J’habite désormais au bord de la mer, à Sydney (gros changement pour la parisienne que je suis), et cela promet donc de magnifiques couchers de soleil. Sauf que Sydney étant situé à l’Est de l’Australie, le soleil ne se couche pas sur la mer. Qu’à cela ne tienne, il est tout à fait possible de voir de très beaux reflets dans l’eau par des moyens détournés :)

Aujourd’hui j’avais envie de partager avec vous tous les spots que j’ai découvert depuis un an et demi, ainsi que plusieurs photographes à suivre sur Instagram si vous êtes passionnés comme moi ! :)
(petit disclaimer cependant : certains abusent carrément de l’outil saturation sur leurs photos, ce que je ne cautionne pas du tout. Les couchers de soleil sont suffisamment sublimes pour ne pas avoir à en rajouter…)

Je ne vais vous parler ici que des couchers de soleil sur la baie de Sydney, où sont situés les iconiques opéra et Harbour Bridge. Le soleil se couche juste derrière ce qui donne des photos absolument sublimes. Attention, selon les saisons le soleil se couche plus ou moins à droite ou à gauche. Durant l’heure d’été (octobre à mars) il se couche bien à gauche du pont et pendant l’heure d’hiver beaucoup plus à droite.
Voici donc ma liste des meilleurs spots où capturer le coucher de soleil dans la baie de Sydney :

Capturer le coucher du soleil depuis la rive sud de la baie de Sydney

Mrs Macquarie’s Chair

C’est LE spot iconique de coucher de soleil du centre de Sydney, situé à la pointe du Royal Botanic Garden, avec une vue de près sur l’opéra et le Harbour Bridge. Tous les soirs il y a plein de photographes amateurs ou pro qui s’y installent plus ou moins près de l’eau (attention aux vagues !) et attendent le moment fatidique. C’est aussi un spot très connu de demandes en mariage et il est très courant d’y croiser des couples avec leur photographe ^^

Pour y accéder vous avez deux possibilités : soit en longeant le bord de l’eau par l’intérieur du jardin, soit depuis Mrs Macquaries Rd qui vous y conduit directement.

Une publication partagée par Sam Yeldham (@samyeldham) le 30 Mars 2017 à 3h00 PDT

Une publication partagée par Sam Yeldham (@samyeldham) le 28 Mai 2017 à 4h00 PDT

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 17 Avril 2017 à 3h30 PDT

Vaucluse

La pointe de Vaucluse offre plusieurs points de vue sur toute la baie : le long de la marche Hermitage Foreshore Walk, arrêtez-vous à Milk Beach ou à Nielsen Park.

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 20 Mai 2017 à 4h54 PDT

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 14 Juin 2017 à 4h03 PDT

Dudley page Reserve

Situé en hauteur, ce parc (enfin plutôt cette étendue d’herbe) offre une vue imprenable sur toute la baie et la skyline de Sydney. Je ne l’ai pas encore personnellement testé pour le coucher du soleil mais déjà en journée c’est magnifique et j’ai vu pas mal de photos sur Instagram :

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 11 Avril 2017 à 3h33 PDT

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 26 Avril 2017 à 3h44 PDT

Watsons Bay

Encore un peu plus loin, pour voir le soleil sur la skyline de Sydney vous avez le choix entre :

• la plage sur Marine Parade (et alternativement le très sympa Watsons Bay Beach Club)
• Green Point Reserve
• South Head

Une publication partagée par SVENDSANIA (@svendsania) le 15 Mars 2017 à 2h02 PDT

Une publication partagée par SVENDSANIA (@svendsania) le 12 Févr. 2017 à 2h50 PST

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 10 Août 2016 à 22h19 PDT

Capturer le coucher du soleil depuis la rive nord de la baie

La rive nord est moins « connue » que la sud pour la simple raison que pour beaucoup de gens, passer le pont (le Harbour Bridge) c’est comme passer de l’autre côté du périph à Paris, on a tendance à croire que c’est loin !
Ce n’est donc pas mon cas puisque j’habite sur la rive nord et que je suis bien plus près du centre que la plupart des gens qui habitent au sud !! (15 min en bus avec des bus toutes les 5 minutes, qui dit mieux ?!). La rive nord est aussi très huppée (étonnamment habiter face à l’opéra a un coût :P) ce qui fait qu’elle est souvent moins prisée des « jeunes » qui lui préfèrent les très animés quartiers de Surry Hills, Newtown, Kings Cross ou les plages du sud comme Bondi et Coogee.
L’intro étant faite, que vous soyez de passage à Sydney ou que vous y habitiez mais que vous ne fréquentez pas la rive nord, je ne peux que vous conseiller de passer le pont ou de prendre le ferry pour découvrir la vue incroyable qu’elle vous offre !!

Milsons Point et Jeffrey Street Wharf

On commence soft avec ce spot situé juste de l’autre côté du pont et qui vous permet d’avoir une double vue :

• soit vous capturez le coucher de soleil sur l’eau depuis Jeffrey Street Wharf, en direction de Balmain et Darling Harbour.
  Le wharf n’est pas vraiment le spot mais c’est pour que vous puissiez trouver le lieu sur une carte. En fait il s’agit de descendre près de l’eau sur la gauche du wharf quand vous avez l’opéra face à vous et le Harbour Bridge sur votre droite.
• soit vous capturez ses reflets sur le Harbour Bridge avec l’opéra en fond en vous postant juste devant le Luna Park.

Pour accéder à l’autre côté de la rive vous avez 3 options :

• prendre le train T1 en direction du nord et descendre à Milsons Point. Ensuite vous descendez au bord de l’eau vers la droite pour vous retrouver juste devant l’entrée du Luna Park.
• Traverser le pont à pieds depuis The Rocks. Arrivé de l’autre côté, suivez les même directives que le point précédent.
• Traverser la baie en ferry (F4) depuis Circular Quay et descendre à Milsons Point (c’est le premier arrêt).

Une publication partagée par Sam Yeldham (@samyeldham) le 13 Janv. 2017 à 15h37 PST

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 13 Août 2016 à 2h20 PDT

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 29 Mai 2016 à 2h06 PDT

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 22 Févr. 2017 à 2h43 PST

Une publication partagée par Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) le 12 Avril 2017 à 5h06 PDT

Cremorne Point

Cremorne Point c’est MON spot.
J’habite un peu plus haut à Mosman mais je suis très souvent à Cremorne Point car c’est mon spot de running. C’est un endroit absolument parfait pour se promener ou se poser au calme dans l’herbe face à la skyline, à l’opéra et au pont. Que demander de plus ???
C’est d’ailleurs un endroit très prisé pour les pique-niques (perso j’y ai fait mon pique-nique d’anniversaire ^^).

Je vous le recommande cependant plus en heure d’été car sinon le soleil se couche un peu trop à droite pour avoir le Harbour Bridge dans le cadre.

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 26 Févr. 2017 à 1h28 PST

Une publication partagée par Sam Yeldham (@samyeldham) le 27 Mars 2017 à 3h30 PDT

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 22 Mars 2017 à 2h58 PDT

Bradleys Head Walking track

La promenade de Bradleys Head est une des plus belles de Sydney mais également une des plus méconnues. Pour le coucher du soleil, n’importe quel spot situé entre Taronga Zoo (où elle débute) et la pointe de Bradleys Head fera l’affaire.
Au milieu de votre balade donc vous allez tomber sur un amphithéâtre d’herbe, spot idéal pour un pique-nique ou pour des photos de mariage, et tout en bas un ponton de béton qui avance sur l’eau.
A noter que si vous y allez à pieds, vous devrez revenir dans le noir car la balade n’est pas éclairée la nuit.

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 22 Juin 2017 à 2h59 PDT

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 27 Juin 2017 à 22h28 PDT

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 22 Juin 2017 à 20h42 PDT

Une publication partagée par SVENDSANIA (@svendsania) le 10 Févr. 2017 à 14h10 PST

Une publication partagée par Sam Yeldham (@samyeldham) le 9 Nov. 2016 à 2h50 PST

Capturer le coucher de soleil depuis le ferry

La dernière option assez canon pour photographier le coucher de soleil sur le baie est de le faire depuis le milieu de la baie… sur le ferry ! Pas évident cependant à cause du roulis mais avec les bons réglages il y a moyen de capturer de jolis clichés.

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 24 Avril 2016 à 0h45 PDT

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 26 Nov. 2015 à 15h10 PST

Plutôt pas mal, hein ?

Voici pour la liste de mes spots de couchers de soleil et de mes instagrammeurs préférés à Sydney !
Je ne suis peut-être pas objective mais honnêtement les plus beaux couchers de soleil que j’aie vus de toute ma vie étaient en Australie. Bon en même temps j’ai beaucoup voyagé en Australie et assez peu dans le reste du monde donc mon opinion est sûrement biaisée ^^
En tous cas vous en conviendrez après avoir vu les photos ci-dessus, on est quand même particulièrement gâtés à Sydney :)
N’hésitez pas à partager vos spots préférés et à compléter la liste dans les commentaires !

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Et si je vous en parle aujourd’hui c’est parce que The Beach débarque à Paris cette semaine ! Pour fêter ses 20 ans, le magasin Colette a invité Snarkitecture à installer The Beach au musée des Arts Décoratifs du 21 au 25 mars, et bien sûr je ne peux que vous encourager à y aller, en plus c’est gratuit !! (bon en revanche il y a fort à parier que ce sera blindé…)

Une « plage » immaculée

Je suppose que l’installation sera similaire à celle qui a eu lieu à Sydney. Vous entrez donc dans un espace immaculé représentant une plage avec un sol blanc, des transats et parasols blancs et des balles blanches translucides. Tout autour il y a des miroirs qui agrandissent considérablement l’espace.

Le GROS KIF

Je vous avoue qu’hormis quelques vagues souvenirs de piscines à balles au McDo étant petite, je n’ai jamais eu trop l’occasion d’aller dans des piscines à balles étant enfant et ça a toujours été un gros fantasme (renouvelé il y a quelques années en regardant l’épisode de The Big Bang Theory où Sheldon fait le foufou dans une piscine à balles géantes).

Du coup là c’était vraiment un énorme kif pour moi, une vraie expérience régressive de rentrer jouer dans cette piscine à balles ! Et vu le succès de la petite vidéo que j’ai posté sur Instagram ci-dessous, je pense que c’est un fantasme partagé par pas mal de gens ! ^^

Retour en enfance à The Beach, la piscine à balles géante du #sydneyfestival ‍♀️ #thebeach #ilovesydney #ballpit

Une publication partagée par Clyne (@clyne) le 23 Janv. 2017 à 20h52 PST

Et évidemment… c’était génial !! C’est super dur de se déplacer dans les balles (non, on ne peut pas vraiment avancer en reproduisant des mouvements de nage), on CRÈVE DE CHAUD en 3 secondes, on s’enfonce et on manque de s’étouffer sous les balles, on galère à s’en extraire mais quel KIF !!!

Je me suis vraiment éclatée comme une petite folle !

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Croisière avec Blue Dolphin

Après une courte nuit dans mon motel, j’ai embarqué à 7h30 sur le joli catamaran de Blue Dolphin Marine Tours.
Contrairement à d’autres bateaux qui sont beaucoup plus gros et embarquent beaucoup de monde à leur bord, celui de Blue Dolphin avait une taille « humaine » et nous n’étions pas plus d’une vingtaine. Une petite collation pour le matin et un déjeuner étaient inclus (frais et bon !).

La veille j’avais pu observer une baleine sauter au loin depuis Fraser Island. C’est le spot où notre capitaine nous a emmenés, pile face à l’île.

Il nous a fallu un peu de temps pour trouver des baleines puis nous avons fini par tomber sur une sur une maman et son petit qui interagissaient avec les passagers d’un autre bateau. Une fois qu’il est parti, elles sont venues jouer avec nous pendant plus d’une heure !

Découverte du jour : les baleines adorent jouer !

Ca peut paraître bizarre de dire qu’elles sont venues jouer mais c’était vraiment le cas ! Le capitaine nous a dit de leur faire coucou pour interagir avec elles et ça marchait car elles sont attirées par les mouvements à la surface !
Plus nous levions les bras, plus elles tournaient autour de notre bateau, sortaient la tête de l’eau, replongeaient en dessous, agitaient les nageoires…
J’ai été bluffée par tant d’interactions ! C’était vraiment un moment de pur bonheur, tellement irréel.

C’était particulièrement impressionnant quand elles passaient sous le bateau car elles étaient aussi grandes que la largeur de ce dernier !!

