maneira única.

Se você olhar para trás, da direção de onde veio, terás uma das fotos mais tiradas da Ponte Carlos, com o Portão da Pólvora em primeiro plano e os pináculos das igrejas, prédios e monumentos da Cidade Velha ao fundo.

Ou seja, toda a ponte é uma obra de arte. Depois de passar pelo menos uma hora atravessando-a (apreciar os pormenores das estátuas ou mesmo a cidade de Praga ao redor vai levar no mínimo esse tempo), você chega ao outro lado, onde outra torre gótica também impressionante dá as boas-vindas a Malá Strana, o bairro do Castelo de Praga. Perfeita a definição que eu li em um site: é a ponte que liga o lindo ao maravilhoso. A foto ali traz outra composição incrível: a torre, com a cúpula verde da igreja de São Nicolau ao fundo, e o castelo de Praga no alto da colina.

É o tipo de lugar onde, mesmo depois de ver tudo, você não consegue ir embora, quer olhar mais uma vez, encontrar algum detalhe que tenha passado despercebido. Mas a verdade é muito simples: a gente vai embora quando acaba, ou diminui, a sensação de deslumbramento, e isso demora pra acontecer na Ponte Carlos.
Pra chegar até o Castelo de Praga é só subida; no meio do caminho, a Igreja de São Nicolau, com sua cúpula gigantesca e muuuuito ouro em seu interior, é parada obrigatória. A subida é desgastante, mas é também compensadora; enquanto você segue pelas vielas, o visual da cidade lá embaixo vai ficando cada vez mais espetacular. É quando você entende o porquê de Praga ser conhecida como a cidade das mil torres. Já chegando próximo à entrada para o Castelo, paramos um pouco pra curtir um grupo de músicos de rua mandando ver na música tradicional tcheca.

O Castelo de Praga é considerado, em área, o maior do mundo. Lá dentro estão o palácio real, onde vive o presidente da Rep. Tcheca, a catedral de São Vito, a Basílica de São Jorge (do ano 920) e a rua do Ouro, onde viviam os antigos alquimistas e também muitos artistas tchecos. O portão de entrada para o Castelo é conhecido como Portão dos Gigantes; sobre suas pilastras, enormes estátuas intimidam qualquer pretenso inimigo do estado tcheco: dois homens golpeando com clava e espada seus oponentes já subjugados. Uma imagem de pura crueldade que, em priscas eras, traduzia poder e controle.

Passamos pelo portão e percebemos que as hordas de turistas já estavam presentes e a postos para invadir o castelo. Entrei na fila para comprar os bilhetes: são três rotas diferentes, cada uma dando direito a entrar em determinadas partes do castelo. Fizemos a rota B, a mais simples, e mesmo assim foram quase quatro horas pra conhecer tudo.
O primeiro lugar em que entramos foi na Catedral de São Vito, que você avista, maravilhado, de praticamente qualquer ponto de Praga. É o edifício-símbolo do Castelo de Praga (alguns acham até que a Catedral é o Castelo). Toda em estilo gótico, de pedras cor pastel enegrecidas pelo tempo, sua imponência faz qualquer turista ficar de boca aberta. Do lado de dentro, a quantidade de altares, pinturas, monumentos, estátuas é tão grande que chega até a “poluir” o visual. Os túmulos existentes, com suas lápides góticas de 800 anos atrás, são impressionantes; as lápides trazem em alto-relevo figuras ricamente vestidas e armadas, representando quem ali foi sepultado, geralmente nobres, cavaleiros, ou mesmo reis. Ou seja, no mínimo uma hora lá dentro pra conhecer tudo, devagar, curtindo cada detalhe. É claro que essa regra simplesmente parecia não fazer sentido para o turista oriental, que em sua esmagadora maioria caminhava a passos rápidos pelos corredores, sem parar para qualquer tipo de apreciação, enxergando tudo apenas através das lentes de suas máquinas fotográficas. Parecia uma competição de quem tirava mais fotos e, a julgar pelo empenho com que se dedicavam a tal tarefa, o prêmio deveria ser muito bom. Uma coisa engraçada aconteceu lá dentro: estava eu com a camisa do Fluminense quando ouvi uma voz atrás de mim perguntando, num sussuro: “você sabe quanto foi o FlaxFlu?”. Olhei pra trás e me deparei com uma mulher de meia-idade olhando ansiosamente pra mim, esperando pela resposta. “Um a zero, gol de bicicleta do Fred!”, respondi. Ela cerrou o punho e vibrou: “Ah, esse ano não tem pra ninguém. Vamos ser campeões!”. A vidente então seguiu seu caminho em silêncio.
Ainda no interior da Catedral, chama a atenção o túmulo de São João Nepomucemo. A sala que o abriga é impressionantemente decorada com pedras preciosas, afrescos e ricos ornamentos. Infelizmente não se pode entrar nela, apenas observá-la encostado na corda que impede o acesso.

Saímos do interior da Catedral e começamos a contorná-la pelo lado de fora. De frente ela é imponente, mas quando você a vê em toda sua extensão é que se dá conta do quanto ela é grandiosa. Em uma das laterais, sobre um portal, há um mosaico dourado, enorme, conhecido como “Porta de Ouro”: é como uma jóia embelezando ainda mais uma outra jóia.

Depois entramos no palácio, em sua parte antiga, e vimos vários brasões de famílias que, ao longo dos séculos, fizeram parte da aristocracia praguense. Algumas jóias da Coroa também estão expostas lá. Entramos também na Basílica de São Jorge, maior representante do estilo românico em Praga, que ainda possui algumas das paredes erguidas no século X, quando começou a ser construída (apesar de sua fachada ser do período barroco). Em seu interior, alguns nobres foram sepultados, incluindo Santa Ludmilla, primeira mártir cristã da Boêmia.
Na sequência visitamos a Rua Dourada, ou Beco Dourado, construída no séc. XVI, onde, reza a lenda, alguns alquimistas viveram, tentando descobrir a fórmula do ouro, daí seu nome. A rua na verdade é uma viela curta e estreita, parece mesmo um cortiço. O charme fica por conta das pequeninas casas coloridas ao longo de toda a sua extensão Quer dizer, charme enquanto atração turística no mundo contemporâneo, porque viver ali não deve ter sido fácil: as casas têm, no máximo, um quarto minúsculo e, quando muito, um cubículo pra trocar de roupa. Por sinal, estão todos mobiliados de acordo com a época em que eram habitados, e isso é bem legal, dá pra se ter uma idéia de como era o dia-a-dia das pessoas em suas casas naquele tempo.
Por último, um rolê pelos jardins do palácio, onde vários mirantes dispostos de maneira estratégica permitem “altas” fotos de Praga.
Terminada a visita ao palácio, seguimos subindo o bairro de Malá Strana, até chegarmos ao Mosteiro Strahov. O mosteiro é bonito, muito bem cuidado, mas o mais legal mesmo foi tomar as brejas que os monges fazem. Tem um restaurante lá, onde você toma vários tipos de cerveja, até aquelas que passam por processos mais rústicos e antigos, como, por exemplo, não filtrá-las. As porções de salsichas e miúdos que acompanham também são sucesso total.
Bom, cheguei a um ponto que merece especial atenção e comentários mais aprofundados: as cervejas da República Tcheca (antes, uma pausa pra limpar o canto da boca, que já começou a salivar!).
Sei lá quantas marcas provei, mas foram muitas; sei lá quantos litros tomei, mas também foram muitos.

Quem me conhece sabe que, embora apreciador, meu limite para cerveja é muito baixo, não consigo beber muito. Em Praga, esse histórico particular não se confirmou (ainda bem!). Tomei cerveja até com sopa! Quer dizer, o que a gente chama de cerveja também poderia ser chamado de milk-shake de cevada, porque é essa a sensação que a cremosidade deixa no paladar, tão gostosa que no primeiro gole já vai metade da caneca de meio litro. Bom, as marcas são muitas e eu me senti na obrigação de provar a maior quantidade possível (eu sei que assumir compromissos nas férias não está com nada, mas desse eu não podia fugir!). É claro que tantas cervejas podem causar problemas quando não há banheiro público disponível, mas eu montei um esquema que funcionou muito bem: para ter o direito de usar o banheiro de um restaurante eu precisava consumir alguma coisa lá, ou seja, cerveja; minutos depois, de volta às ruas, aquela cerveja chegava na bexiga e eu acabava tendo que procurar outro restaurante para usar o banheiro . . . e para tanto eu precisava comprar mais cerveja, o que me levaria mais tarde à bexiga cheia e a mais um restaurante, onde eu teria que beber mais uma cerveja pra poder usar o banheiro . . . E foi nesse alegre e animado ciclo vicioso que eu decidi permanecer, chafurdando e submergindo completamente no ouro líquido tcheco. Não bebi cerveja em latinha, preferindo sempre a cerveja fresca tirada da máquina de chopp. E os preços eram altamente convidativos: de R$ 3 a R$ 4 a caneca de meio litro! Agora, se você fosse beber essa cerveja em um barco-restaurante, todo chique, ancorado às margens do rio Vltava, com um salão com paredes de vidro e vista para o Castelo de Praga, bom, aí você já pagaria . . . uns R$ 5!! Muito barato!! E os petiscos acompanham o bom preço! Comemos e bebemos pra caramba!!

Por último, uma imagem curiosa que justifica a liderança da República Tcheca no ranking mundial de consumo de cerveja por pessoa: um caminhão-tanque abastecendo de cerveja um restaurante.

Bom, esses foram os nossos dois primeiros dias na República Tcheca. Mas ainda ficou muita coisa pra contar . . .

O poeta dos anões

2013-01-30T20:40:00.000-02:00

Estou declamando poesias para um bando de anões estéreis, que não queriam saber mais de alimentar o papagaio. Também, ele os chamara de “bundilhões”. E tudo isso por causa do pai do poeta ,que, sempre que podia, saía de casa para jogar carta e comer moela de ganso com seus amigos. A questão, no entanto, é inoportuna! Por que eu vejo anões? Deve ser culpa dos meus olhos e . . . bom, de qualquer maneira, e sem fugir da conversa, isso jamais teria acontecido se, conforme o combinado, já estivessem nascendo as malditas penas transparentes nas árvores que eles haviam plantado em meu jardim.

Mesmo assim, ainda ontem o poeta me disse que pretendia comprar dois grandes peixes muito grandes para deixa-los no armário até que pudéssemos comprar um aquário. Eu, prontamente, discordei de tamanha presunção. Não que eu fosse sempre assim, discordante, mas concordo que peixe no armário é coisa de anão. Esses dias ainda alguém me disse alguma coisa, que eu não me lembro muito bem o que era . . . só sei que tinha peixe no meio . . .ah! me lembrei: alguém falou que o melhor tempero pra peixe cru, ou até mesmo podre, era o pó de uma raiz marinha chamada Ayhaterani. E como a corda sempre estoura quando mordida, aquela conversa toda acabou me presenteando com uma sufocante fome!!! Comi suspiros e tossi muito com o farelo, que saiu-me pelo nariz junto com o ar e misturou-se á brisa que,vinda do jardim, perfumava toda a sala.

