A China é um grande acúmulo de tempos e de espaços. Um país que já deixou de ser o que era, sem tornar-se ainda aquilo que pretende ser. Comecei minha viagem em Pequim, segui para a histórica Xi’an e terminei a jornada em Shanghai, passando por Suzhou e Hangzhou.

A viagem por essas cinco cidades chinesas me ofereceu uma narrativa quase linear sobre o passado, o presente e o futuro desse imenso país, que hoje tem o maior PIB (PPP) e a maior população do planeta.

Conhecer Pequim é conhecer a história moderna da China, que, para essa civilização milenar, começa com a dinastia Ming, no século XIV, passa pelos quase 300 anos de domínio da dinastia Qing (etnia manchu) e termina com a proclamação da República Popular, pelo “chairman” Mao Zedong, em 1949.

Na capital chinesa, que hoje tem mais de 20 milhões de habitantes, são vários os passeios que remetem a esse período, como a colorida Cidade Proibida, gigantesca em suas dimensões e nos seus simbolismos; o Templo do Céu, tão sagrado que nem a poderosa imperatriz Cixi, a “Dragon Lady”, podia nele entrar, pelo simples – mas, na época, determinante – fato de ser mulher; o agradável Palácio de Verão, onde os imperadores da era Qing cultuavam o budismo e buscavam um raro frescor no auge do abafado verão pequinês; e – claro – a Grande Muralha, cujos trechos mais célebres e visitados foram construídos pela dinastia Ming e restaurados na década de 1980.

Em Pequim, destaque também para o Templo de Confúcio, que apresenta a base da filosofia confucionista e sua influência sobre a sociedade chinesa até hoje, e para o Colégio Imperial, onde jovens de todo o império estudavam e cumpriam as etapas finais da prova para ingressar no serviço público e ascender à elite burocrática local (sim, eles desenvolveram um sistema centralizado de “concursos” ao fim da dinastia Yuan, no século XIV).

Vale a pena também um passeio nos « hutong », áreas residenciais que mantêm o tradicionalismo das pequenas construções, ruelas, jardins e mercadinhos da China. Provavelmente em extinção, são enclaves de um estilo de vida comunitária em plano o centro da capital chinesa.

As quatro horas de trem de Pequim a Xi’an permitem ao turista aventureiro um recuo de mais 2.000 mil anos na história da China. Xi’an, capital da província de Shaanxi, é vista hoje como uma cidade média para os padrões locais (“apenas” 9 milhões de habitantes), mas já foi um dos maiores centros econômicos e comerciais do mundo, nos tempos da Rota da Seda, além de ter sido a primeira capital da China dinástica e unificada, no século III A.C.

Seu principal atrativo, o sítio que abriga os guerreiros de terracota, tem mais de 2.200 anos e foi descoberto por um pequeno agricultor, que, ao tentar perfurar um poço artesiano na década de 1970, viu-se cara a cara com um dos milhares de combatentes subterrâneos (ou com seus destroços…). Eles foram construídos para proteger a tumba de Qin Shi Huang, primeiro imperador da China unificada. As obras estavam destruídas pelo tempo e hoje têm sido restauradas, fato que não subtrai qualquer cota de magia do gigantesco mausoléu milenar, um verdadeiro espetáculo para os amantes da arqueologia e da história de nossa passagem pelo mundo.

Num salto de mil anos para a frente, Xi’an também nos permite identificar traços dos primeiros contatos entre os chineses e os seguidores do então recém-fundado islamismo, no século VIII D.C.. Ao melhor estilo chinês de integrar o que vem de fora sem preterir a identidade enraizada, o bairro islâmico de Xi’an hospeda um agradável bazar muçulmano decorado com dragões imperiais chineses e uma mesquita com minarete em forma de pagoda e escritos que mesclam o árabe com o mandarim. Tratam-se de símbolos não apenas dos fluxos migratórios que acompanharam toda a história da humanidade mas também de nossa capacidade, hoje tão abalada, de tolerar e de integrar o outro.

As cidades de Hangzhou e Suzhou merecem entrar no itinerário daqueles que viajarão por, no mínimo, duas semanas pela China. São duas cidades de dimensões “menores” (9 e 5 milhões de pessoas, respectivamente), mas que merecem atenção pelos estonteantes jardins e espaços verdes (West Park, em Hangzhou; Jardim do Administrador Modesto, em Suzhou), cujo ambiente harmônico e relaxante fez o navegador Marco Polo classificar a região como “paraíso na terra”.

Vale a pena um pulo no vilarejo de Tongli, próximo a Suzhou, conhecida como a “Veneza do Oriente”, por seus canais e passeios de gôndola. Menos turística e cara, mas tão deslumbrante quanto a cidade adriática, a cidadela é um ótimo escape da poluição e do caos urbano das megalópoles chinesas, que podem ser estressantes mesmo para turistas em férias. Tongli fica a 40 minutos de carro de Suzhou.

Na narrativa da viagem, Shanghai representa não apenas o passado recente de submissão da China às potências ocidentais como também o futuro de pujança e de desafios que se apresentam ao país. A história dos dois últimos séculos da China pode ser compreendida numa rápida olhada nas construções e nos monumentos às margens do Huangpu: a oeste do rio, na região de Puxi, encontra-se a China dos estertores da era Qing, o último governo imperial, que sucumbiu aos canhões europeus e americanos e permitiu que Shanghai se tornasse, no início do século XX, um dos principais centros financeiros e comerciais do mundo, mas também se visse diante da humilhação de ser dividida em concessões territoriais oferecidas aos ocidentais.

