JAPAN

Per concludere, l'inno

2009-01-04T13:43:00.000+01:00

GLI ULTIMI GIORNI NELL'IMPERO

2009-01-01T10:45:00.002+01:00

Ultima giornata, ultimi acquisti. Io e Giovanni ci separiamo. Ognuno si ritiene libero di sputtanarsi gli ultimi spiccioli di yen come vuole senza dover rendere conto a nessuno. Giovanni dà fondo alle sue finanze comprando Cd. Io calzini colorati con cinque dita. La cultura innanzitutto. Lui dice che tornerebbe volentieri a Tokyo. Sente di essere di fronte a una città dai mille volti che richiede molto tempo per essere conosciuta bene. Io no. Il viaggio mi è piaciuto ma non lo rifarei tale e quale. Mi piacerebbe al massimo andare a scoprire la parte meno urbanizzata. Vedere la campagna. Dovrà pur esserci la campagna da qualche parte in Giappone. Tentiamo comunque di fare un elenco delle cose che ci hanno colpito di più. Vince il Capsule Inn Hotel. Poi il senso dei giapponesi del loro ruolo. Chiamiamolo anche, magari, nazionalismo, desiderio di successo, senso di responsabilità, gusto del lavoro. E’ bello, in ogni caso, vedere la gente che si applica al lavoro, se non proprio con allegria, con convinzione. Abbiamo frequentato molto, per ovvi motivi, i ferrovieri, e li abbiamo scoperti orgogliosi di fare un lavoro importante per la società. E gentilissimi. E disponibilissimi.
Ci ha colpito molto, fra tutti i templi, quello d’oro, a Kyoto. Non siamo però andati a vederli tutti. Erano tantissimi e in fondo abbiamo pensato che fosse come tentare di vedere tutte le chiese di Roma.
Ci ha anche molto impressionato la sensazione di trovarci davanti a una società molti anni avanti rispetto alla nostra. E non è stata una sensazione solo positiva. La grande metropoli giapponese è l’impero del consumismo dove trionfa il rumore studiato apposta per fare spendere, spendere, spendere.
Siamo rimasti molto colpiti anche dall’immagine di una vecchietta che dormiva sullo spartitraffico di una grande via di Osaka, con tutta la sua roba accanto e con una mezza dozzina di gatti che le dormivano sopra. Tutti quanti incuranti delle macchine che sfrecciavano nei due sensi.
Che cosa non abbiamo visto? Abbiamo resistito fino alla fine al Pachinko. Siamo entrati parecchie volte in queste enormi sale piene di centinaia di macchine mangia biglie di acciaio. Ma siamo sempre usciti senza aver giocato. Non perché siamo dei virtuosi, ma sostanzialmente perché non riuscivamo a capire come funzionasse la questione.
Non siamo andati al teatro Kabuki. Non avremmo retto alle 4-5 ore di spettacolo e al salasso di 200 euro. Non siamo andati a vedere i culoni del Sumo, né siamo entrati nelle sale del karaoke né in quelle dove si esibivano le ultime geishe. Abbiamo sempre privilegiato il dialogo, si fa per dire, con la gente. Non si è fatto un gran parlare ma con i gesti qualche cosa ci siamo detti. Abbiamo imparato a contare, per esempio, da uno a dieci. Ici, ni, san, shi, go, roccu, shici, aci, kiù, ghiù. Abbiamo imparato i colori, kurò, kyrò, airò, schirò, aka, finoal mio preferito, l’arancione, che si dice dai-dai. Negli ultimi giorni abbiamo attaccato a parlare con un giovane manager che stava aspettando sullo stesso nostro marciapiede il treno per Tokyo. Ma noi aspettavamo lo Shinkansén. Lui aspettava il Nozomi, quello che va più forte di tutti. E che costa una tombola. Lo abbiamo stimolato sulla sua passione per il bel canto e alla fine lo abbiamo convinto a cantare l’inno nazionale giapponese. Difficoltà di connessione da Salina ne rendono impossibile la visione a voi. Appena sarà possibile potrete anche voi godere della sua notevole perfomance.

