PentaPrism

요즘 너무 덥다

편리 — Mon, 7 Jul 2008 23:20:00 +0900

나만 덥다고 는끼는 것은 아니겠지만.. 잠을 잘 때도 요즘은 걱정이 된다. 매일 자다가 잠이 깨곤 하는데.. 오늘 잘 잘 수 있을까 하는 걱정을 하게 된다. 장마철이라면 적당히 비도 오고 서늘해지기도 하고 그래야 하는데.. 이래서는 가을에 또 가뭄타령하는 것은 아닌지 걱정이 앞선다. 온난화니 뭐니 해서 지구가 정신 못차리니 사람들만 죽을 고생을 하게 생겼다. 따지고 보면 인간이 저지른 죗값을 지금 돌려받고 있는 것이겠지만 말이다. 요즘 정말 더워도 너무 더운 것 같다. 가만히 있어도 땀이 흐르니.. 그렇지만 고유가에 물가에.. 에어콘도 마음대로 틀지 못하는 신세가.. 더 덥게 만드는 것 같다. 휴~ 이번 여름은 정말 너무 힘들게 견뎌내야 할 것 같다. 내년에도 이러면?

요즘은 거의 하는 일이 새로운 일을 시작하기에 앞서 자료 수집을 하고 있다. 경쟁 업체들은 어떤 가격과 어떤 서비스를 제공하는지 알아야 우리도 제대로 대응을 하고 준비를 할 수 있으니 말이다. 그런데 예상 밖으로 많은 것 같은 업체가 거의 없다. 찾는 사람은 많은 것 같은데.. 그걸 하는 업체는 많지 않다는 것은 내가 모르는 무언가가 있는 것일까? 갑작스레 불안한 마음이 들긴 하지만.. 이미 하겠다고 마음도 먹었고.. 같이 하려는 사람도 있는데 이제와서 못한다고 할 수는 없으니.. 그런 뭔가 벽같은 게 있어야 극복하는 맛도 나고 그런 게 아닐까 싶다. 그냥 좋게좋게 생각하고 좋게좋게 열심히 하면 되는 것이다. 잘 안되면 좀 더 노력하면 되는 것이고.. 인생 그런 거 아닌가?

덧, 요즘 무궁화를 볼 수가 없다. 어렸을 때만 해도 무궁화를 참 많이 볼 수가 있었던 것 같은데.. 왜 무궁화가 보이지 않는걸까?

도로 포장 중..

편리 — Mon, 7 Jul 2008 22:21:00 +0900

사무실 앞에 공사를 한 것인지.. 파인 곳이 많더니.. 낮에 이렇게 땜질 공사를 하더군요. 날씨 더웠는데.. 공사하시는 분들 덥진 않으셨을까?

덧, 그런데 S5Pro 카메라의 필름시뮬레이션을 스탠다드에서 어제 사용한 S-S-S에서 O-S-S로 바꾸니 색이 많이 빠진 듯한 느낌의 사진이 나와버리는군요. 이런 색감도 나름 매력이 있는 것 같은데.. 어렵습니다. S5Pro의 색감에 빨리 익숙해져야 하는데.. 쉽지 않네요. 어떻게 하는게 좋을지 모르겠습니다. ㅎㅎ

[S5Pro] 캠퍼스에 핀 꽃

편리 — Mon, 7 Jul 2008 15:27:00 +0900

S5Pro + AF 50mm F1.8D / STD s-s-s / 고려대학교

핀테스트?

편리 — Mon, 7 Jul 2008 09:15:00 +0900

핀테스트라고 하기에는 좀 그런 사진이지만.. 푸른 잔디에 저 하나의 낙엽만 있는 모습이 시선을 끌기에 충분했다.
남들과 달라도 어디에도 잘 어울리는사람이 있고 남들과 같아도 어울리지 못하는 사람이 있는데 낙엽은 전자인것 같다. ㅎ

[S5Pro] 고려대학교 스냅

편리 — Sun, 6 Jul 2008 22:57:00 +0900

2008년 7월 6일 고려대학교 교정에서..

[S5Pro] 무궁화

편리 — Sun, 6 Jul 2008 15:13:00 +0900

S5Pro + AF 50mm F1.8D, 스탠다드 S-S-S, 오토콘트라스트

[S5Pro] 부담스러운 RED

편리 — Sun, 6 Jul 2008 12:41:00 +0900

S5Pro의 필름시뮬레이션을 스탠다드에 S-S-S로 찍었더니 RED가 이렇도록 부담스럽게 나와버렸다. 무보정에 리사이즈만 했는데 F1b 모드와는 너무 다른.. 달랐나? 테스트를 해본 적이 없어서.. 오~ 와전 O-S-S 정도로 찍어봐할 것 같은데.. 이거 색감 잡기 쉽지 않을 것 같다. 가능한 많이 찍어보는 게 답일 것 같단 생각이 든다. ㅎ

