El blog de Zaisev

¿Laponia?, no, La Rioja

2012-02-12T14:56:00.043+01:00

Este Domingo a pesar de las temperaturas extremas que se pronosticaban nos animamos a hacer una ruta de montaña y ya de paso conocer de primera mano las inmensas nevadas que han caído estos días sobre los montes riojanos.

No madrugamos demasiado con la intención de evitar las heladas de primeras horas, pero aún así nos dio tiempo a acercarnos a Torrecilla de Cameros y hacer una ruta hasta el pico Cocucha -Consultar ruta en Senderioja-. A pesar de su modesta altitud (1217m) para llegar a la cumbre tuvimos que emplearnos a fondo debido a la gran capa de nieve que nos encontramos, sobretodo en la parte final del recorrido.

La zona más espectacular, tal como se puede contemplar en las fotos, nos la encontramos justo antes de llegar a la cumbre del Cocucha; una zona cubierta por un denso robledal sobre el que la nieve se había posado enterrando practicamente algunos árboles.

Nevada sobre Torrecilla de Cameros

Cuesta subir

Zona del collado de Cocucha

Haciendo un poco el tonto con la nieve

Robledal cubierto de nieve (I)

Robledal cubierto de nieve (II)

Robledal cubierto de nieve (III)

Robledal cubierto de nieve (IV)

Drive: Una película que deja muy buenas sensaciones

2012-02-04T22:12:00.001+01:00

Cartel promocional de Drive

Fuí al cine a ver Drive sin demasiadas pretensiones. La película la eligió mi novia y la verdad es que no me esperaba gran cosa, quizás simplemente una buena película sobre persecuciones en coches pero nada más lejos de la realidad. Apenas hay persecuciones de coches y además la película me gustó bastante. Salí del cine con la sensación de haber visto un gran film; el sabor de boca que me dejó es inmejorable.

El protagonista (Ryan Gosling), un actor al que creo que le espera un gran futuro, borda el papel de chico solitario y sombrío. Por el día se dedica a rodar para el cine secuencias peligrosas de coches y por la noche a ayudar a criminales a escapar después de "dar palos". En la pelícual vemos como se enamora de su vecina y a raiz de ello se va complicando la existencia por ayudarla a evitar a unos criminales que la persiguen.

En la película me gusta especialmente la relación que se plasma entre el chico y la chica protagonistas, en la película se dice mucho con muy pocos diálogos y muchas miradas. Otra cosa que me gustó mucho es la atmosfera ochentera que tiene la película: la estética, los escenarios, los títulos de créditos con letras de neón rosa, la banda sonora... En cuanto a las escenas de violencia, no son demasiado abundantes pero las que hay son muy salvajes.

Mención aparte merece la banda sonora. Cliff Martínez es el encargado de la música y borda la selección de canciones, especialmente "Nighcall" de Kavinsky, la cual suena en la intro de la película y "Real Hero" de Electric Youth la cual suena al acabar.

Secuencia de inicio de la película.

Los Pilares de la Tierra en el S.XX

2012-01-16T20:14:00.002+01:00

Estoy apunto de acabar de leer "La Caída de los Gigantes", la última novela del aclamado autor de bestsellers Ken Follet.

Se trata de la primera parte de una trilogía llamada "Trilogía del Siglo", la cual pretende narrar los acontecimientos que cambiaron el devenir del mundo en el siglo XX. En esta primera parte se narran los acontecimientos que abarcan los principios del Siglo y la I Guerra Mundial.

Tal como me esperaba me ha resultado una gran novela. En ella se entremezclan personajes reales como el Presidente Americano Woodrow Wilson o el revolucionario soviético Lenin con personajes de ficción tan diferentes como Billy Williams, un minero galés o Walter Van Ulrich, un diplomático alemán. El autor nos cuenta la historia de cada uno de estos personajes, las cuales llegan a entremezclarse en diversos momentos del libro. A pesar de la gran extensión de la novela, nunca llega a hacerse aburrida creo que entre otras cosas por los continuos saltos entre los diversos personajes.

Es una novela muy recomendable, no ya solo por la gran calidad que tiene, sino que también por la gran cantidad de acontecimientos y datos que se pueden aprender del S. XX mediante su lectura.

Tras los pasos de San Millán (II)

2012-01-07T18:41:00.001+01:00

Esta entrada en el blog complementa y finaliza otra que metí hace un par de años: -Tras los Pasos de San Millán-
En aquella ocasión visitamos el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla y realizamos una de las dos rutas conocidas como "Los Pasos del Santo", la conocida como "Ruta de la Cueva del Santo".

Hoy hemos regresado a San Millán de la Cogolla y hemos visitado el otro Monasterio que nos quedaba: el de Suso o de Arriba. Como complemento a la visita hemos realizado la otra ruta de "Los Pasos del Santo", la llamada "Ruta de Gonzalo de Berceo".

Previo a la visita al Monasterio de Suso hay que recoger la entrada en las oficinas situadas junto al parking del Monasterio de Yuso, la entrada cuesta 3€. Después, para llegar hasta el Monasterio tenemos dos opciones o utilizar un autobús gratuito que sale del propio parking o caminar a través de uno de los dos senderos balizados que suben hasta el Monasterio: los camino de "El Aidillo" o el de "Labardera".

La visita al Monasterio de Suso se hace obligatoriamente de forma guiada y sólo dura uno 20 minutos ya que el lugar no da para más, es mucho más pequeño que el de Yuso aunque tiene tanto valor como éste, ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

En el Monasterio de Suso podemos ver la cueva primitiva donde vivió el Santo San Millán. La planta del monasterio es muy original, en la visita nos explicarán como se las apañaron para juntar las primitivas iglesias mozárabes y románicas. Los arcos de herradura mozárabes destacan especialmente. Además, en la entrada del Monasterio también se pueden ver las tumbas de los "7 infantes de Lara".

Monasterio de Suso

La Ruta de Gonzalo de Berceo de 7,5Km es una sencilla ruta que une los pueblos de San Millán de la Cogolla y Berceo a través de los caminos de "Los Llanos" y de "Santa María". Antes de regresar a San Millán el sendero pasa junto al Monasterio de Suso. Hay que recordar que aunque pasemos por aquí, si no hemos comprado previamente la entrada abajo no podremos acceder.

Camino de Gonzalo de Berceo

Alrededores de Arnedo

2011-12-24T17:55:00.000+01:00

Aprovechando que quería acercarme a comprar algo de ropa al + x - de Arnedo, esta mañana previa al día de Navidad nos hemos acercado hasta allí. El + x - es una tienda de ropa deportiva, sobretodo especializada en ropa de montaña. Ya lleva unos años que se ha hecho muy famosa debido a los precios tan competivios que tiene, especialmente cuando se trata de ropa de otras temporadas, ya que a todos estos artículos les aplican un descuento del 50%.

Ya que estábamos en Arnedo hemos aprovechado para hacer algo de montaña. A primera hora nos hemos acercado al Monasterio de Vico. Yo ya había estado hace años pero casi ni me acordaba. El Monasterio no es demasiado interesante, está muy reformado y ni siquiera parece que se pueda entrar. Lo que sí que hemos aprovechado para hacer es un corto recorrido por los alrededores del Monasterio llamado "Sendero de Vico". -Consultar ruta en Senderioja.es-

Sendero de Vico

Como todavía teníamos tiempo nos ha dado margen para hacer otra ruta por la zona de Arnedo, esta vez se trataba de subir a los cerros de la llamada "Sierra de las Tres Tetas". -Consultar ruta en Senderioja.es-

Cima principal de las Tres Tetas

Las compras en el + x - las hemos dejado para última hora. Creo que ha sido una buena elección porque nos hemos encontrado la tienda prácticamente para nosotros solos, algo muy raro, ya que esta tienda suele estar repleta de gente a todas horas.

+ x -

Hola Picassa, adiós Flickr

2011-12-06T19:09:00.001+01:00

Hace ya unos años que venía usando Flickr para almacenar mis fotos preferidas. Las fotos que más me gustaban de mis viajes las subía a este servicio aparentemente gratuito de Yahoo. Cual fue mi sopresa cuando ayer entré a subir unas cuantas fotos que tenía atrasadas y resulta que me salió mensaje avisándome de que ya tenía 177 fotos almacenadas y que no podía pasarme de 200 sin hacerme una cuenta pro, es decir, sin pasar por caja.