Et alors quand elles se retournaient sur le dos c’était vraiment beaucoup trop mignon… j’avais trop envie d’aller leur faire des gratouilles !

Un dernier petit au revoir et nos amies étaient reparties nous laissant des étoiles plein les yeux…

Je ne saurais que trop vous conseiller l’observation des baleines dans ces conditions : un petit bateau et un équipage prévenant. J’ai vraiment été ravie de mon expérience avec Blue Dolphin.
Plus d’infos sur les baleines à bosse à lire sur le blog du Queensland ainsi que où et quand les observer sur la côte Est australienne.

Observation des baleines : la vidéo !

En plus d’un bien trop grand nombre de photos, j’ai filmé quelques instants avec la GoPro et je suis toujours aussi émue de revoir ces jolies créatures en mouvement…
(bon en revanche le montage video n’est toujours pas mon point fort, merci de votre indulgence ^^).

Nous sommes revenus sur la terre ferme vers 15h30. J’ai eu la chance de rencontrer une Française sur le bateau et nous avons décidé de nous retrouver le soir pour dîner ensemble. Encore une belle rencontre dans mon voyage solo.
Cette journée s’est terminée sur un magnifique coucher de soleil : la fin parfaite d’une parfaite journée <3

Le lendemain je partais pour ma prochaine étape : Surfers Paradise sur la Gold Coast ! A suivre !
Pour lire les précédentes étapes de mon voyage en solo dans le Queensland, cliquez ici.

Cet article Australie : le jour où j’ai joué avec une baleine et son petit est apparu en premier sur Clyne - Blog lifestyle & voyage.

Le bus :

• Il faut faire la queue pour monter dans le bus.

Alors oui, dit comme ça, on se dit que c’est plutôt normal. Mais les Australiens font vraiment une jolie file bien organisée et ne s’agglutinent pas devant les portes comme tout bon parisien qui se respecte. Sauf que Sydney est une grande ville, avec beaucoup de gens dedans, donc les queues (surtout aux heures de pointes) sont rarement petites et elles se retrouvent parfois à faire des épingles tellement il y a de gens. Mais tout ceci se passe de manière très civilisée et surtout on hésitera pas à vous dire gentiment d’aller faire la queue si jamais vous essayez de passer devant tout le monde. Et comme tout le monde fait la queue et que les gens qui resquillent sont plutôt rares, cela ne pose aucun problème d’aller se mettre au bout et d’attendre sagement son tour. Les bases de la civilité quoi. Ca fait plaisir de voir que c’est un système qui fonctionne quelque part !

• Même remplis, les bus ne sont jamais blindés.

Ici on ne s’entasse pas comme des boeufs. On avance au fond de manière toujours très civilisée, tout en gardant suffisamment de distance avec ses voisins et le chauffeur dit aux gens d’arrêter de monter quand il estime que le bus est plein (et évidemment on l’écoute).
Ce qui est absolument génial en tant que passager car finie la pression d’être collés les uns aux autres comme à Paris. Mais c’est moins génial quand vous êtes la personne qui se fait refouler sur le pas de la porte alors que vous le savez, vous, qu’au moins encore 30 personnes pourraient monter dans ce bus !!! :D
Mais même quand ça m’arrive, j’avoue préférer largement ce système et ne pas me sentir oppressée que l’inverse.

• Les bus conduisent comme des tarés.

Les bus ont vraiment une conduite hyper brusque ici. Ils conduisent vite et par à-coups et il n’est pas rare qu’il pilent et que les gens tombent on se cognent en se rattrapant…
Et du coup quand vous êtes un simple piéton sur le trottoir il n’est pas rare de se faire raser de près par un bus qui conduit vite et beaucoup trop près du trottoir ! Je me demande s’il y a souvent des accidents…

Les horaires :

• On dîne tôt.

Les horaires de travail « classiques » sont 8h30 – 17h30. Du coup, on se lève très tôt parce qu’on va faire du sport avant le travail ou parce qu’on a des enfants à gérer ou tout simplement parce qu’on travaille loin. Se lever à 5h30 n’est pas du tout étrange ici. De mon expérience de travail il y a d’ailleurs beaucoup de gens qui arrivent même à 8h (ou avant) et partent vers 16h30/17h.
Du coup, on dîne tôt. Si vous êtes une famille, vous allez dîner vers 18h. Si ce n’est pas le cas, 19h est l’horaire classique. Vous pouvez tenter de vous donner rdv au resto à 20h30 mais souvent les cuisines ferment à 21h !!! Je ne vous raconte pas l’adaptation qu’il m’a fallu au début. Et puis après on prend le rythme puisque de toutes façons on doit se lever super tôt le lendemain donc on se couche tôt donc… vous avez compris. Du coup une soirée au resto (en semaine) se termine généralement vers 21h ^^
Alors évidemment il y a quelques restos où on peut quand même se pointer à 21h mais ce n’est clairement pas la norme. Après il y a toujours l’option pub où on sert généralement à manger plus tard.

• Les bars ferment tôt.

Alors c’est typiquement un point qui ne concerne que Sydney (voire tout le NSW, je ne suis pas sûre) et plus précisément les quartiers assez centraux où on fait la fête (pas les banlieues). Il y a une règle appelée le « lockout » qui consiste à obliger la plupart des bars et clubs à ne plus laisser les gens entrer après 1h30 et leur interdit de servir de l’alcool après 3h.
C’ets une mesure hautement désapprouvée par les habitants car elle tue la vie de la ville la nuit. Cette mesure a été mise en place en 2014 pour éviter que les gens en état d’ébriété se battent en sortant de soirée car c’était apparemment très courant. Sauf qu’il y a 2 conséquences : les gens sortent beaucoup moins et préfèrent faire la fête chez eux, ou alors ils boivent avant de sortir histoire d’arriver déjà bien éméchés pour faire la fête rapidement avant le lockout (d’autant plus que les gens aiment bien faire plusieurs bars en une soirée donc il faut se dépêcher avant 1h30). Du coup les bars ont vu leur chiffre d’affaires baisser drastiquement et beaucoup ont fermé faisant petit à petit de Sydney une ville fantôme la nuit.
Mais il y a une autre polémique derrière ce lockout : ces lois favorisent le tout nouveau casino « The Star » qui lui n’a pas obligation de suivre les même règles. Il reste ouvert toute la nuit et peut servir de l’alcool. Les gens disent que le 1er ministre du NSW est corrompu par le propriétaire du casino et limite que ces lois ont été mises en place pour favoriser le nouveau casino.
Bref, maintenant les gens disent que l’endroit pour faire la fête est Melbourne car ces lois ne s’appliquent pas. Il y a d’ailleurs un gros mouvement de contestation appelé « Keep Sydney Open ». Dane Laboyrie, un musicien australien en a fait une chanson :

Les restaurants :

• On mange vite et on débarrasse vite.

C’est là que j’ai vraiment pris conscience de notre rapport aux repas en tant que Français. Nous quand on va au resto, on y reste une bonne partie de la soirée, on parle pendant des heures devant des assiettes vides, on profite.
Ici on va au restaurant pour manger, on ne s’éternise pas. Enfin… vous pouvez vous éterniser, on ne vous mettra pas dehors, même si vous ne consommez que de l’eau (gratuite) une fois votre repas fini (et ça c’est agréable).
Mais le truc que je trouve hyper désagréable est qu’on vous débarrasse votre assiette ou votre verre à peine finis ! Pire même, parfois vous n’avez pas fini, il reste un petit morceau ou un fond dans votre verre, tant pis ! On vient vous les prendre ! Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai dû « protéger » mon assiette ou mon verre des serveurs zélés !
Du coup vous vous retrouvez rapidement devant une table vide et personnellement ça me fait me sentir un peu bête. Je me dis que vu que je n’ai plus rien en face de moi, il est temps de partir. Sauf que comme je vous le disais plus haut, on ne vous mettra pas dehors. Ca ne choquera personne que vous n’ayez rien devant vous. C’est juste une autre manière de faire…

• On ne divise pas la note.

De nombreux lieux ne pratiquent pas ce qui s’appelle ici « split bills ». Ou alors s’ils le font ils mettent une limite, comme diviser la note seulement par 2 par exemple. Quand je pense à nos restos français où l’on fait parfois 10 paiements par carte pour une seule table, c’est vraiment perturbant…
Du coup on se retrouve souvent à payer une note plus élevée que ce que l’on doit et on se rembourse les uns les autres ensuite. On prend l’habitude soit d’avoir du cash (pour se rembourser rapidement), soit de se faire des virements. Ce qui est d’ailleurs un tchouille plus simple qu’en France car les RIB sont composés de moins de chiffres que les nôtres.

• Le service à table.

Beaucoup de lieux ne pratiquent pas ce que l’on appelle le « table service ». Il faut aller commander à la caisse et repartir avec son numéro que l’on mettra sur la table à laquelle on s’est installé. Ensuite les serveurs scruteront toute la salle pour trouver le numéro auquel appartient la commande. Dans les cafés ou restaurants assez grands je trouve cela un peu ridicule car les serveurs perdent du temps à chercher le numéro… alors que s’ils avaient un rang attribué avec un nombre de tables limité à servir (comme en France), ce serait à mon sens plus logique. Mais je suis peut-être un peu chauvine sur ce coup ^^

• Il y a de l’eau partout.

Dès que vous vous installez à une table quelque part on vous apporte une carafe d’eau (et on vous sert vos verres) s’il y a du service à table. Sinon, dans les lieux où il faut aller commander au comptoir il y a toujours un endroit quelque part avec des carafes d’eau remplies et des verres à côté. Il suffit de se servir.
Je trouve cela très appréciable. Mais ce qui le plus étonnée, c’est la présence d’eau en libre service dans les bars !!! S’il n’y a pas de carafe, il y a une grosse bonbonne et vous pouvez venir vous servir autant de fois que vous le voulez.
Limite vous pourriez ne boire que de l’eau toute la soirée, personne ne vous dirait rien !! D’ailleurs, comme je le disais plus haut, que vous soyez 2 ou plus, si certains ne consomment pas à la table où vous êtes on ne vous prendra pas la tête comme cela peut arriver en France. Tout le monde est COOL :)

Le paiement : 

• Le paiement sans contact est la forme de paiement la plus généralisée.

J’étais ravie quand le paiement sans contact est arrivé en France l’année dernière sauf que c’est encore très limité sur le montant des transactions et sur l’équipement des commerces.
Ici c’est la norme !!! Quasiment tout le monde paie en sans contact avec sa carte bancaire. Il n’y a pas d’obligation, on vous demande toujours avant : « PayPass OK? » mais c’est juste tellement plus pratique !! Vous pouvez payer jusqu’à $100 sans code. Au delà cela fonctionnera toujours mais vous devrez rentrer le code de votre carte.
Ici on paie en un éclair, et J’ADORE CA ! :)

• On vous demande si vous voulez votre reçu de carte bancaire.

En France, on vous donne votre reçu de carte bancaire quoiqu’il arrive. Personnellement ils ne me servent à rien, je les jette.
Ici ils ont compris et vous demandent à chaque fois « Do you want your receipt? », ce à quoi la plupart des gens, moi la première, répondent « Non merci » ! Finis les reçus de carte bancaire qui s’accumulent dans le portefeuille !
D’ailleurs, je ne sais pas si c’est une spécificité de ma banque australienne ou si c’est comme ça partout mais les transactions s’affichent instantanément sur mon relevé de compte en ligne, pas besoin d’attendre 2 jours comme en France.

• On peut faire plusieurs paiements séparés aux caisses en libre-service dans les supermarchés.

Je ne sais pas encore si c’est une spécialité de Woolworths (une des plus grandes enseignes de grande distribution ici), mais on peut faire les courses à plusieurs et payer en plusieurs fois directement depuis la caisse libre-service. On s’en sert souvent avec mes collègues le midi, c’est super pratique ! D’ailleurs on peut aussi retirer de l’argent depuis ces mêmes caisses libre-service, c’est fou !

Les salles de bain : 

• Il n’y a pas de mitigeur.

Bon je suis un peu de mauvaise fois sur ce coup là.
Evidemment que les Australiens connaissent les mitigeurs mais dans les vieux appartements (comme c’est le cas du mien) il n’y en a pas. J’ai 2 robinets et je passe donc 1000 ans à ajuster l’eau chaude et l’eau froide pour avoir la bonne température…

• Il n’y a pas de pommeau de douche.

