Un cammino su antiche mulattiere lastricate che attraversano boschi con lecci secolari che, di tanto in tanto, lasciano spazio ad ampi scorci panoramici sul Golfo del Tigullio. Un percorso quasi interamente in discesa, privo di particolari difficoltà, immerso nei colori e nei profumi della macchia mediterranea.

Il trekking dal Santuario di Montallegro, sulle alture di Rapallo, verso Chiavari si snoda lungo il “Sentiero Liguria” coprendo una distanza attorno ai 10 Km in circa 4 ore. I segnavia sono sempre presenti date anche le numerose possibili deviazioni che si possono fare.

L’itinerario che ho seguito – consultabile sul sito di Komoot – è pertanto uno dei tanti che attraversano questa area protetta.

Escursione dal Santuario di Montallegro a Chiavari

Non sto qui a dilungarmi su Rapallo e cosa si può vedere in questa località del levante ligure, dato che ne ho parlato in un articolo specifico del blog.

Una volta arrivato in treno, ho seguito subito le indicazioni per raggiungere – in circa 10 minuti a piedi – la partenza della funivia di Montallegro. Ovviamente è possibile salire anche a piedi al santuario ma, nel mio caso, ho preferito accorciare i tempi e godermi un panorama unico nel suo genere sul promontorio di Portofino.

Attraversato il viale alberato si giunge dinnanzi al Santuario di Montallegro, uno dei luoghi di culto mariani più importanti della Liguria ed eretto nel luogo dove, secondo la tradizione, la Madonna apparve al contadino Giovanni Chichizola il 2 luglio 1557.

All’interno, sull’altare maggiore si può contemplare l’icona miracolosa lasciata dalla Vergine Maria come pegno d’amore alla città. Sui muri delle cappelle laterali sono esposte le centinaia di ex-voti dei fedeli che si sono affidati alla Madonna.

Uscito nuovamente sul sagrato, osservo sulla destra (dando le spalle alla chiesa) le cime facilmente distinguibili dei monti Pegge e Manico del Lume, entrambe “conquistate” in occasione di un trekking fatto qualche anno prima.

Costeggio il tempio religioso e mi ritrovo al primo bivio di giornata. Giro a destra, in direzione di Chiavari, seguendo il segnavia “due quadrati rossi vuoti“. Dalla terrazza dell’albergo ristorante “Casa del pellegrino” contemplo la vista su Portofino prima di addentrarmi nel bosco di lecci secolari.

Si cammina su fondo lastricato lungo un tratto semi-pianeggiante sino ai piedi del monte Castello, con deviazione facoltativa di circa 10-15 minuti per salire sulla sua cima a 666 m di altezza.

Ritornato al bivio, aggiro il rilievo proseguendo sulla traccia a sinistra che continua a mezzacosta offrendo qualche scorcio sull’entroterra ed in particolare sulla Val Fontanabuona. Quando la vegetazione si dirada, mi ritrovo all’altezza di Zoagli.

Oltrepassato il valico della Colla arrivo al Cason du Giamin, una caratteristica costruzione in pietra ligure (restaurata dal CAI di Rapallo) che in passato era adibita a rifugio per i pastori e punto di sosta lungo le vie di transito.

Mentre mi riposo e mi godo la tranquillità del luogo, la mia attenzione viene catturata dalla spada nella roccia… dunque non devo andare in Inghilterra per trovarla

La prossima tappa è il frequentato passo dell’Anchetta, a circa 490 m di altitudine. Qui vi arriva la strada da Chiavari ed è un importante crocevia di itinerari escursionistici. Proseguo sull’asfalto fino al parcheggio del ristorante “Il galletto” (sinceramente non ho capito se sia ancora in attività).

Il sentiero costeggia un edificio e continua lungo il crinale, superando quello che è il belvedere sul Golfo del Tigullio più suggestivo della giornata. Lo sguardo spazia da Portofino a Zoagli, da Santa Margherita a Rapallo e le alture circostanti.

Il nuovo segnavia di riferimento è una “T rossa rovesciata” ed in circa 20 minuti porta davanti alla Madonnetta, una piccola chiesa eretta a fine ‘700 dai fedeli della zona.

Dopodiché, scendendo verso la costa si incontra un nuovo bivio. Opto per la via di sinistra, verso Chiavari, ignorando così Zoagli e San Pietro sulla destra.

La mulattiera prosegue nel bosco fino a sbucare in una strada secondaria tra ville, orti e terrazzamenti della frazione di Sant’Andrea di Rovereto. Lungo questo tratto la vista si apre sui borghi ed i rilievi delle vallate interne.

Lasciato l’asfalto si torna sul sentiero che si snoda attraverso la collina delle Grazie per sbucare a pochi passi da un edificio in pietra. A questo punto la strada si biforca: se lo si costeggia si arriva direttamente a Chiavari, girando a destra e scendendo tra uliveti e muretti a secco si giunge invece al Santuario delle Grazie.

Iniziato a costruire a cavallo dei sec. XIII e XIV, l’edificio odierno è stato ultimato nel secolo XV. Esso si caratterizza per i pregevoli affreschi che abbelliscono la navata interna – tra tutti il Giudizio Universale di Luca Cambiaso – e per il portico affacciato sul sagrato con vista sul litorale, in particolare su Chiavari e Lavagna.

A questo punto, per raggiungere la città – e per quel che mi riguarda la stazione ferroviaria – bisogna scendere la scale verso l’Aurelia ed imboccare il sentiero che si apre subito sulla destra, nella vegetazione. Non vi sono più deviazioni e si sbuca in corso Buenos Aires e da lì si prosegue verso il centro oppure il lungomare.

Informazioni pratiche per l’escursione dal Santuario di Montallegro a Chiavari

Come anticipato all’inizio, è una passeggiata priva di difficoltà di rilievo e che si svolge prevalentemente in discesa. Si parte da Montallegro, poco oltre i 600 m di quota, per poi arrivare a Chiavari sul livello del mare. Detto ciò, il percorso non prevede pendenze accentuate e dunque lo sforzo fisico non è particolarmente intenso.

Per ciò che concerne distanze e tempi di percorrenza, va considerato che l’area è attraversata da svariati sentieri con diverse possibili deviazioni. Personalmente ho percorso quasi 10 Km in poco più di 4 ore, includendo alcune soste.

Vi sono molti tratti ombreggiati ma le altezze sono modeste, pertanto sconsiglio di fare questa escursione nelle giornate estive più calde. Pur trattandosi di un trekking facile, è richiesto un abbigliamento e soprattutto scarpe adeguate così come un po’ di scorta di acqua (e cibo).

La traccia dell’itinerario che ho seguito è consultabile sul sito internet di Komoot.

Chiavari (Liguria), escursione dal Santuario di Montallegro con vista panoramica sul Golfo del Tigullio
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Vicino a Cambridge, nell’Inghilterra orientale ed a circa 90 Km a nord di Londra, si può visitare quello che viene considerato il più importante museo aeronautico del Regno Unito. Esso si trova nel villaggio di Duxford, in un vecchio aeroporto militare restaurato ed ampliato con una serie di hangar. La scelta di aprire qui l’Imperial War Museum (che abbrevierò IWM per comodità) non è casuale ma riflette il ruolo cruciale che il luogo ha avuto negli ultimi 100 anni.

Infatti, a partire dal 1917 servì come base della Royal Air Force (RAF) e, durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitò la 78esima unità aerea militare degli Stati Uniti impiegata nel supporto dell’esercito alleato in occasione dello sbarco in Normandia.

Oggi il museo – ed i numerosi volontari che vi lavorano – custodisce questa eredità attraverso il restauro di velivoli ed artiglieria varia che poi vengono messi in mostra nei cinque spazi espositivi divisi per tematiche.

Non manca comunque il settore dell’aviazione civile e tra i vari modelli esposti si può ammirare il Concorde 101, un aereo di pre-produzione usato per testare le prestazioni del mezzo in volo e che conseguì un paio di record tutt’oggi imbattuti.

Visita dell’Imperial War Museum di Duxford: le cose da non perdere

È un museo talmente grande, e soprattutto interessante, che ci si potrebbe trascorrere una giornata intera e forse non sarebbe sufficiente per visitarlo tutto. E difatti ho dovuto saltare alcune parti, quali ad esempio la zona dedicata alla manutenzione degli aerei e quella incentrata sulla collaborazione anglo-americana in atto dal primo conflitto mondiale sino ai giorni nostri.

Nel mio caso, pur essendoci andato principalmente per ammirare il Concorde, mi sono fermato oltre quattro ore!

Di seguito mi soffermo sui velivoli che hanno colpito maggiormente la mia attenzione, mentre per le informazioni pratiche relative alla visita vi rimando alla fine dell’articolo.

Il Concorde 101

Non posso non cominciare dall’aereo supersonico esposto all’interno dell’Airspace (hangar 1).

La progettazione di un velivolo del genere rappresentò la sfida più complessa mai affrontata dal mondo dell’aviazione, basti pensare che il programma di test si prolungò per sette anni invece dei dodici mesi previsti inizialmente da Francia e Regno Unito, che furono i due paesi che si presero l’incarico di questa “missione”.

Il modello G-AXDN servì per sperimentare e valutare come il Concorde reagisse alle condizioni atmosferiche esterne quando si volava a Mach 2. Per questo motivo vennero fatti dei test in diverse aree del mondo, dal Nord America al Marocco.

Dal 1971 al 1977, il Concorde 101 effettuò 273 voli per una durata complessiva di oltre 574 ore e registrò due record ancora imbattuti:

• la velocità massima di crociera, pari a 2.333 Km/h, toccata il 16 marzo 1974 dalle parti di Tangeri;
• la traversata atlantica tra Inghilterra e Stati Uniti più breve di sempre, solo 2h 56min da Fairford (Cotswold) a Bangor (Maine), compiuta il 7 novembre 1974.

Dal 20 agosto 1977 questo aereo è a Duxford e fu il primo (nel Regno Unito) nel quale venne riparato e rimesso in funzione l’iconico “muso ad assetto variabile” dopo la fine dei voli nel 2003.

Il biglietto d’ingresso al museo include la possibilità di salire a bordo del Concorde 101 (accesso regolamentato con tornelli) ed ovviamente non mi sono lasciato sfuggire l’occasione. A differenza del G-BOAC visto a Manchester così come del G-BOAA conservato vicino ad Edimburgo, gli interni sono differenti e decisamente meno lussuosi.

Difatti, i “passeggeri” abituali erano i piloti, gli ingegneri ed in generale il personale autorizzato e responsabile dei test. Soltanto occasionalmente poteva aggregarsi anche qualche personaggio famoso.