Inmediatamente decidí dar de baja mi perfil en Flickr y subir mis imágenes a Picassa, un servicio similar a Flickr pero en este caso ofrecido por Google. Quizás no sea tan completo ni esté tan extendido como el servicio de Yahoo pero me da mucha más confianza, en realidad todo lo que hace Google me la da.

El cambio me fastidia sobretodo por la cantidad de horas que había metido en Flickr preocupándome por nombrar, etiquetar, posicionar, agrupar las imágenes, pero bueno, creo que ha sido un cambio acertado. Esta es la galería de fotografías que me he creado en Picassa: -Galería de Picassa-

Valle del Yerri

2011-11-27T19:30:00.003+01:00

Esta mañana ha tocado hacer una ruta por la Sierra de Andía. Hemos partido desde la localidad Navarra de Iturgoyen y hemos llegado hasta las cimas del Malkasko y de la Ermita de la Trinidad de Iturgoyen. -Consultar recorrido en Senderioja.es-

Al acabar de andar, como se nos ha hecho tarde hemos decidido parar a comer en Abarzuza. Hemos comido en el restaurante Dulantz, un sitio en el que me ha encantado comer; se lo recomiendo a cualquiera que pase por este pueblo.

Después de comer, antes de que anocheciera, hemos aprovechado para visitar dos lugares de este bonito valle del Yerri: el Pantano de Alloz (ningún interés especial) y la Ermita de Sta Mª de Eguiarte. Tenía curiosidad por visitar esta ermita ya que había vista visto el cartel que la señaliza al pasar por la A-12 en dirección hacia Pamplona en infinidad de ocasiones.

Se trata de una ermita del S.XIII aunque restaurada recientemente; nosotros sólo la vimos por fuera ya que para acceder al interior hay que concertar visita a través de vía telefónica.

Ermita de Sta Mª de Eguiarte

Setas de cardo inesperadas

2011-11-19T18:35:00.000+01:00

Hoy he estado con Edith y unos amigos (Piedra y Lidia) haciendo senderismo entorno a la localidad de Castañares de las Cuevas. -Ver ruta en Senderioja.es-

La ruta elegida nos ha gustado bastante pero lo mejor ha venido cuando de forma totalmente inesperada y sin ir a buscarlas, nos hemos topado con una zona llena de setas de cardo. No hemos dudado en usar las bolsas que llevaba yo en la mochila para llenarlas de un buen número de setas. En la comida que hemos hecho después de la ruta les hemos dado buen uso y hemos preparado un rico revuelto de setas.

Setas de cardo

El Monasterio de Valvanera

2011-11-13T18:07:00.022+01:00

Hoy no era día para grandes excursiones, debido al fuerte viento en cotas altas y a mi más que incipiente catarro hemos decidido hacer una ruta muy sencilla: el Sendero de Valvanera, un paseo familiar de 4,5Km por los alrededores del Monasterio de Valvanera. -Ver ruta en Senderioja-

Ha sido una pena haber pillado el bosque con el otoño tan avanzado, la mayoría de árboles ya no tenían hojas. Estos magníficos bosques tienen que estar impresionantes a principios del otoño, el próximo año habrá que volver en Septiembre-Octubre.

Eso sí, hemos aprovechado para entrar a echar unas cuántas fotos a la Iglesia del Monasterio de Valvanera. Un lugar muy importante para tod@s l@s ri@janos por ser la Virgen de Valvanera la patrona de nuestra Comunidad Autónoma.

Exterior del Monasterio de Valvanera

Virgen de Valvanera

Sendero de Valvanera (I)

Sendero de Valvanera (II)

El deporte definitivo

2011-11-01T20:20:00.026+01:00

Ya han pasado unos años desde que decidí empezar a llevar una vida más sana. De pequeñín jugaba a fútbol diariamente pero luego en la adolescencia lo abandoné y ya no hice deporte hasta hace unos años en los que me aficioné a la montaña y el senderismo.

Además del senderismo, el cual solo lo puedo practicar los fines de semana, tenía que buscar otro deporte para entre semana. Probé el footing pero empezé a tener problemas con la rodilla y el fisioterapeuta me recomendó buscarme un deporte menos agresivo. Decidí empezar a andar en bici, pero además de ello necesitaba algo más intensivo para cumplimentarlo y lo encontré con la natación. Hace aproximadamente un año empezé a nadar y la verdad es que aunque me ha costado bastante ir cogiendo nivel (cierto es que al principio no me lo tomaba muy en serio), un año después ya puedo decir que estoy contento con el rendimiento que llevo.

Actualmente nado 1Km, 40 largos, en un tiempo aproximado de 30', no es ni muchísimo menos ningún record pero para mi es suficiente. Sobretodo teniendo en cuanta que me falta mucha técnica ya que no he recibido ningún curso de natación; el problema sobretodo viene en las piernas, apenas consigo aletear con ellas, simplemente las muevo al mismo ritmo que los brazos.

Suelo ir a nadar tres veces a la semana. Aprovecho para ir al salir del trabajo, al mediodía, que es cuando menos gente hay. Más tarde empieza llegar mucha gente y es complicado encontrar "calles libres". Empezé iendo a las piscinas municipales de "Lobete" pero actualmente voy a las de "La Ribera". Además de que hay más calles, me encuentro más cómodo nadando aquí.

Mucha gente dirá que la natación es un deporte aburrido, pero a mi no me lo parece tanto, además, recientemente me he comprado un MP3 acuático con el que puedo oir música mientras nado.

De momento es un deporte al que le veo todo ventajas, salgo muy relajado de la piscina, me ayuda a desconectar del trabajo, la rodilla me ha mejorado mucho y me encuentro muy bien en cuanto a forma física.

El Comunero de Revenga

2011-10-30T18:21:00.001+01:00

El Comunero de Revenga es un terreno que antiguamente perteneció a los Monasterios de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Arlanza. En el año 1581 fue cedido a los tres municipios que lo rodean: Canicosa, Regumiel y Quintanar de la Sierra.

Aprovechando que este Domingo íbamos a realizar una ruta hasta el Pico de Urbión desde la Laguna Negra -Ver ruta en Senderioja- decidimos alargar un poco el día acercándonos a visitar el Comunero de Revenga.

Algunos de los sitios que destacan en este lugar son la Ermita de Nª Señora de Revenga, el Albergue, La Casa de la Madera y la Necrópolis altomedieval.

Nosotros al llegar enlazamos las dos rutas senderistas que se pueden realizar en esta zona: la ruta del Horno de la Cerca (3,8Km, señalizada con marcas azules) y la ruta del Horno de Pez (2,6Km, señalizada con marcas rojas). En el transcurso de estas rutas se puede ver la famosa necrópolis altomedieval, el yacimiento de la Cerca (edad de Hierro) y un antiguo horno donde se fabricaba pez, un curioso material que servía como aislante, por ejemplo, para los barcos.

Después de estos sencillos paseos entramos a visitar la Casa de la Madera, un curioso edificio muy moderno que hace de C.I. de la madera, material muy abundante e importante en esta "Tierra de Pinares".

Casa de la Madera

Ermita de Nª Señora de Revenga

Necrópolis (I)

Necrópolis (II)

Irlanda, 100% verde

2011-09-24T23:14:00.072+02:00

He pasado 6 días visitando Irlanda con mi cuadrilla de amigos (Pedro, Zingano, Josemi, Carmelo y yo). En realidad sólo han sido cuatro días enteros, ya que el primero y el último prácticamente los invertimos casi enteros en desplazamientos.

Lunes, día 19
El primer lo invertimos en llegar a Madrid con el coche de Pedro. Allí cogimos un vuelo con Ryanair para ir hasta Dublín. Cuando llegamos a la capital irlandesa ya era de noche. Sólo nos dio tiempo a ir al apartamento que habíamos reservado por Internet y a practicar la actividad favorita de los Irlandeses: beber pintas. Tras regresar de Irlanda sigo pensando que los irlandeses tienen un auténtico problema de alcoholismo. Aprovechando que nuestro apartamento estaba muy cerquita de Temple Bar, el barrio de pubs más famoso de Dublín, nos acercamos por allí para degustar nuestras primeras pintas en Irlanda. A pesar de ser Lunes, encontramos bastantante jaleo por los pubs; enseguida nos enteramos de que se debía a la celebración por la victoria de un partido de rugby gaélico.