Ici encore, c’est plutôt l’apanage des vieux appartements mais c’est tout de même très courant. Il y a juste une douchette accrochée au mur. Ce qui est pénible en ce qui me concerne pour rincer mes cheveux.
Par ailleurs, j’ai la chance d’avoir une douche et une baignoire dans ma salle de bain mais dans la baignoire il n’y pas de pommeau de douche non plus. Il y a deux robinets pour l’eau chaude et l’eau froide et c’est tout. Comment est-on censé se rincer ? Je ne sais pas ! :D

Le shopping

• Il y a beaucoup moins de choix pour les produits de la vie courante.

Avant d’arriver ici je n’étais pas consciente de la chance que nous avions en Europe d’avoir autant de choix dans les magasins. Maintenant que je suis ici je me dis que l’on a trop de choix en Europe mais pas assez en Australie !
Je m’explique : en France, pour un même produit, nous avons beaucoup, beaucoup de références disponibles. Il n’y a qu’à voir les rayons cosmétiques ou produits ménagers. Ici je trouve que j’ai bien trop vite fait le tour des options possibles. C’est le cas pour les gels douche, les mouchoirs, les biscuits, le démaquillant biphasé pour les yeux (je viens récemment d’en trouver un de chez Nivea mais sinon ce n’est clairement pas la norme), les sacs poubelles, les produits vaisselle… (je pourrais continuer la liste pendant des heures).

D’ailleurs les sacs poubelles parlons-en (je raconte cette anecdote à tous les Français que je croise ^^). J’ai acheté une poubelle haute pour ma cuisine. En France il y a des sacs poubelles spécifiques pour poubelle haute avec une forme allongée et avec un élastique en haut pour que le sac tienne bien. Et bien ici impossible d’en trouver. J’ai fait plusieurs supermarchés et rien. Il n’y a que 2 marques de sacs et ils ont tous la même forme. Ca me rend dingue. (la seule alternative que j’ai trouvée sont les sacs de la marque Brabantia à acheter en magasins spécialisés et qui coûtent un tantinet cher).

Les mouchoirs c’est l’autre truc qui me rend folle. En France j’achetais des mouchoirs au format « pocket » en paquets de 24 paquets. Ici je ne trouve que des mouchoirs allongés en paquets de 6. Il n’y a que 2 marques, Kleenex et Sorbent, et seulement 4 références disponibles. Dans le fond oui on s’en fout c’est pas grave mais ce sont des petits plaisirs / conforts que je n’ai plus ici.

• Amazon ne vend que des livres ici…

Le drame ultime. Moi qui étais cliente Premium d’Amazon en France, fini de tout acheter sur le site ! Ici Amazon ne vend que des livres… bienvenue au 20ème siècle ! Il y a toujours l’option de commander sur Amazon UK ou US pour se faire livrer ici mais c’est quand même pas pareil. Alors je commande quand même de temps en temps des trucs que je me fais livrer chez ma mère qui me les envoie ensuite dans un colis…

Bon je vais m’arrêter là sur le shopping car je pourrais faire un article dédié sur ce sujet tellement il est vaste ! Peut-être une prochaine fois :)

Les trucs à l’envers

• Les serrures.

Héritage anglais, la plupart des serrures sont montées à l’envers. C’est à dire que vous devez tourner la clé ou le loquet vers la gauche pour ouvrir. Et l’inverse pour fermer. C’est très perturbant au début (et pour être honnête même après 9 mois ici je fais encore régulièrement l’erreur de tourner dans le mauvais sens).

• Les déplacements.

Autre héritage anglais : ici on roule à gauche.
Mais du coup on marche aussi à gauche. Et on s’arrête dans les escalators à gauche. Bref, il m’a fallu quelques petites adaptations avant d’arrêter de manquer rentrer dans les gens ou de les gêner dans les escalators :D

Les gens

• Les gens sont bienveillants.

En tant que parisienne, j’ai toujours été habituée à une forme d’agressivité ambiante. Ici c’est tout l’inverse. Les gens sont gentils, polis, souriants… Les serveurs dans les cafés et restaurants sont le meilleur exemple (et pourtant ils n’ont pas le système de pourboire en plus comme aux US, c’est exactement pareil qu’en France). On vous demande comment ça va partout où vous allez. Il n’est pas rare d’engager la conversation avec les gens dans le bus, dans les bars, les cafés… C’est vraiment déroutant au debut.

Et puis finalement c’est tellement agréable qu’on se prend au jeu, on laisse tomber son masque de parisien énervé et on devient candide comme tous ces gens. C’est tellement reposant de ne pas être sur ses gardes tout le temps, de ne pas chercher de double sens à de simples signes de gentillesse. Les gens sont détendus et ça fait du bien :)

Au travail c’est pareil. On valorise vraiment les gens, on les remercie, on les félicite. Le bonheur !

• Le vol.

Les vols existent en Australie comme ailleurs mais c’est beaucoup moins courant qu’en Europe.
Ici vous pouvez être dans un bar et laisser votre sac à main dans un coin toute la soirée, personne ne viendra vous le voler. Idem pour votre téléphone ou votre portefeuille. Vous pouvez les laisser sur la table et personne ne vous les prendra. Au contraire d’ailleurs, j’ai entendu de nombreuses histoires de gens qui vous courent après car vous les avez oubliés !!!
C’est vraiment un côté super agréable de l’Australie qui contribue à cette ambiance détendue, « No worries mate », si emblématique de l’Australie. C’est un vrai plaisir de pouvoir garder son sac à dos sur son dos sans avoir à se soucier de si quelqu’un va vous voler quelque chose dans la poche avant.
Malgré plus de 9 mois ici j’ai tout de même toujours mes réflexes français (enfin surtout parisiens je crois) qui se manifestent au début. Puis je me souviens que je suis en Australie et je me détends (mais pas à 100% non plus, les habitudes ont la peau dure ^^).

Signe de détente : je suis récemment allée à l’opéra avec une amie. On s’est installées à nos places situées tout en haut et puis on a voulu aller voir la salle d’en bas. On a laissé nos manteaux et nos sacs sur nos sièges !!! Je l’ai fait avec une petite appréhension (réflexe…) mais je l’ai quand même fait ! Et évidemment rien n’avait bougé en notre absence… (mais j’avais quand même l’oeil sur mon sac d’en bas).
Autre exemple : je suis allée voir un film en plein air et il y avait des gradins temporaires. A l’entrée on nous a donné une étiquette avec notre nom à coller sur le siège de notre choix pour le réserver. Nous l’avons fait et sommes partis manger avant le film et quand nous sommes revenus nos places nous attendaient ! C’est normal mais en France ce n’est pas une étiquette avec notre nom qui nous aurait empêché de nous faire piquer nos places !!!

Les feux tricolores :

• On attend vraiment que le bonhomme soit vert.

Je crois que j’en avais déjà parlé dans un de mes anciens billets sur l’Australie. Ici en tant que piéton on attend vraiment que le petit bonhomme passe au vert avant de traverser. Vous pouvez même avoir une amende si un policier vous choppe en train de traverser alors que le bonhomme est rouge !
Dans les faits c’est respecté par 98% des gens mais il y a quand même parfois des rebelles.
Et puis il y a ce bruit qui vous indique que vous pouvez traverser… cela devient un réflexe de Pavlov, vous entendez le « Piou! » et hop vous avancez limite aveuglément…

• On traverse vite !

Les feux pour les piétons sont incroyablement rapides ! Dès que vous entendez le bruit, il faut vous dépêcher de traverser car un décompte sonore se met en place (« tac, tac, tac, tac… ») et le bonhomme devient rouge clignotant vous indiquant que bientôt il sera rouge fixe et qu’il ne sera plus possible de traverser. Mais le truc dingue c’est qu’il devient rouge clignotant après seulement 2 ou 3 secondes soit à peine à la moitié de votre traversée ! Je trouve ça un tantinet stressant… et surtout je me demande toujours comment font les personnes âgées qui mettent un peu plus longtemps à traverser ? (bon mais je vous rassure, je n’ai encore vu personne se faire écraser ^^)

Les oiseaux et autres animaux originaux :

• Les loriquets et les cacatoès viennent vous voir sur votre balcon.

Il y a bien quelques pigeons tels qu’on les connaît mais ici les oiseaux courants sont plus souvent des loriquets et des cacatoès ! Ils sont très curieux (ou gourmands) et il n’est pas rare de les trouver sur votre balcon ou aux terrasses des cafés ^^

• Certains oiseaux ont un cri très… original !

Ici le corbeau fait un bruit de chat énervé, vraiment pas agréable à entendre. Et le cri du kookaburra (à gauche ci-dessous) ressemble à celui d’un singe ! (à écouter ici)
Il n’est pas rare de les entendre au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Quand je les entends je réalise à quel point je suis loin de la France… ^^

• Il y a des ibis et des bush turkeys dans les parcs.

Il est très courant de voir des ibis dans les parcs qui sont à la recherche des miettes de votre sandwich. C’est assez gros et franchement pas très beau comme oiseau. On croise aussi très régulièrement des bush turkeys, plutôt dans des zones plus calmes comme les forêts ou zones arborées.

• Mais aussi d’autres animaux plus « rigolos » ^^

Des araignées. Evidemment, vous le savez, l’Australie abrite un sacré paquet d’araignées de la plus inoffensive à la plus mortelle. Ci-dessous est celle que l’on croise le plus fréquemment dans les buissons et les arbres. Sinon on croise aussi parfois des possums dans les parcs.

• Les Australiens sont fous de chiens

Ca n’est pas un animal très original mais les Australiens sont complètement dingues des chiens. D’ailleurs ce ne sont pas des chiens mais des « puppies » (chiots) parce qu’ils sont trop mignons (qu’ils soient tout petits ou très grands). Le chien c’est d’ailleurs une arme de séduction massive pour les célibataires ^^

Mais le truc cool contrairement à Paris c’est que vous ne risquez pas de marcher dans une crotte de chien ! Honnêtement je ne crois pas en avoir vu une seule depuis que je suis là !

Voilà pour mes principales observations ! J’en ai encore d’autres en tête mais la liste serait bien trop longue ! En tous cas malgré ou grâce à toutes ces différences, la vie est belle à Sydney ! :)

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J’ai d’abord regardé le site BookYogaRetreats qui m’avait envoyé un mail quelques mois auparavant pour que je parle d’eux sur mon blog. Je ne suis finalement pas passée par eux malgré les nombreuses offres qu’ils proposaient car je me suis aperçue que ça me coûterait moins cher de louer un endroit où dormir et de payer mes cours de yoga à côté. Et comme j’étais particulièrement short niveau budget, ça m’a aidée à prendre ma décision.

Avant de partir, Sandrine et moi avions identifié plusieurs écoles de yoga à Ubud. En arrivant nous avons décidé d’aller toutes les visiter avant de faire notre choix.

Faire du yoga à Ubud

Il y a plusieurs « grandes » écoles de yoga à Ubud mais on peut aussi trouver des cours par ci, par là, dans des hôtels ou autre.

• The Yoga Barn : celle qui est la plus connue. Elle est située dans un domaine où l’on peut également réserver un hébergement. Il y a aussi un bar à jus et un café. Les cours y étaient beaucoup plus chers qu’ailleurs, le personnel n’était pas particulièrement agréable… elle ne nous a pas du tout plu et nous a surtout fait penser à une grosse usine à fric.

• Radiantly Alive : le lieu est très beau, situé dans le centre d’Ubud et les prix dans la « norme ».

• Intuitive Flow : cette école m’a été conseillée par Mère Bordel et grand bien lui en a pris. Située sur les hauteurs d’Ubud, elle ne comporte qu’une seule salle mais quelle vue ! Elle était un tout petit peu moins chère que Radiantly Alive.

• Ubud Yoga House : celle-ci n’a pas fait partie de notre audit mais nous sommes passées devant en allant nous promener dans les rizières d’Ubud et le lieu avait l’air vraiment sympa (faire du yoga au milieu des rizières, c’est pas génial ça ?).

Notre avis sur le studio Intuitive Flow

Toutes les écoles proposent des pass de plusieurs cours qui sont plus économiques que de prendre des cours à la carte. C’est pour cela que nous avons choisi une seule école.
Nous avons donc jeté notre dévolu sur Intuitive Flow qui avait le planning qui nous convenait le mieux pour le prix proposé.

Nous avons pris le forfait de 5 cours (un cours dure 1h30). Les prix sont vraiment donnés comparativement à ce que l’on peut trouver en Europe !
Au moment où nous étions les prix proposés étaient :
– 1 cours : 120 000 Rp (8€)
– 5 cours (pass valable 30 jours) : 400 000 Rp (27 €, soit moins de 6€ le cours)
– 10 cours (pass valable 60 jours) : 600 000 Rp (40€, soit 4€ le cours)
– 15 cours (pass valable 90 jours) : 825 000 Rp (56€, soit un peu moins de 4€ le cours)

En venant de notre guest-house il nous fallait monter un grand escalier pour y accéder. On arrivait trempées en haut mais j’aimais bien cet escalier sous les lianes qui nous coupait d’un seul coup de la circulation de la rue principale.
En plus la salle était magnifique, perchée sur les hauteurs de Ubud, avec vue sur les arbres… Un vrai havre de paix.

