時々3Dプリンター等の工作遊び

Creality K2 Pro の箱出し初期セットアップ中に CL1357 エラーで再試行を求められる不具合

2026-08-03T21:24:14.825+09:00

知り合いの購入したCreality K2 Proが動くところまで手伝う事になり、箱の上に書いてある図を見たり付属の2,3ページしかない簡易マニュアルを見ながら、電源を入れるところまでたどり着き初期セットアップをするも途中で CL1357 のエラーが出て止まってしまう

ベットの傾きがどうたら？良くわからん
ヘルプから飛ぶQRコードから見ても英語だけど Z軸のベットの下に光センサーが有ってそれが汚れているとナンタラ　よくわからん
初期不良？？？

電源を切って、もう一度最初からやってみると、エクストルーダーのXY軸動作確認が終わって中立位置に来てたところで止まり、Z軸の基準点確認に入ろうとして進めない感じ？

Z軸が動かない？動けない？　そういえば箱の上面には書いていなかった黄色矢印の先の六角穴ボルトが四つ？これ取らないとダメなの？

4本のボルトを外してやったら初期設定が全部問題無く終わり使えるようになる

Creality K2 Pro うちの Creality Ender 3 S1 Pro＆SonicPad とより造形が早い上に造形が綺麗って値段が3倍近く違うだけあるわ～

3Dプリンターのステージからはみ出す、1つのSTLファイルに2つのモデルが入っているファイルからのモデル削除をAutodesk meshmixerでやってみる

2024-03-02T10:36:00.005+09:00

ケースに入っていないバルク状態の横長モニター用に基盤を抱かせるマウントプレートを作成と3Dモデルを作っていたのですが、モデル作成中に3Dプリンターのステージに乗らないことが分かり、今更追加のスケッチを作成して別のスケッチ＆SOLIDを追加するのもメンドクサク、そのまま押し出してSOLIDにしてエクスポートしたから2つのモデルが1つのSTLに入った状況になる

作り直したほうが早そうだけど、Autodesk meshmixerを使用して、モデル(シェル)の分割を試してみる
インポートで問題のSTLファイルを読み込む

編集→シェルの分割
オブジェクトブラウザで、消去したいシェル(モデル)を選択して右下のごみ箱マークで削除

片側のシェル(モデル)が消える

エクスポートでSTL ASCII形式で保存

再度元のファイルを読み込むか、
アクション→元に戻す｜戻る
で削除前の状態に戻して、もう一方のシェル(モデル)を削除

スライサーソフトで2つのファイルを読み込みで、配置しプリント

無事造形される

どうせ仕事で使うやつだから、テキトウでいいやと普段は使わない何年モノかわからないABS(フィラメント径3mmが主流だった時代にmakerbotが1.75mm径のフィラメントを扱いだしてすぐぐらいに購入したモノだから干支1周は超えている)でパラメーターの微調整する気もない割には、表面に軽くヤスリかけて均せば十分使えるレベル

Creality Ender 3 S1 Proを購入と、プチ、改修と、ベッド(プラットフォーム)のレベリング(水平出し)

2023-01-03T15:47:00.026+09:00

Creality Ender 3 S1 Pro が、ブラックフライディのセールで安くなっていたのを見つけてしまい、PS5を購入しようと思って取っておいたお金でちょうど買えるとじゃん!！と、勢いで購入してしまう。

購入から一ヶ月ちょっと経つけど、後悔はしていない。

だって、PS5は使いもしない行ったこともない店のアプリ入れたり会員登録したり、WEB購入希望の申込み何回やったか覚えていられないほど、クレカも新規で2枚ぐらい作ったような？等•••••。それでも売ってくれないんなら、もういいやと。グランツールスモの発売で物欲テンションが一時上がったものの1年も続かんよ、発売から2年もすると物欲が醒め冷静になり、PS5専用のタイトルはほとんど無いようだし、予定も？？？となると、半額に値下げしたら買う気が出るかも？って、値上げしたばかりだっけ？

◆Creality Ender 3 S1 Proを選択した理由
・基本的に機械部品や筐体の作成が中心なので、0.2mm以下の精度や細かい造形にはこだわらないのでFDM式がリースナブル。
・造形サイズこだわりがあまり無く、底面は採用が多い235X235にしておけば、定着シートとかの選択肢が増えるし、程度。
高さ方向は150mm以上あれば概ね大丈夫でしょう？と、270mmあるけどそんなにいらない。
高さ方向の造形は、平面方向の造形より時間のがかかり、樹脂が冷める時の収縮の影響を受けやすいから精度も悪い、造形時間が長くなると剥がれたりX軸やY軸方向のズレが起きたりするトラブルの割合が上がり失敗率が上がる。盛り蕎麦モリモリが起きやすくなる。このサイズでもフルサイズもものを造形すると丸い1日では終わらなそう？
・ホットエンド
300℃対応のホットエンドが標準装備というのがCreality Ender 3 S1 Proの決め手。
ABSの造形でも220-240℃あたりの設定にはなる。更に、クルマやバイクで使えるような強度、耐熱性のある部品を作ろうとするとカーボン繊維入りのフィラメントとか、ナイロンフィラメント等を使用する必要が出てきて、ホットエンドが高温対応していないと造形できない材質が出てくる。
ま、標準品でも260℃までは対応しているから大抵の材料は大丈夫だろうけど、1万円ぐらいの差ならいいやつ買っておけと。