Todavia, tomei a frente do encontro e contei eu mesmo vários contos e poesias até que me faltou a palavra. Foi quando eu comecei a pôr fogo no cabelo dos anões. Utilizava uma tocha, que acendera lá fora, na fonte de lava. É!!! Tinha uma fonte de lava no meio do jardim dos anões! Á noite, os vaga-lumes pousavam nela e lagartos metálicos a comiam com capim, muito capim. Mesmo porq. . . Opa! Me lembrei de uma coisa: havia roupas secando no porão da casa dos anões. Roupas molhadas pelas chuvas que vinham da tempestade de poesia semeada pelo poeta. Malditas roupas!! Não deixavam que o corpo absorvesse o fogo dos cabelos, já completamente queimados naquele imenso expiar de pecados.
Fizeram então, todos, uma promessa. Nunca mais tomariam banho ao acordar. Minto. Só quando estivessem sujos de sangue coagulado de olho de papagaio. Então, a história de repente mudou. Agora era o poeta que se apresentava sob uma auréola discordante, pois não concordava sequer em discutir a possibilidade de alguém ensina-lo a ser plantador, coisa que todos, na época de colheita das idéias, aquiesceram como sendo a única maneira dele pagar por tudo que escrevia. Mas um grande medo o perseguia desde que viajara para a gruta onde seu pai morava com seus patos e gansos: o de suas plantações ficarem estéreis de tanto olho gordo que aqueles anões iriam colocar. Também, ele os chamara, assim como o papagaio, de “bundilhões”!! Bom, de qualquer maneira, eles nunca comeriam os frutos do seu esforço. Continuariam comendo apenas seus ovos de papagaio, sempre misturado com peixe, muito peixe. Mas ainda assim continuariam felizes. . . muito mais que o poeta!

É nóis nas Europa! Parte 2

2013-01-17T20:53:00.001-02:00

Saímos bem cedinho de Lavaur, de novo a Marie nos levando, e pegamos o trem em Toulouse. Três horas depois chegávamos a Nîmes (sim, com esse acento circunflexo no i). Já tinha reservado o hotel e nessa etapa o googlemap foi uma mão na roda para encontrarmos um lugar com preço acessível e perto do centro histórico. Olhava o hotel no booking.com, copiava o endereço físico dele e colava no googlemap, depois digitava um endereço no centro histórico, ou de um monumento, e então via a distância entre os dois pontos e decidia se dava pra encarar (o preço e a distância!). Em Nîmes, o hotel era em frente à estação de trem e ônibus e a 5 minutos de caminhada do Coliseu, ou seja, como dizemos no Vale do Paraíba, “armô o peão”. Deixamos as coisas lá e saímos pra conhecer a cidade.

Nîmes foi fundada pelos romanos no século I, quando eles decidiram estabelecer uma base administrativa na região da Gália. Sendo assim, a cidade precisava ter uma aparência romana, suscitar a presença de Roma mesmo tão distante da capital do Império. Por isso, foram construídos na cidade, e pela região, muitos monumentos, arenas, templos, torres, aquedutos, fórum, etc.

Fomos primeiro à Arena de Nîmes (ou Coliseu, que é um nome mais conhecido). Menor apenas que o Coliseu de Roma, o de Nîmes é mais conservado e ainda hoje é utilizado para touradas.

A entrada é paga e com direito a um audioguia em espanhol. Lá dentro, passeamos por todos os níveis e entramos em todos os acessos. É tudo muito imponente; pedras gigantescas, com o amarelo dos séculos corrompendo sua brancura original, são encaixadas formando corredores de 5 metros de altura, arcos gigantescos e escadarias que nos levam a qualquer recanto da Arena. Nos níveis inferiores as ruínas são predominantes, quase não houve restauração e pouca gente explora o lugar. Dá pra se chegar também até o topo das arquibancadas, andando por sua borda enquanto contempla a cidade de Nîmes lá embaixo. A frustração ficou por conta das arquibancadas de madeira e ferro montadas sobre as originais, de pedra, para o povo assistir às touradas e shows (o Metallica fez um na arena). Foi frustrante por serem elementos do século 21 contaminando um visual de dois mil anos atrás. Bom, o negócio foi abstrair.

Seguimos para a Maison Carrée, ou Fórum Romano, bem no centro de Nîmes. Esse Fórum é um dos monumentos romanos mais bem preservados de toda a Europa; algumas pequenas lacerações em suas colunas são a única degradação visível, dava até pra continuar funcionando como Fórum. Antes de seguirmos em frente, uma merecida caneca de cerveja na praça ao redor do monumento.

De lá continuamos na caminhada até chegar ao Jardim de La Fontaine, que foi o primeiro parque público de toda a Europa. Você entra e é tudo muito bonito e bem cuidado, muitas árvores, jardins, pontezinhas, pista de caminhada, fontes de água, ou seja, tudo o que existe em um típico parque público. Quer dizer, foi essa a impressão que eu tive até que, em meio ao gramado impecável do parque, surgem, como que do nada, as ruínas do Templo de Diana. Á primeira vista, dá até pra pensar que se trata de um cenário cinematográfico, metodicamente construído pra alguma superprodução envolvendo buscas por tesouros antigos e civilizações perdidas. Mas, não! Aquele templo está lá há 2000 anos! Apesar de estar em ruínas, ele ainda conserva suas paredes, colunas e alguns afrescos quase intactos. Achei injustiça ser um monumento tão pouco comentado e indicado

Continuamos parque adentro e subimos uma colina. No alto dela, um dos monumentos que mais me impressionou em toda a viagem: a Torre Magna. Com 32 metros de altura, a Torre, do ano 15 a.C, tem a forma de um octógono e podia ser vista a grandes distâncias, como um aviso, assinalando a presença do Império Romano na região. Não se parece com nenhum dos típicos monumentos romanos (arenas, anfiteatros, templos, etc.); parece mais um monumento a deuses de alguma civilização extinta. Chocou o visual!!! Por dentro dela, foi construída uma escada metálica que leva até o topo, onde se tem a melhor vista de Nîmes.

Antes de voltar para o hotel, praticamos nosso ritual quase que diário em terras européias: passamos em um supermercado e compramos vinho (R$10 a garrafa, bom demais.) e queijo, para levarmos na mochila no passeio do dia seguinte.
Acordamos e pegamos o primeiro ônibus para Avignon (beeeeem mais barato que o trem). Quarenta minutos depois e chegávamos à Cidade dos Papas. Resumo histórico: no século 14 houve uma cisão interna na igreja católica por motivos políticos, o que culminou na existência de dois papados simultâneos durante 80 anos, um em Roma e outro em Avignon. Daí vem a alcunha da cidade e sua maior atração: o Palácio dos Papas. Chegamos em Avignon com sol, mas logo depois começou a chover e esse vai-e-vem continuou por todo o dia (capas de chuva sempre à mão). O centro histórico de Avignon é todo cercado por muralhas, e quanto mais se aproxima do palácio mais as construções e ruas se aproximam do medieval.
O Palácio dos Papas fica em frente a uma grande praça e o visual é de tirar o fôlego. Para entrar precisa pagar (13 EUR), mas é algo absolutamente imperdível, além do que dá direito a um audioguia em português!!! Foram três horas caminhando pelo palácio, curtindo a incrível experiência de ouvir sua história e a história de seus papas no lugar onde tudo aconteceu: salões onde eram recebidos os reis, cozinhas enormes, os cômodos papais, afrescos deslumbrantes de 700 anos atrás, salão de banquetes, capelas, pátios. Foi uma época de muita fartura dentro dos portões do palácio, enquanto a população do lado de fora passava fome.

Quando saímos começou a chover, e nós buscamos refúgio em um prédio também medieval próximo ao palácio, onde os papas às vezes jantavam ou dormiam. Entramos e sentamos no pátio interno do prédio, desanimados com a chuva. Então, como em uma revelação, me lembrei daquilo que jamais poderia ser esquecido: tínhamos uma garrafa de vinho na mochila!! Uma luz iluminou nossas almas cansadas e, sozinhos no pátio, matamos a garrafa, e aí o clima mudou completamente (não lá fora, mas dentro das nossas cabeças!). Foi então que chegou um francês e começou a fazer o mesmo, mas no estilo francês: primeiro tirou uma toalhinha da mochila e colocou sobre o degrau da porta aonde ele iria se sentar, pra não sujar o bumbum; depois tirou outra toalhinha e colocou no colo, pra não sujar a roupitcha. Eu e a Jô acompanhamos todo o ritual com uma curiosidade divertida, já imaginando o quanto íamos zoar com o Nicolas quando voltássemos a Lavaur. Então, a chuva começou a parar e eu aproveitei pra ir ao banheiro antes de ir embora. Dor de barriga das brabas!! Fiquei quase uns 10 minutos no trono, levemente alcoolizado e cantando marchinhas de São Luiz do Paraitinga para passar o tempo. Até que, da porta do banheiro, chega a voz da minha mulher, me avisando que eu tinha entrado no banheiro feminino e que uma mulher estava esperando pra entrar. Respondi que a coisa estava feia e precisava de mais uns minutos, ao que ela me respondeu que o cheiro estava horrível. Não sabíamos, mas a mulher que esperava era brasileira e entendeu toda a nossa conversa. Foi muito engraçado, e levemente constrangedor, quando ela se revelou.

Voltamos a Nîmes e no dia seguinte partimos bem cedo para nossa última etapa na região: Árles. A cidade mistura o romano com o medieval e também foi importante durante a expansão do império. Vale à pena visitar: Termas de Constantino (ruínas de uma casa de banhos romana), Teatro Romano, Coliseu (menor que o de Nîmes mas tão impressionante quanto, com torres de defesa erguidas na época medieval, quando a população da cidade se refugiou em seu interior para se proteger dos inimigos) e um claustro do século 12 (Igreja de São Trófimo, cuja entrada é um portal impressionante, no estilo românico, com diversas esculturas representado o Juízo Final. O claustro é muito legal, mas devia ser enlouquecedora a experiência de viver em um lugar como aquele, no século 12, trancado pra fora do mundo e vigiado por estátuas religiosas com seus olhares eternamente inquisidores). Também existem alguns lugares que foram eternizados por Van Gogh em suas pinturas, quando ele viveu na cidade no século 19.

Para voltarmos de Árles para Nîmes tivemos problemas com os horários de trem e ônibus, por ser domingo, e precisávamos chegar em Nîmes até as 18h00 para pegar o trem de volta a Toulouse. Mas isso nos acabou “desviando” para uma agradável surpresa. Paramos por uma hora em Tarascon, no meio do caminho, aguardando o próximo trem, que nos levaria a Nîmes. Resolvemos dar uma volta pela cidade, pra matar o tempo. Bem no meio da cidade, às margens do rio Ródano, acabamos nos deparando com o Castelo de Tarascon, umas das mais impressionantes fortalezas medievais da França. Bônus da viagem!

Chegamos em Nîmes com tempo suficiente para sentar em um restaurante em frente à estação central e tomar uma cerveja Grimbergen de frutas vermelhas (pelamordedeus, não confundir com o nosso chopp com groselha, porque a cerveja é amarga, com o sabor das frutas de fundo, ou seja, bom para caramba!!!). Acabou que quase perdemos o maldito trem, porque na França eles mudam a plataforma de repente, nos últimos minutos, e se não fosse por minha mania de confirmar o que já foi confirmado, ficaríamos com cara de bunda esperando por um trem que já tinha partido.
Analisando os três dias que passamos naquela região, sem intérpretes, posso afirmar que os franceses foram extremamente solícitos quando precisamos de informações. A maioria, ao ser questionada, dizia saber muito pouco do inglês, mas nenhum recusou-se a tentar ajudar e realmente se esforçavam para isso. No fim, o pouco que sabiam sempre era o suficiente para a informação que precisávamos.
Já de volta a Lavaur, em nosso último dia na França, fomos a Albi, a principal cidade do povo cátaro, que também eram chamados de Albigenses. O cartão-postal de Albi é a gigantesca Catedral, construída no século 13, logo após o massacre do povo cátaro pela Igreja Católica, como uma forma de consolidar sua vitória e seu poder, mostrando à população a quem eles deveriam seguir e dever obediência a partir de então. É a maior catedral de tijolos do mundo. Bom, perseguições e crueldades à parte, o legado histórico está lá.

