Bolivia Trips Blog

Hoy 14 de octubre se celebra la 1ra Feria Virtual de emprendimientos turísticos comunitarios del Lago Titicaca

2010-10-14T06:27:00.004-04:00

Desde Munay Taquile y HUELLAS, queremos invitarle cordialmente a participar de la 1ª Feria Virtual de emprendimientos turísticos comunitarios del Lago Titicaca. Esta primera versión surge en respuesta a una necesidad, reducir el coste de reunir en una feria presencial a los representantes comerciales de los emprendimientos turísticos comunitarios sin impactar negativamente en la imagen de sus marcas.

Nuestra feria virtual tiene por objetivos:

Generar un sistema de comunicación y comercio en tiempo real.

Abrir un espacio de reunión para las comunidades y el mercado de turismo.

Sentar precedente en innovación.

Incluir a los emprendimientos comunitarios en el mercado de Internet.

Viabilizar la realización de la feria gracias a la reducción de costos (tanto para
expositores como para visitantes).

Estamos seguros de que ésta y otras versiones, permitirán construir a los viajeros e intermediarios sus propios circuitos por las islas y/o las riberas del lago binacional, estimulándolos a visitar destinos operados directamente por comunidades y/o empresas comunitarias; esto mediante nuestra plataforma web y un sistema monitoreado por un equipo multidisciplinario que permitirá ampliar y optimizar sus funciones y alcances en próximas versiones.

Claro que todo lo anterior sólo será posible de contar con viajeros, tour operadores y agentes de viajes visitando e interactuando en http://feriatiticaca.planetahuellas.org este 14 y 15 de octubre. Hecha entonces la invitación, amigos/as.

La 1ª Feria Virtual de emprendimientos turísticos comunitarios del lago Titicaca se hizo posible gracias a la iniciativa de HUELLAS y Munay Taquile y al apoyo financiero de Axis Danida/Dinamarca.

Robo de celulares, telefónicas de brazos cruzados

2010-08-30T16:59:00.006-04:00

He me aquí descargando mi frustración y desconsuelo, como es de público conocimiento la semana pasada fui víctima de un robo, pues si! me robaron la flor más querida mi celuuuuuuuuu buaaaa.

Aaaay!!! celu como te extraño, era un miercoles justo iba de regreso a casa estimo debio ser tipo 8:30 pm. me encontraba sentada en el minibus como sieeeeeeeeempre y lo confieso twiteando claro eso me distrajo y no me di cuenta que el ladrón merodeaba por el lugar, resulta que el vocero del minibus dejo la puerta abierta mientras esperaba que la gente ocupe los asientos en un momento no sé como, nosé de donde aparecio un sujeto de remera blanca y gorra robusto, fue en un segundo que subió violentamente al minibus empujo al vocero y me quito el celular sin darme tiempo ni a reaccionar, bueno el daño estaba hecho y el susto fue tal que hasta ahora no me recupero.

En fin el punto es que con la esperanza de recuperar mi celular o mínimamente inutilizar mi equipo con toda la información privada me dirigi a Entel y después de dar todos mis datos, llenar formularios etc, etc... el ejecutivo de atención al cliente me dijo que se procedería a bloquear mi telefono más NO incautar el mismo si alguien queria habilitarlo porque aún no hay ley que lo disponga y yo me pregunto entonces de que sirvio todo el show de registrar nuestros celulares ????? se supone que era justamente para evitar los robos. De que sirve solo bloquearlos si existen diferentes lugares de servicio técnico donde ofrecen servicios de desbloqueos por Bs 30.

Y la pregunta del millón para que coooooorno sirve el número de denuncia ?????? lo guardo de recuerdo para no olvidar que las empresas telefónicas no hacen nada por los usuarios víctimas de la delincuencia ???

Que alguien me explique!!

Día 2: De turismo en Toro Toro (probando no estar gordo)

2010-08-15T17:09:00.005-04:00

Llegó la mañana del viernes 11 de junio, en lo personal el día más esperado del viaje a Toro Toro ya que tocaba visitar Umajalanta. Según nos recomendaron los coordinadores del viaje despertamos en la habitación a las 08:00, desayunamos a las 08:30 y salimos casi a las 09:00.

El bus tardó como 20 min. en transportarnos hasta el punto en que uno debe proceder caminando para llegar al Campamento y Puesto de Control de Umajalanta, sitio administrado por el personal del Parque Nacional Toro Toro. Antes de iniciar la caminata hicimos una dinámica de presentación dirigida por Sergio, Claudio y Arturito, los guías locales que nuevamente nos acompañaron. Nos dividimos en dos grupos y recibimos reiterativamente la recomendación de nos separarnos del grupo que nos haya tocado; sin exagerar dentro de la gruta uno puede perderse y sufrir un accidente fácilmente. Tocaba caminar 2 km antes de llegar al campamento.

Una vez en el Campamento, Claudio, el guía de nuestro grupo nos avisó que dentro de la caverna veríamos estalactitas, ilactitas y estalagmitas en un húmedo recorrido de poco más de 2 hrs. caminando y al arrastre. También nos contó el significado de la toponimia "Umajalanta" que viene en el aymara de la región significa "agua que se esconde"; nos avisó también de la existencia de un recorrido más largo con una duración de alrededor de siete horas orientado a investigadores científicos. Antes de continuar, Claudio pidió el ingreso a la oficina de quienes iban a dejar algunas de sus pertenencias para no dificultar su avance dentro de la caverna, y a quienes deseaban utilizar cascos para allí dentro solicitarlos; yo ingresé. Mientras algunos de nosotros hicimos tal, nuestros guías se registraban llenando un formulario entregado por el encargado del campamento.

Además de a Claudio, los coordinadores delegaron a Erick, uno de los integrantes del grupo, el controlar que nadie termine perdiéndose. Esperamos casi 15 minutos para dar un margen de tiempo que nos separase del primer grupo de los dos conformados. Pasado ese tiempo comenzamos a descender, durante pocos minuto nos rodeo la vegetación y el ocre de las piedras y la tierra. Poco a poco en nuestro descenso dejó de alumbrarnos la luz del sol.

Con sinceridad tuve algo de miedo, pero mi curiosidad y la agradable compañía de los integrantes del grupo hizo que me olvidase de tal. Así inicialmente fuimos descendiendo y ascendiendo a ratos sosteniéndonos a cuerdas en un laberinto conformado por peñascos, espacios bajitos y resbalosos, pero yo llevaba casco a diferencia de los otros. En el ingreso la mayoría de las estalactitas habían sido cortadas y extraídas, según lo dicho por Claudio debido a que en la decada pasada no había el control que existe ahora en el parque. En el recorrido terminé conociendo a una tuitera, lástima que Valeria no me haya querido dar su usario twitter.

Una a una pasamos la "Sala del Sauce Llorón", la "Sala de conciertos", el "árbol de navidad", "La virgen y el niño", la "estalactita negra", ilactitas y estalagmitas, "la playa" de arena, y una laguna subterránea con peces ciegos. Habían espacio tan pero tan angostos que en serio allí probé aún no estar gordo.

Al salir nos dimos cuenta de que habían pasado casi tres horas, nos mojamos en el campamento las cabezas ya que el sol estaba muy fuerte. Eran las 13:00 y volvimos nuevamente al bus caminando cosa de 2 km., en medio del camino encontré un par de mingitorios cuyo uso tenía el precio de Bs. 1 y era administrado por una de las dos o tres familias que se ubicaban a la altura del trayecto empedrado.

Partimos rumbo al establecimiento de hospedaje y allí ni bien ingresamos nos invitaron a acomodarnos para almorzar. Tocaba picante de pollo, luego para hacer digestión ascendimos a "Siete Vueltas", lugar del que extrajeron los cortes de piedras para el mueso "Pachamama Wasi" como indiqué en "Día 1: De turismo en Toro Toro (dejando huellas para luchar contra el olvido)". A las 14: 30 iniciamos un ascenso de 5 km. bastante escarpado para encontrar restos fósiles de conchas y caracolas. El regreso todavía más complejo en el que comprendí porque llamaban "Siete vueltas" a la elevación, para regresar uno tenía que ir en zig zag descendiendo por un camino cubierto por vegetación que a ratos hacía pensar que ya tenía años de no ser utilizado. Mientras descendía por intermedio de mi reproductor de música disfruté una y otra vez del álbum en vivo "15 años" de Juan Carlos Baglietto. La noche iba llegando pero antes de su llegada yo ya me encontraba en el establecimiento de hospedaje a eso de las 18:30, pero debido a mi hambre y a no tener la llave de la habitación fui a una de las pocas tiendas en al que vendían pan y ofertaban cena y cerveza. Entré y me ofrecieron solo arroz a la valenciana y cerveza Taquiña (la única cerveza que se puede encontrar en Toro Toro). Comí y bebí y al salir terminé pagando Bs. 10 por el plato o $us 1,5 y Bs. 10 o $us 1,5 por la cerveza. Al retornar me encontré con que la mesa para la cena ya estaba lista y algunos de los compañero de viaje ya estaban cenando, el plato era pollo al horno, no puede acabar, pero vaya que lo disfruté. Ya eran las 20:00 y todavía no habían llegado todos los compañeros de viaje, pero para las 20:30 ya estaba todos, incluyendo a Herbert que era quién tenía la llave de la habitación.

Fuimos afortunados en hacer tal recorrido que por razones obvias nos dijo el guía esta restringido realizarlo para los nacionales, ya que más del 90% del destrozo del patrimonio lo habían realizado los mismos.

En el establecimiento de hospedaje tocaba la hora de dormir, yo lo hice por unas horas, entre bebida, charlas y música terminé madrugando muy bien acompañado. Tocaba en la mañana del día 3 el visitar "El Vergel".

Día 1: De turismo en Toro Toro (dejando huellas para luchar contra el olvido)

2010-08-10T19:03:00.007-04:00

Los amigos de Vértigo & Aventura llevaban semanas sugiriéndome tomar el paquete turístico que estaban estructurando, ¿el destino? Toro Toro. Yo andaba preocupado porque eran tiempos en que las clases en la universidad, mi negocio de libros y el proyecto Narrativa en menos de 140 caracteres dificultaban decidir en positivo. Pero sin más, a un día de la fecha programada para el viaje, me sumé y pagué a los organizadores un monto que me parece ridículo para semejante experiencia, Bs. 360, poco más de $us 50.

Así, el miércoles 9 de junio del año 2010 a las 22:00. Partimos de la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz con rumbo a Cochabamba inicialmente, lo hicimos en un bus cama de tres filas de la linea "San Francisco", bastante cómodo, pero con un chófer inepto que por poco deja a uno de los coordinadores del viaje sin mano al recibir el impacto de la puerta hermética cerrándose sobre la misma. Un chófer que no le facilitó inmediatamente un botiquín al afectado y que ni siquiera se disculpó por el hecho. Para colmo, luego no quiso parar a solicitud y puso a correr al vehículo presionando el acelerador como loco. ¿Así como tomar los servicios de la línea "San Francisco" nuevamente? Menos mal que notificaron el hecho a la policía en Cochabamba. Si hubo sanción quién sabe...

Llegamos a Cochabamba a las 05:00 del jueves 10 de junio. Allí el desayuno corría por cuenta de cada uno, pero los coordinadores sugirieron que tomemos el siguiente bus y que parásemos en Cliza para desayunar. Sugerencia totalmente acertada y aceptada por consenso. Es así que a las 05:30 partimos, esta vez rumbo a Toro Toro, pero como fue acordado nos detuvimos en Cliza a eso de las 07:15.

En Cliza paramos por casi 45 min. Allí en uno de los puestos del mercado ofrecían entre otros platos Chanka de Pollo al precio de Bs. 10. Opción por la que aposté y no me equivoqué, un rico plato compuesto por fideos, papa, chuño, trocitos de cola de cebolla 1/4 de pollo, ensalada de cebolla de tomate y caldo. Cosa deliciosa. Una vez terminado el desayuno que parecía almuerzo, junto a mi amigo Herbert Alarcón nos pusimos a buscar agua embotellada, ya que al bajar del bus nos recomendaron hacer tal adquisición. Buscamos dentro el mercado, a sus afueras, y fue en una tienda sitada en las afueras del mercado de Cliza donde además de los 2 litros de agua embotella encontré un vino "Toro Viejo" Bonarda y Syrah en botella de un litro por tan solo Bs. 20, $us 3, no pude vencer a la tentación.

Ya eran las 08:00 y el grupo esperaba dentro del bus solo a Herbert y a mi, cosa de la que nos dimos cuenta por la llamada de los coordinadores al celular de mi amigo, así que corrimos y ni bien ingresamos al bus nos acomodamos para reemprender el viaje a Toro Toro. El tiempo pasó volando entre escuchar música chicha y cumbia y fue así que a eso de las 11:45 ya ingresábamos a Toro Toro,; habíamos dejado atrás Cochabamba para ahora estar al Norte del departamento de Potosí.

El establecimiento de hospedaje en el que nos acomodaron fue el Hotel "Los Chocos". Aunque más que hotel entraba en la categoría de alojamiento, un ambiente cómodo pero en el que las sábanas no la cambiaban todos los días y en que los baños eran compartidos y algo descuidados y en las duchas solo había agua fría. Allí nos pidieron que identifiquemos a las personas con las que compartiríamos cuarto. Allí Erick, Jesús, Herbert y yo decidimos compartir la misma habitación, ya que entre las pocas desocupadas restaba una habitación con cuatro camas libres.

Ni bien nos acomodamos llamaron para el almuerzo, el menú, escabache de patitas de cerdo. Un menú no muy agradable para mi, pero el cansancio por el viaje y el hambre vencieron, me comí 2/3 del plato.

Nos dieron como una hora para hacer digestión y así recorrimos el pueblo para conocer mejor el lugar, pasamos por la plaza de la población, vimos la iglesia colonial y su campanario contemporáneo, pero lo más fascinante fue cuando encontramos algo parecido a Calle Melancolía; la Calle del Olvido.

Ya eran las 14:30 y a esa hora debíamos ir a registrarnos en la oficina de turismo del municipio de Toro Toro y realizar nuestra primera visita. Una vez dentro de la oficina llenamos a mano y tinta uno por uno el formulario de registro. Allí los coordinadores adquirieron los boletos de entrada para visitar los diferentes atractivos turísticos de Toro Toro y contrataron a los guías locales. No sé exactamente cuanto pagaron los coordinadores por esto, pero según la oficina, el boleto para visitar los atractivos del parque Toro Toro tenía un precio de Bs. 20 o $us 3 para nacionales, y de Bs. 30 o $us 5 para extranjeros, además había que pagar por el servicio de guiaje por ruta o circuito, el monto cobrado: Bs. 80 o $us 12 para nacionales y Bs. 100 o $us 15 para extranjeros (de una hasta seis personas). Lastimosamente no tenían folletería con información turística y los posters elaborados por el municipio se vendían a Bs. 10 cada uno.

En el grupo que me tocó estar, si bien no me equivoco compuesto por 15 personas, tuvimos por guía a Sergio, él después de darnos algunas recomendaciones para no atentar contra el patrimonio nos llevó a una pendiente cercana a la población. Cruzando el río llegamos al cerro Wayllas, donde Sergio nos explicó el significado del nombre de la población, Toro Toro, que traducido del idioma quechua significaría "barro barro". Además en Wayllas, Sergio nos mostró huellas cretácicas en bajo y alto relieve de dinosaurios y nos explicó el procedimiento de como fueron dejadas a su paso por Toro Toro y como se fosilizaron. Las huellas que vimos pertenecían a las especies siguientes: Diplodocus, brontosaurio, carnotaurus, pterosaurio, velociraptor, anquilosaurio. Finalmente sergio compartió información sobre el número de guías locales y quienes y cada cuanto los capacitan.

Después de nuestra visita a Wayllas que duró casi hasta las 17:30, regresamos a la población, allí era optativo el visitar el museo privado Pachamama Wasi perteneciente a un abogado de la población, yo junto a otras personas del grupo optamos por hacerlo previo pago de Bs. 10, sin embargo luego me arrepentí. El lugar está compuesto arquitectónicamente por cortes de piedra realizados en "Siete Vueltas" y las cuevas de estalactitas y estalagmitas de la población. En Pachamama Wasi, habían fósiles de conchas marinas, de caracolas, de algas; meteoritos, herramientas líticas y figuras de dinosaurios formadas naturalmente o talladas y pintadas en piedra. Las piezas del museo fueron adquiridas en tiempos en que todavía no existían guardaparques ni legislación referente al espacio que hoy es área protegida, lástima, sigue funcionando y sin guías que puedan acompañarte para comprender el valor de las piezas del museo. Personalmente creo que lo único rescatable fue el enterarme que a la fecha un joven ha tomado parte del espacio en alquiler y utiliza el ambiente por el que se ingresa al museo como un café bar, tratando con sus limitados conocimientos de atender bien a la clientela y hacer de guía.

Inmediatamente pasamos por el Centro de Desarrollo de la Mujer Toro Toro, ambiente conformado por salas temáticas fruto del trabajo de la población y el financiamiento de AECID (cooperación española), lugar en el que uno de los espacios estaba habilitado para la exposición y venta de artesanías. Allí nos probamos de todo y fue una de las pocas veces en que encontré etiquetados las creaciones de cada una de las tejedoras, en las etiquetas decía "Tejidos Milenarios" y cada una de ellas estaba llenada en los espacios como "Nombre", para saber el nombre la persona que elaboró la prenda de vestir y "Precio", un precio justo. Lugar mágico en que la "tía" que atendía el lugar nos trató muy bien y permitió que nos probásemos a diestra y siniestra las hermosas prendas tejidas. Allí yo me compré por Bs. 50 o $us 7 un "Chumpi" que es una especie de faja que es utilizado de manera similar al cinturón por personas del sexo masculino allá en el norte de Potosí. La leyenda del chumpi hermosa: "TORO TORO dENOSARIO".

Se nos fue muy rápido el día, ya estaba anocheciendo y aproveché para tomar una ducha. Luego junto a Herbert, Jesús, Erick y varios amigos compartimos la botella de vino y nos pusimos a contar/escuchar cuentos de terror en la habitación en la que me establecí. Uno de los momentos que más apreció fue cuando les leí parte del poemario "Cuaderno de Sombras" de Julio Barriga. Ya sin vino tocaba dormir. Al día siguiente nos esperaba tal vez el sitio más fantástico para la práctica de turismo en Toro Toro, Umajalanta.

Día 2: De viaje en Cochabamba (allá donde lo que puedes hacer después de comer es comer)

2010-06-07T20:35:00.006-04:00

Día 1: De viaje en Cochabamba

Llegó la mañana del 31 de enero, para ser más precisos las 09:30 de la mañana. No tenía intención de levantarme pero al final lo hice, no hubo de otra. Eliana, Esteban y Jhenny esperaban para que vayamos a desayunar, Patricia Cabero ya se había ido.

Una vez tomada una ducha nos pusimos a ver tele y a navegar junto a Hugo y Gualberto, debido a ello no llegaba la hora para que salgamos a desayunar. Finalmente yo me quedé en el hostal mientras los dos salieron, ese momento aproveché para grabar la mayor parte del vídeo que facilité en el post anterior de la habitación que nos facilitaron en el Hostal Colonal. Una hora después a eso de las 11:00 regresaron las amigas y los amigos a excepción de Hugo, y ni bien llegaron propusieron ir en búsqueda de chicharrón para almorzar.

Decidimos ir para Sacaba a eso de las 12:00. Detuvimos a un taxi para tomar sus servicios, no recuerdo bien cuanto nos cobró el taxista por la carrera, creo que fue cosa de Bs. 30. Ya en Sacaba (como todo boliviano de buen diente) decidimos comer en la chicharroneria que estuviese más llena y tal fue"Chicharrones Originales", el de las chicharronerias se encontraban vacías, muuuuy vacías.

"Chicharrones Originales" es textualmente uno de esos lugares en que uno hace fila para hacer fila. ¿No me crees? Entonces dale una mirada al vídeo en el que claramente veras la cantidad de filas que necesariamente uno debía realizar. Una para comprar ficha, otra para recoger el plato de chicharron, una más para recoger los refrescos y finalmente otra para agarrar una mesa libre (aunque en este caso uno más que hacer fila, debía ser muy rápido para sentarse en la silla de una mesa recién abandonada). ¿Lo bueno? Los platos riquísimos, más aún si se acompañan con chicha, cerveza o soda. Cada plato a un precio de Bs. 40, plato que por su abundancia puede ser consumido entre dos personas.

Mientras comíamos aparecio nuestra esperada amiga Patricia Vargas, con su compañía la tarde de conversación y comilona se hizo todavía más agradable. Una vez satisfechos abandonamos el lugar, Patricia nos facilitó al igual que en el día anterior su coche para llevarnos hasta el hostal. Una vez dentro, Eliana y Esteban notaron que el reloj estaba en su contra puesto que durante la mañana Eliana, Hugo, Jhenny y Esteban además de ir a desayunar fueron a adquirir su boleto para retornar vía tierra a La Paz. Eran las 15:00 y debían estar en la terminal a eso de las 16:00. Patricia al enterarse de ello amablemente nos dejó en el hostal, ya eran eso de las 15:20; en el camino nos comentó que dicho hostal (Hostal Colonial) era "Gay Friendly", al enterarme de ello no pude evitar el que pasara por mi cabeza la imagen del espejo de marco rosado en nuestra habitación; aún así no puedo afirmar que Hostal Colonal sea "Gay Friendly" puesto que no pregunté en recepción.

Ni bien llegamos Eliana, Jhenny y Esteban sacaron sus maletas y mochilas de recepción. Gualberto y yo preguntamos si podrían retener las nuestras hasta la noche. el recepcionista amablemente nos respondió con un "si". Por haber pernoctado una noche pagamos el precio de Bs. 40 y salimos todos del lugar, quedamos en acompañar a nuestros amigos hasta la terminal de la ciudad de Cochabamba.

Llegamos a las terminal como a las 15:45. Allí nuestros amigos encontraron a Hugo, Gualberto y yo nos despedimos de nuestros amigos y les deseamos buen retorno. Ni bien hubieron cruzado la puerta por la que saldría su bus nosotros salimos de la Terminal. No sabíamos que hacer, así que optamos por ingresar a un café internet y preguntar mediante twitter a nuestros amigos cochabambinos si alguno tenía tiempo para ir a pasear con nosotros, Nely respondió encantada y quedamos en vernos por Correos de Bolivia a eso de las 17:00.

Pagamos nuestro consumo de Internet y optamos por ir caminando, mientras avanzábamos vimos como la gente consumía y vendía comida en la calle, vi fideucho (plato típico cochabambino), sin embargo no pudimos detenernos a degustar puesto que estábamos apurados y además Gualberto desconfiaba de comer en la calle. Continuamos caminando por la Av. Ayacucho hasta llegar casi a la esquina de la Av. Heroinas. Allí Nely nos esperaba, ni bien nllegamos la notamos algo impaciente ¿la razón?, llegamos con quince minutos de retraso, motivo por el cual de seguro unos minutos antes insistía haciendo sonar mi celular.

Ni bien nos encontramos optamos por seguir caminando y pasear, previamente yo me puse a ver libros en lugar en que nos encontramos, pero no hallé alguno de mi interés. En nuestro recorrido, pasamos por el Convento de Santa Teresa, paseamos por su plazuela e incluso volví a toparme con Marka, el boliche en que terminé durante la madrugada de este día. Seguimos caminando, hasta que de repente sentí esa sensación de saber donde estás, esto pues identifiqué a la calle Lanza. Exactamente hace un año, el 31 y 31 de enero del año 2009 estuve hospedado en el Apart Hotel Violetta's, establecimiento de hospedaje en el que nos trataron de las mil maravillas, un servicio impecable aquel entonces, mismo que se encontraba justo sobre esta calle, la calle Lanza. Pero volviendo al paseo, en ese momento se me ocurrió hacerle una apuesta a Nely y le dije "a que si seguimos avanzando nos encontramos con el Apart Hotel Violetta's", Nely estaba muy segura de que por allí no había nongún hotel por lo cual aceptó mi apuesta; en caso de ganar yo ella me debería un RedBull, y en caso de que ganase ella, tenía vía libre para pedir. Y bueno pues, gané.

Dejando atrás a las calles Lanza y Paccieri ni bien encontramos una tienda ella cumplió su palabra y me compró el RedBull que me debía. Lo abrí, y lo bebí mientras seguimos avanzando con rumbo al Cine Center. Una vez allí ingresamos a la oficina de juegos electrónicos, quisimos jugar Dance Dance Revolution para recordar viejos tiempos, pero los adolescentes se encontraban haciendo fila, así que optamos por probar con una máquina en la que uno agarraba un mazo para darle a los muñequito que aparecían, un juego lo más parecido al de darle a los topos con el mazo. Nos divertimos de lo lindo, pero luego salimos, y recorrimos un poco más el ambiente del cine.

Poco después salimos y subimos a la pasarela (especie de tunel) que une a la avenida Del Ejercito con la avenida Uyuni. Allí encontré varios toma corrientes, lástima que solo me causaron falsas expectativas, la batería de mi cámara estaba descargada y pensaba cargarla en el lugar al menos por unos minutos y probé y probé, pero nada. Gualberto y Nely me veían y reían ante mi actitud. Así finalmente atravesamos el tunel-pasarela y terminamos sobre la Av. Uyuni.

Una vez allí paseamos por el bulevar que conecta con la rotonda de la Recoleta. A unos pasos de allí la gente consumía api y helados, para ser precisos sobre la Avenida Aniceto Padilla. Gualberto y Nely con el antojo me llevaron a ingresar, allí me moví de mesa en mesa en búsqueda de un tomacorrientes y pedí un helado de un sabor raro, inicialmente sabía a tornillo oxidado pero al final sabía muy rico, lástima no recuerde el nombre del sabor,; acompañé con pasteles de queso. Una vez en el snack, hice cargar la batería de la cámara, de repente Marcelo llamó a mi celular y quedamos de vernos por la ciclovía, lugar en el que según me dijo estaban festejando el cumpleaños de sus suegro.

Quisimos ir a pie pero no ubicábamos el lugar, entonces decidimos junto a Nely y Gualberto tomar un taxi, por la carrera el taxista nos cobró cosa de Bs. 12. Lástima que ni bien llegamos ambos tuvieron que despedirse, para Nelly ya era tarde y Gualberto estaba sobre la hora para irse en el bus que lo llevaría de regreso a Santa Cruz, eran las 19:20 y él debía estar en la terminal como a las 19:30. Una vez encontramos a Marcelo le saludaron y se despidieron, nosotros ingresamos a la casa de su suegro.

Una vez allí con Marcelo, evidencié la realidad de una frase que escuche el día anterior "lo que puedes hacer en Cochabamba después de comer es comer". ¿La prueba? Ni bien ingresé me esperaba un picante de lengua con chicha, y no exagere respecto a lo de la frase, puesto que además me ofrecieron otro tipo de plato más o aumento, a lo que yo respondí con un "muchas gracias pero en serio ya estoy lleno". Marcelo me presentó a su esposa, a sus hijo y a sus suegros. Cantamos con la llegada de su hijo y sus amigos, reí mucho, bebí algo y tuve el privilegio de ver las fotos de su suegro, instructor en el CITE: Centro de Instrucción de Tropas Especiales de Paracaidistas.

El tiempo pasó y llegaron las 22:20 por lo que me despedí agradeciendo la hospitalidad de Marcelo, de Giovanna y sus padres. Era tiempo de ir a el hostal para recoger mi mochila e ir a la terminal, tenía en mano mi boleto para partir con rumbo a La Paz a las 23:00. Ya en la mañana mis amigos habían comprado mi pasaje junto a los suyos. Embarque en el radiotaxi que pidió Marcelo, seguí el orden de lo indicado y me encontré en la terminal. Una vez allí el cansancio me invadió, por lo que lusionado atravesé la puerta correspondiente para acomodarme en el bus de Trans Copacabana, pero lastimosamente mi bus llegó como a las 00:00 del día siguiente. Esperé hora y treinta minutos, estaba muy molesto, pero eso no impidió que mi cabeza decaiga mientras esperaba sentado en la calzada del estacionamiento. Agredimos con palabras al chofer del bus ni bien llegó, ya ni recuerdo cual fue la excusa, pero finalmente una vez en mi asiento dormí como un tronco. Nuevamente mi adorada La Paz me esperaba.

