Але важливо розуміти: це не діагнози. Це лише зовнішні ознаки того, що з рибою, водою або системою утримання щось не так.

Почервоніння шкіри може бути наслідком бактеріальної інфекції, паразитарного ураження, отруєння амоніаком, різкого коливання pH, травмування або низького вмісту кисню. «Ватний» наліт може бути сапролегнією, але часто вона розвивається вторинно на вже пошкодженій шкірі. Відмова від корму також не вказує на якусь одну конкретну хворобу.

Коли власник бачить, що його кої перестали активно плавати й зустрічати його біля годівниці, виникає природне бажання якомога швидше додати у воду якийсь препарат. Саме так свого часу з’явився так званий «револьверний» метод: спочатку стріляємо FMC, потім перманганатом калію, а після цього застосовуємо засіб проти моногенетичних сисунів.

У 2012 році такий підхід здавався логічним, особливо коли доступ до мікроскопії та ветеринарної діагностики був обмеженим. Але сьогодні я не можу рекомендувати цю схему як універсальну інструкцію. Послідовне застосування сильних окисників, формаліну та антигельмінтних препаратів без встановленої причини може додатково пошкодити зябра, знизити вміст кисню, пригнітити біофільтр і остаточно добити вже ослаблену рибу.

Важливе застереження

Я не маю диплома ветеринарного лікаря-іхтіопатолога. Цей матеріал базується на багаторічному практичному досвіді утримання, діагностики та лікування декоративної риби, а також на сучасних ветеринарних рекомендаціях.

Стаття не замінює огляд ветеринарного лікаря, лабораторну діагностику або інструкцію виробника препарату. Концентрації діючих речовин у різних продуктах можуть відрізнятися, тому дозувати засіб лише за назвою «FMC», «формалін» або «празиквантел» небезпечно.

Перший крок — перевірити не рибу, а воду

Перш ніж шукати паразитів або купувати ліки, потрібно перевірити:

• температуру води;
• концентрацію розчиненого кисню;
• pH;
• загальний амонійний азот;
• токсичний неіонізований амоніак;
• нітрити;
• за можливості — лужність;
• наявність залишкового хлору або хлораміну після доливання водопровідної води.

Низький вміст кисню та підвищений амоніак належать до факторів, які найчастіше безпосередньо вбивають рибу. Для більшості прісноводних систем бажано підтримувати розчинений кисень вище 5 мг/л, а амоніак і нітрити не повинні визначатися звичайними тестами.

Якщо декілька риб одночасно почали хапати повітря біля поверхні, стояти біля водоспаду або притоку, першою дією має бути не внесення хімії, а максимальне посилення аерації та перевірка роботи насосів, фільтрів і циркуляції.

До отримання результатів тестів доцільно зменшити або тимчасово припинити годування. Особливо це важливо, якщо виявлені амоніак або нітрити. Однак не потрібно автоматично тримати рибу без корму протягом кількох тижнів лише тому, що проводиться лікування. Рішення залежить від температури, стану риби, якості води та конкретного препарату.

Другий крок — зібрати інформацію

Перед лікуванням потрібно зафіксувати:

• коли з’явилися перші симптоми;
• чи додавали нових риб;
• чи проводили великі підміни води;
• чи чистили фільтр;
• чи вимикалася електроенергія;
• чи застосовували хімію, альгіциди або засоби проти водоростей;
• яка риба захворіла першою;
• скільки риб має симптоми;
• чи є загибель і як швидко вона збільшується.

Різка масова загибель після підміни води більше схожа на проблему з водою або токсикантом, ніж на повільне паразитарне ураження. Поступове почухування риби, надлишкове виділення слизу, притиснуті плавці та погіршення апетиту можуть вказувати на зовнішніх паразитів, але також потребують підтвердження.

Третій крок — мікроскопія

Найкращий спосіб не стріляти навмання — дослідити свіжі зіскрібки зі шкіри, плавців і зябер.

Зразки потрібно розглядати у краплі води з того самого ставка. Для первинного огляду використовують збільшення 40× і 100×, а для дрібніших організмів — 400×. Отже, одного лише «десятикратного збільшення» недостатньо, якщо йдеться про загальне збільшення мікроскопа. Найчастіше потрібен окуляр 10× у поєднанні з об’єктивами 4×, 10× і 40×.

Досліджувати бажано живу або щойно приспану рибу. На рибі, яка загинула кілька годин тому, швидко розмножуються сапрофітні організми, тому можна знайти багато того, що не було першопричиною хвороби.

Під час відбору матеріалу необхідно працювати обережно, не допускати висихання шкіри та зябер і мінімізувати час перебування риби поза водою.

Хто є основними ворогами кої?

1. Іхтіофтиріоз

Іхтіофтиріоз, або так звана «манка», залишається одним із найнебезпечніших паразитарних захворювань прісноводної риби. Збудник Ichthyophthirius multifiliis може спричинити швидку та масову загибель.

Білі крапки на шкірі й плавцях є характерною, але не обов’язковою ознакою. Якщо паразит переважно уражає зябра, білих крапок може взагалі не бути. Остаточний діагноз ставлять після виявлення паразита у свіжому зіскрібку або зразку зябер.

Особливість іхтіофтиріуса полягає в тому, що препарати переважно діють лише на вільноплаваючу стадію. Паразит, який перебуває під епітелієм риби або всередині захисної цисти в навколишньому середовищі, значно менш чутливий до обробки. Саме тому лікування зазвичай потребує повторних внесень, а інтервал між ними залежить від температури води та інструкції конкретного препарату.