Nous avons testé des cours différents tous les jours avec une majorité de professeurs balinais (vous pouvez voir une présentation de tous les profs ici). Les cours étaient tous très bien et variés (vous pouvez voir le planning ici). J’ai apprécié que l’on s’échauffe un peu au début de chaque cours. Dans les cours que j’ai fait en France ou en Australie ce n’était pas forcément le cas.

J’ai particulièrement aimé le cours de Yin & Restorative yoga avec Kay. Un cours très lent en fin de journée, dans la pénombre, où j’ai pleuré du début à la fin !!! Ca a été assez incroyable comme expérience. Je pense que ça m’a fait du bien et je n’oublierai jamais l’étreinte de la prof à la fin du cours quand j’ai refondu en larmes pour lui dire que j’avais aimé son cours… <3

J’ai aussi eu un coup de coeur pour le dernier cours que nous avons fait avec Nih Lu Manis, une balinaise branchée énergétique. C’était un cours de Prana Yoga, pas trop rapide, comme j’aime. Beaucoup d’étirements qu’elle expliquait en les rapportant aux bienfaits énergétiques (sans être trop perchée non plus). A la fin elle a chanté pendant que nous nous relaxions, c’était génial.

En attendant que le cours de yoga commence… #bali #ubud #buddha

Une vidéo publiée par @clyne le 13 Juin 2016 à 17h46 PDT

Et comme je vous le disais dans mon précédent article, juste à côté de l’école se situe le très mignon Yellow Flower Cafe où se poser avant ou après les cours :

Test du Fly High Yoga chez Radiantly Alive

Nous avons fait un seul cours à Radiantly Alive pour tester le Fly High Yoga.
J’ai bien aimé parce que c’était marrant de se retrouver suspendue la tête en bas ^^(j’aime m’amuser quand je fais du sport).

C’était super de pouvoir faire des poses que je n’arrive pas à faire sur le sol car je ne suis pas assez musclée ! A l’inverse certaines poses étaient bien trop dures car la sangle cisaillait les jambes ! Ca m’a tout de même donné envie d’en refaire mais malheureusement il n’y en a pas en Australie encore. En revanche il y a du Aerial Yoga, il faudra que je teste.

Attention, démo de la souplesse et de l’élégance… :

C’était d’ailleurs hallucinant de voir tous les cours et stages pour devenir prof de yoga. A croire que Bali est LE lieu où se former pour devenir prof !

Faire du shopping yoga à Ubud

Le yoga étant tellement présent à Ubud, les boutiques pour acheter des vêtements et accessoires ne manquent pas non plus ! J’ai eu l’impression qu’elles étaient majoritairement concentrées dans la rue Jalan Hanoman.
Pour ma part j’ai acheté ce super pantacourt que vous pouvez voir ci-dessus. Il s’agit de la marque Satya Yoga Wear et je l’adore. La forme, la matière, l’élasticité… absolument parfait ! Je l’ai acheté dans une petite boutique qui ne vendait que cette marque. J’ai dû essayer les 3/4 du magasin ! :D
Les vêtements de la marque néo-zélandaise We’ar me plaisaient bien aussi mais trop chers pour mon budget.

Et puis au delà du shopping, il y beaucoup de petits cafés healthy qui surfent sur la vague bien-être où vous pourrez vous relaxer avant ou après vos cours. Le yoga à Bali c’est un état d’esprit ! :)
Bref, vous l’aurez compris, Bali est vraiment une destination phare si vous voulez faire du yoga ! Que vous vouliez passer toutes vos journées en cours, devenir prof ou alterner cours et visites comme nous, il y en a pour tous les goûts pour un prix dérisoire !

En tous cas j’ai adoré cette expérience et je ça me tente carrément d’y retourner tous les ans pour me faire une petite retraite de yoga pendant une semaine :)

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J’y suis allée pour me reposer et prendre du temps pour moi. Je venais de démissionner et j’étais très stressée donc je voulais me relaxer et faire du yoga. Ca tombe bien, Bali est aussi LA destination si vous voulez faire du yoga. Il y a des écoles et des cours partout, c’est merveilleux.

Je ne voulais donc pas faire le tour de l’île et j’ai jeté mon dévolu sur la ville de Ubud qui est la capitale culturelle de l’île. Je ne voulais surtout pas aller à Kuta plus au sud et au bord de la mer car c’est une sorte de Saint-Tropez remplie d’Australiens qui viennent surfer et faire la fête… pas du tout l’état d’esprit dans lequel j’étais. Par ailleurs, niveau jolies plages je suis largement servie à Sydney donc je n’ai pas ressenti le besoin absolu de découvrir les plages de Bali pour le peu de temps que j’y étais.

J’étais accompagnée de mon amie Sandrine avec qui nous étions parfaitement alignées sur les « objectifs » de ce voyage : du repos, du yoga, un peu d’exploration mais surtout pas d’obligation de visiter toute l’île ni de planning déjà établi.

Bali pratique

Se rendre en ville depuis l’aéroport de Denpasar

Nous sommes arrivées à l’aéroport de Denpasar et Nyoman, le propriétaire de notre chambre d’hôte, nous avait envoyé un chauffeur pour venir nous récupérer. Il nous attendait avec sa petite pancarte et nos noms dessus.
En arrivant à l’aéroport il y a énormément de chauffeurs qui vous alpaguent pour que vous les choisissiez pour aller à votre hôtel. Je ne peux pas me prononcer sur les prix des taxis. Dans notre cas nous avons payé 300 000 roupies indonésiennes (20€) pour aller de Denpasar à Ubud (environ 1h de route).

La monnaie

La monnaie est la roupie indonésienne. Au moment où j’écris cet article 1€ = 14 632 roupies.
Vous le comprendrez, vous êtes millionnaire en roupies indonésiennes ! Ca m’a tellement amusée de payer des sommes du genre 600 000 roupies !

Notre guest-house nous a coûté 5 445 000 millions !!! (372€, divisé par 2 = 186€ par personne soit environ 20€ par nuit).
C’est assez cher mais c’était un choix de notre part de nous faire plaisir sur ce point. Sinon vous pouvez aisément dormir pour 10€ par nuit et manger pour 10€ par jour.
Attention dans les restaurants, il faut toujours ajouter les taxes aux prix affichés, soit 10% du prix total.

Quand soudain, le craquage… 

Se déplacer à Bali

Comme nous sommes restées majoritairement à Ubud, nous nous déplacions à pied.
Il n’y a pas toujours de trottoir et il faut faire attention aux voitures et aux scooters car les piétons ne sont pas prioritaires et le trafic est dense dans les artères principales. Au début ça n’est pas évident de traverser la rue mais au bout d’une semaine nous avions gagné en confiance et nous traversions comme des cheffes ! :)

Vous pouvez louer des voitures, scooters ou vélo. Beaucoup de gens choisissent l’option scooter.
Honnêtement je me serais mal vue conduire en voiture ou en scooter vu comme ils conduisent comme des foufous mais j’imagine que c’est comme tout, au bout d’un moment on doit prendre le coup de main.

Il y a aussi l’option taxi avec ses nombreux chauffeurs qui attendent le client dans la rue et qui passent leur temps à vous alpaguer.
Pour les 2 excursions que nous avons faites dans l’île et qui demandaient pas mal de route, nous avions loué un chauffeur à la journée que nous avons payé environ 600 000 roupies (40€) pour 10h de route. C’est carrément rentable et bien moins fatigant que de devoir conduire soi-même.
Nous avons d’ailleurs assisté à quelques manoeuvres un peu flippantes, notamment des dépassements hasardeux où on se disait que ça ne passerait pas mais visiblement nos chauffeurs savaient ce qu’ils faisaient :D

Quelle langue parler à Bali ?

A moins que vous ne sachiez parler indonésien il faudra vous exprimer en anglais.
Globalement tout le monde parle anglais. C’est un anglais très basique donc pas besoin d’être bilingue. Avec quelques mots-clés vous arriverez à vous faire comprendre sans problème.

Le réseau mobile et le wifi

A Ubud, le wifi était omniprésent ! Toutes les guest-houses ont un panneau indiquant « hot & cold shower / wifi ». Pareil pour beaucoup de restaurants et de cafés : ils affichent clairement devant qu’ils ont du wifi. Donc pas de craintes à avoir de ce côté.

Vous avez aussi la possibilité d’acheter une carte sim prépayée pour pas très cher. Je ne me souviens plus exactement du prix mais j’ai dû payer une vingtaine d’euros pour quelques gigas chez Telkomsel que je n’ai d’ailleurs pas épuisés en une semaine malgré un usage intensif. Le réseau 4G était très bon à Ubud, en revanche une fois sortie des grandes villes, il était courant de ne pas avoir de réseau ou seulement edge.

Se loger à Bali

Au niveau du logement, il y a quelques hôtels mais les guest-houses sont le type de logement le plus répandu. Au final c’est un peu comme un hôtel en moins cher. Donc vous pouvez vous faire plaisir et opter pour l’hotel super luxe qui vous coûtera nettement moins cher qu’ailleurs ou une guest-house qui vous coûtera nettement, nettement, moins cher. Si vous n’avez pas un budget de voyage de noces, c’est un bon compromis car on peut tomber sur de belles perles.

Ca a été le cas avec notre guest-house qui était un peu plus chère que la moyenne : Ala’s Green Lagoon.
La chambre était grande avec une déco typiquement balinaise. Nous avions vue sur une rizière, la piscine était super jolie et le petit-déjeuner était inclus !
Nous y avons été super bien reçues et avons sympathisé avec nos hôtes avec qui on a bien rigolé tout le long du séjour.

Notre chambre était à l’étage à gauche.

A gauche : le lit si haut que nous devions l’escalader chaque soir ^^
A droite : l’entrée de notre chambre.

A gauche : les fameux green pancakes à la banane de Maddy, un de nos hôtes.
A droite : d’autres petits-déjeuners typiques proposés au menu.

L’une de ces fontaines situées au bord de notre piscine est de bien meilleur goût que l’autre… 

Les Balinais malicieux

J’ai adoré l’état d’esprit des balinais : super sympa, serviables et qui rigolent tout le temps.
Nous nous sommes bien marrées avec notre hôte Nyoman qui avait cette lueur malicieuse dans le regard… Nous avons fait un cours de cuisine avec un chef qui rigolait tout le temps, résultat : nous avons passé 3h à nous marrer comme des baleines ^^
A force de retourner au marché plusieurs fois pour acheter des cadeaux, j’ai fini par me faire copine avec la vendeuse avec qui la négociation était devenu un jeu vraiment rigolo.
Nous avons vraiment pu avoir de vraies conversations avec les Balinais que nous avons croisés : pendant le cours de cuisine, pendant nos trajets avec nos chauffeurs de taxi, avec Nyoman et Maddy… ils ne sont pas du tout fermés.

Il y avait beaucoup de chauffeurs de taxi dans la rue qui nous alpaguaient « taxi ? taxi ? » mais sans agressivité. Nous leur disions « non merci » avec un sourire. A aucun moment je ne me suis sentie « agressée » ou en danger, les gens sont super cools là bas. En tant que femme vous pouvez vous habiller comme vous voulez, on ne vous regardera pas bizarrement. Il faut juste se couvrir les jambes et les épaules quand vous visitez des temples.

L’un de nos profs de yoga balinais nous a expliqué que les Balinais ne gardaient pas les problèmes à l’intérieur d’eux mais qu’ils rigolaient beaucoup pour extérioriser. Je suppose qu’il relativisent aussi beaucoup grâce à leur religion, l’hindouisme, qui est pratiquée activement. Quand on remet les choses entre les mains des dieux je suppose qu’on ne peut que relativiser :)

Des offrandes et des fleurs partout

Bali est surnommée « L’île des Dieux » mais elle pourrait aussi être nommée « L’île aux fleurs ».
Comme je le disais, l’hindouisme est activement pratiqué sur l’île de Bali (contrairement à l’île principale de Java où l’Islam est la religion principale) il y a des offrandes et des fleurs absolument partout, c’est magnifique et très agréable.