Por dentro, a Catedral é de tirar o fôlego, o mais belo interior de todas as igrejas visitadas por nós na Europa. Toda pintada com arabescos seculares, seus desenhos preenchem completamente o teto, paredes e colunas.

Ao lado da Catedral ainda há uma espécie de palácio eclesiástico, também gigantesco e de tijolos vermelhos, com um jardim estiloso e um mirante com vista para o rio Tarn e a Ponte Velha (do ano 1035). Há ainda um passeio construído ao redor das muralhas, às margens do rio, perfeito para caminhadas idílicas em meio à paisagem natural/medieval.

No meio da tarde retornamos a Lavaur, a cidade, cujo centro histórico ainda não havíamos conhecido. A Catedral de Lavaur começou a ser construída em 1098 e possui uma característica que a tornou mais interessante que todas as outras, ao menos pra mim: com praticamente nenhuma reforma nesses quase mil anos, ela é deslumbrante justamente porque aparenta a “idade” que tem. Em seu interior as pinturas estão desbotadas, há fissuras nas paredes, estátuas enegrecidas e pedras gastas pelo tempo. Sensacional!!! E o mais legal foi que, talvez por ser meio de semana, ficamos durante 30 minutos completamente sozinhos lá dentro, curtindo aquela atmosfera milenar, escura e silenciosa.
Bom, essa foi a parte francesa da viagem. No dia seguinte a Marie nos levaria a Toulouse para pegarmos o avião para o nosso próximo destino: Praga, na República Tcheca.

É NÓIS NA EUROPA!! PARTE 1

2012-12-26T10:58:00.000-02:00

Cinco anos foi mais ou menos o tempo que esperamos para conseguir realizar essa viagem. A Jô tinha sérios problemas para conseguir tirar 30 dias de férias e esse era um ponto inegociável nos nossos planos: a Europa merecia, e exigia, de 20 a 30 dias. Nesse entremeio fizemos muitas viagens, de no máximo dez dias, pelo Brasil e pela América do Sul. Mas a viagem pra Europa nunca saiu da nossa cabeça, pelo contrário, todo esse tempo apenas tornou-a ainda mais desejada. Então, eis que a oportunidade se fez carne; sem perder tempo, iniciamos os preparativos.

Decidimos viajar entre setembro e outubro; além de ser baixa temporada (o que, em algumas cidades, não fez tanta diferença, é turismo o ano todo), também é meia estação, nem quente, nem frio. De qualquer modo, mesmo sendo baixa temporada, vale a regra de que quanto antes as reservas forem feitas, menor será o preço.

Bom, então tínhamos três meses de preparação antes da data da viagem. Optamos por conhecer três regiões, de três países; a tentação de “entupir” nossa viagem visitando mais países foi posta de lado à medida que percebíamos que corríamos o risco de passar mais tempo se “transportando” pra lá e pra cá do que curtindo os lugares, que também não seriam devidamente “curtidos” já que sempre teríamos horários e prazos curtos a cumprir. E isso não é programa pra quem está de férias! Com dor no coração, tiramos Grã-Bretanha e Itália da viagem.

Olha, vou contar uma coisa, os três meses demoraram pra passar, viu! O lado bom é que a viagem fica bem planejada, dá tempo de estudar todas as opções e fazer as melhores escolhas. Nesse meio tempo não joguei futebol e fiquei até meio hipocondríaco, tomando alguns remédios preventivamente, pois não queria de maneira nenhuma pôr a viagem em risco com alguma perna quebrada, infecção, inflamação, ou qualquer outra coisa que o valha.

Sobre o itinerário, chegaríamos à Europa pela França, descendo em Toulouse. Dali, chegaríamos a Lavaur, onde ficaríamos hospedados na casa dos pais do Nicolas, um amigo francês já completamente abrasileirado depois de 13 anos de vida em terras tupiniquins. Abro aqui um parêntese para contar uma história que está diretamente ligada a essa viagem.

Eu sempre fui um cara que nunca fez muita questão de viajar, no máximo visitar parentes nos estados mais próximos. Aí então surge o Nicolas. Em nossas conversas etílicas, ele começou a me contar de todas as viagens que já havia feito, principalmente pela América do Sul. Isso, de alguma maneira, me despertou, e, aos poucos, fui percebendo que aquela era uma lacuna na minha vida que precisava ser preenchida. Então, comecei a viajar.

A escolha pela França começou pela vontade de conhecer Carcassone. Somou-se a isso a especial condição de podermos conhecer as cidades da região com dois “guias” de luxo: Marie e Nicolas (que estava lá visitando os pais), irmãos, nascidos e criados em Lavaur, na região dos Médios-Pirineus. Acabou sendo muito melhor do que a gente imaginava.

Chegamos a Toulouse às 17h00, mas já havíamos feito a imigração em Amsterdã. Lá, o oficial começou pedindo pra ver a passagem de volta e depois perguntou se tínhamos onde ficar (no que eu apresentei TODAS as reservas). Sem qualquer intenção, perguntou se éramos casados, ao que eu prontamente tirei da minha pastinha uma cópia da nossa certidão de casamento. Ele, estranhando, perguntou o porquê de eu ter levado tantos documentos. Eu respondi: “Eu espero ter comigo qualquer tipo de documento que você me peça”. Dando um sorriso e vendo que não conseguiria me “pegar” de maneira nenhuma, ele carimbou os passaportes e desejou-nos uma boa estadia.

No aeroporto de Toulouse estavam o Nicolas e a Marie nos esperando. Fomos direto para a casa dos pais deles, um lindo sítio na zona rural de Lavaur, uma pequena cidade com uma história quase milenar, sendo um dos berços do povo cátaro. Esse povo antigo foi dizimado cruelmente pela Igreja no século 13, na única cruzada da história direcionada contra um povo também cristão, quando optaram por viver um cristianismo primitivo em detrimento da opulência e sede de poder da Igreja.

Chegando no sítio dos Brien, fomos recebidos como reis: Nicolas informou que a sua mãe, Danielle, tinha feito um menu especial com pratos típicos do sul da França para os dias que passaríamos lá. E assim foi. Pratos dos mais saborosos (tanto para o paladar quanto para os olhos) desfilavam diante de nós, nos deixando em uma espécie de êxtase gastronômico. Entradas, saladas, sobremesas, queijos, carnes, frutos do mar, patês, cogumelos, tudo isso regado a muito vinho e pastis (uma forte bebida típica – 45ºGL - à base de anis. Por ser muito concentrada, você dilui com água gelada, quando a bebida, antes transparente, adquire um aspecto leitoso, como em uma experiência de laboratório de química). Começávamos a jantar às 8 e terminávamos quase 10 da noite. Sabedora do meu desejo de provar novas iguarias, Dona Danielle nos preparou um prato que acabou sendo o ponto alto de todas as surpresas gastronômicas que a viagem nos reservou: os famigerados escargots. “Colhidos” no próprio sítio de nossa anfitriã, esses moluscos gastrópodes terrestres, ou lesmas, ou caracóis, exigem um dia inteiro de preparo. Servidos na própria concha, temperados em uma mistura de manteiga, alho e cebolinha, eles são deliciosos! Nos fartamos e recomendamos a quem quer que queira um dia provar!

Bom, acordamos no dia seguinte e seguimos para o nosso principal objetivo: Carcassone. Antes, paramos para comer outro prato típico francês, o Cassoulet, em Castelnaudary, que orgulhosamente exibe placas pelas ruas outorgando-lhe o título de Capital Nacional do Cassoulet, que é um cozido de feijão branco com carnes e lingüiças diversas. Terminado o delicioso rango, seguimos para Carcassone.

O tempo não estava dos melhores, mas isso contribuía para criar a atmosfera lúgubre e sinistra que se espera de uma cidade medieval. Na verdade, Carcassone é a cidade medieval mais bem preservada de toda a Europa. Toda ela é cercada por duas gigantescas muralhas, separadas por um fosso e salpicadas em toda a extensão da cidadela por torres pontiagudas. Uma terceira muralha cerca o castelo, já na parte interna da cidadela. Passando pelo portão principal você entra pelas ruas labirínticas e já se deslumbra com a paisagem urbana medieval da cidadela (é claro que é necessário abstrair o impacto visual negativo causado pela quantidade de lojinhas e comércios em geral, mas não é nada que estrague a experiência). Carcassone é um local bastante turístico, por isso as ruas centrais ficam “apinhocadas” de gente; mas também é um lugar enorme e as áreas próximas às muralhas externas são um convite a caminhadas praticamente solitárias, desvendando os pormenores da arquitetura medieval do lugar.

As casas e prédios, todos de pedra, tem os mais variados formatos e se encaixam uns nos outros nas mais diferentes formas. O passeio pelo interior do castelo é pago, mas vale à pena porque se conhece a estrutura interna de um lugar construído para um único propósito: defesa. Na bilheteria, o atendente, vendo minha camisa do Brasil, agradeceu em português e sacudiu o punho, quase gritando: “Neymar . . . the best!!” . . .

Bom, voltando ao que interessa, dentro do castelo há também objetos medievais expostos, estátuas, lápides de túmulos antigos e afrescos seculares (sem restauração, do jeito que eu gosto). É possível ainda caminhar sobre as muralhas internas, entrando nas torres e tirando fotos incríveis da cidadela ao redor.

Por último, entramos na Basílica de Saint-Nazaire e Saint-Celse, construída no século 12. Essa igreja, assim como a maioria das igrejas das cidades medievais, fica “espremida” pelas demais construções ao redor, quase não havendo espaço entre suas paredes e as dos prédios que a circundam, compondo um visual arquitetônico fantástico! A única coisa que não conseguimos ver em Carcassone foi a cidadela iluminada à noite, que dizem ser deslumbrante. E por falar em Carcassone à noite, o Nicolas me contou que, quando era adolescente, ele passou uns dias na casa de um amigo que morava na Carcassone moderna. Sendo “local”, o cara conhecia uma maneira de entrar escondido no Castelo, à noite. Ele classificou a experiência como “inesquecivelmente assustadora”.

Fim do dia e voltamos a Lavaur, onde fomos recebidos pelo aroma inebriante do banquete que estava sendo preparado para aquela noite. E foi quando eu cometi minha primeira gafe em terras européias: na mesa, me servi do vinho antes do anfitrião, no caso o Sr. André, que apenas riu e, dando sequência à tradição, provou o vinho, aprovando-o e então o servindo aos seus convivas.

Que fique registrado que, em todos os passeios que fizemos, a Marie sempre foi a nossa motorista de todas as horas. Praticamente se abstendo dos prazeres do álcool, o que seria impossível para o Nicolas, ela nos levou a todos os lugares em que pretendíamos ir nos Médios-Pirineus. Sendo assim, no dia seguinte partimos cedinho na direção norte.