Не існує універсальної схеми «три внесення через чотири дні», яка однаково працюватиме при 12°C і при 25°C.

2. Іхтіободоз, триходиноз і хілодонельоз

Ichthyobodo, раніше відомий як Costia, а також Trichodina та Chilodonella уражають шкіру й зябра. Риба може почухуватися об дно та стінки, притискати плавці, виділяти багато слизу, важко дихати й відмовлятися від корму.

Велика кількість триходин і деяких інших найпростіших часто супроводжує надмірне органічне навантаження, перенаселення, слабку механічну фільтрацію або загальне погіршення санітарного стану. Тому хімічна обробка без очищення системи може дати лише тимчасовий результат.

Для лікування можуть застосовувати формалін, деякі комбіновані препарати, сіль, перманганат калію або інші засоби. Але вибір залежить від установленого паразита, температури, органічного навантаження та стану зябер.

3. Гіродактилюси та дактилогіруси

Gyrodactylus переважно паразитує на шкірі та плавцях, тоді як Dactylogyrus частіше уражає зябра. Обидві групи належать до моногенетичних сисунів.

Гіродактилюси народжують живих личинок, тому їхня кількість може швидко збільшуватися. Дактилогіруси відкладають яйця, які часто не знищуються першою обробкою. Через це повторне застосування препарату може бути необхідним після виходу личинок, але інтервал потрібно визначати з урахуванням температури води та життєвого циклу виявленого паразита.

Празиквантел широко застосовується проти моногенетичних сисунів у декоративної риби. Однак празиквантел, фенбендазол, флубендазол та інші антигельмінтні речовини не є взаємозамінними. Вони мають різну розчинність, токсичність, спосіб внесення та ефективність. Застосовувати їх за єдиною дозою «4-8 грамів на кубометр» не можна.

4. Бактеріальні ураження

Почервоніння, крововиливи, виразки та руйнування плавців часто називають «краснухою». Але за такими симптомами можуть стояти різні бактерії, зокрема представники родів Aeromonas і Pseudomonas, а також зовсім не бактеріальні причини.

Бактеріальні інфекції часто розвиваються після пошкодження шкіри паразитами, травмування, перевезення, зниження кисню або погіршення води. Якщо риба гине, а виразки поглиблюються, потрібне бактеріологічне дослідження з визначенням чутливості до антибіотиків. Для цінних кої можливе навіть нефатальне взяття крові для бактеріологічного аналізу.

Додавати антибіотики у воду або корм «про всяк випадок» не слід. Неправильно підібраний препарат не усуне першопричину, може пошкодити біофільтр і сприятиме формуванню стійкості бактерій.

5. Грибкоподібні ураження

Те, що власники називають «грибком» або «ватою», найчастіше пов’язане із сапролегнією та іншими ооміцетами. У більшості випадків вони розвиваються на вже травмованій, обмороженій або ураженій паразитами шкірі.

Тому недостатньо лише прибрати білий наліт. Потрібно знайти причину пошкодження тканин, перевірити воду та виключити паразитів і бактеріальні інфекції.

6. Вірусні захворювання

Найнебезпечніша помилка — вважати, що будь-яку масову загибель кої можна зупинити FMC, перманганатом калію або празиквантелом.

Герпесвірусна хвороба кої, або KHV, є висококонтагіозним вірусним захворюванням звичайного коропа та кої. Вона може супроводжуватися важким ураженням зябер, відшаруванням слизу, запалими очима, млявістю та масовою загибеллю. Хімічні обробки не лікують вірус. Необхідні ізоляція, лабораторне підтвердження та заходи біобезпеки.

Весняна віремія коропа також може спричиняти крововиливи, здуття черевця, витрішкуватість і швидке зростання смертності. Клінічні ознаки неспецифічні, тому підтвердити вірус можна лише лабораторно.

Якщо після придбання нової риби виникла швидка масова загибель або спостерігається важке руйнування зябер, не можна продавати, дарувати чи переміщувати рибу до іншого водоймища.

Що змінилося у моєму ставленні до FMC?

FMC зазвичай означає комбінацію формаліну, малахітового зеленого та іноді метиленового синього. Але використовувати універсальну дозу на кшталт «15 мл на кубометр» без знання точної концентрації діючих речовин не можна.

Формалін справді ефективний проти багатьох зовнішніх найпростіших і частини моногенетичних сисунів. Водночас він може знижувати концентрацію розчиненого кисню, тому потребує потужної аерації та постійного спостереження за рибою. Деякі хімічні обробки, включно з формаліном, можуть пошкоджувати шкіру й зябра, особливо при неправильній концентрації.

Малахітовий зелений має серйозні регуляторні обмеження та не повинен застосовуватися до риби, призначеної для споживання. Для декоративних кої потрібно використовувати лише легальний готовий препарат із чіткою інструкцією.

Під час лікування необхідно точно знати об’єм води. Помилка навіть у 20-30% може перетворити лікувальну концентрацію на токсичну.

Чому я більше не рекомендую п’ятиденну обробку перманганатом?

Перманганат калію є сильним окисником. Він може бути ефективним проти частини зовнішніх паразитів, бактерій та органічних забруднень, але його дія дуже залежить від кількості органіки у воді.

У чистій воді та сама доза діятиме значно агресивніше, ніж у забрудненій. Не існує універсально безпечної максимальної концентрації, яка підходить кожному ставку, кожній температурі та будь-якій рибі.

Сучасні рекомендації застерігають від застосування перманганату калію частіше одного разу на тиждень при лікуванні іхтіофтиріозу через ризик пошкодження шкіри, очей і зябер. Більше того, перманганат не вважається оптимальним препаратом проти іхтіофтиріуса.