Tous les matins, les balinais placent des offrandes un peu partout : en hauteur sur des statues ou des autels pour satisfaire les dieux ou par terre devant les pas de porte pour satisfaire les démons. Ce sont de petits paniers en feuille de bambou dans lesquels on retrouve des pétales de fleurs, du riz, de l’encens…
Il y a aussi les offrandes « spéciales » pour les ancêtres où l’on trouve souvent des bonbons ou des biscuits. Ensuite ils font quelques gestes pour les « bénir » en déposant quelques gouttes d’eau (ou est-ce autre chose, je ne sais pas) avec une fleur de frangipanier.

Au delà des offrandes, il y a souvent des fleurs sur les escaliers, sur des statues par ci, par là, dans des vasques d’eau où elles flottent… c’est sublime.

Shopping, restaurants et spas à Ubud

J’ai beaucoup aimé la ville de Ubud.
Au début j’ai trouvé qu’il y avait trop de voitures et de scooters et puis en fait lorsque l’on sort de l’artère principale, Jalan Raya, il y a plein de petites rues très sympa. C’est une « petite grande ville » et même après une semaine sur place, nous découvrions encore des artères et des restaurants, des spas et des magasins !

Au delà de ça, c’est une ville aux multiples facettes : vous avez donc Jalan Raya très encombrée, les autres rues principales avec plein de cafés, restos et magasins mais si vous marchez un peu en dehors de ces artères, vous pouvez vous retrouver au milieu des rizières ou dans des rues calmes où les locaux habitent vraiment…

Je n’ai pas trouvé qu’une semaine était de trop. Nous avons vraiment découvert de nouveaux pans de la ville au fur et à mesure et il était très agréable d’y séjourner aussi « longtemps ». Pour les gens qui viennent longtemps à Bali (et ils sont nombreux à venir entre 1 et 3 mois), je pense que Ubud est un bon point de chute.

Les restaurants et cafés

Ce qui m’a d’ailleurs frappée c’est la multitude et la variété de ces restaurants, cafés et magasins.
Concernant les restaurants, il y a bien sûr une majorité de restaurants servant de la nourriture indonésienne mais il y a également toutes les cuisines ! Italien, français, mexicain, japonais… et bien sûr, Ubud n’échappe pas aux tendances actuelles ni à la « hipsterisation » : vous trouverez beaucoup de restaurants et cafés proposant des options gluten free, dairy free, vegan… avec une déco tout à fait tendance : murs de brique, ampoules industrielles…

Nous avons évité les restaurants plus classiques car nous voulions manger de la cuisine balinaise, mais j’avoue que pour les gens qui restent longtemps, c’est bien d’avoir le choix. Nous avons juste mangé une pizza un soir car je saturais un peu de la cuisine balinaise (délicieuse mais un peu redondante).
Il y a aussi de nombreux magasins de glaces proposant notamment des parfums de fruits exotiques dont nous n’avons pas l’habitude !

Nos coups de coeur :

• Warung Lokal situé au 7 Jalan Gootama : le lieu ne paie pas de mine mais vous y mangerez de délicieux plats typiques indonésiens pas chers du tout : Nasi Goreng (riz frit), Mi Goreng (nouilles frites), Cap Cay (bouillon de légumes)…

• Warung Gauri situé au 25 Jalan Bisma : nous avons eu un coup de coeur pour ce mini warung (qui veut dire petit commerce en balinais) situé au bout du chemin pour se rendre à notre guest-house. Il faut vraiment savoir qu’il est là !
  Le lieu est très mignon et calme face à la petite rizière et les propriétaires sont adorables. Ils ne servent que quelques plats classiques balinais très bons et très peu chers ! Et comme ils sont tout petits, ils n’ont pas l’obligation d’ajouter les 10% de taxes à la note !
• Sari Organik situé Jalan Subak Sok Wayah, Tjampuhan, au milieu des rizières de Ubud. Le cadre est sublime avec vue sur les rizières et la nourriture y est bio comme son nom l’indique. Nous y avons mangé du riz rouge et des légumes absolument délicieux.

Photos par Sandrine

• Gaya Gelato situé sur Jalan Raya juste à côté du Café Lotus : des glaces absolument délicieuses, aux ingrédients naturels, sans colorants artificiels et peu sucrées. Vraiment, un must-do selon moi !
  J’ai pu notamment y goûter les parfums de fruits exotiques Mangoustan (OMG, je n’avais jamais goûté de mangoustan et c’est vraiment délicieux) et Corrosol ! Leur glace noix de coco était aussi excellente avec des petits copeaux… mioum !
  Sinon il y a aussi Gelato Secrets où nous avons goûté de la glace au fruit du dragon. C’était bon mais pas au niveau de Gaya Gelato.

• Yellow Flower Cafe situé juste à côté de l’école de yoga Intuitive Flow : un petit café calme à la déco très mignonne où se poser après son cours de yoga.

Les restos que nous n’avons pas testé mais qui sont réputés :

• Locavore : un des meilleurs restaurants de Ubud que j’ai regretté de ne pouvoir tester faute de temps et d’argent. Les prix sont élevés mais d’après les critiques cela vaut largement le coup pour goûter cette cuisine gastronomique avec des produits locaux. Le restaurant propose 2 menus : un végétarien et un omnivore avec 5 ou 7 plats pour environ 50€ (sans boisson). Ca reste abordable mais pas en fin de séjour en ce qui nous concernait ^^ Notez que la réservation est obligatoire et qu’il vaut mieux vous y prendre suffisamment à l’avance (je dirais au moins une semaine avant).
• Murni’s Warung : apparemment le premier « vrai » restaurant ouvert à Ubud en 1974. C’est apparemment une institution.
  L’intérêt de ce restaurant est qu’il est situé sur 4 étages avec 4 terrasses qui surplombent la rivière en contrebas. C’est donc surtout pour le cadre  que l’on y vient que pour les plats qui d’après les critiques ne sont pas si exceptionnels.
• Bridges : comme Murni’s (il est situé à côté), ce restaurant est sur plusieurs étages et surplombe également la rivière mais d’un autre point de vue. Sur  7 étages vous pouvez observer le pont au dessus de la rivière. Il y a aussi un bar à vin et à cocktails.

Les magasins

Je ne m’attendais pas à avoir autant d’options shopping à Bali !
Comme je vous le disais, Ubud est en fait une grande ville et il y a vraiment beaucoup de magasins trop bien !!!

Des vêtements évidemment qui vont des magasins un peu cheap à des boutiques totalement hipster (il y en a vraiment beaucoup, des fringues, des accessoires…) ou haut de gamme (notamment la marque Uluwatu qui propose des vêtements avec de la dentelle balinaise. J’ai beaucoup aimé mais les prix étaient ceux d’un magasin de France genre Kookaï ou Comptoir des Cotonniers…).
Il y aussi beaucoup de magasins de vêtements de yoga forcément… (et j’ai craqué bien évidemment mais j’y reviendrai dans une article consacré au yoga à Ubud).

Mais aussi de la déco : vaisselle en céramique, en bois d’Indonésie, coussins et tissus en Batik (technique d’impression indonésienne)… j’avais envie de rapporter tellement de choses !

C’était dur de se raisonner car malgré le fait que notre pouvoir d’achat là bas est très élevé, j’étais donc sans emploi et je ne pouvais pas me permettre de trop craquer ! (et aussi j’étais limitée en termes de place dans ma valise ^^)

Je ne sais pas si les autres grandes villes de Bali proposent autant de choix mais vraiment, niveau shopping Ubud c’est canon !
Les rues principales pour le shopping sont Jalan Monkey Forest, Jalan Gootama et Jalan Hanoman.

Les spas

Les massages balinais sont réputés et il y a vraiment des spas partout dans Ubud.
Encore une fois, les prix étant peu chers, nous comptions bien en profiter mais nous n’avions pas non plus un budget nous permettant d’y aller tous les jours ! Ca n’a d’ailleurs pas été évident de choisir dans quel spa se rendre. Il y a bien sûr des classements sur TripAdvisor mais je pense que l’appréciation d’un massage est quand même assez subjective.

Le premier jour nous nous sommes néanmoins laissées tenter par un des spas les plus réputés de Ubud (et donc un des plus chers aussi) : Sang Spa 2 situé Jalan Jembawan. J’ai testé le massage avec des pierres chaudes car je n’en avais jamais fait avant et Sandrine a fait le massage balinais classique
Ils ont duré 1h30. Après nous avons eu un thé et des fruits. Ca a été une expérience très agréable même si je ne dirais pas que c’est le meilleur massage que j’ai eu de ma vie. En tous cas le personnel était très pro.

Nous avons refait des soins dans un autre spa situé tout près de notre guest-house : Lily Spa. Des Français rencontrés dans un restaurant nous l’avaient conseillé en nous disant que leurs massages étaient vraiment très bien pour le prix. C’est là que je vous dis que tout est subjectif car je n’ai pas apprécié mon expérience.
Déjà j’ai trouvé l’accueil désagréable (et nous n’étions donc pas habituées) et ensuite j’ai trouvé mon soin du visage (nettoyage, gommage, soin) un peu approximatif. L’esthéticienne avait l’air d’être un peu débutante (pas grave mais elle a un peu galéré) et elle n’était pas claire dans sa communication avec moi (heureusement que je savais un peu comment ça devait se passer). Bref, rien de grave mais une déception tout de même.
Sandrine a apprécié son massage balinais mais sur l’heure de soin il ne durait que 45 minutes donc un peu déçue de ce côté.

Et au final je n’aurais même pas testé un massage balinais à Bali ! :D

Que faire à Bali ?

Comme cet article est déjà long et que je ne veux pas vous étouffer sous les informations, j’aborderai les activités dans de prochains articles.
Voici néanmoins un aperçu de notre programme : yoga, visite de temples et de rizières, cours de cuisine balinaise, cours de Batik (un art répandu en indonésie pour teindre le tissu), danse traditionnelle… un programme bien rempli !

A suivre !

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J’ai rendu ma voiture de location à Noosa pour prendre un bus GreyHound jusqu’à Rainbow Beach point de départ de mon tour le lendemain. Vu que c’est une toute petite ville, il m’était impossible de rendre ma voiture là-bas. Je ne connaissais pas les bus GreyHound (qui traversent toute l’Australie) et j’ai trouvé le voyage très agréable, j’avais même un port USB qui m’a permis de recharger mon téléphone.

Rainbow Beach

Rainbow Beach est appelée ainsi en raison des multiples couleurs sur les falaises de sa plage. Manque de chance, la marée étant haute l’après-midi je n’ai pu que les observer de loin.

L’autre point d’intérêt est la dune de sable Carlo Sandblow.
Elle se trouve en hauteur par rapport à la plage et elle est gigantesque. Le vent qui passe au milieu dessine des traces sur le sable, c’est magnifique. J’y suis allée au coucher du soleil et c’était parfait. Comme sur Kangaroo Island, de nombreuses personnes font du sand surf, c’est trop cool ! :)

Fraser Island

Je suis donc partie faire un tour de 2 jours sur Fraser Island avec Cool Dingo Tour dont la particularité est de proposer des tours réservés aux moins de 35 ans ! On vous promet de l’aventure, du fun et une prise en charge totale, le tout sans forcément mal dormir dans une tente, que demander de plus ?!
Deux jours sont un minimum pour bien découvrir l’île car il y a plein de spots différents à voir. Cool Dingo propose aussi un tour de 3 jours.

J’avais un peu peur de ne me retrouver qu’avec des ptits jeunes mais la perspective de découvrir l’île de manière un peu fun vu que j’étais toute seule me tentait bien ! Au final, il y avait effectivement pas mal de petits jeunes de moins de 25 ans mais il y en avait aussi quelques uns qui approchaient la trentaine Bon, je ne vais pas vous mentir nous étions 2 filles à avoir 30 ans et nous étions les doyennes ^^

Nous avons embarqué à la fraîche sur le ferry qui nous a emmené vers l’île. Arrivés sur place, direction notre bus 4×4 pour commencer l’exploration. Si vous y allez par votre propres moyens, vous pouvez bien évidemment embarquer sur le ferry (qui est en fait une grosse barge) avec votre 4×4.

L’île est très grande et il est impératif d’avoir un 4×4 ou un bus 4×4 pour se déplacer car on roule soit sur la plage (75 Miles Beach, la plage/autoroute qui longe tout le côté droit de l’île) soit à l’intérieur dans la forêt (mais toujours sur le sable puisque c’est donc… une île de sable ^^). Je n’avais jamais vu de bus pareil, hyper haut et avec des suspensions d’enfer ! Ils nous ont dit que c’était un ancien bus de l’armée. En tous cas ça secouait un max et il fallait avoir sa ceinture attachée parce qu’on volait presque sur nos sièges ! J’ai adoré rebondir sur les bosses, c’était trop marrant (moins si vous avez des problèmes de dos).
C’était aussi génial de conduire à fond sur la plage à marée basse ou montante en faisant des zig zag pour éviter les zones remplies d’eau !
Pendant que nous roulions notre chauffeuse et guide nous expliquait tout un tas de trucs sur l’île.