Cordes sur Ciel é praticamente uma aldeia medieval, construída no alto de uma colina, no século 13, como uma fortificação. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi a quase ausência de turistas ( o que foi muito bom!!). Cordes nem de longe tem a fama de Carcassone, e praticamente só encontramos poucos turistas franceses pela cidade. E as ruas vazias ajudam a imaginação a rolar mais solta, a atmosfera secular do lugar se faz presente e você prazerosamente se entrega a ela. Dá pra imaginar cavalos subindo com seus cavaleiros pelos estreitos e íngremes caminhos de pedras, passando sob os muitos portais seculares em forma de arco que conduzem o visitante pelas ruelas da aldeia, subindo até o topo da colina. Tudo é muito bonito, bucólico, e ao mesmo tempo lúgubre, soturno, as lindas cores sombrias das coisas medievais. Vi algumas casinhas que só podiam ser de hobbits. Vi outras que pareciam assombradas. A dica é a mesma de Carcassone: perca-se pelo lugar, maior diversão não há.

Depois de almoçarmos em Cordes (10 euros a refeição, comida gostosa, prato com visual de alta gastronomia, o que, surpreendentemente, não significou pouca comida.), seguimos em direção a Najac, outra cidade fora dos circuitos tradicionais de turismo. Lá, a grande atração são as ruínas de um castelo no alto da cidade, a Fortaleza Real de Najac, que começou a ser construída no século 10. Chegando lá, começamos a caminhada para subir até o castelo, atravessando toda a vila medieval, com suas construções de pedra escurecidas pelos séculos.

Depois de pagarmos para entrar no castelo (4 euros), subimos por uma rampa que nos levou até uma pequena porta, única entrada para o interior da fortaleza. Por dentro, o castelo não tem teto ou divisões; sobraram as paredes enormes, duas torres, um calabouço (onde foram aprisionados cavaleiros templários, quando da decadência da Ordem religiosa) e restos de grandes escadarias ainda fixados às paredes. Sua destruição foi na verdade uma desconstrução, quando, em guerras futuras, Najac foi atacada e seus habitantes usaram as pedras do castelo para reconstruir partes da cidade. Em uma das torres você sobe por uma escada espiralada até o topo, onde se tem uma vista espetacular da cidade e das florestas ao redor. Quando você desce, na metade do caminho, totalmente escondida, existe uma portinhola, que leva você a uma espécie de corredor secreto, escondido dentro das paredes, que liga aquela torre à torre romana no lado oposto. Pô, andar por uma passagem secreta dentro de um castelo!! Realizei um sonho! Depois descemos até a vila e fomos à Igreja de São João, do século 13, quando os moradores de Najac foram obrigados a construí-la como uma punição por suas crenças cátaras.

Bom, até esse momento as coisas estavam bastante fáceis para nós. Tínhamos “intérpretes” particulares, só passeávamos de carro, refeições dionisíacas todas as noites, e por aí vai. Mas no dia seguinte nós iríamos mais para o sul da França, só eu e a Jô, conhecer as cidades fundadas pelos romanos e suas construções bilenares (ops, essa palavra não existe, mas tá valendo, é o mesmo que milenar, só que o dobro). Próximo destino: Nîmes.

O Evangelho segundo Jesus Cristo - Saramago

2012-09-13T15:25:00.003-03:00

Ainda não havia lido Saramago. Dele só sabia que era excelente escritor, conhecia alguns de seus livros, e que havia ganhado o Prêmio Nobel. Ah!, e , é claro, que era português. O primeiro contato com a sua prosa veio agora, e ela me surpreendeu, ainda que eu já esperasse por isso. Em O Evangelho Segundo Jesus Cristo ele traz aos seus leitores uma imagem detalhada dos aspectos da vida do homem comum daquela época; uma visão das pequenas coisas, dos pequenos pensamentos que compunham o cotidiano daqueles que viviam miseravelmente nas aldeias ao redor de Jerusalém.

Nessa versão da história, os aspectos divinos dos personagens dão lugar à franqueza de suas manifestações puramente humanas, trazendo em seu bojo todos os traços que compõem nossa frágil estrutura. Introspecções e reflexões solitárias dão a tônica da relação entre os personagens e o mundo que os rodeia, com suas pessoas, governos, regras, direitos, deveres e dogmas religiosos. Percebem-se claramente os pensamentos do homem comum moldados pelos recursos mentais pertencentes à sociedade daquela época.

Questões como culpa, submissão ao sagrado, obediência à ordem social, resignação diante do divino, são devidamente tratadas no livro como as raízes formadoras de um estilo de vida que tira do ser humano, quase que totalmente, o direito de decidir sobre as mínimas e máximas questões de sua própria vida. Além disso, o povo hebreu trazia sobre sua cabeça o olhar perscrutador e dominante de dois mil e quinhentos anos de consolidação de uma mentalidade religiosa intrusiva e exigente, agravado ainda mais com a presença de um povo invasor, os romanos.

Jesus, ao perder o pai, aos 13 anos, decide sair de casa em busca de redenção e para tentar compreender melhor o episódio do massacre das crianças por Herodes, onde culpa seu pai e a si mesmo pela infeliz sorte que assaltou na calada da noite as desavisadas casas de Belém, uma espécie de síndrome do único sobrevivente. Dai em diante, de maneira egoísta, própria também da idade, ele abandona a mãe e os irmãos e sai em uma busca solitária pelas respostas que poderiam trazer-lhe paz. Jesus mostra-se arredio e errante, em nada desconfia de sua ascendência divina e mostra pouco das características que o faria, nos séculos seguintes, ser seguido por bilhões de pessoas. O Jesus aqui em nada lembra a sua contraparte bíblica.

Nessa fase de sua vida ele vive e trabalha alguns anos com o Pastor, uma figura misteriosa, um anjo/demônio que o próprio Deus recusa-se a identificá-lo. Tendo feito inclusive o papel de Anunciador na concepção natural do Cristo, ele esteve presente em vários momentos da vida do hebreu, sabia cada detalhe de sua vida. Suas palavras diretas e seu jeito de falar isento de qualquer filtro moral constrangiam Jesus e deixavam-no confuso. Mas ele não conseguia afastar-se da retórica questionadora e cativante do Pastor, que punha por terra e fazia pouco caso dos deveres religiosos dos judeus, proclamados por Jesus como a regra para uma vida una com Deus, e que ficava contrariado quando o via em tal desacordo com as leis. Era quando perdia a paciência e tentava convencê-lo do contrário, geralmente sem sucesso, e nessas discussões o Pastor sempre dava um nó nos pensamentos conservadores e pudicos do Cristo.

Jesus então encontra Deus pela primeira vez, em um redemoinho de fumaça no meio do deserto, quando então fica sabendo que está em seus planos divinos para o futuro. Ao questionar o Criador, insistentemente, sobre quais seriam tais planos, Jesus O aborrece e é dispensado; a sabedoria e o conhecimento do Cristo deveriam ser conquistados a duras penas, não havendo qualquer espécie de absorção divina das coisas que ele precisava aprender.

Caminhando sempre em direção a uma ampliação de sua percepção do mundo e da vida, ainda que sem saber, um Jesus perdido e desorientado chega finalmente à aldeia de Magdala. Lá, com os pés feridos pela caminhada através do deserto, ele é tratado e curado por uma prostituta. Maria de Magdala o recebe em sua casa e se rende a Jesus desde o primeiro momento em que o vê, proclamando sua eterna fidelidade a ele, tanto carnalmente quanto espiritualmente. É a primeira vez na história de Saramago que alguém reage a Jesus como que reconhecendo nele sua potencial divindade. Durante os dias em que permaneceu naquela casa, o Cristo abandonou o papel de julgador das aparências e conheceu a fundo o amor daquela mulher, que o amava em toda sua pureza e fragilidade. Jesus era um homem, e como um homem ele deveria viver.

Depois, Jesus retorna à sua família, que não crê em seu encontro com Deus, principalmente sua mãe. Durante toda a história a relação entre Jesus e sua mãe é tensa e frustrante. Decepcionado, ele parte no dia seguinte de volta à Magdala, onde ele e a ex-prostituta Maria se juntam para seguir viagem até as áreas de pesca. Mais tarde, a mãe de Jesus recebe a visita de um anjo que diz ser verdade o encontro de Jesus com Deus. Diz também que ela, Maria, não foi escolhida para ser a mãe do Cristo por seus dotes espirituais, mas sim porque Deus achou-a saudável e robusta, o que a deixa desconsolada; a santidade de Maria não é reconhecida no livro, a divindade de Jesus não é extensível aos pais. O próprio Deus é o Deus do Velho Testamento: ávido por cerimônias, sacrifícios e provas de devoção, provocador e insensível ao sofrimento humano. Não lembra em nada o Pai Amado do Cristo bíblico.

Ao redor do mar da Galiléia, Jesus e Maria de Magdala permaneceram por um bom tempo, e foi nessa época que se juntaram a ele seus futuros apóstolos, e também que ele realizou alguns de seus milagres, a maioria de maneira inconsciente e sem intenção. Dali sua fama se espalhou. E foi no meio daquele mar, envolvido por um denso nevoeiro, que ele, durante 40 dias e 40 noites (sentidos apenas por quem esperava às margens) reuniu-se por algumas horas em uma barca com Deus e o Diabo.

Ponto crucial do livro, o diálogo entre os três é um divisor de águas: a partir daquele momento, a vida de Jesus é direcionada inevitavelmente para o seu fim, e para o começo de sua influência na esfera futura da humanidade. Ali, Deus revelou seus planos.

Preocupado em ser adorado apenas pelo pequeno povo judeu, Deus queria, antes de qualquer coisa, expandir seus domínios a outros povos. Assim, ele decide transformar Jesus em mártir, de morte violenta, pois conhece muito bem suas crias humanas e sabe-as impressionáveis pela dor e pelo sofrimento. Jesus tenta resistir ao seu destino, mas Deus não permite tal opção, havendo uma tensão palpável entre os dois durante toda a conversa. Então Jesus, apelando para o último pedido de um condenado, pede que Deus lhe fale sobre o futuro após a sua morte. Então Deus começa a desfilar todas as mortes, guerras, injustiças e sofrimentos futuros da humanidade, como as Cruzadas e a Santa Inquisição, oriundos da palavra de Jesus e praticados em honra ao seu nome. O Cristo não se conforma com tanta crueldade e sangue derramado. De sua parte, o Diabo a todo instante lava as mãos, afirmando que todo aquele sofrimento nunca foi uma escolha sua, e que “é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue”.

A conversa termina, Deus e o Diabo se retiram, e Jesus segue com seu destino. Dali até o seu fim na cruz tudo acontece muito rápido, como previsto e escrito. Quando se fecha o livro, a imagem de Jesus que fica na memória é a de um ser humano atormentado e solitário, alguém que não achou seu lugar no mundo, mas recebeu todo o peso dele em suas costas. Ele termina seus dias sem nenhuma fé em seu próprio sacrifício, abandonado por um Deus que o via apenas como um meio para alcançar seus ambiciosos fins.

Em seu último momento na cruz, Jesus olha para os céus e vê Deus. Lembrando de todo o sangue que será derramando no futuro em seu nome, ele diz:

- Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez!

Meu carnaval de 1.999

2012-07-12T16:27:00.002-03:00

A desventura toda começou às 02h00 da manhã. De malas em punho, eu, meu irmão e o Tietinha nos metemos na estrada rumo a Lambari, onde passaríamos o carnaval. Saindo cedo evitaríamos o trânsito, além do que teríamos tempo para dar uma geral na casa, gentilmente emprestada por um de nossos vizinhos de Taubaté. Tivemos sucesso quanto ao trânsito, mas chegamos cansados e resolvemos dar uma dormida antes de qualquer coisa. Mas, ainda antes disso, eu resolvi fazer uma boquinha – na viagem tinha dado uma mordida em uma coxinha comprada em um desses restaurantes de beira de estrada, que estava fria, gordurosa e mereceu o lixo. Então, saí na busca por qualquer espécie de rango.

