Carnets du Mont-Blanc

Arêtes de la Meije, face nord, voie des Corridors

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 24 May 2025 20:05:00 +0000

La voie des Corridors, en face nord des arêtes de la Meije, vue du col de Sarenne en septembre 2025.

« Aucunes infos sur les conditions de neige dans la face nord de la Meije, je ne sais pas si les Corridors seront skiables, il n'y aura pas de sentier, pas de trace, il faudra probablement tremper les pieds pour franchir un torrent... » Voilà comment, par SMS, j'ai présenté l'affaire à Nicolas, rencontré deux semaines auparavant dans la face nord de Miage où nous avions allié nos forces pour sortir sur l'arête des dômes et skier toute la face. Nicolas m'a répondu par un pouce levé. Ce sera sa première sortie dans les Écrins.

Bain de pieds dans la Romanche.

Arche glaciaire au pied du glacier d'Armande.

Glacier de l'Homme.

Nicolas fait la trace.

Bise polaire sous le refuge de l'Aigle.

L'Aigle perché.

Parvenus à l'Aigle vendredi en fin d'après-midi sous la bise glaciale, nous voyons qu'une plaque imposante s'est déclenchée tout récemment au niveau d'une rimaye située entre la Meije orientale et le Doigt de Dieu. Le doute s'immisce dans nos consciences amadouées par le confort et la sécurité ressentis dans notre abri – dont la nouvelle structure que je découvrais est fidèle à l'esprit de l'ancien refuge légendaire que j'ai connu dans les années 2000 et 2010 (voir mon article sur la traversée des arêtes de la Meije en 2011).

La Meije.

Le lendemain, nous chaussons les skis pour descendre le Serret du Savon. Quelques bons virages dans la neige fraîche, puis vient la croûte gelée qui vire à la patinoire. Déchaussage et cramponnage au dessus du rétrécissement en bas du passage. La rimaye du couloir des Corridors est bien bouchée, à peine perceptible, nous la passons en peaux. En revanche, 300 mètres plus haut, la transition entre le couloir inférieur et la face nord des arêtes semble mal enneigée ; nous apercevons de la glace et des rochers. En montant, la perspective s'améliore. Nous traversons à droite sur une rampe poudreuse assez raide, entre la glace et les rochers, et grimpons un goulet très exposé d'une vingtaine de mètres parsemé de cailloux cachés sous la neige fraîche, et bordé par une accumulation de neige soufflée – qui sera purgée en partie par Nicolas à la descente. Après ce passage, j'ai compris que nous allions skier la face nord des arêtes de la Meije dans son intégralité. Forte émotion que je ne peux pas retranscrire par écrit.

Couloir inférieur de la voie des Corridors.

Nous accédons alors à une pente large inclinée à 50°, un autre goulet sans cailloux celui-ci, une traversée à main droite puis la pente sommitale en neige froide matée. Au sommet de la troisième dent de la Meije (trois derniers mètres rocheux, relais de rappel à découvert), le vent est sans pitié, ma pipette a gelé à l'intérieur du sac, onglée majeure en prenant quelques photos. Il faut décamper !

Nicolas sur la troisième dent des arêtes de la Meije pour sa première escapade dans les Écrins !

Grand Pic, 3983 m.

Doigt de Dieu, 3973 m.

Premier virage.

Descente superbe dans la neige froide puis la poudre, nous enchaînons les virages suspendus dans la face nord de la Meije, La Grave en point de mire 2500 mètres plus bas. Nous passons le goulet mal enneigé et piégeux prudemment – bonne neige mais cailloux masqués –, en escaliers surtout, avant de skier le couloir inférieur bordé de séracs massifs en limitant notre vitesse car le sluff grossit comme un mini torrent et nous pousse les talons.

Le goulet piégeux.

Belle poudre dans les Corridors !

C'est fini, on va remonter le Serret du Savon.

Mon partenaire Nicolas, bien plus entraîné que moi, a tracé l'intégralité du glacier de l'Homme vendredi pour que je parvienne au refuge de l'Aigle pas trop cuit. Le lendemain, j'ai pu le relayer à plusieurs reprises, mais il ne fait aucun doute que sans sa force et son endurance, je ne serais pas parvenu au sommet de la troisième dent. C'est lui aussi qui a tracé la remontée pénible du Serret du Savon sous une pluie de glaçons. Merci Nicolas, à un de ces jours dans les Aravis ou le Mont-Blanc ! Je pense que les Écrins sont faits pour toi.

Dômes de Miage, face nord

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 10 May 2025 17:00:00 +0000

Face nord de Miage, 1000 mètres de dénivelé positif, inclinaison 45-50 degrés.

Ce n’est pas si souvent que je retourne skier dans le massif du Mont-Blanc, l’objet initial de ce blog. Il est loin le temps où j’amortissais mon forfait saisonnier Unlimited en collectionnant les grandes pentes du bassin d'Argentière, les couloirs du Tacul et les lignes freeride à l’Aiguille du Midi. Revenir dans ces secteurs desservis par des remontées mécaniques n’est pas ma priorité ; j’aspire à des descentes plus sauvages. Par exemple, la face nord des dômes de Miage, la formidable muraille de neige et de glace qui domine le val Montjoie.

Comptez plus de 2500 mètres de dénivelé positif depuis la Gruvaz (à Saint-Gervais) pour fouler l’arête sommitale des dômes. Énorme bambée qui peut être réduite à 2000 mètres de D+ si vous disposez d’un 4x4 pour rouler sur une piste de terre et de cailloux jusqu’aux chalets de Miage. Je ne possède pas de Jeep ni de Toyota Land Cruiser et ne m’estime pas assez endurant pour tenter l’ascension d’une traite. Un abri existe à mi-chemin, à 2700 m sur la rive droite du glacier de Miage : le refuge de Plan Glacier. Il est blotti contre une paroi, enfoui sous des mètres de neige jusqu’à fin mai, parfois jusqu’à l’ouverture de la période de gardiennage mi-juin.

Début mai, j’apprends au hasard du web que le refuge est accessible sans donner un coup de pelle. Surprenant, même si l’enneigement à moyenne altitude est faible cette année. Je gare ma Ford au parking pour randonneurs de la Gruvaz. Les chaussures sont fixées sur les skis ; les skis sont fixés sur le sac ; je vérifie que je n’ai pas oublié mon réchaud et les nouilles coréennes prévues pour le dîner. C’est parti pour un lourd et long portage en direction de Plan Glacier...

Je vais passer une nuit fraîche au refuge de Plan Glacier, blotti sous une falaise à 2700 m.

En soirée, les nuages se dissipent, la face nord de Miage apparaît.

Le lendemain, tout seul à tracer la moitié de la face avant d'être relayé par Nicolas et Maxime partis cette nuit des chalets de Miage. Plus nous montons, plus la couche de poudre tassée s'épaissit.

Avec Nicolas, nous sortons sur l'arête sommitale des dômes, à plus de 3600 m. Un court passage, 50 mètres sous l'arête où nos crampons ont buté sur la glace, nous préoccupe un peu. Mais nous sommes déterminés à skier toute la face !

Premiers virages sur l'arête Mettrier, en touchant quelques cailloux cachés sous la neige fraîche, avant de plonger à droite dans l'immense face nord.

Dans la traversée raide et exposée menant à la vaste pente nord.

Nicolas en action, 50 degrés d'inclinaison environ.

On skie le long des séracs, à mi-pente.

Dans le tiers inférieur de la face, la pente s'adoucit.

Mon rêve de Miage s'achève. Plus de dix ans que je voulais skier cette face gigantesque et emblématique de la vallée de l'Arve !

Calotte des Agneaux, face nord-ouest, diagonale rive gauche

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 05 Apr 2025 16:00:00 +0000

La diagonale rive gauche dans la face nord-ouest des Agneaux.

Retour à la Calotte des Agneaux. L'objectif, cette fois-ci, était de skier le couloir Piaget ou la face nord-ouest directe. Les conditions de neige n'étaient pas optimales ce jour-là. Il restait de la poudre dans la partie large de la pente mais le couloir supérieur de la voie directe était en sale état. Le puissant soleil de la veille et le gel de la nuit ont pétrifié la neige et les traces existantes (croûte vitreuse). J'ai pu faire quelques beaux virages tout en haut de la face en rive gauche sur une pente de neige dure saupoudrée de fraîche ; ensuite 200 mètres de mauvais ski jusqu'à une sorte de collu qui m'a permis de basculer dans un couloir vierge, raide et tout poudreux (a priori correspondant à la voie "Les Ricains roux").

Le jour se lève sur le pic de Neige Cordier quand je commence l'ascension de la face nord-ouest des Agneaux.

La pente supérieure de la directe nord-ouest en mauvais état.

Glacier blanc.

Ma calotte au sommet de la Calotte !

D'humeur vagabonde après ce beau passage, je décide d'explorer la rive gauche de la face nord-ouest au lieu de plonger dans l'entonnoir du Piaget par lequel j'étais monté. Je compte trouver une hypothétique sortie alternative entraperçue sur certaines photos. Après une longue traversée assez poudreuse, fractionnée par quelques nervures ou fines goulottes gelées, je skie une large pente ombragée en neige fraîche qu'il me faut rapidement quitter car elle verse sur une falaise que je contourne par une croupe sur ma droite. Ici, je retrouve la croûte vitreuse honnie. Pire, il me faut passer un ressaut pour accéder au couloir de sortie. Désescalade ? Rappel ? Je reste sur les skis, dégaine le piolet (extrêmement utile pour une fois) et ça passe même si mes carres étaient à la limite de décrocher sur cette surface labourée et vitrifiée.

Dans ces conditions, la sortie classique et goulottée du couloir Piaget aurait été plus aisée. Cela dit, cette diagonale rive gauche vaut le détour et mériterait de figurer sur les topos de ski dédiés à cette superbe face nord-ouest de l'Agneau Blanc.

La pente "suspendue" de la rive gauche.

Au-dessus du ressaut avant de sortir de la face.

Le ressaut passé en "piolet-ski" vu d'en bas.

Première trace dans la Grande Faille du Pécloz

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 16 Feb 2025 19:30:00 +0000

Je l'avoue, je n'aurais pas été déçu de voir quelques traces de ski dans la face nord du Pécloz pour trouver l'entrée de la Grande Faille. Mais voilà, bizarre, personne n'y est allé ce week-end. Cette Grande Faille, je dois la chercher tout seul. Au lieu de terminer l'ascension sur l'arête ouest, j'improvise une traversée ascendante du versant nord qui me mène à ce qui pourrait être l'entrée de la ligne. Là, je ne vois rien de probant. Je me déleste de mon sac, descends 25 mètres et tout apparaît : la faille tapissée d'une neige intacte et sa rampe d'accès impeccable sur la gauche. Je remonte vers le sommet le cœur léger ; je vais enfin avoir ma chance dans la Grande Faille du Pécloz !