RIECCOCI TOKYO

2008-12-28T18:57:00.000+01:00

FUJIAMA

2008-12-28T18:53:00.001+01:00

Sul Monte Fuji sappiamo tutto, e cioe' che non bisogna dire Monte Fujiama, che sarebbe come dire: il monte monte Fuji. E poi sappiamo che quando si prenota lo Schinkansen bisogna chiedere il posto "vista Fuji". Noi all'andata l'abbiamo chiesto e ci hanno detto, incrociando gli avambracci, "sold out". Stessa cosa al ritorno, ma non ci siamo fatti sorprendere, e appena e' comparso il Fujiama, siamo schizzati nel locale fra i due vagoni con ampio finestrino. Spielberg si e' sparato 2 Gb di effetti speciali. Io, piu' modestamente, questa piccola clip.

STO PROPRIO COMODO

2008-12-28T18:50:00.000+01:00

GUARDA COME ROTOLO

2008-12-28T18:49:00.001+01:00

SONO IL CAMPIONE DELLE BACCHETTE

2008-12-28T18:48:00.000+01:00

28 dicembre: LA SVIZZERA SORRIDE

2008-12-28T18:44:00.001+01:00

Piu' che la meditazione a me i mantra stimolano l'ipnosi. Cantati (o recitati?) dai monaci, durano un'oretta. In una grande sala fredda ma piena di oggetti, di lampade, di libri, di candele, noi "laici" assistiamo ma a un certo punto veniamo anche invitati a compiere azioni che non capiamo ma di buon grado ci prestiamo. Perche' per esempio ci viene chiesto di mettere una tazzina di te' sopra una specie di scaldino a forma di portauovo, ma poi questo te' non ce lo lasciano bere? Perche' ci viene chiesto di prendere a scelta, da uno a tre pizzichi di non si sa che cosa, da un contenitore e metterlo in un altro? Un monaco, il piu' fortunato, si occupa di accendere e alimentare il fuoco rituale, buttandoci dentro incensi. Gli altri cantano. Noi, sempre piu' surgelati, ascoltiamo. Alla fine ci aspetta una colazione. Che cosa mangiamo non si sa. Sembrano erbe di ogni tipo. Ma e' roba buona. Non ha comunque la consistenza, ne' l'aspetto, del cappuccino e della brioche. Lasciamo Koya-San alle 8.30. AI monaci lasciamo 20.000 yen, quattro volte tanto quello che abbiamo pagato alla Guest House di Beppu, dove c'era tanto caldo e poco mantra. Prima di partire ci avvicina una fanciulla svizzera. Ha l'aria della signora bene milanese, un po' new age, e tanto alla ricerca di spiritualita' e di nuove profondita' dell'essere. Cioe', una di quelle che a Ginostra camminano scalze con lo sguardo perso all'orizzonte senza toccare con i piedi per terra, e con l'eterno sorriso sulle labbra. Dice la svizzera: "posso chiedervi perche' siete venuti qui?". Giovanni, il maledetto, tace. Rispondo io: "Non lo so". La svizzera continua a sorridere: "io sto facendo una ricerca sulle connessione tra cervello, meditazione e buddismo esoterico." Il nostro sguardo tende all'imbecille. Lei continua a sorridere: "Di solito le persone che vengono qui sono alla ricerca di qualcosa di piu' alto, e' il vostro caso?". Giovanni il codardo tace. Io dico: "No". La svizzera sorride sempre. Ma un po' di meno.

UN MENU ESOTERICO

2008-12-28T18:43:00.001+01:00

GIOVANNI FA IL GIAPPONESE

2008-12-28T18:42:00.001+01:00

ARAGOSTE DI MONTAGNA

2008-12-28T18:40:00.000+01:00

Completamente surgelati, nonostante la cena che ci ha riscaldato, facciamo il nostro relax nella sala del bagno caldo. Fuori c'e' la neve. Dentro, due pirla beati. Rimaniamo a cuocere nell'acqua bollente per mezz'ora. Rossi come aragoste, ritorniamo attraverso freddi corridoi, nella nostra stanza riscaldata. Ci addormentiamo come sassi. Domattina ci aspetta la cerimonia dei monaci. Alle sei. Mettiamo la sveglia alle cinque e mezza.

E' IL MESE MIGLIORE PER VISITARE IL GIAPPONE

2008-12-28T18:39:00.002+01:00

QUI GIACE PANASONIC?