Вплив перманганату на біофільтр також непередбачуваний. Результат залежить від концентрації, тривалості контакту, pH, температури, кисню, органічного навантаження та конструкції системи. В окремих дослідженнях навіть невисокі концентрації суттєво пригнічували біофільтрацію.

Тому я більше не рекомендую підтримувати фіолетовий колір води протягом 6-8 годин п’ять днів поспіль без лабораторної діагностики та контролю концентрації.

Обережно з концентрованим перекисом водню

Концентрований перекис водню 35-38% є корозійною та потенційно небезпечною речовиною. Помилка в дозуванні може спричинити хімічний опік зябер і загибель риби.

Перекис іноді використовують для завершення окисної обробки або освітлення води після перманганату, але дозування не повинно визначатися «на око» лише за кольором. Концентровані розчини понад 20% класифікуються як корозійні й потребують відповідних засобів індивідуального захисту.

Сучасний алгоритм дій

Крок 1. Стабілізувати систему

Посилити аерацію, перевірити циркуляцію, насоси та фільтрацію. Прибрати загиблу рибу. Перевірити воду. При високому амоніаку або нітритах зменшити годування та організувати безпечні підміни води.

Крок 2. Ізолювати проблему

Не переносити рибу, воду, сачки та інше обладнання до інших водойм. За можливості відокремити явно хворих риб у карантинну систему, але не створювати їм додатковий стрес багаторазовим виловом.

Крок 3. Провести діагностику

Зробити зіскрібки зі шкіри, плавців і зябер. При виразках і масовій загибелі передати свіжий матеріал до лабораторії. Якщо є підозра на KHV або інше вірусне захворювання, потрібне ПЛР-дослідження.

Крок 4. Обрати один цільовий препарат

Лікувати саме виявлену проблему. Не змішувати препарати та не застосовувати їх послідовно без достатнього інтервалу, якщо сумісність не підтверджена виробником або спеціалістом.

Крок 5. Розрахувати реальний об’єм

Не приблизний розмір ставка, а фактичний об’єм води з урахуванням глибини, схилів, фільтрів, труб і технічних резервуарів.

Крок 6. Контролювати кисень і поведінку риби

Під час будь-якої хімічної обробки аерацію потрібно посилити. Якщо риба втрачає рівновагу, судомно дихає, лягає на дно або намагається вистрибнути, обробку необхідно негайно припинити відповідно до аварійної процедури для конкретного препарату.

Крок 7. Після лікування перевірити біофільтр

Протягом наступних днів контролювати амоніак, нітрити, pH та лужність. Навіть якщо вода стала прозорою, це не означає, що біологічна фільтрація працює нормально.

Профілактика завжди дешевша за лікування

Нових кої потрібно утримувати окремо щонайменше 30 днів. Карантин має бути справжнім: окремий резервуар, окремий фільтр, сачок, шланг та інше обладнання. Мінімальний 30-денний карантин рекомендується, зокрема, для виявлення іхтіофтиріозу, який після перевезення може проявитися не одразу.

Для дорогих кої доцільно вимагати документи про походження, результати досліджень на KHV та інформацію про стан здоров’я господарства-постачальника.

Основою здоров’я риби залишаються:

• стабільна якість води;
• достатній кисень;
• справна механічна та біологічна фільтрація;
• помірна щільність посадки;
• якісний корм;
• регулярне прибирання органічних відкладень;
• карантин нової риби;
• окремий інвентар для різних водойм;
• постійне спостереження за поведінкою кої.

Хлорамін-Т: корисний інструмент проти зовнішніх бактеріальних інфекцій

Хлорамін-Т є окиснювальним дезінфекційним препаратом, який у рибництві застосовують у вигляді лікувальних ванн переважно проти бактеріальних уражень шкіри та зябер. Він може бути корисним при бактеріальній зябровій хворобі, зовнішньому флавобактеріозі, надмірному бактеріальному обсіменінні пошкоджених тканин та деяких вторинних інфекціях. Його головна перевага полягає у локальній дії: препарат зменшує кількість патогенних мікроорганізмів на поверхні тіла риби, не вимагаючи безпідставного системного застосування антибіотиків.

Однак хлорамін-Т не слід використовувати як універсальний засіб або додавати у ставок «про всяк випадок». Він не лікує вірусні захворювання, не замінює протипаразитарні препарати та не усуває першопричину проблеми, якщо риба страждає від аміаку, нітриту, дефіциту кисню чи поганої роботи фільтрації. Ефективність і безпечність обробки залежать від концентрації препарату, тривалості контакту, температури, pH, жорсткості води, органічного навантаження та загального стану риби. В офіційних випробуваннях застосовували короткочасні ванни протягом приблизно однієї години, але конкретний режим для кої повинен визначатися відповідно до інструкції виробника та рекомендацій ветеринарного лікаря.

Під час обробки необхідно точно знати об’єм води, забезпечити інтенсивну аерацію та постійно спостерігати за поведінкою риби. За можливості лікування краще проводити в окремій карантинній або лікувальній ємності, оскільки окиснювальні препарати можуть впливати не лише на патогенні бактерії, а й на мікрофлору біофільтра. Якщо риба починає втрачати рівновагу, задихатися, різко метатися або лягати на дно, обробку потрібно негайно припинити та перевести її у чисту, добре аеровану воду.

Висновок

Після старої «револьверної» схеми справді могла виживати значна частина риби, особливо якщо причиною були зовнішні паразити. Але іноді риба одужувала не завдяки всім трьом «пострілам», а всупереч їм.