Face nord du Pécloz, je décide de la traverser pour repérer l'entrée de la faille.

J'ai trouvé la faille !

Arête sommitale du Pécloz.

J'ai quitté la rampe d'accès dès que j'ai pu pour entrer le plus haut possible dans la Grande Faille. Dix premiers virages très techniques, surtout ceux vers la droite où mes spatules ont gratté la glace vive saupoudrée de neige fraîche. En descendant, ça devient moins raide puis ça s'élargit dans la moitié inférieure. Conscient que je ne reviendrai pas de sitôt dans cette faille si singulière – vierge qui plus est – j'ai enquillé les virages comme un détraqué, jusqu'au bord de la crampe dans la jambe droite.

J'arrive à ski dans la Grande Faille.

Sortie de la faille. Faut remonter la combe à droite maintenant. Aïe !

La remontée à 2000 m et la descente en crampons de l'arête ouest – plus herbeuse et rocheuse que neigeuse – ont calmé momentanément mon enthousiasme. Avant que la fièvre du ski ne me reprenne sur la poudre soyeuse de la combe de Claret. Quelle journée ! C'était la fin pour moi d'un hiver bauju que je n'oublierai jamais, où j'ai pu revisiter le Trélod (couloir nord), l'Arcalod (face est) et découvrir la face nord de l'Arménaz ainsi que cette Grande Faille si « instagrammable » !

La face nord du Pécloz et sa Grande Faille vues du vallon d'Orgeval, une semaine avant ma descente.

Grande Casse, couloir des Italiens

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 02 Jun 2024 15:57:00 +0000

La plupart du temps, glace et rochers sont présents en haut du couloir des Italiens, comme ici en mai 2023.

Enneigement exceptionnel au printemps 2024, c'est le moment de tenter la descente à ski.

Deux fois par le passé, j’ai skié la face nord de la Grande Casse. La petite et la centrale. Lors de ces deux visites, j’ai observé longuement le couloir des Italiens, doutant de trouver un jour les conditions d’enneigement pour le descendre sans « bricoler ». C’est-à-dire sans déchausser, sans désescalader ou sans utiliser la corde.

« Les Italiens », on dit comme ça en Tarentaise. Une voie d’alpinisme de niveau D, la plus fameuse de toute la Vanoise, comportant des longueurs en glace dans le haut de la face. Au fait, qui sont-ils ces « Italiens » ? Luigi Binaghi et Aldo Bonacossa, les auteurs de la première ascension en août 1933 ; il faut les imaginer, crampons rudimentaires aux pieds, gravissant les 800 mètres de la face, au plus raide, avec une pioche chacun pour tailler des marches et se hisser vers le sommet.

Patrick Vallençant ou Jean-Marc Boivin ? Rédigeant ce billet, je me demandais qui fut le premier à skier le couloir des Italiens dans son intégralité. Ni l'un, ni l'autre, m'a répondu le guide Bernard Vion, basé à Pralognan : « la première aurait été réalisée par Stefano de Benedetti le 12/08/1977, quelques jours avant la seconde par Boivin le 11/09/1977. » Le guide précise que Patrick Vallençant n'avait pas skié la partie supérieure du couloir en 1971 ; il s'était lancé depuis l'entrée de la face nord centrale. Rendons à César ce qui est à César et à un Italien, Stefano de Benedetti, la première à ski du couloir des... Italiens.

Si ce couloir reste au XXIe siècle une voie classique pour les alpinistes, il n’a pas le même statut pour les skieurs en raison d’un enneigement très capricieux. Même les printemps bien pluvieux, quand les faces nord en haute montagne se remplissent de neige, le couloir des Italiens conserve dans son tiers supérieur des sections en glace grise. Qui plus est, le retrait glaciaire dû au réchauffement constant des températures fait apparaître de plus en plus de rochers à la sortie de la voie, entre 3700 et 3800 m. Bref, ne comptez pas skier les Italiens chaque année ! Une quantité de neige exceptionnelle est requise, des chutes quasi quotidiennes en avril-mai, et pas trop de vent pour balayer tout le cumul… Des conditions réunies en 2016, 2018 et… 2024.

Le premier week-end de juin, l’enneigement atteint son maximum, il faut y aller maintenant avant que l’été ne prenne ses quartiers. Au confortable refuge du col de la Vanoise, un samedi soir : des randonneurs en raquettes, des familles venues passer la nuit en montagne et deux autres skieurs seulement. Hugo et Arthur projettent de grimper le couloir des Italiens et de descendre par la face nord centrale. Nous discutons à table en nous resservant du riz ; j’hésite à me joindre à eux pour l’ascension. Gravir le couloir, repérer les pièges, jauger les difficultés serait plus prudent avant de tenter la descente à ski. Mais ce serait beaucoup plus exigeant physiquement que de monter par la voie normale. Si je suis cuit au sommet, il me faudra descendre par une voie plus facile et adieu les Italiens…

Je pousse la porte du refuge, le halo de ma frontale révèle les cristaux scintillants d’une neige toute fraîche, quelques centimètres de blanc en plus. La lune est je ne sais où ; je ne distingue aucune forme, aucun repère dans la nuit et m’en remets au GPS de mon smartphone pour monter à peaux de phoque le glacier des Grands Couloirs – la voie normale de la Grande Casse.
La voie normale de la Grande Casse, par le glacier des Grands Couloirs.
C’est l’aube, des masses nuageuses défilent à haute altitude (6000 m d’après Meteoblue), filtrant le jour nouveau. La pente se redresse, je fixe les skis sur le sac. La neige est méchamment croûtée, l’enfoncement variable d’un pas à l’autre : à hauteur du tibia, du genou ou juste de la cheville. Je ne trouve pas mon rythme, me couche parfois dans la neige pour reprendre mon souffle. Je perds du temps et de l’énergie. Pire, je perds l’envie d’atteindre mon objectif. Je pourrais détourner mes pas vers la pointe Mathews sur ma droite, somnoler une heure au sommet, skier les Grands Couloirs encore gelés, rentrer de bonne heure au parking des Fontanettes à Pralognan et ranger mes skis jusqu’à l’hiver prochain…

Le col des Grands Couloirs est presque plat, je rechausse les skis et poursuis lentement sur le flanc de l’arête montant à la Grande Casse. Le versant nord de la montagne est d’abord barré par des formations rocheuses puis des corniches plongeant sur une sorte d’entonnoir raide et rempli de neige. C’est ici, à 3800 m, que se situe la sortie du couloir des Italiens. Je continue en direction du sommet quand j’entends des voix remontant l’entonnoir. Je stoppe mon effort, j’attends quelques minutes, indécis. Deux alpinistes, les skis sur le sac, apparaissent dans la pente ; ils traversent vers la sortie haute du couloir, dans ma direction, où les corniches sont peu marquées. Je reconnais Hugo et Arthur, ils avaient quitté le refuge environ une demi-heure avant moi.
Hugo et Arthur sortent du couloir des Italiens.
« Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez pas traîné les gars ! Superbe ! » Je donne de la voix pour saluer leur belle ascension et mitraille leur arrivée sur l’arête avec mon smartphone.

« – Alors le couloir ? Les Italiens ?! C’est comment ?!
– Ah Guilhem ! Je crois que c’est maintenant... C’est pour toi ! Tout en bonne neige !, me répond Arthur.
– On a senti la glace sous le goulet, tu peux éviter cette zone en passant à gauche. Après, fais gaffe aux séracs, tu peux rester pas loin de notre trace jusqu’en bas, ajoute Hugo. »

Ma descente du couloir des Italiens s’est jouée là, par ces mots bienveillants. Deux jeunes montagnards rencontrés la veille au soir, ces deux camarades vous encouragent, vous insufflent leur enthousiasme et les doutes disparaissent, le corps et l’esprit sont prêts à se lancer dans la pente à 50 degrés ! Je dois skier toute de suite. J’oublie le sommet, cinquante mètres plus haut, déjà foulé par le passé. Les fixations sont verrouillées, le piolet à la bretelle du sac à dos, je tasse la petite corniche côté nord à coups de bâtons.

« Salut les gars, on se retrouve en bas ou au refuge ! »
J'entre dans le couloir. Photo Arthur
Premiers virages. Photo Arthur
Je skie au-dessus du goulet. Photo Arthur
Premier virage, les carres raclent la neige ferme sous la fine couche de fraîche. Intimidant. Une dizaine de virages plus tard, j’entre dans le goulot de l’entonnoir, le passage clé. Cinq mètres en escalier, piolet en main, touchant quelques cailloux, suivis de trois mètres en dérapage sur du béton avant de verser dans l’immense pente nord de la Grande Casse. Suivant les indications de mes camarades, je m’écarte de leur trace, traversant vingt-cinq mètres vers la gauche. Pas de glace en vue, c’est tout blanc, neige dense, froide et stable. L’inclinaison ne faiblit pas, cinquante degrés à la louche. Deux skieurs alpinistes grimpent trente mètres sous mes spatules, j’attends quelques minutes qu’ils sortent de mon axe avant de reprendre la danse des virages.
Le passage clé du goulet.
Rencontre avec Romain et Telio à mi-pente.
Le couloir plonge rive droite du grand sérac de la face nord. Je ne m’éloigne pas des traces de montée, mon fil d’Ariane. À mi-pente, je croise Romain et Telio, partis ce matin des Fontanettes. Je les informe des bonnes conditions de neige rencontrées jusqu’ici ; on se dit à bientôt sur Instagram pour s’échanger photos et vidéos. Ils skieront les Italiens en fin de matinée.
Je m'amuse dans la poudre éphémère du couloir des Italiens. Photo Romain
Photo Romain
Au pied de la face, je retrouve Hugo et Arthur traçant des courbes dans voie centrale. Nous traversons jusqu’au col de la Grande Casse, d’où j’observe une dernière fois le couloir des Italiens, exceptionnellement enneigé. Qui peut dire quand il sera skié à nouveau dans son intégralité ? 2025 ? 2035 ? 2135 ? Ce n’est plus mon affaire.
Hugo et Arthur me rejoignent au pied de la face nord de la Grande Casse.