드라마 식객에는 S5Pro가 나온다

편리 — Sat, 5 Jul 2008 22:26:00 +0900

드라마를 보는 것은 아닌데 오늘 채널을 돌리다가 우연히 본 장면에서 낯익은 카메라가 나와서 바로 캡처를 했다.바로 내가 사용하고 있는 후지의 S5Pro가 남상미의 목에 걸려있는 것이다. 이쁜 사람이 걸고 있으니 카메라가 왠지 달라보이는 것은 나만의 느낌일까? 드라마에 S5Pro가 나오니까.. 왠지 나도 기분이 좋아진다. ㅎ

서양골동양과지점 -Antique

편리 — Sat, 5 Jul 2008 15:20:00 +0900

서양골동양과지점 -Antique 1화

히다마리 스케치 (ひだまりスケッチ Hidamari Sketch, 양지 스케치)

편리 — Sat, 5 Jul 2008 11:32:00 +0900

잔잔하면서도 잔재미있는 히다마리 스케치.

메인보드, 메모리 교체 완료

편리 — Fri, 4 Jul 2008 23:41:00 +0900

오후에 도착한 메인보드와 메모리를 이용해서 새로 시스템을 꾸몄다. 메모리 속도가 올라가서 일까? 메인보드를 바꿔서 일까? 아마 둘다의 영향이겠지만.. 뭔가 막힌 듯이 움직이던 시스템이 상당히 부드러워졌다는 느낌을 받는다. 돈이 들긴 했지만.. 시스템이 전체적으로 업그레이드를 한 것처럼 부드러워져서 만족한다. ㅎ 돈은 들었지만.. 아깝다는 생각은 안든다. ㅋ 그리고 이번에 메인보드 불량과 같은 일련의 사태를 겪으면서 느낀 것이 하나있다면 메인보드에 쓰지도 않는 기능이 덕지덕지 붙어있는 것 보다는 기본 기능만 충실히 들어있는 메인보드가 호환성도 훨씬 좋고 고장도 잘 나지 않는다는 것이다. 앞으로는 항상 이걸 명심하면서 시스템을 꾸며야겠다. ^_____^

삼각김밥 하나

편리 — Fri, 4 Jul 2008 16:25:00 +0900

UV 필터 어떤 거 사용하세요?

편리 — Fri, 4 Jul 2008 14:43:00 +0900

사진과 친해지면 이것저것 들어가는 돈이 장난아니게 많아집니다. 특히나 SLR 제품은 기본적으로 메모리에 추가 배터리, 그리고 렌즈와 필터등등.. 적게 산다고 해도 그냥 무시하고 넢아가기에는 액수가 큰 것이 사실입니다. 메모리야 요즘 많이 싸져서 부담이 즐었지만.. 특히 필터 같은 경우는 그냥 유리된 것이 뭐가 그리 비싼지 모르겠습니다. MCUV같은 경우에는 조금 더 비싸지고.. CPL 등등의 기능성 필터는 가격이 더 비쌉니다. 그렇다고 해서 비싼 렌즈를 사용하면서 필터하나 끼워주지 않는 것은 아이를 밖에 방치하는 것과 같으니 그럴 수는 없고 난감합니다. ㅎㅎ

UV필터는 보통 자외선 차단필터라고 해서 기능이 있지만 그냥 렌즈 보호용으로 많이 끼우게 됩니다. 필터를 끼우게 되면 없을 때보다 플레어나 사진의 화질에 영향을 주게 되는데요 이런 문제를 최소화하기 위해 고가의 필터가 있습니다. B+W 필터는 뭐 아주 많이 비싸죠.. 그래도 내 장비나 사진을 생각한다면 그 정도는 투자할만한 가치가 있을 것 같기도 합니다. 저는 뭐 그렇게 비싼 필터는 한번 써봤는데.. 확실히 다르긴 하지만.. 다른 필터들에 비해서 그만한 가격의 성능을 보여주느냐.. 이렇게 물어본다면 자신있게 이야기할 수는 없을 것 같습니다. 비싼게 좋긴 하죠.. ㅎㅎ

저는 보통 호야 필터를 사용합니다. 가격은 고가 제품에 비해서 반도 안되게 저렴하지만.. 코팅이나 빛투과율등은 고가 제품과 비교해도 전혀 손색이 없기 때문입니다. 호야는 안경 렌즈로도 많이 사용되고 있으니 렌즈 생산 기술은 뛰어나다고 생각합니다. 실제로 동호회등의 테스트를 보면 B+W와 비교해도 비슷하거나 조금 떨어지는 보습을 보여주는데.. 가격을 생각하면 정말 가격대비 성능비가 좋다고할 수 있습니다. 이번에 AF 50mm F1.8D 렌즈에 끼워주기 위해서 52mm MCUV 필터를 구입했는데.. 아직 끼워보진 않았지만 만족스러울 것 같습니다. ^_____^