Día 1: De viaje en Cochabamba (BarCamp Cochabamba fue la excusa)

2010-06-04T15:21:00.007-04:00

Día 2: De viaje en Cochabamba

Habíamos quedado junto a Eliana, Esteban, Hugo, Patty y Jhenny viajar juntos el 29 de enero a Cochabamba vía tierra. Para ello habíamos quedado en una hora para vernos en la terminal de la ciudad de La Paz, incluso delegamos a una persona para que se ocupe de la compra de pasajes una hora antes. Pero se nos olvidó un detalle, días anteriores suspendieron la licencia de la flota Cosmos de Cochabamba debido a la serie de accidentes carreteros que en ese mes se produjeron. En resumen, todas los flotas que en ese momento prestaban el servicio de transporte en el trayecto La Paz-Cochabamba estaban llenas y solo tres de nuestros amigos pudieron adquirir asientos en una de las flotas.

Al existir tal situación y habiendo llegado yo con media hora de retraso en lo acordado, hubo que darle solución inmediata al problema; es así que preguntamos cabina por cabina si tenían asientos libres en los buses. La respuesta a la que por poco nos resigamos fue un rotundo NO, eso, hasta que uno de los vendedores con quien Eliana se hubo topado para consultar nos dio a conocer la posibilidad de la habilitación de un bus a Patty y a mi. Corriendo nos acomodamos a la altura de la cabina indicada, siendo así los segundos dentro de una fila que se hizo enorme con el pasar de los segundos. Esperamos cosa de 15 min. y nos hicieron conocer el precio, Bs 70 por persona en buses normales. Dada nuestra urgencia nos atenimos a la ley del mercado, que no la regulada por la Superintencia de Transporte existente aquel entonces.

Ni bien compramos los pasajes y el boleto por derecho de uso de terminal subimos junto a Patty a la flota. Para ser sincero no recuerdo cual era, pasados varios meses mi cabeza dice que fue la flota Naser, pero esta solo va a Oruro, por lo que no puedo aseverar con certeza. Una vez allí vimos como lA gente aliviada como nosotros se acomodaba mientras otros iban quedándose afuera a la espera de que se habilite otro vehículo, cosa que sucedió y calmo esa especie de culpa ajena y satisfacción propia cuando uno vive esta clase de sucesos.

Partimos como a las 21:30 con rumbo a Cochabamba, dormimos que da gusto, Patty compartió amablemente conmigo su cobija y a eso de las 05:00 del 30 de enero ya estábamos ingresando a Cochabamba. A eso de las 06:00 descendimos del bus y nos fuimos directo a la cafetería Gabos donde nos esperaban el resto de nuestros amigos desayunando, pedimos un desayuno continental a un precio de Bs. 10, lástima que en vez de jugo de naranja natural nos dieron un refresco con sabor a naranja de marca Tampico, también nos hicieron esperar mucho para lo del cambio y para atendernos; no sé si vuelva a desayunar allí.

Ni bien terminamos el desayuno llegó nuestro amigo Gualberto (@demoabi), estábamos en duda respecto de donde hospedarnos, yo llevé mi Guía Hotelera de Bolivia. Sin embargo como siempre muchas opciones terminaron confundiendo más, les hablé de Residencial Familiar, lugar que me recomendó una amiga, llamamos pero no contestaban; así que finalmente optamos por hospedarnos en Hostal Colonial (lugar en que acomodó Eduardo Avilés a los amigos de Jaqi Aru.) Subimos a un taxi que nos cobró Bs. 12 por el traslado hasta la Av. Junín a la altura en que está el hostal. Si bien había espacio las habitaciones aún no estaban listas, a más una triple, así que inicialmente nos acomodamos allí, ya más tarde Hugo, Gualberto y yo ocuparíamos otra habitación. Solo Eliana se registró en el hotel, tomamos una ducha, y nos fuimos con rumbo al BarCamp. El Centro Manuela Gandarillas nos esperaba junto a los organizadores y auspiciadores de BarCamp Cochabamba.

Una vez ya dentro del Manuela Gandarillas, nos registramos, encontramos a un montón de amigos a los que vimos quince días antes y otros a los que no veíamos hace como un año. Apuntamos nuestras desconferencias y nos acomodamos para compartir nuestras experiencias con nuestros proyectos web y escuchar la de otros. Lástima no haber podido conectarme como se debe, mi antena wimax de VIVA no funcionaba en el lugar. Así llegaron las 14:00 horas y tocó refrigerio. Salteñas, rellenos de papa y arroz nos esperaban. Disfrutamos de estas delicias, me dijeron donde las compraron, lástima no lo recuerde. Eso, hasta que de repente Don Nicomendes Flores, director del Centro de rehabilitación de ciegos Manuela Gandarillas decidió animar la comilona junto a otros amigos no videntes quienes nos interpretaron "Dust in the way" y "Lunita camba".

Regresamos, quedaban como seis desconferencias más, las escuchamos y finalmente al terminar nos sacamos la fotografía de rigor junto a los participantes del BarCamp Cochabamba que se quedaron hasta el final.

Una vez afuera nuestra amiga Patricia Vargas nos invitó a acomodarnos en su vehículo e ir a comer a "de k'ffe", lugar que me gustó mucho por la grata compañía. Allí estábamos Anne, Jessica, Patricia, Patty, Jhenny, Gualberto, Hermany, Esteban, Eliana, Hugo y yo Charlamos y reímos un montón debido a que uno de los gallitos de alasita que regalamos a Patricia parecía más bien gallina (por lo que no serviría para los fines perseguidos jajaja). La atención de primera, comí allí una deliciosa milaneza picada a un precio de Bs. 25. y un par de cervezas Huar de 355cc a Bs. 15 c/u; pero además el boliche tenía wifi. Así que no pudimos pedir más, al menos yo.

Saliendo del lugar le tomé a @demoabi la mítica fotografía que superó las mil veces en que fue vista en Internet por usuarios de twitter.

Ya sin más decidimos irnos caminando, paseamos de lo lindo, dejamos atrás La Recoleta, hablamos del carnaval cruceño. Pero en nuestro paseo de repente pasamos por el Puente Cala Cala, lugar que debajo es habitado por indigentes, lugar en que yo sin pensarlo mucho tomé una fotografía que causo el susto de los amigos que me acompañaban; uno de los indigentes salió ni bien vio el flash. Debo confesarlo, me pasé de imprudente y de irrespetuoso con el señor que salio del lugar y con mis amigos.

Así a unos pasos más nos encontramos con una bella obra de ingeniería, una fuente situada al final de El Prado cochabambino, para ser más preciso sobre la Av. Ramón Rivero y la Av. Ballivian.

Finalmente nos separamos con Patricia Cavero del grupo y fuimos a pasear a la plaza 14 de septiembre y allí pedimos unos helados en Globos. Patricia me dijo "es una de las cosas más ricas de Cochabamba" y me invitó uno de café que tenía pedacitos de almendras; claro que por ello terminé descubierto respecto a una cosa, el no saber tomar helado como se debe (terminé manchando el piso de la plaza). Mal re mal eso.

Una vez satisfechos, nos fuimos para el hostal. Llegamos y ya pudimos acomodarnos en las habitaciones correspondientes a eso de las 20:00, pero debíamos vernos como a las 21:00 con los amigos para compartir un Pique Macho en Tunari (restaurante situados sobre El Prado). Así que una vez navegando un poco junto a Hugo y Gualberto salimos del hostal como a las 21:30 y decidimos ir a pie. Llegamos como a las 22:00 y sorpresa nos esperaba un plato que no pudimos acabar Hugo y yo, un plato riquísimo por cierto (lo malo del pique macho es que llena el estomago demasiado rápido).

Ni bien salimos hubo quienes dijimos vamos a bolichear, otros se fueron. Así quedamos Nely, Hermany, Patricia, Gualberto, Marcelo y otros amigos más. Decidimos ir a La Tirana, un boliche de ambiente mexicano que estaba llenísimo, pero donde la pasamos muy bien. Salimos del lugar como a las 02:00. Las chicas se fueron y terminamos con ganas de seguir disfrutando de la noche con Marcelo. Así finalmente fuimos a Marka, un boliche en el que primaba el reggae y la música electrónica allí con Marcelo Lazarte hablamos de proyectos, de nuestro estilo de vida, la verdad fue un placer. Saliendo terminamos comiendo unas hamburguesas fridosita de un compañero que andaba manejando su carrito. Una vez esto nos despedimos a las 04:30 del 31 de enero de 2010.

Era necesario dormir y digerir tanta comida, aún sea solo por unas horas.

Día 3: De turismo en Santa Cruz de la Sierra (Comí masaco pero no Pollos Chuy)

2010-02-03T16:16:00.005-04:00

Día 1: De turismo en Santa Cruz de la Sierra
Día 2: De turismo en Santa Cruz de la Sierra

Lunes 18 de enero, la calor volvía a invadir la habitación. De todas formas esa no era escusa para quedarme en ella y no disfrutar de mis últimas horas en Santa Cruz de la Sierra.

Ya de pie, conté mi aventura bohemia de nocturna y amanecida a Ronaldo y Paola. Algo sorprendidos, me comentaron que (cualquier bar en la Avenida Cañoto) no era considerado como un ambiente seguro. Ante tal comunicado, les hice saber que en la ciudad de El Alto (ciudad en la que vivo), los lugares eran de lo más parecidos, y que claro, eran lugares en los que uno tiene que tener cuidado de hablar con desconocidos/as.

Posteriormente les conté la anécdota del taxista que no tenía cambio de Bs. 100 y que no me cobró. Comentario que llevó a hacer una observación a Ronaldo: "Si pues pariente y es increíble, resulta pues que en el país del cambio lo que menos hay es cambio, nadie tiene cambio". Nos matamos de risa junto a Paola quién también había observado a la anécdota con un: "¿Ves Alexis por qué reniego?".

Así, en medio de tan agradable conversación, de repente y para nuestra sorpresa, pasó un grupo de personas que manifestaban sus exigencias mientras hacían una marcha. Yo me imaginaba a mis amigos diciéndome: "Alexis, ¿A quienes más trajiste? ¿No que ibas a venir solo?". Eso hasta que Ronaldo me expresó su sorpresa y me indicó que en sus más de seis años viviendo en el departamento, jamás había pasado una marcha de manifestantes por las calles en las que vivía. Cámara en mano grabé tal suceso que si bien vi y veo acostumbrado en La Paz, jamás pensé que podría suceder allá en el primer anillo de Santa Cruz.

Una vez pasada la manifestación, mis amigos amablemente me ofrecieron la cocina para hacerme el desayuno, sin embargo, dado que ya había concertado para verme con mi amiga Mariela Castrillo, les dije gracias pero que el tiempo no me alcanzaría puesto que ya había quedado con mi otra amiga para vernos a eso de las 11:00. Así para no llegar retrasado tomé una ducha y comencé a alistarme:

Alistándome para ir a conocer a @ardilla_ilusa Tendré puesta la polera de #barcampscz ñ_ñ

Una vez listo, me fui caminando a la Catedral Metropolitana; situada sobre las plaza 24 de septiembre. Una vez allí, mientras esperaba a Mariela tomé unas cuantas fotografías, no me animé a entrar al campanario y mirador de la catedral por razones obvias. De repente llegó Mariela y después de saludarnos nos pusimos a caminar, le dije que estaba a su disposición y que si lo deseaba podíamos ir a comer algo. Y como no podría ser de otra forma, caminamos. No decidíamos donde ir a comer, hasta que entramos a Dumbo, lugar en el que tardaron en atendernos y en que las sillas del patio estaban algo mojadas por una llovizna que cayó. Por eso y ya que me llamó al celular mi amigo Marcelo Lazarte, decidimos salir sin ordenar nada, teníamos que llegar a La Pascana y yo quería presentarlos a ambos.

IKIRAU La Pascana, situada en una de las esquinas de la plaza 24 de septiembre, terminó siendo el lugar en el que el servicio junto a la compañía de tan queridos amigos generaron en mi uno de los más gratos momentos. Allí Marcelo Lazarte, junto su primo y Tony, nos recibieron con una bebida natural que era manjar de dioses, refresco de achachairú.

Una vez junto a los amigos y habiendo presentado a Mariela, pedimos la presencia de un mesero. Para ello presionamos un aparato que notificaba vía pulsaciones el requerimiento de su presencia. Una señorita muy amable y sonriente nos trajo la carta.

Dado que Mariela siempre nos hace antojar en twitter algún manjar que esta degustando, le pedí que me sugeriese algunos platos típicos de la región para probarlos. Así, ella gustosa decidió por mi y pidió dos empanadas de arroz, un cuñape y un masaco de yuca que compartimos ambos. Una anécdota, al elegir, ella entre otras cosas me sugirió: "¿O que te parece un sonso?", yo le respondí bromeando "¿Qué cosaaa? ¿Qué me has dichooo?", risas en toda la mesa.

Además decidimos pedir una jarra más del refresco de achachairú. No pudimos evitarlo, estaba muy delicioso.

Así, nos pusimos a hablar con Mariela de su intención de estudiar filología, quién por el momento estaba estudiando lenguajes modernos en la Universidad Gabriel René Moreno. Nos tomamos unas fotos, fotos satíricas que puede que solo la comunidad twitter de Bolivia entienda.

"@alexisarguello conociendo a @ardilla_ilusa , fue tan emotivo!!"

La imagen alojada en Twitpic pertenece a BestMaker

"@alexisarguello rindiendo tributo a @masaco antes de comerselo ;)"

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Una vez nuestros pedidos en mesa, el primo de Marcelo nos habló de una de las leyendas de la ciudad: "El Mojón con Cara". Según nos contó el primo de Marcelo, la leyenda hace referencia al tallado de una cabeza sobre un tronco hecha por cierto joven enamorado de una moza. Joven que al no contar con la aprobación de la madre de la muchacha decidió apostarse a diario en esquina ajena, joven que nunca perdió la esperanza de encontrar una sonrisa o la salida de la muchacha. Dado que pasaban los días, el joven para entretenerse en su espera diaria, tallaba y perfeccionaba en el tronco (mojón) de esa esquina un rostro, probablemente su rostro; eso, hasta que un día a pesar de la sobrevigilancia el joven logró burlar tal y terminó escapando con la hija sobreprotegida.

Dado que Mariela nos confirmó lo de la leyenda, nos entusiasmamos junto a Marcelo y Tony. Es así que les rogamos nos lleven a conocer a "El Mojón con Cara". Así, después de distribuirnos la cuenta, presionamos nuevamente el respectivo botón del aparato en la mesa y pagamos. La cuenta sumaba un total de Bs. 103 en lo que se incluía una propina de Bs. 9 bien ganados por la mesera.

Cabe indicar que de los Bs. 103, un monto de 35 Bs. pertenecían a cada una de las jarras de refresco, sumando Bs. 70. Por lo demás la repostería y aperitivos típicos de la región oscilaban entre Bs.3 y 6 la unidad.

La imagen alojada en Twitpic pertenece a BestMaker

Satisfecha nuestra hambre y entusiasmados con la idea de conocer a la prueba de uno de esos amores que duran, fuimos caminando al encuentro con "El Mojón con Cara". Pero primero debíamos encontrarnos con Jessica Olivares tras las Catedral y a la altura de "Manzana Uno". Continuamos nuestro rumbo, y nos encontramos a la figura tallada con quién ni bien llegados nos tomamos unas fotos. La magia sin embargo se rompió un poquitín cuando Jessica nos dijo que el actual "Mojón con Cara", era una réplica. Nos explico que en el año 1947 un tractor había arrancado al verdadero mojón y lo había tirado quién sabe donde. Casi nos sale una lagrima. Snif. Jessica "la desensmascaradora" rompió nuestras ilusiones. Es asi que preferimos ya no seguir visitando atractivos turísticos de la ciudad jajaja.

Caminando con Jessica, hablamos de Biocentro Güembé, ella me lo recomendó para mi próxima visita a Santa Cruz vaya a visitarlo. En ese momento recordé que no era la primera vez que un amigo me recomienda visitar Biocentro Güembé. Entre otras cosas, hablamos además del BarCamp Santa Cruz, tratamos de realizar una evaluación y de hacer algunas sugerencias para lo que luego serían otros eventos parecidos.

El tiempo pasó como si nada, después de caminar unas cuadras por la calle Gabriel René Moreno, llegamos a Cine Center, lugar en el que había quedado Marcelo para almorzar con Jessica y Tony. Yo deseaba tomar un Red Bull, sin embargo busqué en vano dentro Cine Center. Junto a Mariela, mis amigos ya habían hecho sus pedidos y estaban en la plaza de comidas del cine, disfrutaban comida china. Yo miré mi reloj y eran ya casi las 15:00. Tenía pensado regresar a La Paz en el bus de las 17:00 puesto que necesitaba llegar al día siguiente antes de las 10:00.

Dado el caso tuve que dejar a mis amigos. Me despedí y les agradecí a mis amigas cruceñas la hospitalidad y a los amics cochalas la compañía.

Fui rumbo al departamento de Ronaldo en taxi, tardé mucho ya que de lunes a viernes a eso de las 15:00 las calles de los primero anillos de Santa Cruz se congestionan. Llegamos a las calles adecuadas y para variar el señor no tenía cambio, cosa que le obligo a rebajarme la tarifa.

Dentro el departamento a eso de las 15:20, encontré a mis amigos Ronaldo y Paola. Les confirmé el horario en que me iría. Agradecí primero a Ronaldo la hospitalidad ya que se encontraba de salida. Me puse a guardar el equipaje en la mochila mientras hablaba con Paola de películas que ambos consideremos memorables. Así llegó las 15:45 y finalmente ya que todo estaba en orden me despedí también de Paola. Le agradecí le pedí disculpas por si de alguna forma les hubiese incomodado a ella o a Ronaldo.

Tenía pensado pasar la tarde con mi amiga Albanella Chávez, lastimosamente no se pudo porque nos comunicamos por teléfono tarde.

Tomé nuevamente un taxi pidiéndole que me lleve primero al cajero ya que me encontraba falto de efectivo. Una vez en tal hice el retiro, arribe nuevamente al taxi y le pedí que esta vez me llevase a la terminal. Para las 16:20 ya estábamos allá. Nuevamente no había cambio por lo que la doble carrera terminó costándome Bs. 12. Allí recién me dí cuenta del tip: Para pagar menos por es servicio de taxi, tienes que evitar manejar monedas :-P.

Ya en la terminal compré mi pasaje de regreso a La Paz para las 17:00 en Trans Copacabana S.A. a un precio Bs. 150. Dado que me atacó la nostalgia durante todo el viaje de comer Pollos Chuy (antes existentes también en La Paz), salí de la terminal y tomé nuevamente un taxi en espera de salir complaciendo mi capricho. El amigo me advirtió que lo más seguro era que ninguna de las sucursales estuviese abierta, esto debido a que abrían al medio día y cerraban hora después, esto para volver a atender solo a partir de las 18:00.

Visitamos tres sucursales de Pollos Chuy pero fue en vano. Faltando 10 min. para que parta el bus, regresamos, le agradecí al amigo, le pagué Bs. 20 y entre corriendo a la terminal.

Compre mi derecho de uso de terminal a Bs. 3. Ya identificado el vehículo aproveché para comprar una bolsa de cuñape a Bs. 10 y una soda. Arribé al bus al ver que solo me estaban esperando a mi y que la encargada de control del bus gritaba mi nombre.

Ya cómodamente sentado, dije en voz bajita un "Gracias Santa Cruz, espero volver pronto". Abrí nuevamente mi libro de Cortazar, en menos de una hora de lectura me dormí. Ahora heme acá nuevamente en La Paz.

Día 2: De turismo en Santa Cruz de la Sierra (Twitter se ocupo de mi agenda)

2010-01-23T15:58:00.007-04:00

Día 1: De turismo en Santa Cruz de la Sierra
Día 3: De turismo en Santa Cruz de la Sierra

Domingo 17 de enero, la luz invadía el cuarto a eso de las 09:30 y yo ya no podía dormir más, por lo que no servía la excusa de haber llegado hace 4 horas de Centrosfera. Aún había bastante en Santa Cruz por recorrer. No tenía agenda, así que una vez duchado, encendí la portátil y actualicé mi cuenta twitter ofreciéndome para ir a tomar un café y charlar con mis amigos y amigas de Santa Cruz, pero luego me vi tentado de ir al parque "El Arenal" o a las "Cabañas del Pirai".

De repente recibí respuesta de parte de Julio Rossells, quién se encontraba de regreso a la ciudad en su coche, después de haber ido a despachar a una de sus amigas al aereopuerto de Viru Viru:

@alexisarguello podemos ir a almorzar a las cabañitas

Inmediatamente nos comunicamos vía celular, le dí la dirección para que pase a recogerme. Así, a las 10:45 una vez dentro el automóvil, partimos con rumbo a las Cabañas del Pirai. Sinceramente estaba algo preocupado, dado que Ronaldo y Paola me habían indicado que en el lugar se habían presentado casos de atracos y trifulcas con armas de fuego; sin embargo después de que Julio me indicó que tales cosas sucedían raras veces y solo en horarios de la noche, me calme. Durante el trayecto Julio, mi querido amigo sucrense con alma de paceño, me contaba del como y el porque se mudó a Santa Cru. Además hablamos de música, de películas, de viajes, de la vida nocturna y de tecnología entre otras cosas.

Llegamos a las Cabañitas del Pirai, sin embargo después de estacionar el coche, caímos en cuenta de que no habíamos llevado mucho efectivo; teníamos lo justo o tal vez menos para comer. Miramos el menú calculando nuestro gasto y al final terminamos pidiendo un Chicharron de Surubi, por su parte, y un locro de gallina y un keperi, por la mía. Acompañamos los platos con una refrescante chicha de maíz. Durante el almuerzo gran cantidad de señoras indígenas del sector vinieron a ofrecernos artesanías, sin embargo dado que tenía lo justo en el bolsillo, no puede comprar nada. Tanto así estábamos restringidos de efectivo que cuando una tamborita se acercó a amenizar con música de la región, rascamos los bolsillos para dejarles Bs. 5.

Pasado el gusto, pedimos la cuenta que ya habíamos calculado dado que los precios se encontraban en el detalle del menú sobre las paredes. Alcanzó el dinero, con lo que terminamos pagando un monto de Bs. 95 por todo. Ya saciados, arribamos nuevamente al 4x4. La calor se había incrementado, estábamos a más de 30ºC. Julio dio contacto, encendió el motor y regresábamos a la ciudad. Durante el trayecto me invitó a conocer su departamento, ingresamos, tomamos soda, hice cargar la batería de la cámara, dejamos su ropa en la lavadora y salimos en su coche nuevamente. Esta vez el motivo de la salida fue la búsqueda de un cajero puesto que ya no tenía efectivo y lo necesitaría para continuar con mi estadía.

Inicialmente la búsqueda se convirtió en paseo dado que Julio no recordaba bien donde estaba el cajero de la entidad financiera a la que pertenezco. Pero pasados unos minutos, justo cuando estábamos por preguntar, recordó, avanzamos un poco, llegamos, e hice el retiro. Una vez tal, fuimos para el parque "El Arenal". Parque por el que había pasado sin entrar en cuenta el día anterior, durante mi caminata en la búsqueda fallida de Centrosfera. Lastimosamente se encontraba cerrado, tal y como lo leí en algunos periódicos que revisé en Internet. Si bien no pude ingresar, hice algunas tomas a los murales de Lorgio Vaca, rodee el parque y finalmente regresé a donde Julio.

Al subir me percaté de que una señorita empujaba un cochecito en el que ofertaba refresco de Somó, salí nuevamente del vehículo, me pedí uno a un precio de Bs. 1.50. Regresé y comencé a beber mientras Julio hablaba por su celular; ¿mi veredicto? Riquísima bebida elaborada en base a maíz entero cocido. Julio arrancó su 4x4, tal vez no se percató de que aún consumía el manjar, y dado que aún había bastante contenido, el líquido saltó sobre mi ropa. Julio se disculpó, yo no tenía porque molestarme, tampoco llevaba puesto un abrigo de piel jeje.

Julio me comentó que había dormido poco, con lo que me recordó una frase que me dijo en su departamento: "de lunes a viernes yo descanso de los fines de semana". Conteniendo la risa, le dije que no se preocupara, así él me llevo de regreso al departamento de Ronaldo y Paola. Sin duda la pasé increíble con Julio por lo que no me casare de agradecerle el detalle.

Dado que en el departamento no había nadie a quién molestar escuche música, me puse a leer un poco "Final del Juego" de Julio Cortazar. Sin embargo el tiempo apremiaba, y dado que ya eran las 18:30 y teníamos que vernos con Karen Heredia para tomar un café me alisté para salir. A los pocos minutos ella se comunicó conmigo para indicarme que tenía problemas con su coche, motivo por el que cambiamos el horario. Salí a eso de las 19:15, habíamos quedado esta vez en vernos a eso de las 19:30 en café Kaba, situado en los ambientes del Cine Center.

El taxista llegó sin contratiempos, pagué Bs. 8, y una vez allí espere cosa de cinco minutos. Karen llegó junto a Hermany Terrazas. Ingresamos, ordenamos, tuvimos una charla entretenida, y quedamos en lanzar una convocatoria para la publicación de un ebook de microcuentos. Nuestras ordenes llegaron sin tardar mucho. Ellos comieron una milaneza de pollo trozada que se veía muy apetitosa, yo en cambio me pedí un par de sandwiches de lomito que estaban muy ricos y que hubiese terminados de no ser por que preferí acabar primero con mi cerveza. Por mi parte la cuenta fue de Bs. 45. Y una vez concertadas las bases del proyecto salimos del lugar, esto pues debido a que nos esperaban varios amigos para celebrar un junte tuitero convocado por Mario César.

RT @airamo_O: @mariocesar_bo @demoabi @mariocesar_bo @alexisarguello @Camel16 @favioespinoza a las 9:00pm en Irish XD...listo!!! / Listo !

Primero fuimos con rumbo a no sé si al tercer o cuarto anillo, allí, Hermany tenía que ir a recoger un dinero. Luego, inmediatamente regresamos al primer anillo hablando del personaje cruceño que es Percy Fernandez, ¿nuestro destino? La plaza 24 de septiembre, lugar en el que nos esperaban.

Una vez en el lugar nos encontramos con @demoabi, @airamo_o, @favioespinoza, @julio_r, @mariocesar_bo. Allí nos informaron que Irish Pub estaba lleno, no sé si esa fue la razón para que hayamos tenido una odisea por las calles colindantes a la plaza, bueno más bien fue el capricho de @mariocesar_bo jajaja. Tal caminata se debió a que todo estaba lleno, así finalmente terminamos en Picolo, lugar en el que no me pedí más que una limonada, la pasamos bien, pero si duda lo hubiésemos pasado mejor si la atención en el lugar hubiese sido mejor. Con sinceridad no recomiendo Picolo, ya que se tardaron en traernos las ordenes, no había crema para los helados, se olvidaron de algunas ordenes y nos atendían como si nos estuviesen haciendo un favor.

Pasadas dos horas terminamos el junte, yo tenía la intención de continuar la noche, sin embargo no sabía que cada domingo la noche en Santa Cruz terminaba a eso de las 23:00 o 24:00. Así Julio, junto a Maria (airamo_o) me llevaron nuevamente a casa. Yo obstinado ni bien ingresé, encendí la portátil y preguntaba en twitter a dónde ir, pero igual, todos me decían que todo estaba cerrado. Esteban Lima me sugirió unas opciones, pero a los pocos miniutos me decepcioné ya que @demoabi indicaba lo siguiente:

@tebot tanto Oz como Clapton han pasado a mejor vida

Sin embargo después me hizo una sugerencia, ir a Zeppelin:

@alexisarguello yo he oído de zeppelin es por colon esq irala 3er piso, podrías aventurarte por allá :D

Así salí a las 00:10 del lunes 18 de enero y dejé durmiendo a Ronaldo y Paola quienes me recomendaron tenga cuidado. Caminé un poco, tomé un taxi y llegué al lugar, lastimosamente se encontraba cerrado. Así sin más me decidí a caminar hasta encontrar algo, caminé por la calle La Paz, y por varias calles, dejé atrás las plaza 24 de septiembre, pasé las 7 calles y todo esto debido a que escuché música de Maroyu (un grupo de música chicha) a lo lejos. Vaya que caminé, así terminé en la Avenida Cañoto, lugar en el que encontré unos bares nada ostentosos, mismo que me recordaron a los que encuentras en la ciudad de El Alto, La Paz. Pronto me di cuenta que eran lugares frecuentados por migrantes del occidente del país, gente de departamentos como La Paz, Oruro, Potosí y algún que otro peruano. Me hice de un asiento y me pedí una cerveza a un precio de Bs. 13. Trate de no hablar mucho, más me la pasé escuchando música, celebrando por mi viaje, eso hasta que a la cuarta cerveza me dije un basta y salí de allí para tomar un taxi.