Col du Glacier Noir, matinée dans les montagnes hallucinées

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 19 May 2024 16:45:00 +0000

Une heure et demie d'approche dans la nuit et voici l'aube blanche qui éclaire la Barre des Écrins, l'Ailefroide, le pic Sans Nom, le Pelvoux. Folie ! Je songe aux Montagnes hallucinées (At The Mountains Of Madness), le court roman de Lovecraft. Aucune photo, aucune vidéo, aucun billet de blog ne peut rendre compte de ce que j'ai vu là.

Je remonte le cours blanc du glacier Noir et aperçois à 7:00 un attroupement dans la pente d'accès au Coup de Sabre. Un concert de Taylor Swift ou une collective du CAF ?! Je compte sept, huit..., neuf skieurs alpinistes ! Je suppose que la plupart d'entre eux vont traverser côté sud en direction du refuge du Sélé. Possible, mais j'estime qu'il y a trop de monde pour envisager sereinement de skier le fameux couloir nord du Coup de Sabre.

Je poursuis jusqu'au pied du col du Glacier Noir, désert, vite rattrapé par Gildas, en meilleure forme que moi. Il va tracer la majeure partie du couloir nord sans même utiliser son piolet, posant ses bâtons à l'horizontale dans la pente pour équilibrer ses pas. Qu'il soit remercié pour son confortable escalier, il était si rapide que je n'ai pu le relayer que dans deux courtes sections. Un Guillestrin nous rejoindra au col et nous descendrons tranquillement le couloir – tellement enneigé que j'ai eu l'impression de skier une large face nord – sur des neiges variées mais jamais difficiles.

L'aube blanche.

La Barre des Écrins, versant sud.

L'Ailefroide, face nord.

Du monde sous le Coup de Sabre.

Gildas à la trace.

Lenticulaire sur la Barre des Écrins.

Approchant le col du Glacier Noir.

Le haut du couloir. Photo Gildas

Neige plutôt ferme à mi-pente.

Raidillon au pied du couloir. Photo Gildas

Le couloir nord du col du Glacier Noir, 45-50° sur 350 mètres. Photo Gildas

Le glacier Long

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 13 Apr 2024 17:03:00 +0000

Le glacier Long à l'Ailefroide s'élance sur 700 mètres de dénivelé.

L'Ailefroide, mystérieux géant des Écrins, pas tout à fait 4000 mètres. Un massif dans le massif. Orienté nord, un bras de glace entaille sa muraille occidentale ; il perce les remparts jusqu'à 3440 mètres. Le glacier Long. Quand sa glace bleu-noir se couvre de blanc au printemps – certains printemps –, des skieurs alpinistes répondent à son invitation.

Je remercie Olivier, Romain et Émilien qui m'ont rejoint au milieu du couloir, alors que je fatiguais tout seul à la trace. Nous nous sommes relayés pour terminer l'ascension. Dans les cent derniers mètres, nos crampons ont griffé la glace dure cachée sous 25 centimètres de neige fraîche. Sur les skis, nous n'avons pas senti la glace mais ressenti la grâce de flotter sur une poudre d'avril idéale.

Chacun d'entre nous avait perçu l'appel du glacier Long, une promesse de vallon sauvage, de soleil et de beaux virages. Chacun d'entre nous est redescendu à La Bérarde avec une part du glacier Long ancrée pour de bon dans l'âme.

Photo Viervier

Aiguille Verte, couloir Couturier

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 12 Jun 2021 16:00:00 +0000

« Et au plus eslevé throne du monde, si ne sommes assis, que sus nostre cul »

Michel de Montaigne, Les Essais

Souvent, on entend la même chose à propos de la Verte. « Aucune voie pour en atteindre la cime n'est facile ; [...] À la Verte, on devient montagnard », selon les mots célèbres de Gaston Rébuffat. Pour autant, peut-on considérer aujourd'hui que gravir l'aiguille Verte par les couloirs Whymper ou Couturier correctement enneigés, avec un piolet dans chaque main, est difficile ? Je ne le crois pas. Déjà en 1973, dans ses 100 plus belles courses du massif du Mont-Blanc, Rébuffat écrivait : « On pourrait presque dire que pour aller au Couturier, il suffit de savoir bien cramponner, toutefois il ne faut y aller, bien sûr, que lorsque la neige est en bonnes conditions. » Ceci dit, descendre de cette montagne raide de tous côtés, en crampons, en rappel, à ski, en snowboard ou en parapente, n'est pas une partie de campagne même pour un alpiniste « chevronné », comme le répètent niaisement les médias parisiens. (A-t-on jamais vu Jean-Marc Boivin, Jean-Christophe Lafaille et Christophe Profit arborer le moindre chevron ?)

En rouge, le couloir Couturier skié le 12 juin 2021 avec un crochet en rive gauche pour éviter un rappel dans l'étranglement en glace. En bleu, le passage direct emprunté à la montée.

Colossale pyramide glaciaire, la Verte règne sur la vallée de Chamonix. Le mont Blanc, bosse énorme et débonnaire côté français, ne peut prétendre au trône. Idem pour les Drus ; cette formidable flèche de protogyne ne dépasse pas les 4000 mètres et m'a toujours paru comme un bastion rocheux de l'aiguille Verte. Oui, la Verte, la montagne des montagnes de France ! J'ai pour la première fois envisagé son ascension en 2008, à la fin de mes études. Je me trouvais à Shanghai avec mon école de journalisme et j'évitais autant que possible les excès de boisson et autres substances moins licites disponibles dans les clubs pour expatriés occidentaux. Pas si simple de se limiter dans une mégapole foisonnante où tout coûtait dix fois moins cher qu'en France. Je courais le soir sous la pluie fine et noire de pollution dans le campus de l'université Tongji, je montais des escaliers sur la pointe des pieds pour entraîner mes mollets avec une obsession : le sommet de la Verte.

De retour en France début juin, je disposais de trois semaines avant d'honorer un contrat de travail estival au Midi Libre, dans la ville déjantée de Sète. Après une course d'acclimatation dans les Écrins, à la Calotte des Agneaux que je considère comme la Verte de l'Oisans, je suis passé à l'action. Au Club alpin français d'Annecy, deux types grisonnants à qui j'ai loué piolets et crampons m'ont expliqué, l'air goguenard, que tout seul je n'irai pas au-delà de la rimaye. Descendant du train à crémaillère du Montenvers, j'ai remonté tranquillement la Mer de Glace et les échelles des Égralets, portant deux cordes de 50 mètres en prévision des rappels. Au refuge du Couvercle, j'ai rencontré deux Alsaciens partant pour le même objectif. Nous nous sommes mis d'accord pour partager les cordes : j'allais grimper seul le couloir Whymper et descendre avec eux en rappel. Tout le dortoir des prétendants à la Verte s'est mis en branle vers minuit. Je ne me souviens que de deux moments de cette ascension sans histoire : passant la rimaye dans le noir, j'ai pris soin de ne pas éclairer de ma frontale la crevasse béante à gauche et à droite du pont de neige, de peur d'avoir peur ; en arrivant au sommet à l'aube, j'ai vu la nuit déguerpir sur les flancs gigantesques du mont Blanc et l'ombre pyramidale de la Verte projetée sur la vallée de Chamonix.

Le 22 juin 2008, à 6h11, au sommet de la Verte dont l'ombre est projetée sur la vallée de Chamonix.

Sur la cime, pas de débordement de joie. J'attendais la cordée alsacienne, inquiet de ne pas la voir déboucher au col de la Grande Rocheuse. « S'ils ont fait demi-tour, comment je vais descendre avec une seule corde de 50 mètres ? », ressassais-je intérieurement. Trois quarts d'heure à patienter avant que mes camarades me rejoignent à 4122 mètres. Dans la descente, nous avons tiré 17 rappels – dont deux coincés, il a fallu remonter... Au pied du couloir, en milieu de matinée, des cailloux fusaient sur la neige surchauffée. Nous sommes parvenus sur le glacier de Talèfre sans dommage après deux heures et demie de manipulations de cordes, peu ou prou le temps qu'il m'avait fallu pour grimper le Whymper. Ma première Verte ne tenait pas de l'exploit, mais je ne l'échangerais pas contre une ascension de l'Everest à $100 000, remontant parmi la foule des kilomètres de cordes fixes au Jumar, avec un guide Sherpa à disposition pour remplacer mes bouteilles d'oxygène et ajuster le débit du régulateur.

J'ai eu le privilège de skier quelques-unes des plus belles pentes du massif du Mont-Blanc entre 2010 et 2015, puis je suis parti à Paris. Un choix professionnel. Ma chance de descendre la Verte à ski était passée. Un grand regret. Le ou la Covid-19 a surgi. Mon employeur m'a dit de ne plus me rendre au bureau. Retour à Annecy ; j'ai rechaussé les skis de randonnée dans les Bauges et les Aravis. Je me suis promis de tenter de skier la Verte si je retrouvais mon meilleur niveau. En mars, un camarade sur Instagram m'a appris que le couloir Whymper avait été skié partiellement (avec des rappels) dans de mauvaises conditions. Sans intérêt, de toute façon je n'étais pas prêt.

Refuge d'Argentière.

Bassin d'Argentière.

Le déluge du printemps et le risque d'avalanche – 16 morts en mai 2021 dans les Alpes françaises – ne m'ont pas permis de m'entraîner comme je l'aurais voulu en haute montagne. Les partenaires que je sollicite début juin ont rangé les skis ; tout seul mes chances de succès sont minces. Pas trouvé d'infos sur les conditions de neige du couloir Couturier mais j'ai une promesse à honorer. Le 11 juin, chargé comme un conquistador, je remonte en baskets la Pierre à Ric, piste déneigée du domaine des Grands Montets. Parvenant sur le glacier d'Argentière, je vois deux traces de ski fraîches du matin dans le Couturier. La pente inférieure apparaît ravinée mais, de l'étranglement jusqu'au sommet, la ligne semble bien enneigée. Au refuge non gardé, le dortoir est plein. Un alpiniste allemand me prête un tapis de sol pour m'allonger dans la cuisine ; il fait partie des trois cordées qui partent cette nuit pour le Couturier.

Les alpinistes quittent le refuge entre minuit et demi et une heure. Je suis leurs traces à la frontale 20 minutes après, jusqu'à la rimaye du Couturier. Il y a un grand pas au-dessus du vide à faire avant de se hisser en piolet-traction dans une goulotte d'avalanche surplombant la crevasse. Ça me paraît trop risqué en solo, je redescends une trentaine de mètres et emprunte un passage plus facile sur ma droite. Je rattrape les cordées qui tirent une longueur dans le ressaut de l'étranglement ; à partir d'ici les alpinistes vont suivre la rive droite du couloir pour trouver de la glace et brocher de temps à autre. En rive gauche, je grimpe rapidement le ressaut de 15-20 mètres en glace transparente, au-dessus duquel je perce deux trous avec ma broche pour y passer une cordelette (Abalakov, le nom de l'inventeur soviétique) en prévision d'un rappel à la descente. La suite de l'ascension est monotone sur la neige béton : le « tchac-tchac » de mes piolets ; un pied sur les pointes avant, l'autre en travers, rude besogne avec des chaussures de ski. La sortie sur la calotte, au lever du jour, soulage mollets et tendons.