La cabina era stata adattata alle esigenze operative di ogni volo ed ecco quindi spiegata la presenza delle postazioni con monitor e comandi oltre ad una serie di bombole di ossigeno a portata di mano in caso di necessità.

Ho avuto anche modo di vedere da vicino una scatola nera, che in realtà è arancione, ed un curioso – ed inquietante – sistema di sicurezza pensato letteralmente come “ultima spiaggia“. Consisteva in un lancio nel vuoto che, con la possibilità che avvenisse magari a Mach 2 ed a 18 Km di altezza, avrebbe avuto un esito facilmente pronosticabile… fortunatamente non è mai servito!

La cabina di pilotaggio è, a prima vista, molto simile a quella presente sui Concorde operativi negli anni a venire. Ma è talmente densa di pulsanti e controlli che soltanto un pilota esperto potrebbe avvicinarcisi.

Il “muso mobile” funziona e, solitamente, viene azionato ogni seconda domenica del mese. Sono stato particolarmente fortunato dato che sono capitato in una domenica (l’ultima di marzo 2026) in cui è stata inserita una dimostrazione aggiuntiva.

Data la forma ottimizzata per raggiungere e mantenere la velocità supersonica, i Concorde si caratterizzavano per la loro parte frontale molto più lunga rispetto agli aerei di linea tradizionali. L’inconveniente era che così fatta, essa ostacolava la vista ai piloti durante le fasi di decollo ed atterraggio.

La soluzione fu innovativa ed anche “scenografica”: rendere il muso mobile per poterlo abbassare oppure alzare a piacimento e, contemporaneamente, far scivolare lo strato superiore tra i due di vetro che componevano il parabrezza.  Con l’aereo tester si provarono tre differenti angolazioni – ossia 5°, 12,5° e 17° – ed alla fine si scelse la prima per la fase di rullaggio e decollo mentre la seconda venne adottata per l’atterraggio.

L’hangar 1 consta di una passerella rialzata che permette di osservare dall’alto il Concorde (e tutti gli altri aerei attorno), un belvedere privilegiato che regala una prospettiva alternativa per apprezzare questa meraviglia dell’aviazione commerciale.

Il Panavia Tornado

A pochi passi dal Concorde si può ammirare il Tornado GR1B costruito dalla Panavia, società multinazionale costituita da Italia, Germania e Regno Unito, ed impiegato a partire dal 1980 sfruttando la sua duttilità. Infatti, poteva essere un aereo da caccia, da ricognizione oppure bombardiere.

Venne usato nella Guerra del Golfo, nel 1991, e successivamente in quella in Iraq nel 2003.

La missione “segreta” di Rudolf Hess

Nella notte del 10 maggio 1941, Rudolf Hess, il vice di Hitler, volò dalla Germania alla Scozia per cercare di trovare un accordo di pace con il Regno Unito in vista soprattutto dell’imminente invasione nazista in Unione Sovietica.

La sua fu una spedizione in incognito, neppure il Führer ne era a conoscenza, ma non ebbe un esito fortunato. Dopo diversi tentativi (falliti) di individuare il punto di atterraggio desiderato ed a corto di carburante, il gerarca tedesco si lanciò con il paracadute venendo poi catturato dai britannici e messo in prigione sino al termine del conflitto.

Nell’IWM di Duxford si possono osservare i resti della fusoliera del Messerschmitt Bf 110E con il quale Hess raggiunse la Scozia ed uno dei due motori Daimler-Benz DB 601-A.

Il Tornado GR4

Dal lato opposto rispetto ai resti del velivolo di Hess è parcheggiato quello che è stato considerato come il più versatile ed efficiente aereo da combattimento usato dalla RAF dal 2003 sino al 2019.

In particolare, lo ZA 469 operò in Afghanistan tra il 2011 ed il 2014 per supportare le forze di terra mentre, più recentemente, venne impiegato nelle azioni contro l’ISIS nel Medio Oriente.

La flotta venne dismessa appunto nel 2019 e questo fu uno degli ultimi aerei a volare in battaglia.

Il Vickers Super VC10 Type 1151

Nell’area esterna che si estende tra i vari hangar e le piste, oggi usate principalmente per esibizioni e voli privati, sono parcheggiati una serie di aerei di linea che celebrano la storia dell’aviazione britannica.

È il caso del Vickers Super VC10, il più grande aeroplano con motori a reazione mai costruito nel Regno Unito. Inoltre, esso fu il primo ad adottare la turboventola, un tipo di motore che riduce i consumi e migliora le prestazioni e, non a caso, è utilizzato dalla gran parte dei jet moderni.

Anche per questo motivo il velivolo ebbe un gran successo commerciale ed operò sulle rotte transatlantiche per diverse decine di anni. Poteva accogliere 151 passeggeri e raggiungere la velocità massima di 930 Km/h.

Piccola curiosità. L’aereo esposto a Duxford presenta la livrea con i colori della BOAC-Cunard, risultato di una partnership durata qualche anno tra la compagnia aerea e quella di navigazione (proprietaria del Carpathia che salvò i superstiti dell’affondamento del Titanic) con lo scopo di trasportare i turisti britannici verso Nord e Sud America ed i Caraibi.

L’aviazione militare delle due Guerre Mondiali

Un hangar, il numero 4, è riservato alla “Battle of Britain“, ossia all’intervento militare aereo del Regno Unito durante le due Guerre Mondiali. Il mio interesse si è rivolto soprattutto al secondo conflitto, data l’opportunità abbastanza rara di poter osservare residui bellici dell’esercito nazista.

È il caso ad esempio del missile V1, utilizzato dalla metà del 1944 nei bombardamenti sul Regno Unito e responsabile della morte di circa 6.000 civili. Molti di questi venivano lanciati dalla costa francese e, non appena giungevano nella zona da colpire, esplodevano causando gravi danni diffusi.

Per contrastarli, la RAF dovette ideare un nuovo sistema difensivo che prevedeva l’azione combinata di artiglieria antiaerea, palloni di sbarramento ed aerei da caccia.

Vi sono poi i resti di due bombardieri Heinkel He 111 operativi nel 1940. La fusoliera apparteneva ad un velivolo abbattuto nella campagna inglese il 30 agosto 1940; il motore e la deriva (parte anteriore fissa dell’impennaggio verticale) invece ad un aereo recuperato da un lago ghiacciato in Norvegia e probabilmente lì atterrato a causa di un guasto tecnico occorso durante la campagna militare avvenuta nell’aprile 1940.

Se può interessarvi, a Narvik, città a 230 Km a sud di Tromsø, si può visitare il museo della Guerra dedicato proprio all’occupazione nazista della nazione scandinava. Vi sono stato nel dicembre 2025 e ne parlo in questo articolo.

Il vicino Messerschmitt Bf 109 E-3, simile al modello di Hess impiegato nella sua missione in incognito del 10 maggio 1941, venne abbattuto nel Sussex nel settembre 1940 in quello che fu l’ultimo grande raid aereo diurno della Luftwaffe su Londra. Il pilota, un ragazzo ventiduenne, si salvò e venne preso in custodia dalla polizia locale.

L’aereo venne poi portato in giro negli Stati Uniti per raccogliere fondi a sostegno dell’impegno militare britannico.

Informazioni pratiche per visitare l’Imperial War Museum di Duxford

Il museo è aperto tutto l’anno, con orari che variano a seconda della stagione: dalle 10 alle 18 (metà marzo-metà ottobre) e dalle 10 alle 16 (metà ottobre-metà marzo).

L’IWM è suddiviso in 5 hangar, una serie di aerei parcheggiati esternamente ed un padiglione dedicato all’American Air Museum. Dunque  le cose da vedere sono molte e calcolate una permanenza di almeno tre/quattro ore. In loco sono disponibili due caffetterie ed un ristorante e svariati servizi igienici concentrati soprattutto nell’Hangar 1 e nel Visitor Centre (dove si trova il negozio di souvenir).

Complice la vicinanza a Londra, è un’attrazione molto gettonata da famiglie con bambini ed appassionati e, nei weekend, piuttosto affollata (specie l’Hangar 1). Per questo motivo suggerisco di acquistare i biglietti in anticipo sul sito internet dell’Imperial War Museum in modo da assicurarvi la fascia oraria d’ingresso desiderata.

Infine, sempre online, nella sezione “Getting here” sono riportate le indicazioni per raggiungere il museo in auto e/o con i mezzi pubblici. Da questo punto di vista ho optato per venirci di domenica, l’unico giorno (assieme a quelli festivi) nei quali è attivo il collegamento in autobus diretto da Cambridge all’IWM. La linea 132 dell’operatore Myall’s coaches parte dalla stazione degli di autobus di Cambridge – con fermata anche nei pressi della stazione ferroviaria – e raggiunge il parcheggio dinnanzi all’Hangar 1 in 30-35 minuti.

In rete ci sono poche informazioni a tal riguardo, ad esempio la compagnia (sovvenzionata con fondi pubblici) non ha un suo sito internet e gli orari dell’autobus 132 che ho trovato sono quelli ancora validi del 2015 (consultabili qui) e riportati anche da Google Maps. I biglietti si comprano a bordo e costano £2.50 a tratta (marzo 2026).

Imperial War Museum di Duxford (Cambridge): visita del più importante museo aeronautico britannico con il Concorde 101
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Situata nel cuore della contea di Trøndelag ed affacciata sul fiordo omonimo, Trondheim è una delle città più grandi della Norvegia nella quale coesistono, unite da viali pedonali, un centro storico con i suoi tipici edifici colorati ed una parte moderna con le sue rinomate vie dello shopping.

Date le dimensioni compatte, un giorno intero è sufficiente per visitarne le attrazioni principali.

Cosa vedere a Trondheim in un giorno

Dalla cattedrale gotica più settentrionale d’Europa alla fortezza di Kristiansen passando per il caratteristico e colorato quartiere di Bakklandet, l’antica capitale vichinga della Norvegia è oggi una meta turistica in forte ascesa oltre ad essere un importante polo universitario legato alla scienza ed alla tecnologia.

Vi sono stato con mia mamma due volte, in occasione di altrettante crociere. Infatti, la capitale del Trøndelag è uno dei porti di attracco principali dei postali di fiordi, sulla tratta Bergen<->Kirkenes.

La prima visita risale al luglio 2024, in viaggio con Hurtigruten verso nord. La seconda invece a fine febbraio 2026, quando la città è servita come partenza e poi arrivo della tratta a/r per Kirkenes a bordo del nuovo postale Havila Capella.

Ho potuto così ammirare Trondheim coi colori e l’atmosfera tipici di due stagioni opposte. Oltre a ciò, alla fine dell’articolo condivido una serie di informazioni pratiche su come spostarsi tra centro ed aeroporto, dove mangiare e dove dormire.