2008-12-28T18:39:00.001+01:00

LA CUCINA DEI MONACI

2008-12-28T18:37:00.000+01:00

Vegetariana. Niente carne e niente pesce. Ma anche, chissa' perche', niente cipolla e niente aglio. Veniamo serviti nella tatami-room, con un vassoio a tre piani che, scomposti, diventano il tavolino. Zuppa, tofu, riso, fagioli, verdure varie. Dicendolo alla loro maniera, koyadofu, gomadofu, konnyaku, suona meglio e sembra anche piu' buono. Il problema e' la posizione. Tutte le volte che mangio all'orientale comincio con tanta buona volonta' sedendomi come si deve, con le gambe sotto il sedere. Poi, quando comincio a soffrire, incrocio le gambe alla maniera yoga. Ma, quando il mio corpo sta diventando tutto un formicolio, rotolo nella mia posizione preferita, il triclinio. Se per caso un monaco entra, io mi ricompongo e assumo la posizione corretta. Per qualche minuto. Appena il monaco esce, ripiombo nel triclinio. Lo so. Sono ipocrita. Non ho il coraggio delle mie azioni e dei miei limiti, ma non voglio deludere gli eredi di Kukai.

QUI VIVE KUKAI DA QUALCHE SECOLO

2008-12-28T18:34:00.001+01:00

ANDIAMO AL CIMITERO

2008-12-28T18:33:00.000+01:00

UN RITO MISTERIOSO

2008-12-28T18:32:00.000+01:00

Cosa sta facendo questo giovane aspirante monaco buddista? Uno strano rito del buddismo esoterico prevede di bendarsi gli occhi per aumentare la concentrazione ed aiutare il raggiungimento del Nirvana? Qualcuno sospetta in realta' che Giovanni, avendo perso la mascherina, usi la cintura dello Yukata per aiutare il sonno. La verita' non si sapra' mai.

FUNICOLI' FUNICOLA'

2008-12-28T18:30:00.000+01:00

ANDIAMO A TROVARE I MONACI BUDDISTI ESOTERICI

2008-12-28T18:29:00.000+01:00

UNA NOTTE DA BUDDISTA

2008-12-28T18:18:00.002+01:00

Da Osaka partiamo diretti a Koya-San, una piccola cittadina sulle montagne a 1000 metri di altezza sul livello del mare. Koya-San e' la piu' importante concentrazione di cimiteri buddisti di tutto il Giappone, e probabilmente di tutto il mondo. E' la sede centrale della scuola del buddismo esoterico chiamato Shingon, che ha in tutto il mondo circa 10 milioni di fedeli. Una volta qui c'erano 1500 monasteri. Adesso ce ne sono solo 120, con 7000 monaci, e molti di questi ospitano turisti e pellegrini. Una cittadina enorme fatta di monasteri e abitata da monaci. Immaginate: come se a Vetralla ci fosse un tempio al posto della chiesa, e fin qui tutto normale, ma anche un altro tempio al posto della farmacia, e uno al posto del cinema, e un altro al posto della banca, e via cosi'. Arriviamo a Koya-San in treno e in funicolare e in autobus. Sono le 13 quando ci presentiamo all'ingresso del monastero dove abbiamo prenotato, il Muryoko-In. Il monaco portinaio ci dice: "Il check-in e' alle 15". Mica male un monastero con il check-in. Non ci resta che fare marcia indietro e sotto una bella nevicata passeggiare per il paese alla ricerca di un luogo accogliente. Troviamo un ristorante dove becchiamo un clamoroso caso di sfruttamento di lavoro minorile. La cameriera si presenta con il bambino abbarbicato sulle spalle. E' piccolissimo, ma qualche cosa dice, e sembra quasi che prenda le ordinazioni. A noi viene servita una tazza di brodo, che viste le condizioni atmosferiche, ci appare un toccasana. Alle 15 ci presentiamo puntuali al tempio e stavolta veniamo accolti con maggiore cordialita'. Comincia cosi' questa immersione totale nella cultura e nelle tradizioni orientali. Veniamo introdotti in una stanza molto grande, tutta tatami, con un tavolo al centro. Il tavolo sembra una specie di altare. E' appoggiato su una grande trapunta. Un'altra trapunta parte dal ripiano formando una specie di tenda. Sulle prime non capiamo la logica, ma il monaco-cameriere ce la spiega. Nell'interstizio tra la prima e la seconda trapunta c'e' uno scaldino. Come tutto questo non sfoci in un incendio, e' uno dei misteri del buddismo esoterico. Ma il risultato e' che infilandosi tra una trapunta e l'altra ci salviamo dall'ibernazione, perche' fa un freddo bestia. Noi decidiamo di andare subito al cimitero di Oko-no-in, un grande luogo sacro, dove c'e' la tomba di Kobo Daishi Kukai, l'illuminato monaco buddista che fondo' la setta Shingon. C'e' la tomba, c'e' anche il corpo, ma - si dice - Kukai e' li' dentro vivo, e la gente, infatti, gli porta da mangiare tutti i giorni. Cosi', quando su questo mondo arrivera' Miroku, il Buddah del futuro, Kukai sara' perfettamente in forma per interpretare i celesti messaggi che portera' per l'umanita'.
Il grande cimitero e' incantevole, affascinante, misterioso. Noi lo attraversiamo sotto una nevicata fittissima e freddissima, che aggiunge fascino al fascino. La neve si deposita sopra le tombe e sui rami di enormi e vecchi alberi. Quando torniamo al monastero e' pronta la cena. Un'esperienza, perche' i monaci di Koyo-San sono famosi per come meditano ma anche per come cucinano.