Ronda de pintas

A pesar de que Guiness es la cerveza más famosa en Irlanda y la que casi todo el mundo bebe, yo me he pasado casi todo el viaje bebiendo Smithwick´s, otra cerveza de variedad "Ale" (alta fermentanción) pero no tan fuerte como la Guiness.

Martes, día 20
El martes lo dedicamos a ver Dublín. Era el único día que íbamos a pasar en la capital así que aprovechamos el día todo lo que pudimos.

Empezamos recorriendo O´Conell Street, la principal arteria de la ciudad. Luego cruzamos el río Liffey, el cual separa Dublín entre norte y sur. Una vez en el otro lado dimos un paseo por el campus de la Trinity College, la Universidad más antigua de Irlanda.

General Post Office en O`Conell Street

Torre del Trinity College

Después nos acercamos a ver St Stephen´s Green, un coqueto parque en pleno centro de la ciudad. De allí recorrimos Grafton Street, la calle comercial por autonomasia de la ciudad. La calle desembocada en la estatua dedicada a Molly Malone.

St Stephen´s Green

Molly Mallone

Tras echar una pinta en un pub típico (Bankers) y renovar fuerzas visitamos tres edificos emblemáticos de la ciudad: el Castillo de Dublín y las dos catedrales que hay en Dublín: la de Cristh Church y la de St Patrick´s, entramos a la segunda de ellas aunque me quedé con ganas de haber entrado también a la de Cristh Church.

St Patrick´s Cathedral

Cristh Church Catedrhal

Tras la visita a St Patrick´s cruzamos el barrio de The Liberties para acabar llegando al monumento más visitado de la ciudad: el Museo de la Cerveza Guiness, situado en la antigua cervecería de St James Gate donde tradicionalmente se han estado produciendo litros y litros de cerveza Guiness. El museo a pesar de ser bastante caro (14€ in situ y 12€ reservando por Internet, cosa que recomiendo ya que además del precio te ahorras la enorme fila que suele haber para entrar) merece mucho la pena. Tras ver el museo te das cuenta de que la cerveza Guiness es un auténtico mito en este país. La entrada al museo además te da derecho a degustar una pinta tirada por ti mismo o por uno de los camareros en el último piso de la fábrica. Allí hay un mirador de cristal de 360º con vistas sobre toda la ciudad.

Hacia la Guiness Storehouse

Después de la visita fuimos al apartamento a echar la tarde y a descansar para salir por la noche a seguir echando otras cuantas pintas en Temple Bar.

Pub clásico en Temple Bar

Miércoles, día 21
Este día nos tocaba ir a la oficina de Europcar a coger el coche que habíamos reservado por Internet. Como durante todo el viaje, a mi me tocó hablar con el chico de la oficina (en el país de los ciegos el tuerto es el rey) y a Pedro conducir por la izquierda.

Nuestra primera parada fuera de Dublín fue en Glendalough. Allí están situadas las ruinas de un antiguo conjunto monasterial del S.VI fundado por San Kevin. A mi más que las ruinas en sí, me gustó el paseito que dimos para conocer los dos lagos cercanos, especialmente merece la pena acercarse al lago superior.

Antigua torre en Glendalough

Lago superior

Paramos a comer a medio camino y finalmente llegamos a Kilkenny donde habíamos decidido dormir este día. Allí vistamos el castillo de la ciudad, del cual especialmente nos gustaron sus increíbles jardines de un color inmensamente verde. También conocimos las dos catedrales de la ciudad y la Black Abbey, además de como no unos cuantos pubs de la ciudad. Kilkenny fue capital de Irlanda antes que Dublín y se nota en algunos de sus edificios; se trata de un pueblo muy bonito. Para dormir elegimos un Bed and Breakfast que nos salió por 35€ por barba, durmiendo en una habitación doble y otra triple.

Castillo de Kilkenny

Jueves, día 22
El Jueves nos tocaba llegar al otro lado de la isla para conocer los Acantilados de Moher (Dublín está en la costa este y los acantilados en el oeste). Los acantilados de Moher son el lugar más visitado de Irlanda y están nominados a ser una de las 7 maravillas naturales del mundo. Se trata de unos increíbles acantilados de más de 200 metros de altura sobre el Océano Atlántico.

Este fue uno de los lugares que más nos gustaron del viaje, dimos un paseo por el borde los acantilados pero no completamos los 8 km que en total recorren de lado a lado todos los acantilados. Eso sí, pagamos los 6€ por persona que cuesta dejar el coche en el parking, con este precio te dan un ticket que luego realmente no sirve para nada. Si vaís os recomiendo no entrar al parking o si dejáis el coche allí, que solo entre el conductor en el coche.

The Cliffs of Moher

Tras la visita a Moher nos dirigimos hacia Galway, una de las ciudades principales del país. Antes de lelgar a Galway paramos para hacer una visita relámpago al Castillo de Kinvarra; me resultó parecido a algunos castillos de los que vi en Escocia pero sin tanto nivel. Finalmente y tras atravesar la región conocida como "El Burren" llegamos a Galway.

El Castillo de Kinvarra

Nada más llegar a Galway nos sorprendió el increíble ambiente festivo que había. Enseguida nos enteramos de que hoy era el Artur´s Day, una fiesta que los irlandeses se han sacado de la manga recientemente y en la que las pintas Guiness están a mitad de precio. El que hoy se celebrara este día y que Galway es una ciudad eminentemente universitaria propiciaron que la fiesta fuera una auténtica pasada. Nosotros a pesar del cansancio que acumulábamos del viaje hicimos todo lo que pudimos pero al final no aguantamos más de las 12,30h PM.

Viernes, día 23
La mañana del viernes la dedicamos a ver Galway tranquilamente, nos pareció una ciudad totalmente diferente a la que habíamos conocido la noche anterior. Vistamos el "Latin Quarter" (barrio latino, la zona de pubs de la ciudad), la Catedral, el Spanish Arch (lugar donde antiguamente descargaban los barcos españoles sus mercancías). Tras las correspondiente compras de regalitos y souvenirs nos montamos en el coche y fuimos a pasar la tarde en el Parque Nacional de Connemara.

Spanish´s Arch

La Catedral de Galway

Realmente no nos daba tiempo a llegar a Connemara en sí pero sí nos dió tiempo a acercarnos a visitar el Castillo de Aughnanure, Lough Corrib (un bonito lago con islotes en medio) y finalmetne tras una pequeña discusión por ver si nos daba tiempo o no, llegar hasta Clifden para subir a un mirador situado en la llamada Sky Road, uno de los lugares más impresionantes que visitamos en Irlanda.
En Clifden comimos en un Fish and Chips pero enseguida llegó el temido ciclón que habían anunciado y empezó a llover fuertemente. Esto precipitó que tuvieramos que regresar hacia Galway sin poder dar un paseo por Clifden.

Lough Corrib

Paraje visto desde la Sky Road

Al día siguiente teníamos que entregar el coche en el aeropuerto de Dublín a mediodía así que decicimos hacer noche lo más cerca posible de Dublín. Nos dio tiempo de llegar hasta Athlone, un pueblo a medio camino entre Galway y Dublín. Allí nos costó más de lo previsto encontrar alojamiento pero finalmente tuvimos suerte y pudimos acabar el viaje sin mayores complicaciones.

Unos días en Asturias

2011-09-18T20:26:00.002+02:00

Nuestra idea inicial para esta semana era habernos ido a Galicia pero por motivos laborales tuvimos que hacer un cambio de planes. Al final nos fuimos 4 días a Asturias y aunque nos ha hecho bastante mal tiempo las vacaciones han sido bastante completas: paseos por la costa, descenso del sella y como no, montaña.

Jueves, día 15
El día lo dedicamos a conocer unos cuantos lugares recónditos de la costa asturiana. Entramos en Asturias por la A-8, la autovía del Cantábrico, e hicimos la primera parada en Buelna. Allí fuimos caminando hasta el complejo kárstico del Cobijeru. Un lugar poco conocido pero muy bonito. En esta zona el mar ha erosionado la roca caliza para acabar creando unas formas increíbles.

Cobijeru (I)

Cobijeru (II)

La siguiente parada la hicimos en Puertas de Vidiago, allí fuimos a conocer otro fenómeno curioso producido por el mar, los bufones de las Arenillas. Los bufones son huecos en la roca por la que el agua del mar entra produciendo un ruido ensordecedor y cuando la mar está furiosa incluso llega a escupir chorros de agua hacia el exterior. Nosotros no elegimos un día con mala mar y no pudimos disfrutar del espectáculo.