Le di la dirección al taxista, este me llevó, llegué y cuando quise pagarle me di cuenta de que solo tenía Bs. 100 en el bolsillo. Este me dijo que no tenía cambio, y en su impotencia dado que eran las 04:30 me dijo "déjelo así no más, ni modo". Arrancó el motor y yo subí a dormir recordando que anteriormente cuando fui a Zeppelin, tampoco el taxista tenía cambio y tuvo que avanzar unas cuadras más para hacerse cambiar un billete de Bs 50.

Día 1: De turismo en Santa Cruz de la Sierra (Precarnavalera y BeerCamp)

2010-01-22T15:17:00.006-04:00

Día 2: De turismo en Santa Cruz de la Sierra
Día 3: De turismo en Santa Cruz de la Sierra

Partí con rumbo a Santa Cruz el 15 de enero, aunque en honor a la verdad más bien debería decir que partí rumbo a Cochabamba. Una vez dentro la terminal de buses de la ciudad de La Paz, junto a mi amiga Albanella Chavez Turello, preguntamos de aquí allá, en espera de encontrar un asiento libre en algún bus que tuviese como destino a Cochabamba. Para fortuna mía, lo encontramos. Sin titubear, compré un boleto para hacerme de un asiento en el Bus cama de la Flota Bolivar, a un precio de Bs. 50. De esta forma a eso de las 16:30, con un abrazo y un beso nos dijimos un hasta luego con Albanella.

En el trayecto vi "The Mist", película basada en la novela de Stephen King, cuyo mensaje de "jamas harás lo correcto", me fascinó. El reloj marcaba las 23:45 y ya estaba en Cochabamba.

Apenas descendí del bus, oí el bullicio que generaban los vendedores de pasajes, mismos que ofertaban "Santa Cruz, a Santa Cruz jefe". Pregunté a uno que ofrecía espacio en un bus que ya llevaba sus años y tenía una capacidad para 40 personas, el precio Bs. 40; le pedí me muestre su planilla, y dado que no habían cubierto ni el 10% pregunté a otra de las personas que ofertaba el mismo trayecto. Este me hizo cruzar la avenida a las afueras de la Terminal de Cochabamba, allí estaban vehículos de la Cooperativa de Transporte "Guarayos", la capacidad de cada automóvil era de 7 personas; al igual, le pedí que me mostrase la planilla, y dado que solo faltaban tres asientos por cubrir tomé sus servicios muy a pesar del precio, Bs. 80. ¿El por qué de la decisión? Necesitaba llegar a Santa Cruz durante las primeras horas de la mañana. Allá me esperaba el BarCamp Santa Cruz, evento del que quería participar. Una vez mi mochila en su lugar, esperamos poco más de 30 min. y partimos con rumbo a Santa Cruz en un viaje que duraría 7 horas.

Llegaron las primeras horas del 16 de enero, dejé entrar un poco de luz a mis ojos, eran las 06:00 de la mañana. El chófer seguía manejando y ya habíamos dejado al chapare cochabambino atrás. Nos encontrábamos en el departamento de Santa Cruz cruzando Yapacaní, pero aún faltaba para llegar a la ciudad de Santa Cruz, por lo que volví a dormir. Ya a eso de las 07:00 desperté nuevamente, sin embargo esta vez no pegué ojo, así mientras pasaban los minutos contemplaba después de más de un año a Montero, eso hasta que a eso de las 08:00 llegamos a la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra.

Llamé a mi amigo Ronaldo Vaca Pereira, quién junto a Paola Ramirez Peralta, tuvo la bondad de alojarme en su departamento. Una vez hecha la llamada y confirmada la bienvenida de mis amigos, tomé un taxi. Llegué en menos de diez minutos, presioné el intercomunicador, me abrieron la puerta e ingresé. Ya a dentro charlamos, a tiempo que acomodé mis pertenencias, tomé una ducha y desayunamos un rico café con tostadas, jamón y huevo revuelto.

Entre la agradable conversación y la elaboración de mi presentación para BarCamp Santa Cruz, el tiempo pasó volando. Ya era cosa de las 12:00, listos Ronaldo y yo, partimos al evento que se celebraba en Torres CAINCO. Ingresamos, recibimos nuestras poleras y una vez allí Ronaldo terminó abriéndose una cuenta twitter. Presenté mi desconferencia precisamente sobre Bolivia Trips, escuche las siguientes mientras al mismo tiempo conocía y reconocía a varios amigos tuiteros. Así y sin previo aviso llegaron las 18:00, hora en la que terminó el evento con la fotografía de rigor.

Posterior a ello, quedé con Esteban Lima para ir a cenar. Así después de dejar la portátil a buen recaudo, cámara en mano fui rumbo al Bingo Bahiti del segundo anillo, ya que Eliana Quiroz llamó al celular confirmando que se encontraban allí. Comimos unas ricas tablitas junto a Eliana, Esteban, Hugo Miranda y otros dos amigos a un precio de Bs 90 cada una. Innegablemente delicioso, de las carnes mejor preparadas que degusté en mi corta vida.

Saliendo de Bingo Bahiti, recordé que por la tarde noche se celebraría la Primera Carnavalera de Santa Cruz de la Sierra. Debido a ello una vez dentro del taxi, les pregunté a mis amigos si podríamos pasar por las cercanías de la plaza 24 de Septiembre antes de que el taxi los deje en el Hotel, a lo que ellos amablemente aceptaron. El taxista me dejó a dos cuadras de la plaza y sin pensarlo dos veces cámara en mano me metí entre el público. Quedé embelesado ante tanta belleza que irradiaban las integrantes de cada una de las comparsas. Me inundaba una sensación de curiosidad sumada a la ignorancia ya que no comprendía el significado de algunas danzas e incluso no supe catalogar dentro de alguna categoría a determinados ritmos musicales. Cosa que no evito que aplauda y a ratos trate de imitar algunos de sus pasos.

Únicamente el destino jugo en mi contra cuando ansioso por tomarme una cerveza no pude hacerlo. Pedí explicación respecto a tal carencia a uno de los espectadores, este me aclaro al contarme que "hace años ya no se vende cerveza en las precarnavaleras para no dar mal ejemplo a los niños que son buena parte de los asistentes". Me pareció razonable la explicación por lo que a pesar de tener esa sed especial, finalmente no costó mucho integrarme a la fiesta y divertirme.

A eso de las 22:00 regresé a casa de Ronaldo para dejar la cámara y darle una mirada a mi timeline en twitter y ver si los amigos de Santa Cruz ya estaban en Centrosfera, boliche en el que celebrariamos el BeerCamp Santa Cruz, si, el BeerCamp, no el BarCamp ;-). Una vez hecho un intento de croquis en base a la geolocalización que mi amigo Julio Rossells hizo en google maps, salí de nuevo a la calle. Mi objetivo, llegar a Centrosfera caminando, sin la necesidad de tomar un taxi.

Fallé en el intento, caminé y caminé por más de dos horas, y si bien llegué a la siguiente conclusión: "estoy perdido"; agradecí el que de esta forma haya conocido algunas calles de la ciudad. Caminando por calles tranquilas, vi un poco del quehacer nocturno de Santa Cruz, el transporte de mercancía en el mercado de la calle 6 de agosto, parejas apostadas en esquinas, pero además a agentes de seguridad privada cumpliendo su labor. Hubiese insistido en el andar, claro, de no ser por la llamada de mi amiga Eliana Quiroz, quién preocupada me preguntó donde estaba, y cuanto tardaría en llegar a Centrosfera. Me comprometí a hacerlo en 15 min., motivo por el que tome un taxi, solicitando se me lleve a las calles Cuellar y Libertad.

El taxista, se tomó su tiempo, y parecía que sabía a donde iba, eso hasta que me preguntó "¿a dónde me dijo?". Entre no saber si reír o renegar, le repetí las calles a las que quería ir, a lo que después de avanzar un poco más el me respondió "debe ser por aquí". Esta vez molesto, le dije claramente que esa no era la respuesta que yo esperaba, por lo que le sugerí preguntase o hiciese lo necesario, pero que yo necesitaba llegar a donde le dije y punto. Puede que por ello la carrera me haya costado solo Bs. 5., claro que tardando más de 20 min.

Pagué el ingreso a Centrosfera, Bs. 15, ingresé, saludé a los amigos y disfruté de una noche llena de música electrónica, de covers a Depeche Mode, de charlas informales, de cerveza a Bs. 15 la botella, de charlas para ver de trabajar en algún proyecto, de reencuentros, de risas. Una noche maravillosa de la que solo terminamos saliendo vivos a eso de las 06:00 del día siguiente Marcelo Lazarte, Jessica Olivares, mi persona y dos amigos más.

Día 3: Viaje a Concepción (Visitando sus poblaciones rurales para aprender de su cultura)

2010-01-13T17:01:00.008-04:00

Día 1: Viaje a Concepción
Día 2: Viaje a Concepción

Del viernes 17 de julio, solo puedo decir que fue el día más movido y de conclusiones en el desarrollo de la 3ra Cumbre Nacional de Ecoturismo, que aparte de volver a comer delicioso en la "Olla Cantadora", recibimos una linda velada en el "Club Social"; lugar en el que se hicieron algunos reconocimientos a colegas amigos. Pero además, que al ser la última noche en Concepción, me animé a vivir la bohemia y me fui junto a los colegas al "Karaoke Gold Star", allí, acompañados de unas cervezas y singani, cantamos unos temas de Joaquin Sabina. Lo malo, al querer irnos en la madrugada nos enteramos que el servicio de mototaxi, solo funcionaba hasta las 01:00 am, por lo que ni modo, amanecimos en el lugar.

Así, dentro el karaoke, que ya estaba bastante vacío, nos quedamos solo tres paceños junto a algunos pobladores de Concepción, gente con la que terminé interactuando. Nos contábamos chistes elevados de tono, el tiempo pasó como si nada ante tan agradable compañía y de de repente llegaron las 06:00 am del sábado 18 de julio del año 2008. De inmediato cada uno de los participantes del encuentro, salimos del karaoke y al hacer parar unas motos, nos fuimos cada uno su respectivo establecimientos de hospedaje. Preferimos decir solo hasta luego, esto ya que a las 07:00 am tendríamos que estar en la plaza de Concepción. Quedaba un día de vista a las poblaciones rurales situadas en los alrededores.

El tiempo no dio para dormir, solo para tomar una ducha y empacar las pertenencias, cosa que al regresar de la excursión, uno pudiese tomarlas sobre el hombro y hacer el check out.

Una vez todo empacado, le dije un hasta luego al recepcionista y traté de llegar lo más rápido posible a la plaza, ya eran casi las 07:30. Sinceramente, me encontraba algo resignado a quedarme sin hacer el recorrido, sin embargo aún había gente llegando, la mayoría de los amigos y amigas con lentes oscuros, ¿el motivo?, "vaya noche la de anoche". Subí, reímos de todo y de nada y a eso de las 17:45 el vehículo arrancó.

A 30 minutos de viaje, nos estaba esperando la Comunidad de Guayaba. Música ambiente, desayuno típico, artesanías listas, discurso de bienvenida, pasamos un grato momento que duró casi una hora. Hice unas tomas hasta que de repente la guía nos indicó que ya era hora de subir al bus e irnos, no quedó más que agitar las manos y con ello decir un hasta luego.

Pasados muy pocos minutos, nos detuvimos en medio de un bosquecillo, caminamos unos metros y de repente nos encontrábamos frente a "La Piedra de Calama". Según la explicación de la guía, el lugar, uno de los pocos vestigios de erupciones volcánicas prehistóricas en el departamento; hoy por hoy visitado por personas que buscan relajamiento y meditación.

A pocos minutos y por pocos minutos nos detuvimos en San Miguelito de la Cruz, allí además de ver y comprar artesanías, las autoridades del lugar nos invitaron a conocer el "chaco" (sembradío) de la comunidad. El guía nos explicó sobre el proceso del cultivo de hortalizas, pero el momento en que acaparó toda nuestra atención, fue cuando comenzó a explicarnos sobre el uso que le daban al árbol de Copaiba. La corteza del árbol de Copaiba, según el guía, era utilizado tanto para el enyesado de personas, como para el curtido de cueros en la Chiquitania, pero además a manera de tinte, o siendo incluido en la dieta de los animales de crianza cuando estos se encontraban enfermos.

A eso de las 10:00 íbamos rumbo a la comunidad Santa Rita, y mientras el vehículo avanzaba, la guía se puso a hablarnos sobre la lengua originaria hablada en toda la chiquitania, el bésiro, que significa correcto. Idioma elegido y generalizado para su uso por el padre Smith en tiempos en que los jesuitas habitaban la chiquitania, cosa que explica tanto los acentos como algunas palabras no son las mismas en la región. Así, mientras las guías desarrollaban la explicación, habíamos llegado a Santa Rita no sin antes aprender a a saludar en su idioma: "Urra, urra".

Ni bien llegamos a Santa Rita, la música del lugar sonaba de fondo, cuatro miembros de la comunidad, nos deleitaban con dicha interpretación. Tomamos chicha de maíz y disfrutamos de una danza preciosa que amablemente pusieron en escena un grupo de señoras, también integrante de la comunidad.

Ya era casi el medio día y llegamos a la Hacienda Alta Vista, lugar administrado por la fundación Simón I. Patiño. Allí recorrimos sus ambientes, aprendimos un poco sobre forrajes, ganado bobino, manejo de residuos sólidos para la generación de abonos; eso hasta que llegó el almuerzo, un delicioso churrasco. Comimos tendidos en el pasto, dialogando, riendo.

Increíblemente, llegó la hora de volver a Concepción, arribamos a eso de las 15:00. Teníamos 30 min. para regresar a la plaza, el bus de regreso a Santa Cruz debía partir a las 15:30. No quedándonos más que correr a recoger las cosas. Hice tal, quise pagar en el establecimiento en que me hospedaba, pero oh gracia divina, el amigo en recepción no tenía cambio; esé el único motivo de molestia para con la Residencial "El Triunfo", lugar en el que me hospedé. Pagué Bs. 120, por las tres noches en que utilicé sus ambiente, eso claro, después de que hice cambiar un billete de Bs. 200 en una tienda cercana, compré un par de cervezas en lata, mismas que me costaron Bs. 16 y 10 min. de espera. Me fui molesto por esto contado, tomé un mototaxi y llegué a la plaza tarde pero a tiempo. Llegué justo en momentos en que el último bus estaba partiendo. Creo que ni siquiera le pedí el cambio al amigo de la moto, solo subí al bus.

Santa Cruz y luego La Paz me esperaban después de tan bella experiencia.

Ojalá la siguiente que regrese a Concepción sea para vivir su Festival de la Orquidea, o bien para tomar los servicios de la Asociación de Guías de Turismo de Concepción. Me hubiese gustado visitar allí, lugares como la represa o el santuario de las orquídeas entre otros tantos de sus atractivos.

Quién sabe querida Concepción, tal vez mañana pasado volvamos a vernos.

Día 2: Viaje a Concepción (Disfrutando de música barroca renacentista)

2010-01-07T19:15:00.015-04:00

Día 1: Viaje a Concepción
Día 3: Viaje a Concepción

Llegó el jueves 12 de junio del año 2008, me levanté temprano, a eso de las 07:00, mi intención era llegar sin retraso alguno a la inauguración de la 3ra Cumbre Nacional de Ecoturismo, que se desarrollaría en la Plaza de Concepción. Una vez listo salí habiendo recibido el buen día del recepcionista en la residencial.

Llegé a eso de las 08:00, me puse a pasear, puesto que si bien había una tarima y sillas listas, no había un alma, es así que me di el gusto de ir a buscar el desayuno a los alrededores de la plaza. Caminando cosa de tres calles encontré un kiosco en el que estaban expendiendo comida, me pedí un churrasco con huevos, sin embargo no me gusto, el precio alrededor de Bs. 15. Regresé a eso de las 08:30 y aún nada, así que continué paseando, eso hasta que encontré un telecentro en el que el Internet era gratuito, ingresé, la velocidad era lenta; hice un par de updates en mi cuenta twitter y luego seguí caminando por cosa de 30 min. más. Así regresé a las 09:00 a la plaza, la gente ya se encontraba dentro. Se hizo el acto de inauguración, un baile con cintas sostenidas en un palo, y luego sonaron unos taquiraris, de esta forma terminó el acto y a las 10:30 ya nos fuimos para el "Club Social", situado justo en una de las esquinas de la plaza, comenzaron las exposiciones.

Dado que nos habían entregado unos tickets a cada uno de los asistentes, nos tocaba un restaurante al que ir a almorzar; a mi me toco "La Olla Cantadora", gran lugar, buena atención. No sé entre cuanto oscilarían los platos, pero lo que puedo decir es que eran deliciosos, los segundos a elegir y para servirse al gusto, ¡genial!,. Por otro lado los colegas me dijeron que la comida en "La Pascana" también estaba buena.

Luego tocaba visitar los "Talleres del Vicariato", atrás del Templo Misional de Concepción, allí según me contaron, enseñan a tallar, pintar y laminar instrumentos, muebles, artesanía. Sin embargo dado que debía convertir en formato digital los vídeos tomados, no pude participar.

Continuó el evento profesional, sin embargo, ni bien llagada la noche teníamos agendado el ingresar al Templo Misional de Concepción, el motivo escuchar la hermosa y mítica música barroca renacentista de Chiquitos. Atreverme a describir en detalle tal suceso sería un error dado que no soy conocedor de dicho género musical. Sin embargo muy a la ligera podría decir que es música interpretada por jóvenes, música cuyas partituras fueron recuperadas por Hans Roth de cada uno de los templos que conforman las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, música que hoy se encuentran en el Vicariato Apostólico de Concepción, El Archivo Musical de Chiquitos.

Tal deleite dentro de un ambiente tan imponente como el Templo Misional de Concepción, sin duda fue de ensueño, todo dentro un templo sostenido por columnas salomónicas talladas en madera, un templo bellamente decorado con pigmentos naturales sobre el blanco de sus paredes. Es así que ni bien finalizado tan grato encuentro musical, agotado volví a la residencial El Triunfo, entre a la cama y caí rendido entre corcheas, bemoles...

Día 1: Viaje a Concepción (Ni los bloqueos evitaron realizar la ruta La Paz-SantaCruz-Concepción)

2010-01-06T16:36:00.011-04:00

Día 2: Viaje a Concepción
Día 3: Viaje a Concepción

La imagen alojada en Flickr pertenece a Pattrön

Llegado el martes 10 de junio del año 2008, por invitación de Ruth Suxo, a las 20:00 me fui corriendo a la terminal de la ciudad de La Paz, esto con la intención de comprar un pasaje rumbo a Santa Cruz y tomar una de las últimas flotas. Gracias al cielo encontré tal boleto a un precio de Bs. 100. El viaje lo iría a realizar en la "Flota Copacabana". Me esperaba toda una aventura profesional y de ocio en tan bello lugar, Concepción, Santa Cruz - Bolivia, me esperaba la celebración de la 3ra Cumbre Nacional de Ecoturismo.

Mientras hacía unas tomas a la Terminal, resulta que el vehículo comienza a arrancar, siendo más específico por poco y no viajo. Pero dado que mis cosas ya estaban dentro, corrí lo más que pude para alcanzarle, una anécdota sin duda en la que el chófer y su ayudante terminaron preguntando, "esta viajando", yo riendo dije "si, mis cosas están adentro, gracias". Cuento esto debido a que por lo general los señores transportistas trabajan con un humor de perros, pero muy amablemente en este caso fui recibido; otro en su caso, solo diciendo palabrotas recién me hubiese dejado subir, y eso.

Todo iba bien, le decía un hasta luego a La Paz, era la primera vez que iba a Santa Cruz, claro, más allá de Yapacaní. Sin embargo, una vez transcurridas 14 horas de viaje siendo ya el miércoles 11 de junio de 2008, pasado Yapacaní, el vehículo se detiene debido a que frente al mismo estaban detenidos váyase a saber el número de camiones, taxis, 4x4, etc. Me encontraba sufriendo-viviendo un bloqueo.

Ya eran como las 10:30 y yo tenía que estar hasta las 16:00 en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, así que pasada media hora de espera decidí tomar mi mochila, la cámara y hacer el camino a pie hasta que consiguiese algún motorizado que me haga el favor de aproximarme a la ciudad de Santa Cruz. Nuevamente el chófer se porto muy amable, nos explicó la situación e invito a continuar por su cuenta a quienes no pudiesen esperar, pero también a quedarse a quienes si pudiesen. Increíblemente hubo un número importante de gente que si, se quedó.

Caminando por casi una hora encontré gente que vendía naranja pelada a los pies de su camión, gente improvisando un partido de fútbol, algún que otro propietario de una moto que ofrecía sus servicios de transporte y que inmediatamente tenía más de diez personas rogando les llevara primero. Eso hasta que llegué a Santa Rosa, el centro del problema. Entre llantas quemándose, tronco, carteles y piedras; la gente exigía la transferencia de los recursos generados por el IDH (impuesto directo a los hidrocarburos) al municipio de Santa Rosa; recursos que hasta ese momento eran administrados a nivel departamental por la prefectura de Santa Cruz. Cámara en mano grabé lo posible; eso hasta que por gracia divina encontré a mas "motoqueros" que ofrecían sus servicios para llevarlo a uno a buen resguardo, un lugar sobre la carretera en el que se pueda tomar un vehículos hasta la ciudad de Santa Cruz. Sin pensarlo dos veces, tomé el servicio de uno de ellos que por Bs. 10. Me dejó a la altura de una parada de vehículos que anunciaban, "A Santa Cruz, A Santa Cruz". Tomé el servicio de un minibus, pagué Bs. 15 más y me fui charlando en los asientos de adelante. Un señor mayor me contaba sus aventuras y desventuras al migrar a Santa Cruz con sus conocimientos de chapista. Muy linda la charla. El tiempo pasó rapidísimo, y de repente sobre una calle dentro la ciudad de Santa Cruz, el chófer indicó, "servidos".

El reloj ya marcaba las 14:00 y si bien ya estaba en Santa Cruz, continuaba algo preocupado. Pregunté a la gente como llegar a la Terminal Bimodal, me indicaron que número de trufi que debía tomar, subí a tal, el chófer me confirmó, y en menos de 20 minutos ya estaba en las puertas de. Ingresé, di vueltas en la mezzanine, subí al primer nivel, rodee a la terminal por fuera y no encontraba el bus con la señalización que me indico la organización. Algo preocupado llamé Ruth Suxo, ella me indicó que una vez dentro era necesario cruzar un subterraneo, que una vez haga tal, estaría en el sector interprovincial. Así, después de seguir tales indicaciones me quedé más tranquilo, ya estaba en el sector interprovincial, encontré el vehículo y solo restaba esperar.

La curiosidad se apropió de mi debido al tiempo que debía esperar, así, recorrí el sector interprovincial, caminé dentro, vi los puestos de comida, de venta de pasajes, incomodé a un maestro albañil mientras lo miraba hacer su trabajo; eso hasta que llegaron las 17:00 horas, tiempo en que partiría el último bus rumbo a Concepción. Así, junto a otros amigos colegas nos transportamos en "Trans Guarayos", esto a un precio de Bs. 30, mismo que costearon los organizadores del evento.

Cinco horas de viaje, cruzar el "Río Grande" por encima de un puente de hierro que antes era utilizado por el el ferrocarril, puente sobre el que ahora se encontraban asentadas tablas de madera para cubrir en medida de sus posibilidades a las rieles hoy por hoy ya no son usadas por trenes. Aparte de eso, películas malas como en todo medio de transporte. San Javier, llegada la noche se quedó atrás, y así sin más, a las 21:30 la guía nos indica que ya llegamos y que además nos dejará a cada uno en los establecimientos de hospedaje en que hicimos reserva. Yo no tenía reserva, pero ella muy hábil, de acuerdo a mi capacidad de gasto, después de dejar a todos me llevó a mi y dos colegas a la residencial "El triunfo". Pagué Bs. 40 la noche por una habitación con baño privado, debía compartirla en caso de que haya demanda, sin embargo al final tuve durante los 3 días la habitación para mi solo. ¡¡Yeah!!!

Tomé una ducha, me cambié y fui a buscar cena por los alrededores de "El Surtidor", que es como le llaman a la zona que se encuentra a 8 cuadras de la plaza principal y a unos pasos del establecimiento en el que estaba hospedado. Encontré un lugar en el que servían un rico asado, cené por Bs. 10 y luego volví a dormir como un lirón. Aún quedaban tres días de confraternización profesional pero además de placer. Así que solo restaba esperar por el día siguiente, el jueves 12 de junio del año 2008.

Día 2: Trekking en el Takesi (todo por llegar a Yanacachi)

2009-04-17T16:51:00.010-04:00

Día 1: Trekking en el Takesi

Desperté como 5 veces por el frío que caló a mis pantorrillas durante la madrugada. “Nunca más sin sleeping” me dije. Las ocho de la mañana. Los compañeros con quienes compartí la carpa, incluyendome, despiertos y despeinados jajaja. Tocaba desayuno, una especie de solución compuesta por maicena, chocolate y leche, yum, yum. Luego desmontar las carpas y prepararnos para partir. Vaya diferencia con el día de ayer, el sol radiante se hizo presente durante toda la mañana.

Tenía hambre todavía y ni corto ni perezoso fui a consultar el menú que ofrecía la familia que nos cedió el espacio para acampar. De todo lo habido escogí un caldo de cordero. Me costo 10 Bs. Eran criollas tanto la carne como la papa y el chuño (papa deshidratada), del lugar, de su cultivo y ganado ovino. Muy rico el caldo. Una vez calmada mi hambre me sentía listo para continuar caminando.

Lastimosamente "desapareció" el celular de uno de los guías. Una molesta noticia que incomodo a todo el grupo. Se hizo justa pero vana revisión de mochilas. Nada. No se hablo más del tema y nuestro amigo dejo en el pasado tal hecho concentrándose en apurarnos para partir de una vez. Increíble, ya era casi medio día. Mochila en hombros continuamos caminando. En comunidad Takesi al pasar vimos cada vez más casitas rusticas. Hechas de piedras y barro, en la mayoría sus techos eran de paja. Las murallas separaban el camino de las propiedades. Uno de los habitantes me saludo e hicimos pequeña conversación. Atrás quedo Takesi.

Un camino húmedo, lleno de charcos y pequeñas corrientes de agua era el que nos tocó. Continuamos caminando. La gran mayoría del trayecto resbaloso. Lastimosamente me caí y se rompió el trípode de la cámara filmadora :'-(. Bajadas y bajadas, pocas cuestas que ascender. Y también mayor señalización turística donde nos traducían al español el nombre de sitios en idioma aymara. Con Fernando un buen amigo que hice, decidimos apurar el paso. Y así llegamos a las 14:30 más o menos a Kakapi, población donde supuestamente encontraríamos una iglesia. Al contrario, encontramos dos lugares donde comer yum, yum. Así que disfrutamos de un revuelto de huevo en la primera casita rustica a orillas de un risco yungueño. Allí tenían agua y un lavamanos con pileta. Pero pasos más abajo había un lugar más cómodo, ni modo.

NOTA: Una sorpresa de repente llego en medio de ese descanso. Me encontré con el colectivo Ttkos (conformado por nacionales y extranjeros), quienes a modo de campaña, se pasaron todo el camino precolombino del Takesi recogiendo la basura que turistas nacionales y extranjeros botan. Basura que para nada es poca como lo muestran los sacos y sacos que estaban cargando. No dude en acercarme en Kakapi a ellos, pues: ¡Esto es enseñar con el ejemplo! Peregrinar, hacer senderismo o trekking no es sinónimo de ensuciar o echar basura. Ttkos gracias por enseñarnos con el ejemplo, enviándonos una indirecta: ¡¡¡No a la basura!!!

Mochilas al hombro nuevamente continuamos, pero para mala suerte se acabo la batería de la cámara. Más bien Fabio saco fotos durante el recorrido. [Estoy en esperan de sus fotografías para si subir un vídeo hecho con ellas y actualizar esta entrada]. Supuestamente nos restaban 4 horas de caminata para llegar a Mina Chojlla. Retomamos camino a las 15:00 y a paso muy rápido avanzamos, estabamos como unas cabras jaja, parecía que hubiésemos apostado quién llega primero. Un descenso era ahora lo único que nos esperaba. Casi ninguna cuesta arriba. Topamos con varias bramantes nacientes del río Takesi, con puentecillos improvisados hechos con troncos, además de una construcción, el puente colgante Kakapi-chojlla, inagurado el 2006 pero que ahora yacía completamente derruido. Varias casitas con espacios para descansar ofrecían refrescos y demás alimentos embolsados o enlatados. Además en este recorrido había un detalle muy pintoresco, en el camino había puertas rústicas hechas de ramas. Interesante detalle enmedio de un clima más templado.