A peine arrivés, que voit-on ? Notre premier dingo !! Nous allions en revoir quelques autres durant notre séjour sur l’île.

Premier jour sur Fraser Island

Le lac McKenzie

Notre première étape a été le fameux lac McKenzie. Sa particularité est d’être un « perched lake » composé uniquement d’eau de pluie. Il y en a 40 sur l’île et elle regroupe la moitié des « perched lakes » du monde. Ces lacs se forment lorsque la végétation se développe dans le creux d’une dune, retenant ainsi l’eau.
Le lac Mckenzie est le plus populaire car absolument splendide avec son eau turquoise et son sable blanc immaculé (composé majoritairement de silice comme sur Whitehaven Beach dans les Whitsundays Islands). Il est situé 100 mètres au dessus du niveau de la mer.

Le lac Basin

Nous nous sommes ensuite arrêtés au lac Basin, un autre « perched lake » aux eaux un peu plus sombres.

Central Station, Wanggoolba Creek et Pile Valley

Notre guide nous a ensuite laissés nous promener dans la rainforest pour atteindre Central Station où nous avons pu découvrir les vestiges de l’activité de l’abattage et de l’exploitation des arbres de l’île, activité qui s’est arrêtée en 1991 pour préserver l’île (aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO).
Nous nous sommes ensuite baladés sur les rives du ruisseau Wanggoolba dans le calme de la forêt tropicale avec ses arbres gigantesques. L’eau est tellement limpide qu’on ne la voit que grâce aux reflets du soleil…
Les grands arbres de Pile Valley étaient impressionnants également.

Nuit à Kingfisher Bay Resort

Après avoir regardé le coucher du soleil nous nous sommes ensuite rendu au Kingfisher Bay Resort, notre hôtel pour la nuit.
Il s’agit d’un grand complexe avec différents niveaux de logements, de la chambre luxe aux dortoirs. Nous avons dormi en dortoirs mais nous avons pu néanmoins profiter d’une des piscines du resort.
Nous avons dîné au self sur place et fini la soirée au bar adjacent qui se transformait en club ensuite, une soirée très sympa.

Deuxième jour sur Fraser Island

Stonetool sandblow et l’épave du Maheno

Le lendemain nous avons fait un arrêt pour aller voir la dune de sable de Stonetool avant de nous rendre sur le lieu de l’épave du bateau SS Maheno qui est impressionnante. Il s’est échoué sur l’île en 1935 après avoir été pris dans un cyclone.

Au passage, nous avons vu des méduses géantes sur la plage, je n’en avais jamais vu d’aussi grandes !

Champagne Pools

Nous nous sommes ensuite rendus aux Champagne Pools, ce que l’on appelle des « rock pools », à savoir des trous d’eau au creux des roches. Il y a plus moins d’eau selon la marée.
Ces dernières sont appelées ainsi car quand les vagues frappent les roches et se déversent dans les « piscines », l’eau fait des bulles ^^
Elle était chaude et c’était vraiment un spot agréable où flâner.

Et tout d’un coup… surprise au loin !

Indian Head

Nous sommes ensuite montés sur le promontoire Indian Head situé à l’extrémité nord de l’île et d’où la vue est plutôt pas mal.

Pinnacles Coloured Sands

Comme à Rainbow Beach, l’île de Fraser possède des falaises colorées. Malheureusement à l’heure à laquelle nous sommes arrivés, la position du soleil ne permettait pas de prendre de belles photos à mon goût.

Vol au dessus de l’île avec Air Fraser

Nous avons ensuite eu la possibilité de voler au dessus de l’île dans un petit avion (moyennant $50 en plus). Malheureusement je suis visiblement mal tombée au niveau du pilote car il ne nous expliquait rien et les vitres de son avion étaient dégueu (pas pratique pour les photos).
Il y avait un 2^ème avion avec un pilote beaucoup plus avenant d’après les autres participants. Ces derniers ont pu voir des baleines dans l’eau et nous rien du tout !
J’ai été tout de même contente de voir le Butterfly Lake (en forme de papillon donc).

Eli Creek

Avant de repartir nous avons fait un dernier stop à Eli Creek. Il s’agit d’un ruisseau qui déverse plusieurs millions de litres d’eau douce dans la mer par jour.
Il y a un boardwalk pour se promener, une aire de pique-nique et bien sûr on peut s’y baigner. Nous avions des grosses bouées dans lesquelles nous avons redescendu la rivière jusqu’à la plage grâce au courant, super sympa !

En reprenant la route pour repartir, nous avons eu de nouveau une belle surprise au loin dans l’eau : une baleine qui faisait des sauts !

Fraser Island, une île à voir si vous êtes dans le Queensland

J’ai été ravie de ce tour avec Cool Dingo. Vu qu’il le vendent comme un tour « fun » j’avais peur que les explications soient un peu légères.
Au contraire, j’ai trouvé que nous avions une super guide qui nous donnait beaucoup d’infos partout où nous allions (et vu que j’aime tout savoir sur les lieux que je visite…) et malgré le fait d’être une des plus vieilles, je me suis fait quelques copains très sympa que j’ai même retrouvés plus tard dans mon voyage !

Le tour de 2 jours est très bien mais si vous avez le temps et l’envie de voir tous les points d’intérêts de l’île, je vous recommande le tour de 3 jours. Dans tous les cas, tour ou non, il faut y rester au moins 2 jours. L’île est beaucoup trop grande pour bien la visiter en une seule journée.
Comme toujours, tout dépend du temps que vous restez en Australie, mais pour peur que vous passiez dans le Queensland, je dirais que Fraser Island fait tout de même partie des incontournables de l’Australie.

Le soir le ferry nous a déposés à Hervey Bay située en face de Fraser Island également. Le lendemain j’avais rendez-vous avec les baleines mais de beaucoup plus près cette fois…

Cet article Australie : Fraser Island est apparu en premier sur Clyne - Blog lifestyle & voyage.

Découvrir Kings Canyon

Kings Canyon est situé dans le Watarrka National Park un peu plus au nord d’Uluru (320 km). Certains tours proposent une excursion à la journée pour laquelle il faudra vous lever à l’aube.
Pour ma part j’ai découvert Kings Canyon dans le cadre de mon tour de 3 jours avec Emu Run. Nous sommes arrivés la veille et avons campé dans le bush non loin du canyon.

Il y a 3 marches à faire :

• la Kings Creek walk : il s’agit d’une marche à la base du canyon qui fait 2km aller/retour. Elle n’était malheureusement pas prévue dans mon tour organisé (zut, je vais encore devoir revenir ! :P)
• la Rim walk : « rim » veut dire « rebord » et il s’agit donc d’une marche en haut du canyon où l’on suit son rebord. Il s’agit d’un grand tour de 6km (comptez 3/4h selon votre rythme). C’est LA marche à ne pas manquer !
• la Giles track : une marche de 22km qui relie Kings Canyon à Kathleen Springs. Il est recommandé de ne la faire qu’entre mai et septembre car les autres mois sont beaucoup trop chauds.

La Rim Walk

Après un réveil à l’aube (4h du matin encore une fois) sous les cris des dingos (Le saviez-vous ? Les dingos n’aboient pas, ils ne peuvent que crier. J’ai cru que c’étaient des gens qui faisaient la fête avant que le guide ne me disent que ces « wouhouhou ! » étaient en fait les cris des dingos…), nous sommes arrivés au canyon à 6h.
Si comme moi vous visitez le Red Center quand il fait chaud (d’octobre à avril), il est indispensable d’être très matinal sinon les températures ne sont pas tenables pour faire de la rando.

Pour atteindre le haut du canyon il faut… monter (et oui). La marche commence donc par une montée particulièrement costaud (si vous avez des problèmes de coeur ou de genoux, elle n’est peut-être pas faite pour vous). Elle est d’ailleurs surnommée la « Heart Attack Hill » !!!
Elle est assez rapide (je ne me souviens plus exactement mais je dirais pas plus de 15/20 minutes) et il y a des plateformes régulièrement pour faire des pauses.

Une fois en haut, plus de soucis, c’est globalement plat avec quelques escaliers à monter et descendre. On découvre ces roches rouges et cette végétation désertique que j’aime tant ainsi qu’une vue exceptionnelle sur le canyon. J’ai trouvé ça très beau et impressionnant. Après il faut savoir que c’est le premier canyon que je visite de ma vie donc si vous avez déjà fait le Grand Canyon aux USA par exemple vous ne serez peut-être pas aussi impressionné.

Petite anecdote : si vous êtes fan du film « Priscilla, folle du désert » vous reconnaîtrez le décor d’une des scènes du film ^^
J’étais super fan étant petite et je ne l’ai pas revu depuis au moins 20 ans (pfiou) et j’avoue que je ne me souvenais même pas que ça se passait dans le désert australien !

Le Jardin d’Eden

Au milieu du parcours se trouve le « Garden of Eden » qui est un trou d’eau situé en contrebas et entouré de végétation. On y accède par des escaliers.
Je dois avouer que je l’ai trouvé « intéressant » mais je ne lui ai pas trouvé le charme d’un « Jardin d’Eden » à proprement parler. Ca reste à voir mais n’ayez pas trop d’attentes en termes d’émerveillement ;)

Tout en haut du canyon, les roches ont une forme de dômes. A la base ils avaient une forme cubique mais l’érosion avec le vent et la pluie a fini par leur donner cette forme de dômes. Sur la dernière partie du canyon on les voit particulièrement bien.

Sur la route entre Uluru et Kings Canyon

Sur la route entre Uluru et Kings Canyon nous nous sommes arrêtés plusieurs fois.
Le premier arrêt était à Curtin Springs Station, propriété de la famille Severin depuis les années 50. On peut y dormir, manger, se promener dans la propriété pour voir leur volière (qui honnêtement m’a fait de la peine plus qu’autre chose), voir leur émeu…

Avant d’arriver à notre campement dans le parc national de Kings Canyon nous avons fait un dernier arrêt à Kings Creek Station où l’on peut voir des chameaux et manger des burgers de chameau (hem).

Le lendemain nous avons quitté notre groupe après le déjeuner. Ils sont repartis sur Alice Springs et nous avons été récupérées par un bus AAT Kings pour repartir sur Uluru pour notre dernière nuit avant de prendre l’avion du retour pour Sydney le lendemain midi.
Nous n’avons pas choisi d’aller à Alice Springs car la ville n’est pas très intéressante et nous aurions dû payer un taxi ou une navette pour aller à l’aéroport le lendemain alors que depuis Uluru la navette est gratuite.
Je pense que j’irai tout de même à Alice Springs un jour, d’une part pour quand même voir la ville, et d’autre part pour visiter les MacDonnell Ranges. Bref, Red Center, I’ll be back (again) ^^

Sur la route nous avons vu un orage au loin, c’était joli :

Le soir nous avons pu profiter d’un dernier coucher de soleil sur Uluru (au loin depuis le resort). En réalité nous n’avons pas vraiment vu le soleil se coucher car le ciel était couvert mais nous avons pu observer des éclairs au loin et c’était cool :)

J’espère que mon article sur Uluru et celui-ci vous auront donné envie de visiter le Red Center qui représente pour moi l’ultime expérience australienne (avec la Grande Barrière de corail).
Au moment où je poste cet article je suis à Darwin dans le Top End du Northern Territory où je viens de passer 5 jours pour visiter les parcs de Kakadu et Litchfield ainsi que Katherine Gorge. J’en repars encore avec des images magnifiques que j’ai hâte de vous montrer pour continuer à vous faire découvrir ce superbe état qu’est le Northern Territory ! A très vite !

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Sauf que j’ai eu l’occasion d’y aller en 2014 lors de mon 2ème voyage en Australie mais j’y suis également retournée cette année lorsque Marie est venue me voir maintenant que j’ai déménagé à Sydney. Les 2 fois j’y suis allée début janvier, en été, quand il fait le plus chaud et qu’il y a plein de mouches, soit précisément à la période que les guides ne vous recommandent pas si vous n’aimez pas les grosses chaleurs (on se parle de plus de 40 degrés). Personnellement, j’adore, je crois que je suis faite pour ces chaleurs extrêmes, mais je sais que nous sommes peu dans ce cas.