Сьогодні правильний підхід виглядає інакше:

спочатку вода, потім діагностика, після цього цільове лікування.

Мікроскоп, тести для води, карантин і правильна аерація значно корисніші за полицю, заповнену сильнодіючими препаратами. Хімія повинна бути точним інструментом, а не способом компенсувати відсутність діагнозу.

І нехай ваші кої завжди активно зустрічають вас біля ставка, розкриваючи роти та вимагаючи чергову порцію якісного корму.

Найкраще цей продукт описується як мікробіологічне середовище для культивування бактерій. Якщо дивитися на продукт під потужним мікроскопом, то він складається із мільйонів мікроскопічних капілярів, які проходять від одного кінця до іншого. Ці мікроскопічні капіляри забезпечують прекрасні умови для відтворення та життєдіяльності всіх корисних бактерій та мікробів, які підтримують стан води в балансі. ReVac також забезпечує необхідні мікроелементи для того, щоб мікроби могли процвітати та функціонувати на їх самих оптимальних рівнях, забезпечуючи також живлення та умови для репродукції для архей, нітрифікуючих бактерій та бактерій роду Bacillus.

Як працює засіб для очищення води ReVac?

Корисні бактерії та мікроби природним чином розщеплюють і переробляють органічні відходи (надлишок їжі, рослинних рештків, фекалії тощо) у водних системах. Зовнішні впливи, такі як хімікати, забруднювачі та добрива, можуть порушити природний цикл і послабити існуючі корисні бактерії. Засіб ReVac забезпечує захисне середовище існування з усіма необхідними мікроелементами, що дозволяють мікробам розмножуватися з оптимальною швидкістю. Після відновлення рівня мікробів у водяній системі вони можуть споживати органічні відходи з прискореною швидкістю, залишаючи воду чистішою та здоровішою, вимагаючи меншого обслуговування та затрат на утримання.

Чи засіб для очищення води ReVac безпечний у використанні? Чи просочуються мікроелементи з продукту у воду?

Засіб для очищення води ReVac повністю безпечний. Це повністю нехімічний продукт природного походження, котрий не руйнує, не впливає шкідливо, не припиняє та не гальмує живлення водоростей або водного життя І продукт не виділяє будь-яких елементів у воду.

Що робити, якщо в мій ставок щойно наповнений водою і в ній практично немає життя?

Засіб для очищення води ReVac не виділяє мікробів і бактерій у воду; це просто середовище для проживання природних груп живих організмів. Ми розуміємо, що в деяких ситуаціях все живе вмирає у воді, і в цих ситуаціях, можливо, знадобиться культури живих бактерій, котрі пришвидшать процеси відновлення природного стану води. При додаванні розчинів корисних бактерій найкраще використовувати декілька видів, для того аби пришвидшити процеси повної нітрифікації та денітрифікації, котрий відбувається у воді. А наш засіб створить самі найсприятливіші умови для розвитку бактерій.

Чи запобігає засіб для очищення води ReVac росту зелених водоростей?

Так! Надлишок поживних речовин у воді з органічних відходів може стимулювати наростання маси багатоклітинних водоростей, а також одноклітинних, котрі викликають явище цвітіння води. Засіб для очищення води ReVac прискорює розповсюдження корисних бактерій і мікробів, які споживають цю органіку. Для масового цвітіння водоростей потрібно багато поживних речовин, світло та тепло, а культури бактерій забирають у них необхідні для розвитку ресурси і водорості гинуть.

В яких випадках засіб ReVac використовується для очищення води?

Засіб ReVac можна використовувати будь-де у водному середовищы, де є органічні відходи. ReVac можна успішно застосовувати в аквакультурі (рибні господарства та ферми для вирощування креветок), акваріумах (прісних та морських), в басейнах для купання, а також для очищення стічних вод, септиках і водних об’єктах (озера, ставки, резервуари для питної води, поливу тощо).

Скільки продукту мені потрібно для очищення водних об’єктів? Як застосувати продукт?

1-кілограмовий блок засобу ReVac зможе обробляти до 100 квадратних метрів поверхні водойми середньої глибини до 6 метрів глибини. При середній глибині, що перевищує 6 метрів, подвойте необхідну кількість блоків. Будь ласка, промийте блок під струменем води перед використанням для того, щоб видалити забруднення, які могли виникнути в процесі логістики. При використанні декількох блоків розподіліть блоки рівномірно по поверхні води.

Скільки продукту мені потрібно для стічних вод, стоків та септиків?

У системах для очищення стічних вод та стоків 1-кілограмовий блок засобу ReVac буде обробляти до 50 квадратних метрів площі поверхні на глибину до 6 метрів. На глибинах більше 6 метрів подвойте необхідну кількість блоків.

Для септиків використовуйте заздалегідь розрізані пополам блоки та помістіть одну половину в кожен з перших 2 відділень септичної системи.

Скільки продукту мені потрібно для використання в аквакультурі?

1-кілограмовий блок засобу ReVac зможе обробляти до 100 квадратних метрів поверхні водойми середньої глибини до 6 метрів глибини. При середній глибині, що перевищує 6 метрів, подвойте необхідну кількість блоків. Будь ласка, промийте блок під струменем води перед використанням для того, щоб видалити забруднення, які могли виникнути в процесі логістики. При використанні декількох блоків розподіліть блоки рівномірно по поверхні води.

Де можна купити засіб?