그리고 UV필터를 보면 MCUV와 그냥 UV가 있습니다. 둘은 도대체 무슨 차이가 있을까요? MC는 Multi Coating의 약자입니다. UV필터에 코팅을 여러번 했다는 뜻입니다. MCUV와 일반UV의 차이가 크냐고 물어본다면 크다고 할 수도 있고 그렇지 않다고 할 수도 있습니다. 나쁜 필터를 끼우면 사진에 플레어가 많이 생기거나 하는 문제가 생길 수 있는데 항상 생기는 것은 또 아니어서 MCUV를 꼭 사용하라고는 말할 수가 없습니다. 다만 렌즈를 생각하고 사진을 생각한다면 MCUV는 사용을 해주시는 것이 좋지 않을까 싶습니다. 호야같은 제품은 싸잖아요.. ㅎㅎ

개인적인 생각은 렌즈 보호를 위해서라도 UV필터는 끼우는 것이 좋으며 고가의 제품보다는 호야필터와 같은 가격대비 성능비가 좋은 필터를 사용하는 게 좋을 것이라고 생각합니다. 저는 호야제품을 알고서부터는 지금까지 계속 호야제품을 사용해왔는데 불만족스러운 것은 하나도 없었습니다. 돈도 절약되고 얼마나 좋습니까? B+W필터가 좋다고는 하지만.. 가격이 만만치 않다는 점이 항상 발목을 잡습니다. 필터 선택에 망설임이 있다면 자신있게 호야필터를 사용해보시라고 말씀드리고 싶습니다. ^_____^

메인보드와 메모리 주문완료

편리 — Fri, 4 Jul 2008 12:45:00 +0900

[GIGABYTE]GA-P35-S3L 메인보드이다. 인텔 P35칩셋을 사용한 것으로 오늘 주문한 녀석이다. 가격대비 성능비가 좋다길래..

EK메모리 DDR2 PC6400 메모리이다. 1GB메모리를 두 개를 주문했고.. 방열판도 있고 레이턴시도 짧아서 가격대비 성능비 좋단다.

당일배송을 주문했기 때문에 오늘 받기는 할텐데.. 이걸 받고 집에가서 조립을 했는데.. 또 안되면.. 정말 대략 낭패가 아닐까??

심심해서 찍어본 소품사진

편리 — Thu, 3 Jul 2008 22:25:00 +0900

S5Pro + AF 50mm F1.8D / F1b, 0 0 0

딱히 이유도없이 책상앞에 앉아서 카메라를 만지작 거리다 보이는 물건들을 놓고 셔터를 눌렀다. 면도기 사진은 마음에 드는데... ㅎㅎ

사무실 앞 건물

편리 — Thu, 3 Jul 2008 16:25:00 +0900

S5Pro + AF 50mm F1.8D / F1b 0 0 0

이곳 사무실에서 일하기 전까지만해도 영등포 유통 상가가 있는 줄은 몰랐다. 서울에 살아도 항상 지하로만 이동하고 어디 가보지를 않으니 그랬던 것 같다. 생긴 모양이 용산 선인상가가 생각나는데.. 나중에 탐험겸 한번 둘러보고 싶다는 생각이 든다. 근데 갈 수 있을까?

메인보드 고르기 너무 힘들다

편리 — Thu, 3 Jul 2008 10:55:00 +0900

메인보드 상태가 좋지 않아.. 몇년을 사용했으니 상태가 안좋을만도 한데.. 그래서 새걸로 하나 사려고 하니 이건 뭐 왜 이렇게 어려운 것인지 모르겠다. 광출력이 되는 메인보드는 거의 찾아볼 수도 없고 설령있다고하더라도 레이아웃이 걸리던가 가격이 비싸던가.. 결국은 오늘도 결정하지 못하고 그냥 둘러보기만 했다. 며칠전 샀던 보드는 불량이었던 터라 같은 모델을 사기는 또 싫고.. 다른 메인보드를 사자니 메모리도 업그레이드를 해야하고.. 그럴바엔차라리 CPU까지 모두 업그레이드를 하는 것은 어떨까 하는 생각도 들고.. 머리가 복잡하기만 하다. 정말 딱 내마음에 드는 메인보드는 없단 말인가?

요즘 메인보드들의 출시 레이아웃이나 이런 것을 보면 왠지 나랑은 점점 더 멀어져가는 것 같은 느낌이다. 단순하면서 꼭 필요한 기능만 있는 메인보드가 좋은데.. 요새는 발열과 에너지 절약에만 초점을 맞춘 것인지.. 레이아웃은 감당하기에 상당히 힘든 모양이 되어가고 있다. 아직 IDE DVD-RW를 사용하기 때문에 IDE 연결잭이 케이스 전면 쪽에 가깝기를 원하는데.. 이건 뭐 제일 하단에 위치를 하고 있으니 도대체 어떻게 케이블로 연결을 하라는 것인지.. SATA 방식으로 옮겨지고 있고 많이 옮겨져있다고는 하지만 그래도 예전 장치를 위한 배려도 있어야 하는데.. 신경쓰지 않는가 보다. 휴~

예전에 나왔던 칩셋을 사용한 메인보드 역시 광출력이 되지 않으니 구입하기도 그렇고.. 광출력때문에 사운드 카드 하나 사면 되지않나 싶은 생각도 들지만.. 정말 모르겠다. 어떻게 하는 것이 제일 좋은 것인지.. 막상 구입했는데 불량이거나 지금 있는 부품들과 호환이 잘 되지 않으면 어쩌나 이런 생각만 들고.. 어떻게 하면 좋을지 나도 잘 모르겠다. 그냥 지금있는 거 고장날 때까지 사용하고 고장나면 그 때 업그레이드를 하던지 할까 생각도하고 있지만.. 그러면 목돈이 들어가고.. 참 결정하기가 어렵다. 왜 이런 고통을 내게 안겨주는지 정말 모르겠다.