Derniers efforts sur la calotte.
Ci-dessous, panorama à 360° au sommet de la Verte, à 4122 mètres.

Repos au sommet, j'attends une petite heure que le léger voile nuageux s'en aille. C'est parti sur les skis à 9h30. La calotte est restée ferme sous la bise constante. Je navigue entre des plaques de glace, intimidé de skier seul sur une telle montagne. Je prends l'entrée haute du Couturier, la neige dure qui m'avait tant éreintée durant l'ascension s'est transformée en un formidable tapis de printemps. Glisse exceptionnelle sur 600 mètres, pas de « virages sautés », du freeride dans la face nord-est de la Verte !

Descente à ski du couloir Couturier sur une superbe neige de printemps.

Grisé par les courbes onctueuses, je n'ai pas envie de rappeler le ressaut et vire à gauche dans l'itinéraire de contournement (« Les Z » ouvert par Seb Montaz et Vivian Bruchez en 2013). La traversée est plus simple que je ne l'imaginais. Ça se gâte dans la pente inférieure, en neige molle striée de petites ravines. Je skie vite, trop vite, pour retrouver l'axe du couloir et l'une de mes spatules percute une rigole moins ramollie que les autres. Bien fléchi, les épaules dirigées vers la pente, j'absorbe le choc sans déséquilibre mais ma talonnière s'est déclenchée. Je rechausse sans savoir qu'il y a de la casse ; tout en bas en tournant au-dessus de la rimaye je sens que le talon de mon ski a touché la pente. La talonnière s'est à nouveau déclenchée, sans raison. La vis de la plaquette de réglage est sortie de son logement : réparation impossible dans l'immédiat.

La rimaye est haute comme un chalet dans l'axe du couloir, ma corde trop courte, la neige surchauffée, pas question de passer ici. En piolets-crampons, je traverse jusqu'au bout de la rive droite dans l'ombre où la neige, restée ferme, me permet de désescalader sans difficulté. Je descends dans la soupe comme je peux (en conversions et chasse-neige) avec mon talon libre jusqu'au plat du glacier d'Argentière et glisse sans effort vers Lognan. Épuisé, « heureux qui comme Ulysse... », je m'affale au bord de la piste poussiéreuse. Quelque chose a changé. J'ai skié la Verte, le Couturier.

La Calotte des Agneaux

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 28 May 2021 18:00:00 +0000

« Jeunesse ! Jeunesse que tout cela ! »

Joseph Conrad, Jeunesse

Été 1994. Un été de Coupe du Monde. Les Bleus n'y étaient pas. Peu importe, Roberto Baggio, Hristo Stoichkov et Romario exprimaient le meilleur de leur art sur les pelouses américaines. Je m'en souviens, j'avais 12 ans. Les grandes vacances dans le Briançonnais au ciel bleu polarisé. Je suivais mon père en montagne. Un jour que nous montions en refuge, tout près de la petite cabane pastorale du col d'Arsine, je trébuchai. Le poids de mon sac à dos, le poids de mes crampons, de mon piolet que j'étais si fier de porter, ne me laissai aucune chance. Je m'étalai, la tête dans le sentier, le front percutant une pierre arrondie. Mon cousin me releva et dit « aïe ! là, c'est du sérieux ! », ou quelque chose comme ça. Mon visage en sang. Un trou au-dessus de l'arcade sourcilière droite. Sonné mais pas KO. Mon père déroula l'Elastoplast, me pansa du mieux qu'il put et me délesta de mon matériel d'alpinisme.

Pas de téléphone portable à l'époque. Décision fut prise de continuer jusqu'au refuge de l'Alpe de Villar-d'Arène, à moins d'une heure de marche. En chemin, nous rencontrâmes une cordée d'alpinistes qui descendait de la Calotte des Agneaux, la superbe pyramide blanche qui règne sur le vallon. On leur montra ma blessure. « Il faut quelques points de suture, dit le plus âgé. C'est à toi de voir, si tu ne te fais pas recoudre maintenant, tu auras une belle cicatrice. » Et l'alpiniste tourna la tête pour me montrer une balafre sur sa joue. Nous arrivâmes en plein déjeuner sur la terrasse ensoleillée du refuge de l'Alpe. Je me souviens des visages horrifiés, des moues écœurées des randonneurs apercevant mon front ouvert et sanglant. Un jeune pompier, qui se trouvait là, m'appliqua un pansement spécial pour recoller les deux lèvres de la plaie. Nous poursuivîmes jusqu'au refuge du Pavé. Le soir, fébrile, je me couchai sans rien avaler. Requinqué au réveil, je suivis sans peine mon père et mon cousin sur le beau rocher du pic nord des Cavales. Je fus recousu un jour plus tard à Briançon. Une radio du crâne confirma que j'avais la tête dure.

En direction du col d'Arsine. La Calotte des Agneaux, 3634 mètres, règne sur le vallon.

Couchant.

Aube.

Vingt-sept années ont passé. Je ferme la porte du refuge d'hiver de l'Alpe du Villar-d'Arène, où dort un jeune randonneur, peut-être le premier à faire le tour des Écrins cette année. Mésanges et bergeronnettes chantent leur impatience du jour. Je n'ai pas dormi. Peu entraîné, je doute de mes capacités physiques en haute montagne. La Calotte des Agneaux brille au loin comme un morceau de lune. J'attache skis et chaussures sur le sac ; la neige m'attend plus haut, vers 2300 mètres, en direction du col d'Arsine.

Il me faut trois heures pour gagner le pied du couloir Piaget, dont une perdue dans le dédale des moraines. Monter, descendre, remonter, redescendre, remonter. Jeune alpiniste, une quinzaine d'année auparavant, j'ai bivouaqué au bord du lac du Glacier d'Arsine avant de gravir la Calotte des Agneaux. Je ne reconnais pas le secteur ; le lac et les pierriers sont sous la neige ce 28 mai.

Le pic de Neige Cordier s'illumine vers 7 heures. Je cherche mon chemin sur les moraines du lac du Glacier d'Arsine.

Ma petite forme se confirme dans le couloir Piaget où je reprends mon souffle tous les quinze pas sur la neige ferme. Je débouche exténué sur la Calotte, y découvre une belle neige froide et satinée. Pas un mètre de glace visible. Un Snickers englouti en trois bouchées et la sensation de vide dans l'estomac disparaît. Une raide traversée me mène en plein centre de la face : un mur de glace parfois, aujourd'hui un champ de poudre printanière. Je donne de la voix, m'encourage comme si j'étais spectateur de mon effort. « Allez ! La Calotte ! La Calotte à ski ! Allez Gui ! » Le gamin qui trébucha au pied de la montagne en 1994 et le jeune homme qui la gravit dans les années 2000 me passent la force et la volonté qui me manquaient jusqu'ici. Euphorie au sommet, à midi pile. Je suis seul sur la montagne. La Calotte est à moi !

Selfie au sommet de l'Agneau Blanc.

Départ à ski dans la face nord.

Départ à ski du sommet dans la face nord directe, préférée au couloir Piaget abîmé par les purges de printemps, versant nord-ouest. Une touchette au deuxième virage, entre les rochers, puis une grosse touche au troisième – qui aurait pu me valoir le record de la descente de la Calotte la plus rapide –, me rappellent à l'ordre. S'ensuit une descente de toute beauté, 400 mètres de poudre tassée à 45-50 degrés. Le glacier Supérieur d'Arsine commence à peine à décailler ; je trouve le couloir de sortie, couvert d'une fine croûte facile à skier. Les moraines déroulent une moquette haut de gamme. Des pas et des pas de patineur sur les névés roses qui fêtent mon retour dans l'Alpe par une symphonie de « woooooush ! ». J'aperçois la petite cabane pastorale du col d'Arsine, tout près du sentier où je m'étais littéralement « fendu la gueule ». Longtemps marque de fierté, ma cicatrice s'est effacée. Je ne sens plus d'irrégularité quand je passe le doigt au-dessus du sourcil droit. Vingt-sept années ont passé.

La face nord de l'Agneau Blanc.

La voie skiée ce 28 mai 2021.

La Pointe Percée, sans foi ni loi

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 23 Apr 2021 18:00:00 +0000

« Un roi sans divertissement est un homme plein de misères »

Blaise Pascal, Pensées

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, je me rends vendredi 23 avril de l'an 2021 dans un lieu de culte situé en Haute-Savoie, mon département. Parvenu devant le fronton de la chapelle de la Duche, sise au Grand-Bornand entre deux télésièges au chômage, je découvre qu'aucun office n'y est célébré aujourd'hui. Ni dans les semaines à venir. Aïe ! Comment justifier cette consommation de gazole ? Si sainte Greta-aux-Tresses l'apprend, sûr qu’elle invoquera Odin dans un tweet pour me barrer l'accès au Valhalla. Dépité, je m'en retourne à ma Clio et remarque mes skis, mes chaussures Dynafit, mon sac à dos stockés sur les sièges rabattus ; vestiges d'une saison de rando interrompue par les restrictions gouvernementales. Y a même un piolet, une petite corde et un baudrier où pendent quatre vieux coinceurs de fabrication ukrainienne. Cette petite quincaillerie, pour quoi faire ? Mon regard remonte la massive face ouest de la Pointe Percée, toute bleue dans l’ombre matinale.

Une heure et demie d’approche à peaux de phoque. Je mets les skis en travers du sac et chausse les crampons. La pente inférieure est moche et croûtée. « Ça s’arrangera plus haut », me dis-je. Dans la pente médiane, quelques minutes plus tard : encore plus moche et plus croûtée. On dirait qu’un éleveur de la vallée y a monté son tracteur, je ne sais comment (un pari pour épater son épouse, ses collègues ?), et a tout labouré méticuleusement. Pas un mètre de neige propre. « Ça s’arrangera plus haut », me dis-je. Plus haut, c’est plus raide, la croûte cassante laisse place à une surface bétonnée. Sur les pointes avant, grattonnant le calcaire sous-jacent, les pas en traversée au-dessus d’une barre rocheuse me font regretter l’absence d’un deuxième piolet dans la main gauche. « Tout va bien, me dis-je. C’est la voie normale de la Pointe Percée que je grimpe l’été en short et baskets de trail. »

Ascension par la voie Chauchefoin, qui correspond peu ou prou à la voie normale estivale de la Pointe Percée.