Hoje, a arquitetura da região lembra Londres, Nova York e seus edifícios de pedra, abrigando alguns dos melhores hotéis do mundo e restaurantes internacionais célebres, como o italiano Da Ivo, o salão de chá do chef francês Joël Rebuchon e o Crystal Jade, de Singapura. O charmoso bairro da antiga concessão francesa também é um destaque.

A farra ocidental em Shanghai chegou ao fim com a invasão japonesa durante a Segunda Guerra e, posteriormente, com a era inaugurada pela revolução de Mao Zedong em 1949, à qual a cidade dedica dois de seus museus mais interessantes: o museu do primeiro congresso do Partido Comunista Chinês, em 1921, e a galeria de posters raros de propaganda do regime comunista (recém-aberto).

Com a revisão da doutrina maoísta a partir da década de 1970 e a transformação de Shanghai em Zona econômica especial (ZEE) na década de 1990, a cidade parece ter encontrado seu futuro. A novíssima região do Pudong, a leste do Rio Huangpu, é um dos maiores exemplos de estilo arquitetônico futurista no mundo. Para observá-lo bem, melhor estar no famoso e requintado Bund, do outro lado do rio, e não deixar de reparar na grande ironia do “socialismo de tipo chinês”: uma imensa quantidade de bandeiras da China comunista hasteadas na orla, tendo como plano de fundo enormes arranha-céus espelhados e iluminados com emblemas de alguns dos maiores bancos do mundo.

A imagem revela a pujança e riqueza do presente, mas uma potencial incongruência futura entre a viabilidade do modelo econômico e a clausura do sistema político, que ainda proíbe os cidadãos de se expressarem em sua plenitude, conferindo privilégios e facilidades aos 90 milhões de filiados ao partido do governo.

De todo modo, a nova China parece ser uma realidade que veio para ficar. Um projeto de potência desenvolvida que ainda não se realizou plenamente, dados os grandes desafios da imensa desigualdade socioeconômica entre pessoas e regiões do país (em Shanghai, ouve-se o inglês na rua correntemente, enquanto em cidades menores, ocidentais ainda são parados para tirar fotos com locais, que nos observam como se fôssemos de outro planeta). Sem contar a dificuldade natural de se administrarem 1,6 bilhão de pessoas, concentradas em poucas dezenas de cidades da costa leste.

Mas falamos de um país que investe imensamente na capacitação digital e linguística de seus jovens – e isso não é pouca coisa. Crianças ostentam seu nível de inglês perguntando “how are you?” nas ruas e adolescentes pagam suas contas com o app local WeChat, uma espécie de WhatsApp de múltiplas funções (dica ao viajante: quase não se usa mais dinheiro em espécie no país, e há muitas notas falsas em circulação. Melhor baixar o WeChat tanto para se comunicar com celulares locais quanto para pagar contas).

O transporte ferroviário, ao menos entre as principais cidades, também é outro sinal de pujança no país: o trem de alta velocidade é tão rápido e moderno quanto os encontrados na Europa, embora as tarifas chinesas sejam um pouco mais caras na alta temporada (por volta de 60 euros por trecho). O transporte aéreo tende a ser mais estressante: voos são cancelados e atrasados com regularidade. Além disso, por causa do extremo controle do governo sobre deslocamentos de pessoas dentro do próprio território chinês, há check-points que lembram guichês de imigração na maioria das estações de trem e aeroportos, onde a apresentação de passaporte é sempre necessária.

Viagens de trem, embora tomem mais tempo (6 horas de Shanghai a Pequim, por exemplo), podem ser mais interessantes, por permitirem ver as paisagens tanto das pequenas fazendas de milho (ou arroz, ao sul) quanto de impressionantes cidades “fantasma”, com conjuntos habitacionais de arranha-céus construídos pelo governo – mas ainda não ocupados -, para abrigar as milhões de famílias excluídas do campo pela mecanização.

Viajei à China no verão e não recomendo o período. Trata-se de uma das sensações térmicas mais quentes que já experimentei na minha vida. As cidades do leste costumam ser muito úmidas e abafadas nesse período. Em Pequim, a poluição é vista e sentida facilmente, apesar dos esforços do governo em controlá-la. Em suma: se planeja viajar à China, melhor optar pelos períodos de abril/maio ou setembro e fim de outubro (os feriados do início de outubro podem tornar diversos passeios inviáveis, em razão da grande quantidade de turistas chineses).

As imensas diferenças de língua, costumes e práticas em relação ao ocidente constituem, ao mesmo tempo, as dificuldades e o encantamento com a China. Certamente, a viagem para lá não será relaxante – vide o sacrifício em se entender um menu de restaurante (eu sempre apostava nos “dumplings” de porco ou no pato laqueado – ambos são ótimos) ou em se barganhar qualquer compra de souvenir. Mas o ganho de vida e de conhecimento que se tem depois de alguns dias nesse país fascinante compensa e muito a viagem.

Quanto a minha visão sobre o futuro desse imenso país, acho que a China permanecerá com desafios típicos de um país em desenvolvimento nos próximos anos. Mas não se deve desprezar a capacidade de uma civilização que busca, há milênios, manter-se unida e forte ou, como gostam de dizer os locais, “realizar o grande sonho”.

Tenho a impressão de que os chineses não sabem bem qual sonho é esse, mas creem estar no caminho certo. E esse é um bom começo.