흔적

편리 — Wed, 2 Jul 2008 20:42:00 +0900

살아가면서 나는 어떤 모습의 흔적을 남기고 있을지 생각을 해보게 된다. 하루하루 어떻게든 살고 있는 지금이지만.. 힘든 시간을 다 이겨내면 지금이 언젠가는 추억이될 것이라고 나 자신을 위안하며 하루하루를 살아가고 있다. 그렇게 살아가고 있기에 나중에 추억될 내 모습을 걱정하는 것인지도 모르겠다.

내가 디지털카메라를 고르는 방법

편리 — Wed, 2 Jul 2008 10:31:00 +0900

세상에는 참 많은 디지털카메라가 있습니다. 그 많은 디지털카메라중에서 어떤 한가지를 고르라고 한다면 그것만큼 어려운 일이 또 있을까 싶기도 합니다. 너무 많기 때문에 오히려 선택이 더 어려워진다니.. 세상이 발전하니 이런 경우도 생기게 되는군요. ^^; 참 많은 사람들이 디지털카메라를 사용하고 있고 어디 길거리만 나가봐도 카메라를 가지고 다니는 모습을 너무 쉽게 볼 수 있습니다. 그분들은 그 많은 디지털카메라중에서 어떻게 그것을 골랐을까요? 너무 궁금할 따름입니다.

보통 디지털카메라를 구입하려고 할 때 주위에 사진 좀 찍는다는 사람이 있으면 어떤 카메라가 좋은지 물어보게 됩니다. 저 역시도 주위에서 그런 질문을 많이 받지만 선뜻 어떤 한 기종을 딱 찍어서 말해주기가 참 어렵습니다. 그 사람이 예산이 얼마인지, 어디에 사용하기 위한 것인지, 어떤 디자인을 좋아하는지 그것은 자신이 아니면 알 수가 없기 때문입니다. 말로 알려주면 되지 않겠냐 생각할 수도 있지만 말로 그 사람의 생각 모두를 알 수는 없다고 생각합니다.

만약 내 취향대로 어떤 기종을 선택해줬는데 그 기종이 마음에 들지 않는다면 이것처럼 도움을 주고도 난감한 경우가 없을 것 입니다. 그냥 무조건 비싼 거 사! 이럴 수도 없는 노릇이니 그래도 나름의 원칙이나 가이드라인 같은 것이 있으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 정답은 아니지만 제가 이런 부탁을 받았을 때 어떻게 하는지에 대한 내용을 간단하게 정리해보고자 합니다.

1. 예산에 맞는 디지털카메라 몇 종을 고른다.
가격 비교 사이트가 잘 되어 있기 때문에 이런 서비스를 이용해서 내가 생각한 예산에 맞는 카메라를 회사에 관계없이 여러 종류를 고릅니다. 주로 외형적인 디자인부분을 보면서 고르게 됩니다. 고르실 때 각기 다른 회사의 제품을 적어도 하나씩은 고르는 것이 좋습니다. 이때 후면 LCD의 크기, 수동기능의 유무 등을 고려하시면 더 좋습니다. 카메라의 화소도 대략적으로 정하시면 좋습니다. 무조건 고화소가 좋다고는 할 수 없습니다. 고화소일수록 메모리 용량등의 추가비용이 발생할 수도 있으니 적당한 선에서 고르시면 됩니다. 요즘은 1000만화소나 그 이상의 화소도 있지만 600만에서 1000만 화소면 충분할 것이라 생각합니다. 섬세한 디테일 필요하다면 고화소를 선택하시면 됩니다.

2. 디지털카메라의 색감을 파악한다.
혹자는 디지털카메라에서의 색감은 무의미하다고 말합니다. 하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 포토샵으로 색감 변형이 가능하지만 한편으로 생각해보면 사진이라는 것이 즐거움이 되어야 하는데 찍고 오자마자 컴퓨터에서 색감보정하는 일은 처음에는 즐거울지 모르지만 점점 스트레스로 다가올 수 있습니다. 처음에 색감이 마음에 든다면 그 기쁨은 더 크지 않을까요? 그렇다면 어떻게 사지도 않은 카메라의 색감을 파악할 수 있을까? 방법은 인터넷상에 존재하는 각 기종별 갤러리나 동호회 또는 DCINSIDE 등을 이용하는 것입니다. DCINSIDE에서는 각 회사별 갤러리가 있기 때문에 이곳에서 위에서 선택한 기종의 색감을 파악해보시면 좋을 것 입니다. 그런데 이때 한가지 주의하실 점은 가능하면 무보정 사진을 찾아 보시는 것입니다. 보정을 거치게 되면 원래 카메라의 색감과는 다를 수 있기 때문입니다. 제목에 첫 샷이라든가 초보 샷라든가 오늘 구입했어요 등의 내용이 있다면 그것은 대부분 무보정 사진일 가능성이 높습니다.