Per ulteriori dettagli sulle attrazioni (orari di apertura, prezzi etc…) e tutti i luoghi di interesse da non perdere vi rimando al sito internet dell’Ente del turismo della città.

La cattedrale di Nidaros

Non posso che cominciare dal tempio religioso in stile gotico più settentrionale al mondo e simbolo di Trondheim.

La sua costruzione si è prolungata dal 1070 al 1300 circa e si trova sul luogo della tomba di Olaf II, il sovrano di Norvegia dal 1015 al 1028 e colui che diffuse il Cristianesimo nella nazione di cui oggi è il santo patrono. Oltre ad essere la meta di pellegrinaggio più importante dell’Europa del nord, viene ancora usata per le incoronazioni ed altri eventi reali.

A lungo è stata soprannominata anche la “Cattedrale Oscura” a causa dell’illuminazione inadeguata degli ambienti interni, accentuata poi dai toni scuri della pietra collare e delle vetrate colorate. Fortunatamente, grazie al contributo di vari donatori sia pubblici che privati, questo problema non esiste più e così i visitatori possono apprezzare appieno la splendida arte e architettura.

L’ingresso è a pagamento mentre, per i croceristi, è compreso nel prezzo del tour guidato.

A pochi passi dalla Cattedrale di Nidaros sorge il Palazzo Arcivescovile che, per oltre 800 anni, è stato teatro di incontri ed eventi riservati per nobili e persone altolocate. Oggi il complesso ospita tre musei mentre la parte più antica è adibita a sala di rappresentanza per ricevimenti e gala.

Il ponte Gamle Bybro

Costruito nel 1681, nella stessa epoca della fortezza di Kristiansten, esso attraversa il fiume Nidelva collegando il centro storico con il suggestivo quartiere Bakklandet, rinomato per le sue strade acciottolate sulle quali si affacciano locali (incluso il ristorante di cui parlerò più avanti), piccoli negozi artigianali e magazzini dalle facciate colorate rivolti sul corso d’acqua che separa le due sponde della città.

Alle estremità del ponte erano ubicate una guardiola ed una dogana. La struttura attuale è il risultato di una serie di interventi effettuati nel 1861 e, ad esempio, sul lato ovest si è conservata la dogana adesso convertita in asilo nido.

La fortezza di Kristiansten

Grazie alla sua posizione rialzata, è il punto di riferimento dello skyline di Trondheim nonché ottimo belvedere con lo sguardo che abbraccia il centro storico e tutta la zona periferica.

Questa struttura militare venne eretta nel 1681, dopo il grande incendio che distrusse gran parte della città. Ebbe un ruolo cruciale nella difesa dall’invasione degli svedesi del 1718. Fu dismessa il secolo successivo per poi essere occupata dai nazisti diventando anche il macabro teatro dell’esecuzione di 23 patrioti norvegesi (vicino all’odierna cappella ecumenica).

Lo Stiftsgården

Si tratta della residenza ufficiale del Re a Trondheim e si trova nel cuore della città, rivolta su di una delle sue arterie principali, Munkegaten.

Il palazzo venne costruito durante la seconda metà del secolo XVIII ed è uno degli edifici in legno più grandi della Scandinavia. Ispirato allo stile barocco classicista, presenta pure elementi rococò e neoclassici ed accoglie oltre 100 stanze.

L’isola di Munkholmen

Entrando nel fiordo di Trondheim si costeggia questo isolotto usato nel corso dei secoli per le funzioni più svariate.

Servì come luogo delle esecuzioni durante l’occupazione vichinga, all’inizio del secolo XI i monaci benedettini vi costruirono un monastero (probabilmente uno dei primi della Scandinavia). Dopodiché, a partire dal 1658 venne convertito in prigione-fortezza e poi dogana.

Oggi, nella stagione estiva è una popolare meta per una gita fuori porta da Trondheim grazie ai numerosi collegamenti marittimi giornalieri attivi tra maggio e settembre.

Dove mangiare a Trondheim

In occasione della crociera invernale con Havila, dove siamo partiti e rientrati proprio da Trondheim, abbiamo trascorso due notti in città con la possibilità di provare un paio di locali. Uno, tipicamente norvegese, il secondo, autenticamente italiano.

PS: non è nostra abitudine cercare ristoranti italiani all’estero perché preferiamo assaggiare le specialità locali. Tuttavia, considerati i dieci giorni di viaggio nei quali abbiamo mangiato esclusivamente i piatti tradizionali norvegesi, abbiamo fatto uno strappo alla regola.

Detto ciò, l’offerta culinaria di Trondheim è assai variegata e comprende anche un paio di locali premiati con la stella Michelin.

Per pranzo siamo stati alla Skydsstation di Baklandet, bar-ristorante situato all’interno di uno degli edifici meglio conservati di questo quartiere e con una storia che risale al XVIII secolo. Gli interni sono rustici e trasmettono appieno il “vissuto” dell’edificio.

Le proposte sono quelle tipiche della cucina norvegese ed è possibile optare anche per un menù degustazione a prezzo fisso (circa 50 €) con tre portate: zuppa di pesce, stufato di renna e torta di mele fatta in casa.

Non essendo troppo affamato mi sono “limitato” allo stufato, in assoluto uno dei miei piatti preferiti della cucina scandinava (era delizioso), ed alla torta casalinga, anch’essa molto gradita. Il conto abbastanza salato ma nella norma dei prezzi norvegesi, infatti mangiare fuori è costo a queste latitudini. L’acqua naturale è servita gratuitamente mentre la mancia non è obbligatoria.

Date le dimensioni del locale, suggerisco di prenotare il tavolo in anticipo sul sito internet della Baklandet Skydsstation.

Il secondo posto consigliato è l’Osteria Moderna, ubicata nella zona moderna di Trondheim, distante pochi minuti a piedi sia dal centro che dalla stazione ferroviaria (ed il porto). L’abbiamo scoperta per puro caso, mentre cercavamo un ristorante che fosse vicino al nostro hotel… e difatti si trova appena a lato.

Il menù è genuinamente italiano e non ci sono quei piatti “trappola” che nulla hanno a che vedere con la tradizione nostrana. Anche il personale, sia in sala che in cucina (a vista) è quasi interamente italiano. Insomma, si respira aria di casa.

I piatti proposti sono ricercati, alcuni con abbinamenti e contrasti che raramente si riescono a scovare oltreconfine, e con sapori mediterranei. Anche la pizza è di ottima qualità, si vede – e soprattutto si sente – la mano esperta italiana davanti al forno. I prezzi sono in linea con la media norvegese.

Il locale è su due piani ma nel weekend è particolarmente affollato e quindi è meglio prenotare il tavolo in anticipo sul sito di Osteria Moderna.

Dove dormire a Trondheim

Nel momento della ricerca di una struttura dove pernottare le due notti trascorse in città all’inizio ed alla fine della crociera, siamo rimasti sorpresi nel constatare che i prezzi non erano così elevati, anzi, abbastanza economici considerando che siamo in Norvegia.

Alla fine la scelta è ricaduta sul Nidaros Hotel, struttura facente parte della catena Thon che avevo già utilizzato durante il viaggio a Tromsø.

L’esperienza è stata direi più che positiva, in particolare la posizione si è rivelata davvero strategica. È ubicato infatti nel cuore della parte moderna, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dal porto che sorge alle spalle (il molo dove attraccano Hurtigruten e Havila è però più defilato) mentre la cattedrale di Nidaros ed il centro storico si raggiungono in una decina di minuti.

Le fermate degli autobus da/per l’aeroporto distano un paio di minuti: “Olav Tryggvasons gate” per chi arriva e “Søndre gate” per chi parte.

La reception è aperta 24/24 e dunque si può usufruire gratuitamente del deposito bagagli. Il ricco buffet della colazione (molto apprezzato!) viene servito al secondo piano, dalle 6:30 alle 10 (lun-ven) e dalle 7:30 alle 11 (sab-dom).

Volendo è possibile richiederla d’asporto in caso di partenza al mattino presto. In questo caso occorre comunicarlo alla reception il giorno prima.

Abbiamo pernottato in una camera doppia con letti singoli, spaziosa, pulita e confortevole ma con due aspetti che non ci hanno convinto: la scarsa insonorizzazione ed il bagno inspiegabilmente piccolo viste le dimensioni della stanza.

Detto ciò, se tornassimo a Trondheim probabilmente sceglieremmo di nuovo questo hotel. Per maggiori informazioni sulla struttura vi rimando alla sua pagina dedicata su Booking.com.

Come arrivare in centro dall’aeroporto di Trondheim

L’aeroporto di Trondheim-Værnes è il terzo più grande della Norvegia e sorge approssimativamente a mezz’ora dal centro città. È servito prevalentemente da voli domestici mentre le poche rotte internazionali coinvolgono in particolare Polonia e Spagna.

Partendo dall’Italia dunque bisogna fare uno scalo e le opzioni migliori sono Copenhagen ed Oslo, con SAS oppure Norwegian.

Il mezzo più rapido ed economico per spostarsi tra aeroporto e Trondheim è il Værnes Express bus, il servizio navetta operativo tutti i giorni con frequenze cadenzate con gli orari di decollo ed atterraggio dei voli. Il trasferimento dura circa 30 minuti.

Vi sono due tipologie di biglietti (disponibili online): “low price“, valido due ore prima e dieci ore dopo dell’orario di partenza selezionato; “full flex“, valido per quindici giorni precedenti e successivi alla data selezionata. Per risparmiare un po’ suggerisco di comprare i biglietti in anticipo da casa, sul sito internet/app di Værnes Ekspressen.

Trondheim (Norvegia): cosa vedere in un giorno, dove mangiare, dove dormire e come arrivare dall’aeroporto
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Il 2 luglio 1893, il capitano Richard With salpa da Trondheim verso Hammerfest a bordo della MS Vesteralen. Si tratta del viaggio inaugurale dell’Hurtigruten, il postale che con il passare degli anni collegherà sempre un numero maggiore di porti lungo la costa norvegese fino a coprire i 2.315 Km che separano Bergen da Kirkenes.

Dopo oltre un secolo e nonostante la concorrenza degli aerei, il servizio denominato “the Coastal Express” continua a svolgere la sua funzione originale e, assieme ai cittadini norvegesi che si spostano per lavoro o per andare a trovare amici/parenti, un numero sempre maggiore di turisti si imbarca per vivere una di quelle esperienze da provare almeno una volta nella vita.