GIOVANNI, L'UOMO METRO

2008-12-28T07:54:00.001+01:00

27 dicembre: I TRE PIANI DI OSAKA

2008-12-28T07:50:00.001+01:00

Lasciamo molto a malincuore l`inquietante Capsule Inn Hotel. Non prima di aver rubato 15 spazzolini sprigionanti dentifricio. Osaka, per quel poco che abbiamo visto, ci ha affascinato. Non che sia bella. Ma ci ha affascinato. Non che sia bella. Ma non passa inosservata. E` forse quello che saranno le citta' del futuro. Un grande divertimentificio, un grande luogo di consumi, pieno di pachinko, di supermercati, di enormi centri commerciali, di luci, di gente che - irasaimase' - ti invita ad entrare per acquistare qualsiasi cosa, da una friggitrice di polpette di polpi (come avete fatto a vivere finora senza?) ad un enorme lampione rosso che potete portarvi a casa con 200 o 300 euri. La citta', in alcuni quartieri, sembra essere disposta su tre piani. In alto le sopraelevate, i ponti, per il traffico delle auto e dei treni. A meta' il piano stradale per macchine, ma poche perche' le isole pedonali sono molte, il consumismo ha dettato le sue regole all'urbanistica. Sotto terra un dedalo di strade e di gallerie e di negozi e di ristoranti (ma quanto mangiano questi giapponesi?) dove gli abitanti di Osaka possono percorrere anche chilometri districandosi fra bivi, rotonde e scale mobili. Ovviamente sottoterra, corrono anche i vagoni della metro. Ma al piano di sotto.

HO VISTO COSE CHE VOI UMANI

2008-12-28T07:49:00.001+01:00

CLAUDIO INCAPSULATO

2008-12-28T07:48:00.000+01:00

26 dicembre: NELLA NOTTE DI OSAKA

2008-12-28T07:44:00.002+01:00

Andiamo al ponte di Ebisubashi, punto cruciale della Osaka notturna. Qui si da` appuntamento tutta la gioventu` trendy e alternativa di Osaka, quelli che si stirano i capelli e cercano di farli diventare biondi, ma gli diventano di un coloraccio rosso rugginoso, tutto meno che biondo, sotto megaschermi che piu` mega non si puo`, inondati da tonnellate di luci di ogni tipo che rendono l`atmosfera assolutamente surreale. La guida dice: "Sembra Blade Runner". Sinceramente una cosa mai vista. Strana umanita`, ragazzi che sembrano usciti da un manga, suonatori, mille locali per mangiare, musica a palla da ogni buco, rumore, gente che va e gente che viene, gruppi di ragazzine a meta' strada tra lolite giapponesi e eroine dei cartoni animati si fotografano facendo le smorfie e facendo con le dita il segno di "vittoria". Il perche' di questa abitudine non l'abbiamo ancora capito, ma naturalmente nella mia cialtroneria non posso trattenermi dal farmi fotografare anch'io. Insomma un casino. Torniamo alla nostra capsula. Stessa trafila, scarpe, chiave, altra chiave, box, spogliarsi, telecamera, yukata. Nei locali comuni ci guardano due poltrone per massaggi automatici e trappolette per rigenerare i piedi stanchi. Resisto alla poltrona ma mi lascio tentare dal rigeneratore di piedi. Poi nei bagni per lavarsi i denti con gli spazzolini con dentifricio incorporato nelle spatole. Ci infiliamo nel loculo. Dormiamo. Il tutto ci costera` 3300 yen a testa. 28 euro. Spa compresa.