3. 카메라에서 필요한 기능을 정리한다.
1번과 2번 과정을 거치면 많은 카메라 중에서 몇가지를 추려낼 수 있을 것입니다. 1번과 2번만으로 카메라를 골라도 되지만 이렇게 고르고 나서 어떤 기능이 안되서 상위 기종을 사거나 하는 경우도 종종 보기 때문에 카메라를 몇가지 추려내면 각 카메라 별로 제공하는 기능을 정리할 필요가 있습니다. 예를 들어 멋진 야경 사진을 찍고 싶은 경우 카메라에 수동기능이 지원되지 않는다면 야경 사진은 찍기 힘듭니다. 반대로 언제든 카메라를 꺼내서 바로 스냅샷을 찍는 사람이라면 굳이 수동기능은 필요가 없을 것입니다. "난 그냥 셔터만 누르면 돼" 이런 분들에게는 자동기능만 있어도 충분하겠죠.

4. 적당한 줌배율를 정한다.
4번은 굳이 필요할까 싶지만 요즘은 기본적으로 줌을 지원하고 있고 3배줌에서 10배줌 정도의 고배율 줌을 지원하는 카메라도 있습니다. 그럼 여기서 잠깐 몇 배줌 이런 것은 어떻게 정하는 걸까요? 카메라의 스펙을 보시면 20mm ~ 140mm 까지 지원한다 뭐 이런 내용이 보통 있습니다. 20mm 에서 140mm까지 지원하면 이것은 7배줌입니다. 140을 20으로 나눈 수치입니다. 즉 최대 망원 초점거리를 최대 광각 초점거리로 나눈 몫이 줌배율을 의미하는 것입니다. 줌을 정할 때 신경써야 할 점은 광학줌배율입니다. 디지털줌이란 이름으로 줌을 또 지원하지만 디지털 줌은 포토샵에서 이미지를 확대하는 것과 같은 것이기 때문에 화질이 많이 떨어집니다. 그렇기 때문에 줌배율을 정할 때는 광학줌배율을 신경쓰시면 됩니다. 디지털 줌은 가능하면 사용하지 않는 게 좋습니다. 줌배율이 높다고 무조건 좋을까요? 그것은 아닙니다. 예를들어 멀리 있는 물체를 크게 찍는 사진을 좋아한다면 망원쪽 초점거리가 큰 카메라를 선택하셔야 합니다. 30mm ~ 210mm 지원카메라가 있고 20mm ~ 140mm 지원 카메라가 있다면 둘다 7배줌이지만 이런 경우는 전자를 선택하셔야합니다. 반대로 실내등에서 많은 사람이 나오는 사진을 찍는 경우는 후자를 선택하시는 게 맞습니다. 망원쪽에 비중을 두느냐 광각쪽에 비중을 두느냐 그것은 사용자의 몫입니다. 그리고 만약 DLSR선택시에는 줌배율은 고려하지 않아도 됩니다. 줌배율은 렌즈에 따라 다르기 때문입니다.

5. 정품, 내수 어떤 것을 살지 정한다.
카메라마다 정품과 내수, 그리고 병행수입이라는 것이 있습니다. 정품이라는 것은 국내정식 수입업체에서 수입한 제품을 말합니다. 내수는 일본 등에서 팔리는 내수용 제품을 국내에서 판매하는 제품입니다. 병행수입은 정식수입업자가 아닌 업체에서 수입해서 판매하는 제품을 말합니다. 정품과 내수의 구분이 중요한 이유는 AS때문입니다. 디지털제품은 아무리 잘 사용해도 고장이 날 수 있습니다. AS센터를 운영하는 곳은 정식수입업체인데 업체의 정책상 내수나 병행수입 제품은 AS가 불가능한 경우도 있습니다. 대표적으로 니콘은 내수 제품에 대해서는 AS를 해주지 않습니다. 이런 내수나 병해수입제품의 AS는 일본 등으로 보내서 하게 됩니다. 시간도 많이 걸리고 비용문제도 발생하게 됩니다. 구입가격 때문에 내수제품을 선호하는 분들도 계십니다. 그것은 개인의 선택이므로 정품을 사라고 말할 수는 없습니다. 고장이 나도 혼자 충분히 처리할 수 있다면 가격이 저렴한 내수제품도 괜찮을 것입니다.