Nuestro veloz descenso acabo en algo parecido a un colegio abandonado. Muy cerca de la represa y empresa que generaba energía eléctrica para Chojlla y Yanacachi. Un camino plano conformado por bloques de concreto y que por debajo era un canal de transporte de agua. Casi las 17:00 llegamos a Chojlla y con ello a la empresa citada. Allí también vendían alimentos y bebidas. Pero faltaba aún, según la señalización una hora para llegar a las minas y como dos horas para llegar a Yanacachi. Continuamos sin descansar.

El camino ahora era carretero, de tierra ripiada. Un dilema se presento cuando se dividió en dos. Seguimos cuesta arriba al haber tomado el camino de la izquierda, no nos equivocamos. En menos de una hora estábamos a los pies de la Mina Chojlla donde parece que extraían hierro. Hubiésemos dado un paseo guiado por el socavón, pero lastimosamente por ser ya tarde no estaban prestando el servicio. Algo desagrado a mi vista, las aguas con que lavaban el metal daban al río. Seguimos con cierta sensación de vacío. Dejábamos atrás peregrinos, familias y grupos de niños scout. Unas cuantas cruces nos mostraron tumbas de chóferes quienes como es la costumbre fueron enterrados a orillas del camino. El paisaje continúo monótono. Todo casi terminó cuando pasamos una tranca donde controlaban la salida y entrada de vehículos.

"¡¡¡Llegamos a Yanacachi!!!" dijimos con Fernando. Eran las 19:15. La primera acción tomar la ultima cervecita en lata que yo había transportado durante todo el camino, ch'alla a la Pachamama. Lo segundo ir a encontrar la carpa que Josué había montado, Josué fue quién se adelanto con Wilson para conseguir espacio. Sobre la cancha de fútbol y el césped, allí pasamos a dejar nuestras cosas. Me puse cómodo. De repente a las 20:00 llego el resto del grupo, pero en camioneta. Nos burlamos un poquito, pues habían tomado el camino de abajo después de Chojlla. Listos todos, armaron carpas. Yo me aliste para tomar una ducha en la plaza principal de esta tierra peculiar en que los balcones aún existían. El agua caliente calmo la irritación de mis hombros y el estado de agotamiento que tenía. Pague cinco bolivianos por el servicio y regresé para ver a los cocineros-guías afanados. Noche de puré de papas con salchicha. Una delicia. Había la intención de compartir unos cuantos tragos. Pero yo después de cenar me rendí ante el sueño y dormí como un tronco caído a suelo.

Al día siguiente solo restaba levantarnos, desayunar, y regresar. Tomamos un bus que cobro al rededor de 20 Bs./persona. Esto estaba comprendido en el paquete de nuestros amigos de VA6000 quienes organizaron esta “patoaventura”.

No resta más que decir gracias por permitirme compartir con ustedes a un buen precio. Gracias por llevarme a conocer el Takesi, lugar que hasta ahora no había recorrido. Gracias Luis, Wilson, Jamy, Josue, Abel, Erika, Daniela, Pavel, Fernando, René, Carla, Mariela, Herbert. ¡Gracias!

Haber cuando Vertical Andes 6000 nuevamente nos permite practicar trekking u otra actividad deportiva y turística en los andes bolivianos.

Día 1: Trekking en el Tekesi (frío deleite andino a 4600 msnm)

2009-04-15T17:38:00.014-04:00

Día 2: Trekking en el Takesi

Justo este día programado para el inicio del viaje, me entero de que ya no tenía sleeping debido a que uno de mis familiares le dio destino incierto. Caray. Ni modo. Así y con retraso debido a la inútil búsqueda de un reemplazo, partí rumbo a la plaza Sucre (o plaza San Pedro) de la ciudad de La Paz. Era evidente, no alcanzaría al grupo, me atrase por más de una hora.

Mi amigo Herbert Alarcón, compañero de viaje, vía celular me dijo que me dirigiera a la parada de buses. Poco más arriba de la avenida Boquerón, una esquina conformada por las calles Venancio Burgoa y General Luis Lara. Llegué sin mucho problema a las 09:15, fueron cincuenta minutos de vana espera. Comprobé preguntando a vendedores y chóferes y si, era este el lugar del que salían “a cada hora” vehículos rumbo a Ventilla (mi destino inicial). Nueva llamada de mi amigo. “Toma un minibús para ir hasta Chasquipampa, de allí un bus amarillo, el 42 y te van a llevar hasta la tranca y va a aparecer alguno que te traiga hasta Ventilla”.

Seguí al pie de la letra las instrucciones. Llegué a Apaña, que era el lugar de tranca indicado. Pasaban minbuses, 4x4, taxis, etc. El control policial revisaba a la rápida si los vehículos se encontraban en condiciones. Y yo, preguntando uno por uno, “¿va a Ventilla?”, “No joven aquisito no más estoy yendo a Uni”, “Gracias”. Otra hora se fue. Ya era más de medio día. Implorando de repente un minibús con capacidad para trece personas justo tenía un asiento vacío. “Pase joven” me dijo el chofer y zas. Rumbo a Ventilla. En el trayecto me deleite con los diferentes ángulos del Valle de las ánimas, observando personas orilladas en el camino hacer camping. De repente suena caer algo metálico, “es el escape”, dice el chofer, se pone a “solucionar” el problema y sostiene con su cinturón el escape desoldado del vehículo. Casi a las 13:30 llego a Ventilla. El vehículo sigue con dirección a Palca.

Listo, “ya estoy aquí” me digo. Me acerco a una tienda, compro “mi almuerzo”, un par de sándwiches de pollo. Recibo indicaciones en la tienda. Caminando una hora y treinta minutos llegaría a la población en que “empieza el camino”. Contemplo el panorama y le hago una toma. Inicio e inmediatamente me encuentro con el camino convertido en dos caminos. Regreso, pregunto cual debo tomar, “el que va arriba” me dice una señora sentada y yo obedezco. Asciendo por curvas y en casi una hora llego a Choquekota, población que goza del servicio de energía electrica y es cruzada por un riachuelo. Me detengo en una tienda a comprar agua y unas tres cervezas. Continúo y me encuentro con gente jugando fútbol a poco menos de 4000 msnm.

Dejo atrás la población y su gente para adentrarme en un desolado escenario en que solo se escucha y se siente la presencia del viento y de algunas gotas de agua que topan mi rostro. Después de menos de una hora caminando encuentro a dos de los integrantes del grupo. Uno de ellos Wilson, guía, otro mi amigo Herbert. Nos tomamos una cerveza en lata para celebrar el encuentro y ch’allar (ofrendar echando bebida) a la pachamama (madre tierra). Avanzamos y un precioso pequeño arcoiris da cierto contrate diferente al paisaje. Nos detenemos para luego continuar en este disfrute, es decir frío sufrimiento jeje. La llovizna se va haciendo menos tolerable y por ello nos colocamos unos ponchos impermeables de nylon. Seguimos y encontramos a una carpa establecida y a una señora de pollera que vendía alimentos, tomo un café caliente y continuamos una cuesta en que ya las piedras desgastadas encajan muy bien. Se hace visible el camino precolombino y deja atrás a su par carretero. Poco a poco el camino se va tiñendo de blanco. Encontramos vertientes de agua y como no, bebemos tal elixir exquisito. Culminamos un ascenso relativamente exigente. Casi a las 15:00 conseguimos un pequeño gran logro. Llegamos a la cumbre y con mucho respeto nos acercamos a la apacheta (espacio sagrado situado en la parte más elevada de un camino), lastimeramente sobre ella se encontraba una cruz católica donada por alguna familia. El espacio sagrado pide respeto, y nos castiga con una fuerte ventisca que asedia nuestras vestiduras. Ofrendamos alcohol y hojas de coca, y con mucho cuidado abandonamos el lugar pasando de tamaño ascenso a un diagonal descenso.

Rodeados de neblina bajamos y bajamos. Encontramos humedad por donde se vea, encontramos tambos, más riachuelos, caídas de agua. Una hermosa laguna de líquido elemental transparente, misma que cubierta por el blanco de la niebla no permitió veamos más allá de los dos metros. Casi a las 17:00 encontramos a más integrantes del grupo. Nos saludamos, contaron su desventura, estos, parte del conjunto equivocaron camino y tuvieron que reencausarlo, por ello su retraso y nuestro encuentro.

Encontramos muy buena señalización y mayor frío debido a que va cayendo la noche. Hasta que un riachuelo de poca profundidad pero muy ensanchado se presento en medio del camino. Allí estaban el resto de los integrantes del grupo, esperando. Unos (las mujeres) ya habían cruzado tal lugar en hombros de un comunario que prestaba tal servicio cobrando alrededor de 5 Bs./persona. Los del sexo masculino al no querer hacer tal, cruzamos con botines, calcetines y todo tal riachuelo. La noche llegó y una vez comprobado por parte de los guías que estaban todos, continuamos. Tocaba encender linternas caminar entre charcos y avanzar ya poco, para que a eso de las 19:45 lleguemos a la población de Takesi.

Todos teníamos los pies mojados, sin importar que antes hubiesen evitado mojarse en el riachuelo. En Takesi sus habitantes alquilaban el espacio para acampar. Tomamos la primera oferta que se presentó y en suelo mojado acampamos. Prepararon la cena los “cocineros”-guías, nos acomodamos, cenamos unos fideos instantáneos con sabor a queso los cuales con sinceridad no me gustaron. Pero era comida caliente, así que comí.

Sin sleeping y con el pantalón mojado dormí en shorts y en medio de amigos con quienes compartimos una carpa. Una noche fría entre cuatro. Cerré los ojos arrepintiéndome por no haber ido acompañado precisamente de una pareja femenina que calme mis fríos. Brrr.

Tarija: Información turística básica (guía de turismo)

2009-01-29T19:36:00.009-04:00

Vías de acceso

Para llegar a la ciudad de Tarija existen dos vías. Terrestre y aérea.

Terrestre: Mediante la terminal de buses (situada sobre la Av. Victor Paz Estenssoro). La vía carretera se encuentra asfaltada en su mayoría. Une a Tarija con Potosí y con ello a toda la región occidental del país. También existe un segundo camino que conecta a Tarija con Villazón (intermedio fronterizo de Bolivia y Argentina). El tiempo de viaje promedio en flota es de 16 horas hasta/desde La Paz.

Aérea: Mediante su aeropuerto: Oriel Lea Plaza (situado sobre la Av. Víctor Paz Estenssoro). Por vía aérea Tarija se conecta a nivel nacional con las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

Infraestructura

En la ciudad de Tarija uno encuentra todos los servicios básicos. Suministración de energía eléctrica, agua potable, conexión de alcantarillado, telefonía local, nacional, internacional y móvil. Además conexión de gas domiciliario, estaciones de servicio gasolineras, establecimientos educativos, hospitales estatales y clínicas privadas.

Incluso uno puede encontrar servicios complementarios como internet, televisión por cable, centrales y sucursales de entidades financieras, cajeros automáticos, casas de cambio y cabinas telefónicas con salida nacional e internacional.

Los precios por la adquisición de productos y servicios son similares si hacemos relación a los de la ciudad de La Paz (esto como información para los turistas internos o bolivianos).

Servicios turísticos

Para arribar Tarija y disfrutar de experiencias dentro sus atractivos de manera organizada, uno puede tomar los servicios de una Agencia de Viajes en la ciudad de La Paz, en Potosí, o en la misma Tarija. La mayoría de las Agencias de Viaje se sitúan muy próximas a la plaza principal, entre las calles Daniel Campos, Sucre, General Trigo.

Otra forma de tomar los servicios de alimentación y hospedaje (hoteles, hostales y alojamientos de cuyo precio mínimo es de 30.- Bs.) es hacerlo independientemente. Claro una vez estando en la ciudad. La mayoría de los hoteles y restaurantes están cercanos a la terminal y la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas. En las calles de Tarija uno puede encontrar alimentos y bebidas (en restaurantes y mercados que ofrecen comida por lo general sabrosa y bien preparada) incluso en los mercados. Y como no discotecas, bares o karaokes y servicio de taxi de diferentes calidades y precios.

Existen dos casetas de información turística. Una situada en la terminal de buses. Otra en la esquina que conforman las calles Bolívar y Sucre. De otra forma pueden visitar su portal web oficial: http://turismo.tarija.bo

En cuanto a transporte interno de corta distancia, existen varios prestadores de un servicio público terrestre. Así uno puede dirigirse a los atractivos aledaños. Las paradas de los prestadores de este servicio de transporte están dispersas en la ciudad, al igual que sus horarios de salida y precios.

Los atractivos de Tarija y las actividades que se pueden practicar

Dentro la ciudad

Carnaval: Es una celgebración larga y preciosa. Jueves de compadres, jueves de comadres, domingo de corso, lunes de elección de reina del carnaval campesino, martes de albahaca y más entre un juego con agua y flores entremezclado con coplas dedicadas a la bella mujer tarijeña.

Mercados: En la ciudad hay varios mercados. Por ejemplo está el mercado centra y el mercado campesino. Este último es uno de los lugares en que se sirve deliciosa comida a muy buen precio, además que se encuentra a habitantes rurales realizando venta o compra de una gran cantidad de insumos.

Plaza Sucre: Es incluso más concurrida que la plaza principal, Luis de Fuentes y Vargas. En ella la juventud se reúne y si alguien del sexo opuesto se encuentra no acompañada puedes iniciar conversación.

Museo Nacional Paleontológico y Arqueológico: En este espacio se custodian cada vez más restos fósiles que se encuentran poco antes del ingreso a la ciudad. A la vez existen réplicas artísticamente elaboradas y custodiadas por una población que no estudia la disciplina de la paleontología. Por otro lado están en su primer nivel, minerales, cerámica y otros resto arqueológicos de culturas precolombinas tarijeñas.

Basílica de San Francisco: Además de una cantidad importante de lienzos pintados en la colonia en que prima el estilo arequipeño, además aloja una importante biblioteca de carácter histórico que aloja más de 15000 libros.

Casa Dorada: Sin duda una gran muestra de bella arquitectura básicamente estilo “art nouveaux”, construida a fines del siglo XIX por los arquitectos hermanos Camponovo y por encargo de don Moisés Navajas, a la que se le dio el nombre de Casa Dorada. Actualmente acoge valiosas reliquias y exposiciones temporales.

Vinoteca Tarijeña: Un espacio en que solo se tiene a la venta vino y singani de Tarija. Carlos su gerente es una gran persona que a la vez ofrece servicios de degustación y a la vez algunos tours de vino.

Su población: Puede que esto suene ofensivo, sin embargo es tan bello el carácter de la gente, calmada, tranquila y conversadora. En sí una de las cualidades incomparables, al igual que el acento cantado con que gran parte de su gente habla el idioma español.

Alrededores

Padcaya: La gran cantidad de masitas, lo rural de su gente a la vez que su reconocimiento como cementerio de fósiles son un motivo para su visita. A poco más de dos horas de la ciudad.

San Jacinto: Cangrejitos o pescado frito al borde de un lago en que se practica la pesca y el canotaje. Una represa que en meses de lluvia como febrero muestra una increíble caída de agua. A minutos de la ciudad.

Coimata: Acoge a una caída natural de aguas cristalinas que conforman una piscina natural de aguas frías. Todo rodeado de vegeteación. A unos minutos de la ciudad.

Concepción: Es una población que acoge a dos bodegas, una del mismo nombre y otra conocida como La Casa Vieja (esta productora de vinos artesanales pateros) es una población muy tranquila en el día y de vida nocturna en la noche. A poco más de 1 hora de la ciudad.

Costos por ingresos

En la actualidad no existen cobros que se realicen por ingresar a alguno de los museos o atractivos de la ciudad de Tarija y alrededores. Lo que es si, se deroga un pequeño monto de 1.- Bs. al arribar a la terminal para el retorno.

En Tarija los paquetes varían de precios según las necesidades y la calidad del servicio, además debido a la gran cantidad de posibilidades que existen para la práctica del turismo especialmente en los alrededores. De todas formas como un dato para hacerse de la ida, los precios oscilan entre los 50.- $us., poco más poco menos.

Características e información general

Al sur de Bolivia. En el departamento de Tarija se encuentra la ciudad capital del mismo nombre, dentro de la Provincia Cercado. Sus alrededor de 5000000 habitantes hablan los idiomas castellano, guaraní y quechua. La actividad económica que impera es la agricultura (sobresaliendo el cultivo de la vid y el proceso industrial que le transforma en vino), le sigue la explotación de yacimientos petrolíferos y la pesca.

A pies de la cordillera de Sama, Tarija se sitúa a una altura que oscila entre los 1866 msnm. Su temperatura promedia los 19° C propiciando un clima templado y relativamente seco, casi no llueve y la mayoría del tiempo el día es soleado.

Historia
Dando a conocer un poco de su historia es posible indicar que en tiempos precolombinos los habitantes nativos de esta tierra se encontraban asediados bélicamente. Fueron los chiriguanos quienes en su intento de invasión mancharon de sangre esta tierra atacando a los pasivos tomatas. Durante la conquista española Francisco de Toledo encomendó para su cumplimiento una orden recibida. Dicha orden la redirigió a Don Luis de Fuentes y Vargas, quién en cumplimiento a la encomienda fundó a la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarifa el 4 de julio de 1574. Los objetivos encomendados a Don Luis mediante dicha fundación eran: el sometimiento de los chiriguanos y otras tribus, su posterior evangelización, y el establecimiento de comunicación con Asunción del Paraguay y el Río de la Plata.

Los Tomatas recibieron de buena manera a las tropas de Luis Fuentes y Vargas. El amable y pacífico comportamiento de los nativos llevó a aceptar a los foráneos como aliados y además a cohabitar con ellos. Los ataques de los chiriguanos no cesaron. Hasta que se efectuó una gran matanza propiciada por los españoles librándose así de los chiriguanos. Los tomatas se mestizaron dando nacimiento así al chapaco, lastimosamente por otro lado fruto de la persecución, los tomatas fueron sepultados junto a su benefactor y protector, Don Luis Fuentes y Vargas.

La desatención sobretodo en cuanto a alimentación en que se veían sumidos los habitantes de Tarija, incluso una vez vinculados a la Gobernación de Potosí; además de los pobres avances en la cristianización, llevaron a que se produzca una reclamación que posteriormente fue atendida en 1807 por Carlos VI. En respuesta al reclamo el distrito de Tarija pasó a la jurisdicción del Obispado de Salta, abandonando el arzobispado de Charcas. Así se produciría luego el reconocimiento posesivo de Argentina no aceptado por los tarijeños.

Durante la rebelión Tarija demostró su valor por medio de sus hijos. Emergió así la figura de Eustaquio Méndez. Hoy uno de los héroes que batallaron por la independencia. Pero una vez libres los tarijeños entraron en un dilema de nacionalidad producido por el enredo de pertenencia obispal y por el reconocimiento que anteriormente se le encomendó de ella al gobierno del Río de la Plata.

Bolivar delegó la solución del problema a Antonio José de Sucre, quién en el año 1826 recomendó se cediera Tarija a la que en su momento fue Alto Perú, “por haber sido de ella”. Bolivar hizo caso a la recomendación y ante tal decisión el gobierno argentino tomo varías medidas, entre ellas una que desato la molestia del pueblo tarijeño, pues envió soldados y ordenó el apresamiento del Moto Méndez. Produjese como consecuencia el sublevamiento en Tarija que dio lugar entre varias acciones reivindicativas y de protesta a la elaboración de un acta en que se manifestaban sus motivos para pertenecer a Bolivia. Documento que se remitió al presidente Sucre y al congreso constituyente. El documento fue asimilado en la primera constitución política bolivariana promulgada el 19 de noviembre de 1986. Pero aún así se presento una serie de problemas limítrofes con la hermana república argentina incluso hasta inicios del pasado siglo.

Por ello se conoce a Tarija como la muy fiel pues regresó por voluntad propia al seno que le vio nacer. Lastimosamente luego fue la más olvidada del país por el descuido de bastantes gobiernos nacionales pasados.

Las mejores fechas para viajar a Tarija

Noviembre, para disfrutar del verde de los viñedos y del clima estupendo. Por otro lado es muy propicio ir a Tarija para deleitarse de un carnaval único, la pascua y otras fiestas y verbenas donde el visitante es partícipe y no un mero espectador.

Día 3: Viaje a Tarija (Una experiencia inolvidable fruto de nuestro exceso)

2008-12-12T23:01:00.006-04:00

Día 1: Viaje a Tarija (Reposo después de hospedarnos)
Día 2: Viaje a Tarija (Ruta del Vino: Visita a Bodegas)

Si. Definitivamente nos habíamos excedido la noche anterior. Habíamos acudido en la madrugada del sábado a una fiesta celebrada para culminar un congreso nacional de veterinaria (si la memoria no me falla) en el hotel Copacabana. El alcohol ingerido había cumplido su labor llevándonos a un lugar en que nada debíamos hacer.

Grosso error, pues allí me hurtaron casi todo el dinero sin que me diese cuenta. Así quedé al final solo con monedas en el bolsillo. Si fue un local o un foráneo no lo sé. Había entrado en conversación con muchas personas de diferentes departamentos de Bolivia y hasta extranjeros.

Avise de tal acto a mi amigo cuando el sol de la mañana ya estaba llegando y decidimos irnos a comer para calmar tal congoja. Yo lamentando mi imprudencia terminé dirimiéndome en el micro bus. Mismo que daba una nueva vuelta después de haber llegado a su parada al sur. Mi amigo me comentó de tal anécdota una vez bajamos muy al norte antes de que el motorizado llegué a su otra parada. Al parecer él había preguntado sobre algún mercado recomendable. Bajamos por sugerencia suya para dirigirnos hacía un mercado más rural que el central.

Luego de un abundante y delicioso desayuno en el singular mercado del que no recuerdo su nombre pero en el que si vi cholas y cholitas al parecer de las afueras de la ciudad, fuimos hacia donde estábamos hospedados (El Guadalquivir). Dormimos como máximo dos horas y recogimos nuestras pertenencias. El pago más bien ya lo habíamos hecho día antes en el hostal Guadalquivir que al final no terminó gustándome por como estaba acondicionado muy a pesar del buen trato de su recepcionista. Agotados y con una terrible resaca fuimos a dejar nuestras cosas al Guardaequipajes de la Terminal teníamos que ahorrar y solo costaba 3 Bs. tal servicio.

Ahora me suena muy gracioso. Pero en su momento me sentí incomodo. Pues fue mi amigo quién financió el resto del viaje con el poco dinero que tenía en su cuenta ce ahorros. Lo justo para nuestros pasajes, para comer por un día y de paso visitar San Jacinto.

Extraer el dinero le fue imposible en el cajero automático, a decir de él porque quería extraer todo su dinero y porque al final no le permitían tal acción. Fuimos a su banco. Yo esperaba afuera viendo como caminaban bellas tarijeñas por sus calles mientras yo no tenía ni para proponerles ir a tomar un café. Mi amigo regresó con buenas noticias. Teníamos lo suficiente para comer, para irnos hasta la represa de San Jacinto y para nuestros pasajes de retorno a La Paz.

Lo primero sin duda fue el ir a comprar los pasajes. Como no había estado mal el servicio de la flota San Roque decidimos volver a tomar sus servicios. Lo que nos pareció extraño fue que el precio no nos costaría 80.- Bs. como fue durante nuestra venida, sino 100.- Bs. El trato esta vez no fue tan bueno de los vendedores de pasajes. Al final compramos los pasajes para las 17:00 hora puntual al decir de ellos en que el bus partiría.

Rápido ya era casi el medio día. Fuimos a almorzar en el mismo lugar de día antes situado en la Av. Cochabamba. Lo hicimos caminando para ahorrar y de paso conocer mejor las calles (disq). El sol estaba ardiendo. ¿Castigo divino? Jajaja. Llegamos y pedimos los almuerzos con una buena soda. La cámara nuevamente se estaba cargando mientras nos lamentábamos lo de la madrugada anterior, pero no por eso no iríamos al menos a la represa de San Jacinto. No podíamos ya ir a tantos otros lugares que estaban en nuestros palnos, pero no por eso nos perderíamos el ir a comer cangrejitos.

Una vez más calmos nuestros vacíos estomacales fuimos otra vez a pie a buscar al micro bus que nos llevaría por 2.50 Bs. hasta la represa San Jacinto. Según los datos cada 20 min. salía la línea. ¿La dirección? Justo entre las calles Ingavi y Daniel Campos. Eran 6 km de recorrido. Casi 25 min. de viaje. Entramos. Pasó el viaje y ya estábamos en San Jacinto.

Un paisaje único aún a pesar de que el nivel del agua se encontraba bajo y la represa no se veía en toda su majestuosidad. Faltaba el esplendor de la caída de una cascada artificial, pero no eran épocas. Según, en octubre o noviembre se veía a la represa en toda su majestuosidad. De todas formas la agradable calma invadía el lugar. Muy poca gente visitando como nosotros. Un par dando un paseo en bote. Otros comiendo en las modestas casetas populares. Pescados y Cangrejitos el menú.

Cangrejitos era por lo que fuimos y fueron cangrejitos lo que comimos...

Aunque mejor dicho fue lo que yo comí. Mi amigo no se animó. Se asustó al final pues los cangrejitos se freían enteros. Una vez la orden de chicharron de cangrejitos en mesa agarre a los bichitos, jugué, y al final engullí. Las muecas de mi amigo se pueden ver en el vídeo. Una experiencia sin duda, pero para mi gusto los cangrejitos muy empalagosos y con cierto sabor a mantequilla, no más. Claro Tenían el típico olor de las especies marinas. Si, no pude acabar y bueno como el viaje de regreso a La Paz era laaargo y ya no quedaban más que 10.- Bs. en bolsillos ajenos, nos prestábamos a regresar. Además ya eras casi las 16:00.

El paisaje para despedirnos era el de una pareja pescando a los pies de la represa. Yo nunca había vivido experiencia similar y deseaba vivirla, pero los recursos me devolverían a la triste realidad. Pero sorpresa. Cuando llegamos a la parada y estaba llegando un coche que partiría luego. Nos saludó un tarijeeeño, a quién le pregunté por la pinta de pescador si iría a pescar. Él dijo que si y de paso nos invitó a ver de que va la cosa. Rogamos al amigo chofer del vehículo que toque bocina antes de salir. Aceptamos la invitación de nuestro nuevo amigo Franz Albornoz el veterinario pescador. Un deleite fue charlar con él a pesar que nos recordó lo del encuentro de veterinarios y la dichosa fiesta. Aprendimos siquiera un poquito sobre pesca con caña. Nos invitó las famosas uvas borrachas. Deliii. Gozamos de paz mientras nos conocíamos y concertamos una cita para pescar cada uno con caña en mano en la próxima ocasión que volvamos a Tarija.

Gracias Franz Albornoz, amigo. Lo dijiste y lo demostraste la primera palabra que aprende el tarijeño es amigo.

Preocupados nos despedimos. El micro bus no tocaba bocina. Una vez en camino de asfalto. Vimos que el coche ya había avanzado más de cien metros. Asustado corrí como Gacela a pesar de que parecía imposible alcanzar al vehículo. Gracias a la fortuna el coche paro. Pero no por nosotros sino por una señora quién estaba subiendo. Eras las 16: 40 y si no tomábamos tal motorizado no alcanzaríamos a la terminal y por ende nuestro futuro se veía negro por la cantidad de recursos financieros que poseíamos. Agradecimos a la señora y le contamos nuestra situación. Le reclamamos al chofer, el se disculpo con nosotros.

Pero las venturas por no decir desventuras no terminarían allí. El coche se plantó. El motor había fallado. 5min después apareció un taxi quién aceptó nuestro pedido clamoroso de llevarnos hasta la terminal de buses por 3.- Bs/persona. Llegamos 17:08. Dos minutos después la flota partió.

Lástima que en la flota San Roque el trato haya sido tal para con un señor quién estaba en una situación peor que la nuestra. Se había quedado sin nada después de haber ido a Tarija en espera de obtener un trabajo. Los ayudantes que controlaban los talonarios de pasajes lo echaron. Hubo quién quiso pagar la mitad del pasaje del señor. Otros que querían ayudarlo gritando “que se quede” pero en una nada y sin escuchar estos señores de la flota San Roque lo echaron al señor después de humillarlo.

Minutos después subía un niño de la calle quién contó chistes para luego pasar a vender golosinas. Entre mi amigo y yo juntamos nuestras últimas monedas de 50 ctvs. Para hacer 1.- Bs. y dar tal tributo en agradecimiento por haber salido finalmente bien parados de nuestra aventura. Celebramos nuestra fortuna y agradecimos en llanto a Tarija con unos yogures en bolsita además del caramelo. Nuestros únicos alimentos en 15 horas de viaje.