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De fato, o nome do queijo vem do fato de ele ser produzido na região e de Gouda ter um histórico mercado onde os queijos são comercializados. O mercado acontece todas as quintas-feiras e, durante a primavera e o verão, ainda hoje, a cidade faz uma encenação de como eram os tradicionais mercados medievais, com direito a carroças puxadas a cavalo e uma prática de negociação de preços bem peculiar. O comprador e o vendedor iam negociando os preços batendo na mão um do outro até que concordassem em um valor e então selavam o acordo com um aperto de mãos.

É muito curioso ver tudo isso encenado na praça central da cidade, entre o prédio onde hoje fica a prefeitura e o o prédio onde os queijos eram pesados e os impostos eram pagos. Lá hoje funciona uma loja de produtos da região e também é possível fazer degustações. Apesar de ser uma encenação artificial, ela fica em meio ao enorme movimento do mercado, cheio de locais, com alguns turistas, muitas famílias e risadas por todos os lados. Eu temia um pouco se o lugar não ficaria parecido com um parque da Disney, mas me surpreendi muito positivamente e adorei o clima do local.

Fiquei ainda mais impressionada de descobrir que Gouda vai muito além do queijo em si. A cidade é super pequena e bem mantida, com lindas construções de pedra, fachadadas medievais conservadas, canais e muita boa vontade da população local. É realmente um charme. Os waffles holandeses (siroopwafles) também são da cidade e é possível visitar a fábrica. Eu sou suspeita pra falar porque adoro doces, mas esses waffles são maravilhosos. Quentinhos ao lado de um bom chá então, huummm…

Na pequena cidade de 70 mil habitantes não faltam opções de hotéis e restaurantes para todos os gostos e bolsos. Eu fiquei hospedada no Best Western City Hotel Gouda, bem no centro da cidade, com um café da manhã delicioso e um quarto básico e muito confortável. Bem pertinho do hotel está o restaurante Unique, com comida gastronômica e ambiente requintado. É uma boa opção pra quem quer algo mais sofisticado. Já pra quem quiser algo moderninho, vale a pena experimentar o High Tea do café do Museu Gouda. Eu não conhecia esse tipo de refeição, composta de pequenas porções de pratos diversos (sopas, sanduíches, tortinhas etc) e achei uma boa para quem procura algo mais descontraído.

Bom, despois de todas essas descobertas, posso dizer que hoje Gouda significa muito mais pra mim que uma latinha de queijo. Hahahah. Se você estiver programando uma viagem para a Holanda, pense em incluir Gouda no roteiro. Ela fica numa posição estratégica, a uma distância pequena de Roterdã (25km), Haia (30km) e Amsterdã (80km) e pode ser visitada em um dia. Eu saí de Paris de trem, fui ao parque de tulipas Keukenhof e depois fui de transfer para Gouda, retornando a paris no dia seguinte. Depois me conte o que achou de lá!

Para mais dicas sobre viagens na Holanda, onde ir, o que visitar, onde ficar, consulte o site oficial do escritório de turismo holandês (em português).

Para outras opiniões sobre a cidade de Gouda, veja os posts nos blogs Ducs Amsterdam e Viajar pelo Mundo.

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Pois bem, o Keukenhof é um concentrado de todas essas sensações boas. Ele fica na Holanda, pertinho de Amsterdã (30 minutos de ônibus a partir do aeroporto) e não por acaso fica aberto apenas 8 semanas por ano. O objetivo da administração do lugar é mostrar todo o esplendor da primavera garantindo que durante todo o período de abertura os visitantes encontrarão uma imensidade de variedades de flores.

O parque é conhecido pelas tulipas e, de fato, são mais de 400 espécies expostas ali, mas a variedade de flores vai muito além das tulipas. Cada detalhe do ambiente é pensado para provocar essa sensação gostosa de primavera, desde os desenhos dos canteiros, que mudam todo ano, até a espécie de grama, escolhida pela sua cor que contrasta perfeitamente com o colorido das flores.

O parque nasceu de uma exposição de flores, onde os comerciantes locais iam expor suas mercadorias para atrair compradores. Mas o interesse foi tão grande que aos poucos, passando por diversas administrações e donos, o parque foi se construindo como ele é hoje. É preciso ressaltar que ele é imenso. Por isso mesmo, é gostoso caminhar um pouco sem rumo e deixar-se perder em meio à paisagem. Também é possível visitar os pavilhões de exposições, onde é possível não apenas ver flores, mas também um pouco da história do parque e exposições temporárias. Quem quiser pode ainda almoçar na praça de alimentação do parque, que aliás conta com uma ótima infra-estrutura de banheiros e de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Eu passei um dia muito agradável no parque. Foram em torno de 6 horas de visita, incluindo 1 hora e meia de almoço no restaurante ao lado do castelo Keukenhof (mas não recomendo, pois fica fora do parque, é preciso pegar o carro e ir até lá. A vantagem é a tranquilidade absoluta). Visitei em abril e ainda estava frio, mas fazia um solzinho discreto, suficiente para ressaltar ainda mais as cores incríveis do lugar.

É um passeio imperdível para quem estiver na Holanda ou na Bélgica nessa época do ano (em 2018 o parque fica aberto até 13 de maio) e, claro, gostar de flores e parques. É preciso dizer, no entanto, que é possível ver flores quase por toda parte nessa época do ano. As cidades (como Paris, Londres e Amsterdã) são cheia de jardins que ficam cheios de flores e onde é possível apreciá-las em um ambiente mais natural. Digamos que o Keukenhof é quase uma Disney das flores, onde tudo é pensado e planejado para criar uma experiência mágica. Não vá ao parque esperando cenários selvagens e pouco trabalhados.