Seis da manhã e só havia um boteco aberto. No boteco só tinha aqueles salgadinhos de saquinho sabor queijo. Os salgadinhos de saquinho eram todos de marcas desconhecidas, prováveis fabriquetas de fundo de quintal. Peguei um que tinha a Turma da Mônica estampada na embalagem, do qual com certeza o Maurício de Souza nunca ouviu falar e jamais recebeu qualquer quantia pelos direitos de comercialização. O cheiro parecia-se com o de dedos do pé em cujos vãos foi depositada generosa porção de gorgonzola esfarelado, para depois ser coberto por grossa meia de lã, trabalhando algumas horas sob sol escaldante. Comi uns três, quatro, mas depois desisti. No entanto, a taça já começava a encher.

Acordamos, demos uma geral na casa e saímos pra rua. Após um breve rolê perscrutador pela cidade, decidimos almoçar. Almoço mineiro. Arroz, feijão gordo, carne de porco e batatas fritas, tudo isso regado a dois litros de coca-cola. A taça encheu ainda mais um pouco.

Satisfeitos, continuamos a perambular, até que encontramos algo interessante para fazer: andar a cavalo. Sob sol intenso nós iniciamos a cavalgada, o corpo sacolejando ao ritmo do trote, o estômago como uma máquina de lavar roupas cheia de comida.

Por algum tempo trotamos juntos, mas depois eu fiquei pra trás, inábil como sou no trato com esse tipo de animal. Pra piorar, de uma hora pra outra ele resolveu empacar. Com o calcanhar dei umas cutucadas na barriga dele e nada! Como não havia muito tempo o ator Christopher Reeves tinha ficado tetraplégico por cair de um cavalo, achei melhor não arriscar. Desci do cavalo e, levando-o pelo cabresto, retornei caminhando lentamente, e debaixo de muito sol e calor, os cerca de três quilômetros que nos separavam da praça de onde havíamos partido. Pra completar o papelão, ao devolver o cavalo, reclamei que o mesmo “estava com algum problema”. O homem me olhou com desconfiança e depois, dando de ombros, como quem não estava entendendo nada, chamou um moleque de uns nove anos:

- Óóóó Joãozinho, o moço aqui tá falando que o cavalo tá cum problema.

Sem titubear, o garotinho subiu no cavalo, cutucou sua barriga levemente e saiu em desabalada carreira pelas ruas da cidade, até sumir de vista. O homem me olhava agora com expectativa, esperando pelo que eu iria dizer. Em silêncio e exalando vergonha, eu abri a carteira, tirei o dinheiro e paguei o cavalo. O que mais eu poderia fazer?

Bom, aquilo havia sido o suficiente. Eu precisava deitar um pouco. Sozinho, voltei caminhando pra casa.

No começo foi apenas um ruído gorgolejante que subia pelo estômago. Depois, juntou-se a ele uma dor lancinante, que começou a descer até o cóccix. Depois passou a girar por dentro da minha barriga, parecendo ecoar por todos os órgãos. Por fim a taça finalmente transbordou. Depois de coxinhas de beira de estrada, salgadinhos chulezentos, carne de porco, feijão gordo, refrigerante, sacolejos cavalares e caminhadas sob o sol, finalmente o que estava contido irrompeu com uma fúria avassaladora, uma força da natureza que não aceitava questionamentos ou reflexões.

Do quarto para o banheiro e vice-versa foram quatro vezes em menos de 10 minutos. Minhas pernas estavam bambas. Após muitos vômitos e diarréias, a minha boca secou completamente. Entrei no carro, desesperado para comprar uma garrafa de água gelada. Encontrado o produto, de um só gole emborquei desesperadamente 500ml de água com gás. Prazer imediato. Satisfeito, caminhei aliviado até o carro. Antes de abrir a porta senti um intenso calafrio percorrer, centímetro por centímetro, todos os meus nove metros de intestino. Rapidamente entrei no carro e girei a chave, acelerando - já com o suor escorrendo pelo rosto – até a porta da casa, onde subi correndo os degraus da escada (para trás ficou o carro aberto, no meio da rua) e entrei no banheiro como um furacão. Ali se foi embora toda a água que eu havia bebido dois minutos atrás. Meu corpo ardia em febre. A situação era grave.

Resumo da Ópera: fui a uma farmácia, onde tomei uma injeção e remédios para prender o intestino; pra casa, levei uma garrafa de soro fisiológico. E assim foi minha primeira noite de carnaval: com febre, dores e tomando uma colher de soro fisiológico a cada cinco minutos, a despeito da minha sede intensa. Naquela noite sonhei com melancia, gatorade e suco de laranja.

No dia seguinte eu já estava bem melhor e decidi que era hora de retomar a rotina carnavalesca, ou seja, tomar todas e comer desregradamente. Assim foi o dia inteiro, e nada me aconteceu; meu intestino finalmente normalizou e voltou a segurar o cocô. O problema é que ele não só segurou, mas também travou, trancou: tardiamente eu descobri que o farmacêutico havia se equivocado na dose, e agora eu estava com o intestino totalmente preso. Ou seja, tudo o que eu comi e bebi naquele dia ia ficar dentro de mim por um bom tempo. Principalmente os gases. Então começou a minha segunda via crucis.

Nunca tinha sentido dor como aquela. Os gases, sem saída, extrapolaram os limites do intestino e foram subindo até provocar pontadas lancinantes na minha cavidade torácica, que parecia prestes a explodir, forçando-me a andar completamente curvado para agüentar a dor. Rapidamente fui a uma outra farmácia, onde me recomendaram o Luftal. Do momento em que o ingeri até fazer o efeito desejado foram duas longas horas contorcendo-se de dor na cama. Acredito que nunca antes peidos e arrotos foram tão celebrados e recebidos com tantas glórias e aleluias.

Estranhamente, tudo correu bem até o dia de ir embora. Saímos de Lambari no início da tarde e esperávamos chegar antes do anoitecer em Taubaté. No entanto, a noite já era presente e não havíamos sequer chegado à Via Dutra. Quando começamos a debater aquela situação, vimos um avião pousando bem ao nosso lado e só aí entendemos o que estava acontecendo: em algum momento erramos o caminho e seguimos pela Fernão Dias até São Paulo. O avião estava descendo no aeroporto de Guarulhos.

Aquilo foi a cereja sobre o bolo, o que faltava para tornar completa a minha desastrosa experiência de carnaval.

Mas tudo bem. Entre mortos e feridos salvaram-se todos. Mesmo porque, dali a dois meses, eu iria conhecer a mulher da minha vida . . .

Na estrada com Jack Kerouac (manuscrito original)

2012-06-25T15:18:00.003-03:00

O célebre livro de Jack Kerouac foi escrito em 1951, em três semanas – regadas a muito café, contrariando o mito de que seu combustível havia sido a benzedrina, ou benny, como os mais íntimos a chamavam – em um grande rolo de folhas de papel vegetal coladas umas às outras, perfazendo um total de 37 metros de história. Idolatrado pelo pessoal da contracultura e pela juventude extraviada em geral, o livro passou por gerações, deixando sempre a sua marca, dentre elas a mais importante: influenciou diretamente na estética e no estilo de escrita da literatura contemporânea ocidental, apresentando uma prosa veloz e fluídica, da mente para o papel sem maiores reflexões, um passo evolutivo para uma real apropriação das novas idéias, sensações e pensamentos que surgiriam pelo mundo nos anos vindouros. Da maluquete hippie aos escritores contemporâneos, do punk aos movimentos de esquerda, dos universitários de todas as épocas aos aventureiros de plantão, o livro de Kerouac foi, desde sempre, um convite ousado a viver a vida à flor da pele, mochila nas costas e pouco dinheiro, o presente independente e totalmente desconectado do passado e do futuro.

Desse meio cultural por onde circulava Kerouac e sua turma nasceu o movimento beat, que procurava desconstruir toda aquela auto-imagem fantasiosa que os filhos do Tio Sam tinham de si mesmos e que havia sido o alicerce para a criação do famoso sonho americano: as casinhas charmosas, com suas cercas imaculadamente brancas e jardins impecáveis; as famílias perfeitas, com seus porta-retratos felizes e participações no coral dominical; os bairros residenciais, com suas calçadas arborizadas e vizinhos sempre fraternais. Como uma paleta anárquica, o movimento beat misturou com fúria todas as cores sombrias do establishment, criando perspectivas em aberto a serem preenchidas por uma nova maneira de viver e sentir a vida. Com On the Road Kerouac estabelece que é na estrada que se constrói essa nova obra: nada atrás de mim, tudo à minha frente, como sempre acontece na estrada, era o que ele dizia. E tudo isso ritmado pelos acordes do bee-bop, a trilha sonora das aventuras da geração beat.

Jack Kerouac não era, contrariamente às impressões que se possa ter, um cara de vanguarda, desgarrado dos arcaicos laços familiares, seguro de suas decisões e impulsivo por natureza. Freqüentes eram suas dúvidas quanto a estar fazendo a coisa certa e, durante a viagem, muitas vezes ele chegou a se perguntar o que estava fazendo a cinco mil km de casa. Portava-se na maioria das vezes de maneira tímida. Na verdade, Jack morava com a mãe, com quem ia sempre visitar a irmã e para quem sempre mandava dinheiro. Havia fortes laços familiares em alguns daquela turma, incluindo Kerouac, algo não muito esperado quando se tratava de pessoas que estavam sempre à revelia pelo mundo. Sua grande viagem rumo ao Oeste, assunto principal do livro, seria a primeira aventura de um americano cuja vida, até então, havia ficado restrita ao seu espaço natal.

Seus companheiros de viagem eram, como ele, párias de uma sociedade que teimava em domesticá-los, em meter-lhes grilhões; um grupo de ovelhas desgarradas, sem dinheiro e com destino incerto. Sem um objetivo claro, eles queriam simplesmente viajar, dedicar-se à sua arte, conhecer pessoas e se divertir. Trabalhar, apenas se necessário - o que quase sempre era. Pelas estradas eles se esbarravam, e era quando nascia uma espécie de fraternidade entre eles, que dividiam desde caronas até refeições, um maço de cigarros e até o amor da mesma mulher. Trabalhava-se durante o dia para ter o que comer à noite, e as direções na estrada eram tomadas de acordo com a necessidade do momento. Quando a situação apertava, então praticavam pequenos roubos, como comida, cigarros e gasolina. Abandonavam às vezes mulher e filhos, mas jamais se abandonavam.

Um dos companheiros de estrada de Kerouac merece uma menção especial: Neal Cassady. Segundo alguns, foi Neal foi quem realmente inspirou Kerouac a ultrapassar todos os sinais vermelhos, tanto dos comportamentos vigentes quanto da própria literatura. Alguns afirmam que, sem Neal, não haveria On the Road. Ele personificava um tipo de liberdade que era embriagante e avassaladora, o Graal pelo qual buscava Kerouac naqueles dias. Dono de frases ininteligíveis cujo sentido só ele percebia, Neal era hiperativo e misturava diversos assuntos – muitas vezes completamente desconectados entre si – na mesma conversa; quando falava era aos borbotões, muitas idéias em uma única e alucinada seqüência, sem vírgulas, pausas ou reticências. Foi ele quem empurrou Kerouac definitivamente em direção à vida nas estradas.