1번부터 5번의 과정은 제게 어떤 카메라 좋은지 물어보게 되면 이야기해주는 내용입니다. 이렇게 말해주면 알아서들 잘들 사더군요. ^^; 그리고 한가지 중요한 것은 이렇게 카메라를 정하시고 구입을 하시려고 한다면 꼭 가격비교 사이트를 방문하셔서 가격 동향을 파악하셔야 합니다. 아무런 준비없이 카메라를 구입하시려 오프라인 매장에 방문하게 되면 모르는 사이에 피해를 당하시는 경우도 있기 때문에 주의하셔야 합니다. 카메라를 구입하실 때 필요한 악세사리 삼각대, 메모리 등의 가격까지 파악하시고 가셔서 구입을 하시면 피해를 막을 수 있습니다. 구입하실 품목을 미리 정하시고 매장에 가셔서 그 제품만 구입하시는 것도 하나의 방법입니다. 인터넷으로도 많이 구입하시는데 오히려 가격적인 측면에서는 인터넷이 저렴할 수 있습니다. 그리고 인터넷에서 판매하는 상품 중에 세트로 여러 악세사리를 포함해서 판매하는 경우가 있는데 이런 세트상품이 대부분 개별 구입보다는 저렴하지만 아닌 경우도 있으니 꼭 주의하시기 바라며 필요없는 악세사리를 공짜로 준다고 덥석 제품을 구입했다 후회하는 경우도 있을 수 있습니다. 필요한 제품만 구입하는 것이 제일 좋은 방법입니다.

구입한 메인보드가 불량이야!!

편리 — Tue, 1 Jul 2008 21:43:00 +0900

G마켓에서 주문한 메인보드가 도착을 했다. 그래서 저녁에 집에 돌아오자마자 컴퓨터 분해해서 새 메인보드로 교체를 했는데.. 다 조립하고 파워를 켜니 이런 젠장!! 부팅이 안되는 것이다. 다른 장치때문인가 싶어 CPU, 메모리, 그래픽카드만 남기고 다시 파워를 켰지만 그래도 요지부동.. 메인보드에 연결한 스피커에서 이상이 있으면 소리가 나는데.. 그래픽카드를 빼도 소리가 안나고 메모리를 제거해도 소리가 안나오더라. 이건 뭐 메인보드 불량이라고 볼 수밖에 없을 것 같다. 그래서 다시 예전 메인보드에 부품다 옮기고 조립완료하고 전원을 켜니 자~알 켜진다. 새로산 메인보드가 확실히 문제였던 것이다. 아~ 도대체 왜 이러는 거냐?? 왜 불량이냐고!!!!

화가 나서 반품신청을 했는데 그래도 용산에서 다섯 손가락안에 드는 업체이니 반품이 어떻게 처리되나 지켜봐야 할 것 같다. 메인보드 교체한다고 낭비한 시간과 손도 조금 까지고 이런 것은 도대체 어디서 보상을 받으라는 것이냐.. 메인보드가 불량이라니 처음있는 일이다.

Realtek High Definition Audio v1.97 정식 Driver

편리 — Tue, 1 Jul 2008 19:19:00 +0900

다운로드

Description	Version	Update Time	File Size	Download
Description	Version	Update Time	File Size	Site 1	Site 2	Site 3
Vista Driver (32/64 bits) Driver only (ZIP file)	R1.97	2008/6/30	22955k	GO	GO	GO
Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (ZIP file)	R1.97	2008/6/30	25493k	GO	GO	GO
Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file)	R1.97	2008/6/30	25451k	GO	GO	GO
README	R1.97	2008/6/30	108k	GO	GO	GO
Vista Driver(32/64 bits) Driver only (Executable file)	R1.97	2008/6/30	22961k	GO	GO	GO
ATI HDMI Audio Device	R1.97	2008/6/30	15497k	GO	GO	GO

Driver Package R1.97
Realtek HD Audio Driver support all of Realtek HD Audio Codec in Vista/WinXP/Win2000/Win2003 .

1. Vista WHQL Supporting: ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC272

2. Windows 2000/XP WHQL Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC,
ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC272

3. HDMI Device WHQL Support: ATI HDMI Devices

4. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Vista x86/x64

5. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)

6. Add/Fix
1.) Driver :
1. Customizations.
2. Add 24-bits recording feature.
3. Fix EAX direct parameter issue under XP.
4. Fix dummy noise issue under XP.

금성 G7-M

편리 — Tue, 1 Jul 2008 15:15:00 +0900

사무실에서 재미있는 카메라를 하나 발견했습니다. 금성에서 판매한 카메라인데 G7-M이라는 모델명을 가지고 있는 카메라입니다. 금성에서 캐논의 카메라를 취급했었기에 캐논 카메라인줄 알았는데 이상하게 마운트는 펜탁스K마운트입니다. 그리고 좀더 검색을해보니 치논 제품이라고 하는군요. 참 신기합니다.