Tarija no sabes cuánto deseo volver Tarija desde aquel mayo. Te agradezco por tamaña experiencia de vida. Por ser no haber sido un viaje más.

Día 2: Viaje a Tarija (Ruta del Vino: Visita a Bodegas)

2008-11-26T14:33:00.004-04:00

Día 1: Viaje a Tarija (Reposo después de hospedarnos)
Día 3: Viaje a Tarija (Una experiencia inolvidable fruto de nuestro exceso)

De pie, tarde. Las sábanas se pegaron por lo menos hasta las 10:00 de la mañana. Una vez frescos y después de una buena ducha, el estomago comenzaba a gruñir, el mío en especial. Era hora de ir a desayunar y de paso recorrer con mayor detalle al Mercado Central, para luego continuar con el itinerario. Visita al museo y ruta del vino.

Sin embargo una vez dentro del mercado mi amigo no se decidía respecto a que desayunar. Yo quería comer pataska (uno de los tantos platos típicos de la región), sin embargo él dudaba y dudaba y dudaba. Grrr! Así no más ya nos vimos fuera del mercado en el que había mucha fruta de temporada, muñequitos comestibles de q’isa (durazno deshidratado), vino patero (artesanal), mermeladas, canastas y enlatados; todos burlándose de mi estado de vacío interior. Mi hambre sin embargo, por lo molesto de la indecisión de mi amigo, al final desapareció. Entenderán pues, con el hambre o al menos con la mía no se juega, peor aún cuando el tiempo corre y corre, y el medio día está cerca, anunciando con severidad que falta una nada para que cierren el museo nacional de paleontología y arqueología.

El museo quedaba a unas calles del Mercado Central. Decidido fui sin importarme que mi amigo estuviese detrás siguiéndome. Llegué a las afueras del museo e hice una toma antes de ingresar, cuando de repente apareció mi compañero con un envase de leche de soya y unas galletas. Mi hambre regresó y sentados en la acera devoramos el menú dejando inevitables rastros, migas en el suelo. Nuevamente amigos, así continuó el día con un cambio en mi actitud jajaja. Listos, ingresamos al museo pequeño, chiquito, curioso, en especial por el encargado de la atención de la sala de paleontología quién ahora es ya otro peculiar amigo.

A cargo estaba Fabio, un claro ejemplar del chapaco que habla lentiiito. Gran persona, quién a pesar de ser abogado deseaba ser comunicador. Fuera de cámaras nos preguntaba sin temor alguno: “¿Lo hice bien? ¿Creerán que puedo ser un presentador de programa de televisión?” Él nos acompaño como demuestra el video en la primera parte de nuestra visita, haciendo el esfuerzo por explicarnos lo que sabía respecto a las especies y al museo acogedor de los fósiles. Un museo situado allí, en donde jamás hubo siquiera una carrera de paleontología, en este cementerio de fósiles llamado Tarija.

El resto del personal con sus limitaciones y todo trató de atendernos lo más bien, y hasta cerro el museo tarde por culpa nuestra. Alcanzamos a recorrer también la sala de arqueología.

Gracias amigos. Gracias Fabio. Espero escucharte coplear a mi regreso y poner a prueba así también a tus habilidades musicales, que como decías, vienen de generación en generación con los Soruco.

Luego ya pasadas las 13:00 horas, tocaba acercarse pooor si acaso a la Vinoteca Tarijeña (casi en una esquina de la plaza principal Luis Fuentes y Vargas) y… buenísimo, no estaba cerrada, estaba abierta. Carlos Bruno, su administrador, serio pero muy atento nos dio información respecto a los objetivos de la misma y los servicios turísticos que prestaban. Interesados pedimos que nos unan al grupo que él nos comunicó ya se había conformado, en que había espacio para dos personas. El objetivo, realizar La Ruta del Vino, Visita a Bodegas. Quedamos en vernos a las 15:00 en la afueras de la misma Vinoteca para vivir la experiencia.

Así, ya casi a las 14:00 el hambre comandaba a nuestros cuerpos. Obediente e inconsciente pregunté a uno de los transeúntes donde había comida recomendable, y me indicó sobre la existencia de un lugar cruzando el puente San Martin de la avenida Victor Paz Estensoro. Llegamos después de casi 20 min. dirigiéndonos a pie al lugar. Mi amigo era quién esta vez no podía aguantar el hambre, le tocaba sufrir lo que yo jeje. Con insistenciay optimismo encontré el lugar en que no había la posibilidad que nos carguen la batería de la cámara. Era muy rústico, pero habían bastantes personas ingiriendo comida criolla a las afueras de las casetas metálicas rojas que eran las que estabamos buscando. Nada pero puedo decir de la comida que no probé, solo lo anterior prueba de este tiempo que perdimos, de la insolación que sufrimos pues el sol brillaba con esplendor.

Sin más casi resignados a no almorzar tomamos un trufi (transporte público) con dirección a la Vinoteca, pero cerca en la Av. Cochabamba frente a un pequeño mercado, había una pensión sin nombre, en que lucían atractivos tanto el menú como el precio (menos de 10 Bs. o lo que es casi 1$us). Discutimos cerca de tres segundos con miacompañante y bajamos. En la pensión si nos cargaron la batería de la cámara, mientras, devorábamos en casi 25 min. al almuerzo. Rico, pero ya estábamos un poco retrasados ya para vernos con Carlos de la Vinoteca.

Pagamos y rápido tomamos un taxi, dentro sonó el celular. Era Carlos con un balde frio de agua, el grupo de las amigas al que nos uniríamos, había incrementado en su número, conformando ya cinco personas, por lo que nosotros no entraríamos en el vehículo compacto de Carlos. Pero él nos dio una solución para no pagar el precio de cinco siendo solo dos. Carlos sería nuestro sponsor como guía. Llamó a su amigo taxista quién nos cobraría solo por la carrera o el servicio de transporte, pero para ello debíamos esperar un tiempo de 15 min. frente a la Vinoteca. Con un retraso de 10 min, llegó el taxista, gran persona quién aceleró para que alcancemos a Carlos y al grupo en la primera bodega: Kolbert.

Allí, en Kolbert comenzamos a aprender sobre vinos y su envasado como demuestra el video.

La segunda bodega fue la de Campos de Solana en que tuvimos contacto con un espacio frio, el de las barricas y donde nuestras acompañantes cruceñas nos robaron más de una carcajada con sus ocurrencias.

La tercera bodega fue La Concepción. Una delicia, donde lastimosamente no permitieron que usara la cámara como pueden ver, tal vez por lo rústico de sus instalaciones y debido a que algunos de sus vinos son de exportación. Pero este, fue el mejor lugar, allí degustamos un vino bivarietal, tinto y áspero que ya tenía casi cuatro años de añejamiento. Aprendimos como agarrar los vasos de cristal. Fabiola era quién nos acompañó en el recorrido, una mujer muy clara en sus explicaciones y abierta, quién produjo que me comprase de regreso a La Paz uno de sus vinos y hasta un singani exquisito de su línea Rujero que también nos invitó. Allí olores y sabores se juntaron en agua ardiente y en un manjar producto de uvas que no son las moscatel (comunes). Bello, para antojarse, y si bien no hay video, hay audio jejeje, actualizaré en su momento el post con dicha grabación.

La cuarta y última bodega que nos esperaba era La Casa Vieja. Sin duda uno de esos lugares populares mágicos. Una casa colonial que más que una casa era una bodega y un viñedo, donde producían al igual que otros pobladores el famoso vino patero (artesanal en que las uvas son estrujadas con los pies). Degustamos allí un sinnúmero de sus vinos dulces de mesa. A tal punto que luego los más ricos comenzaron a ser comprados inevitablemente por todo el grupo. Así cumplimos y terminó nuestra experiencia con la ruta del vino.

Debo agradecer a Carlos Bruno de La Vinoteca Tarijeña, a quién no se puede dejar de reconocer que haya creído en este proyecto, sin duda todo un auspiciador. Por ello en agradecimiento este post. Si desean comunicarse con Carlos, no tienen más que llamar a su celular para vivir similar experiencia enológica en Tarija. Su número de teléfono móvil, el (591-2) 72996486, y la dirección de La Vinoteca Tarijeña: calle Sucre, entre calles Ingavi y La Madrid.

Cumplimos, pues se dice que: Si fue a Tarija y no tomó vino, entonces ¿A que vino?

En la noche con la chispa del vino nos excedimos disfrutando de la vida nocturna. Tanto que no llegamos a dormir al establecimiento de hospedaje. Pero el día tres es otra historia, la continuación de esta.

Día 1: Viaje a Tarija (Reposo después de hospedarnos)

2008-11-03T19:05:00.007-04:00

Día 2: Viaje a Tarija (Ruta del Vino: Visita a Bodegas)
Día 3: Viaje a Tarija (Una experiencia inolvidable fruto de nuestro exceso)

¿Ya era hora no? Si ya era hora de pasar de la presentación a la acción. ¿Empezamos entonces?

Hace ya bastante hice, bueno hicimos con una amigo, Herbert Alarcón un viaje para estar 3 días y 2 noches en la chura (bella) Tarija. Íbamos retrasando dicho viaje, pero en mayo un miércoles al atardecer antes de Corpus Cristi nos lanzamos. Y nada así no más hicimos turismo al embarcarnos de la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz a las 18:00, tomando los servicios de la flota San Roque, el pasaje nos costó alrededor de 80 Bs (10$us) pero el viaje era un poco largo y pesadito, pues no toda la vía se encontraba pavimentada. Entre unas cuantas paradas, ibamos llegando alrededor de las 10:00 de la mañana (después de 16 horas en bus), parecía que no estábamos llegando pues se veía muy árida Tarija desde la loma que permite su ingreso, cosa muy diferente una vez estando allí. Lo primero que hicimos fue buscar hospedaje. Nuestro presupuesto para todo el tour no era muy grande alrededor de 700 Bs. (90$us).

Preguntábamos lugar por lugar y nos indicaban que estaban llenos y no tenían espacio. En otros nos atendían muy bien pero el precio no nos permitía establecernos. Los mejores hoteles de la ciudad se encontraban en el centro de la misma, alrededor de la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas. Encontramos un lugar en el que cobraban 30 Bs. Pero el trato era malísimo y las habitaciones igual, su nombre Alojamiento el Hogar, uno de esos lugares en que suena obviamente paradójico el nombre. Finalmente entre tanta andadura encontramos un lugar en que nos trataron muy atentamente si bien sus habitaciones eran muy rústicas y las camas un poco incomodas, decidimos hospedarnos allí al precio de 40 Bs (5 $us.) pues la habitación acogía a un baño privado.

Luego a hacer reconocimiento como es debido. Comimos en el mercado central por un precio inferior al de los 10 Bs (1 $us) como era debido, un plato que es conocido como Saice, muy típico del lugar compuesto de un guisado de carne molida con zanahorias picadas y arvejas. Leí en un libro que hasta finales de los 80’s este mercado era el mejor construido y más moderno en toda Bolivia. Subí a su segundo nivel, desde dónde se tenía una bellas vista de parte de la ciudad. Tienen una magia los mercados y este más para mi, pues vi muchos enseres y producciones alimenticias artesanales que anteriormente no había visto en mi vida, y eso que soy boliviano. ¡Ah! Por cierto muy rica la comida en Tarija.

Cansados decidimos dormir hasta bien entrada la noche para ir a cenar y de paso ir a tomarnos un vinito. Todo estaba cerrado debido al feriado incluso la caseta de información turística en la mañana y la tarde, pero en la noche ya abierta dicha caseta nos acercamos a pedir información de que actividades de ocio practicar. Nos dieron sendos folletos y los revisaríamos en detalle al día siguiente.

Luego fuimos con dirección a la Catedral alrededor de las 20:30 pero ya le gente se encontraba saliendo, mucha gente salía de este reciento de bella arquitectura y mejores vitrales.

Para luego nos dirigimos a la plaza de Luis Fuentes y Vargas (plaza principal) en búsqueda de otros viajeros, pero nada, la plaza estaba muy vacía aunque habían grupos de amigos grandes de Santa Cruz a quienes al final no abordamos por verse muy alegres y por no querer arruinarles el rato jejeje. Ya medio apagados, decidimos comer pollo frito, lo hicimos y estábamos por ir nuevamente a dormir, pero...

...Encontramos a “El Pariente”, el único bar abierto, escuchamos muy variada música en medio de varios chapacos (habitantes de Tarija), tomamos un vino blanco sencillo de uva moscatel y luego nos retiramos alrededor de las 01:30 a dormir, no sin antes comer otra vez en las afueras de la Terminal, donde una señora muy gentilmente nos atendió y nos ofreció para comer nuevamente pollo frito jajaja.

Muy calmado el primer día, al parecer así es Tarija, una tierra muy tranquila y por sobre todo devota, lo digo por lo de la Catedral, lo de los bares cerrados y los muy pocos negocios abiertos durante ese jueves. Así no más a dormir finalmente como angelitos pero ya una vez planificado siquiera vagamente lo que iríamos a hacer el día siguiente pues Tarija ofrece bastante, para más de 3 días y 2 noches.

Zzz.

Presentación

2008-10-29T12:46:00.006-04:00

Bolivia Trips Blog llega para quedarse.

En su momento fue CONOCER BOLIVIA VIAJANDO. Que nació con la intención de exponer (mediante basta información) a los atractivos turísticos enraizados en nuestra patria. Sin embargo al igual que todo, el proyecto ha evolucionado.

La misión sigue siendo la misma, los objetivos otros. No se saber por ello ahora si decir que nuestro espacio emerge o re emerge. Pero algo es innegable, Bolivia Trips Blog es y será la guía de turismo y bitácora de viajes en Bolivia que busca ser comunidad.

Bolivia es un país hermoso que brinda demasiado más para lo que se deroga o gasta en ella. Contiene diferentes climas e innumerables paisajes. Desde climas frígidos y terrenos elevados, hasta aires tropicales; espacios geográficos a bajos niveles del mar. Todo esto para la realización de un sin número de actividades relativas al turismo. Lastimosamente existe muy poca información para ello, y a veces es recorrida degradándola de formas casi trágicas. Un turismo destructivo, desorganizado, asistemático. Turismo que tal parece, últimadamente se encuentra en vías de extinción.

En nuestro blog (en espera de que realmente sea tuyo, nuestro) se manifestarán experiencias de viaje por Bolivia compuesta por información y documentación multimedia. La intención, no caer en chauvinismos, pues si bien existe un amor incalculable por este suelo, deseamos manifestar lo realmente vivido.

Empujados por el deseo de que en algunos casos tomen como sugerencia nuestras impresiones (algo más allá de solo hacer referencia reiterativa de los atractivos turísticos incomparables que acoge Bolivia), nos expresaremos con sinceridad. Esto por una esperanza motivadora: El trabajo en constate búsqueda de la calidad por parte de los prestadores de servicios. En mejora para ti, para todos nosotros quienes confiamos nuestro dinero a ellos.

En cada entrega pasaremos de referirnos de las bondades de un atractivo turístico visitado, a opinar sobre los servicios tomados y los proveedores que nos los hayan brindado. Eso y en algún momento a tratar de facilitar información complementaria útil para quienes deseen viajar o hacer turismo en alguno de los destinos, ciudades o poblaciones de Bolivia

Sea la primera vez que vendrás a Bolivia, o esperas repetir y obtener nuevas experiencias en este bello pero a veces conflictivo suelo boliviano, este es el espacio que estabas buscando.

Si bien el slogan de nuestra marca país es: "Lo auténtico aún existe". Deseamos demostrar que "Bolivia es el país de lo posible" como muchos ya coincidimos.

Es posible hacer turismo en Bolivia, es posible visitarla. A veces como en todo con recuerdo gratos, con anécdotas vergonzosas, con prestadores de servicios que deben entender la imperiosa necesidad de cambio, con población amable que puede incluso considerarse amiga, con malandrines, con azúcar, con picante, con sal, con muchos colores, con matices contrastados, regiones ecológicas, estilos de vida.

Si todo sale bien en algún momento incluso realizaremos tours patrocinados, pero no por eso pero alabaremos inmerecidamente a quienes paguen dichos viajes. Pondremos muy en claro este tipo de situaciones dentro de los contenidos generados. Sin embargo la mayoría de las veces haremos turismo (organizado o individual, convencional, o especializado) pagando por la adquisición de los servicios que tomemos.

Recorre con nosotros y busca también ser comunidad. En el país de lo posible, en esta guía de turismo y bitácora de viajes:

Bolivia Trips Blog (una iniciativa de TURISBO).

Tarifas Publicitarias

2008-10-01T22:22:00.001-04:00

Tipos de avisos en Bolivia Trips Blog:

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Las tarifas anteriormente citadas tienen carácter de pago mensual. Insertamos tu Banner 24 horas después de suscrito un contrato mínimo por dos meses por la prestación del servicio.

Si Ud. desea más información, puede contactarse mediante el mail: contacto@turisbo.com

Bolivia Trips Blog es una iniciativa de:

Turisbo
rompiendo paradigmas

Una Larga Noche d Museos en la ciudad de La Paz (guía de turismo)

2008-04-22T10:54:00.014-04:00

Aún debo disculparme por no poder brindar fotografías propias debido a que aún no fue repuesta la cámara fotográfica digital robada en Coroico. Cosa por solucionar en un futuro próximo (o al menos eso espero).

La Bitácora o la crónica

La larga Noche de Museos dicen por ahí que es una emulación de lo que desde el año 1977 se realiza en Berlín (Alemania). Sin embargo la diferencia entre este evento emulado también por otros países aparte del nuestro (entre ellos Argentina), está en la particularidad de los actos que al menos en lo mínimo sintetizan nuestra peculiaridad artística muy imbuida por el folclore latinoamericano, el folclore boliviano y la influencia de una sociedad globalizada. Durante esta "larga noche" (que en realidad termina siendo corta), las luchas, sueños, percepciones, sentimientos y vivencias del boliviano, aunque siendo más específicos del paceño, se hacen manifiestas en las 7 artes: la arquitectura, la música, la pintura, la literatura, la danza, la escultura y el cine. A continuación ante ti el relato, la bitácora, o mi vivencia.

Era un fin de semana tranquilo para mi. Reposaba en El Prado paceño leyendo un libro de Cuentos contemporáneos de Bolivia, esto después de haber participado de una ajetreada mañana en un primer intento como capacitador en blogs gracias a una invitación de VOCES BOLIVIANAS. De repente recordé mi compromiso, o siendo más sincero mi ansioso deseo por revivir la experiencia de la pasada primera versión de la Larga Noche de Museos, si bien es cierto una imitación, pero no con los mismos resultados de plagiar modelos económicos u otra serie de cosas que acostumbramos a emular experimentalmente en mi país. Así, no pensándolo más, tomé el servicio de transporte público a las 20:30 hrs. para llegar a tiempo al evento que comenzaría según programa a las 20:00 (si yo se, yo se acá en Bolivia se hace honor al "dios" de la impuntualidad). Llegando a proximidades de la plaza San Francisco descendí del rodomotor para dirigirme a mi primer destino: El museo de Etnografía y folclore (MUSEF), con la intención de participar entre el público escuchando Khantus y la música autóctona de la agrupación TAIPI AYKA de Italaque. Si bien ya todo había comenzado, no puedo negarlo, disfruté de la música, una combinación de instrumentos nativos de viento hermosa, acompañada por el compás de unas cuantas cajas o bombos, sin querer recordé con su melodía la presencia de las montañas que rodean a la ciudad de La Paz. Su vestimenta era hermosa, estaban abrigados por ponchos, lluch'us (gorras andinas) y sombreros tupidos o endurecidos de tonos blancos o negros hechos de jipijapa. Toda una experiencia, que finalizó cuando ellos invitaron al publico a disfrutar en otro ambiente la presentación de su nuevo disco, cuando de manera inesperada oyeron de la voz del presentador el deseo de un centro cultural de paisanos suyos de premiar al conjunto. Las palabras fueron emotivas agradeciendo la transmisión de conocimiento de los mayores a los jóvenes en lo referente a las manifestaciones ancestrales. El primer acto en mi itinerario terminó y tendría que esperar una media hora para vivir otro acto muy esperado por mi, o de otra manera ir a otro museo para disfrutar de otra de las tantas actividades que se ofrecían.

Preferí quedarme en el MUSEF aprovechando el tiempo para dar un recorrido a la sala de Numismática. Al recorrerla puede observar monedas de la época colonial, como las macuquinas (totalmente deformes y hechas a mano) de los siglos XVI, XVII y XVIII. Luego vi la evolución de las monedas una vez instalada al república y me causo hasta gracia el ego de algunos presidentes entre ellos Melgarejo por insertar su figura en ellas, además de los grabados muy andinos que se insertaron para representar a nuestro país, cayendo en un error garrafal puesto que Bolivia es mucho más que andes. Volviendo a la exposición colonial, observe monedas redondas, también las primeras columnarias, y por último las de busto (con figuras de los diferentes reyes de España). El tiempo no alcanzó para observar a detalle a los billetes, ya eran las 21.30 hrs. y no quedó más que retirarme, esperaba a por mi el evento de la noche. El gran actor David Mondaca iría a escenificar algunos fragmentos literarios de la obra de uno de los iconos de la literatura boliviana, el ya desaparecido Jaime Saenz. Fue tan buena la representación de la historia de “Juan José Lillo” y del personaje de La Piedra Imán que tocaba el piano con “el alma”, todos ellos una adecuación de la obra de Saenz por parte de Don David en un texto para teatro, basado en algunos de los personajes creados por Jaime Saenz en Vidas y Muertes, la Piedra Imán y Felipe Delgado, cuyo título es No le digas, emulando el título del poema de Saenz hecho canción. La verdad se coparon todas mis expectativas a pesar de lo incomodo que me sentía: parado, sin asiento y observando más que al actor cabezas y más cabezas de desafortunados como yo, quienes teníamos un deseo tal de deleitarnos con el acto, el cual si bien comenzó tarde valió por mucho la pena. Fue tal el punto de mi éxtasis que recordé mi promesa de en algún momento conseguir la obra completa de Jaime Saenz (obviamente para leerla).

Satisfecho pero aún con un programa a seguir, salí del MUSEF en busca del vehículo que me transportaría hasta mis siguiente destino, sin embargo lo único avisorado fue un tumulto de vehículos generando un atascamiento de tráfico en el lugar, más conocido en mi país como trancadera. Ni modo me dije, además el tiempo estaba en mi contra, así volví a la plaza San Francisco para contratar los servicios de un taxista en pos de dirigirme a la Casa Museo Walter Solón Romero, Avenida Ecuador 2519. Llegué a las 22.30 hrs. esperando presenciar al menos el descenlace de la presentación de la Orquesta Experimental de Instruemntos Nativos dirigida por Cergio Prudencio. Para suerte mía, alcancé al descenlace de la presentación de uno de los repertorios, compuesto por varios sikus y un instrumento de viento descomunal de origen amazónico, coordinaron de manera espectacular con el ballet de danza contemporánea Dragadanza emulando al viento y a su constante variar a veces tempestuoso. De la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos no pude disfrutar más, el maestro Cergio Prudencio se retiro agradeciendo al público y no hubo posibilidad de solicitar "una más". La sala fue vaciándose y llenándose a la vez, quienes se fueron de seguro tenían un itinerario diferente al mío en alguno de los 16 museos habilitados para el evento. Aproveche de acomodarme mejor, mientras Luis Rico y sus acompañantes acomodaban la escenografía para su acto. Una señora salio victoriosa en la carrera por obtener una silla para sentarse. Sin embargo eso no me desanimo, al contrario logró una voz en mi la cual sin pensarlo más de una me vez me hizo colocar a sus pies postrado, teniendo luego al frente mio al cantautor. Luis Rico comenzó, la gente lo ovacionó, nadie del público cantaba, más bien atentos escuchábamos, hasta que de repente llegó el cierre con el tema "Entre a mi pago sin golpear", la gente pedía uno más a pesar d las fallas técnicas de acople que intermitentemente hubo. Los encargados del museo recordaron la existencia de una segunda parte con Don Luis después de la proyección del video "La conquista Interminable", un corto elaborado básicamente por imágenes del cronista Guaman Poma de Ayala y Walter Solón Romero, remembrando la traumática colonización a los pueblos prehispánicos y a los hoy por hoy indígenas con métodos "más amigables".

La Calle Jaén

Feliz, pero aún insatisfecho salí del museo después de recorrer parte del mismo, acongojado por las imágenes bastante acertadas del fallecido Solón, quién hablando seriamente fue uno de los mejores, por no decir el mejor muralista de nuestro país, sin nada que envidiarle a Diego Herrera. Sus imágenes están para recordarnos la historia y para advertirnos de un trágico pero no por eso imprevisible futuro no muy lejano. Esta vez si encontré como transportarme gratuitamente, el minibus del evento estaba en las afueras, claramente identificado con un cartel pegado en la ventana alusivo a la fecha. Don Luis comenzaba a tocar dentro el museo, la gente aplaudía y mi indecisión se hizo manifiesta, de manera similar a quienes estaban dentro del rodomotor, "voy o me quedo, voy o me quedo". Pero cuando ya estaba presto para quedarme, el vehículo arranco y yo no me resistí a la corriente. Fuimos hasta el balcón de la calle Jaén, la música sonaba estruendosa, Atajo estaba en escena. Coree varios de los temas, bailé "Morenada pa mi entierro", "Que la DEA no me vea", fue alucinante. Una fusión de folklore, funk y rock se apoderó de mi cuerpo haciéndome de un espacio para moverme al ritmo de la música. La gente se contagio e hicimos de la estrechA callejuela una pista de baile. Atajo se despidió dos veces para finalmente irse, nadie deseaba la culminación de la noche y yo estaba entre ellos. La jornada había acabado para mi, pero no para otros, por sobre todo los más jóvenes y alegres, quienes se quedaron bebiendo cerveza en la calle, seguro más tarde fueron desalojados por la policía o la intendencia municipal. Respecto a mis observaciones finales podría decir que si bien no evidencié berrinches, me dolió ver a la calle más colonial y la más bella de la ciudad rayada por muchos graffittis alusivos a personas desconocidas, o hasta en apoyo o desacuerdo a nuestro actual presidente: Evo Morales Ayma; además de bastantes latas y botellas de cerveza por los suelos. Ni modo no fue algo prevenido en esta ocasión al igual que en la anterior Larga Noche de Museos. Los ojos vencían a mi cuerpo, el sueño se hizo de mi y terminé durmiéndome en el coche que me llevaba hasta casa, me pasé una vez más unas cuantas cuadras de la calle en la que me quedo regularmente para ingresar a casa. En fin, muerto, pero contento.

Por cierto les conté que todo fue completamente gratis, claro a excepción de algunos gastos míos muy personales.

El Atractivo de la Larga Noche de Museos de la ciudad de La Paz
Básicamente el atractivo se compone por la manifestación de las 7 artes durante un tiempo de 5 horas. Recorriendo en base a un itinerario definido por uno mismo todos los museos habilitados. Uno puede disfrutar de manifestaciones artísticas como la arquitectura, la música, la pintura, la literatura, la danza, la escultura y el cine. Estas expresiones durante las últimas dos fechas provienen de artistas bolivianos unos con mayor influencia global y otros con un toque bastante autóctono. En sí uno puede observar la cultura artística viva latinoamericana, boliviana y paceña.

Infraestructura
Al situarse el evento en la ciudad de La Paz uno puede encontrar todos los servicios básicos, a unas cuantas calles yuxtapuestas a los diferentes museos. Suministración de energía eléctrica, agua potable, conexión de alcantarillado. Además de otros servicios complementarios como Internet, televisión por cable, un sinnúmero de entidades financieras, supermercados, cabinas telefónicas, servicios de telefonía celular, establecimientos educativos, gasolineras, hospitales estatales y clínicas privadas, una Terminal de buses, un aeropuerto y transporte público para dirigirse a otros atractivos paceños.

Servicios Turísticos
Para disfrutar de la Larga Noche de Museos uno no necesita tomar los servicios de una Agencia de Viajes en la ciudad de La Paz, lo único que basta es llegar con unos días de anticipación y solicitar el programa en la Casa de la Cultura situada frente a la plaza San Francisco u en cualquiera de los museos de la ciudad participantes del evento, o en otro caso visitar Internet, consultando el boletín de la Oficiaría Mayor de culturas dentro la página del gobierno municipal de La Paz, o visitar Metroblog La Paz cuya información se centra en la movida cultural y de ocio de la ciudad de La Paz. Uno si lo desea puede consumir dentro la ciudad los servicios de alimentación y recreación; hospedarse en varios de los hoteles, hostales, Apart hoteles, y alojamientos de la ciudad. En La Paz uno puede encontrar alimentos y bebidas (en restaurantes y mercados que ofrecen comida por lo general sabrosa y bien preparada), discotecas, bares o karaokes y taxis de diferentes calidades y precios.