BOUAZIZI

2012-05-29T20:10:00.000-03:00

Mohamed Bouazizi é um nome que não desperta a reverência que deveria. Esquecido, ou desconhecido, pela massa mundial, esse jovem de 26 anos mudou o rumo da história, ascendendo a uma esfera onde pouquíssimos exemplares da espécie humana conseguiram chegar. Bouazizi não foi político, artista consagrado, esportista vitorioso ou cientista. Tampouco liderou passeatas ou comícios. Mas iluminou a vida de milhões de pessoas com a luz das chamas que consumiram o seu próprio corpo. Em dezembro de 2010, Bouazizi ateou fogo em si mesmo, e a Tunísia despertou de um regime ditatorial que já durava 23 longos anos. Em pouco tempo aquela nova ordem se alastrou pela África e Oriente Médio. Foi o início da Primavera Árabe.

Bouazizi era o típico cidadão invisível desse nosso mundo contemporâneo: muito pobre - trabalhava desde os dez anos para sustentar a mãe doente e a irmã – sobrevivendo nos subterrâneos da pirâmide social, sem qualquer representatividade na estrutura política e econômica de seu país, e tudo isso agravado pela ditadura vigente na Tunísia. Nunca tendo conseguido qualquer emprego formal, Bouazizi vendia frutas e verduras pelas ruas de Ben Arous. Durante todos esses anos ele sofreu constante assédio da polícia local, que confiscava suas mercadorias, o agredia e tentava extorquir-lhe dinheiro. Até que finalmente uma policial confiscou seu carrinho de frutas e o proibiu de trabalhar, não sem antes dar um tapa em seu rosto e cuspir nele. Desesperado, ele então procurou pelo governo regional para resolver a sua situação, mas recebeu um não como resposta. Sem ter mais a quem recorrer, ele tomou a decisão que, sem que soubesse, mudaria de maneira radical e inédita o quadro político e social do mundo árabe: em frente ao prédio do governo local, encharcou seu corpo com diluente e ateou fogo. Vinte dias depois ele morria em um hospital perto de Túnis.

Bouazizi, que só queria ser respeitado como trabalhador, deixou uma mensagem para sua mãe, pedindo perdão por ter perdido a esperança em tudo. Fico pensando: que estado de desesperança poderia levar uma pessoa a provocar em si mesma uma morte tão horrenda?

Imaginar, e entender, o desespero de Bouazizi, significa projetar-se por toda a sua trajetória de vida e acompanhar a pequenez e fragilidade do homem comum diante da brutal e fria arquitetura dos poderes instituídos, bem como sua total impotência frente às decisões arbitrárias de líderes tão isolados em suas cabines de comando, tão distantes da realidade das ruas, que jamais deveriam ter o poder para defini-la. Bouazizi perdeu as esperanças porque não via futuro diferente do que havia sido sua vida até aquele momento: injustiças, sofrimento e humilhação.

Como uma espécie de divindade, os governos mundiais (e não somente as ditaduras) põem-se longe e acima das vistas da população, agem sem dar justificativas (ou as dão como distorções da verdade), determinam destinos com assinaturas velozes e gestos grandiloqüentes, tornam-se inacessíveis para tornarem-se inquestionáveis, e, como o mágico de Oz, criam ao seu redor uma fantasia de poder ilimitado para desestimular qualquer tentativa de aproximação e conhecimento da verdade. Interesses econômicos ou políticos geralmente são o motivo principal – e jamais assumido – para que as máquinas governamentais desprezem os direitos básicos de sua população, punindo ou excluindo qualquer um que ouse se meter nos negócios administrados pelos senhores do mundo.

Bouazizi perpetrou sua auto-imolação em praça pública porque sabia ser esse seu único e último grito por justiça, tão alto que finalmente seria ouvido além dos intransponíveis muros que separam os governados de seus governantes. Ao dar esse grito de dor e revolta, Bouazizi deixou de ser invisível e passou a existir, a ser alguém, ainda que tivesse pagado com a própria vida para que isso acontecesse.

Dias depois o ditador Ben Ali o visitou no hospital. Preocupado com as constantes manifestações da população após o caso, ele tentou adotar medidas emergenciais para amenizar os altos índices de desemprego e diminuir a insatisfação geral. Mas o povo da Tunísia já havia tomado a sua decisão, e, dois meses depois, após muitos conflitos violentos, Ben Ali finalmente foi obrigado a renunciar e fugir para a Arábia Saudita. Em pouco tempo as populações de outros países árabes começaram a seguir o exemplo tunisiano.

Vítimas de governos que precarizam a condição humana não são exclusividade do mundo árabe. Em nosso próprio país vai aos milhares o número de casos de injustiça, desrespeito, abuso de poder, retaliação e perseguição perpetrados contra a população, principalmente os mais pobres, sem qualquer resposta positiva por parte do governo ou da própria sociedade, que apenas se mostra indignada diante das notícias. Muitos são os que, em nosso país, possuem tantos motivos quanto Bouazizi para gritar sua revolta e sofrimento a plenos pulmões.

Semana passada, conheci o caso de uma trabalhadora de uma grande empresa multinacional aqui no Brasil, que, apesar de seriamente doente devido à exposição a agentes nocivos no seu ambiente de trabalho, foi demitida sem qualquer direito à defesa. Como forma de protesto, acampou em frente à empresa, acorrentando-se ao portão. Mesmo assim a injustiça ainda continua.

Qual será o próximo passo a ser dado por ela?

Atear fogo ao próprio corpo?

Dependência Química - Conto

2012-05-09T14:04:00.002-03:00

Em uma de suas mãos ele segurava uma flor. Com a outra, vagarosamente, ele tirava a penúltima pétala, deixando-a cair no chão junto às outras
João era passional ao extremo. Entrava fundo em qualquer relação, destilava paixão pelos poros. Ficava incompleto quando não se sentia apaixonado, sentia falta mesmo da dor da paixão. Era seu vício, quando produzia sua substância mais quintessenciada. Quando estava apaixonado, enxergava o mundo com uma leve sombra vermelho-fogo; era essa a cor que lhe invadia a mente, em abundantes interações sinestésicas. As paixões sempre o consumiam, em um êxtase desavergonhado.

O fim de um relacionamento, para ele, não era o fim; era, sim, o começo de uma nova corrente de sentimentos. Não ser correspondido o fazia sofrer, mas também o deixava encantado. Era quando ele escrevia poemas, interiorizava profundamente cada pingo de sentimento, se esmerava em compor canções. Sentir-se abandonado era sentir-se vivo. Chegava mesmo a desejar que o abandonassem, só para poder se entregar a tais sentimentos, para ele tão nobres.

Mas nem só de paixões clássicas ele vivia. Gostava de variações sobre esse tema. Por exemplo, em duas ocasiões ele resolveu se apaixonar por duas mulheres ao mesmo tempo. Ingenuamente, pensou que talvez não tivesse espaço no coração para duas paixões, ao que se verificou o contrário, talvez tivesse para três. Comedido como era contentou-se com duas, duas vezes: uma vez deixando que soubessem uma da outra e outra não. Isso porque quando sabiam, terminavam o relacionamento com raiva e rancor, e ele gostava daquela variação, de sentir a dor da paixão como um canalha.

Mas, ás vezes, era ele quem punha fim ao romance, intencionalmente, criando condições para o surgimento daquele estado de espírito que ele tanto desejava. Quando isso acontecia, as qualidades da mulher por ele abandonada, agora fora de seu alcance, de uma hora pra outra eram abrilhantadas por uma luz que quase o cegava, o que transformava sua ausência em algo ainda mais sentido, entranhado, digno de uma contemplação ardente.

Mas quando o romance era terminado pela mulher, ah, aí sim, era quando ele sofria de verdade! O coração não parava quieto, e ele olhava repetidamente para todas as fotos com a mulher amada, lembrando com intensidade de cada bom momento. Havia uma mistura estranha de tristeza, pelo término não desejado do romance, e alegria, por antever o longo caminho da paixão não correspondida que havia à sua frente. E por esse caminho ele trilharia, se fartando da dor da paixão. Nem ele entendia bem esse estado de coisas, mas aquilo, de alguma maneira, o alimentava, deixava-o mais vivo.

Agora, ele olhava para a última pétala antes dela se depositar no chão com as outras.

- Bem me quer! – disse ele

E lá ia ele mais uma vez, se apaixonar de novo . . .

Supermercado: a missão

2012-04-24T21:52:00.001-03:00

Ah!! Os supermercados!!!! Representantes passivos da modernidade inquieta, marcam presença em nosso cotidiano com seus corredores atulhados de produtos dos mais variados tipos, das mais variadas marcas, nas mais variadas cores. Corredores atulhados de pessoas dos mais variados tipos, buscando pelas mais variadas marcas, portando humores nas mais variadas cores. Um lugar por onde desfilam carrinhos transbordantes, quase sempre apressados, guiados com arrojo por humanos atentos ao mesmo tempo ao caminho e ao conteúdo das prateleiras. Local privado onde se reúnem todas as raças e credos, a pluralidade humana homogeneizada em um único desejo/necessidade: consumir.

Quase sempre muvucados, os supermercados trazem dentro de seus limites um retrato fiel do mundo contemporâneo que nos rodeia: filas, pressa, promoções, ofertas, encontros, desencontros, conversas rápidas e muita paciência. Á fórceps, abrimos espaços em nosso precioso e escasso tempo para estarmos lá, abastecendo-nos de necessidades e frivolidades. Sobre o tempo, podemos dizer que, nos supermercados, ele se comporta de maneira estranha, acelerando-se proporcionalmente à pressa que se tem.

Dia desses, eu, vendo a geladeira e o armário vazios, conclui que era a hora. Tinha de ir ao supermercado. Na manga, um pequeno truque: eu comprava em um supermercado que ainda não tinha sido descoberto pela massa urbana, e que possuía variedade e bons produtos. Ou seja, um bom supermercado que se mantinha quase sempre vazio. Não acredita que isso exista? Mas existia (pelo tempo verbal vocês já podem perceber que o esquema gorou). Desse supermercado eu não falava com ninguém, mantinha-o sob segredo de estado. Deixava os troux . . . que dizer, as pessoas, continuarem indo a um outro que havia por perto, bem maior e mais vistoso.

Bom, então eu entrei no carro e saí de casa rumo ao supermercado, feliz em ser detentor daquele segredo sagrado. Já me imaginava, carrinho cheio de produtos, caminhando imponentemente por um tapete vermelho, sem ninguém à frente, até o caixa, que me receberia com um sorriso cordial. Assobiando, eu entrei no estacionamento.

Parei abruptamente. O assobio foi morrendo em um decrescente cômico.

O estacionamento estava completamente lotado.

(Pausa longa)

Puta que o pariu!! Quem era todo aquele povo no MEU supermercado?! Desci do carro e fui bufando até a porta de entrada. Carrinhos, aos milhares (por favor, respeitem meu drama!), digladiavam-se pelos corredores, confundindo-se e misturando-se aos que já aguardavam nas filas de proporções quilométricas dos caixas. Quem havia sido o X-9 filho da puta que havia dado a letra do canal pra aquele povo todo? Por um tempo eu fiquei em pé, parado, só acompanhando com os olhos o entrar e sair da multidão. Pensei em subir em um balcão e, em alto e bom tom, organizar melhor aquela bagunça. Primeiro passo: dividir quem viria na segunda-feira, quem viria na terça, na quarta, e assim por diante, dividindo os horários para cada dia, evitando assim aquela aglomeração absurda. Segundo passo: ignorar a reclamação daqueles que diziam não poder vir no horário determinado. Terceiro passo: expulsar os reclamantes do supermercado. Quarto passo: confraternizar com o pessoal gente boa que ficasse.