Pour autant, ces 2 voyages ont été différents car je n’ai pas fait les choses de la même manière. C’est ce qui va rendre ce retour d’expérience intéressant pour vous si jamais vous voulez vous y rendre un jour. J’ai donc testé pour vous : Uluru/Kata Tjuta par moi-même en séjournant à l’Ayers Rock Resort et en louant une voiture la première fois, et Uluru/Kata Tjuta et Kings Canyon dans un tour organisé pour la deuxième fois.
Je mélange les photos des 2 années dans cet article. En les regardant je me suis aperçue que la végétation était beaucoup plus florissante en 2014 que cette année…

Quelques détails pratiques pour commencer :

Uluru c’est où et comment on y va ?

Uluru est donc un très gros rocher orange situé en plein milieu de l’Australie, dans ce qu’on appelle le Red Center (Centre Rouge), le désert de l’Australie (au sol de terre rouge donc).

Le désert vu de l’avion

Pour s’y rendre depuis n’importe quelle grande ville d’Australie il vous faudra plusieurs heures d’avion. Pour ma part, je suis partie les deux fois de Sydney et j’ai atterri à l’aéroport de Yulara, la « ville » où se trouve Uluru. Il y a 3h de vol. Mais vous pouvez aussi choisir d’arriver à Alice Springs, la grande ville du Centre Rouge, qui est située plus au Nord et il vous faudra ensuite faire 5h de route pour arriver jusqu’à Uluru. Mais ce qui est cool c’est que vous croiserez Kings Canyon sur le chemin où il faudra absolument vous arrêter (sinon vous le regretterez, attendez la suite de l’article).
Ou alors, vous pouvez aussi être un foufou qui s’amuse à traverser tout le désert en van et qui croisera donc forcément Uluru sur son chemin. Bref, les possibilités sont multiples.

Où dormir à Ayers Rock ?

Le Ayers Rock Resort a été créé en 1984 pour accueillir les touristes après qu’il ait été décidé dans les années 70 de déplacer toutes les installations touristiques en dehors du parc pour respecter la faune et la flore qui avaient bien souffert du tourisme. C’est un complexe hôtelier où l’on trouve différentes options de couchage : de l’hôtel très luxe au campement pour les backpackers. Rassurez-vous cependant, peu importe l’option, il y a une piscine pour vous rafraîchir ;-)
C’est également une mini-ville avec une supérette, des restos, une poste, une pharmacie, etc. Il y a une navette qui fait le tour de la « ville » si jamais vous n’êtes pas logé près du « centre-ville ».
Je vous fais mon retour d’expérience plus bas dans l’article.

Qu’y a t-il à voir et à faire à Uluru ?

A quelques kilomètres de là se trouve le parc national de Uluru/Kata Tjuta.
Car si l’on ne parle que de Uluru, figurez-vous que juste à côté se trouve une autre formation rocheuse qui n’est pas moins intéressante (sinon plus à mon avis) : les Monts Olgas ou Kata Tjuta en aborigène, qui signifie littéralement « Beaucoup de têtes ».
Vous payez votre entrée au parc pour plusieurs jours et là vous pouvez accéder aux deux sites qui sont séparés de 50 kilomètres l’un de l’autre (40 minutes de voiture).

Ces 2 sites sont des lieux sacrés chargés d’histoire pour les aborigènes. La gestion du parc est d’ailleurs conjointe entre les aborigènes et le gouvernement et il y a des règles à respecter comme celle de ne pas escalader Uluru car c’est très irrespectueux de la religion des aborigènes.
De toutes façons, depuis quelques mois, la rampe qui permettait d’escalader à été vandalisée et il n’est temporairement plus possible de monter sur le rocher.

Pour les aborigènes, la géographie du pays est interprétée avec de nombreuses histoires qui font partie du « Dreamtime » qui est leur religion. Ainsi, chaque marque sur les rochers correspond à une histoire que l’on apprend en se promenant autour du rocher.

Ah et petit détail : ne prenez pas vos baskets blanches préférées car il y a peu de chances qu’elles le restent (même après nettoyage à l’eau, la teinte orange a eu du mal à partir) :

Non loin de Uluru se trouve Kings Canyon (320 km,  4h de route). Cela peut paraître loin mais en distances australiennes c’est la porte à côté ^^

Kings Canyon est un must-see du Red Center donc ne faites pas comme moi la première année qui s’était juste renseignée sur Uluru et qui est passée à côté ! J’ai heureusement pu rectifier cette erreur lors de mon voyage cette année mais tout le monde n’a pas la possibilité de se rendre 2 fois dans le Red Center :)
Kings Canyon est situé entre Alice Springs et Uluru. Vous pouvez vous y rendre en allant de l’un à l’autre ou vous pouvez également booker des tours depuis Uluru pour aller à Kings Canyon (à la journée ou sur 2 jours) ou depuis Kings Canyon pour aller à Uluru.

Je vais publier un second article dédié à Kings Canyon car celui-ci est déjà bien trop long. Stay tuned ;)
Edit : vous pouvez lire mon article sur Kings Canyon ici.

Comment découvrir Uluru :

• Tout d’abord je vous recommande de passer au Cultural Center afin d’apprendre un peu l’histoire d’Uluru, les légendes des aborigènes ainsi que la manière dont le parc est géré aujourd’hui. On peut aussi y acheter de l’art aborigène (peintures, sculptures, pyrogravures…). Pour ma part je suis extrêmement fan de la peinture aborigène et si je n’avais pas les moyens d’acheter une grande toile, j’en ai rapporté quelques petites.

• Ensuite il y a plusieurs marches à faire autour du rocher pour observer les différentes marques et apprendre leur histoire. Il y a des panneaux explicatifs aux points d’intérêt.

• Un coucher de soleil : c’est LE moment où le rocher devient tout rouge sous les rayons du soleil couchant est c’est vraiment magique à observer. A ne pas manquer.

• Un lever de soleil : ici aussi, voir le soleil apparaître derrière le rocher est également très beau à voir. Il y a différent points de vue, soit près de Uluru :

Soit depuis la plateforme d’observation des Kata Tjuta où vous verrez Uluru au loin :

Comment découvrir les Kata Tjuta ?

Il y a 2 marches :

• Walpa Gorge Walk qui est assez courte, comptez moins d’une heure.

Et au milieu coule… un filet d’eau avec plein de têtards dedans ^^

• Valley of the Wind Walk qui vous emmène au coeur des Kata Tjuta (7 km pour la totalité). Si cela vous fait trop long, essayez au moins d’aller jusqu’au Karingana Lokoum (5 km) car la vue vaut vraiment le coup. Attention cependant, ça grimpe un peu, il vaut mieux être en forme (surtout s’il fait chaud).

Les jolies fleurs du désert : Marie sur la gauche et une mignonne petite fleur rose à droite :)

La vue depuis le Karingana lookout :

Ensuite on descend au milieu des 2 monts et on fait un grand tour pour revenir au point de départ :

J’ai été amusée de découvrir que j’ai pris exactement la même photo à 2 années d’intervalle. On voit clairement différence de végétation dont je parlais au début de cet article :

• Le coucher du soleil sur les Kata Tjuta :

Observer les étoiles dans le Red Center : 

Le ciel au milieu du désert est tout simplement magique à observer. Etant donné qu’il n’y aucune pollution lumineuse on voit extrêmement bien la voie lactée. Vraiment incroyable.

Combien de temps faut-il y aller ?

Comptez 2/3 jours à Uluru histoire de :
– découvrir Uluru : 1 journée
– découvrir les Kata Tjuta : 1 journée
– voir un lever et un coucher de soleil

Mon retour d’expérience :

Comme je vous l’ai dit plus haut, j’adore le Red Center, j’adore Uluru et encore plus les Kata Tjuta et je pense qu’il est dommage de venir en Australie sans aller s’y promener :)

Le logement : 

Peu importe la catégorie, toutes les options de logement à l’Ayers Rock Resort sont globalement chères. N’oubliez pas que vous êtes en plein milieu du désert et que ça se paie.
La première année nous étions logés au Desert Gardens Hotel. Nous avions une chambre super grande avec 2 lits 2 places (!!), une grande salle de bain avec baignoire, une terrasse et une vue sur Uluru (en petit au loin) depuis la terrasse. L’hôtel est situé au coeur du resort, la piscine est jolie avec du gazon et des transats tout autour. Très bien donc, mais cher.
Nous avons aussi testé le restaurant de l’hôtel, Arnguli Grill, au petit-déjeuner et au dîner. C’était bon (pas extraordinaire non plus) et plutôt cher ^^

Cette année nous avons testé le Ayers Rock Campground (le terrain de camping donc) avec notre tour organisé (je reviendrai dessus un peu plus loin) et le Outback Pioneer Hotel. Les 2 sont excentrés par rapport au « centre-ville » du resort mais une navette passe tous les quarts d’heure pour s’y rendre. Après, à moins d’avoir un besoin de faire du shopping, il n’est pas nécessaire de se rendre dans le centre-ville car sur le terrain de l’Outback Pioneer Hotel se trouvent plusieurs options pour manger : un restaurant avec vue sur la piscine, un bar, plusieurs snacks et même des barbecues pour cuisiner vos propres repas. J’ai même trouvé qu’il y avait une meilleure ambiance qu’au resort qui était un peu tout mort le soir. Dans le complexe de l’Outback Pioneer Hotel, c’était plus convivial. Le bar en extérieur et les barbecues communs n’y sont sûrement pas étrangers.
Au niveau de la qualité de l’hôtel, la chambre était également grande et la salle de bain un peu plus petite qu’au Desert Gardens Hotel mais largement suffisante (avec une baignoire). Nous n’avions pas de terrasse et nous étions donc un peu excentrés. C’est là que se joue la différence de prix. Car sinon niveau confort c’est relativement équivalent.
Donc si ça ne vous embête pas de prendre la navette (5 minutes de bus pour arriver au « centre-ville »), cette option est très bien pour faire des économies !

Le transport : 

La première fois que je suis venue, j’avais lu qu’il y avait des navettes qui partaient régulièrement du resort vers le parc. En arrivant, nous avons découvert que ces navettes coûtaîent super cher (je n’ai plus le prix en tête mais si nous voulions faire 2 allers/retours chaque jour cela allait vraiment faire monter la note qui était déjà salée entre le vol et l’hôtel sur place). Nous avons donc réservé une voiture de location mais impossible de l’avoir le jour de notre arrivée car elles étaient toutes louées. Nous avons dû attendre le lendemain et avons « perdu » une demie-journée. Comme nous étions « coincés » à l’hôtel, nous avons profité de la piscine et vu le coucher du soleil sur Uluru au loin pour le premier soir…

Donc conseil si vous visitez par vos propres moyens : pensez à louer une voiture, ce sera bien plus économique ! (avec une location faite à la dernière minute pour 3 jours, cela nous avait coûté 140€).

Les visites :

Comme je vous le disais plus haut, vous pouvez découvrir l’histoire d’Uluru et des Kata Tjuta par vous-même grâce au Cultural Center ainsi qu’aux différents panneaux explicatifs situés aux abords des sites. La première année, je m’en suis contentée.

J’avoue avoir apprécié cette année d’avoir un guide pour nous faire part de l’histoire (que je connaissais donc déjà) mais aussi nous donner plein de petites indications en plus sur les coutumes aborigènes ou les particularités géologiques des sites.
Bon après moi  je suis une bonne élève qui aime savoir tout sur tout et qui pose plein de questions donc clairement j’ai apprécié avoir un guide. Si ce n’est pas votre cas, clairement les panneaux seront suffisants.

Notre guide était celui de notre tour de 3 jours mais vous pouvez également réserver des visites à la journée. D’ailleurs il y a des trucs un peu funky à faire comme les tours à dos de chameau, les vols au dessus des sites, les balades en 4×4…
Vous pouvez voir toutes les options sur Uluru.com.

Mon expérience en tour organisé

Nous avons choisi le tour 3 days camping tour organisé par Emu Run. Nous avons fait ce choix d’une part car nous voulions avoir la possibilité de dormir un soir à la belle étoile et comme nous n’avions pas de matériel de camping, au moins tout était fourni, et d’autre part car le tour incluait la visite de Kings Canyon.

Vous pouvez voir le détail du programme sur le site. N’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez que je vous donne des détails. Voici tout de même mes impressions sur ces 3 jours :

Notre groupe était principalement composé de Coréens, très gentils mais j’avoue que ce ne sont pas ceux avec qui nous avons le plus sociabilisé. Il y avait également 2 couples qui étaient en lune de miel et j’ai d’ailleurs bien sympathisé avec l’un d’eux (des américains) que j’ai revu plus tard sur Sydney. Super sympa, belle rencontre ! (si vous aimez faire des rencontres, pour ça les tours organisés c’est génial).