Eu não sei exatamente por que vias o Keukenhof virou moda no Brasil, mas de uns tempos pra cá muitos brasileiros vêm o parque como parada obrigatória nas viagens de primavera à Europa. E de fato, o lugar é maravilhoso. Mas, se o parque não coube no seu roteiro ou no seu orçamento (já que a entrada é salgada e custa 18 euros por pessoa. Se comprar online sai por 17), não se preocupe. Há milhares de formas de curtir a primavera e de se deixar envolver por essa sensação boa de renascer, de recomeçar e de ganhar forças para realizar nossos sonhos.

Para todas as informações sobre preços, horários e a temporada do Keukenhof visite o site deles (em inglês).

Para mais dicas sobre viagens na Holanda, onde ir, o que visitar, onde ficar, consulte o site oficial do escritório de turismo holandês (em português).

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Como não podia ser diferente, existe em Bruxelas um Museu das Histórias em Quadrinhos. Ele fica bem no centro da cidade e tem três andares de conteúdo só sobre o tema. A primeira parte é dedicada à história dessa arte e a um passo a passo da criação das histórias (do roteiro até a venda, passando pelos desenhos, coloração etc).

O segundo andar é dividido entre Tintin e Smurfs e apresenta todos os detalhes da criação e da história desses dois marcos das histórias em quadrinhos belgas. É uma área extremamente bem feita, toda trimidensional, cheia de detalhes e de partes interativas. Uma delícia para ganhar a atenção das crianças, mas também para a imaginação dos adultos.

A terceira parte é dedicada a exposições temporárias. Quando visitamos o museu havia uma retrospectiva dos quadrinhos chineses absolutamente sensacional. Exibida pela primeira vez, essa mostra é extensa e lembra as diversas fases da arte no país com exemplos magnifícos. Apesar de todas as diferenças culturais, de roteiros e traços, o primeiro quadrinho chinês (no modelo atual de quadrinhos) é do mesmo ano de Tintin.

O museu conta ainda com uma biblioteca e com uma loja que tem quadrinhos em diversas línguas. Além disso, o prédio em si é do arquiteto Vistor Horta, um dos maiores representantes do estilo Art Nouveau belga. Visitar esse espaço é uma chance incrível de conhecer um dos principais traços da cultura belga e com certeza sair de lá cheio de ideias criativas.

Para todas as informações de preços e horários de abertura, visite o site do museu.

Também dá pra acompanhar todas as novidades no Instagram deles.

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Apesar de ser um país bem pequenininho, a Bélgica é cheia de história, divisões internas e, claro, muitos lugares a conhecer. Tive a oportunidade de passar 1 mês no país e entender um pouco melhor as características desse cantinho da Europa.

Pra começar, é importante saber que o país é dividido em duas regiões. Ao norte está a região de Flandres, onde a língua oficial é o flamenco e ao sul está a Walonie, cuja língua oficial é o francês. Bruxelas, a capital, é um território independente e, portanto, não faz parte de nenhuma das duas regiões. Essa divisão interna é bastante importante e presente no cotidiano das pessoas. Quem faz seus estudos na Walonie, por exemplo, tende a não procurar trabalho na região flamenca e vice-versa, ainda que o inglês seja uma língua muito falada em todo país.

A maior parte das cidades mais conhecidas pelos turistas está na região de Flandres. Ali estão por exemplo Bruges e Gand. Já na Walonie estão as menos conhecidas Liège e Namur.

Durante minha estadia, passei um final de semana muito agradável em Bruxelas (leia o relato completo aqui) e depois fiquei hospedada na região da Walonie, mas bem pertinho da fronteira com Flandres, em uma pequena cidade chamada Genval.

Genval é uma cidadezinha da comuna de Rixensart. Ela é conhecida pelo seu lago e por um castelo que fica na sua margem, hoje ocupado por um hotel. A cidade é bem gracinha, mas não tem absolutamente nada demais. O único motivo para me hospedar ali foi a proximidade com Louvain-la-Neuve, onde fica a universidade em que eu estava.

Louvain-la-Neuve, por sua vez, é uma cidade curiosa, parece um cenário cinematográfico de ruas arrumadinhas, prédios iguais e calçamento perfeito. A cidade gira toda em torno da reconhecida universidade, então o clima estudantil reina. Mas de fato, se você não tiver nenhuma atividade acadêmica a cidade não tem lá grandes atrativos. O museu Hergé (o criador da história em quadrinhos Tintin) está instalado ali, mas infelizmente não tive a chance de visitá-lo.

A cidade fica a pouco menos de uma hora de Bruxelas e para quase todas as viagens é preciso ir até a capital para fazer conexões. Foi assim que eu fiz quando fui a Bruges, que fica bem no norte do país. Descobri que nos finais de semana a SNCB (companha de trem Belga) disponibiliza um bilhete chamado de “week-end” que simplesmente dá 50% de desconto nas passagens e é válido durante todo o final de semana (ou seja, pode ir no sábado e voltar no domingo).

Paguei 18 euros na bilhete de ida e volta de Genval a Bruges e a viagem durou duas horas e meia (se tem interesse em fazer viagens de trem dentro da Bélgica, consulte o site ou o aplicativo da SNCB, eles são super funcionais). Cheguei a Bruges em um trem lotado. Realmente a cidade é muito turística.

Uma vez que você consegue fugir do fluxo da multidão, é possível aproveitar um pouco mais toda a beleza da cidade. Existem muitas belezas evidentes: a praça central, a arquitetura típica do centro histórico e os canais e suas inúmeras pontes, uma mais fotogênica que a outra. Mas com um olhar um pouco mais apurado, é possível ver belezas um pouco mais sutis. A cidade chamou minha atenção por exemplo pelas inúmeras portas coloridas e lindas nas casas. As placas de identificação de diversos comércios também são muito delicadas, basta olhar pra cima pra encontrar várias. Enfim, é uma cidade rica em detalhes, com certeza você vai encontrar algum que te agrade.