대략적인 스펙을 정리해보면 1/2000초까지 지원하고 벌브모드를 지원하며 와인더와 모터드라이브가 내장되어 있고 초당 3컷 정도의 연사도 가능하다고 합니다. AF가 안되는 것빼곤 다른 MF 카메라보다 기능도 많고 사진도 잘 찍힌다고 하니 한번 사용해볼까 싶기도 합니다. 펜탁스 수동렌즈도 호환이 되니 더 좋죠. ㅎ

니콘 보급형 FX포맷(1:1) D700 이미지

편리 — Tue, 1 Jul 2008 11:40:00 +0900

이미지 출처 : http://www.focus-numerique.com/news_id-851.html

D700의 대략적인 스펙을 살펴보면 1200만화소, 92만픽셀 3인치 LCD, 3500 FX AF 모듈사용, ISO 100~25600 지원, 라이브뷰지원, 5~8연사 지원, EXPEED 화상처리엔진사용. 이렇게 보면 D3의 세로그립 분리형 모델이라고 해도 되지않을까 싶습니다. 역시 니콘입니다. ㅎ

그리고 덤으로 SB-900 이미지도 있습니다.

SLR카메라는 윗 부분이 불거져 있을까?

편리 — Tue, 1 Jul 2008 09:45:00 +0900

요즘 DSLR카메라 많이 사용하시죠? 혹시 사용하고 계신가요? 캐논, 니콘, 소니, 올림푸스, 펜탁스, 삼성까지 정말 많은 회사에서 SLR형 카메라를 만들어서 판매하고 있고 고급형에서 보급형에 이르는 다양한 제품으로 많은 사람들을 지름신의 유혹을 피할 수 없게 만들고 있습니다. 그런데 SLR형 카메라를 보면 항상 머리 부분이 위 이미지처럼 튀어나와 있죠? 왜 그럴까요? 왜 이유도없이 디자인적으로 이쁘지 않는 저런 머리 모양을 하게 되었을까요? 우리가 모르는 어떤 비밀이 있을텐데요.. 혹시 알고 싶으신가요? 그럼 한번 알아보죠.!

SLR이란 Single Lens Reflex의 약자로 한글로 하면 일안반사입니다. 렌즈를 통해 들어온 상이 뷰파인더를 통해 우리의 눈에 보이게 되는 것입니다. 이런 구조때문에 우리가 눈으로 보는 상과 실제로 CCD나 필름에 맺히는 상이 동일하게 됩니다. 예전 자동 필름 카메라를 기억하시나요? 그 카메라도 뷰파인더는 있습니다. 그런데 뷰파인더를 통해 본 상과 실제로 사진에 찍힌 상이 좀 다르죠? SLR형 디지털카메라가 아닌 콤팩트형 디지털카메라에도 뷰파인도가 있습니다. 한번 시험해 보세요. 뷰파인더로 본 상과 실제 찍힌 상이 같은지.. 아마 다를 것입니다. 그럼 왜 이런 현상이 생길까요? 렌즈를 통해 들어온 상이 바로 뷰파인더로 보이지 않기 때문입니다. 이런 콤팩트형 디카나 자동필름 카메라는 렌즈가 두개 있습니다. 사진을 찍는 렌즈 그리고 뷰파인더를 구성하는 렌즈 이렇게 말이죠. 그래서 찍힌 사진이 눈을 본 것과 다를 수밖에 없습니다. 이야기가 잠시 다른 곳으로 샜는데요 이런 차이점때문에 SLR형 카메라를 사용하게 됩니다.

이제 본론으로 다시 돌아와서 렌즈를 통해 들어온 상이 뷰파인더로 보이기 위해서는 거울을 이용해서 반사시켜야 합니다. 그런데 거울은 반사를 하면 상이 좌우가 바뀌게 됩니다. 알고 계시죠? 그럼 단순히 반사만 시키면 좌우가 바뀐 영상을 봐야 하는데요.. 실제로 중형카메라에서 아이레벨을 분리하면 좌우가 바뀐 상을 볼 수 있습니다. 이렇게 좌우가 바뀐 상을 다시 제대로 잡아줄 필요가 있는데 이런 역활을 하는 것이 펜타프리즘과 펜타미러입니다. 펜타프리즘이 처음 사용되었고 현재는 펜타미러도 사용이 됩니다. 둘의 구조는 거의 비슷하며 기능도 비슷합니다. 펜타프리즘에 대해서 좀 더 알아볼까요?

펜타프리즘(영어: Pentaprism)은 다섯 면을 갖는 반사 프리즘이며 빛을 90°로 굴절 시키는데 사용된다. 빛은 프리즘 내부에서 두번 반사되며, 보통의 우각(right-angle) 프리즘은 빛을 좌우 뒤집힘 없이 통과 시킨다.