Caindo na real e derrotado, sem vontade para encarar a situação, caminhei lentamente até o meu carro. Antes de sair, dei uma última olhada para trás. Era hora de seguir em frente, em busca de um novo supermercado.

https://steemit.com/pt/@juniordionesio/supermercado-a-missao

É nóis em Itacaré e Barra Grande

2012-04-04T11:45:00.000-03:00

Minha jornada começou no dia 02/03, quando saí da minha casa, as 5h30 da matina (carona até São José e depois ônibus até Cumbica). Cheguei em Ilhéus às duas da tarde: a idéia era pegar um táxi até a rodoviária e depois um ônibus tipo “cata-jeca” (que vai parando pra pegar gente pelo caminho) até Itacaré. Mas, ainda no aeroporto, ao meu lado, duas pessoas conversavam sobre Itacaré. Não perdi tempo e perguntei se elas não queriam rachar um táxi, direto do aeroporto até lá. Surgiu uma 3ª pessoa. Negociamos o preço com um taxista. Chegamos em Itacaré duas horas antes e praticamente pelo mesmo preço, fora o conforto. Fica a dica: mochileiro que não abre a boca corre o risco de perder boas oportunidades.

Achei logo uma pousada, no fim da Rua Pituba (Pousada Itaoca, R$ 40,00 a diária, com café, suíte com ar condicionado e frigobar). A Pousada Itaoca fica em frente à rua que dá acesso para a praia da Concha, e foi pra lá que eu fui depois de deixar as coisas no quarto. Cheguei a tempo de ver o sol se pôr atrás da cidade de Itacaré, brilhando na água do mar, criando um contraste deslumbrante. Muitas outras pessoas também estavam no lugar, conhecido como Ponta do Xaréu, e esse é o programa de fim de tarde preferido pelo pessoal da cidade. Depois do espetáculo, eu entrei na água, uma piscina de água morna e cristalina, e ali fiquei até o dia escurecer completamente. Aliás, anoitecer nas praias foi uma constante durante toda a minha viagem.

O pôr do sol em Itacaré

No outro dia, decidi que iria pegar o ônibus na rodoviária e descer em frente à trilha para a praia de Jeribucaçu. Acabei saindo meio tarde da pousada e no meio do caminho mudei de idéia: peguei uma moto-táxi e combinei com o cara R$ 30,00 pra ele me levar até a entrada da trilha e depois buscar. Bem mais caro do que ir de ônibus, mas mais rápido e sem depender de horários. Mais uns 30 minutos de caminhada e eu já estava na praia.

Jeribucaçu é muito bonita. Pequena, rodeada de mata atlântica, possui uma parte mais afastada da areia, onde coqueiros enormes fazem sombra sobre uma área de grama rente ao chão, lugar ideal para esticar uma esteira e esquecer o mundo. O riozinho que deságua no mar é uma atração à parte, dá pra perder a conta do tempo boiando nas suas águas tranqüilas e transparentes. Só que dentro do mar as águas não estavam tão tranqüilas, e havia correnteza. É quando então surge a figura do Tiririca, dono de uma barraquinha onde se pode comprar deliciosas tapiocas e o “salva-vidas” da praia. Foram dele os assovios que eu ouvi e, a princípio, ignorei. Mas quando resolvi olhar pra trás, vi que o negócio era comigo: eu tinha me aproximado das pedras e nem havia percebido. Ele, sempre atento, foi me avisar, entrando na água e me explicando a situação. Mas o lugar dava pé e eu estava seguro, tanto que pensei em replicar. Mas daí eu percebi que estava prestes a representar justamente um papel que trazia tanta dificuldade ao meu trabalho como técnico de segurança: o daquele que se nega a compreender os riscos e agir preventivamente, gastando energia com argumentos tendenciosos para tentar justificar sua postura arriscada e irresponsável. Então, em silêncio, abaixei a cabeça, agradeci ao cara e me dirigi para o lado da praia onde ele havia me orientado a ir.

Jeribucaçu

No outro dia, fui fazer a trilha das 4 praias. De novo de moto-táxi, cheguei à entrada da trilha e caminhei até a primeira delas, Engenhoca, onde, com um boné, dá pra tirar o sal do corpo com a água cristalina de um riacho que deságua lá. Um refrescante banho de boné. Depois segui até Hawaizinho, Gamboa, até chegar a Itacarezinho (que de inho não tem nada), onde fiquei até a hora de ir embora. Itacarezinho é fenomenal, estende-se a perder de vista, até uma área mais selvagem e deserta. No entanto, as pessoas permanecem apenas em uma de suas extremidades, onde existe um barzinho chiquetoso que cobra cem pila (consumação) pra usar as espreguiçadeiras cobertas que eles disponibilizam. Optei por continuar quietinho na minha sombra de coqueiro. Bem ao meu lado, um cano amarrado a uma árvore vertia continuamente a água doce captada de um pequeno riacho. Perfeito!

Itacarezinho

Bom, esse foi meu último dia em Itacaré, onde conheci praias de águas cristalinas, quase mornas, de tons de verde e azul que enchem os olhos. O nativo de Itacaré é gente boa e atencioso. Gringo há aos montes, principalmente israelenses. Há até cardápios, cartazes e luminosos no idioma deles. Não consegui descobrir o porquê.

No dia seguinte eu fui para Barra Grande, na Península de Maraú, a última parte da minha viagem. Reservei cinco dias pra ficar lá, ao invés do passeio de um dia geralmente feito por quem está em Itacaré. Foi a melhor decisão que tomei. Barra Grande foi o ponto alto da viagem.

Peguei um ônibus de Itacaré até Camamu, de onde fui de lancha rápida (25 min) até Barra Grande. Chegando lá, fui direto para a pousada Galeão Santanna, que havia me passado um preço de diária tão inacreditável (R$45,00) que eu levei o email como prova para o caso de virem com outra conversa. No caminho fui me deslumbrando com a paisagem verde do vilarejo, rodeado por uma grande área de mata atlântica. Muitas árvores nas ruas, praças, casas. Os bares, restaurantes e pousadas também cultivam muitas plantas, alguns até de maneira ornamental. A palavra certa para o vilarejo seria “bucólico”.

Bom, a pousada era excelente. Nova, confortável, com jardins e árvores, gazebo para leitura, uma sala de estar praiana. Incluso ainda um café da manhã digno de nota: cuzcuz de tapioca, bolinho de chuva de tapioca, farofa doce de coco ralado com inhame, pastelzinho de siri, bolos cremosos, ovos mexidos, bacon, salada de frutas, sucos regionais, etc. Comi pra caralho!!!

Em Barra Grande, a praia de “centro”, onde fica o cais (que na maioria das cidades praianas é suja e contaminada) é de águas verde-esmeralda e cristalinas. Andando por essa praia você chega à Ponta do Mutá, onde se aprecia o pôr-do-sol de dentro das águas mornas e tranqüilas. Todos os dias eu ia lá para ver o sol se pôr, pra depois ver surgir as primeiras estrelas e a lua, contra o céu ainda azul.

Fiz também o passeio das 4 ilhas. Se a pessoa não tiver muito tempo pra ficar em BG é melhor não fazer. São dois lugares para tomar banho, uma ilha só pra visita e outra para almoçar. No melhor lugar você fica pouco mais do que meia hora. Sei lá, achei dispensável.

Mas o melhor dia foi, sem dúvida, quando eu aluguei um quadriciclo e cobri 40 km de praias. Antes de qualquer coisa, aí vai uma informação importante: quadriciclo é perigoso pra caramba. Tem grande potência e as manobras não são tão fáceis como em uma moto; aprende fácil, mas tratá-lo como um brinquedo pode trazer sérias conseqüências. Com o desenrolar do relato vocês vão entender o porquê.

Praia do Cassange

A princípio, íamos apenas eu, a Ana e a Karina, que também estavam na pousada. Acabou que saímos em três quadriciclos: eu fui sozinho no meu, no outro foi um cara recém-chegado levando a Ana e no terceiro ia um guia levando a Karina. Não havia necessidade de guia, mas as meninas não haviam se dado muito bem com o quadriciclo e preferiram contratar um.

Eu saí mais cedo, porque queria fazer o mergulho nas piscinas naturais em Taipu de Fora; a melhor condição é na maré baixa, que tem hora para começar e terminar. Nas piscinas, me distanciei dos locais onde havia mais pessoas e fui presenteado com uma experiência ímpar: fui envolvido por um cardume enorme, peixe pra tudo quanto é lado, a perder de vista. Fiquei uns 10 minutos “viajando” ali, mergulhando no meio do cardume e vendo como ele se abria e se recompunha com tamanha rapidez e precisão. Depois me encontrei com o pessoal e seguimos para a próxima parada: Praia e Lagoa do Cassange. Ir com o guia foi essencial nessa parte, porque seguimos por uma trilha off-road pelo meio da mata atlântica, e não pela estrada principal, o que foi bem mais legal.

Piscinas de Taipu de Fora

Taipu de Fora

Separadas por uma faixa de terra de, no máximo, 150 metros, a Praia e a Lagoa do Cassange formam um conjunto paisagístico espetacular. No ponto mais alto dessa faixa de terra, toda ela cheia de enormes coqueiros, você olha para um lado e avista uma lagoa enorme formada pela água da chuva, daí você olha para o outro lado e vê a praia. Bom lugar para fazer um 360º com a filmadora. Só não foi perfeito porque o cara que dirigia o quadriciclo com a Ana bateu no meu, que estava parado, por andar muito colado e frear em cima. Mas isso foi apenas um pequeno susto, comparado ao que estava por vir.

Seguimos para a praia de Algodões, pela estrada de terra, e já no início o cara me ultrapassou acelerando bastante. Acabou que, em um “retão”, ele perdeu o controle e saiu pela margem da estrada, entrando no meio do mato (uns 0,5m de desnível) a uns 40 km/h. Literalmente voaram. Tivemos que levantar o quadriciclo para retirar a Ana debaixo. Daí o cara começou a sentir uma dor intensa na coluna. Deitamos ele na estrada. Por sorte havia médico e enfermeira de plantão na região, e uma ambulância também. Ele foi levado até Ilhéus para radiografia, mas não deu nada, ainda bem!!

Bom, situação resolvida, resolvi continuar a viagem até a última praia, a de Algodões. Lá, encontrei um maluco que havia saído 07h00 de Itacaré, caminhando, durante o dia, por 30 km de praias seqüenciais até chegar a Algodões, onde ele ia dormir, para no outro dia completar os 15 km que faltavam para chegar até Barra Grande. Pelo que eu conversei com ele, tem muita gente que faz isso.

Bom, é isso aí! Essa foi a minha viagem pelo sul da Bahia.

Esse relato também existe no seguinte endereço:
https://steemit.com/pt/@juniordionesio/relato-de-viagem-itacare-linda-praias-no-sul-da-bahia-brasil

UMA LONGA JORNADA

2012-03-30T15:07:00.001-03:00

Grosso modo, o futebol é um esporte onde 22 jogadores, espalhados por um campo de 80m x 100m, correm atrás de uma bola com o objetivo de lançá-la ao gol adversário. Fazem isso por 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos. Pergunta: como foi definido o tempo de 90 minutos para uma partida de futebol? Como foi determinado esse tempo limite, quando o desgaste começa a comprometer a qualidade do espetáculo?