Il postale dei fiordi è operativo tutto l’anno e quindi, navigando oltre il Circolo polare artico, consente di ammirare due fenomeni naturali opposti ed affascinanti: l’aurora boreale in inverno ed il sole di mezzanotte in estate.

Havila e Hurtigruten: il confronto tra i due postali norvegesi

Il monopolio di Hurtigruten si è interrotto nel dicembre 2021, con l’entrata in servizio della flotta di Havila Voyages ed in particolare della sua prima nave, Capella (il nome deriva dalla stella più luminosa della costellazione dell’Auriga).

Da quel momento e per la prima volta nella storia, norvegesi e turisti hanno un’alternativa per viaggiare tra i fiordi e gli angoli più belli della costa del paese scandinavo.

Mia mamma ed io abbiamo avuto la fortuna di viaggiare con entrambe le compagnie e ne ho parlato in due articoli specifici:

• da Bergen a Kirkenes con Hurtigruten;
• da Trondheim a Kirkenes (andata e ritorno) con Havila Capella.

Il confronto tra le due è inevitabile ed è lo scopo proprio di questo articolo.

Prima di proseguire, preciso che la mia esperienza è basata sui viaggi effettuati nell’estate del 2024 (con Hurtigruten) e nell’inverno 2026 (con Havila). Le osservazioni riportate sono il più possibile oggettive perché non voglio che qualsiasi giudizio personale possa influenzare la vostra scelta.

Le analogie tra Havila e Hurtigruten

Sono molte, anzi moltissime.

A cominciare dal fatto che sono navi più piccole, con meno ponti rispetto ai “colossi” che conosciamo tutti. Anche la capacità è ridotta, scordatevi dunque di trovare migliaia di persone… qui si parla di qualche centinaio al massimo.

I tempi di percorrenza ed il numero di porti (34) dove attraccano sono uguali. Pure il programma delle escursioni è molto simile se non identico in gran parte dei casi.

Noi ad esempio abbiamo effettuato l’escursione a Capo Nord e si è svolta nella medesima maniera. L’unica differenza – un bel colpo di fortuna! – è stato il meteo decisamente favorevole che ci ha accompagnati nel tour fatto alla fine di febbraio.

Sia a bordo di Havila che di Hurtigruten vi è l’area dedicata alle attività facoltative extra-crociera, con un incontro giornaliero nel quale si parla della zona che si sta attraversando e del programma di navigazione delle ore a seguire.

In entrambe navi la reception è sempre operativa e negli orari di sbarco si trova temporaneamente nel ponte dove si effettuano check-in e check-out.

Sui rispettivi siti internet vi sono a disposizione dei pacchetti di viaggio che comprendono un certo itinerario.

Chi invece desiderasse organizzare in autonomia, magari imbarcandosi e scendendo in porti “secondari”, allora può usufruire del servizio “Port to port“. È un’opzione ideale per tratte brevi dato che si può scegliere se pernottare o meno in cabina ed includere i pasti.

Da questo punto di vista, viaggiando con entrambe le compagnie è capitato di incontrare persone che si sono “accampate” sulle poltrone presenti sui vari ponti e mangiare qualcosa dal bar (se non al sacco).

Gli orari del check-out sono riportati sul bancone della reception e comunque specificati sia nella prenotazione che nella fattura che viene consegnata la sera prima dello sbarco con il riepilogo delle spese fatte a bordo. L’importo viene addebitato sulla carta di credito/debito collegata alla card consegnata al check-in.

Infine, anche il dress code è invariato. Diversamente che dalle crociere tradizionali, qui non è vi alcuna “etichetta” da rispettare e ci si può vestire come si vuole.

Le differenze tra Havila e Hurtigruten: navi, pasti e prezzi

Sono poche ma rispecchiano le rispettive identità e filosofie.

Hurtigruten è sinonimo di tradizione, Havila di modernità. Ciò si riflette anche sul design degli ambienti comuni e delle cabine, classico da una parte e contemporaneo dall’altra.

Per quel che riguarda la flotta, Hurtigruten ha navi abbastanza diverse l’una dall’altra e comunque più datate, seppur rinnovate in epoca recente.

Havila al momento ne ha solo quattro, identiche tra loro e “giovanissime“. Basti pensare che Capella, la prima entrata in servizio, ha effettuato il suo viaggio inaugurale nel dicembre 2021.

Havila inoltre può vantare una flotta tra le più ecosostenibili del mondo, potendo infatti navigare fino a quattro ore a zero emissioni grazie all’utilizzo dell’energia idroelettrica caricata nelle batterie di bordo.

Non sappiamo se possa dipendere o meno dal tipo di alimentazione dei motori ma a noi è parso che la navigazione con Havila fosse più silenziosa.

Le dimensioni delle navi sono simili anche se Havila può trasportare un numero leggermente superiore di passeggeri (circa 640). Entrambe sono dotate di una piccola palestra, di due jacuzzi ed una sauna.

Il secondo aspetto, ossia il cibo, rappresenta secondo me la differenza più evidente.

A bordo del postale Hurtigruten è previsto il buffet a colazione, pranzo e certe volte anche a cena. Havila, invece, lo ha limitato alla sola colazione mentre a mezzogiorno ed alla sera viene proposto il menù del giorno con piatti a base di prodotti freschi tipici del territorio in cui si sta navigando. Le porzioni sono più piccole e viene suggerito di ordinare tre portate (dolce incluso).

L’obiettivo è quello di ridurre lo spreco alimentare quotidiano. L’esperienza culinaria è stata assolutamente positiva con ambedue!

Per quel che riguarda le bevande,  per entrambe le compagnie la pensione completa comprende succhi di frutta, tè e caffè a colazione così come l’acqua naturale per gli altri pasti. Il resto è a pagamento e rientra nella spesa che viene poi saldata la sera prima del check-out.

Abbiamo apprezzato la scelta “salutare” di Havila perché ci ha consentito di provare svariati piatti diversi ma senza mai abbuffarci troppo… come fortunatamente certificato dalla bilancia quando siamo tornati a casa

Il terzo ed ultimo elemento da considerare è il prezzo.

Abbiamo confrontato quelli sia delle cabine che delle escursioni e, complessivamente, Havila è più economica. Ad esempio, per i tour a Capo Nord e Kirkenes il risparmio si aggira intorno ai 30-40 € a persona.

Parlando della “camera“, il discorso è più complesso dato che occorre considerare anche la stagionalità. Immagino infatti che costi di più fare una crociera a luglio rispetto che a febbraio.

Premesso ciò, la nostra cabina su Havila Capella con due letti singoli ed oblò aveva all’incirca lo stesso prezzo di quella interna e più piccolina della MS Nordkapp di Hurtigruten. Tutte le sistemazioni sono fornite di bagno privato.

Con Havila è possibile spendere ancora meno optando per una stanza priva di oblò, che può ospitare una o due persone.

Concludo questo articolo lasciando i link ai siti internet di Havila Voyages e di Hurtigruten per poter così conoscere le rispettive offerte e scoprire tutti i dettagli delle crociere.

Havila e Hurtigruten: similitudini e differenze tra i due postali dei fiordi norvegesi
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Fiordi profondi ed infiniti, montagne che si ergono maestose lungo la costa frastagliata, una miriade di isole molte delle quali disabitate ed un paesaggio innevato uscito da una fiaba. E se ciò non bastasse, lo spettacolo dell’aurora boreale ad illuminare le lunghe notti stellate oltre il Circolo polare artico.

Questa è la Norvegia che ho ammirato assieme a mia mamma durante la crociera con il postale Havila fatta nella seconda metà del febbraio 2026.

Un’esperienza, quella della crociera dei fiordi “Coastal Express“, che entrambi avevamo provato qualche anno prima con la storica compagnia di navigazione Hurtigruten da Bergen a Kirkenes (in estate) e di cui ho scritto in questo articolo.

Cosa sapere su Havila

È il nuovo operatore che, a partire dal 2021, copre la medesima tratta su cui Hurtigruten ha operato per oltre 130 anni, ponendo di fatto fine al suo monopolio.

Va detto però che la storia di Havila non inizia qui ma nel 1957, quando il suo fondatore, Per Sævik, a soli 16 anni comprò la sua prima imbarcazione da pesca. Ancora oggi, seppur ottantenne, ne è il presidente ed è più determinato che mai ad affrontare le sfide odierne legate alla salvaguardia della natura norvegese.

La flotta di Havila, composta attualmente da quattro navi gemelle, è la più ecosostenibile in Norvegia e si pone l’obiettivo di raggiungere le zero emissioni entro il 2030. Le sue navi già adesso possono navigare per quattro ore utilizzando solamente le batterie di bordo, caricate con energia idroelettrica. Dopodiché, l’uso del gas naturale liquefatto (GNL) permette di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 35% rispetto alla concorrenza.

Tutto ciò in accordo al piano del Governo norvegese per il quale, entro il 2032, solo le navi da crociera a zero emissioni potranno accedere ai fiordi protetti dall’UNESCO (ad esempio quello di Geiranger).

Ma l’attenzione all’ambiente da parte di Havila si riflette anche su altri aspetti del viaggio, in particolare il cibo.

I menù vengono cambiati a seconda della zona, in modo da poter servire prodotti freschi e locali. Per ridurre lo spreco, il buffet è stato limitato alla colazione mentre a pranzo e a cena si ordina alla carta.

Crociera in Norvegia con Havila: il viaggio a/r da Trondheim a Kirkenes

Di seguito parlo del viaggio e delle tappe principali partendo da Trondheim e poi rientrando dopo aver raggiunto l’estremità orientale del paese al confine con la Russia.

Degli aspetti pratici/organizzativi me ne occupo in questo articolo, dove metto a confronto differenze (poche) e similitudini tra Havila ed Hurtigruten.

Oltre al percorso completo, da Bergen a Kirkenes (circa 2.300 Km), è possibile scegliere itinerari più corti diretti verso nord, sud oppure entrambe le direzioni. Questa volta abbiamo deciso di imbarcarci a Trondheim, raggiungere Kirkenes e rientrare a Trondheim all’incirca una settimana dopo la partenza.

L’utilità di  viaggiare in entrambe le direzioni è quella di poter scendere e/o partecipare a delle escursioni in destinazioni diverse. Infatti, nonostante i porti siano gli stessi, cambiano gli orari.

Ad esempio, navigando verso nord si sbarca a Honningsvåg all’incirca a metà mattina, potendo così scendere e raggiungere Capo Nord in pullman; al ritorno invece è una fermata breve che viene effettuata al mattino presto (intorno alle 5:30) per poi proseguire verso Hammerfest con tempo utile per fare un giro in quella che è considerata la città con oltre 10.000 abitanti più settentrionale del mondo.