1. На майданчику OLX — https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bakteralniy-zasb-dlya-ochischennya-vodi-revac-1-kg-IDHvBYL.html
2. В магазині Koishop — http://koishop.com.ua/bakteralnij-zasb-dlja-ochischennja-vodi-revac-1-kg
3. Особисто замовити через контакти — Контакт

Эта бактериальная инфекция не заразная, но больную рыбу следует изолировать и лечить, поскольку определить истинную причину и возбудителя болезни может быть не так легко. Отек вызван тем, что организм рыбы поглощает воду быстрее, чем может ее вывести, и это может быть вызвано множеством различных проблем. Это связана с нарушением осмотических процессов в организме рыбы. Высокий уровень нитратов — это самое первое, что нужно проверить. Внутренние бактериальные инфекции, в том числе туберкулез, представляют собой следующие возможные причины появления этой болезни. Если нет проблем с качеством воды, то вы можете попробовать лечение антибиотиками в отдельном резервуаре.

Есть еще несколько возможных причин. Обычно это явление вызвано повреждением почек. Повреждение функции почек может быть вызвано чрезмерным употреблением лечебных препаратов или заболеванием. В конечном счете, опухоль заставит чешуйки подняться, придав рыбе вид, называемый «сосновой шишкой» или «ананасом».

Лучше всего это можна рассмотреть, посмотрев на рыбу сверху. Рыба также может перестать кормиться, изменить цвет, стать вялой, иметь запавшие глаза, зависать наверху или оставаться на дне пруда.

Что делать, чтобы предотвратить появление этой болезни?

• Еженедельная подмена минимум 10% воды позволяет держать уровень нитратов на безопасном уровне
• Высадка болотных растений (камыш, рогоз, тростник), которые интенсивно используют растворенные нитраты для своего питания
• Тестирование воды на аммиак, нитриты, нитраты каждую неделю
• Обслуживание механического и биологических фильтров еженедельно
• Замена УФ ламп каждый год на новые
• Регулярное использование биопрепаратов и пробиотиков в пруду

Лечение водянки

Для лечения заболевшую рыбу лучше отсадить в отдельную емкость емкостью не менее 1000 литров воды. В емкости должна быть установлена аэрация. В воду постепенно добавляем соль до 5-6 кг на 1000 литров (50% в один день, на следующий — все остальное). Также в воду добавляем антибиотик (фуразолидон, например, 20 грам на 1000 литров, окситетрациклин — 5 грам на 1000 литров). Каждые два-три дня подмениваем воду (20-30%) и добавляем соль и антибиотик для восполнения потерь. Воду желательно подогревать до 26-28С при возможности.

Понятно, что все нормальные люди будут стараться что-то сделать для того, чтобы облегчить участь их питомцев. Но в этом случае лучше всего создавать такие условия для содержания рыбы, чтобы не допускать до появления этой болезни. Для этого нужно строить водоемы с правильной фильтрацией и ухаживать за рыбой согласно рекомендаций профессионалов.

Як же відрізнити добросовісних продаців якісних рішень від горе-продавців, котрі шукають нагоди обманути довірливих клієнтів?

Ось перелік питань, котрі ви повинні вияснити та переглянути на сторінці онлайнового магазину:

1) Чи є в асортименті магазину ось такі «чорні» чудо-фільтри, котрі роблять «вашу воду кристальною»? Якщо є, то негайно вертайтесь до результатів пошуку та шукайте дальше. Ці чудо-фільтри реально мало у кого працюють, потребують щоденного догляду та розраховані на маленькі декоративні болітця.

2) Чи є в асортименті донні забірники? Якщо є, то власники магазину розуміють, що без цього приладу не можливо добитися ефективного видалення бруду із штучної водойми.

3) Чи пропонуються в магазині пісочні напорні фільтри для ставків? Якщо так, то тікайте звідтіля подальше, тому що пісочні фільтри — це механічна фільтрація для чистих басейнів, і ці фільтри неефективні в ставках із коропами кої.

4) Чи продаються барабанні фільтри? Якщо так, то продавці розуміють, що барабанний фільтр являється самим ефективним способом видалення механічних забруднень із води.

5) Які типи фільтрів пропонуються для біологічного очищення води? Якісний біофільтр має вміщувати в собі достатню кількість біозавантаження, котре служить для розміщення активного бактеріального шару. Наприклад, для перероблення 1 кг корму влітку, потрібно мати мінімум 100 м.кв. біоплівки, а це мінімум 150 літрів пластикового завантаження або 7 квадратних метрів фільтраційного мату (японський мат).

Оце так коротко про муки вибору, котрі можуть стоять перед вами, перед початком сезону.

Наступного разу напишемо про корми!

До речі, магазину Коішоп уже 14 років. І ми вибрали для вас самий найкращий та перевірений часом асортимент. Працюйте із профі!

Гранд-чемпионом Украины стала 4-х летняя санке в размере 79 см, выращенная на ферме Момотаро. Данная самка является представителем очень интересной линии American dream (ее мама сейчас больше 95 см). Она была куплена в 2013 году в возрасте 18 месяцев, потом еще год содержалась на ферме Момотаро и только в 2015 году она попала в Украину.

Гранд чемпион Украины

А вот как выглядела наш чемпион в в 2013 году в размере 55 см.

За это время качество красного, форма тела значительно улучшились. Чувствуется настоящая элегантность, порода, когда эта рыба проплывает в бассейне.

Чемпионы выставки карпов кои в Украине

Вице чемпионом и взрослым чемпионом стали две 5-ти летние санке, выращенные на ферме Сакай.