Hay que andar con cuidado de donde se pisa

El ambiente se presenta duro

La última parada del día la hicimos en las inmediaciones del pueblo de Naves. Dejamos el coche al norte del pueblo y dimos un paseo para conocer la Playa de Gulpiyuri. Se trata de una playa muy curiosa ya que se trata de una playa de interior, el mar se filtra por debajo de la tierra y forma una curiosa playa a medio camino entre una playa y un pequeño lago.

Tras la visita a este curioso lugar intentamos llegar andando hasta la Playa de Cuevas del Mar pero nos liamos un poco con el camino y tras un agradable paseo por la costa regresamos al coche para acabar iendo con el vehículo hasta la Playa de Cuevas del Mar. No tuvimos suerte de pillarla con marea baja que es cuando mas espectacualr resulta el lugar, pero aún así no cabe duda de que se trata de otro sitio espectacular.

Playa de Gulpiyuri

Playa de Cuevas del Mar

Ya prácticamente de noche seguimos avanzando con el coche ya hacia el interior, concretamente hacia Cangas de Onís, el lugar que elegimos para pernoctar las 3 noches que nos quedaban por delante.

Viernes, día 16
Este día es el único en el que las previsiones meteorológicas daban buen tiempo así que decidimos hacer la Ruta del Cares. Yo ya había intentado hacer esta ruta con los amigos hace unos cuantos años y no pudimos hacerla por la cantidad de gente que había tenido la misma idea que nosotros. Había tantos coches mal aparcados en la carretera que aquel día la Guardia Civil acabó por no dejar pasar más coches.

Esta vez eran mejores fechas, menas atetadas de turistas, y por fin he podido realizar esta famosa ruta, sin duda el más famoso de todos los recorridos senderistas que hay en Picos de Europa. Se trata de un sendero precioso que avanza por la llamada "Garganta Divina" del río Cares uniendo los pueblos de Poncebos (Asturias) y Caín (León). El sendero está enclavado en el corazón de Picos de Europa y consta de una distancia de 24Km entre ida y vuelta. No es demasiado duro para alguien acostumbrado a andar pero no cabe duda que no es apto para todos públicos. -Consultar ruta del Cares en Senderioja.es-

Ruta del Cares (I)

Ruta del Cares (II)

Ruta del Cares (III)

Ruta del Cares (IV)

Después de la caminata acabamos bastante cansados, más de lo que pensábamos que íbamos a estar pero aún así aprovechamos la tarde para conocer el cercano pueblo de Arenas de Cabrales. Además de dar una vuelta por el pueblo entramos a visitar el Museo del Queso de Cabrales.

Sábado, día 17
El sábado se cumplieron las previsiones y amanecimos con un día bastante malo, aún sí no nos desanimamos y nos acercamos a la Escuela Asturiana de Piraguismo, situada en Arriondas, muy cerquita de Cangas. Allí teníamos reservado por Internet (sale 5€ más barato) un kayak doble para realizar el descenso del Sella.

Nos pusimos el neopreno y directos para el agua, yo volví a demostrar lo mal que se me da el remo, menos mal que Edith se apaña bastante bien. Entre risas, un montón de encallamientos que nos hicieron bajar del kayak para empujarlo y unos cuantos golpes contra las rocas de la orilla llegamos al Puente de Toraño. Allí decidimos que ya era suficiente por hoy, cumplimos 7Km de los 14 que hay hasta Ribadesella.

Ya por la tarde y a pesar del mal tiempo nos acercamos otra vez hasta Poncebos, esta vez para subir hasta Bulnes por la Canal del Tejo. Hasta que se construyó el funicular en el año 2001 esta ha sido la única forma de llegar hasta la mítica villa de Bulnes. -Consultar ruta Poncebos-Bulnes en Senderioja.es-

Poncebos - Bulnes (I)

Poncebos - Bulnes (II)

Poncebos - Bulnes (III)

Poncebos - Bulnes (IV)

Domingo día 18
En nuestro último día tampoco tuvimos suerte con el tiempo. Amaneció bastante nuboso aunque sin llover así que seguimos adelante con nuestro plan para este día: realizar la ruta hasta el Mirador de Ordiales, un fantástico mirador situado en un punto privilejiado del macizo occidental de Picos de Europa. La ruta y el mirador deben ser espectaculares pero debido a la niebla que nos engullió durante toda la mañana apenas pudimos ver nada. ¡Otro sitio al que habrá que volver!

Ruta del Mirador de Ordiales (I)

La Cueva de los Cristianos

2011-08-21T16:22:00.001+02:00

La Cueva de los Cristianos es una sima situada en la zona de la Sierra de Urbasa-Entiza (Navarra). Este Domingo hice una ruta de montaña en compañía de Edith y Fidel a la cima del Murube y aprovechamos para acercarnos a la citada cueva. -Ver ruta en Senderioja.es-

Decir que para entrar a ella no es encesario ser ningún experto en espeología ni tener una gran preparación física, está al alcance de todos los públicos; lo único que está un poco mal es el acceso inicial pero unas escaleras facilitan la entrada. Lo que sí que es imprescindible para entrar es llevar una fuente de luz potente, nosotros entramos con una linterna del todo a cien y con una pequeña dinamo y la verdad es que no fue suficiente.

A pesar de todo disfrutamos bastante con la visita. La gran mayoría de cuevas que habíamos visitado eran a través de visitas guiadas que la verdad es que son un coñazo, entrar a una con total libertad es otra cosa. Nada más bajar las escaleras de entrada hay un riachuelo que atraviesa la cueva, de aquí llegamos a otra estancia más pequeña. Nosotros ya no avanzamos más pero parece ser que hay otras escaleras que suben y que llegan a un pequeño lago.

A la cueva se llega desde la localidad navarra de Larraona, se sube por una pista hasta la Ermita de San Benito y luego hay un par de kilómetros de suave paseo hasta la cueva. No hay carteles que indiquen como llegar a la cueva así que necesitaremos un GPS o un buen mapa para llegar al punto exacto. Por si alguien se anima a acercarse os dejo las coordenadas de la localización medidas en WGS84: 30T X561541 Y4738609.

Entrada a la sima

Posando

Yo bajando las escaleras iniciales

Edith observando las formaciones

La meteorología, esa ciencia tan inexacta

2011-08-12T09:38:00.009+02:00

Desde que que me empezé a enganchar a la montaña me ha interesado la meteorología. Es importante saber qué tiempo va a hacer en el lugar al que vas a desplazarte, sobretodo cuando decides ir a un lugar lejano. En montaña, una simple lluvia fuerte puede hacerte desistir de seguir andando, no digamos ya de si hablamos de granizo, ventiscas, tormentas...
Algo que a mi especialmente me sienta mal es el hecho de desplazarme lejos con el coche para hacer una ruta que tengo muchas ganas de hacer y que una vez allí me engulla una de las frecuentes nieblas que suelen pulular por la zona de la cornisa cantábrica. Me frusta muchísimo no poder tener vistas del lugar por el que ando.

La ciencia de la meteorología ha mejorado mucho en los últimos años, cada vez se hacen predicciones más fiables, sin embargo acertar en la montaña es más complicado.
Yo hasta hace poco me he estado fiando únicamente de dos páginas: Euskalmet para cuando me muevo por el País Vasco y Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) para el resto de zonas de la Península.
Sin embargo recientemente he descubierto otras dos páginas que creo que hacen previsiones mucho más fiables en zonas de montaña: Meteoexploration y Lameteoqueviene.

Voy a hacer especial incapié en lameteoqueviene. Se trata de un blog de un pediatra, que no meteorólogo, tal como cita el autor, que tiene una fiabilidad altísima al predecir el tiempo en Pirineos. Parece mentira que un blog personal de un aficionado tenga mucha más precisión que la web oficial en cuanto a meteorología del Gobierno de España.
A aemet siempre se le ha criticado pecar de cierto pesimismo a la hora de pronosticar el tiempo. Recientemente me desplazé a Pirineos y mientras en todas las páginas aseguraban cielos muy nubosos con lluvias de débiles a moderadas y probables tormentas en lameteoqueviene se aseguraba buen tiempo. Al final decidí desplazarme y nos hizo un fin de semana espléndido.
He estado comentado este blog con varias personas y todos coincidimos en que es la fuente más fiable al hablar del tiempo en Pirineos. Es una web que cada vez se va haciendo más famosa y tomando más prestigio sobretodo entre gente aficionada a la montaña.