O problema da grande quantidade de turistas, além da multidão em si, são os preços. Restaurantes são caros, hotéis mais ainda. Se você puder gastar bastante dinheiro, com certeza vai encontrar lugares incríveis, mas se quiser economizar é bom tentar inventar algumas alternativas pra fugir disso. Por isso mesmo, eu acho que Bruges é uma cidade para ser visitada em um dia só. Claro, sempre vão ficar coisas por conhecer, mas eu acho que com um dia é possível ter uma boa ideia do que a cidade tem a oferecer e ainda fugir de uma hospedagem cara.

Bom, além de andar e se perder pelas lindas ruas das cidades, existem vários museus e passeios que podem ser feitos. O mais famoso é o passeio de barco pelos canais. 135% dos posts de blogs que eu li sobre a cidade falam que esse é um passeio imperdível. Eu visitei a cidade em fevereiro, em um dia de sol mas muito frio e não achei que fazia sentido nenhum fazer um passeio num barco aberto, nos canais semi-congelados e com vento gelado na cara. Talvez na primavera e no verão valha a pena, mas sinceramente eu adorei ficar simplesmente andado ao redor dos canais, atravessando suas pontes e descobrindo lugares especiais pra apreciar a paisagem.

Passando para a região sul do país, graças às preciosas dicas de um belga que encontrei quase no final da viagem (obrigada, Rémy!), pude explorar um pouquinho os cantinhos da Walonie. Fiz uma viagem de um dia a Namur e Dinant. A primeira é uma cidade maior e importante, mas não me encantou. Sim, suas ruas são bastante lidinhas, há um rio que passa por ela e uma citadela que fica em cima de uma enorme pedra, mas sinceramente não foi um lugar que me marcou. Já a pequenina Dinant, que fica a meia hora de trem de Namur, é uma jóia preciosa. A paisagem é simplesmente maravilhosa e além disso ela tem duas grandes marcas: ela é a cidade de Adolphe Sax (o criador do saxofone) e também foi lá que a cerveja Leffe foi criada (na Abadia de Nossa Senhora de Leffe – sim, isso existe!). Pra mim, valeu demais ter conhecido esse cantinho encantador da Bélgica.

Por último, não posso deixar de falar de uma cidade que, na verdade, está na Alemanha, mas a apenas 5km da fronteira belga. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar de Aix-la-Chapelle (o que aparemente mostra uma séria falha na minha formação), mas ela foi simplesmente a capital do império de Carlos Magno. Isso deixou marcas profundas na cidade e muitas coisas a serem visitadas. A cidade é simplesmente linda, nitidamente muito rica e com marcas culturais que estão, como a própria cidade, entre a Bélgica e a Alemanha. O que mais me impressionou ali foi a catedral, por isso vou me concentrar nela. De fora já era possível perceber que a construção era monumental, mas é no interior que toda sua complexidade se revela. Ela mistura elementos góticos (como os vitrais, que vemos nas mais famosas catedrais francesas) com uma forte influência árabe, como os mosaicos. Esses dois elementos juntos fazem dessa igreja algo simplesmente fantástico que eu nunca tinha visto.

Bom, um mês que parecia tanto acabou sendo pouco e fui embora da Bélgica com uma listinha enorme de lugares a visitar. Mas certamente foi uma delícia explorar um pouco mais esse país, conhecer suas especificidades e, afinal, nada melhor do que ir embora com gostinho de quero mais, não é?

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Sei que muita gente compartilha dessa minha opinião e, como infelizmente temos muito poucas opções de viagens de trem no Brasil (obrigada políticas neoliberais e indústria automobilística!), as viagens pra Europa frequentemente são os momentos de aproveitar esse prazer. Infelizmente viajar de trem na Europa não é barato no geral. Tirando alguns trechos específicos e alguns países, muitos trechos custam mais caros que passagens de avião e certamente muito mais que passagens de ônibus. Então, aqui vão cinco dicas para quem não quer gastar muito, mas também não abre mão de viajar de trem.

1. Compre com antecedência

Os preços de passagens de trem não são como os de avião, que têm muitas promoções. A regra geral é que a passagem vai sempre ficando mais cara quanto mais perto estiver da data da viagem (há uma exceção, veja o ponto 5). Por isso, assim que definir sua viagem, tente fechar logo os bilhetes de trem para os trechos mais longos. Para trechos curtos, dentro de uma mesma região, ou de um país pequeno, os preços tendem a ser fixos ou variar apenas em alguns horários do dia em que há mais procura.

2. Pesquise em sites de busca

Na maior parte dos trajetos longos, há mais de uma companha de trens que realiza o trecho. Muitas empresas ferroviárias criaram marcas mais baratas que geralmente têm menos horários ou são mais lentas que as linhas mais caras. Mas a diferença de preço pode compensar. Para ver todas as opções de trem para um determinado trecho, é melhor pesquisar em sites de busca, que puxam informações de várias companhias. O meu preferido é o Trainline, mas tem outras opções, basta olhar no google.