La traversata a/r da Trondheim ha una durata di 9 giorni e prevede l’approdo in 27 porti. L’itinerario completo è consultabile sul sito internet di Havila.

Arrivando dall’Italia, il suggerimento è di aggiungere due notti in città, una prima e l’altra dopo la crociera, in modo da avere tempo “extra” in caso di ritardi aerei e per farsi pure un giro nel suo centro storico e visitare in particolare la celebre cattedrale di Nidaros. Per saperne di più su cosa vedere a Trondheim vi rimando a questo articolo.

Giorno 1

La nave arriva in porto alle 9:45 per una sosta di tre ore esatte. Il check-in va effettuato almeno mezz’ora prima della partenza e, a differenza di Bergen, la pratica è più celere e la si fa direttamente a bordo.

La giornata è dedicata principalmente all’esplorazione della nave (nove ponti complessivi di cui sei accessibili a tutti) e ne approfitto anche per prendere confidenza con gli appuntamenti fissi giornalieri (orari dei pasti, incontri formativi, degustazioni e punti di interesse).

Giorno 2

È già tempo di vivere uno dei momenti più attesi ed emozionanti del viaggio, ossia l’attraversamento del Circolo polare artico.

Esso avviene intorno alle 8 del mattino e, per l’occasione, ci si raduna sul ponte 8 per osservare da vicino l’isolotto di Vikingen su cui è stato posto il globo che sancisce il passaggio di questa linea immaginaria.

Ci troviamo così nella regione che vive due fenomeni naturali contrapposti: la notte polare in inverno ed il sole di mezzanotte durante l’estate. Essendo metà febbraio, le giornate si stanno allungando da quasi un mese ma resta comunque un periodo ideale per ammirare l’aurora boreale.

Pur essendo trascorse meno di 24 ore da quando abbiamo lasciato Trondheim, lo scenario è cambiato notevolmente, la vegetazione è più scarna e la neve è la protagonista assoluta.

La tappa più lunga della giornata è a Bodø, la Capitale Europa della Cultura del 2024. Con all’incirca due ore di tempo optiamo per una tranquilla passeggiata in centro, anch’esso totalmente imbiancato.

In serata, dopo aver superato le isole Lofoten, attraversiamo il suggestivo Raftsundet, uno stretto lungo 25 Km dove ripasseremo al ritorno ma nel pomeriggio. Un cielo parzialmente nuvoloso non impedisce all’aurora boreale di manifestarsi. Non male come inizio!

Giorno 3

Giornata prevalentemente di riposo, durante la quale però non mancano gli scorci da fotografare dalla cabina o dai ponti esterni (freddo e condizioni meteo permettendo).

Il porto principale è quello di Tromsø, dove la nave si ferma per quattro ore. Qui si può partecipare a diverse escursioni guidate ma, essendoci già stati un paio di volte, ci concediamo una breve camminata sotto la neve.

Per maggiori informazioni su cosa vedere in città vi rimando alla lettura di questo articolo.

Per concludere la giornata, ecco che le luci del nord tornano a farci visita…

Giorno 4

Senza dubbio è quello più atteso, oggi infatti si raggiunge Capo Nord, la punta più settentrionale dell’Europa continentale (anche se in realtà non la è).

Una spettacolare alba artica ci accompagna durante l’attraversamento del canale che separa la terraferma dall’isola di Magerøya. Una volta sbarcati ad Honningsvåg, saliamo sui pullman (veniamo smistati a seconda delle lingue, inglese o tedesco) ed in circa 40 minuti raggiungiamo Capo Nord.

A differenza di quando vi eravamo stati ad inizio luglio 2024, questa volta il meteo è decisamente dalla nostra parte e ci regala una giornata semplicemente perfetta.

L’iconico globo è posizionato sulla falesia posta a 71° 10′ 21″ N, a 307 m di altezza ed affacciata sul Mar Glaciale Artico. La sensazione è di trovarsi alla fine del mondo e, tutto sommato, in parte è anche vero.

A pochi passi dal monumento è stato collocato il cippo che identifica il sentiero europeo E1 che arriva sino a Capo Passero in Sicilia, coprendo una distanza di oltre 6.000 Km. Il fatto divertente ed allo stesso tempo emozionante è che esso passa anche a pochi passi da casa mia!

Ma, come anticipato poche righe prima, non si trova qui il vero punto più settentrionale dell’Europa continentale, dato che il vicino promontorio di Knivskjellodden si estende circa 1,5 Km più a nord.

Il biglietto d’ingresso al Visitor Centre è compreso nel costo dell’escursione. Al suo interno si trovano il cinema Nordkapp, il museo, la Cappella di San Giovanni, il negozio di souvenir, bar, ristorante ed i servizi igienici.

Per terminare nel migliore dei modi questa giornata indimenticabile, ecco che l’aurora boreale ci regala un altro spettacolo di luci e forme sempre in movimento.

Giorno 5

La navigazione verso nord si conclude con l’approdo al porto di Kirkenes, nell’estremità orientale della Norvegia settentrionale.

La vicinanza con la Russia è evidente anche dalla presenza di cartelli in cirillico e prendiamo parte al tour guidato che ci conduce proprio alla frontiera. Dato il momento storico particolarmente complicato, è sorvegliata da decine di migliaia di soldati (di entrambi i paesi) in maniera assai discreta. La nostra accompagnatrice ci spiega che i russi non possono attraversare il confine mentre i norvegesi sì, con tutta la documentazione necessaria.

Inutile dire che è vietato anche a noi e, se qualcuno volesse provarci, gli toccherà poi pagare una multa bella salata.

Durante la sosta è possibile acquistare qualche souvenir nel piccolo negozio ubicato appena a lato della strada. Si paga solo in contanti e gli euro sono accettati.

Rientrati a Kirkenes, la visita prosegue all’interno di Andersgrotta, un rifugio antiaereo usato dalla popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre trecento raid rasero al suolo questa cittadina, considerata strategica da entrambi gli schieramenti per la sua posizione geografica privilegiata.

All’esterno, proseguendo sulla strada in salita che costeggia la seconda uscita del bunker, si giunge ai piedi del monumento ai soldati dell’Armata Rossa. Terminato il conflitto mondiale, l’esercito sovietico rimase a Kirkenes per un anno per aiutare la popolazione locale fornendo cibo, medicine e supporto per la ricostruzione.

Tornati in nave, inizia l’itinerario al contrario, verso sud.

La sosta più lunga è a Vardø, la località più orientale della Norvegia nonché unica città continentale europea a rientrare nella zona climatica artica, dato che la sua temperatura media annuale non supera i 10°. A proposito di primati geografici, la vicina isola disabitata di Hornøya corrisponde al punto più ad est della Norvegia e, oltre a ciò, è spostata maggiormente verso oriente rispetto ad altre città quali Istanbul, Kiev e San Pietroburgo.

Con poco meno di un’ora di tempo a disposizione sono riuscito a vedere la fortezza di Vardø, eretta tra il 1734 ed il 1738 a difesa della frontiera settentrionale del paese. Presenta la forma a stella a otto punte, caratteristica delle strutture difensive dell’Europa centrale, con una serie di edifici affacciati sul cortile principale.

Giorno 6

Vengono effettuate svariate soste di breve durata e soltanto due con possibilità di sgranchirsi un po’ le gambe sulla terraferma.

A metà mattinata attracchiamo ad Hammerfest, il centro abitato più antico della Norvegia settentrionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne rasa al suolo dalle truppe tedesche in ritirata e la storia di quel tragico periodo è raccontata nel Museo della ricostruzione.

L’edificio simbolo della rinascita della cittadina è invece la chiesa protestante progettata da Hans Magnus, lo stesso architetto che si occupò della realizzazione del tempio religioso più settentrionale del mondo, situato a Longyearbyen nell’arcipelago delle Svalbard (ne parlo in questo articolo).

In serata, prima di arrivare a Tromsø, l’aurora boreale fa nuovamente capolino in cielo e sarà l’ultimo avvistamento del viaggio.

Giorno 7

Proseguendo verso sud si giunge in uno dei punti più “delicati” per quel che riguarda la navigazione. A 50 Km dalla costa dell’Helgeland, per accedere al porto di Risøyhamn occorre attraversare il Risøyrenna, un canale progettato dall’uomo per facilitare il transito delle navi mercantili.

Ha una profondità di soli 7 m ed una larghezza massima sott’acqua di 100 m, perciò la rotta da seguire è obbligata e segnalata da una serie di pali galleggianti.

Dopo pranzo si sbarca un’ora a Stokmarknes, dove chi vuole può visitare (un po’ di corsa) l’Hurtigruten Museum dedicato alla storia del postale che dal luglio 1893 collega oltre trenta località costiere della Norvegia. Il museo sorge appena a lato del porto.

A metà pomeriggio si attraversa nuovamente il Raftsundet, che separa le isole Vesterålen e Lofoten. Dal punto di vista scenografico è molto probabilmente la zona più bella ammirata durante la crociera, merito delle catene montuose affacciate sul canale e del manto nevoso che trasmette l’idea di un paesaggio uscito direttamente da una fiaba.

E quando raggiungiamo l’imbocco del Trollfjord, la grande bellezza della natura si rivela in tutta la sua magnificenza. È uno dei fiordi più belli della Norvegia, misura 2 Km di lunghezza ed un’ampiezza tra i 100 e gli 800 m. Nella crociera estiva con Hurtigruten vi ci eravamo addentrati, con tanto di manovre “al limite” dati gli spazi ristretti.

Sebbene la luce crepuscolare del sole di mezzanotte lo rendesse davvero suggestivo, personalmente ho trovato la sua “versione invernale” se possibile ancora migliore.

Giorno 8

Si avvicina la fine di questa esperienza da provare almeno una volta nella vita e la tristezza del momento è amplificata dal passaggio vicino all’isolotto di Vikingen che sancisce l’addio al Circolo polare artico.

L’itinerario odierno prevede svariate fermate e la sosta più lunga è a Brønnøysund, località nota per trovarsi al centro geografico della Norvegia. Un cartello ubicato a pochi passi dal porto certifica questo primato mostrando la distanza analoga – 840 Km – da Capo Nord e Lindesnes, i due estremi del paese.

Giorno 9

La Havila Capella, la nostra dimora galleggiante che ci ha portato da sud a nord e di nuovo a sud in giro per la Norvegia, attracca a Trondheim alle 6:30 del mattino.

La sosta è di tre ore e dunque i passeggeri in discesa hanno tempo a disposizione per fare colazione a bordo. Il check-out dalla cabina è fissato alle 8 ed i bagagli si possono lasciare nella stanza adiacente alla reception (ponte 4).