El refugio de Gabardito

2011-08-07T22:49:00.003+02:00

Edith y yo hemos pasado el fin de semana en el Refugio de Gabardito. Este refugio está situado en el Pirineo Oscense, concretamente en el Valle de Hecho, actualmente uno de los valles Pirenaicos menos explotados turísticamente.

Refugio de Gabardito

El Refugio está guardado y en él se puede comer y pernoctar. Llegamos el viernes por la noche y nos dió tiempo a cenar y poco más. A las 22,30h se pagan las luces del refugio y todo el mundo a dormir.

En estos sitios a partir de las 7h de la mañana ya es difícil dormir. La gente acostumbra a pegarse buenos madrugones. Así que nosotros hicimos lo propio y nos pusimos a andar temprano. Para este día teníamos preparada una ascensión a cinco cumbres de la Sierra de Gabas partiendo desde el propio Refugio de Gabardito. -Consultar la descripción completa en Senderioja.es-

Una de las cumbres de la Sierra de Gabas

A la hora de coemr acabamos el recorrido y cogimos el coche para trasladarnos al valle y comer en el pueblo de Hecho. Ya habíamos estado aquí en un viaje anterior pero aún así dimos una vuelta por este bonito pueblo, paradigma de la villa pirenaica. También nos dió tiempo a hacer una visita al Centro de Interpretación del Megalitismo. Este museo está situado cerca de la "Boca del Infierno", en la carretera que va a la Selva de Oza.

Más tarde regresamos al refugio donde habíamos reservado cena para esa noche. Tras la copiosa cena (tres platos más postre) y una agradable conversación con otra gente alojada en el refugio nos fuimos a dormir. Esta noche tuvimos suerte y dormirmos solos en una habitación con literas para 18 personas, un auténtico lujo.

A la mañana siguiente nos desplazamos hasta el sector de Guarrinza. Allí aparcamos para hacer una ruta hasta el Ibón de Estanés, uno de los lugares emblemáticos del Pirineo Occidental. -Consultar descripción completa en senderioja.es-

Zona de Guarrinza

Zona de Aguas Tuertas

Ibon de Estanes (I)

Ibon de Estanes (II)

Después de la ruta acábamos bastante cansados pero aún así sacamos fuerzas para ya de regreso hacia Logroño desviarnos ligeramente para visitar el Monasterio de San Juan de la Peña. Se trata de un conjunto de dos monasterios situados cerca de Jaca.
En realidad no se trata de un simple monasterio, se pueden visitar dos monasterios, el viejo y el nuevo y además hay dos Centros de Interpretación, el de Aragón y el de los Monasterios. Nosotros sólo visitamos el Monasterio Viejo, el más famoso de los dos y al que solo se puede acceder a través de un autobús que se toma en el parking que hay situado en el Monasterio Nuevo y coger un autobús que se paga con la entrada. Se trata de un antiguo Monasterio de origen románico situado en un lugar muy bonito, justo debajo de las peñas de un montaña.

Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña

Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (I)

Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (II)

Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (III)

Al regresar de los Monasterios paramos a ver las dos iglesias románicas que hay en Santa Cruz del Serós, un pueblo muy cercano. De ahí ya no paramos hasta regresar a Logroño.

Valles del Deba y del Urola

2011-07-25T19:26:00.004+02:00

Hemos pasado este último puente de tres días recorriendo parte de los valles guipuzkoanos del Deba y del Urola. Estos dos ríos junto al Oria son los que vertebran de sur a norte la provincia de Guipuzkoa.

Nuestra intención en este viaje era mezclar rutas de montaña y senderismo con la visita a los pueblos de estas comarcas, la gran mayoría de ellos, con muchísima actividad industrial. También era nuestra idea llegar hasta la cornisa cantábrica y pasar algún día en la playa pero la verdad que el mal tiempo que nos ha hecho nos ha obligado a replantearnos algunos planes. Sólo nos salió buen tiempo el primer día, el sábado, los otros dos días estuvo lloviendo casi todo el día.

Sábado, día 23
Hicimos nuestra primera parada en la comarca del Alto Deba, concretamente en Arrasate/Mondragón, en pleno corazón de donde surgió la Corporación Mondragón. Este grupo de cooperativas lo forman un total de 256 empresas y 83.859 empleados, una de las más grandes del mundo dentro de su ámbito.Algunas de las empresas que forman este grupo son marcas muy conocidas como Fagor, Eroski, Caja Laboral, Orona...

En el pueblo dimos una vuelta por el Casco Histórico (con la clásica forma de almendra), allí vimos el exterior de edificios como la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista o el Ayuntamiento. Después dimos otro paseo por la parte exterior al caso histórico, allí no encontramos nada relevante aparte de la gran cantidad de fábricas en los polígonos industriales pegados al municipio.

Edith delante del Ayuntamiento de Mondragón

La siguiente parada la hicimos en Oñati, otro pueblo industrial pero que tiene bastante historia y conserva unos cuantos edificios históricos bastante importantes. Entre ellas destaca especialmente la Universidad de Sancti Spiritus. Se empezó a construir en el año 1540 y es uno de los edificios más importantes del Renacimiento en el País Vasco.Destaca su bonita fachada y los artesonados de estilo Mudejar, algo no muy frecuente de encontrar en estas latitudes. En la zona donde está la Universidad también destacan la Iglesia de San Miguel y la Plaza de los Fueros donde está el Ayuntamiento.

Tras la visita nos comimos unos pinchos en la zona de bares y completamos la comida con unos bocadillos que habíamos traído de casa. Después seguimos con el recorrido y nos alejamos un poco del centro para contemplar el Monasterio de Bidaurreta y la Torre de Zumeltzegi. Ambos edificios estaban cerrados y no pudimos entrar.

Ayuntamiento

Universidad de Sancti Spiritus

De Oñati tomamos la carretera que va hacia el valle del Urola. Justo antes de llegar a Legazpi está señalizada el área recreativa de Mirandaola. Allí paramos para ver el Museo de la Industria del Hierro. La entrada cuesta 3€ pero merece la pena entrar para ver la historia de esta zona, la cual siempre ha estado ligada al mineral del hierro. En la misma zona hay un corto camino que te lleva a la Ermita de Mirandaola, junto a ella está la Ferrería de Mirandaola. En este lugar se suele recrear como se trabajaba el hierro en estos lugares, a nosotros no nos pillaba bien verlo ya que se suele celebrar los Domingos por la mañana.

Museo del Hierro

Ferrería de Mirandaola

La última parada del día la hicimos en Zumarraga, otro de los pueblos de la cuenca del Urola. Allí subimos con el coche hasta la Ermita de la Antigua, una de las joyas del Románico Vasco. Esta ermita está considerada junto al Santuario de Arantzatzu (Oñati) y al de San Ignacio de Loiola (Azkoitia-Azpeitia) uno de los tres grandes templos religiosos del País Vasco.
Por fuera la ermita no es gran cosas, pero dentro la cosa cambia (la entrada es gratuita), el techo y la estructura de madera mezclados con la piedra son impresionantes.

Ermita de la Antigua de Zumárraga

Desde la propia ermita sale el recorrido de montaña que teníamos preparado para el primer día: la subida la monte Izaspi.

Posando en la cima de Izaspi

Tras el recorrido buscamos alojamiento en Zumarraga, tras dar unas cuantas vueltas con el coche nos alojamos en una cómoda y barata pensión del centro.

Domingo, día 24
El Domingo sucedió lo que nos temíamos según las previsiones del tiempo, estuvo toda la noche entrando aire del norte y amanecimos con una capa de nubes tremenda y una ligera aunque poco molesta lluvia. La lluvia no nos permitió realizar la ruta de montaña que teníamos preparada para este día pero aprovechamos para hacer turismo por diferentes pueblos.

La mañana del Domingo la aprovechamos para ver Zumarraga y Urretxu, dos pueblos que están prácticamente unidos, tan sólo los separa la delgada línea del río Urola.
Una de las cosas que hicimos fue acercamos a ver la factoría de Arcelor-Mittal que el gigante del acero tiene en Zumarraga. Esta planta está especialziada en la producción de alambrón y acero corrugado. A mi me encanta fotografiar paisajes industriales y esta factoría nos posibilitó acercanos muchísimo a la propia fábrica y echar bastantes fotos decentes.