Le passage serre-fesses est derrière moi. Je ne descendrai pas la voie Chauchefoin aujourd’hui, suivie jusqu’ici. Ni à ski ni crampons aux pieds. J’envisage un repli dans la voie Bibollet-Josserand, en rive gauche de la face ouest. La neige y semble moins délabrée. Je l’ai déjà skiée en février, avec la meute. Au moment où tout le monde savait que la Pointe Percée était gavée de neige. Le buzz a commencé sur Skitour, s’est propagé sur Instagram comme le variant indien : des gars skiaient la « PP » trois, quatre, cinq fois dans la journée. Conséquence : un méga cluster sur le plus haut sommet des Aravis. La montagne était toute pleine de Covid. Les autorités auraient dû prendre des mesures, déneiger les versants au napalm. Elles ont laissé faire. La troisième vague a submergé la France.

Je foule l’arête sommitale où deux traces de ski récentes se dirigent vers la voie sud-ouest, dite des « Cheminées de Sallanches ». Une belle ligne ouverte par Pierre Tardivel en 1986. Il est midi et demi, trop tard pour skier cet itinéraire chauffé au soleil toute la matinée. Trop tard ? Pas sûr, la température est fraîche à 2700 mètres, le vent intermittent et la danse des nuages ralentissent la cuisson des pentes orientées au sud. Pas de temps à perdre, je songe à skier tout de suite, sans visiter le sommet et sa croix. Sacrilège ! Un montagnard ne peut pas snober la cime de la Pointe Percée. Je laisse sac et skis sur l’antécime et parachève l’ascension, cheminant sur l’arête calcaire. C’est une croix de bois, fière, gravée, robuste, qui me reçoit là-haut. Une de ces croix authentiques qui indisposent les incultes, provoquent un mal aigu des montagnes, un œdème cérébral fulgurant chez les islamo-écolo-gauchistes grenoblois. Une légende locale du XIXe siècle raconte que des moines pécheurs ont fait pénitence en élevant une croix au faîte de la Pointe Percée, réputé inaccessible... Officiellement, la première ascension de cette montagne est attribuée à l’alpiniste Genevois Louis Maquelin, avec deux compagnons, en 1865.

La croix consubstantielle à la Pointe Percée.

Neige de printemps. Glisse souple. Virages arrondis. Balcon naturel donnant sur la chaîne du Mont-Blanc dans son entier. La descente à ski des « Cheminées de Sallanches », avant de me constituer prisonnier, fut une réjouissance qui serait ennuyeuse à conter.

Dans la descente de la voie sud-ouest, chaque virage à gauche offre une vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc.

La voie dite des « Cheminées de Sallanches » (sud-ouest), skiée par Pierre Tardivel en 1986, est devenue une belle classique 35 ans plus tard.

Le mur de Tardevant

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 28 Mar 2021 12:00:00 +0000

« Une fois qu'on y est, on y est bien. »

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit

La face nord-est de Tardevant, massif des Aravis. Première descente à ski : Daniel Chauchefoin et Pierre Tardivel le 17 avril 1982. Photo Jérémy Janody

Le nez dans la pente. Mes crampons dans la semoule cherchent des appuis francs. Sous mes pointes, 300 mètres de toboggan inclinés à 50-55 degrés plongent sur un abîme rocheux. L'ascension devient inconfortable, il est temps de sortir de cette face nord-est de Tardevant. « Courte mais monstre raide ! », disent les skieurs des Aravis — ou d'ailleurs — qui s'y sont essayés. Je ne les contredis pas. Je trouve un point faible dans la corniche, y enfourne les manches de mes deux piolets et me hisse sur le plat de l'arête sommitale.

Photo prise durant mon ascension par le guide et expert en ski de pente raide Jérémy Janody (auteur de belles premières dans les Aravis), qui skiait en face le couloir sud-ouest de la Mamule.

Je franchis la corniche sommitale. Photo prise par Victor et Jordan, qui skiaient en face la pente ouest du mont Fleuri.

Renoncement. La Peur, lieutenant de la Raison dont la mission primordiale est la conservation de soi, m'intime de ne pas skier ce que je viens de gravir laborieusement. Suis faiblard, déshydraté et loin d'avoir retrouvé mon meilleur niveau à ski. Une faute dans le mur de Tardevant précipiterait mon être dans le néant ? L'Enfer ? Le Purgatoire ? Le Paradis ? La métempsychose ? La réincarnation ? Une réalité inconnue et indéfinie ? Elle dit vrai, la Peur. Deux fois déjà, en 2015, elle m'a incité à faire demi-tour dans la face nord-est de Tardevant : suspicion de plaque à vent dans la rampe d'accès à la première tentative ; un enneigement insuffisant en haut du mur au deuxième essai.
Tergiversation. Une minute et demie après avoir franchi la corniche, l'idée de renoncer ne fait plus l'unanimité. Cette face, je l'ai remontée, je suis capable de la skier proprement. Je le sais. Les conditions de neige ne sont pas parfaites, une croûte gelée étincèle çà et là mais la majeure partie de la pente est couverte d'une poudre tassée peu profonde, très stable. Peu de risques d'être emporté ou déséquilibré par une coulée. Si je ne skie pas le mur de Tardevant aujourd'hui, jamais je ne le ferai. Si je descends avec les pelotons de randonneurs qui dévalent la paisible combe de Tardevant, je dis adieu au véritable ski de pente raide, ma discipline de prédilection en montagne. Indécis, je tète la pipette de ma gourde, je mâche une pâte d'amande.

Décision au sommet. C'est par là que je descends.

Action. Volonté et Hubris emportent la mise. Je commence à tailler un champignon de neige pour passer la corniche à ski avec la corde mais abandonne vite mon ouvrage. Sous le sommet, précisément, la gueule de baleine est bouchée et le vent y a déposé de la neige froide. Pas besoin de corde, je verrouille à fond les leviers de mes fixations, j'enfonce le piolet jusqu'à la garde et pose mes skis dans la pente très très raide. La Peur, princesse aux nobles intentions, s'est retirée pour ne pas entraver ma descente. Je glisse sous la corniche et envoie le premier virage fatidique dans la bonne poudre tassée. Euphorie ! Qui retombe immédiatement : je dois traverser quelques mètres de croûte gelée et transparente recouvrant de la neige façon semoule ou sucre. Mes spatules tintent sur la surface vitrée sans casser cette croûte fine et croustillante comme des oreillettes du Languedoc. Maudit sois-je de n'avoir pas entrepris les travaux de terrassement nécessaires avec mes piolets à la montée ! Je dégaine ma pioche calée sous la bretelle du sac à dos ; mon ski amont cogne la pente, balançant des feuillets de glace dans l'abîme. Cinq minutes pénibles et je retrouve une neige favorable à l'aplomb du sommet. Fléchi, buste et bâton aval tendus dans le vide comme un hoplite brandissant lance et bouclier face aux envahisseurs perses, j'enquille les virages dans le mur. La gravité m'aspire, mes carres agrippent le fond ferme sous le petit matelas de fraîche et semblent s'amuser autant que moi. Se présente un deuxième passage couvert de croûte translucide, où émergent un rocher et des mottes herbeuses. Cette fois, ma trace de montée a bien déblayé le mauvais pas. Fin des difficultés, la descente s'achève en petites courbes dans la poudre ensoleillée.
Je ne sais pas si je skierai à nouveau la face nord-est de Tardevant. La Peur me dit de ne pas y retourner.

En action, réduit à une poignée de pixels, dans la face nord-est de Tardevant. Photo Jérémy Janody

Mes traces.

Réalité alternative dans la face sud de la Dent du Géant

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 19 Feb 2021 08:00:00 +0000

Vendredi 19 février 2021, 9 heures environ. Ligne 8, rame bondée. Suis coincé entre une dame de 150 kilos, smartphone à l'oreille, hurlant dans une langue inconnue et un chauve épais comme un cintre qui parle tout seul à son kit mains libres. Les sifflements du vieux métro couvrent à peine leurs aboiements. Richelieu-Drouot, Opéra, Madeleine, Concorde, Invalides. Là, je me faufile hors du wagon, dépasse une caravane de femmes voilées avec poussettes sur le quai, enjambe une marche sur deux dans l'escalier et attrape l'infâme ligne 13 où « un incident s'est produit, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », m'apprend la voix off. L'incident n'empêche pas la rame de filer vers le sud de Paris et de se vider à Montparnasse. L'actualité défile sur mon Samsung ; rien d'inhabituel. Un clandestin soudanais a égorgé le responsable du centre qui l'accueillait. Un type habitué des plateaux télés, qualifié « d'intellectuel de gauche », est accusé de viol par son beau-fils.
À l'air libre, j'ignore un Roms aux pieds nus qui joue mal son rôle de réfugié syrien et un autochtone affalé sur le trottoir en quête de pièces pour s'acheter des tickets à gratter. Parvenu dans le luxueux siège social de mon employeur, le triple bip du portique de sécurité m'indique qu'il faut mettre à jour mon badge. Ceci fait, je monte dans l'ascenseur précédé d'une très belle brune au teint frais, lui dit « bonjour » et détourne immédiatement les yeux afin que mon regard ne soit pas assimilé à celui d'un redoutable homme blanc hétérosexuel. Cinquième étage. Une machine me sert un mauvais ristretto, je salue une collègue souriante dans le couloir menant à mon bureau surchauffé à 25 °C contre ma volonté (un technicien doit passer dans l'après-midi).

Noire et Blanche de Peuterey, mont Blanc de Courmayeur, mont Blanc.

Vendredi 19 février 2021, 9 heures environ. À bord de la cabine panoramique du Skyway Monte Bianco, j'observe l'arête de Peuterey qui déploie sa puissante architecture de granit et de glace dans le ciel de Courmayeur. Une improbable concoction de grippe chinoise, de mensonges communistes et d'imbécilités étatiques (« Le virus n'a pas de passeport... ») m'autorise à télétravailler loin de Paris et à rechausser les skis. J'ai engagé mon ami Tom Grant pour une escapade italienne dans la face sud de la Dent du Géant. Nous avons fait nos premières armes ensemble dans les pentes raides de Chamonix dix ans auparavant ; il est guide désormais, et l'un des meilleurs skieurs-alpinistes en activité.
Souvent, j'ai songé à skier cette ligne immense, jamais je n'ai osé m'y risquer seul ou avec des partenaires méconnaissant le secteur autant que moi. Un dénivelé de 2800 mètres, du pied de la gigantesque canine aux chalets cossus du Val Ferret. Une erreur d'itinéraire dans ces vastes pentes, chauffées au soleil dès son apparition, peut métamorphoser une descente de rêve en errance cauchemardesque. Tom Grant connaît la route. Son camarade Tom Coney, aspirant guide, complète notre équipe. À 3460 mètres, nous quittons les installations haut de gamme du téléphérique valdotain, ôtons nos masques qui cessent d'être obligatoires, et mettons le cap sur la Dente del Gigante qui se dresse sur l'arête frontalière comme le phare d'Alexandrie.