Выставка превзошла все ожидания организаторов: за 3 дня более 2000 человек посетили данное мероприятие. В последний день нашу площадку посетила Марина Анатольевна Порошенко, Первая леди нашей страны.

Вот несколько фотографий с выставки. Больше фотографий можно найти на странице в фейсбук.

Ждем всех на следующий год!

Выставка карпов кои Украина

Я за последние пару дней посетил очень много прудов, где на рыбе буквально нет живого места. При том, что среди них есть благополучные пруды с длительной историей зимовки рыбы.

Основной причиной такого массового поражения рыбы я считаю климатические условия этой зимой. Зима была теплая, холодный период очень короткий (меньше 45 дней), рыба больше двигалась зимой, тратила силы. Вода быстро потеплела до температуры, которая благоприятна для развития грибков, бактерий, паразитов, но еще нужно минимум 3-4 недели, когда вода достаточно потеплеет для начала работы иммунной системы рыбы (выше 13С).

Основной причиной такого массового поражения рыбы я считаю климатические условия этой зимой.

Поэтому в этот самый тяжелый для рыбы период жизни нужно ей немного помочь. Минимально, что вы можете сделать, это добавить каменную пищевую соль из расчета 4-5 кг на 1000 литров воды.

Из химических средств можно применить малахитовый зеленый и метиленовый синий. Без формалина! Формалин ядовит для рыб при температуре воды ниже 10С.

Когда температура воды поднимется выше 10 (а лучше 13С), то можно провести комплексную обработку с помощью моего револьверного метода.

Еще несколько советов по поводу успешной зимовки:

• не держите вместе золотых рыбок и кои, нужно определится с одним видом рыб
• держите рыб одного размера (все рыбы должны быть либо до 30 см или больше этой цифры)
• в пруд с карпами кои можно запустить несколько линьков (проверено в течении двух лет)
• обязательно проводите работы по подготовке водоема к зимовке (убрать органику, подменить воду, добавить бактерии)
• используйте бактерии для холодной воды
• лучше всего устроить зимовку в отдельном обогреваемом помещении при температуре ни ниже 10С
• используйте корма хорошего качества (с пробиотиками) в летнее время, когда рыба запасается питательными веществами и энергией для зимовки

Если у вас есть советы по поводу зимовки, а также весеннего запуска водоема, то просьба делиться с читателями на страницах нашего форума.

Пожалуйста, будь бдительны в это нелегкое время!

Но все таки нужно обязательно закончить на веселой нотке эту замечательную серию статей на тему разведения карпов кои. В случае, если кто-то пропустил или не может найти предыдущие три выпуска, то ссылки на них вы найдете в конце этой части.

Сразу скажу, что эта статья может быть самой сложной для написания. Возможно, что это это будет самая важная статья, которую я когда-либо написал. Все, что будет описано ниже, базируется на моем опыте, моих наблюдениях, экспериментах и т.д. Я — обычный человек, поэтому я могу ошибаться. Даже лучше сказать: имею право ошибаться!

Куроко

Первая селекция у некоторых пород начинается уже с 6-7 дневного возраста. Это касается «темнокожих» пород: все уцури и шова. Эта первая селекция для вышеназванных пород называется куроко. Куроко — личинка карпа кои темного цвета. В помете этих пород вы сможете наблюдать мальков светлых и темных цветов. Так вот задача этой селекции оставить только куроко, т.е. удалить всех светлокожих мальков. Из светлокожих мальков у шова, например, могут вырасти кохаку плохого качества, а у широ уцури — широ муджи (полностью белый кои).

Первая селекция

Дальше мальки всех пород выращиваются до размера 3-5 сантиметров, после чего наступает время самой первой селекции. Обычно мальки до такого размера вырастают за 4-6 недель.

На самом первом этапе у нас стоит задача оставить только здоровых мальков, которые соответствуют стандартам определенной породы.

Например, при селекции кохаку мы должны оставить только мальков, которые имеют сбалансированное количество красных и белых пятен. При этом нужно обращать внимание на кожу: оставляем мальков, у которых хорошее качество кожи. У маленькой рыбы еще проблематично этот момент точно выделить, но, если есть сомнения, то малька оставляем до следующей селекции. После селекции кохаку у вас должны остаться только белые рыбы с красными пятнами.

При селекции санке идет аналогия с кохаку, но на бело-красных мальках должны быть пятна черного. Т.е. малек должен подходить под описание породы санке.

При селекции широ уцури удаляем всех черных мальков. После селекции должны остаться белые рыбы с небольшим количеством черных пятен. Помните, что черное у широ уцури растет! Это касается всех широ мальков.

Селекция шова идет по аналогии с широ уцури, только на черно-белом фоне должны быть еще и пятна красного. Обычно молодых хороших шова сразу хорошо не видно, поэтому, если сомневаетесь, то оставьте рыбу до следующей селекции.

При отборе металлических пород (класс хикари мойо-моно) нужно уделить особое внимание качеству хикари (металлический блеск кожи). Самым хорошим признаком качественного хикари являются блестящие грудные плавнички и блестящий пигмент на голове. Обычно не возникает никаких проблем с двухцветными металлическими рыбами (кикусуй, хариваке), т.е. отбираем рыбу еще по признакам породности. С некоторыми породами, например, бени кикокурю, нужно больше опыта при селекции. Эти рыбы очень изменчивы и буквально меняются на глазах. Для хорошего малыша бени кикокурю важно иметь серое металлическое тело с желтовато-красными пятнами. Сложная порода для селекции начинающему, но попробовав несколько раз, вы сразу поймете как лучше отбирать эту породу.