Factoría de Arcelor-Mittal de Zumarraga en pleno rendimiento (I)

Factoría de Arcelor-Mittal de Zumarraga en pleno rendimiento (II)

Posteriormente regresamos al Valle del Deba para visitar otra villa histórica: Bergara. Aparcamos cerca del centro y entramos a la Oficina de Turismo para que nos informaran de lo que podíamos ver. La Oficina de Turismo está situada en la Plaza de San Martín, en pleno centro de la villa histórica y desde la cual salen las tres calles principales del Casco Histórico, jalonadas todas ellas por casas-torre mediavales.
También cruzamos el río Deba para pasar a la otra orilla y ver la Iglesia que hay junto al parque de Usondo, unos bonitos jardines donde podemos contemplar diferentes tipos de árboles todos ellos con un pequeño cartelito que nos indica que clase de árbol es.

Río Deba a su paso por Bergara

Calle Goenkale

Nuestra siguiente parada fue Eibar, ciudad industrial por autonomasia. Eibar es el típico pueblo que no gusta a casi nadie pero a mi ese aire decadente e industrial que tiene me parece bastante atrayente. Aparte del Ayuntamiento apenas vimos ningún edificio turísitico destacable. Lo que sí que me gustó fue el paseo que dimos por la zona de Txonta, un barrio de Eibar donde antiguamente se concentreaba gran parte de la actividad industrial de la villa y que ahora ha quedado bastante degradado; antiguas fábricas como la de Solac han cerrado recientemente. La vista del barrio desde las alturas con las viejas fábricas desmanteladas y el enorme viaducto de la A-8 pasando por encima es impresionante.

Txonta

Antes de irnos de Eibar subimos por la serpenteante carretera que llega hasta el Santuario de Arrate. El sitio está bastante chulo y hay alguna ruta para hacer senderismo pero con la niebla que se llevaba metiendo todo el día en las montañas no llegamos a ver apenas nada, una pena.

Santuario de Arrate

De Eibar tomamos la autopista A-8 para desplazarnos hasta la costa, habíamos reservado alojamiento en Zumaia, más concretamente en el barrio de Oikia, en una casa rural llamada Jesuskoa.
La tarde la pasamos conociendo Zumaia, dimos una vuelta por el paseo marítimo y cenamos de pinchos en el casco viejo. También nos dió tiempo a entrar al Centro de Interpretación de Algorri, allí nos explicaron todo lo referente al Flysch, ya que teníamos pensado al día siguiente realizar la llamada "Ruta del Flysch".

El Flysch es un fenómeno geológico que consiste en la erosión que ha ido produciendo el mar sobre los diferentes tipos de roca, fundamentalmente en esta zona, roca caliza y margas. Numerosos geólogos de todo el mundo llegan a esta zona a observar y estudiar "in situ" todo este fenómeno.

Paseo marítimo de Zumaia (I)

Paseo marítimo de Zumaia (II)

Lunes, día 25
Hacer la Ruta del Flysch fue la mejor opción de todas las que teníamos para el Lunes, las montañas seguían tapadas de nubes sin embargo en la cosa, a pesar de haber mal tiempo, por lo menos había mejor visibilidad.

La Ruta del Flysch es un espectacular recorrido que transcurre a lo largo de la línea de costa entre las localidades guipuzkoanas de Zumaia y Deba.
Se trata de un recorrido que últimamente se está haciendo muy famoso, acudiendo hasta esta zona numerosos turistas con intención de realizar tan interesante ruta. El trayecto coincide con el tramo de Zumaia-Deba del GR-121 o también llamado "Vuelta a Guipuzkoa".

Ruta del Flysch (I)

Ruta del Flysch (II)

Ruta del Flysch (III)

Ruta del Flysch (IV)

En el recorrido nos salieron unos 15Km de distancia con un desnivel bastante apreciable a pesar de tratarse de una ruta que no es de montaña. Cuando llegamos a Deba comimos en un restaurante cercano a la playa y tomamos el tren para regresar a Zumaia. Una vez en Zumaia cogimos el coche para regresar a Logroño, el día ya no daba para más.

La playa de Vitoria

2011-07-16T20:41:00.003+02:00

¿Quién dice que la montaña y la playa son incompatibles? Aprovechando el buen día que iba a salir hoy decidimos aprovechar la circunstancia. Por la mañana estuvimos haciendo una sencilla ruta de montaña por los montes circundantes al Pantano de Ullibarri-Ganboa y ya la mediodía nos bajamos hasta la orilla del pantano. A este pantano se le llama "la playa de Vitoria" por su cercanía con la capital vasca.

La ruta que hicimos parte desde Landa, uno de los pueblos situados alrededor del embalse. Subimos a tres montes cercanos (Galbarrain, Troke y Usakoatxa), el último de ellos puntuable para los centenarios de Álava y Guizpuzkoa. La ruta esta vez ha sido muy sencillita (apenas 11Km) para no cansarnos para lo que nos quedaba por la tarde. -Consultar ruta en Senderioja-

Ruta hacia el Usakoatxa

Acabamos pronto de andar y aprovechamos que Landa es uno de los peublos que tienen playa en el Pantano de Ullibarri-Ganboa. Nos cambiamos de ropa en el coche y nos acercamos a comer y tumbarnos en la orilla del pantano. A mi me faltó meterme al agua ya que para mi gusto estaba un poquito fría.

Disfrutando después de comer

La playa de Landa

Tras reposar la comida volvimos a coger el coche para trasladarnos hasta la orilla sur del pantano (Landa está en la norte). Nuestro objetivo fue llegar a Garaio y allí alquilar un bicicleta para recorrer todo el perímetro norte del pantano (31Km). No lo pudimos hacer por falta de tiempo pero sí que hicimos una ruta de ida y vuelta casi hasta Landa. Nos salieron unos 30Km de distancia, eso sí, con un desnivel prácticamente inexistente. Para mi que ando muy poquito en bicicleta es una distancia más que aceptable.

Balance

2011-06-25T13:25:00.001+02:00

Aprovechando el anterior artículo hoy me ha dado por echar cálculos de las montañas que he ascendido en estos 7 años.

En La Rioja, mi objetivo es ascender a las 302 cumbres que aparecen en la web de mendiak.net, un auténtico referente para todos los que amamos las montañas.

En cuanto a País Vasco y Navarra, me limitaré a intentar ascender a las que son puntuables para el "Concurso de los 100 montes". Son un total de 368 en el País Vasco y 218 en Navarra.

También intentaré subir a las cimas más representativas del resto de la Península, especialmente a todas las que pueda de los Pirineos.

Ahora mismo estos son mis datos:
-La Rioja: 128 cumbres visitadas de un total de 302 que aparecen catalogadas en http://www.mendiak.net
-Alava: 88 cumbres visitadas, de ellas 49 son centenarias de un total de 127 puntuables para el concurso de los 100 montes.
-Vizcaya: 54 cumbres visitadas, de ellas 24 son centenarias de un total de 129 puntuables para el concurso de los 100 montes.
-Guipuzkoa: 34 cumbres visitadas, de ellas 21 son centenarias de un total de 112 puntuables para el concurso de los 100 montes.
-Navarra: 58 cumbres visitadas, de ellas 28 son centenarias de un total de 218 puntuables para el concurso de los 100 montes.

-Además, llevo 10 cimas culminadas en la provincia de Burgos y 19 en Pirineos, 18 de ellas en la provincia de Huesca, la otra en Gerona.

7 años entre montañas

2011-06-25T12:49:00.016+02:00

Ya han pasado unos siete años desde que descubrí el placer de caminar entre montañas. Realmente llevo desde principios de 2005 iendo más "en serio": llevando gps de localización, rutas planificadas, recorriendo más kilómetros, subiendo cada vez más alto.

No recuerdo porque empezé, creo que la razón fue que me cansé de tener la sensación de perder el tiempo los fines de semana, de no aprovecharlos del todo.

Ahora mismo todavía doy gracias por descubrir una afición que tanto me gusta y llena. Soy feliz mientras avanzo entre la hierba, mientras me pierdo en frondosos bosques, mientras recorro empinados senderos que me acaban llevando a la meta final: la cima de la montaña, desde la que parece que se para el tiempo y en la que te sientes como un Dios, teniendo el mundo a tu pies y contemplando tan bellas imágenes.

Creo que muchos montañeros pecan de exigirse demasiado en cuanto a esta afición, siempre cada vez más alto, cada vez más difícil...Yo nunca he sido muy ambicioso, no me gusta correr riesgos, si en una cima veo un paso complicado o que hay que escalar, me doy la media vuelta y para abajo. Me conformo con disfrutar del reocorrido.