Il molo riservato alle navi da crociera è defilato rispetto al porto e per arrivare alla stazione ferroviaria ci vogliono circa 15-20 minuti a piedi (con la neve i tempi si allungano). In alternativa è possibile far chiamare un taxi dal personale alla reception.

Dopo aver lasciato le valigie al Thon Hotel Nidaros, dove avevamo pernottato anche la sera dell’arrivo dall’Italia, ci godiamo l’ultima giornata in terra scandinava girando in centro e godendoci il sole ed un cielo insolitamente limpido.

Crociera in Norvegia con Havila tra Trondheim e Kirkenes: itinerario tra fiordi e montagne innevate, Capo Nord ed aurora boreale
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Nella capitale spagnola abbondano caffetterie di ogni tipo, da quelle “di una volta” che fungono ancora da punto di riferimento della quotidianità degli abitanti del quartiere, a quelle innovative con un occhio di riguardo all’artigianalità dei prodotti ed al loro sapiente utilizzo.

Nel corso dei miei viaggi nella capitale spagnola, ho quasi sempre alloggiato negli hostal, strutture economiche con disponibilità di camere singole e bagni sia in comune che privati, dove non è prevista la colazione.

Per questo motivo mi sono “arrangiato” cercando dei locali nelle vicinanze dove iniziare col piede giusto la giornata. Ecco allora di seguito i 4 posti che suggerisco per fare colazione in centro a Madrid.

L’articolo è aggiornato al febbraio 2026, per avere gli orari di apertura ed altre informazioni utili sempre aggiornate suggerisco di controllare su Google Maps, dove è possibile vedere anche le foto con menù e prezzi (più o meno recenti).

1) Casto Café

Il suo motto è “Mucho bollo y poco drama”, traducibile in italiano come tante brioche e pochi drammi.

Si trova in calle de Victor Hugo 5, in zona Chueca ed a pochissimi passi dalla Gran Vía. È un locale esclusivamente d’asporto e quindi perfetto per me quando alloggio al New Go Inn, distante un paio di minuti a piedi.

L’alternativa per chi volesse mangiare in loco è quella di sistemarsi sul piano davanti alla vetrina a vista sul forno.

Il menù è semplice quanto elaborato, nel senso che la scelta è limitata dato che si è preferito puntare sulla qualità ed unicità dell’offerta.

Al di sotto della cassa vengono riposte le varie proposte dolci, alle quali nell’arco della giornata vengono aggiunte delle alternative salate quali ad esempio i croissant con formaggio e prosciutto iberico.

I più affamati – ad esempio il sottoscritto – possono optare anche per le opzioni combinate a prezzo fisso che comprendono un sandwich ed un succo alla frutta, entrambi preparati al momento.

Per questo motivo, in caso di afflusso maggiore di persone, si può dover aspettare un po’ (ma ne vale la pena!). Al momento del pagamento viene chiesto il proprio nome in modo da essere chiamati quando l’ordine è pronto.

Vi ho fatto colazione un paio di volte: la prima take-away (foto sottostante), o para llevar come si dice in Spagna, la seconda invece l’ho consumata sul posto dovendo poi prendere l’autobus diretto all’aeroporto.

Casto Café è aperto tutti i giorni, dalle 7:30 alle 20 da lunedì a giovedì e dalle 8 alle 20:30 dal venerdì alla domenica.

2) Santo Bakehouse

Questa panetteria-pasticceria sorge in calle del Espíritu Santo 20, a Malasaña e, da come ho potuto riscontrare, è molto frequentata dagli abitanti della zona.

L’ho scoperta per caso, trovandosi infatti a pochi passi da Galgo, locale dove sono stato per mangiare un ottimo smash burger accompagnato dalla birra artigianale della casa. Ne ho scritto nell’articolo dedicato ai posti dove mangiare a Madrid.

Tornando alla bakehouse, il pane aveva proprio un aspetto invitante ma ho preferito assaggiare due prodotti dolci, cioè il pain au chocolat (il “fagottino” nostrano) ed una cookie vegana.

Analogamente al Casto Café, non ci sono posti a sedere se non uno spazio davanti alla vetrina.

Approfittando della giornata soleggiata, ho deciso di mangiare comodamente seduto su una delle panchine del parco nei pressi dello stadio Metropolitano dell’Atlético de Madrid che ho visitato successivamente (ne parlo qui).

Gli orari di apertura della Santo Bakehouse sono: martedì-venerdì, dalle 9 alle 20; sabato e domenica dalle 9 alle 15. Il lunedì è chiuso.

3) Gosto Café

Ubicato in calle del León 30 nel quartiere di Las Letras, sorge più o meno a metà strada tra Sol e la stazione ferroviaria di Atocha, a pochi metri dalla fermata della metropolitana Antón Martín (linea 1).

È un locale tranquillo e dall’arredo minimalista specializzato in colazione e brunch, con WiFi gratuito a disposizione dei clienti che in settimana decidono di lavorare qui con il proprio portatile.

Il menù presenta un interessante assortimento tra caffetteria, dolci e pietanze salate a base di materie prime selezionate e lavorazioni artigianali. Inoltre, sul bancone vi è dell’acqua naturale in caraffa gratuita.

Si paga alla cassa per poi venire serviti al tavolo.

La mia scelta: sandwich misto con prosciutto e formaggio, girella alla cannella e spremuta d’arancia.

Il Gosto Café è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il martedì dalle 9 alle 18, sabato e domenica dalle 9:30 alle 19.

4) Moega – Empanadas y pan gallego

È un fornaio affacciato sulla stessa via del Gosto Café, al numero 26. Ero indeciso se includerlo o meno in questo elenco perché non è propriamente un’opzione per la colazione, tuttavia, se cercate qualcosa di buono e salato allora è il posto giusto.

Come si intuisce dal nome, il negozio si ispira ai prodotti, ai profumi ed ai sapori della Galizia ed essendo io un amante di questa terra celtica non potevo non approfittarne.

In particolare, adoro le empanadas e, se è vero che trovarle a Madrid è assai semplice, è altrettanto vero il fatto che sono ben poche quelle fedeli alla tradizione.

Da Moega per fortuna si trovano proprio queste, preparate con la farina di grano tipica del nord della Galizia e seguendo rigorosamente la ricetta classica. I fagottini di pasta vengono poi guarniti con diversi ingredienti, quali ad esempio tonno, polpo, baccalà, sardine e carne.

È possibile chiederle intere oppure a pezzi, ad esempio ho preso un quarto di empanada di polpo… semplicemente deliziosa!

Assieme ad essa ho assaggiato anche un preñado di chorizo, che altro non è che un paninetto con salame caratteristico della Spagna settentrionale, in particolare delle Asturie.

Moega è aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 21, il giorno di riposo è la domenica.

I 4 locali dove fare colazione a Madrid (anche d’asporto)
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Inaugurato il 16 settembre 2017 e con una capienza di poco superiore ai 70.000 posti a sedere, lo stadio Metropolitano è la nuova e moderna casa dell’Atlético de Madrid.

L’impianto sorge nella zona nord-orientale della capitale spagnola, non distante dal polo fieristico e dall’aeroporto di Barajas. La metropolitana è il mezzo più comodo per arrivarvi partendo dal centro, ad esempio da Sol occorrono circa 45 minuti. (avrò modo di parlarne dettagliatamente alla fine dell’articolo).

La mia visita risale al gennaio 2026, periodo nel quale il nome completo dello stadio è Riyadh Air Metropolitano, essendo la compagnia aerea araba lo sponsor principale della squadra con accordo valido sino al 2033.

Stadio metropolitano: tour fai-da-te della casa dell’Atlético de Madrid

Prima però un po’ di storia…

L’Atlético venne fondato il 26 aprile 1903 da un gruppo di studenti baschi residenti in città, con la volontà di istituire una società “satellite” dell’Athletic Club di Bilbao, come testimoniato dalla somiglianza dei colori sociali.

Nel 1923 la squadra madrilena divenne indipendente, slegandosi dalle sue origini basche, ed a partire dalla fine della Guerra Civile cominciò a cogliere i primi successi a livello nazionale. 

Con la fine degli anni ’50 l’Atlético si fece conoscere anche in Europa, esordendo nella Coppa dei Campioni nella stagione 1958-1959 per poi aggiudicarsi nel 1962 la Coppa delle Coppe battendo in finale la Fiorentina.

“Las finales no se juegan, se ganan.”

– Luis Aragonés (1938-2014), calciatore ed allenatore dell’Atlético

Il tour del museo e dello stadio Metropolitano consente da una parte di conoscere nel dettaglio la storia dell’Atlético de Madrid mentre, dall’altra, offre la possibilità di esplorare gli ambienti che si animano i giorni delle partite.

Si può apprezzare così uno degli impianti sportivi più innovativi d’Europa e che, anche per questo, è lo scenario ideale dei concerti di cantanti e band di fama mondiale quali ad esempio Bon Jovi (7 luglio 2019) e gli AC/DC (12 luglio 2025).

La durata media della visita è di circa 2 ore.

Rispetto al “caos” del Santiago Bernabéu, dove ero stato qualche anno prima (ne parlo in questo articolo),  ci sono meno turisti – e tifosi occasionali! – e perciò si riesce a godere meglio il tour.

Quello che ho capito è che, nonostante un blasone inferiore, l’Atlético ha un tifo maggiormente genuino, nel quale si respira la passione ed il legame profondo identitario dei madrileni (e non solo loro ovviamente) con la squadra e la città. 

Le vittorie, la rivalità storica con i Blancos, le sconfitte e soprattutto l’orgoglio di essere diversi hanno forgiato il carattere dei colchoneros e dei loro sostenitori.

E, non a caso, il motto simbolo dell’Atlético è “Coraje y corazón” (coraggio e cuore), proprio a rappresentare lo spirito, la lotta, il superare gli ostacoli ed il senso di appartenenza.

A proposito del termine “colchoneros”, che in italiano significa letteralmente materassai, esso è il soprannome storico dato ai giocatori per via della somiglianza del colore e della foggia delle uniformi del club con quelle dei teli che ricoprivano appunto i materassi.

Il tour comincia con una galleria fotografica ed una serie di cimeli a ricordo del primo stadio dell’Atlético, il Metropolitano, dove giocò dal 1923 al 1966, prima della costruzione del più grande Vicente Calderón (quasi 55.000 spettatori).

Dopodiché, le indicazioni mi conducono nella galleria esterna, affacciata sull’ingresso riservato all’arrivo dei pullman delle squadre ed al personale autorizzato.

Sulle pareti sono state installate una serie di gigantografie dei giocatori che hanno fatto la storia del club spagnolo.