По одноцветным металлическим рыбам  (класс хикари моно) все очень просто: отбираем рыб с хорошей формой тела и качественным хикари. Смотрим на плавнички! Качественные молодые ямабуки в маленьком возрасте обычно светлого зеленовато-желтого цвета. Многие отбраковывают этих рыб и оставляют самых ярко-желтых. Я таких ярко-желтых продаю в первую очередь. А светлых выращиваю до большего размера. С возрастом почти все ямабуки темнеют. Поэтому ярко-желтых станет со временем соломенно-желтым. С платиной тоже проблем нет.

С асаги и шусуй тоже особых проблем нет: важно, чтобы это была голубенькая рыбка с желтыми пятнами, которые расположены в тех местах, где они должны быть. Обратите внимание, что в таком маленьком возрасте красный цвет еще не развит на рыбах этих пород, поэтому он на данном этапе кажется желтым или рыжим. В случае с шусуй, обратите внимание на расположение верхних чешуек.

Обязательно удаляем всех мальков с любыми деформациями!

Не бойтесь, если есть сомнения при этой самой первой селекции. Я пользуюсь правилом: есть сомнения — оставь! При следующей селекции сможешь убедиться в своем решении. Эта первая селекция — самая важная в жизни маленьких кои и их разводчика. Ведь именно на этом этапе ты можешь сначала отделить зерна от плевел, и именно эта первая селекция дает понимание того, насколько удачным был этот нерест.

Вторая селекция

До второй селекции проходит еще 4-6 недель. За это время мальки вырастают до 8-10 см. На этом этапе нужно отсеять всех мальков, которых вы неудачно оставили после предыдущей селекции. В размере 8-10 см. уже хорошо видно качество кожи, а также качество пигментов. Удаляйте всех рыб с плохой кожей! Даже не смотрите на расположение пятен в этом случае! Это реально не имеет значения, потому что плохая кожа — это некрасиво, а также гарантия того, что рыба потеряет цвет в будущем.

В этом возрасте уже можно обратить внимание также на расположение пятен: если вы видите, что пятна расположены не очень эстетично, то лучше от такой рыбы избавиться. Второй вариант — убрать из вырастного бассейна и посадить в емкость, где будут находиться маленькие рыбы на продажу. Такую рыбу нужно сразу продавать! Продавать недорого, чтобы хватило на корм рыбам лучшего качества.

По времени вторая селекция обычно намного быстрее первой. Тут намного легче определиться с теми, кого нужно оставить, а кого не нужно.

Последующие селекции

Еще одна селекция проходит еще через 4-6 недель, когда мальков уже убирают из нагульных прудов в теплые бассейны для выращивания. Понятно, что это происходит в том случае, если мальки выращивались на улице, в больших водоемах. Эта селекция ни чем не отличается от второй селекции, но дает возможность еще немного «подчистить хвосты», которые неизбежно остались после предыдущей манипуляции.

На этом этапе у вас может остаться всего 100-200 более-менее хороших мальков, которые получены от нереста одного гнезда. Это в том случае, если вам реально повезет. Я думаю, что начинающих эта цифра может легко понизиться до 30-50 штук. Правда, все зависит от качества производителей. Но даже и в этом случае не факт, что вам реально повезет, и у вас получиться подобрать хорошее нерестовое гнездо.

Следующий отбор можно проводить через 2-3 месяца, когда мальки достигнут размера 18-25 см. В этом случае уже очень легко видны самые лучшие экземпляры. На этом этапе можно отбраковать тех рыб (отобрать для реализации в первую очередь), которые имеют изъяны в пятнах. Я имею в виду кива, саши. Про эти характеристики я писал уже статью, так что обязательно с ней еще раз познакомьтесь. Еще есть такие понятия, как одомэ (белая часть у окончания хвоста), мотогуро (черный цвет у основания грудных плавников), теджимэ (черные полоски на грудных плавниках) и масса других понятий. Немножко об этом я написал в своем интервью «Выбираем татэгой» с Джеромом ван Койленом.

Заключение

И так, я попытался в этой небольшой статье определить основные направления по проведению селекции карпов кои. Цель этой статьи немножко подтолкнуть вас в нужном направлении. Я уверен, что этому можно научиться и можно делать это на уровне японцев. Но для этого нужно иметь огромное желание, терпение и просто набираться опыт перебирая сотни тысяч маленьких карпов кои.

Разведение карпов кои — это относительно просто. Селекция карпов кои — это уже высший пилотаж. Если вы сможете научиться отбирать зерна от плевел, то вы несомненно сможете достичь высоких результатов в этом серьезном занятии.

Удачной вам селекции в этом году!

Ваш Кои Гуру

Обсудить эту статью и задать вопросы можно на форуме КоиГу.ру, а также на странице https://www.facebook.com/koiclub/.

Предыдущие части можно прочитать:

Разведение карпов кои — ч.1

Разведение карпов кои — ч. 2

Разведение карпов кои — ч.3

Статьи на этом сайте на тему селекции — http://www.koiclub.com.ua/?s=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F

Видео на тему селекции карпов кои — https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%B8

И так, в прошлых выпусках мы дошли до того, что производители отсажены на нерест и мы все ждем этого чудесного события. Как же узнать отнерестились ли ваши кои?

Осторожно подойдите к бассейну с рыбами, которых вы отсадили на нерест накануне. Обычно нерест начинается ранним утром, когда уже хоть чуть-чуть что-то видно. Если вы проспали, то вы не увидите всей красоты нереста кои. Не увидите, как самцы гоняются за самкой, как выбивают из нее икру. Как любой процесс размножения — это интересное событие.