Dent du Géant, aiguille de Rochefort, Grandes Jorasses.

En direction du socle de la Dent du Géant.

Ascension. Photo Tom Coney

Photo Tom Grant

Nous chaussons les skis à près de 4000 mètres.

Tom Grant ouvre la voie. Courmayeur 3000 mètres plus bas.

Bon enneigement. On traverse au-dessus des rochers. Photo Tom Grant

Neige froide tassée et stable dans la pente supérieure.

Du beau ski de pente raide à l'aplomb de la Dent du Géant. Photo Tom Grant

Photo Tom Grant

Transition dans la neige de printemps.

À mi-parcours, avant de rejoindre l'itinéraire des Marbrées.

Au second plan, sous la Dent du Géant, les grandes pentes que nous venons de skier.

Les Grandes Jorasses dominent les beaux chalets du Val Ferret. Encore quelques minutes de ski avant de s'attabler en terrasse. Cocas, bières, pizze valdostane et cappuccini. Nous profiterons des largesses italiennes au temps du Covid avant de rentrer en France.

Pointe Percée, face ouest

noreply@blogger.com (Guilhem) — Tue, 16 Feb 2021 17:00:00 +0000

Patrie du reblochon, du gypaète barbu réintroduit et de quelques-uns des skieurs-alpinistes les plus accomplis — Daniel Chauchefoin et Pierre Tardivel en tête —, la chaîne des Aravis culmine à 2750 mètres du haut de la Pointe Percée. La tectonique des plaques et l'érosion ont voulu que cette montagne de calcaire présente la plus belle architecture du massif. Séduit autant que moi par la Pointe Percée, fortement enneigée en ce mois de février de l'ère covidienne, Ross Hewitt et Tom Grant ont choisi de quitter, une journée, leur chère vallée de Chamonix pour m'accompagner dans ma tentative à ski.

J'ai tiré la langue pour suivre mes camarades, dont le métier de guide leur garantit une condition physique enviable. Parvenues à la croix sommitale au prix d'une dispersion excessive de mes forces durant la longue ascension depuis l'espace nordique du Grand-Bornand, mes spatules ont cheminé avec celles de Tom et Ross dans la face ouest où nous avons skié de la neige fraîche en quantité insuffisante pour couvrir quelques sections de croûte gelée et brunie par le sable du Sahara tombé du ciel au début du mois. Des conditions de glisse moyennes, mais un vœu exaucé. Nous avons skié la Pointe Percée.

Nous accédons au pied de la Pointe Percée après une longue approche.

Ascension par la voie sud-ouest. Photo Tom Grant

Derniers efforts sur l'arête sommitale. Photo Tom Grant

L'arête finale vue du sommet, à 2750 mètres.

Tom Grant fut le seul skieur, ce jour, à chausser les skis au sommet et à descendre cette section de l'arête très exposée. J'ai commencé la descente à depuis l'antécime, avec les autres skieurs.

Ross et Tom dans la face ouest.

Traversée vers la rive gauche, dans la voie Bibollet-Josserand.

Exilé à Paris, ça faisait cinq ans que je n'avais pas entrepris une descente requérant un certain engagement.

Photo Tom Grant

La voie voie Bibollet-Josserand skiée ce jour. Photo Tom Grant

P. S. : retour à la Pointe Percée deux mois plus tard, en solitaire, pour skier la voie sud-ouest, dite des « Cheminées de Sallanches ».

Mont Blanc, face ouest, voie Saudan

noreply@blogger.com (Guilhem) — Wed, 27 May 2015 18:23:00 +0000

Nous avons choisi la voie ouverte par Sylvain Saudan en juin 1973 dans le versant ouest du mont Blanc, supposant que cette ligne nous permettrait de descendre l'intégralité de la face sans utiliser la corde ni gratter les rochers skis aux pieds. Bonne intuition. Mille mètres de pur ski de pente raide partant directement du Toit de l'Europe !

Plan large du parcours effectué dans le versant Miage du mont Blanc. Photo DR

En Europe, un passionné de ski sauvage trouvera difficilement défi plus intéressant que la face ouest du mont Blanc. Attiré par les proportions himalayennes de ce versant reculé du Géant franco-italien, j'avais gravi l'éperon de la Tournette en août 2009. Une voie presque oubliée, ouverte au XIX^e siècle, peu difficile techniquement mais d'une certaine ampleur. Depuis cette ascension solitaire, je fantasmais une descente à ski gargantuesque au cœur de l'austère paroi érigée aux confins du Val d'Aoste et de la Haute-Savoie.

Le versant ouest du mont Blanc présente plus de 2000 mètres de dénivelé, dont la moitié en pente raide. Il se skie à vue, grimper la face exigerait beaucoup plus de temps et d'énergie que de monter côté français. Rares sont les informations sur les conditions de neige dans ce secteur déserté. La dernière inconnue de l'équation se situe au pied de la descente : les différents itinéraires permettant de rejoindre le glacier du Miage – boulevard plat et sûr –, peuvent s'avérer complexes voire dangereux.

Poser mes spatules du côté le plus secret du Monte Bianco restait un vœu pieux jusqu'à cet après-midi de mai 2015, quand j'ai évoqué « The West Face » avec une poignée de copains sur la terrasse d'un bar à skieurs, devant la gare de Chamonix. L'enthousiasme de mes camarades, la bière blonde et le soleil de 17 heures ont ressuscité ce projet auquel j'avais renoncé après une sévère fracture au genou gauche, trois ans auparavant. Le lendemain, j'envoyai deux photos récentes de la face ouest, glanées en farfouillant sur Skitour et Camptocamp, à l'alpiniste écossais Ross Hewitt. La définition des images était trop faible pour se faire une idée précise de l'enneigement. Néanmoins, la voie ouverte en 1973 par le pionnier du ski extrême Sylvain Saudan paraissait jouable. Sans certitude. « I'm ready to go now ! » La réponse sans ambages de Ross a précipité notre tentative.

Mercredi 27 mai était annoncé sans nuages, sans vent d'ouest, sans température excessive. Nous devions essayer. Notre équipe a pu compter sur deux solides renforts : le Finlandais Mikko Heimonen et le Suédois Jesper Petersson, skieurs hardcore enracinés dans la vallée de Chamonix, spécialistes des descentes très raides en haute montagne. Départ du refuge des Cosmiques au bout de la nuit, arrivée au sommet du mont Blanc à la mi-journée. L'aventure a commencé ici, à 4810 mètres, au faîte de cette fameuse calotte glaciaire perchée dans l'atmosphère bleu foncé. Un belvédère si élevé que nous pouvions distinguer, plus bas, au loin, le galbe léger de la ligne d'horizon témoignant de la rotondité de la Terre.

Confiants, impatients de glisser vers l'incertain, nous avons plongé côté italien, échappant au vent glacial du nord-est qui nous tabassait les joues depuis le lever du jour. Premiers virages déclenchés sur une neige piégeuse, vitrifiée par endroits. Pas question de mollir sur les appuis ou de bâcler sa position sous peine de perdre le contrôle. Concentration. Prudence. Sevré d'oxygène, le cœur tambourinait à plein régime. Et bientôt, la détente sur une surface plus douce dans la pente supérieure et le couloir Saudan. Pas de rappel ni dry-skiing, du ski total depuis le Toit du Vieux Continent. Ultime obstacle de la journée, la traversée du glacier du Dôme, moins crevassé que nous le redoutions, n'a pas opposé de difficultés majeures. Longtemps, je raconterai à qui veut l'entendre cette descente démesurée, le point final de ma saison 2015. Une histoire de passion, de glisse et d'altitude.

Ascension du mont Blanc par les Trois Monts. Dans la face nord du Tacul à l'aube. Neige fraîche tombée la veille, il a fallu refaire la trace en partie.

Jesper passe la rimaye du col du Mont-Maudit.

Un Finlandais, un Suédois, un Écossais et un Français réunis à 4810 mètres, partageant la même passion, la même détermination.

Départ du sommet du mont Blanc un peu avant 13 heures. Nous avons hâte de plonger côté italien pour échapper au vent du nord.

Premiers virages assez techniques. On racle la surface gelée sous la petite couche de neige récente.

Me voici skiant dans la zone vitrifiée de la pente sommitale. Photo Mikko HEIMONEN

Neige plus douce dans la vaste pente supérieure. Jesper Petersson traverse en rive droite pour trouver le couloir de la voie Saudan.

Nous sommes dans le couloir de la rive droite, incliné à 45-50 degrés, qui longe l'éperon de la Tournette.

Ross Hewitt en action.

Photo Ross HEWITT

Mikko Heimonen descend l'immense pente inférieure de la face ouest, en bonne neige transfo. Photo Ross HEWITT

Je fonce vers le pied de la face, voulant franchir la rimaye en rive droite. J'étais passé par là sans souci en grimpant l'éperon de la Tournette en août 2009, un mois extrêmement sec. Approchant de la rimaye, j'ai estimé qu'elle était trop ouverte pour envisager un saut. En remontant en escalier je me retrouve piégé sur de la glace vive saupoudrée de grésil... Sauvé par ma broche Black Diamond qui s'amorce et se visse en moins de 10 secondes ! Je hurle à mes camarades de sortir en rive gauche. Beaucoup d'énergie gaspillée pour enfiler les crampons en posture délicate et remonter une trentaine de mètres avant de retrouver l'équipe sur le glacier du Mont-Blanc. Photo Mikko HEIMONEN

Nous découvrons le glacier du Dôme après avoir skié un beau couloir ouest — commençant un peu au-dessus du très vieux refuge Quintino Sella — en velours printanier. À peine remis de mes émotions, je crains la traversée du glacier crevassé. Je préfère m'en tenir au plan initial qui était de dormir au refuge Gonella, situé juste en face de nous, et de rentrer tranquillement le lendemain. Mikko et Jesper nous laissent leur réchaud et s'encordent pour tenter de rejoindre la rive droite du glacier. Ils y parviennent en quelques minutes avec une facilité déconcertante. Ross et moi suivons leur trace en skiant prudemment, reliés par 25 mètres de corde.