펜타 프리즘에 입사된 빛의 입사각이 임계각(critical angle), 전반사를 일으킬 수 있는 최소각, 보다 작기 때문에, 내부 전반사(內部全反射, total internal reflection)를 일으키지 않는다. 따라서 두 면을 거울 표면처럼 코팅하여 빛을 반사 시킬 수 있도록 하며, 그 반대편의 두 투과면은 난반사(혹은 원치 않는 반사)를 줄이기 위해서 주로 반사방지 코팅을 한다. 프리즘의 다섯 번째 면은 광학적으로 사용되지 않지만, 두 반사면의 반사를 방해하지 않도록 적당한 각도로 절단한다.
출처 : http://ko.wikipedia.org/wiki/펜타프리즘

실제 카메라의 단면입니다. 렌즈를 통해 들어온 상이 미러에 의해 반사가 되고 펜타프리즘을 통과하면서 좌우가 바뀌지 않는 정립상으로 변하게 됩니다. 뷰파인더에는 렌즈를 통해 들어온 상이 제대로 보이게 됩니다. 이렇게 SLR카메라는 미러와 펜타프리즘이 필요하게 되는데 펜타프리즘의 모양을 보면(주황색 동그라미부분) 윗쪽이 불거져 있는 것을 볼 수있습니다. 이런 구조적인 특징때문에 SLR 카메라는 모두 윗쪽 부분이 불거져 나올 수 밖에 없습니다. 펜타미러의 구조도 펜타미러와 같습니다. 거울을 이용해 상을 반사하는 구조입니다. 즉 펜타미러와 펜타프리즘은 같은 기능을 하지만 프리즘을 사용하느냐 거울을 사용하느냐에 따라 명칭이 달라지는 것입니다.

그럼 여기서 한가지 의문점이 펜타프리즘은 각 회사의 고급기종에 사용하고 펜타미러는 보급기에 사용을 합니다. 왜 그럴까요? 가장 큰 이유는 비용적인 측면때문입니다. 펜타프리즘이 펜타미러에 비해 단가가 좀 더 비쌉니다. 그렇다면 가격이 저렴한 펜타미러를 사용해서 생산단가를 낮추는 것이 가능할텐데 왜 펜타프리즘을 굳이 사용할까요? 펜타프리즘을 사용하는 이유는 펜타프리즘이 밝고 시야율이 좋기 때문입니다. 갑자기 생소한 용어가 나왔네요. 시야율이라는.. 시야율은 쉽게 말하면 실제로 촬영되는 상과 뷰파인더로 보이는 상의 차이가 얼마나 나느냐를 나타내는 수치입니다. 그럼 위에서 렌즈를 통해 보이는 상과 뷰파인더로 보이는 상이 같다고 했고 SLR 카메라는 보이는대로 촬영이 된다고 했는데 갑자기 시야율이니 차이가 있다니 이건 무슨 소린가 하시죠? 그렇죠 보이는대로 찍혀야 하는 SLR카메라인데 아쉽게도 고급기종이 아닌 보급기에서는 뷰파인더로 보이는 상과 실제로 기록되는 상이 약간 차이가 있습니다. 시야율이 100%라면 보이는대로 찍히는 것이지만 95%라면 뷰파인더에는 찍히는 상에서 95%의 상만 보이게 되는 것입니다. 그럼 왜 이렇게 만들었을까요? 모든 게 다 돈때문이죠. 그리고 마케팅적 측면도 작용을 하고 있습니다. 안좋게 이야기하면 상술이라고 할 수 있습니다.

보급기 사용자를 고급기로 이동시키기 위한 상술이라고 생각할 수 있습니다. 그리고 100% 시야율을 확복하기 위해서는 펜타프리즘의 가격도 상승하게 됩니다. 적당한 선에서의 타협이 필요하게 되고 시야율을 희생하게 된 것입니다. 아직 펜타미러를 사용해서 시야율을 100% 확보한 기종은 보지 못했습니다. 그리고 펜타미러는 이런 시야율측면이나 뷰파인더의 밝기 차이로 인해서 고급기에는 펜타미러가 사용되지 않고 있습니다. 물론 펜타미러가 좀 더 어둡다고 보인다고 해서 사진도 어둡게 찍히느냐? 그건 절대 아닙니다. 뷰파인더로 보이는 상이 어둡게 보이다는 의미일 뿐입니다. 지금은 펜타미러도 많이 발전해서 펜타프리즘만큼 밝기가 개선되었다고 하지만 시야율은 아직 펜타프리즘을 따라오지 못하고 있습니다. 카메라 스펙을 볼 때 펜타프리즘, 펜타미러가 나오면 이제 무엇을 의미하는지 알 수 있겠죠?

카메라 머리 이야기하면서 참 많이 돌아왔습니다. 결론은 SLR 카메라는 펜타미러나 펜타프리즘을 사용하기 때문에 윗부분이 불거져 나올 수 밖에 없다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 그리고 비용측면과 밝기, 시야율 때문에 펜타미러를 사용하기도 하고 펜타프리즘을 사용하기도 합니다. 아무 생각없이 셔터만 누르면 사진이 찍히는 카메라에 이런 비밀이 숨어있을리라고는 상상도 못하셨죠?

덧, 펜타프리즘을 처음 사용한 카메라는 무엇일까요? 바로 1949년 동독의 짜이스 이콘사에서 발표한 콘탁스 S(사진)입니다