Globalement, j’ai trouvé ce tour très bien organisé. Notre guide était sympa, il avait les réponses à nos questions, était détendu mais suffisamment sérieux et organisé à la fois. Il avait une enceinte portable et on pouvait proposer de le musique par exemple. La bouffe était convenable, variée (et toujours avec des crudités et des légumes au menu) et il y en avait suffisamment pour tout le monde. Tout le monde mettait la main à la pâte pour la préparation des repas et le nettoyage/rangement des différents lieux où nous avons séjourné. Pour la maniaque que je suis, ce respect des règles était très appréciable ^^

Dernier détail qui a son importance : partout où nous sommes allés les sanitaires étaient très propres. J’étais un peu inquiète, n’étant pas une grande adepte de camping mais aussi bien les toilettes que les douches, peu importe l’heure, c’était nickel, rien à redire.
Concernant notre bus, ce n’était pas un grand bus tout confort comme ceux de AAT Kings mais un mini-bus un peu plus baroudeur. Il y avait tout de même la clim et des rideaux pour se protéger du soleil. Après quand nous avons fait beaucoup de route pour aller à Kings Canyon nous nous sommes arrêtés 2 fois, cela permettait de se dégourdir les jambes.

Quelques anecdotes : 

Jour 1 : les mouches et la nuit à la belle étoile

Les mouches : c’est LE fléau quand vous allez dans le désert, particulièrement à cette saison, il y a plein de mini-mouches qui vous tournent autour et viennent se coller sur vous. Pour remédier à ce problème, des filets anti-mouches sont vendus un peu partout (pas cher). Alors oui, on a l’air ridicule, mais comme la majorité des gens en ont un, on s’en fout. Marie avait choisi le rose (il existait aussi en noir et en orange) et elle a regretté la couleur car elle altérait plus la vision que le noir en fait.
Pour ma part je me suis passée de filet les 2 fois que je suis allée dans le Red Center, j’ai largement survécu en chassant les mouches avec mes mains. A vous de voir si vous les supportez en arrivant !

La nuit à la belle étoile : Nous étions censés dormir dans un swag. Nous avions regardé ce qu’était un swag avant de booker le tour. C’est censé être une sorte de gros sac de couchage en toile épaisse avec matelas intégré et moustiquaire au dessus pour empêcher les bêtes de rentrer dedans. On dort ensuite dedans avec un sac de couchage classique. Manque de bol, quand notre guide nous a donné nos swags, ces derniers n’étaient pas équipés de « toit » avec moustiquaire.
J’avoue que je n’avais pas peur des bêtes avant d’aller me coucher. J’étais plus stressée par les dingos qui étaient susceptibles de venir renifler près de nous attirés par la nourriture… le guide nous a dit de mettre nos chaussures dans le swag car les dingos pouvaient nous les chiper. Sachant qu’un dingo c’est quand même un chien sauvage, j’étais moyen rassurée.
Tout le monde se couche, moi je décide de prendre des photos du ciel avec mon petit trépied. Je fais mes photos pendant un certain temps, tout le monde dort, c’est très calme sauf le vent qui fait souffler les toiles des tentes alentours. Je décide enfin de me mettre à dormir, je range mon appareil sur le côté de mon swag et vais pour m’allonger quand je sens un truc qui pique sous mon coude. Je me redresse d’un coup et là je vois à la lueur de ma lampe de poche de mon iPhone qu’il s’agit d’un scolopendre qui se faufile dans mon sac de couchage !!!!
Un scolopendre c’est une sorte de mille-pattes horrible et ça pique !! Je me demande comment le faire partir (je voulais le prendre dans mes mains mais j’avais peur qu’il me pique), je gigote beaucoup et d’un seul coup je ne le vois plus. J’inspecte partout dans mon sac de couchage et mon swag : rien.
Là a commencé une des nuits les plus longues de mon existence : je me demandais s’il n’était tout de même pas toujours dans mon sac de couchage, en même temps j’avais peur que d’autres bêtes y rentrent, du coup je ne voulais pas laisser dépasser un cm de peau de mon sac de couchage MAIS je mourrais de chaud car il devait faire pas loin de 30 degrés…
Ajoutez à ça la peur des dingos et le bruit du vent dans les toiles de tentes qui me faisait imaginer des tas de choses (Oui parce que quand même, j’étais en train de dormir dans le désert australien avec potentiellement des dingos, des serpents et des araignées mortelles… et des scolopendres !!!). Autant vous dire que je n’ai quasiment pas dormi de la courte nuit… mais je ne regrette tout de même pas, c’était bien magique de dormir sous les étoiles :)

Jour 2 :  accident et perdus dans le désert

A peine partis d’Uluru pour rejoindre Kings Canyon, nous croisons des gens accidentés sur la route : leur 4×4 retourné sur le bas côté, leurs affaires éparpillées tout autour et donc ces 4 personnes choquées mais pas blessées gravement. On s’arrête, notre guide appelle les secours, 2 nanas de notre groupe qui étaient infirmières vont faire un check-up des accidentés… bonne ambiance quoi. En fait la route va tout droit mais les bas côtés sont un peu incurvés. Il suffit d’un écart pour faire un tonneau et c’est ce qui leur est arrivé. Apparemment les accidents sont hyper courants (raison de plus pour voyager en tour organisé ^^). Nous sommes repartis quand les secours sont arrivés.

Ensuite, j’ai retenu que nous étions vraiment au coeur du désert car on ne captait absolument pas. C’est un détail mais quand même, de la fin de l’après-midi jusqu’au lendemain à l’arrivée à Kings Canyon, rien pas de réseau du tout.
Contrairement au campement de Ayers Rock qui était plutôt « construit », là nous étions vraiment dans la nature avec rien autour. Pour aller aux toilettes il fallait prendre un chemin de sable désert et sans lumière évidemment (ah il fallait nous voir les aventuriers avec nos téléphones en guise de lampe de poche !).
Un peu avant de me lever à 4h du matin, j’ai entendu des bruits pas très loin de nos tentes. Un bruit de gens qui font la fête : « wouhouhou !! » (vous voyez ?). Notre guide m’a ensuite appris que c’étaient les dingos qui hurlaient !!! Tellement étrange ce bruit !! C’était incroyable.
C’est d’ailleurs le seul bruit que font les dingos car contrairement aux chiens, figurez-vous qu’ils ne peuvent pas aboyer.

Jour 3 : Priscilla folle du désert
Je vous raconterai Kings Canyon dans un second article mais si jamais vous êtes fan du film Priscilla folle du désert, sachez qu’il y a une scène culte du film qui a été tournée là-bas ^^

Le tour organisé VS le séjour en individuel

Le choix dépend de votre caractère et de vos moyens financiers. Le tour organisé coûte globalement moins cher qu’en individuel car le couchage, le transport et les repas sont inclus. Autant de postes qu’il vous faudra gérer un par un si vous êtes par vous-même. Bon après si vous êtes en van, vous avez déjà résolu 2 problèmes sur 3 ^^

Dans le tour organisé j’ai particulièrement apprécié le fait de ne pas avoir à conduire : cela permet de profiter pleinement du paysage. De plus, les distances sont longues en Australie et la route particulièrement monotone dans le Red Center. C’est agréable de pouvoir piquer du nez dans le bus quand on s’est levé à 4h du matin pour voir le lever de soleil ^^

A choisir entre différents tour je vous conseillerais tout de même de partir avec un groupe pas trop grand pour éviter l’effet troupeau. Notre groupe était composé de moins de 20 personnes et ça allait, on se connaissait tous et nous n’avions pas une grande inertie de groupe lors des marches.
Il faut savoir qu’à Uluru il y a différentes plateformes d’observations du coucher du soleil selon que vous êtes en groupe ou en individuel. J’ai testé les deux et évidemment il y a du monde sur les deux plateformes. En revanche, sur la plateforme des groupes, vous ressentez un peu plus l’effet touristique car en plus de votre groupe, il y en a aussi plein d’autres, plus ou moins grands et qui prennent l’apéro de manière plus ou moins chic (certains tour operators ont des nappes blanches qu’ils posent sur les tables de pique-nique ^^). Personnellement cela ne m’a pas trop dérangée car j’avais tout de même de la place pour faire mes photos et profiter mais je peux comprendre que cela dérange certaines personnes.

Après j’avoue que je pense avoir aussi particulièrement apprécié ce tour organisé car j’avais déjà fait le séjour individuel et bien pris mon temps la première fois. Mais c’est aussi propre à ma personnalité qui aime bien ne rien manquer…

Je conclus ce (comme d’habitude) trop long article par cette photo que j’adore et qui résume parfaitement pour moi la sérénité que j’ai ressenti dans le Red Center. C’était en 2014, nous étions en train de quitter le parc après avoir assisté au coucher de soleil et sur la route alors que je conduisais je voyais ce spectacle sur le côté de la voiture. Nous nous sommes arrêtés et avons pris le temps de faire quelques photos de ce moment magique…

Peu importe la formule que vous choisissez, je vous recommande vraiment de faire un saut dans le Red Center si vous venez en Australie. C’est un incontournable selon moi.

A lire aussi : mon article sur Kings Canyon

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Le synopsis :

Dans les années 50, attirée par la promesse d’un avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique. À New York, sa rencontre avec un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays… Mais lorsque son passé vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve écartelée entre deux pays… et entre deux hommes.

Vous l’avez compris, le film a été conforme à mes attentes.

Ses grandes forces :  

Sa simplicité : 
Quoi de plus banal qu’une immigrante irlandaise parmi tant d’autres qui va tenter sa chance aux Etats-Unis ? Elle va rencontrer un jeune homme qui n’a rien de particulièrement extraordinaire (sauf qu’il est sacrément choupinou à mon goût) et puis ils vont craquer l’un pour l’autre. C’est simplement joli.

Son réalisme : 
Par réalisme j’entends que le réalisateur n’a pas cherché à romancer plus que ça son histoire à elle et leur histoire à deux.  Certes c’est super mignon de les voir ensemble mais tout le déroulé de leur histoire est assez classique et conforme j’imagine à la manière dont se passaient les choses entre deux jeunes issus de leurs milieux dans les années 50.

J’ai bien aimé entendre les tonalités de l’accent irlandais tout au long du film. Et d’ailleurs j’ai découvert en écrivant cet article que le réalisateur ainsi que Saoirse Ronan et Domhnall Gleason sont réellement irlandais ! Cela ne rajoute que plus de réalisme à leur interprétation.

Sa photographie :
Les images sont sublimes. C’est très doux, les tenues sont magnifiques (oui ça n’a rien à voir avec la photo mais elle les sublime), c’est vintage façon filtre Instagram à souhait ! (la séquence à Coney Island, tellement classe !!!)

Ses acteurs : 

Saoirse Ronan et son visage angélique si particulier crèvent l’écran. Ce rôle d’une  jeune irlandaise dans les années 50 lui colle parfaitement à la peau.
C’est une actrice que j’aime beaucoup. Je l’avais particulièrement appréciée dans l’adaptation des Ames Vagabondes et dans The Grand Budapest Hotel.

Domhnall Gleeson : depuis que je l’ai découvert dans Il était temps avec Rachel McAdams je suis complètement fan. Il explose ces derniers temps entre Star Wars et The Revenant et c’est toujours un plaisir de le retrouver.

Emory Cohen : inconnu au bataillon (enfin par moi) avant ce film, il est tout simplement parfait dans le rôle de l’amoureux des années 50 (et tellement craquant !!)

Jim Broadbent : un de ces acteurs britanniques que l’on aime retrouver régulièrement dans plein de films anglais (ou pas d’ailleurs), très bien aussi ici dans le rôle du père Flood.

Le film est nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur film, Meilleure actrice pour Saoirse Ronan et Meilleur scénario adapté.

Je ne vous cache pas que ce film a eu un écho un peu particulier en moi vu ma situation (rappel pour ceux qui ne sauraient pas : je suis partie m’expatrier en Australie il y a 3 mois). Je comprends donc totalement les différentes phases par lesquelles elle passe ainsi que les questionnements de type « Où est ma maison ? » et « Où est-ce que je veux construire mon avenir ? »…
J’avoue que j’étais un peu chamboulée en sortant (bon ok j’étais en larmes).

Finalement, je ne peux que vous conseiller d’aller le voir si vous voulez voir un joli film et passer un doux moment en la compagnie d’acteurs charmants dans le Brooklyn des années 50.

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