3. Veja sites de recompra de bilhetes

Recentemente um amigo me ensinou a usar um site chamado Troc des Trains. É um site de revenda de passagens de trem. Ou seja, pessoas que compraram as passagens e, por algum motivo desistiram, oferecerem seus bilhetes (geralmente pelo preço de custo ou mesmo um pouco abaixo) e é possível contatá-las através deste site. É preciso prestar atenção se o bilhete não tem nenhuma exigência (limite de idade ou algum outro desconto), em que cidade a pessoa está e se é um bilhete impresso. Aí basta marcar um encontro, que geralmente é numa estação de metrô e fazer o pagamento e a entrega do bilhete. Funciona super bem, mas é preciso já estar na Europa para combinar a troca. Eu só usei esse site para bilhetes saindo ou chegando em Paris, mas é possível usar para outros destinos também.

4. Thalys Thickup

Essa dica é exclusiva para quem quer fazer o trecho de Paris a Bruxelas, ou vice-versa, em trem. O Thalys, que é o trem rápido que faz essa linha, tem um site chamado Thalys Tickup, onde eles disponibilizam passagens em alguns horários por dia ao preço fixo de 29 euros. A regra é que para comprar a passagem é preciso formar grupos de quatro pessoas. Então você entra, procura o dia e horário que te seja conveniente (a desvantagem é que ele só mostra os trens com sete dias de antecedência, então é preciso esperar estar bem perto da data pra comprar) e vê se tem algum grupo incompleto em que você possa se integrar. Se não tiver, você também pode criar um grupo e torcer pra que outras três pessoas entrem no seu grupo. Como o site tem bastante fluxo, não é muito difícil de completar o grupo não. Quando você cria o grupo ou adere a um incompleto, você já coloca todos os dados do seu cartão de crédito. Assim que o grupo for formado, você recebe por email sua confirmação de passagem. Caso o grupo fique incompleto, o dinheiro é devolvido no cartão das pessoas que haviam pago.

5. Compra em cima da hora

Pode parecer contraditória com a primeira dica, mas juro que não é! Na França (e acredito que em outros países também) há promoções de bilhetes chamados de “dernière minute” (último minuto). Ou seja, em cima da hora mesmo, no dia de viajar ou poucas horas antes, às vezes é possível encontrar bilhetes com desconto. Não é sempre e não tem como saber com antecedência então é realmente para situações muito específicas. Uma vez eu havia comprado uma passagem de ônibus de Bordeaux a Paris por 5 euros e poucas horas antes consegui um bilhete de trem a preço bom e com uma viagem muito mais curta. Deixei o ônibus pra lá e parti de trem, mas claro que só fiz isso porque a passagem de ônibus tinha sido realmente muito barata.

É isso, espero que minhas dicas te ajudem a aproveitar esse prazer incrível que é poder viajar de trem por aí!

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Depois de passar alguns minutos passando várias catracas sucessivas até achar a saída do metrô De Bruckère, em Bruxelas, finalmente eu estava pertinho do meu hotel. Fazia muito frio lá fora, não dava pra duvidar nem por um instante que estávamos em pleno inverno. Mas os raios de sol e as nesgas de céu azul aqueciam a alma e davam mais vontade de explorar a cidade.

Andei um pouco arrastando minha mala de rodinha pela calçada em reforma da praça De Bruckère e em poucos passos cheguei ao NH Collection Brussel Centre, que eu tinha reservado poucas semanas antes. Logo na entrada, uma sensação boa tomou conta de mim. Primeiro, o prédio oferecia o calor que eu precisava e logo comecei a tirar os 237 acessórios de frio que carregava. Segundo e mais importante, o lobby do hotel era lindo e elegante, eu realmente tinha acertado na escolha. Que coisa boa é acertar na hospedagem durante uma viagem.

Check-in feito rapida e simpaticamente, logo estava no elevador rumo ao quarto. Ao entrar, aí sim a boa sensação estava completa. Aquelas janelas dando para a praça e pros tetos do centro de Bruxelas, aquela cama enorme e cheia de travesseiros e as guloseimas, um monte delas deixadas como um belo sinal de boas-vindas. Não pude conter um suspiro de felicidade.

Logo saí para explorar a cidade. As redondezas do hotel são super centrais e pode-se fazer quase tudo a pé. Uma pena que fui bem em um período de reforma, então os percursos estavam um pouco confusos, mas nada que atrapalhasse muito. Rapidamente cheguei na Place Sainte-Catherine, que, mesmo com o frio, estava super movimentada, com várias pessoas comendo em mesas exteriores as especialidades de frutos do mar que eram servidas no Mer du Nord, que fica logo em frente. Um ambiente muito simpático e animado. Pelo que entendi, os croquetes de camarão são imperdíveis. Não são super baratos (8 euros por 2 unidades para levar e um pouco mais caros se quiser sentar em algum restaurante da região), mas são deliciosos.

Há muitos restaurantes por ali e na beira do canal que fica bem ao lado (a rua que margeia o canal se chama Quai aux Briques). Os cardápios são variados, mas as especialidades mesmo são os frutos do mar da região. Não se engane pensando que o único desafio é escolher o que comer, se você gosta de cerveja, tenha certeza que vai se divertir escolhendo entre as dezenas de opções locais disponíveis quase em qualquer lugar.

O almoço delicioso e farto e o céu azul que enfim se abriu tornaram a cidade ainda mais interessante. As ruas do centro histórico, ao redor da Grande Place, guardam um charme particular. O simples fato de passear por ali, reparando nos detalhes de arquitetura é em si um passeio. Quando passar pela famosa estátua do Manneken Pis, repare na roupa dele, frequentemente ele fica fantasiado com roupas típicas de algum acontecimento do momento ou data comemorativa.