Costos por ingresos
El participar de la Larga Noche de Museos como indicamos en la bitácora no tiene costo alguno, solamente uno debe cancelar por los sovenires, alimentos y bebidas que adquiera. Cosa que no significa que el ingreso a los museos de la ciudad en un día ordinario no tenga costo alguno.

Además que se deroga un pequeño monto en Bs. al arribar a la Terminal para el retorno a su destino y lo mismo en el aeropuerto el ISAE (impuesto a las salidas al exterior) si el lugar al que retornará o arribará pro vía aérea para continuar su viaje se encuentra en el exterior del país, sin importar el destino de su vuelo, debe pagar un impuesto de Bs 169.- (aprox. 25.- $us.).

Localización
La larga Noche de Museos se encontrará situada en cualquiera de los museos habilitados para el evento. En esta última ocasión se habilitaron unos cuantos museos más haciendo un total de 15, los siguientes:

Museo Costumbrista Juan de Vargas

Calle Sucre esq. Jaén s/n

Museo de Metales Preciosos

Calle Jaén Nº 777

Museo Casa de Murillo

Calle Jaén Nº 790

Museo de la Revolución Nacional

Plaza Villarroel, Miraflores

Museo Tambo Quirquincho

Plaza Alonzo de Mendoza esq. Evaristo Valle

Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia

Calle Jaén Nº 711 esq. Indaburo

Museo Nacional de Arquelogía

Calle Tiwanaku Nº 93 esq. Federico Suazo

Museo Policial

Calle Colón Nº 425

Museo de Etnografía y Folklore

Calle Ingavi Nº 916 esq. Genero Sanjinés

Museo Nacional de Arte

Calle Comercio Nº 485 esq. Socabaya

Museo San Francisco

Plaza San Francisco Nº 503

Museo de Arte Contemporaneo Plaza

Av. 15 de julio Nº 1698

Museo Fundación Solón

Av. Ecuador Nº 2519 entre Belisario Salians y Pedro Salazar

Mueseo de Historia Militar

Calle 1º3, Calacoto s/n

No sería raro el ver inmersos a más museos en la siguiente versión. Sin embargo básicamente comprendería a los anteriormente citados.

Fechas y programa
La larga Noche de Museos durante el año 2007, se celebró el 19 de mayo, para este 2008 acaeció en fecha 19 de abril. Ambas fechas cayeron un día sábado. Lo cual indica que no existe una fecha establecida como fija para su realización, sin embargo se espera modificar esto por parte de la Oficialía Mayor de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz.

En todo caso subiremos información al respecto modificando esta entrada a semanas de realizarse, o en caso del establecimiento de una semana fija.

En lo referente al programa la hora de inicio para el evento durante estas dos versiones fue las 20.00 hrs. culminando a las 01.00 hrs. Dentro el se tuvieron diferentes actos artísticos a desarrollarse. Como ejemplo pueden ver el programa de la segunda versión 2008.

Relatos y letras ajenas

Sobre la Larga Noche de Museos aparte de la información brindada en este espacio se puede encontrar siempre algo y/o mucho más en Internet, tal es el caso de direcciones web muy recomendables.

Los que hicieron turismo o estuvieron en la Larga Noche de Museos
La noche de museos en La Paz
Crónicas de a pie (La Jaén)

...HASTA EL SIGUIENTE VIAJE Y QUEDAN INVITADOS A HACER SUS COMENTARIOS EN ESTA GUÍA DE TURISMO DE BOLIVIA Y ESPACIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REAL, DONDE LO QUE IMPORTA SON LAS OPINIONES Y BITÁCORAS DE LOS TURISTAS Y VIAJEROS REALES O POTENCIALES, EN SÍ QUIENES DESEEN CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.

Links o directorio web para la práctica de turismo en Bolivia

2008-04-05T21:25:00.003-04:00

6 de abril de 2008

Como ya habrás entrado en razón la cantidad de direcciones web con información amplia respecto a Bolivia como destino turístico y las diferentes actividades turísticas para practicar dentro mi país es mínima. Se pierde bastante tiempo navegando sin encontrar nada de interés si es que deseas informarte con la intención real o probable de viajar a nuestro país Bolivia: Portales de agencias de viajes, promociones de las mismas, además de un largo etcetera, que si, te birndará una idea (donde queda Bolivia ya algunas características generales, itinerarios y una larga lsita de etectera, pero de consejos o vivencias reales nada). Esto me motivo a tomarme un largo tiempo para poder ofrecerles un directorio de vínculos de direcciones web actualizado para CONOCER BOLIVIA VIAJANDO. Espero sea útil y como siempre estamos prestos a sus comentarios.

BLOGS INDEPENDIENTES O COLECTIVOS

¡...TuRiSmO...! (Leopoldo Alan Céspedes Rodríguez. La Paz-Bolivia)

Leo (leal_cero87@hotmail.com) invita a conocer Bolivia desde su blog brindandonos información y nos cuenta de sus viajes de estudio mientras estudiaba en la carrera de turismo del INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÒN COMERCIAL LA PAZ (ISEC).

BOLIVIA en El Blog de Axel y Roslie (Argentina)

Este es el Blog de Axel y Roslie o de Roslie y Axel como mejor les guste a Uds. llamarlo; Aquí encontrarán fotos nuestras, relatos de nuestros de viajes, encuestas, links de utilidad, foros, chat, como así también pueden dejarnos sus comentarios. Esperamos que lo disfruten.

BOLIVIA PARTE 2 ( Miguel Molina. Bolivia)

....Mediante este blog les presento a una Bolivia mágica, la otra cara de mi país, esa parte que pocos en el mundo conocen, un paraíso oculto en el corazón de America del Sur. Conoce lo que poco se sabe de la otra Bolivia....

Bolivia en el Diario de una mochilera (Aniko Villalba. Argentina)

La idea de viajar como mochilera por América latina surgió hace seis meses, cuando todavía estaba en la facultad, y de a poco fue convirtiéndose en un proyecto real. En los primeros post de su blog hay publicaciones y fotografías de su viaje en Bolivia.

Bolivia en el blog de Mochileros.org (Nelson y Manolo)

Nelson y Manolo en el blog de Mochileros.org cuentan de su viaje flexible y de personas que han ido de un extremo del mundo a otro para conocer especies, otros por dejar su vida rutinaria, otros por curiosos, otros de puro vagos, otros por amor, para ver aves, para encontrarse con la madre tierra, para buscar trabajo, de promocion, escapandose de casa, otros por probarse a si mismo que pueden… pero finalmente encontraron aquí el gatillo que disparó sus viajes. En este sector Bolivia.

Turismo en Bolivia (Deisy. Santa cruz - Bolivia )

Este blog trata sobre el turismo en bolivia ya que en mi pais existen diferentes lugares para conocer y las cuales por diferentes causas no son conocidas por los turistas que visitan nuestro territorio.

¿Una Bolivia o muchas? en BBC MUNDO.COM (Rafael Estefanía)

Rafael Estefanía de BBC Mundo viajó durante cuatro semanas por Bolivia. Desde allí, nos envió una bitácora comentando su viaje. Lo invitamos a leer la bitácora que Rafael nos envío mientras viajaba. Por otro lado estos son los comentarios que los lectores de BBC Mundo enviaron a Rafael Estefanía.

BOLIVIA EN ESPACIO VIAJERO (Caracas - Venezuela) http://espacio/
La vida es un viaje, vamos de lugar en lugar sembrando el alma para poder ser felices y brindarle alegría a los demás. Cada escenario tiene su encanto, ese toque que lo hace diferente a los demás, pero que es capaz de dejar el mejor de los recuerdos que se vuelven conciencia eterna. Pasión y Aventura son una en cada espacio que tocamos en nuestro largo recorrido.

Bolivia en Viaja Blog (Quique, David, Avistu y Sergi)
Ideas y consejos sobre el mundo viajero de la mano de mochileros experimentados en perderse por Asia, África, América y otros lugares de manera independiente. En este espacio Bolivia.

Blog de Bolivia, blog de viaje de BajoCoste.com (Esteban Balzi)

El equipo de BajoCoste.com pone a su disposición interesante y consisa información turística de su viaje por Bolivia.

Bolivia Caminando sin rumbo (Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez

Caminando sin rumbo vamos por el mundo. El viento es nuestra brújula. A veces hacemos planes, y a veces no. Nos gusta verlo todo, lo que se anuncia y lo que sólo la curiosidad encuentra. Y siempre, caminando sin rumbo o con rumbo, lo que más nos impresiona, es la gente. Las impresiones que captamos en nuestras visitas a Bolivia.

Bolivia: toda una experiencia en todoslosviajes (Cecilia Casenave)

Medio electrónico por medio del cual miles de viajeros se pueden guiar en sus recorridos con tu aporte tanto de experiencia como de datos prácticos que le hagan mas fácil su viaje...

Bolivia en DONDEVIAJAR.es (Julián Perez Porto y Aquiles Cattarino)

Blog de viajes con información de vuelos, hoteles baratos, viajes, consejos, ofertas y sugerencias de vacaciones o escapadas originales. Lee, compra y viaja al mejor precio.

COMUNIDADES DE VIAJE

Diarios de viaje a Bolivia en Viajeros.com

En esta sección encontrarás los relatos de viajeros que decidieron compartir sus experienciasde su viaje a Bolivia, así como guías de ciudades realizadas por su gente local. Si quieres contribuir, haz clic en “Publicar un diario”.

Vista general de Bolivia en Tripadvisor.com

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REVISTAS

TURISMO ANDINO AMAZÓNICO

PASAJERO La revista oficial de AEROSUR

Bolivia Positiva. Revista Virtual de BoliviaBella.com

Bolivia en Lonely Planet

Know Bolivia

GBT Bolivia

Bolivia gotolatin.com

Bolivia way

PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES

Pérfil de Boliva en las RUTAS TURÍSTICAS VIRTUALES ANDINAS de la CAN

Los presidentes andinos acordaron, en el año 2000, “desarrollar un amplio programa de promoción del turismo en la subregión”, al propio tiempo que el Comité Andino de Autoridades de Turismo (CAATUR) aprobó la realización de una sección especial en el sitio web de la Secretaría General de la CAN, denominado Rutas Virtuales Turísticas Andinas, con la colaboración de los respectivos entes nacionales de cada país miembro. El objetivo general del proyecto consiste en utilizar las modernas tecnologías de Internet con el propósito de contribuir a la difusión y promoción del turismo andino; reforzar la identidad común a partir del mutuo conocimiento de la historia, geografía, costumbres y culturas de las sociedades andinas; e impulsar la progresiva formación de una cultura de la integración mediante acciones conjuntas desarrolladas entre los sectores gubernamentales, empresariales y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Turismo en el PORTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

La presente página constituye un aporte del Gobierno Municipal de La Paz a la promoción de la riqueza turística de nuestra querida ciudad como puerta de ingreso” a una maravillosa aventura, cual es la de recorrer y disfrutar la síntesis paisajística y cultural de Bolivia representada en el Departamento de La Paz.

Visit Bolivia -Región La Paz-Beni-

Portal del destino turístico La Paz - Beni de Bolivia. La región tiene entre sus mayores atractivos los imponentes nevados de la Cordillera de los Andes , el Amazonas y sus selvas vírgenes, los hermosos valles de los Yungas , las ancestrales ruinas de Tiwanaku, el místico Lago Titikaka y una gran Riqueza Cultural que se refleja en sus costumbres y festividades.

OTRAS PÁGINAS WEB

Noticias de turismo en Bolivia.com

Bolivia.com no está afiliado al Gobierno Boliviano, es una entidad comercial. Bolivia.com es una marca de Interlatin Corp.

3 días recorriendo el Camino Prehispánico del Choro (guía de turismo)

2008-03-19T21:20:00.012-04:00

Desde ya pido disculpas por no poder ofrecerles fotografías propias, pues todas ellas han sido extraídas de la bibliografía consultada. Lastimosamente fue robada mi cámara fotográfica durante mi cuatrígesima vez recorriendo esta senda que ya merecía una entrada. Ni modo eso pasa por descuídado y demasiado confiado con el equipaje, sin embargo durante este año (aunque la verdad no se exactamente cuando) adquiriré una cámara profesional para pdoer ofrecerles las mejores tomas de los lugares más bellos y hasta reprochables en los destinos turísticos de mi país Bolivia. Prósimamente actualizaré esta misma entrada ofreciendoles pero algunos cortos audiovisuales del Camino Prehispánico del Choro.

La bitácora o el relato

Mapa del recorrido

“Acá es la cumbre, servidos”. Así dijo el chofer del bus reiniciando nuestra intención de CONOCER BOLIVIA VIAJANDO. Efectivamente, era la cumbre, se podía distinguir al Cristo y una laguna que adornaba un paisaje andino conocida como Estrellani. Villa Fátima ya había quedado atrás hace más o menos 50 minutos. Eran las 09:00 de la mañana y para ser sincero costaba en cierta medida el conseguir transporte aquel jueves de Semana Santa en La Paz, sobretodo para quienes deseaban aprovechar los días feriados recorriendo sendas caminatas de peregrinación. Al parecer en cierta manera no iba a ser fácil el aventurarnos cruzando el Camino Prehispánico del Choro dentro el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata. El frío desanimaba en cierta medida, pero ya estábamos allí y debíamos seguir adelante; practicaríamos treeking por alrededor de tres días. La confirmación del hecho se dio una vez nos registrarnos en las afueras de una cabaña-oficina perteneciente al parque; claro, después de hacer fila durante un momento. Los números lo indicaban, muchas personas ya habían ingresado el día anterior, sobretodo aquel jueves, más de 300 pax. solo este día, estimando una visita de más o menos 700 por estas fechas festivas. Allí, revisaron nuestras pertenencias para cerciorase de que no ingresaríamos bebidas alcohólicas, ni armas de fuego y corto punzantes. Sin problema alguno obtuvimos el visto bueno, claro una vez terminé de beber una lata de cerveza que deseaba trasladar con la intención de abrirla finalizando el primer día del recorrido (ni modo así es la vida).

Ahora si, nuestros pies suplantarían a cualquier medio de transporte para disfrutar del viaje, pero antes nuestro guía amablemente nos hizo algunas recomendaciones: “No se separen mucho, eviten beber mucha agua y descansar demasiado. Caminen a paso firme y con cuidado pues dentro el recorrido no existe puestos de atención médica, aparte del de Coroico, población que arribaremos al tercer día. Nuestros descansos no excederán los 20 minutos exceptuando los almuerzos; para evitar cansarnos tratemos de descansar solo en base a lo programado. Pueden beber agua de las vertientes si lo desean, pero si desconfían emplearemos pastillas de yodo. Encontraremos algunas tiendas improvisadas mientras caminamos, pero los precios de los costos duplican o triplican en relación a los de la ciudad de La Paz –cabe aclarar que Bolivia en este momento es el país con menor coste de vida de Sudamérica-. La basura que generen llévenla con ustedes, para conservar el camino. Si tienen cosas que en realidad no han de utilizar déjenlas en el vehículo antes que partamos, pues su equipaje no debería exceder los 7 kilos. En caso de molestia en sus pies no duden en avisarme para vendarlos o en otro caso emplear algún ungüento”.

Tambo de Lama Kucho (K. Allgoewer)

Dejamos atrás a la cabaña-oficina y a la Laguna Estrellani (bello lugar para sacar una fotografía grupal o al paisaje), quienes así lo deseábamos emprendimos desde allí el paso empleando nuestras extremidades inferiores, otros tomaron el servicio de transporte motorizado ofrecido en proximidades a la oficina-cabaña del parque para ascender a la Apacheta. Quienes iniciamos desde allí la caminata nos cubrimos el cuerpo con unos rompevientos, parecía que iría a llover. Era momento de ascender. Nuestro primer objetivo por vencer era la Cumbre Chacaltaya, a una altura de los 4600 msnm, para después de vencer una cansadora cuesta situarnos a los 4800 msnm. El sendero era claro, el frío cuestionaba la necesidad de tener puestas más prendas abrigadoras o dentro nuestras mochilas. Momentánea e intermitentemente era posible divisar la carretera La Paz-Coroico, además de algunas aves, vertientes y lagunas. Llegamos a los citados 4800 msnm, la Apacheta de Chucura Alto, después de casi una hora de caminata. Sin duda un logro importante para habituar a nuestras piernas a lo que seguiría durante este y los siguientes días. Ya situados en el punto más alto del camino, se encontraban una cantidad de piedras amontonadas unas sobre otras, al ascender la vista estas disminuían en cantidad; a decir de investigaciones arqueológicas y antropológicas andinas la conjunción del espacio sagrado era la representación de dejar atrás lo malo antes de continuar el camino. El sitio como indiqué tenía la denominación de Apacheta (punto más alto de un camino y sitio de valor sagrado, dónde se realiza un rito o ch’alla de solicitud de buena suerte a la Pachamama o madre tierra empleando hojas de coca y alcohol). Realizada la ch’alla, dejamos el lugar sagrado para continuar, ahora cuesta abajo, en medio de un paisaje aún ocre, cambiando en sus tonalidades poco a poco, rodeados de hermosos nevados, e intermitentemente al borde de algunos barrancos. La senda tímidamente iba adquiriendo pinceladas verdes entre la tierra y la piedra pizarra, el agua de las vertientes interrumpía algunas partes del camino; mientras, me percaté de como algunos pobladores avanzaban en dirección opuesta a la nuestra con sus llamitas, más tarde me enteré que esto era para ofrecer sus servicios de carga durante el trayecto a los turistas y guiarlos, o en otro caso para sacar su producción agrícola-ganadera a la venta. Una gran suerte, no nevó, ni llovió en esta etapa fría del recorrido, aunque quién sabe, pues no faltó quién con la intención de tentar contó que en una de sus anteriores visitas había visto allí nevar, sintiendo a la cordillera sumada a esta parte del camino llenos de matices blanquecinos hermosos, un paisaje para tenerlo en el recuerdo siempre; el viento y el relato explicaban el uso de los rompevientos puestos para cubrir el cuerpo y las pertenencias. Durante el descenso, se sentía secuencialmente ya un ligero cambio en el paisaje, podría decirse que estábamos dejando el alto andino para ingresar a la puna. Llegamos a la primera población: Lama Khuchu, allí habían pastizales intermitentes, también un Tambo (espacio de descanso e intercambio comercial, construido en tiempos del imperio incásico), los restos del vestigio arqueológico se conservaban respecto a sus paredes, las cuales conformaban tres conjuntos en medio del espacio abierto; lastimosamente sufrieron agresiones conmemorativas de anteriores viajeros quienes dejaron evidencia de que efectivamente estuvieron allí el año x (ustedes me entienden algo así como graffitis); allí también nos quitamos los rompevientos por ser ya menos necesarios. En el mismo lugar había unos botes de basura, los cuales por el lleno en su capacidad, daban a entender que ya había pasado bastante gente por el lugar, además otro grupo de jóvenes bolivianos estaba detrás de nosotros, quienes adelantaron su ritmo y nunca más volvimos a ver, esto mientras nosotros merendábamos un refrigerio. Satisfecho el estómago, continuamos el camino, llegando en media hora a un puesto de control situado en Samaña Pampa o Inti Wara Wara Yassi para otros; acá Don Eulogio (un poblador) colabora llevando la cuenta del paso de los viajeros en el libro de registro que le encomendó la policía. Dentro la tienda, uno puede adquirir mapas fotocopiados del recorrido, los cuales recordaban nuestro apenas comienzo (dentro, también vendían varios alimentos y bebidas embolsados y embotellados), al lado una señora dentro su tarima forrada de plástico ofrecía bebidas calientes y sándwiches. Una vez registrados retomamos camino, avanzando sobre pendientes no muy pronunciadas, cruzábamos pequeños puentes artesanales, se incrementaba la humedad; los nevados poco a poco se escondían a nuestra vista. Avanzando más, se podían divisar a lo cerca, algunos bosquecillos de queñua y kiswara (bellísimos arbustos andinos) y promontorios de rocas volcánicas. Cruzamos Tambillo, donde existían vestigios arqueológicos habitacionales, y más o menos a las 13:00 arribamos Chucura, 3900 msnm, población donde almorzamos y dónde había más gente dentro todo el recorrido, un pueblito del que gran parte de sus habitantes contratados por las Agencias de Viaje trabajaban brindando el servicio de porteadores o guías locales (es más las personas quienes cruzamos con sus animales de carga en el camino eran de allí). En Chucura se encontraba una especie de tranca donde se hacía un cobro, a decir de los encargados para la limpieza del camino y la manutención y construcción de puentes artesanales. La población también poseía una descuidada cancha de fútbol cubierta de pasto a disposición de todo aquel deseoso de practicar el deporte pasión de multitudes a una altitud de 3900 msnm. Un puente colgante que atravesaba el río dejaba la idea de que el Choro no era la única ruta precolombina para recorrer, claro no lo averiguamos, pues en esta ocasión era el Choro nuestro camino a seguir. Pagados los 10 Bs. que solicitaban los pobladores en la tranca continuamos el avance, rodeándonos cada vez de mayor vegetación, ingresábamos en los Yungas Altos, de matorrales intermitentes y sitios más empinados y hasta resbaladizos. Cada cierto trecho la senda se encontraba cubierta de agua, la cual se distribuía por entre los intersticios de las viejas rocas que formaban el camino, esto justificaba el uso de botas. Evidenciábamos muchas vertientes de las cuales era posible cargar agua para nuestro consumo, su sabor se aproximaba a lo dulce y lo obviamente refrescante (algunos amigos y compañeros de viaje disolvieron tabletas de yodo, pero al menos en el caso mío por el estomago de acero que tengo, jajaja, no vi la necesidad de tal cosa y para nada sentí daño alguno por consumir tal agua), la tentación me llevó a llenar mi recipiente en una vertiente que antecedía a una enorme roca sagrada, denominada Achachikhala (piedra vieja o antigua), aunque otros la conocen también como Jach’a Khala (Roca gigante), allí existían sombrillas artesanales y unos asientos que contrastaban de manera hermosa y acogedora con el entorno, además de unas rocas con bajos relieves que tenían forma de batanes o tazones; paralelamente a nosotros estaba el río Chucura bramando como debía. Pasado el descanso, aascensos y descensos estaban a la orden del día, en medio de un clima húmedo y ligeramente más cálido, nos rodeaba una vegetación arbórea y arbustiva, con troncos retorcidos y hojas gruesas o endurecidas; pinos y bambúes, además de la khantuta (flor símbolo patrio del país). Después de una larga caminata de dificultad no muy exigente, llegamos como a las 18:00 a Challapampa, población destino del primer día. Una familia nos atendió muy cordialmente, ofreciéndonos espacios para asentar nuestras carpas, cobrando 5 Bs./carpa a los visitantes individuales quienes no tomaron los servicios de una Agencia de Viajes. Había también áreas techadas y hasta habitaciones precarias. Challapampa se situaba a 2900 msnm a orillas del río Chucura., de cuyas aguas aprovechamos para mojar el cuerpo en la única ducha y baño existente hasta este sector recorrido (obviamente agua fría, temperatura natural). Cenamos unas truchas muy pequeñitas, lastimosamente de un sabor muy salado, para luego pasear por los alrededores. Sin querer interactuamos con otros viajeros, escuchando a algunos de ellos interpretar música con una guitarra criolla, luego opacada por el equipo de sonido de algún desubicado que a base de pilas hizo funcionar su radio, subiendo el volumen al máximo; obviamente junto al guía exigimos que reduzcan el volumen o apaguen dicho aparato a los molestosos. Había quienes aún hacían fotografías y trataban de observar algunos animales y plantas con más detalle, al menos hasta el anochecer; en mi caso, preferí dormir dentro mi sleeping a la intemperie, bajo un techo de calamina (gracias al cielo no llovió, sino al contrario tenía a mis ojos un cielo despejadísimo que me permitió ver algunas constelaciones de estrellas, acompañado por el sonido emitido por los insectos y una ligera brisa, sumando a ello el curso del río, cosa que al amanecer ya no fue tan de mi gusto pues la escarcha invadió a mi cobertor y mi cuerpo cambió descendió en su temperatura de una forma nada agradable). Los ojos cayeron y un día de recorrer un camino prehispánico empedrado atrás quedó, por el cual corrían arroyos, desniveles vencidos por escalinatas hechas con piedras planas, muros de contención, muros de seguridad, canales de drenaje conformados por intersticios funcionando perfectamente como sumideros, alcantarillas y puentes espaciosos; todo pasado 20 km y 8 horas de andar a pie.

Casa de piedra, Uma Palca (K. Allgoewer)

Puesto de cobro de ingreso en Chucura (K. Allgoewer)

Despiertos, a las 7:00 am llegaba el desayuno en tazas metálicas. Muchos de quienes habían acampado en Challapampa ya no se encontraban allí, habían emprendido ya la caminata. Partimos a las 08:00 am, en medio de una ruta más estrecha, más húmeda y resbalosa. Podíamos divisar inclusive frutillas silvestres, la presencia de árboles retorcidos de hasta 10m de alto, la presencia de insectos y aves percatados de nuestra presencia era evidente, loros y colibríes escondidos entre el verde vivo. Poco a poco la vegetación se alzaba en alturas cada vez mayores. Las hojas y ramas de los altos árboles cubrían buena parte de los rayos del sol que trataban de llegar a nuestros cuerpos. La mañana estaba por terminar y cerca de las 11:00 tomamos un descanso en Villa Loba, el almuerzo estaba esperándonos. Pasado el tiempo de la merienda me aleje un poco del grupo y pude acceder a otro desvío en la ruta que me dirigía para reencontrarme al río Chucura, aprovechando sus frescas aguas me bañe en ellas, para después nadar un poco, cuando al escuchar llamar por mi nombre me sequé y vestí, para luego recibir una reprimenda debido a que allí las aguas cambiaban en la fuerza de su corriente de manera inesperada. Continuando nuestro viaje por aquel lugar en que coincidían los ríos Chucura y Tiquimani, la vegetación cubría a ambos ríos, pudiéndose observar algunas palmeras, alisos, incienso, o nogales, hasta que arribamos un puente colgante situado sobre el río Chucura. No necesitábamos finalizar el cruce por el puente colgante para darnos cuenta de que el resto del camino iría cuesta arriba. Dejando los 2100 msnm para ascender nuevamente a más de 3000 msnm. La subida llena de curvas, nos hizo notar que estábamos en el población casi completamente deshabitada donde había una pequeña tienda en medio del camino, casi al borde del precipicio yungueño, atendida por una señora, quién ofrecía refrescos embotellados y también artesanales, consumí dos refrescos hervidos de durazno que sentaron muy bien a mi ser. Evidenciamos a lo lejos dos pequeñas caídas de agua juntándose como una “Y”, tomaban la forma de un solo chorro de agua, de ahí nos explicaron que derivaba el nombre de la población y por ende del camino. El calor era muy fuerte ya en este lugar donde casi no existía la presencia de sombra, peor aún para este habituado toda una vida dentro el altiplano; repentinamente la cuesta arriba se convirtió en cuesta abajo, la señalización indicaba que estábamos cerca del río Jucumarini, bello espacio dónde existía una caída de agua y desde el que evidenciaríamos insectos y mariposas de diferentes tamaños y colores, quienes nos acompañarían este día durante el resto del camino. Poco a poco iba avanzando la tarde, el resto del trayecto nuevamente sería de ascenso, pero inesperadamente observamos unos platanales, habíamos cumplido el objetivo del día, llegar a San Francisco dividido por dos campamentos distanciados a menos de cinco minutos el uno del otro, nosotros nos asentamos en el segundo espacio. Urgía la necesidad de un mingitorio, encontramos una letrina bastante utilizada, obviamente, a pesar del deseo no era momento para solicitar una tina, una taza de baño y agua caliente. En este lugar no había una ducha sino una manguera de la que emanaba un chorro muy delgado y con muy poca presión, así sin más, con cierto temor a ser descubierto en plena desnudez, comencé a tomar una ducha ayudado de un bidón, refrescando de esta manera a mi cuerpo. La noche había llegado, y el saber que solo faltaba un día más para cumplir con tan hermoso trayecto alegraba y también generaba cierta tristeza; ya había charlado con gente por completo desconocida anteriormente, hoy grandes amigos. Allí si pude pedir unas botellas de cerveza, cuyo efecto sumado a la luz de la luna y al borde del abismo generaron en mí una satisfacción incomparable, todo gracias a el grupo y dos familias quienes vivían en el lugar denominado oficialmente Kusillinani, pero más conocido como San Francisco (debido al nombre de la tienta donde acampamos, así se llamaba el dueño). El momento de degustar la noche y de descansar para continuar el día siguiente llegó.