Rientrato al coperto, la sala di benvenuto – immagino riservata ad invitati e persone con abbonamenti/biglietti vip – conserva alle pareti poster, maglie autografate ed altri oggetti a ricordo di eventi e concerti svoltisi negli ultimi anni.

Attraversata questa e la stanza successiva, un breve corridoio conduce al punto panoramico sul campo da gioco, all’altezza della tribuna presidenziale e del settore riservato a chi può permettersi di spendere svariate centinaia di euro per assistere alla partita con la vista migliore di tutto l’impianto.

A questo punto, tornando indietro e scendendo le scale, si raggiungono gli spazi riservati ai calciatori.

Tra questi, solamente lo spogliatoio è accessibile ed è di forma semicircolare, con la possibilità di sedersi dove si vuole ma è vietato toccare le maglie.

È la volta poi di percorrere il tunnel per entrare in campo, con accesso consentito fino alla panchina. Una foto ricordo vicino allo scudo dell’Atlético de Madrid è d’obbligo!

A proposito… qual è il suo significato?

Esso richiama in parte quello dell’Athletic Club, mi riferisco al triangolo posto sulla parte superiore sinistra ed alle strisce bianche e rosse, a ricordo della fondazione della società da parte di studenti baschi.

Le sette stelle a cinque punte simboleggiano la costellazione dell’Orsa Maggiore e sono le stelle presenti anche sullo stemma di Madrid e della comunità autonoma della quale è capoluogo.

A completare lo scudo, collocata nel triangolo, la figura dell’orso con il corbezzolo, il simbolo della capitale spagnola.

Si conclude qui il tour dello stadio ma la visita prosegue ritornando nel museo.

Una parte di esso è interattivo, con giochi ed altre installazioni audiovisive rivolte a tutta la famiglia che raccontano la cultura del club dagli esordi al giorno d’oggi.

All’interno di una serie di vetrine sono esposti svariati cimeli sportivi quali ad esempio gagliardetti, biglietti d’ingresso, ritagli di articoli di giornale, maglie autografate e quant’altro che testimoniano gli episodi cruciali della storia del club.

Non manca poi ovviamente la sala dei trofei, ultima tappa della mia visita.

L’Atlético de Madrid ha vinto 26 titoli nazionali, è così attualmente la quarta squadra più titolata di Spagna dopo Real Madrid, Barcellona ed Athletic Bilbao. 

Tra i successi a livello internazionale spicca la Coppa Intercontinentale vinta nel 1975: si tratta dell’unico caso nella storia in cui il trofeo se l’è aggiudicato una squadra che non aveva alzato la Coppa dei Campioni. L’Atlético sconfisse gli argentini dell’Independente sostituendo il Bayern Monaco che aveva rinunciato alla partecipazione.

Va detto che la squadra madrilena ha un rapporto abbastanza sfortunato con la Coppa dei Campioni, l’attuale Champions League. Infatti, ha disputato tre finali (1974, 2014 e 2016) senza però riuscire mai a vincerla.

Tour dello stadio Metropolitano dell’Atlético de Madrid: informazioni pratiche e come arrivare

Lo stadio apre ai visitatori tutti i giorni, dalle 11 alle 19 (sino alle 20 da aprile al 13 ottobre). L’ultimo accesso consentito è entro le due ore dalla chiusura. Gli orari possono variare nei giorni delle partite oppure in caso di eventi speciali.

Ho acquistato il biglietto d’ingresso in anticipo da casa, potendo così selezionare anche la fascia oraria di accesso. In realtà, ho poi scoperto che essa non è così vincolante (sono entrato con quasi un’ora di anticipo) ma va detto che non vi era molta gente in quel momento.

Per entrare è bastato mostrare il qr code sul mio smartphone al personale ai tornelli, senza dunque passare dalla biglietteria.

Sono disponibili due opzioni:

• tour del museo e dello stadio in autonomia;
• tour guidato dello stadio (in inglese o spagnolo).

L’audio guida non è inclusa nel prezzo ed attualmente è disponibile soltanto in inglese e spagnolo. I bambini dai 4 ai 13 anni usufruiscono di tariffe ridotte mentre i neonati fino a 3 anni entrano gratis.

Per tutte le informazioni utili vi rimando alla pagina d’acquisto sul sito di Get Your Guide.

Come arrivare al Metropolitano dal centro di Madrid

La metropolitana è senza dubbio il mezzo più comodo per arrivare allo stadio dato che la fermata, chiamata proprio Metropolitano (linea 7), sorge a pochi passi di distanza.

Ecco qualche esempio della durata media del trasferimento dal centro di Madrid:

• da Sol (linea 2), circa 50 minuti con un cambio alla fermata Canal;
• da Callao (linea 5), circa 40 minuti con un cambio a Pueblo Nuevo;
• da Chamartín (linea 10), circa 50 minuti con un cambio alla fermata Gregorio Marañón.

Stadio Metropolitano, informazioni utili per visitare il nuovo stadio dell’Atlético de Madrid
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Tanta natura incontaminata, una linea ferroviaria che corre lungo un fiordo e distese innevate, le spettacolari luci del nord, importanti eventi storici legati alla Seconda Guerra Mondiale ed una città destinata a scomparire nei prossimi anni.

Questo è il riassunto di quanto visto nei quattro giorni trascorsi in Lapponia, al confine tra Norvegia e Svezia, facendo base a Narvik e Kiruna. Un viaggio oltre il Circolo polare artico fatto a metà dicembre, nel periodo giusto per vivere un’esperienza nuova, ossia la notte polare.

Trattasi di un fenomeno naturale tipico di queste latitudini, opposto ma complementare al Sole di mezzanotte che avevo già avuto modo di ammirare in occasione della crociera da Bergen a Kirkenes ed in quella successiva nell’arcipelago delle Svalbard.

Nella stagione invernale, con una durata variabile a seconda della distanza dal polo e dal circolo polare, il sole resta sotto la linea dell’orizzonte anche durante il giorno.

Nei casi di Narvik e Kiruna, ciò si verifica tra dicembre e gennaio e comporta che nelle ore centrali – indicativamente tra le 10 e le 14 – si abbia una certa luce crepuscolare. Con il maltempo la luminosità si riduce ulteriormente e dunque la sensazione di buio perenne diventa più intensa.

Per praticità ho suddiviso questo articolo in due sezioni:

• prima pagina, con una serie di informazioni pratiche per organizzare al meglio il viaggio (clima, collegamenti dall’Italia e come spostarsi tra le due località);
• seconda pagina, con i suggerimenti su cosa fare e vedere, dove dormire e dove mangiare.

Narvik e Kiruna (Lapponia): viaggio di 4 giorni tra Norvegia e Svezia a dicembre durante la notte polare
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Situata nelle West Midlands, nel cuore dell’Inghilterra, Birmingham è la seconda città più popolata del Regno Unito dopo Londra.

La sua storia è legata indissolubilmente all’industria, richiamando da sempre una moltitudine di lavoratori specializzati che qui trovavano l’ambiente ideale per sperimentare ed innovare. Si prenda ad esempio James Watt, che proprio qui progettò il motore a vapore.

In epoca più recente, Birmingham è salita alla ribalta in tutt’altro ambito, la musica.

Il merito fu di quattro ragazzi, tutti originari di questa città: Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward ed Ozzy Osbourne. Essi si incontrarono nel 1968 e formarono i Black Sabbath, una band che di lì a pochi anni sarebbe divenuta una leggenda dell’heavy metal.

Tour di Birmingham sui posti di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath

“I’m just John Osbourne: a working-class kid from Aston, who quit his job in the factory and went looking for a good time.”

Fu proprio nel quartiere di Aston che Tony Iommi e William Ward trovarono in un negozio di dischi l’annuncio di Ozzy Osbourne alla ricerca di altri musicisti per formare una band.

Dopo un periodo iniziale necessario per trovare il proprio stile musicale ed un nome adatto, i Black Sabbath erano finalmente pronti per conquistare il mercato discografico britannico (e non solo!).

Precisazione d’obbligo

Pur conoscendo ovviamente Ozzy ed i Black Sabbath, non posso certo definirmi un loro grande fan né tantomeno un appassionato del genere heavy metal.

Ma il fatto di trovarmi in città ed il desiderio di saperne almeno un po’ di più mi ha spinto a seguire l’itinerario tematico condiviso sul sito internet di Central BID Birmingham in occasione del concerto-evento svoltosi il 5 luglio 2025 al Villa Park con l’ultima esibizione dal vivo della band con la line-up originale.

Fu anche il commiato finale di Ozzy Osbourne, che sarebbe morto dopo pochi giorni, esattamente il 22 luglio.

Tutte le location qui elencate si trovano in centro e quindi ci si può spostare tranquillamente a piedi.

1) The Crown Pub

È dove cominciò tutto, nel 1968. I quattro musicisti, che ancora si facevano chiamare Earth, vi tennero il loro primo concerto in assoluto.

Il locale per questo è considerato il luogo di nascita dell’heavy metal e, nonostante oggi sia chiuso, le fotografie alle finestre che ritraggono i giovani componenti della band cristallizzano l’emozione di quel momento storico.

Ecco perché questo edificio è tutelato, a testimonianza dell’importanza di Birmingham nell’ambito dell’industria musicale mondiale.

2) Navigation Street

Nella stessa area, a breve distanza dalla stazione ferroviaria di New Street, si possono apprezzare i murales dedicati ai Black Sabbath.

L’opera è stata realizzata da un artista locale, Mr Murals, ed è un omaggio alla carriera ed all’eredità artistica dei quattro musicisti che hanno reso orgogliosa una città intera.

3) New Street Station

Nell’atrio della Grand Central, vicino ai tornelli di accesso ai binari della stazione di New Street, domina la scena il toro meccanico alto 10 m e progettato in occasione dei Giochi del Commonwealth che si sono svolti a Birmingham nel 2022.

Per evitare che venisse smontato dopo la manifestazione, si decise di rinominarlo in onore di Ozzy e così divenne in breve tempo uno dei simboli della città. Ogni quarto d’ora “prende vita”: gli occhi si illuminano mentre la testa gira a destra e sinistra.

4) Black Sabbath Bench & Bridge

Birmingham vanta una rete di canali estesa per oltre 50 Km e sfruttata da sempre per il trasporto di merci e prodotti. Negli anni scorsi, l’area è stata recuperata e valorizzata, grazie all’apertura di negozi, pub e ristoranti affacciati sull’acqua.

Per quel che mi riguarda è la zona di Birmingham che ho preferito.