Se você curte os BDs (bande-déssiné, em francês, ou nossos queridos quadrinhos) guarde um tempo para explorar os sebos e livrarias da cidade. A Bélgica tem uma cultura muito forte de produção de quadrinhos que vai muito além dos super conhecidos Tintin e Smurfs. Esses são, aliás, elementos  muito presentes na cidade. É possível ver paredes enormes com pinturas de Tintin e pequenas estátuas dos Smurfs aqui e ali.

Bruxelas é uma cidade com muitos jovens e muitos estrangeiros. Diversas instituições internacionais e europeias têm sua sede na cidade. Essa multicuturalidade faz com que o centro fique bem animado à noite. Se você quiser se dedicar a conhecer bem as enorme diversidade de cervejas belgas em um ambiente super descontraído onde o francês será apenas uma das várias línguas faladas, vale a pena conhecer o Via Via. Se for no final de semana, provavelmente ele estará cheio, mas procurando com calma talvez você encontre uma mesa mais ao fundo. Ficar ao lado do bar também pode ser uma boa opção para interagir com os garçons e pedir aquela dica experta de por onde começar a explorar esse mundo de cervejas.

Na volta pro hotel não pude dispensar um cone de batatas fritas, uma das especialidades locais. E logo depois me rendi à maravilhosa cama do NH Collection Brussels Centre, pois tinha saído cedo de Paris e estava exausta. A viagem entre Paris e Bruxelas dura apenas 1h30 e é feito pelo trem Thalys, que é bastante confortável. Esse mesmo trem vai a Amsterdã e alguns outros destinos nos Paises Baixos e na Alemanha.

Domingo em Bruxelas é dia de feira de antiguidades na praça Jeu de Balle. Depois do super generoso e diversificado café da manhã do hotel, servido no terraço com uma vista magnífica para a cidade, parti pra explorar essa outra região da cidade. Com uma aparência menos histórica e cheia de cafés, restaurantes e lojas moderninhas, a região é super agradável para uma caminhada num domingo ensolarado.

A praça Jeu de Balle fica bem cheia, com muitas banquinhas que vendem antiguidades de todos os tipos, de câmeras fotográficas a livros, de roupas a móveis e objetos de casa. Em uma das esquinas havia um grupo que tocava um jazz rodeado de pessoas apreciando o lugar e a trilha sonora. O restaurante que fica bem na esquina, o Café la Brocante é perfeito para provar alguma des especialidades belgas, como a Carbonade Flamande (foto abaixo) e o Pain de Viande. Além, é claro, de provar algumas cervejas.

A caminhada de volta teve como ponto alto as Galeries Royales St Hubert, que são belíssimas e, em um dia de sol, têm uma luminosidade toda especial através do seu teto de vidro. Outro lugar lindo da cidade é o café Cirio, onde fui experimentar o famoso gauffre (que é o nome francês de waffle).

Aliás, descobri não só que as gauffres belgas são realmente maravilhosos, mas também que existem dois tipos diferentes. A gauffre liegeoise (originário da cidade de Liège) é oval e tem uma massa mais densa e cremosa, enquanto a gauffre bruxelloise (típico de Bruxelas) é retangular e tem a massa mais leve e crocante. Não, não tenho a menor condição de dizer qual é o melhor. Meu conselho: prove os dois e tire suas próprias conclusões.

Foi assim, cheia de sabores, paisagens urbanas e trilhas sonoras especiais minha estadia de um final de semana em Bruxelas. Uma cidade que certamente me surpreendeu pela sua animação e diversidade, mesmo em pleno inverno europeu, quando tudo tende a ficar um pouco mais parado. E Bruxelas foi apenas a porta de entrada para um mês de estadia na Bélgica, em breve publico mais textos sobre mais experiências neste país tão pequeno e tão interessante.

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É com essa proposta que foi fundado o Bar Mezcalería, instalado no Hotel 1K, que traz para Paris as raízes mexicanas através do mezcal, uma bebida que deriva da mesma planta que a tão conhecida tequila, o Agave. Além de servir drinks e shots da bebida em um ambiente decorado à caráter, o local agora organiza jantares ocasionais (os chamados “pop up dinners”) com chefs mexicanos de passagem pela cidade.

O Com Fusos foi convidado para participar da primeira edição desse evento que teve como convidado o chef Santiago Lastra, que já levou sua inspiração mexicana a 18 países. O menu foi composto de quatro pratos de frutos do mar harmonizados com drinks de mezcal feitos pelo barman da casa. Antes de começar o serviço, o chef explicou a salão que a proposta dele é fazer releituras de clássicos da gastronomia mexicana a partir de ingredientes locais. “Eu não viajo com uma maleta de abacates debaixo do braço”, brincou.

Os pratos servidos eram extremamente bem trabalhados, cheios de complexidades e gostos curiosos que iam se revelando aos poucos com o que a meia luz do ambiente nos deixava ver. Destaque para a entrada de caranguejo (caldo e uma espécie de tortilla), muito saborosa e perfeitamente em harmonia com o clima descontraído do lugar, que tem mesas baixas e baquinhos. As tortillas de vieiras envoltas por uma folha vegetal no lugar da tradicional massa de milho e o ponto do bacalhau do prato principal estavam divinos. A sobremesa também surpreendeu bastante com a combinação de um bolo com calda de chocolate acompanhado de um crocante de milho.

A harmonização feita pelo barman foi muito cuidadosa. O mezcal é conhecido pelo seu gosto marcante e bastante defumado que poderia esconder o gosto dos ingredientes delicados usados pelo chef. Mas combinações inusitadas com água de coco e chá de hibiscus, por exemplo, fizeram com que a combinação ficasse extremamente agradável.