La montaña no es hobbie caro. No hay que pagar nada por practicar esta afición. No hay que desplazarse lejos para ir a la montaña, los que vivimos en La Rioja tenemos aquí mismo la magnífica Sierra de la Demanda, y muy cerquita, al norte, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. La equipación tampoco resulta cara, quizás lo único un poco caro sería la ropa; antes se iba a la montaña de cualquier manera, ahora han surgido varias marcas que venden ropa "técnica" y que sí que resulta más exigente para el bolsillo.

Lo que para mi sí que resulta básico a la hora de salir al monte es el gps y la cámara de fotos.Siempre he tenido "gepeses" de la marca Garmin, ahora mismo uso un Colorado 300. En cuanto a la cámara ahora tengo una Panasonic Lumix DMZ-38.

10 aplicaciones imprescindibles para el IPAD

2011-06-18T12:20:00.004+02:00

A pesar de mis reticencias iniciales respecto al uso de aparatos de Apple, al final he sucumbido al poder de la manzana y he adquirido un IPAD. Lo he comprado de segunda mano y el modelo más básico, el primer IPAD que salió en 2010, con 16GB de memoria y sin 3G, sólo con WIFI.

Tengo que reconocer que el invento me gusta bastante, desde que lo tengo apenas uso el PC de sobremesa, sólo para andar trasteando con los programas de manejo de mapas y para la descarga de ficheros.

En estos días me ha dado tiempo a instalarle bastantes aplicaciones y ya estoy en disposición de presentar una lista de las 10 aplicaciones que me parecen más últiles de todas las que tengo actualmente:

iBooks
Aplicación gratuita para la lectura de libros. Necesita que el libro esté en formato ePub y a pesar de que el IPAD es un aparato que funciona con retroiluminación y noalcanza el nivel que tienen los lectores de tinta electrónica, es una auténtica gozada leer con esta aplicación.

Google Earth
La versión para IPAD de esta famosa aplicación de Google es una auténtica gozada. Es comodísimo moverse por todo el planeta gracias a la interfaz tactil del IPAD. Tanto Google Earth como Google Maps son gratuitos.

OPlayer HD
Esta aplicación permite reproducir videos en el IPAD en cualquier formato (avi, mpg...). El IPAD por defecto sólo permite reproducir videos de Apple (.mov, .qt...). Los videos se le pasan mediante el iTunes. La aplicación cuesta 3,99€ aunque hay una versión gratuita que tiene el incoveniente de que mete banners de publicidad.

Docs To Go
Con esta suite se pueden abrir y editar ficheros de Word y Excel. Esto es algo que el IPAD no puede hacer por defecto. También permite abrir ficheros PDF (no editarlos). Es la aplicación más cara de todas las que he puesto en la lista: 7,99€.

Dropbox
Esta aplicación es una de las mas populares. Abriéndote una cuenta gratuita en la web del dropbox se te dan 2GB de espacio "online". De esta forma podemos compartir muy cómodamente ficheros entre el IPAD y el resto de equipos que tengamos.

Teamviewer
Est aplicación gratuita permite el control remoto sobre otro PC que tengamos encendido y con el servicio de Teamviewer instalado. Veremos en la pantalla del IPAD la pantalla de la otra máquina. Hay otras aplicaciones que hacen esto mismo pero la verdad es que esta va bastante bien.

TuneIn Radio
Aplicación gratuita para poder sintonizar miles de emisoras diferentes de radio.

IMDB
La mejor aplicación relacionada con el cine. Tiene una Base de Datos gigantesca de películas y actores. Además, te detecta la ubicación donde estás y te muestra la cartelera de los cines más cercanos. Es gratuita.

Sincro Guia TV
Esta aplicación permite consultar la programación de los diferentes canales de televisión. Es gratuita pero de momento no hay versión para IPAD, así que tendremos que conformarnos con usar la versión de iPhone, más reducida en cuanto a pantalla.

Angry Birds
Es el único juego que he puesto en la lista. Lo he elegido porque es el más famoso y vendido de todos. Pienso que ha triunfado tanto por su originalidad como por estar desarrollado especialmente para aprovechar las posibilidades que da la pantalla tactil del IPAD. Tan sólo cuesta 0,79€, merece la pena comprarlo.

Fuera de esta lista quedan otras aplicaciones muy interesantes pero que tienen alternativas en páginas web que prácticamente ofrecen lo mismo, son el caso de aplicaciones tan buenas como la de booking.com (para la reserva de alojamiento), el weatherHD (consulta del tiempo), friendly (acceso a facebook), wiki wiki (acceso a la wikipedia)...

Un fin de semana en Soria

2011-06-12T20:47:00.126+02:00

Hemos pasado el Sábado y el Domingo del Puente de San Bernabé en tierras Sorianas. El viaje nos ha cundido bastante ya que hemos mezclado naturaleza con turismo.

El sábado por la mañana pasamos el Puerto de Santa Inés para acabar llegando hasta la zona del Cañón del Río Lobos, allí realizamos una ruta desde el Puente de los Siete Ojos hasta la Ermita de San Bartolomé. En total nos salieron algo más de 18Km de distancia entre ida y vuelta pero que recorrimos de forma muy cómoda ya que el desnivel es apenas imperceptible. -Ver descripción completa en Senderioja.es-
Todavía nos queda pendiente realizar el recorrido desde el puente hacia la provincia de Burgos, pero eso será ya para otra ocasión.

Paisaje típico en el Cañón

Ermita de San Bartolomé

Comimos en plan picnic en unos merenderos situados junto al parking del puente de los siete ojos y tras el correspondiente descanso cogimos el coche para pasar la tarde viendo unos cuantos pueblos situados en la Comarca del Burgo, una zona situada al Oeste de Soria, ya casi pegando a la provincia de Burgos.

La primera parada la hicimos en el Burgo de Osma. Este pueblo se puede visitar muy fácilmente porque basta con recorrer su arteria principal, la Calle Mayor, para acabar viendo los lugares más interesantes del pueblo. Paramos a ver la Plaza Mayor donde están el Ayuntamiento y el antiguo Hospital de San Agustín (el priemro que se construyó en España) y también nos detuvimos a contemplar la Catedral, la cual junto con la Concatedral de San Pedro de Soria forman la cabeza de la Diócesis de Osma-Soria.

Salimos de la ciudad vieja a través de la puerta que hay junto a la catedral y cruzamos el puente para dirigirnos por la orilla del río hasta la zona donde está el viejo castillo. No subimos a verlo ya que parecía estar casi completamente en ruinas. Después regresamos hasta el coche andando por la orilla opuesta del río.

Calel Mayor

Hospital de San Agustín

Castillo de Osma

Catedral de Osma

Nuestra siguiente parada la hicimos en Gormaz, un pequeño pueblo pero que cuenta con dos importantes focos turísticos: la Fortaleza Califal y la Ermita de San Miguel, ambos declarados "Bien de Interés Cultural".

La Fortaleza Calfinal o Castillo de Gormaz, con un perímetro amurallado de 1.200 m, 446 m de largo y 28 torres llegó a ser la más grande fortaleza europea de su época. Para visitar la Ermita de San Miguel pagamos 1€ por persona y a cambio una guía turística nos enseñó el valor de las antiguas pinturas situadas en el interior de esta ermita de origen Románico.

Ermita de San Miguel

Castillo de Gormaz

Antes de tomar camino a Soria hicimos otra parada en San Esteban de Gormaz, otro de los pueblos de la Comarca del Burgo. Este pueblo nos gustó menos que los anteriores, lo único que destacamos fue la visita a las Iglesias Románicas de San Miguel y del Rivero. Aunque ambas estaban cerradas nos gustó bastante su coqueta estructura, especialmente los pórticos de entrada.

Iglesia Románica de San Miguel (I)

Iglesia Románica de San Miguel (II)

En la carrtera que lleva hacia Soria nos desviamos para ver dos de los lugares más turísticos de toda la provincia y que estan casi juntos: Calatañazor y la Fuentona. Primero fuimos hasta Muriel de la Fuente para hacer los 800 metros de recorrido a pie que nos separan del Monumento Natural de la Fuentona, una surgencia de aguas subterraneas donde nace el río Avión (o Abión). También nos acercamos a ver el Chorro de Despeñaelagua, pero a pesar de las lluvias caídas en los últimos días nos lo encontramso totalmente seco. En esta zona destaca también como importante valor natural el llamado "Sabinar de Calatañazor".