Sempre qui si trovano due attrazioni adatte a tutta la famiglia in una città che, va detto, non ha una spiccata vocazione turistica:

• la prima è il Legoland Discovery Centre, ossia il parco giochi LEGO al coperto;
• la seconda invece è il National Sea Life Centre, con numerose specie marine e l’unico tunnel oceanico a 360° del Regno Unito.

Tornando alla musica, in Broad Street è stata inaugurata nel 2019 la panchina dedicata ai Black Sabbath, installata subito a lato del ponte intitolato anch’esso alla band. Oggi è senza dubbio il luogo di ritrovo preferito dai fan provenienti da tutto il mondo, come dimostrato dai fiori e dai biglietti lasciati al di sotto delle foto dei quattro componenti.

La posizione scelta non è casuale ma ricorda il posto dove, agli inizi della loro carriera, i musicisti erano stati immortalati in una serie di foto per la stampa.

5) Selfridges

All’ingresso di questo negozio presente nell’area commerciale Bullring è stata collocata un’incredibile scultura realizzata con 27.384 mattoncini LEGO.

Essa raffigura un giovane Ozzy intento a cantare Crazy Train ed è stata commissionata per celebrare il “ritorno a casa” dei Black Sabbath per il concerto del 5 luglio 2025 al Villa Park di Birmingham.

Per semplificare la ricerca del negozio è sufficiente scrivere “Selfridges” su Google Maps e vi verrà mostrata la posizione esatta

“I have a genuine love affair with my audience. When I’m on stage they’re not privileged to see me. It’s a privilege for me to see them.”
– Ozzy Osbourne

6) “Working class Hero”

Concludo l’articolo parlando di questa mostra temporanea allestita all’interno della Birmingham Museum & Art Gallery ed accessibile gratuitamente.

Attualmente è prevista fino al 18 gennaio 2026, dopodiché si vedrà che ne sarà dei cimeli esposti dato che alcuni di essi appartengono alla famiglia Osbourne.

La collezione consiste in dischi d’oro e platino, certificazioni, il premio consegnato alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame del 2024 ed altri oggetti memorabilia che raccontano la carriera e testimoniano i successi ottenuti da Ozzy Osbourne.

Non mancano poi i riconoscimenti da parte della città di Birmingham, come quelli consegnati ai membri originali della band il 28 giugno 2025 e la stella riservata ad Ozzy installata il 6 luglio 2007 presso la Walk of Stars lungo Broad Street.

“I first put an advert in a music store in town. If these guys hadn’t come to my door, I wouldn’t be sitting here now. It seems to have flown by so quickly. It’s amazing. I think about my dad, who went into debt to buy me a microphone. If only he could be here now. I think he would be very proud. I’m a Brummie and I always will be a Brummie. Birmingham forever!”
– Ozzy Osbourne, 28 giugno 2025

Data la sua provenienza, Ozzy non poteva che essere un tifoso dell’Aston Villa e la squadra di calcio ha ripagato la sua fede con la spettacolare coreografia “Up the Villa” mostrata il 29 gennaio 2025 in occasione della partita di Champions League giocata in casa contro il Celtic (poi vinta 4-2).

Birmingham (Inghilterra centrale), tour dei luoghi legati ad Ozzy Osbourne ed ai Black Sabbath
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Un aspetto della storia della Scozia che mi ha appassionato in tutti questi anni è la ribellione giacobita del 1745-1746 guidata da Carlo Edoardo Stuart, soprannominato all’epoca il Giovane pretendente.

Un interesse che mi ha spinto anche in Inghilterra, alla scoperta delle tracce ancora esistenti di quella fase turbolenta che ha coinvolto le due nazioni del Regno Unito. Da questo punto di vista, Derby è stata la mia ultima tappa dopo che in precedenza ero stato a Carlisle, Preston e Manchester (itinerario consultabile qui).

Tornando però a Carlo Edoardo, il suo obiettivo era di riportare sul trono del regno di Scozia ed Inghilterra un membro della dinastia Stuart di fede cattolica, nello specifico suo padre Giacomo Francesco Edoardo.

Infatti, la Gloriosa Rivoluzione del 1688-1689 indotta dai parlamenti dei due paesi aveva causato la deposizione del nonno, Giacomo VII di Scozia (e II d’Inghilterra), accusato di dispotismo e di essere eccessivamente favorevole al cristianesimo.

Ecco perché sali al potere non il primogenito Giacomo Francesco Edoardo Stuart bensì la figlia Maria II, di fede protestante, supportata dal marito Guglielmo III d’Orange.

La campagna militare di Carlo Edoardo Stuart, figlio proprio di Giacomo Francesco Edoardo e conosciuto da tutti come Bonnie Prince Charlie, partì il 19 agosto 1745 con lo sbarco sulle coste del loch Shiel vicino a Glenfinnan, nelle Highlands occidentali (ne parlo in questo articolo).

Arrivo a Derby, dicembre 1745

L’avanzata fu veloce, con la conquista di Edimburgo a settembre e l’invasione dell’Inghilterra a partire da novembre.

Le truppe giacobite, composte principalmente dai membri di svariati clan delle Highlands, poterono approfittare di un esercito britannico ridotto in quel momento ai minimi termini essendo impegnato nella complicata guerra contro la Francia.

Anche per questo motivo, la casa regnante degli Hannover non godeva di un grande appoggio popolare.

Il piano di Carlo Edoardo Stuart era di marciare verso Londra e fu così che il mattino del 4 dicembre 1745 raggiunse Derby.

L’accoglienza non fu particolarmente ostile, anche perché la cittadina contava circa 6.000 abitanti mentre l’esercito del giovane pretendente contava tra le 5.000 e 9.000 unità. È facile immaginare lo stupore delle persone nell’osservare degli Highlander vestiti con i loro abiti tradizionali ed ascoltarli parlare una lingua sconosciuta come il gaelico.

I giacobiti transitarono per Sadler Gate, ieri come oggi una delle aree principali del centro città, alla ricerca di alloggi.

Una locanda, all’epoca conosciuta The George mentre oggi si chiama Jorrocks (ed è un pub), serviva da quartier generale del Duca del Devonshire a sostegno dell’esercito inglese.

Una dimostrazione dunque del fatto che l’avanzata dei giacobiti era ormai vista con molto timore dal governo.

Il consiglio di guerra

La situazione sembrava assolutamente favorevole a Bonnie Prince Charlie.

Si trovava a meno di 200 Km da Londra, il suo esercito era in buona salute ed era stato annunciato l’arrivo di aiuti economici e militari dalla Francia, sia a breve che a lungo termine.

Tuttavia, il 5 dicembre giunsero informazioni allarmanti riguardanti l’avvicinamento delle truppe governative guidate dal Duca di Cumberland, superiori in numero e capacità militari rispetto ai giacobiti.

Venne dunque convocato il consiglio di guerra presso l’Exeter House e fu soprattutto uno dei comandanti, Lord George Murray, a sostenere la necessità di una ritirata provvisoria in attesa dei rinforzi promessi dalla Francia.

Alla fine egli ebbe la meglio e dunque nelle prime ore del 6 dicembre i giacobiti lasciarono Derby per tornare in Scozia.

Carlo Edoardo Stuart si mostrò assai contrariato e deluso, convinto com’era di dover proseguire visto che la conquista del tanto agognato trono era ormai vicina.

“In future, I shall summon no more councils, since I am accountable to nobody for my actions but God and to my father, and therefore I shall no longer either ask or accept advice.”

L’Exeter House venne demolita nel 1854 ma all’interno del Derby Museum & Art Gallery (visita gratuita) è stata ricreata la stanza con i pannelli in quercia originali. Anche il resto degli arredi risale alla medesima epoca.

Le conseguenze della ritirata per i giacobiti

Furono decisamente nefaste.

Per cominciare, le informazioni inerenti al rapido avvicinamento del Duca di Cumberland si rivelarono inesatte. Egli infatti si trovava ancora alle porte di Coventry, quindi a circa 90 Km di distanza.

Pertanto, se si fosse seguita la linea di Carlo Edoardo Stuart, la marcia verso Londra e la conseguente presa del potere molto probabilmente sarebbero avvenute con successo.

Invece, la ritirata rovesciò le sorti – sino a quel momento favorevoli – della ribellione giacobita.

I rinforzi promessi dalla Francia non arrivarono, se non in maniera assai ridotta, il suo esercito ottenne ancora alcune vittorie ma ormai era sfiancato mentre, al contrario, quello governativo comandato dal Duca di Cumberland si era riorganizzato e rinforzato.

L’epilogo si ebbe il 16 aprile 1746 con la battaglia di Culloden (vicino ad Inverness), l’ultima ad essere combattuta sul suolo britannico, in cui gli strascichi della ritirata di Derby si fecero ancora sentire.

Infatti, fu sempre Lord George Murray a consigliare – questa volta correttamente – di evitare lo scontro frontale su di un tipo di terreno, la brughiera di Culloden Moor, non adatto alla tattica militare degli highlander.

Ma Carlo Edoardo Stuart, memore di quanto avvenuto nel dicembre precedente, non gli prestò ascolto e purtroppo lo scontro si risolse in meno di un’ora con la sconfitta totale dei ribelli giacobiti e la vendetta senza appello dell’esercito governativo. Fu in questo contesto che il Duca di Cumberland ricevette il ben poco onorevole soprannome di “macellaio“.

Tratto dettagliatamente di Culloden, delle sue conseguenze e dei luoghi della visita in questo articolo specifico.

Nel dicembre 1995, in occasione del 250esimo anniversario dell’occupazione giacobita, nei pressi del parco situato alle spalle della cattedrale di Derby venne installata una statua in bronzo raffigurante Bonnie Prince Charlie a cavallo.

E, nella targa, una semplice scritta:

“It was a noble attempt.”
Dr Samuel Johnson

Come arrivare a Derby (in treno)

Fondata dai romani con il nome di Derventio in un territorio occupato precedentemente da sassoni e danesi, sorge nel cuore dell’Inghilterra centrale e quindi è facilmente raggiungibile da diverse città come ad esempio Nottingham (25 Km) e Manchester (100 Km).

Per quel che mi riguarda, trovandomi a Birmingham per visitare i luoghi di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath mi sono organizzato viaggiando in treno partendo dalla stazione di New Street.

La distanza tra le due destinazioni è prossima ai 65 Km ed il trasferimento dura tra i 40-50 minuti a seconda del numero di fermate effettuate. Ben si presta quindi per un’escursione di mezza giornata come lo è stata per me. Dalla stazione ferroviaria di Derby si giunge in centro in 10-15 minuti a piedi.

Orari, tariffe e biglietti online sono disponibili sul sito internet di National Rail.

Derby (East Midlands), visita dei luoghi legati a Bonnie Prince Charlie ed alla ribellione del 1745
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