Os cuidados na preparação do ambiente e dos cardápios personalizados também ajudaram a dar um toque especial ao jantar. Melhor que viver apenas Paris é ainda ser capaz de aproveitar os toques de várias partes do mundo que se escondem dentro dela.

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Estávamos em dúvida entre vários destinos próximos a São Paulo e decidimos por este, porque encontramos ali uma conjunção de paisagens lindas, tempo de viagem bom e uma pousada charmosa sem preços exorbitantes. A dica veio de Miriam, do Viaje na Viagem, que já esteve várias vezes na cidade.

Alugamos um carro e em 3 horas de estrada estávamos no nosso destino. Esse foi um teste para a nossa decisão de viver em São Paulo sem carro. O último argumento que usam para tentar nos convencer sobre as vantagens de ter um carro, já que muita gente já percebeu que financeiramente não vale a pena, é que com ele fica muito mais fácil viajar nos finais de semana. Pois nós pagamos 93 reais em dois dias de aluguel pela Hertz (que aliás descobrimos que agora se juntou com a Localiza virando Localiza Hertz) fomos simpática e rapidamente atendidos no guichê da Rodoviária do Tietê (onde se chega facilmente de ônibus ou metrô) e logo começamos nossa viagem. Com esse preço de aluguel, ficou ainda mais difícil me convencerem da vantagem de ter carro.

São Bento é uma graciosidade. Centrinho muito pequeno e super bem cuidado, povo muito simpático e receptivo. Diferente de outras cidades de serra que viraram moda e são um agito só (como Campos do Jordão e Monte Verde), ali reina a tranquilidade. Há alguns restaurantes, todos simples e de comida caseira, a maioria oferece preço fixo para comer quanto quiser. Não há sombreiros da Baden Baden e rodízios de fondue a cada esquina. Experimentamos e adoramos o Sabor da Serra, que fica bem no centrinho, a Cantina do Tio Guiseppe que tem uma sequência de massas muito boa e fica no começo da estrada para as cachoeiras e a Pedra do Baú e o Restaurante Pedra do Baú , cuja comida é apenas ok, mas a vista compensa.

A cidade está a poucos quilômetros da Pedra do Baú, o que significa que ela está exatamente do lado oposto de Campos do Jordão. Uma estradinha estreita, mas em bom estado leva até a pedra, com direito a cachoeiras pelo caminho. A rampa de voo de parapente é o local perfeito para assistir ao pôr do sol (também dica de Miriam).

Muitos elementos tornaram essa viagem muito especial: o tempo estava perfeito, sol e calor de dia, friozinho à noite; a necessidade de um final de semana de paz; o reencontro com a rotina maravilhosa de ler literatura depois de tanto tempo só com leituras acadêmicas; e com certeza a pousada escolhida.

Ficamos na Pousada do Quilombo, que agora adotou o nome de Resort, mas felizmente não tem nada que lembre piscinas lotadas, restaurantes com comida de carregação ou coisas do tipo. Nosso quarto era extremamente confortável e tinha tudo que você precisa nessas ocasiões: uma boa cama, um chuveiro delicioso, uma lareira preparada para ser acendida e uma varanda maravilhosa de onde pudemos ver o céu estrelado à noite e curtir os primeiros raios de sol da manhã nascendo atrás da Pedra do Baú. Simplesmente incrível. Eu não queria vir embora.

A pousada tem muitos outros serviços, como um catálogo de dvds digno de uma locadora, espaço com brinquedos para crianças, mesas de sinuca, ping-pong e totó (é assim que chamamos na Bahia o que os paulistas chamam de pebolim). Mas para mim e meu marido bastou o quarto, aquela vista incrível e a companhia de nossos livros. Nesta viagem eu li o encantador livro “Todos adorávamos caubóis”, da jovem escritora gaúcha Carol Bensimon. Não poderia ter sido mais oportuno. É um romance leve e envolvente sobre uma roadtrip de duas amigas pelo interior do Rio Grande do Sul. Foi um ótimo reencontro com a literatura.

Gostar ou não de uma viagem, de um destino, de um hotel tem sempre muito a ver com nosso momento pessoal. Nesse caso, tudo se encaixou e tenho a impressão de que voltarei muitas e muitas vezes a São Bento do Sapucaí em busca dessa paz que ela me trouxe.

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Em abril deste ano tivemos a maravilhosa oportunidade de conhecer a região francesa de Champagne. Ela fica no noroeste do país e é internacionalmente conhecida pela produção de uma das bebidas mais apreciadas do mundo: o Champagne. Tivemos a chance de ir escrever sobre essa região para o site Falando de Viagem, do qual somos colaboradores.

Passamos quatro dias na região e pudemos ver de perto todo o trabalho, a tradição e a dedicação que estão por trás dessa aura de luxo que o Champagne adquiriu. Conhecemos pessoas maravilhosas que trabalham há anos na produção da bebida e outras tantas que têm hotéis e restaurantes na região. Foi uma experiência inesquecível.

Se você quer conhecer mais sobre a Champagne, dê uma olhada nos posts que escrevemos!

Informações gerais e atividades

10 motivos para incluir a região de Champagne em uma viagem pela França

3 passeios encantadores pela Champagne

Como escolher qual casa de champanhe visitar

Hotéis

La Briqueterie | Hotel 5 estrelas na Champagne | França

L’Assiette Champenoise | Um dos melhores hotéis da Champagne | França

Restaurantes

Restaurante Le Bocal | O frescor do mar no seu prato na região da Champagne

Restaurante Les Berceaux | O prazer de uma autêntica mesa da Champagne

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