Batanes, Jiska Ilampata (K. Allgoewer)

Camino del Choro (K. Allgoewer)

El día tres estaba presente, y con él una indecisión muy fuerte, algo así como una alivio engañoso: “ya termina el calvario después de 2 cansados días”, más aún para una persona no muy asidua a caminar tramos largos y llenos de ascensos y descensos; también pero existía una invasión de tristeza, no faltaba mucho para dejar tan bello ecosistema (muy pesar de no estar conservado en su plenitud, a veces invadido por la basura, donde tanto habitantes como visitantes desgastaron la antigua senda, pero no por eso trayecto sin belleza, donde no cualquiera podía estar, atravesando cambios climáticos y paisajísticos de trascendencia). Ahora casi todo sería descenso, a exceptuar por un tramo diagonal para su subida no muy amigable, pero de características insuperables. Sin más cargando nuestras pertenencias, continuamos después de habernos despedido de las familias del sitio de camping; compré unos cuantos plátanos aún por madurar en el primer campamento a un precio ridículo, pero de un sabor exquisito. La cosa parecía bastante fácil, además todo el grupo pudo percatarse de mayores caídas de agua cristalina derivados de vertientes. Muy cerca se encontraba un muro de contención cuya construcción se hizo aprovechando la jocosidad de la serranía, de allí se desprendían gotas de agua, el lugar era en sí una peña tornando colores oscuras hermosos en sus tonalidades. Este día no sufrimos para nada de agua hasta el medio día ya que la recargábamos constantemente de hermosas cascadas que seguían en el trayecto, pero un grave error fue el no haber sabido que antes del puente colgante sobre el río Coscada (conector de la Cuesta del Diablo), estaba la única vertiente hasta llegar a Bella Vista, 2000 msnm (donde por cierto había una tienda), y que peor, desde Bella Vista, hasta el Chairo, no volveríamos a ver más lugares donde proveernos del líquido elemento, además, el camino después de la Cuesta del Diablo hasta Bella Vista ya no era empedrado y era tan angosto que permitía solo el avance cómodo de una persona (una lástima que pasando esta población haya un promontorio de botellas plásticas que rompen por completo el entorno). Este trayecto, sin duda fue el de más adrenalina. Desde el reinicio aquel día en la caminata hasta las primeras horas de la tarde podían evidenciarse en este tiempo una gran cantidad de orquídeas, nogales y gramíneas de variados tamaños y colores. La penúltima población por arribar era la de Sandillani 2000 msnm, donde se encontraba radicando por una ya gran cantidad de tiempo todo un personaje a quién denominaban el ermitaño japonés, cuyo nombre verdadero es Tamiji Hanamura, guarda parque ad honores, quién por voluntad propia lleva un registro de visitantes a su morada, una amable persona a la que no se justifica el denominarlo ermitaño, poseedor de un hermoso jardín y algunos vegetales en cultivo. También en el lugar existía una tienda de los comunarios, pero sobre todo resaltaba un albergue comunitario bastante atractivo, cómodo y de una gran cantidad de servicios, en el cual si uno deseaba podía hospedarse, para practicar también turismo de observación y naturaleza transitando senderos muy temáticos, pero como nosotros ya habíamos planeado el viaje con el presupuesto más o menos ajustado en esta ocasión no pudimos acceder a tan tentadora opción; el albergue comunitario tenía el nombre de URPUMA. Descansados nuevamente avanzamos ya por un sendero menos dificultoso y también menos cubierto de vegetación, rodeados por una gran calor, donde nuevamente no había agua. Sin embargo al las 14:30, después de vencer un zig-zag ondulado de curvas en descenso, ya habíamos llegado al Chairo 1300 msnm, empapados de agua pues 15 minutos antes de nuestro arribo a la localidad llovió torrencialmente. Observábamos como turistas individuales buscaban un medio de locomoción para llegar hasta Coroico o en cambio a La Paz, hablando con uno de ellos, comentaba que era posible acceder de regreso a La Paz caminando entre 1:30 a 2:00 horas, hasta llegar a Pacallo, cruce en el que con un poco de suerte y paciencia uno podía encontrar vehículos de transporte público los cuales los lleven a Coroico o en otro caso a La Paz, siendo lo último más difícil debido a la temporada y a que los coches que salen de Coroico regularmente pasan por el lugar llenos, siendo la única posibilidad para obtener transporte vehicular el esperar con mucha paciencia el paso de alguna de las líneas provenientes del norte del departamento; en otro caso uno podía alojarse en el Chairo o en la localidad de Pacallo. Son cosas que suceden cuando los únicos medios de locomoción motorizada son un camión y una vagoneta en aquella locación que arribamos terminando la senda de tres días. Es un poco molesto y evidente el enterarse que son muy pocas familias quienes promueven nuevos emprendimientos turísticos en toda el Área Protegida, se podría pasar más tiempo dentro del Parque Cotapata y el Camino Precolombino del Choro. Terminado el almuerzo, ya debíamos partir para Coroico en la vagoneta de la Agencia de Viajes, a pasar una noche de pachanga…

…Sin embargo Coroico, sus atractivos y servicios turísticos, es motivo para otra entrada ya hecha en esta guía de turismo de Bolivia y espacio de información turística real, donde lo que importa son las opiniones y bitácoras de los turistas y viajeros reales o potenciales, quienes deseen CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.

Camino del Choro antes de Chucura (K. Allgoewer

Características generales del Camino del Choro

En el departamento de La Paz, dentro las provincias Murillo y Nor Yungas se encuentra el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, que en sus interiores alberga al Camino Prehispánico del Choro. Sus alrededor de 350 habitantes (dentro el trayecto del camino precolombino) hablan los idiomas castellano, aymará y quechua; en una composición de una gran mayoría de emigrantes de los yungas y poblaciones andinas. La actividad económica imperante es la agricultura-ganadería y el turismo, aunque esta última es de su atención central en temporadas altas de manera más o menos improvisada.

En el Camino Precolombino del Choro es imposible dar una altitud, debido a su composición por bastantes altitudes (desde los 4600 hasta los 1300 msnm), tampoco una temperatura promedio, pues se calcula que para cada 100m de diferencia de elevación la temperatura promedia cambia aproximadamente 0,6 °C, con temperaturas pro debajo de 1 °C hasta los 25 °C.; peor aún es tratar de definir su clima, seco y frío en el Alto Andino, la zona más fría con heladas todo el año; la puna y yungas altos, con precipitaciones principalmente de nieve y granizo; los yungas medios, con un clima frío y muy húmedo con frecuentes heladas y lloviznas todo el año; finalmente un clima sub-tropical húmedo. Mayor estacionalidad con una época seca entre junio y septiembre en los yungas bajos o bosques húmedos montañosos de yungas.

Su historia básicamente tiene que ver con tiempos precolombinos remotos, en los cuales se abrieron sendas para establecer intercambio comerciales entre los yungas y los andes u otras regiones poseedoras de población y cultura, hasta que una vez entrado el imperio Incásico se emplearon los caminos y refaccionaron, estableciendo incuso establecimientos de hospedaje y descanso mejor conocidos como Tambos, también por mucho tiempo se empleo la senda como camino de herradura con la llegada de los españoles, e incluso durante la república, perdiendo luego importancia con el desarrollo de la carretera desde La Paz hacia los yungas. A partir de los años 60 comenzó el ingreso de turistas y aventureros.

Minas explotadas en diversos sectores utilizaron también el sendero precolombino del actual área protegida (promulgada como tal desde 1993 por decreto del entonces presidente Jaime Paz Zamóra). Luego los mineros abrieron caminos carreteros.

Antes de la reforma agraria, ocurrida en 1952, existían en lo que actualmente es el Parque Cotapata, numerosas haciendas dedicadas, principalmente, a la producción de café, cítricos y coca, especialmente en la parte baja. En aquellas épocas, familiares y amigos visitaban a los hacendados, permaneciendo períodos prolongados en el lugar, aprovechando el clima para bañarse en los ríos y disfrutar de la naturaleza.

Luego de la división de las propiedades, algunas personas de La Paz compraron las antiguas casas de las haciendas, y las transformaron en casas de veraneo, paralelamente los pobladores emplearon el camino para prestar servicios turísticos y sacar su producción ganadera agrícola.

Geológicamente hablando podría decirse que la historia del lugar tiene que ver con la llegada de la glaciación y la posterior creación de sitios empinados por el desliz de aguas de los cursos de nacientes y ríos al pie de los nevados, generando de esta forma zonas muy húmedas y propicias para el crecimiento de ecosistemas muy variados en los cuales se presentó luego diferentes temperaturas según la altitud, generando así diferentes climas y zonas de biodiversidad.

La distancia que separa al Camino Precolombino de la ciudad de La Paz (comenzando la ruta desde la Cumbre Chacaltaya) es de aproximadamente 30 km.. El promedio del tiempo de viaje en vehículo motorizado por para llegara la cumbre es de 50 minutos. El servicio de transporte puede tomarse en el Ex Surtidor de la Zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz por el precio que oscila entre los 5 a 10 Bs. (poco menos o poco más de 1 $us). Partiendo cada hora con dirección por lo general a Coroico, Caranavi y otras poblaciones del norte de la ciudad de La Paz; otra opción es contratar los de servicios de alguna Agencia de Viajes en la ciudad de La Paz. NOTA: Debe recordarle uno al chofer del vehículo que su destino es la Cumbre donde se avizora una estatua de Cristo para ser avisado. Una vez terminado el trayecto en la localidad de Chairo uno puede contratar el servicio de transporte al dueño del camión o de una de las dos vagonetas existentes, quienes por lo regular (en temporada baja sobre todo) parten con destino a Coroico quines exigen un monto para cubrir todos los asientos disponibles o en otro caso alrededor de 15 Bs, por persona. De otra forma uno puede continuar caminando desde el Chairo por un tiempo aproximado de dos horas hasta Pacallo y el cruce de la carretera nueva Cotapata-Santa Barbara y esperar para encontrar un vehículo el cual lo lleve hasta Coroico o La Paz a un precio estimado de 25 Bs.

El atractivo del Camino Precolombino del Choro

Básicamente en el relato o la bitácora se indica cual es el atractivo, aunque de todas formas esta se centra en las actividades de observación de fauna o flora, práctica del treeking e interpretación de espacios patrimoniales o arqueológicos.

Vista del camino precolombino

Grado de dificultad

El grado de dificultad para realizar el trayecto a pie del Camino Precolombino del Choro se encuentra entre lo poco exigente y exigente, o dicho de otra forma, medio alto y alto. El recorrido se conforma por 57 km recorridos a pie.

Infraestructura

Debido a la condición de área protegida y a la calidad de vida de la población, no es posible encontrar servicios como energía eléctrica, agua potable alcantarillado, baños públicos. Aunque poblaciones como Samañapampa y Chucura cuentan con electricidad, las poblaciones donde generalmente se acampa cuentan con baños y duchas cuyas aguas provienen de los ríos. Actualmente no hay ingreso de señal para líneas telefónicas de calcular. Existen establecimientos educativos en algunas de las poblaciones, pero ningún establecimiento de atención medica hasta Coroico o la ciudad de La Paz, motivo para tener precaución durante la aventura. Los productos básicos a encontrar en las tiendas son panes, enlatados como atún o sardinas, refrescos con y sin gas y comida chatarra, aunque es posible consumir comida preparada a petición en las tiendas o campamentos de las poblaciones existentes dentro el camino precolombino; es posible dentro las tiendas también encontrar algunos medicamentos muy esenciales y básicos. No hay televisores, por lo que a ciencia cierta no estoy enterado si reciben señal televisiva, pero si existe señal de algunas radios AM dentro el parque.

Servicios Turísticos

Para arribar el Camino Precolombino y recorrer sus atractivos dentro y a sus alrededores de manera organizada, uno puede tomar los servicios de una Agencia de Viajes en al ciudad de La Paz o comunicándose con la Asociación de guías de turismo y porteadores de Chucura en la cumbre durante la temporada alta (abril-junio), dentro el sendero los pobladores a petición le puede ofrecer alimentación (no compuesto por amplios menús y en base a productos criollos cuyos precios oscilan entre los 10 Bs. y refrescos que oscilan entre los 8 y 15 Bs.), hospedaje (en alguna de las casas y espacios para acampar o tiendas de los pobladores durante el recorrido cuyo precio oscila entre los 5 Bs), transporte en El Chairo, Pacallo, o Coroico. Sobresale de todos los prestadores de servicios el albergue comunitario URPUMA situado en la población de Sandillani, quienes pueden brindarle además de hospedaje una serie de servicios turísticos.

Trabajo conjunto del cuerpo de protección y el equipo núcleo de planificación (D. Robison)

Costos por ingresos

El único costo por ingreso es cancelado en la comunidad de Chucura en su tranca (población a la que se accede el primer día de caminata), allí los pobladores le solicitarán 10 Bs. destinados a su decir al mantenimiento del camino. Por otro lado si uno toma los servicios de una Agencia de Viajes cancelará en promedio un monto de 100 $us., variando según su necesidad de servicios.

El mejor momento para visitar el Choro

Semana Santa o entre los meses de Abril-Setiembre (temporada alta).

Bibliografía y fuentes consultadas

MONTAÑO, Flavio; MICHEL, Marcos; ERGUETA, Patricia.

“CAMINOS PRECOLOMBINOS Departamento de La Paz”, 2007, La Paz-Bolivia

CARRERA DE TURISMO U.M.S.A

“Revista especializada de la Carrera de Turismoi Nro. 6”, 1994, La Paz-Bolivia

TRÓPICO

“ESTRATEGIA PRELIMINAR DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRDO COTAPATA”, 2000, La Paz-Bolivia.

PROGRAMA BIAP

“PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA”, 2005, La Paz-Bolivia.

*Las fotografías fueron tomadas de la misma fuente.

Relatos y letras ajenas

Sobre El Camino Precolombino del Choro aparte de la información brindada en este espacio se puede encontrar siempre algo y/o mucho más en Internet, tal es el caso de direcciones web muy recomendables.

Los que hicieron turismo en el camino del Choro

Blog de viajes: Caminando de La Paz a Coroico

Rocío, Iván y Joan: La ruta del Choro (travel blog)

Chroniques d’un bleuet voyageur: El treck del Choro

Los que (d)escriben al camino del Choro

Pingueando.com: CAMINO DEL INCA - El Choro

PARKS WATC: Parque Nacional y ANMI Cotapata

,,,HASTA EL SIGUIENTE VIAJE Y QUEDAN INVITADOS A HACER SUS COMENTARIOS EN ESTA GUÍA DE TURISMO DE BOLIVIA Y ESPACIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REAL, DONDE LO QUE IMPORTA SON LAS OPINIONES Y BITÁCORAS DE LOS TURISTAS Y VIAJEROS REALES O POTENCIALES, EN SÍ QUIENES DESEEN CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.

Viajar al Carnaval de Oruro, a la tierra pagana de la virgen y los diablos (guía de turismo)

2008-01-28T09:51:00.005-04:00

Escrito el: 1 de febrero de 2007

Actualizado el: 28 de enero de 2008

Altar de la Mamita del Socavón (Interiores de la Capilla de la Virgen del Socavón)

Las festividades bolivianas tienen mucho de fe y devoción, son claras manifestaciones del sincretismo, “de la alienación”, dirían algunos. El sincretismo en nuestro país no tiene otra significación que la mimetización de las costumbres muy nuestras dentro las foráneas. Cosa que no significa la posibilidad de la existencia de lo inalienable y lo transformado al extremo de generar honda confusión para unos y hasta certeza a otros. Innegable, se ha generado un chenko (desorden) de tradiciones y costumbres acogidas en las diferentes festividades de esta tierra nuestra. Oruro situada al Oeste dentro de Bolivia es un claro ejemplo de ese chenko, en cuyo festejo se ve cuan rodeados estamos de un sentido interpretativo muy amplio de creencias y supersticiones muy diferentes a otras, de orígenes muy discutidos. Oruro en su Carnaval posibilita admirar todo aquello; una reunión de danzas, rituales, tradiciones, costumbres, fe y devoción, producto de nuestro folklore, nuestro criollaje.

Es inigualable el despliegue de alegría; por un lado, gente admirando a los(as) danzarines(as) en compañía de una cerveza, rodeados(as) entre tanta gente y en un instante impensado con ésta, en un instante muy suyo, muy tuyo, muy mío hacen olvidar el frìo clima de Oruro; por otro lado, devotos alegres, quienes durante ya bastantes años consecutivos realizan en base a su fe un trayecto de saltos, giros y coreografías cargadas de muchos simbolismo, significado y belleza. Los participantes son todos los allí presentes, se quiera o no, sea uno abstemio o un gustoso de las bebidas alcohólicas; participan bolivianos de todos los departamentos, extranjeros quienes se hacen del gusto del folklore boliviano; “todos” concurren a esta cita atraídos por la magia de la manifestación cultural viva, una cita maquinada y organizada con un considerable tiempo en nuestra ciudad minera de ancestros, de “Tíos”, de “Diablos”, de “qQuirquinchos”… de la “Mamita del Socavón”.

Diablos cumpliendo el devocional recorrido (exteriores del Efificio de la Prefectura de Oruro)

Fechas de celebración del Carnaval de Oruro
El Carnaval en Oruro se celebra no solo en dos fechas como algunos han llegado a pensar. Para comprender su magnificencia uno debe estar enterado que una vez concluido el Carnaval del año en vigencia, comienza el Carnaval del siguiente año. El cronograma de fechas del Carnaval de Oruro es amplio, es extenso, pues se realizan bastantes actividades como preparativo al Carnaval, toda una serie de eventos interesantes, que le dan ese carácter de unicidad ante otras celebraciones similares.

OCTUBRE
El festejo del Carnaval comienza el jueves de la tercera semana de Octubre con la “Inauguración de Actividades del Carnaval”, sujetándose a un programa especial.

Luego, en la misma semana, el viernes se festeja en la “Primera Velada”, a cargo del Directorio de la A.C.F.O. (Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro).

NOVIMEBRE
Comienzan los actos de fe y devoción el primer domingo de noviembre con “La Promesa” a la Mamita del Socavón, es acá el importante momento en que los danzarines de las diferentes fraternidades hacen el juramento de bailar por tres años consecutivos. Más tarde, se realiza el mismo día “El Primer Convite”, en el que se comparte, se enseña los pasos de las diferentes danzas, y hasta se bautiza, en una reunión de bienvenida a los nuevos devotos en las calles y hasta algunas casas de los quirquinchos (orureños).

Luego, a partir del Primer Convite hasta la llegada del carnaval todos los sábados se realizan las “Veladas”. Actos de devoción y rezos implorando la bendición de la virgen y en los que se realizan los ensayos para el gran día.

ENERO, FEBRERO O MARZO (dependiendo de las fechas en que cae el Carnaval)
Faltando poco más de dos semanas para el Carnaval, un día jueves faltando tres semanas para el Carnaval, se realiza la “Entrada de Ceras – Vísperas de la Candelaria”, un gran acto del ingreso de los sirios a la Capilla de la Virgen de la Candelaria, donde participan instituciones, conjuntos afiliados a la A.C.F.O. (Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro) y el pueblo en general.

Luego el viernes de la misma semana se hace la “Misa en honor a la virgen de Socavón”, ofrecida por el directorio de la A.C.F.O., la comunión general de danzarines y el pueblo en general. Más tarde se realiza el acto de la “Elección y proclamación de la predilecta del carnaval”, con la participación de representantes de las diferentes fraternidades folklóricas, vestidas con la gala de sus trajes folklóricos pertenecientes a la danza que practican; allí después de seleccionar 12 finalistas, se conoce el nombre de “La Predilecta del Carnaval” del año en curso.

Después, el sábado, faltando una semana para el esperado sábado de carnaval, se realiza la “presentación de Bandas”, un acto de gran deleite en el que de manera coordinada todas las bandas musicales que acompañan a los danzarines durante su trayecto, hacen gala de su habilidad musical y coreográfica, interpretando una gran cantidad de temas musicales de todas las regiones de nuestro país, en base a trompetas, trombones, tambores, bombos y otros instrumentos musicales no electrónicos.

Luego, faltando una semana para el domingo de carnaval, y también en domingo, se realiza el “Segundo Convite”, acto de testimonio y reafirmación de la promesa hecha a la virgencita en noviembre. Aquí, ya cada conjunto se presentan de manera impecable tanto en el ámbito espiritual como coreográfico, de manera organizada, y en algunos casos hasta exhibiendo trajes de las distintas danzas o uniformes. El mismo día se celebra también la “Última Velada”, ofrecida por los conjuntos de acuerdo a rol en la Capilla de la Virgen de Candelaria.

LA SEMANA ESPERADA, LA SEMANA DE LA GRAN CELABRACIÓN
El Gran festejo toca cumbre en esta semana de Carnaval que antecede a los feriados del lunes y martes de Carnaval en el mundo.

El jueves, se realiza la “Ch’alla” en puestos de los mercados, debido al festejo de la "Fiesta de Comadres"; el mismo día se desarrolla la entrada de música autóctona, la “Anata Andina”, donde las comunidades rurales de Oruro dan la bienvenida a la temporada de lluvias, haciendo gala de la vestimenta elaborada por ellos mismo y de ritmos rústicos con gran significados simbólico y ritual, una celebración mal conocida y mal interpretada como “carnaval andino”.

El día viernes se realiza la “Ch’alla al tío de la mina y a la Pachamamama”, luego en la noche se realiza la “Verbena” en pleno centro de la ciudad.

El día sábado, el gran día, el día de la "Gran entrada de peregrinación”, todo un"sábado de carnaval" en el que sobresalen las características únicas del Carnaval de Oruro, es n este día la hecatombe y cumbre, es el día de festejo mayor en que la alegría no puede evitarse, un día en el que todos pueden participar observando y bailando desde el palco a una gran cantidad de devotos danzarines demostrar sus habilidades contagiosas en honor a la virgen morena del socavón.

El domingo es la continuación al sábado, donde uno queda impresionado, pues primero acontece “El saludo al alba”, una especie de serenata a manera de saludo a la virgencita de parte de las mejores Bandas Musicales de Oruro y por que no decir, de Bolivia, interpretando música para el público que tuvo el privilegio de poder situarse frente al Socavón, debido pues a que es tal la cantidad de gente en este acto que es casi imposible ser uno de los afortunados que forman parte del público; seguidamente el mismo día continua la entrada en la que se realizan acrobáticas y muy coordinadas interpretaciones, demostraciones que se suscitan en medio de misas y procesiones. En estos días; el sábado y domingo, el color y la hermosura de los trajes de las distintas danzas, además de la belleza de las mujeres dejan sorprendidos a propios y extraños. Son los días esperados por todos.

DESPEDIDA AL CARNAVAL
El lunes es el “Día de Diablo y del moreno”, aquí se despiden los devotos de su patrona hasta el siguiente año al ritmo de la cacharpaya, en una procesión en honor a ella; se realiza la “Escenificación del relato de los diablos”, incas y morenos en la Av. Cívica y la Plaza del Folklore. También uno puede deleitarse recorriendo arcos compuestos por indumentaria de plata, artesanías y aguayos.

El martes es el día de “Ch’alla tradicional”, las pertenencias de cada uno de los pobladores de Oruro son bendecidas en base a una ofrenda de brasa, bebida, mixtura y serpentina en honor a la Pachamama. Esto es tan interesante, pues si se ve con ojo analítico, se evidencia un cambio surgido hacia las tradiciones milenarias.

Los días miércoles, jueves y viernes son de “Rituales”, pues se hace ofrenda a las formaciones naturales pétreas del cóndor, el sapo y la víbora, Rumi Campana y otros lugares tradicionales.

Finalmente el domingo después de pasadas dos semanas del domingo de carnaval, se despide a la fiesta con un hasta luego, en el “entierro del carnaval”, que de manera muy interesante y paradójica llega a significar el comienzo de otro carnaval. Un año de espera más para muchos. Un nuevo carnaval para estar presente.

La Espectacular banda Poopo en acción

El atractivo del Carnaval de Oruro
Estar rodeado de un ambiente tan místico, cultural, de alegría y de algarabía; deja al visitante en Oruro irrefutablemente el deseo de volver por tres veces consecutivas a esta ciudad, imitando el efecto de la promesa que hacen los danzarines a la Virgen del Socavón (vaya manera de buscar excusas). El encontrarse dentro del Socavón (denominativo de la Capilla de la Virgencita) es una experiencia de misticismo. En el Socavón es posible encontrar una pintura que representa a los siete pecados capitales, además se puede observar pasar de rodillas a los danzarines frente a la imagen de la virgen. Inevitablemente uno disfruta la simpatía y la compañía de bastantes bolivianos(as), extranjeros(as) de aquí, allá y todas partes, pero sobre todo de orureños(as). Sobre lo que hace el atractivo hay mucho por detallar, motivos que hacen del Carnaval de Oruro Ú-NI-CO.

Bellos Arcos forman un pasadizo de devoción(lunes de Carnaval en el exterior de la Capilla)

La historia del Carnaval de Oruro. De manera sintética es posible indicar que el Carnaval de Oruro se da a la luz gracias a la irrupción de de los conquistadores hispanos a estas tierras, quienes fallaron en su intento por desplazar de la memoria de los Urus (pobladores originarios de estos territorios) a las costumbres religiosas que profesaban; la adoración a la Pachamama (madre tierra) y al Tiw (morador de los subsuelos). El intento de la imposición religiosa terminó en un evidente sincretismo. De esta manera pervivieron (aunque con cierta confusión y alienación) lo ancestral entre lo católico. Subsistió la Ch’alla (acto de agradecimiento para apagar la sed de la tierra y de invocación a la suerte realizado en fechas del carnaval), ritual dirigido al Tíw y a los vestigios de las cuatro plagas petrificadas (el sapo, el lagarto, la víbora y las hormigas), leyenda de la región cuyo efecto involuntario afloró en la confusión y conjunción de la Ñusta y la Pachamama con la imagen de la Mamita del Socavón (Virgen de Candelaria) en un ente que recibe adoración y es causa de una indescriptible fe y devoción: El Carnaval de Oruro… Pero esto no termina ahí pues realmente el carnaval de Oruro tuvo un largo génesis y transformaciones durante el tiempo muy interesantes. Su desarrollo comprende básicamente tres periodos:

PRIMER PERIODO. En 1789 ocurrió lo inesperado con un ser real y de leyenda, Anselmo Belarmino, a quién lo conocieron como el Nina Nina (apodo atribuido a su picardía) o el Chiru Chiru (alias atribuido a su cabellera que siempre se encontraba en desorden), persona a la que se le atribuyen relatos y leyendas que lo relacionan con el milagro de la revelación de la imagen de la Virgen del Socavón.

SEGUNDO PERIODO. Una vez enterados del descubrimiento de la Virgen, los quirquinchos (orureños) consideran el mismo año tal hecho como un milagro. Pocos días después se resuelve el reverenciar a la Mamita del Socavón durante tres días al año comenzando el sábado de carnaval y utilizar para esto disfraces con características semejantes a la del diablo guiados por el compás una melodía cautivante.

TERCER PERIODO. A partir del año 1900 crece la festividad, se incorporan otras danzas folklóricas propias de nuestro país aparte de la Diablada. Se establece un pequeño recorrido desde la calle La Paz hasta la antigua Capilla del Socavón. Aún no existían muchas fraternidades para cada danza como es hoy, sino al contrario en buena parte hasta 1940 solo existía una agrupación para cada interpretación a excepción de la popular Diablada de Oruro.

CUARTO PERIDO. Pasados 60 años, recién se incrementó enormemente la participación, se incorporaron profesionales, administradores públicos, civiles y hasta militares. Se multiplicaron los devotos a la “Virgen del Socavón”, motivo para derribar prejuicios.

QUINTO PERIODO. Se escenifica el Relato de la Diablada (detallado más adelante), y emerge el Comité de Defensa de los Conjuntos Folklóricos (estos dos últimos acontecimientos suscitan en 1963). En 1970 se declara a nivel nacional a Oruro como la Capital del Folklore boliviano. La festividad creció aún más y se incorpora con mayor firmeza la participación de la juventud y por sobre todo de la mujer.