Procurei na net e não achei nenhuma explicação, apenas a de que tal regra de tempo foi estabelecida em 1875, e que um jogador corre entre 9 e 11 quilômetros durante uma partida. Penso que, em 1875, não havia estatísticas ou cálculos a serem considerados para essa conta, o que me leva a crer que a decisão foi na base do “achômetro” ou algo parecido.

Bom, eu comecei com essa conversa para fazer uma analogia entre o futebol e a jornada de trabalho do capitalismo. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 destaca que “Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.” A questão é: o que seria uma limitação razoável das horas de trabalho? Que jornada é essa que proporcionaria suficiente repouso e lazer para termos qualidade de vida no século XXI? Que limite seria esse, quando o desgaste começa a comprometer a qualidade de vida?

Na Revolução Industrial, a submissão às extenuantes, degradantes e humilhantes condições de trabalho era sustentada pela fome, pela necessidade de bancar a própria sobrevivência, ou a de seus filhos, como foi o caso em Os Miseráveis. Nesses guetos pré-industriais, muitos morriam ou se prejudicavam ao extremo em jornadas laborais de dezesseis, quase sempre dezoito, horas de trabalho, em ambientes insalubres ao extremo e com alto índice de acidentes fatais, e a vida, por muito tempo, e de muitas pessoas, em essência tornou-se isso.

Então, seqüenciais manifestações de revolta, durante os séculos XIX e XX, quando muitos foram punidos com enforcamento ou prisão perpétua, forçaram a redução desse quadro às 44 horas semanais atuais (aproximadamente oito horas e trinta minutos por dia).

Mas ter havido redução significativa não indica que estejamos em um bom patamar. Mesmo porque, à jornada de trabalho, na vivência real da experiência, somam-se os tempos de locomoção (ida e volta) mais o horário de refeição. No mínimo, são mais três horas “amarrado” à empresa. Nas cidades grandes essa conta aumenta. Ou seja, quase metade de seu dia, onde oito horas você dorme (ou pelo menos deveria dormir), você passa a serviço da empresa. Outro parâmetro que impacta nessa conta é a qualidade do tempo passado nessas horas trabalhadas; ou seja, desafios constantes e inatingíveis, pressão intensa por produção, desrespeito aos limites e características pessoais, imposição de estruturas organizacionais engessadas, cobranças desmedidas quanto ao resultado dos trabalhos, assédio moral dos mais diversos tipos, tudo isso pode transformar a jornada de trabalho em um longo e extenuante calvário diário.

Com a redução da jornada, talvez tenhamos apenas saído de uma situação insuportável, sustentada por um sistema de trabalho cruel e desumano, para outra suportável, mas com sérias ressalvas, sendo estas cada vez mais notáveis. Saímos do desespero da fogueira para o desconforto do asfalto quente, do inaceitável para o ruim. Tenho dificuldades em me contentar com isso.

Nas quatro horas livres que temos por dia, precisamos estudar, praticar esportes, fazer compras no supermercado, preparar a comida, lavar a louça, cuidar da casa, dar atenção aos filhos, ir ao médico, fazer exames, e, se sobrar algum tempo, descansar. Às vezes, até se tem a impressão de que as jornadas se emendam, dependendo do horário que se chega em casa, quando o intervalo entre elas não é preenchido pelo descanso necessário.

Muitas pessoas saem de casa com o dia ainda escuro e só retornam com o dia já escuro. Pais pouco tempo têm para seus filhos, casais pouco tempo têm para conversar e conviver. Isso sem falar no fenômeno da compensação da ausência, quando pais tentam, através de presentes e mimos, diminuir as conseqüências de sua ausência no dia-a-dia dos filhos, sem entender que o convívio familiar é fundamental para a criação de valores e formação da personalidade. Há também os filhos que entendem a ausência dos pais como rejeição, o que pode criar um terreno propício para o desenvolvimento de uma personalidade com sérios problemas de relacionamentos. Uma pesquisa realizada na Inglaterra revela que, para tentar compensar sua ausência, muitos pais chegam a gastar, por ano, o equivalente a cerca de R$ 5,6 mil. A mesma pesquisa diz que longas jornadas de trabalho são o principal motivo dado para a falta de tempo para a família.

Fazer vista grossa para os erros do filho, realizar todos as suas vontades, nunca dizer “não” para os seus desejos, são comportamentos dos pais que estão criando toda uma geração de “reizinhos” e “príncipes”, cuja noção de coletividade e convívio social está sendo distorcida por uma postura ególatra alimentada justamente por essa omissão dos pais. Quem já não viu uma charge que mostra, antigamente, a professora e os pais questionando o filho sobre a nota baixa e, hoje em dia, o filho e os pais questionando a professora pela nota baixa? E quando essas crianças se tornarem parte da população produtiva do país, quando forem elas a tomarem as decisões e escolhas que darão um rumo ao país, e então, como será?

Além disso, os números envolvendo afastamentos no trabalho relacionados a stress e depressão vêm aumentando significativamente. Em uma recente pesquisa, mais da metade dos entrevistados declararam não estarem satisfeitos com o seu trabalho. Isso sem falar naqueles que estão sempre no limite, mas que sequer cogitam em reconhecer o fato; ninguém os avisou que era permitido ficar descontente, que podiam reclamar, que há, sim, um limite para sua disponibilidade e disposição em atender as demandas dessa modernidade acelerada. Mas a obrigação de sempre satisfazer as expectativas da sociedade atropela o homem moderno. Adaptamo-nos fielmente a esse modelo de trabalho e aceitamos prontamente suas condições. Tenho pra mim que adaptar-se a algo que não está bom é diminuir drasticamente as chances de que algum dia aquilo mude.

Bom, fica aqui a minha bandeira, ou melhor, finco aqui a minha bandeira: Trinta horas semanais. Seis horas por dia.

Carnavais de ontem e de hoje

2012-02-24T09:59:00.000-02:00

Bom, então acabou o carnaval! Acabou o squindolêlê, o ziriguidum e o telecoteco! Fico triste pelo feriado, não pela festa. Desde que me casei, a festa do carnaval (pra mim sinônimo de azaração) perdeu o sentido. Nunca curti dançar ou sambar, quer dizer, fazia isso apenas como uma dança do acasalamento, como um método de aproximação do alvo. Periscópio levantado (duplo sentido), eu observava secretamente a “vítima” enquanto me aproximava lentamente, submerso e escondido pelos mares turbulentos da multidão. Quando ela se dava conta do que estava acontecendo, já era tarde demais . . . . que dizer, só não era tarde demais pra um NÃO caprichado, bem na minha cara. Na verdade, isso acontecia com maior freqüência do que eu, em minha ingenuidade otimista, esperava. Mas, mesmo assim, entre mortos e feridos, entre poucas conquistas e muitos “tocos”, no final acabava valendo à pena. Um único sucesso compensava as derrotas. Era essa a crença que me fazia seguir em frente. Eu era um guerreiro!!

Bom, como eu disse, a “festa” do carnaval perdeu o sentido. Mas o feriado não! Oportunidade, cantada em verso e prosa, para descansar; se possível, uma overdose de descanso. Nesse ano, ainda dei uma esticada até Ubatuba, em um famoso “bate e volta”, e por lá “vagabundeei” por um dia inteiro, acompanhado pela única pessoa capaz de acabar com qualquer arrependimento meu por não mais participar da festa: minha esposa. Com ela, a cada ano, eu curto o melhor dos carnavais, seja em casa, na praia ou no baile (onde eu não sou um guerreiro, mas apenas um homem que amadurece seu amor ao lado de sua mulher).

Matrix: Bem-vindo ao deserto do real.

2012-02-17T11:08:00.002-02:00

Estou terminando de ler esse livro, pela segunda vez. Porquê? Bom, o livro é bastante rico em informações e complexo em suas lucubrações. São 22 ensaios filosóficos, escritos por acadêmicos de todo o mundo, sobre as questões filosóficas levantadas pelo filme Matrix (o primeiro, e que deveria ter sido o único). É interessante reler porque há muito para se absorver.

A linguagem, apesar de não ser inteiramente acadêmica, é filosófica, o que implica sequências longas de raciocínio cujo entendimento exige concentração e paciência. Mas vale muito a pena se entregar a esse exercício, é como se você desse uma revolvida na sua mente, misturando o que está no fundo com o que está na superfície. Metafísica, ética, estética, religião, filosofia da mente, múltiplas aparências da realidade, tudo isso é analisado pelos filósofos tendo como pano de fundo e referência a história de Neo e sua turma. Como eu já disse, o processo de raciocínio na filosofia vai fundo e por caminhos muitas vezes tortuosos; não ficar preso à sua própria maneira de raciocinar é uma das coisas que se percebe ser importante para facilitar o acesso a um entendimento mais aprofundado do livro.

O livro faz uma viagem pela história do pensamento filosófico humano, desde Platão e Sócrates, passando por Descartes e Kant, resvalando levemente em Karl Marx, Dostoievski e Sartre, até chegar a alguns filósofos modernos, estabelecendo relações entre esses pensamentos e as questões levantadas pelo filme. Curiosamente, entre os modernos, há uma filósofa feminista que desce a lenha no filme, considerado por ela extremamente machista. Segundo ela, Morpheus é o típico líder patriarcal, Neo é o Escolhido, o fodão, o herói salvador, enquanto Trinity é a “gatinha” hacker, sempre à disposição para ajudar a “causa”, mas de maneira subserviente, secundária e apenas complementar. Nem o Oráculo escapa: para a filósofa ele é “uma negra com o discernimento e sabedoria de uma sábia tribal”.

As citações religiosas do filme também são diversas, principalmente com referência ao Cristianismo e ao Budismo. Temas como messianismo, sacrifício para o bem coletivo, a ilusão da realidade, a realidade moldada pela mente, o despertar da ilusão como fonte de libertação, o desejo e o apego como armadilhas para a mente. Isso sem falar na ressurreição de Neo, a traição de Cypher, a cidade de Zion (um nome poético e religioso de Jerusalém, no antigo testamento), a busca pelo reencarnado (budismo) e muito mais.

O livro não traz nenhuma proposta quanto à busca pela existência ou compreensão de uma realidade mais “pura”, “original”, “aquela que existiria se tirássemos todas as camadas de ilusão".São as várias maneiras de se pensar e absorver a realidade que dominam os ensaios.

Muito é falado também sobre a sedução que uma realidade virtual positivamente elaborada, criada para satisfazer uma vida hedonista, teria sobre a realidade propriamente dita, em uma possível escolha sobre em qual das duas você gostaria de viver. Cypher, por exemplo, depois de nove anos pastando no mundo real, decidiu se refugiar em uma vida feliz e prazerosa dentro da Matriz. Para isso precisava matar e mesmo assim ele continuou disposto. Alguns ensaios apostam que, se fosse uma escolha que não envolvesse um assassinato, muitos escolheriam o mundo virtual a uma vida sem atrativos. É claro que não dá para prever se e quando seríamos capazes de produzir máquinas senscientes, e se e quando essas máquinas senscientes alcançariam a tecnologia necessária para induzir a mente humana a tão real percepção do mundo mesmo estando dentro de uma ilusão.

P.S – O último ensaio é um saco. Linguagem e raciocínio alienígenas. Foram pingos de compreensão em um oceano onde eu só boiava. Escrito para acadêmicos.