И так, вы подошли к бассейну и первое на что следует обратить внимание — это поведение рыбы. Если они еще продолжают нерестовой гон, то лучше оставить их в покое. Если они стоят где-нибудь в угле бассейна, то посмотрите на поверхность воды. В случае, если на ней есть пена, значит у вас родятся скоро маленькие карпики. Но самый верный способ — это достать нерестовой субстрат и обследовать его на счет обнаружения икринок. Икра карпа обычно не очень крупная (1-1,5 мм в диаметре). Она выглядит как небольшие желатиновые круглые прозрачные шарики.

Икра карпов кои

Заметил, что у разных пород карпов кои визуально икра очень отличается. У дойцу пород она более мелкая, у одноцветных пород (чагой) она самая крупная, а вот икринки рыб класса госанке по размеру находятся где-то посредине.

И так вы убедились, что икра есть. После того, как родители закончат свои половые процедуры, нужно их сразу же отловить в отдельный бассейн. Обязательно проверьте самку на предмет того не осталось ли еще у нее икра. Для этого нежно переверните ее животом вверх, и легкими движениями от головы в сторону анального отверстия убедитесь в том, что вся икра отложена.

Проверьте производителей на предмет ран или повреждений. Все повреждения желательно обработать, а пострадавшим рыбам лучше всего уколоть антибиотик. В воду, где будут набираться сил наши родители, лучше добавить соль (нейодированную) из расчета 3 кг на 1000 литров воды. Самцов, кстати, можно сразу выпускать в общий бассейн, а вот самку лучше подержать где-то в отдельном бассейне несколько дней. Если у вас самцы и самки находятся в разных бассейнах, то самку можно сразу выпускать к самкам.

А теперь вернемся к нашим будущим чемпионам. В воду бассейна, где находится икра, можно добавить метиленовый синий. Я добавляю на глаз до голубоватого оттенка воды. Бассейн с икринками до выклева лучше накрыть, чтобы туда не проникали солнечные лучи. В таком случае выклев и качество мальков намного лучше.

Если в воде очень много половых продуктов (вода пенная, мутная), то воду можно подменить на воду такого же качества. Избегайте резких перепадов температур. Икру старайтесь не сушить, потому что с такой икры обычно ничего не выклевывается.

Аэрацию можно увеличить. Постарайтесь расположить аэрационные камни таким образом, чтобы они создавали небольшое течение возле субстрата с икринками.

После этого нужно на пару дней оставить икру в покое. Обычно через 2 суток начинается выклев. Обычно сразу после выклева и до рассасывания желточного мешка личинка просто висит на субстрате. Поэтому, если вы хотите увидеть личинку, то нужно осторожно потрогать субстрат. И тогда вы сможете увидеть, что маленькие искорки быстро отделяются от субстрата, чтобы снова к нему прикрепиться.

Теперь вам нужно еще оставить этих личинок на пару дней, пока они не превратятся в свободноплавающих мальков. Личинки все это время питаются только желточным мешком. А малькам для нормального развития и роста нужен корм. Поэтому расскажу несколько слов о питании будущих красавцев.

А вот они уже и плавают в нагульном пруду

Понятно, что самым лучшим способом выращивания мальков является естественный водоем с большим количеством планктона. Если у вас есть возможность организовать небольшой водоем с грунтовым или пленочным дном, то это самое лучшее, что вы можете сделать для этих мальков. Такие водоемы предварительно готовят к выпуску мальков. Для этого нужно заранее набрать их свежей талой водой (лучший вариант), добавить питательные вещества, которые будут стимулировать развитие кормовой базы. Также желательно добавить чистые живые культуры дафнии, коловраток, инфузории. Если нет возможности добавить чистые культуры, то можно принести ведро воды с водоема (болота), где нет рыбы. Или отловить мелким сачком какое-то количество планктона для заселения нашего водоема. Обязательно тщательно промыть и обследовать содержимое сачка на предмет паразитов и хищников.

Будьте внимательны сейчас: если емкость небольшая, а икры и мальков очень много, то лучше оставить какое-то небольшое количество.

Такой водоем готовится к приему мальков за 2-3 месяца до их появления. Если у вас нет такой возможности, то можно продолжать выращивать мальков в той емкости, где они родились. Будьте внимательны сейчас: если емкость небольшая, а икры и мальков очень много, то лучше оставить какое-то небольшое количество. Иначе вы рискуете потерять всех, если их количество будет больше, чем может вытянуть ваша система.

Чем же кормить мальков в самые первые дни? Стартовыми кормами могут быть: коловратки, инфузории, науплии циклопа и артемии, специальные сухие стартовые корма, промытый желток яйца, сухое молоко и т.д.

Я в своем хозяйстве использую «живую» пыль, которую вылавливаю в одном из своих 100 кубовых бассейнов на улице. И сразу же даю немного стартового сухого корма. Самые важные — это несколько первых дней. Дальше можно давать сухие стартовые корма.

Обязательно следите за тем, чтобы животики мальков были полными. Это свидетельствует о том, что рыбки питаются. Если питаются, то значит вырастут.

Вроде все, что знал, написал в этой статье. Следующая часть уже очень скоро. Надеюсь, что вы можете угадать о чем пойдет речь в следующей статье?

—
С большими ожиданиями,

Ваш Кои Гуру

Обсудить эту статью и задать вопросы можно на форуме КоиГу.ру, а также на странице https://www.facebook.com/koiclub/.

Предыдущие части можно прочитать:

Разведение карпов кои — ч.1

Разведение карпов кои — ч. 2