Ross très enjoué sur le sentier balisé (quelques portions skiables) descendant vers le glacier du Miage. Me sentant exténué, il m'a délesté de ma corde et offert un tube de gel énergétique. J'ai apprécié.

Mikko Heimonen sur la moraine du lac Combal, après plusieurs kilomètres de ski sur le faux plat du glacier du Miage. Mikko est l'un des skieurs amateurs les plus actifs dans le massif du Mont-Blanc, sa liste de descentes (Y à la Verte, face nord de l'aiguille du Plan, éperon Frendo...) pourrait susciter de graves complexes chez n'importe quel rider professionnel. Avec Jesper, il a réalisé ce printemps la possible première descente du Fil à Plomb, dans la face nord de l'aiguille du Midi.

Fin de l'aventure vers 18 heures au bout de la route carrossable du Val Vény. Merci Ross, Mikko, Jesper et leur ami Jim qui est venu nous chercher en Italie avec son break Volvo. P. S. : Ross Hewitt a publié un superbe reportage relatant cette descente dans Sidetracked Magazine (in English of course).

Aiguillettes du Tacul, face est

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 24 May 2015 17:52:00 +0000

Quinze jours après avoir skié le couloir sud-ouest des aiguillettes du Tacul, je reviens au même endroit pour tenter le versant est. Une pente voisine de la classique face est du col du Diable, que j'avais descendue il y a cinq ans.

Stupeur en arrivant sous le col du Diable, dans la zone où l'on met les peaux de phoques, la barre de séracs s'est effondrée la veille. Un immense chantier !

Mon partenaire ayant manqué la première benne à l'aiguille du Midi (il sera contraint d'abandonner en raison du retard accumulé), je monte dans le bon wagon en suivant un groupe de skieurs-alpinistes italiens mené par le snowboarder fuoriclasse Davide Capozzi, qui s'est chargé de la trace jusqu'au sommet. Merci. Davide ne se contente pas de surfer des pentes classiques, il invente chaque année de nouvelles lignes - techniquement très difficiles - avec ses amis. Son site Snowhow.it est le plus complet et le mieux documenté concernant la pratique de la pente raide dans le massif du Mont-Blanc.

Au sommet de la face est des aiguillettes, l'Italie sous les nuages. Davide et son partenaire ont choisi de descendre une variante, un couloir caché entre l'éperon à droite et le Grand Capucin. Je n'ai malheureusement pas pu les photographier comme je le souhaitais.

Je trouve néanmoins quelques sujets à immortaliser côté sud-ouest. Le haut du couloir semblait moins bien enneigé que lors de mon passage, deux semaines auparavant.

La pente, parallèle au Grand Capucin, vue de la brèche des Carabiniers après une belle descente en neige douce, avec une partie basse un peu plus technique (neige assez ferme). Cette ligne est plus directe, aussi intéressante que la face est du col du Diable.

De gauche à droite : Tour Ronde, Grand Capucin, Aiguillettes du Tacul, col du Diable.

Les nuages montent et moi je remonte à l'aiguille du Midi, comblé par ce beau dimanche en pente raide dans le massif du Mont-Blanc.

Aiguillettes du Tacul, couloir sud-ouest

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sun, 10 May 2015 17:16:00 +0000

Le couloir sud-ouest des aiguillettes du Tacul se situe dans la combe Maudite, il aboutit à proximité du col du Diable. Belle neige de printemps aujourd'hui et belle équipe, composée de Tom Grant, Ross Hewitt, Joe Vallone et moi-même.

Approche dans le cirque Maudit.

Ascension du couloir.

Arrivée au sommet, sur l'arête du Diable.

On chausse les skis après plus d'une heure d'attente au sommet, le temps que la neige soit cuite à point.

Tom Grant.

Joe Vallone.

Ross Hewitt.

Joe Vallone, guide américain basé à La Grave, teste ce printemps des nouveaux skis, conçus par une célèbre marque sallancharde, dont le rapport poids/surface/rigidité m'a semblé plus qu'intéressant. Reste à savoir le prix de ces beaux joujoux...

Sortie du couloir.

En bonus, une autre photo montrant Joe dans le haut du couloir. Peut-être ma préférée de la série...

Aiguille d'Argentière, couloir Barbey

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 24 Apr 2015 16:43:00 +0000

Poumons encombrés, motivation en berne, je suis monté à l'aiguille d'Argentière par la voie normale afin d'améliorer ma condition physique de mésange asthmatique. Sommet atteint à 13 heures, dans les temps pour skier le couloir Barbey, versant suisse (tracé ci-dessus).

Au milieu du glacier du Milieu.

Au sommet, à 3902 mètres. Courtes, Jorasses, dent du Géant.

Je vais faire un tour dans la Confédération helvétique (à gauche). Le point faible de la corniche sommitale était situé, ce jour, à l'angle formé par la face nord de l'aiguille d'Argentière et le couloir Barbey.

Haut du Barbey, cette pente appétissante était méchamment croûtée, cartonnée, la surface cassait sous les skis. Quel gâchis ! Le pédalé sauté de Maître Vallençant permet de faire illusion sur ce genre de neige quasiment inskiable dans des pentes plus douces. Après une petite centaine de mètres pas drôles, j'ai trouvé de la vieille poudre en rive droite, de la neige dure au centre et une très bonne transfo de type maïs ("corn", disent les skieurs anglo-saxons) dans toute la seconde moitié de ce long couloir.

Retour en France via le col du Chardonnet.

Au col du Chardonnet, avant de descendre sur la station des Grands-Montets. A droite, le couloir d'accès à la face sud du Chardonnet, joli souvenir...

Mauvais Plan

noreply@blogger.com (Guilhem) — Sat, 18 Apr 2015 17:19:00 +0000

Souhaitant goûter la neige fraîche tombée sans vent violent (cas rare cette saison), je fais équipe avec Jean et Martin. Nous profitons d'une éclaircie, en début d'après-midi, pour nous lancer dans la face nord du col du Plan. Rappel indispensable ce jour pour passer le mur de glace au sommet.

Une cinquantaine de mètres sous le col du Plan, la glace n'affleure plus. On peut skier.

Jean trace la rive droite de la vaste pente suspendue.

Martin s'amuse dans la belle poudre.

Ça coule en surface, méfiance...

On arrive en bas de la pente supérieure. Jean, qui a descendu plusieurs fois cette ligne, va effectuer un gros boulot pour trouver le relais du grand rappel, caché sous la neige. J'avais skié cette face au printemps 2010 (depuis l'éperon Tournier, beaucoup plus intéressant) mais je ne me souvenais plus exactement du meilleur emplacement pour installer ce rappel.

Deux rappels ont été nécessaires pour atteindre ce petit couloir (du temps perdu). Le second en fil d'araignée. Surprenant ! Je n'avais aucun souvenir d'un tel passage en 2010. Une partie de la voie se serait-elle éboulée entre-temps ?

Neige assez lourde dans cet étroit couloir. C'est en sortant de celui ci (petit rappel nécessaire) que ce col du Plan va devenir angoissant. Le soleil chauffe la paroi au-dessus de nous. Les purges se déversent dans l'entonnoir, par chance elles ne sont pas suffisamment puissantes pour nous balayer. Enfin, en skiant le bas de la face je décroche une plaque, pas trop large mais épaisse, qui m'empoigne sur quelques mètres, me relâche miraculeusement et finit sa course folle dans la rimaye. Somme toute, un bien mauvais Plan.

Aiguille du Goûter, couloir ouest

noreply@blogger.com (Guilhem) — Tue, 14 Apr 2015 17:33:00 +0000

Aiguille du Goûter, versant ouest. Durant l'ascension, j'ai quitté l'axe du couloir pour basculer dans la face après qu'une pierre fusante m'ait heurté la cuisse droite. Pas de dégât. La neige était de médiocre qualité, majoritairement gelée, croûtée et irrégulière. L'enneigement était très faible tout en haut, de ma position je ne voyais pas la possibilité de skier depuis le sommet. Déçu, démotivé, je me suis arrêté une centaine de mètres sous le nouveau refuge du Goûter.

J'ai passé une nuit fraîche au refuge de Tête-Rousse, au pied de l'aiguille du Goûter. Situé sur l'itinéraire de la voie normale du mont Blanc, il affiche souvent complet l'été. L'hiver et au printemps, rares sont les alpinistes et skieurs qui passent par ici.

La Bionnassay.

Couleur du soir sur l'aiguille du Goûter.

Je m'arrête pour chausser les skis sous le nouveau refuge "écolo bling-bling" du Goûter. Descente de la face et du couloir en neige dure. Décevant en matière de glisse mais bon exercice physique. Il aurait fallu attendre le milieu de l'après-midi pour que la surface gelée s'adoucisse. Je ne pouvais pas me le permettre, devant m'assurer de rentrer à Bellevue avant 17 heures pour embarquer dans la télécabine qui ramène aux Houches. Hors de question de descendre à pied dans la vallée chargé comme un baudet.

Mes efforts ont finalement été récompensés sur le magnifique glacier de Bionnassay que j'ai dévalé à toute vitesse, profitant d'une moquette printanière sans défaut.

Jallouvre, triangle ouest

noreply@blogger.com (Guilhem) — Wed, 18 Mar 2015 16:11:00 +0000

En ce chaud mois de mars, où il faut composer avec les maigres réserves de neige d'un hiver express, je poursuis ma petite collection des plus belles descentes modérément inclinées des Bauges et des Aravis. Après le couloir nord du Trélod, la face sud-ouest du Charvin, voici le triangle ouest du Jallouvre.

Deux skieurs se lancent dans la face ouest à midi.

Billard approchant 40° de moyenne. Hyper agréable à skier, que la neige soit dure ou veloutée...

Retour au Grand-Bornand par la face sud-est de la Verte du Chinaillon, entièrement dévastée par le soleil printanier.

Charvin, face sud-ouest

noreply@blogger.com (Guilhem) — Tue, 10 Mar 2015 15:22:00 +0000

Le Charvin, montagne bucolique appartenant à la chaîne des Aravis. Je n'ai jamais osé tenter la face sud-ouest quand la neige est poudreuse, craignant les coulées déclenchées par le soleil. Les cycles de dégel et regel de cette semaine "printanière" garantissaient une sécurité optimale. En prenant la peine de remonter la face, j'ai pu choisir la ligne la plus directe. Si j'étais monté par la voie normale pour skier à vue, j'aurais sans doute traversé en rive gauche (à droite sur la photo), mieux enneigée, comme l'ont fait les quelques skieurs descendant la sud-ouest ce jour.