SEXTO PERIODO. Finalmente (¿?), con un despliegue de belleza, folklore, paganismo, tradición, fe y devoción el Carnaval es visitado por nacionales y extranjeros en estas fechas con una participación de más o menos 250’000 personas entre participantes observadores y casi 50’000 personas entre bailarines y músicos. Todos estos motivos por los cuales la UNESCO para el 2002 reconoció al Carnaval de Oruro: Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

El documento que acredita al Carnaval de Oruro Como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad (interiores del Museo Etnográfico y Minero)

El Carnaval de Oruro tiene sus raíces en tiempos Precolombinos, durante la Colonia, inicios de la República, y hoy; en un proceso de desarrollo, de reconocimiento de sus orígenes, de una lucha con factores alienantes, y que ojalá, jamás muera: El Majestuoso Carnaval de Oruro, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

La leyenda de las cuatro plagas. Los “vestigios” hoy situados alrededor de la ciudad son según la tradición oral y escrita las figuras de animales e insectos petrificados, quienes en tiempos remotos pisaron el suelo de Oruro, enviadas por Huari (el dios de la fuerza y el fuego) para castigar el olvido de los Urus a su dios, su infiel cambio por otros dioses. Cuatro plagas fueron enviadas; una víbora gigantesca asomándose por el sur, innumerables hormigas hambrientas y un lagarto por el este, y un sapo de proporciones descomunales desde por el este, la misión encomendada a estos seres de mitología era la de exterminar a los pobladores de la región; pero para mala fortuna de Huari, fueron derrotadas por el rayo de una hermosa Ñusta (mujer virgen sagrada) quién acudió al pedido clamoroso de los Urus, petrificando al sapo, eliminando al lagarto, segmentado a la víbora, y convirtiendo en arena a las hormigas. Derrotado Huari, busco morada en las entrañas de la tierra, quién tal vez hoy por hoy es confundido con el Tiw de la mina.

El tiw de la mina (interiores del Socavón del Museo Etnográfico y Minero )

En la actualidad podemos encontrar a las hormigas hechas arenas al este de la ciudad, donde existe un parque de recreación; el “Domingo de Tentación” o de “entierro del Carnaval” la gente visita el lugar entre comparsas y con banda de música en su honor. La víbora “partida en dos por el rayo de la ñusta” es una figura de granito fácil de distinguir; se sitúa tendida sobre las colinas de Vinto y Chiripujio, el 3 de mayo es venerada entre actos rituales. El sapo se encuentra al norte de la ciudad dentro una plazuelita al que se puede llegar sin ninguna complicación; la formación natural fue destruida de manera ignorante por una autoridad municipal hace ya bastantes años, pero la fe de la población pudo más y erigió una réplica de cemento; ambas figuras son ch’alladas y reciben ofrendas y ritos el miércoles que antecede al domingo de “entierro del Carnaval”.

La leyenda como se indicó, produjo la confusión de la Ñusta y la Pachamama con la imagen de la Mamita del Socavón siendo el motivo fundamental del nacimiento del Carnaval de Oruro.

La leyenda del Nina Nina. Se dice que en el sábado de carnaval de 1789 el Nina Nina (Anselmo Belarmino), conocido como el Robin Hood de los orureños (a pesar de su figura endeble), caracterizado por brindar ayuda al pobre y protegido por una divinidad fémina, en cierta ocasión se vio tentado al extremo por la ambición y la intención de realizar una de sus fechorías, olvidó la promesa divina que anteriormente realizó a su protectora (no robar al pobre). Ingreso delictivamente al interior de una casa de características humildes, con la intención de robar lo poco poseído por una familia. De repente al ser descubierto en tal acto trató de huir, mas no pensó que el varón de aquella casa si bien habría de ser pobre, defendería con uñas y dientes lo suyo; Nina Nina se vio atestado por una puñalada. Herido de gravedad, rogó la presencia benevolente de su protectora, obteniendo respuesta a su clamoroso ruego, la divinidad se manifestó con un niño en manos para llevar a su protegido al refugio (una cueva del Cerro Pie de Gallo), allí Nina Nina falleció.

Reproducción rústica del Nina Nina (interiores del Socavón del Museo Etnográfico y Minero)

Pasado el tiempo, nuestro personaje fue descubierto sin vida a los pies de una imagen pintada al fondo del socavón: La Virgen de Candelaria; motivo para la actual denominación popular a la virgen: Mamita del Socavón.

Las danzas tradicionales del Carnaval de Oruro. En un principio, en el solamente se danzaba la original y muy nuestra Diablada de Oruro, luego, se fueron incorporando danzas como la Morenada, los Inkas y los Tobas, con interpretaciones sencillas (no eran acompañados por bandas musicales majestuosas, las cuales son indispensables hoy por hoy), la compañía musical estaba a cargo solamente de unos cuantos músicos. Al pasar el tiempo, la fe, la devoción, la demostración del poder económico de determinados stratos sociales, y el deseo de ampliar la fiesta la hicieron crecer de maneras tan majestuosas hoy por hoy vistas. Actualmente no solo hay: Diabladas; sino: Morendas, Inkas y Tobas; además de danzas recientemente incorporadas como: Caporales, Antawaras, Callawayas, Tinkus, Phujllays, Llameradas, Zampoñeros, Potolos, Kantus, Kullawadas, Negritos, etc.

Hermosas y vistosas cholas bailan el ritmo de la morenada

Cada año las fraternidades crecen más, los devotos se multiplican en una cita, se suman así quines por devoción y promesa, participan por tres años consecutivos en esta Fiesta.

Hermosas mujeres jóvenes danzando Tobas

Las danzas de diferentes regiones del país son interpretadas en Oruro, son muy hermosas y particulares en sus significados. Una protesta o burla hacia la conquista española, en su mayoría; sino, la demostración de características de ciertos grupos culturales humanos. Hay cosas que en realidad merecen verlas muy de cerca, tal es el caso de estas danzas interpretadas en los "Convites", el "sábado y domingo de carnaval"; aunque una sobresale entre todas, por supuesto que es la que estarán pensando quienes conocen el Carnaval de Oruro: La Diablada de Oruro.

La Diablada de Oruro. El incomparable e inimitable producto de la mezcolanza, del sincretismo forzado, esa es La Diablada de Oruro. Un producto muy interpretativo y de doble sentido plasmado en el baile, en la danza (pues quiérase o no el boliviano y siendo más específico el andino, aymara, quechua y en este caso el Uru siempre ha realizado el agradecimiento mediante rituales hacia sus dioses con la danza). Una danza en específico es el principal atractivo, que se ha visto modificada para bien y para mal en el tiempo… La Diablada de Oruro.

La representación de la lucha constante entre cielo y tierra, de la religión occidental o católica, con otras religiones es en parte manifestada en una danza. El arcángel Miguel en eterna disputa con Luzbel o Lucifer, es quién casi siempre termina ganando al ejército del mal. Una batalla del diario vivir es representada en La Diablada de Oruro. Esta danza es por un lado, una teatralización no hablada, al compás de una melodía hermosa, de la batalla ganada al ejercito del mal. La corte de Luzbel, acompañada por Satanás (quién lo secunda), algunos diablos, diablezas y hasta diablitos, sometidos siguen los pasos del Arcángel Miguel, aceptando su victoria y subordinándose a la devoción, postrados de rodillas a la Virgen de Candelaria, la Mamita del Socavón. Esta lucha es en parte uno de los significados de esta hermosa danza.

La Diablada de Oruro por un lado es un rescate a la idolatría, ritos, tradiciones y costumbres ancestrales, esto se puede evidencia al ver en el traje de "diablo" y siendo más específicos su casco (antes con mucha más fuerza que ahora); en él están insertos a manera de relieves o figuras sobrepuestas al sapo, el lagarto, la víbora y hasta a las hormigas enviadas por Huari, dios también confundido con el Tíw de la mina, a quién aún se reverencia, con la figura tradicional mentada por el hombre occidental: la figura del diablo. Este nuevo sincretismo fusiona lo Occidental con lo muy propio nuevamente en un traje con características insertas de las cuatro plagas de Huari. Trajes hermosos hechos por careteros y nuestros bordadores folkóricos. Desde una mirada ancestral, es innegable que la “Diablada” es bailada en honor y para evitar de esta forma el enojo del Tíw de la mina.

Por otro lado la Diablada de Oruro es producto de la rebeldía del mitayo minero hacia los conquistadores y luego hacia los nuevos patrones republicanos, los k’aras (los blancos, los “pelados”); al igual que en otras regiones en Oruro (Real Villa de San Felipe de Austria) sus habitantes fueron hechos esclavos o mitayos, con jornales laborales muy largos de diez años en pago a la corona; buscaban como rebelarse ante los conquistadores. Así, aparecieron un día ocurrentemente vestidos de "diablos", saltaban y se burlaban de los pobres diablos conquistadores y tenían un momento de euforia y de libertad.

Hoy incluso se puede evidenciar que la Diablada es producto también en parte de la influencia de la globalización, lo foráneo, que si bien no se va metiendo en las costumbres con tanta fuerza, si se la ve arraigada con sus parámetros de estética. Hoy vemos inserto en la careta del Diablo un Dragón Chino bien arraigado al centro de la misma, que está en feroz lucha (ojalá para ser derrotado) con uno de nuestros elementos: una víbora. Víbora que en posición de ataque y para nada intimidada busca recuperar su espacio (reptil tan propio de la tradición nuestra).

LOS COMPONENTES DE LA DIABLADA. Ciertos personajes hacen el producto final, merecedor de dos cosas: contemplación (de seguro con admiración) y su atención auditiva (todo un deleite); una impresión inolvidable, sin comparación. Participan en ella danzarines que distribuidos en cierto número se visten de: El Arcangel Miguel, Lucifer, Satanás, China Supay, Chinas Diablas, Diablos, Diablillas y Diablitos, Hukumaris, Osos, El Cóndor. Otro componente interesante es la presencia de los siete pecados capitales en la danza.

El Arcangel Miguel y los diablos hacen demostración de su destreza

Dentro sus componentes es también posible evidenciar como característica la coreografía, que de acuerdo al mensaje de auto sacramental demuestra de manera estilizada la lucha del “bien” y el “mal”, la derrota del “mal” y el sometimiento del “mal” al “bien”. Cosa que no se ve en otras danzas. Esta representación casi teatral se la conoce como el “Relato de los Diablos”: La invasión a la tierra de Lucifer y sus secuaces detenida cada año y cada lunes de Carnaval en Oruro en inmediaciones de la Av. Cívica (debajo La Capilla de la Virgen del Socavón). El desarrollo del auto sacramental de la lucha dialogada se plasma en "El Relato de los Diablos", escrito por el cura Ladislao Montealgre, para luego ser adaptado al teatro y al final ser representada en la danza que hoy vemos en esta impresionante manifestación.

La Capilla de la Virgen del Socavón

Infraestructura
En la ciudad de Oruro (que obviamente acoge al Carnaval de Oruro) uno encuentra todos los servicios básicos. Suministración de energía eléctrica, agua potable, conexión de alcantarillado. Además de otros servicios complementarios como Internet, televisión por cable, entidades financieras, cabinas telefónicas, servicios de telefonía celular, establecimientos educativos, gasolineras, hospitales estatales y clínicas privadas, una terminal de buses, una estación de trenes, taxis y transporte público. Las vías de comunicación terrestre, por un lado la carretera La Paz-Oruro es asfaltada y de muy buena calidad (2:30 hrs. de viaje); Cochabamba-Oruro es asfaltada y de considerable calidad (3:00 hrs. de viaje) Potosí-Oruro es asfaltada y ripio de manera intermitente. Si uno desea también puede tomar el tren para llegar a Oruro desde las ciudades de Potosí, Uyuni y Cochabamba.

Servicios Turísticos y algunas recomendaciones
Para arribar Oruro en Carnaval, lo más conveniente y recomendable es tener el viaje organizado con tiempo y mejor aún tomando los servicios de una Agencia de Viajes en la ciudad de La Paz, en cualquier lugar del mundo, o en la misma ciudad de Oruro. Otra forma de tomar los servicios de alimentación y hospedaje es una vez estando dentro la ciudad, aunque para ello necesariamente uno debe tener al menos un conocido en la locación, debido al lleno que hay en absolutamente todos los establecimientos de hospedaje de la ciudad. Dentro sus calles uno puede encontrar alimentos y bebidas (en restaurantes y pensiones que ofrecen comida por lo general sabrosa y bien preparada, inclusive alrededor del trayecto del Carnaval uno puede encontrar puestos de venta de comida al aire libre), discotecas, bares o karaokes y taxis de diferentes calidades y costos por lo general incrementados debido a la festividad. Existen también museos muy interesantes alrededor y otros atractivos como el plato típico del lugar: El Charkekan. También a menos de media hora de la ciudad en automóvil se encuentran las Aguas Termales de Obrajes, espacio de recreación muy recomendable.

Lastimosamente la basura afea a la ciudad, por lo que se recomienda consumir responsablemente cualquier alimento y bebida. Se debe tener cuidado con la manipulación de cámaras fotográficas y demás objetos electrónicos debido a que se acostumbra jugar con agua Es inevitable, existe un poco de inseguridad, debido a vándalos que aprovechan el momento para hurtar pertenencias a al gente descuidada. Sin embargo los sucesos violentos son raros, la gente en su gran mayoría es confiable y sincera en el tiempo del carnaval.

Costos por ingresos
Para acceder a alguno de los atractivos, citados del Carnaval basta con adquirir un asiento en alguna de las graderías dentro el trayecto de la entrada folklórica (las mejores graderías se sitúan en medio de la Av. del Folklore o 6 de agosto y la Plaza 6 de Febrero; las peores en la Av. Bolivar y la Av. Cívica). Basta adquirir el espacio durante los días primordiales (sábado y domingo de carnaval), cuyo precio oscila entre los 10 y 40 $us.

Si se desea acceder a la Capilla de la Virgen del Socavón uno no realiza tampoco pago alguno; pero si se ingresa al Museo Etnográfico y Minero (situado en los interiores del sacro ambiente) se debe realizar el pago de menos de 1 $us. En la misma capilla existe a disposición una muy bien equipada tienda de souvenires.

También se deroga un pequeño monto en Bs. al arribar a la terminal para el retorno. Aunque en caso de tomar los servicios de una Agencia de Viajes, uno no debería preocuparse por ningún pago adicional debido a que por lo general todos los gastos están comprendidos.

Mural que representa a los Siete Pecados Capitales en Oruro (interiores de la Capilla de la Virgen del Socavón)

¿Después de todo esto iré alguna vez al Carnaval de Oruro?
En pocas palabras: “A que sí”.

La insolencia de este espacio, no es un reto, muy al contrario es una invitación que de seguro no puede ser rechazada, pues el color, el misticismo, lo muy nuestro, el folklore o criollaje, la devoción, la coreografía son incomparables. Si asistes al Carnaval por primera vez, ten por seguro que el sonido melodioso de las bandas estará rondando tu cabeza por al menos el tiempo de retorno de tu viaje y en el mejor de los casos por el tiempo de varias semanas. Único, así no más es este Carnaval en constante lucha entre el “bien” y el “mal”.

Oruro tiene mucho que ofrecer. Oruro está dentro de Bolivia, y Bolivia es un lugar que tiene mucho de todo para aquel que se atreva a asumir el reto de conocerla. Oruro los espera, sino es posible este año el otro, o el otro, o el otro. Bolivia también los espera recuerden: Oruro es los brazos de Bolivia y espera abrazar a quienes quieran CONOCER ORURO, SU CARNAVAL Y BOLIVIA VIAJANDO.

Relatos y letras ajenas
Sobre El Carnaval de Oruro aparte de la información brindada en este espacio se puede encontrar siempre algo y/o mucho más en Internet, tal es el caso de direcciones web muy recomendables.

Los que vivieron El Carnaval de Oruro:
La CBN dueña del Carnaval de Oruro
Carnaval de Oruro (viajeros.com)
Bienvenidos a Oruro, tierra de amor y carnaval

Quienes (d)escriben y dan mayor información sobre el Carnaval de Oruro:
Quién viene al Carnaval de Oruro?

Paceñisima, tradicional, todo un ritual, así es la Feria de Alasita (guía de turismo)

2008-01-23T17:10:00.003-04:00

Escrito el: 24 de enero de 2007

Actualizdo el: 23 de enero de 2008

Esta entrada ha sido reeditada en conmemoración del primer año que cumple el Blog CONOCER BOLIVIA VIAJANDO que está a servicio de todos aquellos quienes deseen visitar Bolivia basándose en información real y no maquillada por el marketing para visitar los bellos destinos de nuestro hermoso país, tan peculiar en sus atractivos naturales y culturales, con deficiencias en el servicio y con mucho por hacer en materia de turismo, pero no por eso indigna de ser visitada y recorrida. Agradecemos los comentarios venidos y por venir de sus asiduos y nuevos lectores. Un primer año de experiencias de viaje autosubvencionadas y de consulta documental que no ha permitido recorrer aún gran parte del país, dejando el compromiso de hacerlo aunqeu sea de manera lenta pero segura. Un primer año que pone como reto el seguir mejorando la información tan necesaria (a veces tediosa y extensa) para el turista que no desea llevarse una decepción, producto de falsas expectativas generadas por la prensa tradicional o de algunas agencias de viaje, irresponsables y mentirosas, quienes supuestamente y sin éxito le ofrecen la posibilidad de CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.

“Para que no muera la tradición”, decían nuestros abuelos y nuestros padres casi siempre al referirse a ciertos ritos que realizaban. Palabras muy arraigadas en el boliviano, en el paceño. Increíblemente en los innegables tiempos de la globalización, algunas de nuestras costumbres, ritos y tradiciones prevalecen; caso del Ekeko y la Feria de Alasita, quienes a pesar de los intentos (obviamente fallidos) desde tiempos coloniales para su exterminación, hoy se ven arraigados en la gente paceña. La sobrevivencia siempre tiene un precio, y el Ekeko y la Feria de Alasita no son la excepción, pues sufren y han sufrido todo un proceso (grande y a la vez pequeño) de adaptación, proceso que de manera agraciada no ha eliminado con la figura y la esencia del Dios de la Abundancia y de la celebrada feria.

La Feria de Alasita o Alasitas, se realiza cada 24 de enero en nuestra mística ciudad de La Paz. Es sabido y no sabido que en ella se encuentra un sinnúmero de miniaturas artesanales para exposición y venta; asimismo conocemos que en ella se realiza un expendio de comidas tradicionales, cualquiera puede consumir un rico api o tojorí (bebidas caliente elaborada de maíz) con su pastel de queso o buñuelo (bizcochos freídos en aceite); también es ya esencial la presencia de juegos populares para divertirse, como a las famosas canchitas (futbolines) que me traen al recuerdo las palabras de un amigo después de habernos dado una paliza junto a otro amigo de 5 goles contra cero: –goool, ni modo chango, tienes que pagar no más a la señora de las canchas, además han perdido por “capota".

Para disfrutar verdaderamente de la Feria de Alasitas, en CONOCER BOLIVIA VIAJANDO nos vemos en la obligación de no solo invitar a recorrer tan bella feria y desempolvar al Ekeko; al contrario, nos vemos en la necesidad de brindar una información relativamente amplia para conocer algo más de tan bella tradición viva, una tradición que una vez más permitirá cumplir el sueño de CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.

El origen de la Alasita y el Ekeko
¿De dónde viene la Alasita? Pregunta difícil de responder, aunque ya existen menos dudas, debido a gente que piso nuestro suelo, gente amante de la tradición como Rigoberto Paredes o su hijo Antonio Partedes Candia, Yolanda Bedregal o Ernesto Cavour y otros que recolectaron mucha información, pero a quienes sería muy extenso el citarlos. La Alasita nace del verbo en idioma aymará Althaña, (comprar) y su uso: alasita (comprame), palabra utilizada en las Ferias (también de Alasita) del siglo pasado. Pero si vamos más allá todavía, veremos que la feria no se origina solamente del verbo y su uso.

La Alasita más bien tiene que ver primordialmente con el Iqiqu (forma correcta de escribir en aymará y que al pronunciarlo suena como Ekeko). La deidad provenía del Qullasuyu (región dónde se sitúa Bolivia durante el imperio incásico), e incluso ya era conocido en Tiwanaku. Era venerado incluso antes de la llegada de los españoles, considerada como una illa (amuleto), la representación de la riqueza material, el proveedor de las necesidades en tiempos de escasez y penas, e incluso es relacionado con la fertilidad. Fue aborrecido por los Conquistadores españoles, motivo por el que "desapareció" durante un tiempo, aunque los aymaras de manera astuta supieron "esconderlo" y acogerlo a ocultas hasta tiempos en los que el cerco de Tupac Katari (Julián Apaza) a la ciudad de La Paz, al generar un ambiente de hambre y de miseria creo la oportunidad de su regreso; así, por recomendación insistente de los "sirvientes" a sus "amos", creyendo que así atraerían a la abundancia nuevamente el Ekeko se manifestó nuevamente.

Iqiqu antiguo y ancestral y Ekeko actual estilizado

La reaparición del ser trajo las primeras transformaciones. Ya no apareció como la figura de piedra encogida, serena y pequeña (respetable); sino con una figura burlesca en yeso, la cual en la actualidad en poco se ha modificado, con cierto parentesco al Virrey de Segurola: “obeso, bigotudo y enano”. Hoy, el Ekeko se parece aún a aquel reaparecido en tiempos del virreynato, aunque con ligeras modificaciones en su vestimenta que son producto de las características criollas actuales de nuestro pueblo mestizo. Es innegable, el sincretismo plasmado en el Ekeko, en nuestro Ekeko, quién inclusive desplazó para sí en la confusión la fe del pueblo a Nuestra Señora de La Paz, recordada de igual manera un 24 de enero (efecto de la Ekekomanía reaparecida).

Nuestra deidad volvió trayendo de la mano consigo la reaparición del intercambio de miniaturas, allá por aquellos tiempos remotos del Virreinato, remanifestándose en un principio en una feria-reunión de ayni (trueque), donde se intercambiaban miniaturas por piedras a manera de tributo al ídolo. La primera feria-reunión-ritual se realizó en medio de la Plaza San Francisco dicen unos, otros aseveran que fue en la Plaza Murillo (Ex-plaza de Armas): La Feria de Alasita, feria comercial, fiesta y ritual del hoy por hoy.

La Alasita y su atractivo en el tiempo
Ya después de haber indicado el como y donde nace la tradición viva, es necesario indicar las transformaciones producidas que hacen el atractivo de la Alasita. Esta feria en un principio se realizaba como práctica el intercambio de miniaturas (ofrendas para no quedar indiferente con el Ekeko), con piedras circulares y luego con botones de cobre y bronce allá por tiempos de la colonización, luego se destituyó este intercambio por la compra de las miniaturas. Surgieron creencias, como la creencia de que aquellas miniaturas que se adquirían podrían hacerse reales, asistir a la feria la medio día y hacer ch'allar (bendecir) entre esa hora los objetos adquiridos por yatiri (hechicero sabio y curandero), también el que los objetos deberían ser regalados para que así dejen de ser de alasita (pequeños) y se manifiesten en la realidad (cosa ya no muy practicada en la actualidad). Aparecieron como una característica muy peculiar los "periodiquitos" (periódicos de tamaños minúsculos que a modo de sátira y burla toman como noticia y estelar al Ekeko y se burlan de manera jocosa de los políticos y de al gente "importante"), se dieron a la luz a mediados del siglo XIX. La mayoría de estas particularidades se manifestaron ya en la república, posteriormente se fueron implementando nuevas creencias como la de adquirir un gallo o gallina (de artesanía por supuesto) entro otras bellas miniaturas.

Hoy es posible evidenciar el crecimiento de la feria, pues si nos remontamos a más o menos a lo transcurrido en el siglo pasado, esta tradicional feria se ha ido trasladando de un lugar a otro e incluso se ha segmentado hasta llegar a estar presente en casi todos los barrios de la ciudad de La Paz y El Alto. Esta particularidad nuestra se ha extendido tanto que la vemos hoy por hoy inclusive en Cochabamba, Oruro y hasta Santa Cruz aunque con diferentes nombre y en otras fechas y no así el 24 de enero como por acá se acostumbra.

Las Alasitas o Alasas (denominadas actualmente así por la juventud) a pesar de toda la transformación que ha sufrido, tienen como caracterización la fe ciega en tiempos mejores, mediante la adquisición de miniaturas, el respeto y la idolatría por el Ekeko, quién en algunas casas todavía es acogido y atendido durante todo el año para pasar una fiesta en su honor el 24 de enero (hay quienes hacen como si hablaran con el, como si fueran a visitarlo, a invitarle un cigarro para que fume, pues le gusta mucho dicen por ahí...), en sí una experiencia mágica, aún para aquel que crea que ya lo ha visto todo. Las Alasas hoy por es una feria hecha fiesta, en la que la esperanza se tauquea (amontona) en un momento al medio día de un 24 de enero, o cualquier otro día durante la duración de esta feria en la que se adquieren necesidades en tamaño miniatura (billetitos, para que no falte el dinero; maletas, para viajar; gallitos o gallinas, para conseguir pareja amorosa; materiales de construcción, para terminar la casa; autitos, para tener un vehículo, pasaportes en miniatura, para viajar al extranjero; titulitos, para lograr una profesión académica; maletas con platita, para CONOCER BOLVIA VIAJANDO, etc.)

Las artesanías elaboradas de: latón, madera, yeso, lana, tela, cuero, miniaturas; dejan sorprendidos a propios y extraños durante su recorrido, efecto producido por la contemplación de casi perfecto acabado a escala y a la aparición novedosa de otras miniaturas (cada año).

Yatiri bendiciendo billetitos y otras miniaturas adquiridas

Además de artesanía se pueden encontrar bastantes juegos populares; alimentos y bebidas (el rico choclo con queso, el anticucho y otros platos criollos) que son expendidos por las "caseritas" o mankhapayeras (vendedoras de comida); uno si lo desea puede hacerse leer la suerte con yatiris a partir de cada 24 de enero.

Infraestructura
Al situarse la feria en la ciudad de La Paz uno puede encontrar todos los servicios básicos, a unas cuantas calles yuxtapuestas a la Feria de Alasitas y algunos de ellos dentro lamisca feria. Suministración de energía eléctrica, agua potable, conexión de alcantarillado. Además de otros servicios complementarios como internet, televisión por cable, un sinnúmero de entidades financieras, supermercados, cabinas telefónicas, servicios de telefonía celular, establecimientos educativos, gasolineras, hospitales estatales y clínicas privadas, una Terminal de buses, un aeropuerto y transporte público para dirigirse a otros atractivos paceños.

Servicios Turísticos
Para arribar a la feria y su atractivo uno puede tomar los servicios de una Agencia de Viajes en la ciudad de La Paz, o recorrer la feria de manera independiente. Uno si lo desea puede consumir dentro la feria los servicios de alimentación y recreación; hospedarse en varios de los hoteles, hostales, apart hoteles, y alojamientos de al ciudad. En La Paz uno puede encontrar alimentos y bebidas (en restaurantes y mercados que ofrecen comida por lo general sabrosa y bien preparada), discotecas, bares o karaokes y taxis de diferentes calidades y precios.

Costos por ingresos
El ingresar a la Feria desde ya no tiene costo alguno, solamente uno debe cancelar por los juegos, las artesanías y los alimentos que adquiera.

Aunque si desea saber más respecto a la feria lo más recomendable sería vistar el Museo Tambo Quirquincha y el Museo Costumbrista Juan de Vargas dónde si se realiza un cobro por su visita. Además que se deroga un pequeño monto en Bs. al arribar a la Terminal para el retorno a su destino.

Localización
El primer día de la Alasita, el 24 de febrero uno puede encontrar una feria en casi cualquier rincón de las ciudades de La Paz y El Alto. Los siguientes días uno ya no encuentra la feria más que en:

El Ex Parque de los Monos, también conocido como Ex Zoológico, situado al lado de la Avenida del Ejercito de nuestra ciudad de La Paz).
En nuestra ciudad de El Alto, circundando la Plaza Juana Azurduy de Padilla de la zona Villa Dolores; también en la Plaza La Paz, Zona Mutual La Paz cercana a la zona 16 de julio.
Ya está

¿Después de todo esto visitaré la feria de Alasitas?
Desde ya si eres paceño, de seguro que si, su duración generalmente es hasta mediados del mes de febrero; así que invitados están a recorrer la ciudad de La Paz, pero por sobre todo a circular por una de sus manifestaciones más importantes, nuestras Alasitas paceñas y por lo tanto bolivianas. Que las alasitas de hoy ya no son las de ayer es imposible de negar, pero si es posible evidenciar el resultado del sincretismo.

Para aquellos que no lo quieran hacer a pesar de estas líneas le pido: no sean Ekekos k'aimas (enanos apagados y apáticos) y que se aproximen para que no se queden con una percepción de alasita (pequeña) sobre nuestra cultura y sobre lo que es La Paz y por ende Bolivia, Vayan a-la-cita con nuestra tradición y vivan nuestro Patrimonio Cultural Intangible y Tangible a la vez, permitanse CONOCER BOLIVIA VIAJANDO.