La Fuentona

Ya casi de noche aprovechamos para visitar Calatañazor, un pueblo muy pequeño (apenas 70 habitantes) que todavía conserva cierto aire medieval. Nos resultó muy agradable el paseo por sus exquisitas y cuidadas calles. A pesar de que teníamso pensado cenar cosas que habíamso traído de casa, estuvimos tan a gusto por el pueblo que nos quedamos a cenar una magnífica trucha escabechada en uno de los dos restaurantes con que cuenta el pueblo.

Una de las casas de Calatañazor

Ruinas del Castillo de Calatañazor

Ya en plena noche cerrada acabamos llegando al hotel que teníamos reservado en las afueras de Soria (a unos 5Km). Lo elegimos por su precio más que econonómico y porque admitía mascotas (Fidel vino con nosotros esta vez).

Para el día siguiente teníamos planificado visitar Soria capital por la mañana y ya por la tarde acercarnos a Valonsadero, un zona recreativa muy cercana a Soria (8Km) para hacer algún recorrido sencillo de senderismo.

En Soria lo primero que hicimos fue ir a ver su monumento turístico principal, la Ermita de San Saturio, una ermita preciosa construída entre las rocas en una de las orillas del Duero. Yo me considero un completo ignorante en cuanto a poesía pero parece ser que este camino que lleva por la orilla del Duero hasta la Ermita influenció e inspiró a muchos poetas, entre ellos Antonio Machado. El paseo recibe el nombre de Paseo de San Polo.Tras la visita, la cual por cierto es gratuita, regresamos hasta el coche por la orilla opuesta del Duero.

Hay que andar con cuidado de donde se pisa

El ambiente se presenta duro

A pesar de la cercanía nos trasladamos con el coche hasta el Monasterio de San Juan de Duero, otro de los focos turísticos principales de la ciudad. Aquí especialmente nos gustó su bonito claustro con columnas entrelazadas; el que no tenga techo también le da un toque especial.

Detalle del Claustro sin techo del Monasterio de San Juan de Duero

Después aparcamos el coche en el centro y ya nos dedicamos a ver el resto de la ciudad a pie:
-Concatedral de San Pedro: Muy normalita, nada destacable.
-Cerro y Ermita del Mirón: Un lugar muy bonito y desde donde se contemplan las mejores vistas de la ciudad.
-Iglesia de Santo Domingo: Destaca su portada, muy bonita. Por dentro nada especial.
-Calle Collado y Palza Mayor: Este es el auténtico centro neurálgico de la ciudad. Había mucho ambiente a la hora de comer.
-Palacio de los Condes de Gómara: Un bonito edificio de arquitectura civil.
-Parque de Alameda: Un parque extenso y muy agradable.

Ermita del Mirón

Plaza Mayor

Palacio de los Condes de Gómara

Parque de la Alameda

En el Parque de la Alameda comimos otra vez de picnic y nos echamos la correspondiente siesta. Después, estando ya descansados, fuimos a ver dos iglesias que nos habían quedado sin visitar: la de San Juan de Rabanera y la del Espino. Tras la visita subimos a otro de los cerros de la ciudad, en el que está el Parque del Castillo.

Tras dar la visita a Soria por acabada volvimos a coger el coche para ir hasta Valonsadero. No encontramos el lugar hasta los topes de gente, parece ser que es típico para los Sorianos pasar los fines de semana de buen tiempo aquí.

Cuando llegamos lo que hicimos fue ir al Centro de Interpretación para que nos informaran de los posibles recorridos para realizar a pie; al final nos decantamos por el recorrido C llamado "Casa de la Ciudad" y señalizado como PR-SO-59. -Ver recorrido en Senderioja.es-

Entrando en una zoan de robles en la ruta pro Valonsadero

Tras el paséito regresamos a Logroño, esta vez pasando el Puerto de Piqueras. Con el nuevo túnel de Piqueras se ahorra mucho tiempo, en apenas hora y cuarto estábamos de regreso en Logroño.

Un manto verde en La Rioja

2011-06-08T13:05:00.001+02:00

Peña Tobía

La primavera es la estación que suele cubrir de verde nuestros campos y montañas pero además es que ésta última ha sido especialmente pródiga en cuanto a lluvias. Esto ha provocado que las tierras riojanas de la mitad sur, la parte más montañosa de la Comunidad, tengan un color verde especialmente intenso. Estos días nuestra querida Rioja no tiene nada que envidiar a las comunidades vecinas del norte: Asturias, Cantabria o País Vasco.

Así lo he podido constatar en las últimas salidas que he hecho a la montaña, ya publiqué hace unas semanas un post sobre el Valle de Urbión; hoy os pongo una foto de como estaba la zona de Peña Tobía, una montaña situada muy cerquita de Logroño, en el entorno de Tobía-Matute.

Alfaro: entre los Sotos y las Cigueñas

2011-05-22T15:44:00.002+02:00

Hoy hemos pasado Edith, yo y Fidel la mañana en Alfaro. Hemos hecho uan visita relámpago con el objetivo de ver un poco del pueblo y luego dar un paseo por los llamados "Sotos del Ebro", una zona de ribera situada muy próxima al pueblo.

En el pueblo aparte de echar unas fotos al exterior de la Colegiata no hemos hecho mucho más. Aunque la Colegiata actualmente alberga la exposición "La Rioja Tierra Abierta 2011" no hemos entrado a verla más que por fuera. Esta iglesia destaca especialmente por la gigantesca concentración de cigueñas que alberga, según he leído, la mayor del mundo por metro cuadrado.

Decenas de nidos de cigüeña

Detalle de las cigüeñas

Después hemos ido a informarnos acerca de los Sotos del Ebro en el Centro de Interpretación que hay justo en frente de la Colegiata pero hoy estaba cerrado debido a las elecciones autonómicas.

Así pues, hemos decidido acercarnos hasta los sotos andando desde el pueblo y sin mapas y el caso es que hemos tenido la suerte de encontrarnos a un alfareño muy majo y agradable que nos ha enseñado todo el lugar perfectamente, ha sido como ir con un guía improvisado.

Los Sotos del Ebro son un lugar donde el río Ebro gracias a sus sedimentos ha creado unas formas muy curiosas. El lugar presenta un ecosistema muy variado lo que le ha valido ser declarado como Reserva Natural por el Gobierno de La Rioja, convirtiéndose así en el segundo lugar protegido en nuestra Comunidad Autnónoma desspúes del Parque Natural de Cebollera.

Según he leído en Internet habremos recorrido unos 8Km, 4Km (ida y vuelta) del recorrido de Alfaro hasta los Sotos y otros 4Km del recorrido circular del Soto del Estajao. En esta web del Gobierno de La Rioja se pueden consultar ambos recorridos y el resto de información sobre la zona.

Sotos del Ebro (I)

Sotos del Ebro (II)

El Valle del Urbión: muy cerca del cielo

2011-05-21T20:21:00.001+02:00

Vista del Valle de Urbión

El Valle del río Urbión es sin duda el valle más impresionante de toda nuestra Comunidad Autónoma, un lugar que no tiene nada que envidiar a otros valles mucho más famosos situados en cordilleras como los Pirineos. Es un lugar inmensamente verde, especialmente en primavera, y por el que es un gran placer el hecho de simplemente caminar.

Se accede a él desde la carretera que une las localidades de Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo. Más o menos a mitad de distancia de entre los dos pueblos hay un un pequeño aparcamiento para dejar el coche y varios carteles que señalan la dirección al valle.

Nosotros recorrimos todo el valle entero para acabar subiendo al Pico Urbión (también llamado Muela de Urbión por su curiosa forma) -Ver recorrido en Senderioja-. Pero si no queremos darnos la paliza, ya que son un total de 16Km sólo de ida y 1200 metros de desnivel de subida, podemos acortar el recorrido y llegar simplemente hasta la Laguna de Urbión, un lugar precioso situado a los pies mismos del circo glaciar del Pico Urbión.

Además de la Laguna o del Pico Urbión el valle cuenta con otros alicientes como son el ver la cascada del Chorretón, el refugio donde vive el "Águila Solitaria", un ermitaño que vive totalmente aislado en este precioso valle o los tejos milenarios, unos árboles antiquísimos declaradas como árboles singulares por el Gobierno de La Rioja.

El verde inmenso

Al fondo, la Muela de Urbión