Sous le sommet, je rencontre deux skieurs attaquant la descente de la face sud-ouest avec leur chien courant pleine pente ! La neige était ferme vers 11 heures, l'inclinaison approche souvent les 40°... Ne savant pas que certains canidés sont presque aussi agiles que des chamois, j'étais un peu inquiet. Les maîtres avaient toute confiance en leur animal, tous trois ont bouclé la descente en moins de 20 minutes.

Neige lisse, légèrement décaillée vers midi. Du ski de grande qualité jusqu'en bas.

Ce pilote d'autogire salue les randonneurs parvenus au sommet du Charvin.

Trélod, couloir nord

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 06 Mar 2015 18:22:00 +0000

Le couloir nord du Trélod, l'un des rares classiques du petit massif préalpin des Bauges. Presque 500 mètres de long, pas plus de 40° d'inclinaison m'a-t-il semblé. Première trace signée Pierre Tardivel en 1984.

Au départ à 2100 m, avant de plonger dans l'ombre du couloir. La bise de nord-est m'a gratifié d'une sacrée soufflante alors que je prenais cette photo sans grand intérêt.

A l'intérieur de ce charmant couloir, encaissé mais jamais vraiment étroit. La veille de ma descente, un vent du nord tempétueux avait balayé les Alpes françaises. Conséquence : la neige était en partie vitrifiée, la poudreuse restante compactée. Ce type de neige variable est très utile à skier, permettant de cerner ses défauts techniques et de s'efforcer de les corriger.

Mon père, son fils, notre mont Blanc

noreply@blogger.com (Guilhem) — Fri, 23 Jan 2015 20:53:00 +0000

Mon père Dominique et moi à 4810 mètres, au sommet du mont Blanc, en septembre 2007.

J'avais 12 ans quand mon père Dominique m'a conduit au sommet de la Barre des Ecrins, à 4102 mètres d'altitude. Notre objectif initial était plus modeste. Mais ce jour-là, mon père, qui savait ma fascination pour cette montagne d'une beauté hors norme, a cru en mes capacités à le seconder sur l'arête vertigineuse de la plus haute cime de l'Oisans.

Le dôme des Écrins était notre objectif. Mon père m'a guidé jusqu'au sommet de la Barre. Mon premier 4000. J'avais 12 ans.

Une quinzaine d'années plus tard, mon tour était venu de mener la cordée. Nous étions tous deux sur les flancs du mont Blanc, à 4400 mètres. Souffrant du mal aigu des montagnes, économisant ses mots, mon père ne semblait plus en mesure de poursuivre l'ascension. La raison aurait voulu que nous descendions immédiatement. La décision de renoncer lui appartenait, je ne pouvais pas le priver de son unique et probable dernière chance de parvenir sur le Toit de l'Europe occidentale.

Nous avons continué vers le haut, accordant nos pas lentement. Puisant dans ses ressources physiques et mentales, mon père n'a jamais abandonné, progressant avec panache sur l'interminable arête des Bosses, aux bords de la France et de l'Italie. Ensemble, nous avons atteint l'altitude mythique de 4810 mètres. Ensemble, nous avons foulé la cime du mont Blanc. Nous en sommes redescendus sans encombre.

En descendant du mont Blanc, l'arête des Bosses est derrière nous. Mon père heureux d'avoir atteint le sommet après avoir souffert du mal des montagnes.

Dimanche dernier, parcourant les montagnes sublimant le lac d'Annecy qu'il aimait passionnément, mon père Dominique s'est couché dans la belle neige de janvier. Il n'a pas pu se relever. Merci papa, merci infiniment de m'avoir ouvert les portes de la haute montagne, royaume de neige, de roc et de glace.

Escalade tranquille "à domicile", au Roc des Bœufs, dans les Bauges.

Traversée des Trois Cols, dans le massif du Mont-Blanc.

Montée à la Petite Chaurionde, dominant le lac d'Annecy, en janvier 2014. Un an plus tard, mon père devait succomber à une crise cardiaque dans cette même pente. Merci à Sébastien et aux deux autres skieurs de randonnée qui ont tenté de le ranimer après avoir alerté les secours. Merci aux hommes du PGHM d'Annecy et au médecin qui sont arrivés sur place le plus rapidement possible.

Col de la Brenva, face sud-est, ligne Tardivel

noreply@blogger.com (Guilhem) — Tue, 10 Jun 2014 17:55:00 +0000

Col de la Brenva, face sud-est. Une ligne ouverte le 10 juillet 1988 par Pierre Tardivel. Déposé en hélicoptère au sommet, cette descente lui a servi d'échauffement avant de s'élancer le même jour dans l'impressionnante face nord du Grand Pilier d'Angle (tout à gauche sur cette photo). Une première qui n'a jamais été répétée depuis. Dans les années 80, les enchaînements avec transferts en hélico étaient à la mode chez les montagnards de pointe (Christophe Profit et Jean-Marc Boivin ont réalisé de grandes performances par ce moyen). Difficile de reprocher à Pierre Tardivel d'avoir abusé de l'hélicoptère au cours de sa carrière. Son palmarès unique au monde parle pour lui.

Montée au col de la Brenva par les Trois Monts. Le soleil se lève quand j’atteins la rimaye du Maudit. Je suis en retard par rapport à mon plan de route. L'itinéraire est plus sportif que d'habitude avec des détours et deux franchissements de crevasses un peu délicats avec les skis sur le sac.

Au col de la Brenva (4303 m). Au centre, le pointement neigeux duquel je vais m'élancer dans la face sud-est. A gauche, le sommet du mont Maudit.

Je monte en haut du Mur de la Côte, vers 4500 mètres, afin de trouver un passage qui me permettrait de gagner l'éperon de la Brenva à ski. J'ai déjà skié cette ligne en 2010, par la variante Gussfeldt (itinéraire le plus classique de nos jours). Cette fois, mon idée était de tenter la descente intégrale du sommet du mont Blanc jusqu'au col Moore. Mais séracs et crevasses barrent l'accès (en haut à droite sur la photo). De toute façon, je suis en retard, je n'ai plus le temps d'aller au sommet du mont Blanc. Le soleil a chassé les nuages et cogne sur la Brenva, il faut skier maintenant.

Je redescends au col de la Brenva. A gauche l'Italie, à droite la France. L'itinéraire que je vais skier passe sous le gros sérac au premier plan.

Vers 8h30 sur la ligne de départ, face au Grand Pilier d'Angle. Excès de confiance à ce moment-là, aucune peur, aucun doute. Étrange... Je craignais pourtant de m'engager dans "la descente de trop" depuis que j'avais réservé ma nuit au refuge des Cosmiques.

Autre point de vue au départ. L'éperon de la Brenva, à droite, et le glacier de la Brenva en bas.

Pente supérieure magnifique. Neige "décaillée", assez ferme, parfaite pour la précision des appuis et le contrôle des courbes en douceur. Je me dirige vers les rochers de la première étroiture.

Les rochers du haut sont passés, un sérac massif au-dessus de la tête tout le reste de la descente. Je me sentais beaucoup plus en sécurité en skiant le long de l'éperon de la Brenva, il y a quatre ans.

Recherche d'itinéraire avant d'accéder au pied de la descente où je vais trouver une neige trop ramollie, coulant dangereusement. Rien à voir avec le haut de la face presque dur. En tirant très à droite, sous les séracs Gussfeldt, je vais m'épargner le saut de l'imposante rimaye.

Montée par ici au col de la Fourche. De l'autre côté m'attend un couloir en soupe surchauffée. Que faire ? J'ai pensé à passer la nuit au bivouac de la Fourche pour attendre le regel. Mais c'était la fin de matinée, j'avais largement le temps de retourner à l'aiguille du Midi. J'ai descendu ce petit couloir en crampons, à reculons. La neige était tellement liquide que ça ne bottait pas. J'ai rechaussé les skis dans le bas afin de sauter la rimaye. En coupant la pente, une grosse purge de printemps est partie sous mes spatules, résonnant dans tout le cirque Maudit.

Grand Pilier d'Angle, Blanche et Noire de Peuterey.

Ciao la Brenva ! C'était ma dernière descente cette année. La dernière avant un bon bout de temps. Je vais peut-être quitter la région et l'Europe. Je ne sais pas si je serai aux alentours de Chamonix au printemps 2015. L'un de mes genoux, gravement fracturé en 2012, n'est plus compatible avec la pratique intensive du ski. J'ai été bien soigné mais je ne pourrai plus jamais repousser mes limites. Ce jeu a donc perdu de son intérêt pour moi. Ceci dit, je rêve toujours de skier des classiques comme le Whymper et le Couturier à la Verte. Ce blog reste en ligne. Au revoir. Goodbye. Arrivederci. Auf Wiedersehen.

Au sommet de la Tour Ronde

noreply@blogger.com (Guilhem) — Thu, 05 Jun 2014 15:22:00 +0000

La Tour Ronde (3792 m), une montagne franco-italienne skiable de tous côtés. J'y avais déjà descendu la face sud, la raide face nord et le couloir Gervasutti (versant ouest) mais jamais je n'avais pris la peine de monter jusqu'au sommet. En grimpant le petit Gervasutti, j'ai constaté que le vent violent avait balayé toute la neige fraîche, dévoilant une surface gelée couverte de nombreuses traces de ski. En attendant le dégel, je suis allé saluer la Vierge sommitale. J'ai finalement décidé de rentrer à ski par la voie normale (arête est, à gauche sur la photo), où la neige était beaucoup plus propre que dans le petit Gerva.

Entrée dans la combe Maudite, bordée par l'imposant mont Blanc du Tacul et ses couloirs majeurs tant convoités par les skieurs de pente raide.

La Vierge qui accueille les alpinistes au sommet de la Tour Ronde, le plus intéressant belvédère du massif du Mont-Blanc. Dent du Géant et Grandes Jorasses au fond.

Baroque, étincelante et magnétique : la Brenva, face sud-est du mont Blanc.

Blanche de Peuterey.

L'arête Kuffner se déploie jusqu'à la cime du Maudit.

"Selfie" en compagnie de la Madone de la Tour Ronde. L'objectif de cette sortie était de scruter le versant Brenva du mont Blanc afin de préparer une descente de grande ampleur. Cinq jours plus tard, j'ai eu le plaisir de skier la ligne Tardivel, dans la face sud-est du col de la Brenva. Une pente sauvage et dangereuse, comme toutes celles répertoriées dans la fascinante Brenva.