◆Creality Ender 3 S1 Proについて 開封や、組み立て動画はいっぱいあるみたいなので、しばらく使用した後の完成状態

箱を空けて付属のユーザーマニュアルどおりに組み立て、ネジの緩み確認、プーリーの弛み調整とベルトテンション確認、ベッドの水平出し(下記)ぐらいで、2時間もしないうちに造形を始められて、部屋の隅に数年放置されていたテキトウなPLAフィラメントだったのに、標準設定で問題なく造形できたという完成度に驚く。
だれでもというには、もうちょっと？学校とかで共有の3Dプリンターに触ったことがある人が自分用に最初に購入するには最適かもしれない。完全な初心者向きと言えるまでの完成度までは、まだ少し？

予備のノズルや、メンテンス用の工具とか入れておけるような小物入れスペースがあるのは何気に便利

プチ残念項目が、SDカードの挿入方向が裏向き。なまじ出来が良いだけに？？？

初回起動して、ほとんどファンの音しかしないのには驚きました。隣の部屋で稼働していてもドアを閉めればほとんどわからないレベル。
今時のモータードライバーを使えばステッピングモーターが静音駆動できるのだと知る。CUPCAKE CNCのステッピングモーター音が箱に共鳴していた時代が懐かしい。
その上、24Vを採用しているので、ヒートベッド(プラットホーム)や、ホットエンドの昇温も早い。
数年ぶりの3Dプリンターに進化に驚く。

◆初期状態から追加、改修
2箇所ほど改修しました。
１，フィラメントダストリムーバーの追加
箱に入れて丁寧に保管している人には関係ないかもしれませんが、テキトウ保管なので必須

キッチン用のスポンジを半分に切って、再利用可能な結束バンドで固定しただけ。半月ぐらい使ったところ結構ボロボロになり汚れる。

２，スプールホルダーの軸径を変更
手持ちのフィラメントのスプール穴径が小さく、標準のスプールホルダーには入れられなかったので、テキトウにモデルを作って細軸のフィラメントが使えるように改造。

純正は軸の中にベアリングが入っていてスプールの回転に合わせ軸がスムーズに回転するような作りでしたが、スプールホルダーの自作？の経験からそこまでしなくて大丈夫でしょう？と
　参考：3Dプリンター用フィラメントスプールホルダーを追加製作

◆ヒートベッドのレベリング、水平出し
１，Z軸の水平出し
Ender 3 S1 Proは同期ベルトが付いているので、Z軸が左右でずれるということは起こりにくいはずですが、出荷時の組み立て精度がわからないので調整しておく。
ノギスで計測すると

左右で1mmほどずれていたので、調整するかと。

同期ベルトのプーリーを留めているイモネジ2つを緩めて

上下の調整はステッピングモーター上のジョイント部を回すのが回しやすいかも？

スクリューのピッチが大きいのでちょっと回したつもりでも上下への変動が大きいので少しずつ回すようにしたほうがいいです。
プーリーを緩めていても同期ベルトが動いてもう一方も動くいてしまうのでベルトが回らないように固定するとか考えたほうが良さそう。腕がもう1本欲しくなる？

２，ベッドの水平出し
電源はまだ入れない。
とりあえずノズルの掃除。新品だったら付着していることはないと思いますが、ノズル先端から樹脂が出ている場合は掃除。

・水平の荒出し。基準点の隙間調整
よくある調整方法では、0.1mmに調整する必要があり、コピー用紙(概ね厚さ0.1mm)を入れてちょっと抵抗があるぐらいに調整する的な？話なのですが、最初の調整では安全のため厚紙を使用します。
普通紙の官製はがきで厚さ0.25mmぐらい？牛乳パックとか、レトルトカレーとかの箱で厚さ0.5mmぐらい？なれないうちは1mm厚ぐらいのボール紙あたりのほうがいいかも？

とりあえず四隅のどこかを基準点に決めて、ベッドとノズルの隙間が1mmぐらいまで近づける。

ゲージ紙は年賀状が目についてのでこれでいいやと。ベッド下側の調整ネジを回して、ちょっと抵抗があるかな？ぐらいで紙に傷がつかない程度で調整する。紙が柔らかいと分かりにくかったり。

次にノズルの隙間を確認しながら手動でベッドの位置を動かして、別の隅でもベッドの下のネジを回して調整する。この時、Z軸は動かさない。
もしノズルがベッドに当たりそうになった場合、移動先の調整ネジを回してベッドを下げる。

この作業を4隅全部でやる。他の部分の調整が大きいと結局最初の場所も隙間が変わるので、4隅確認を2周ぐらい確認したほうがベター。
でも、このあとちゃんと調整するのでここで完璧に隙間を合わせる必要は無く、ある程度で妥協。

・水平出し、レベリング
本体の電源を入れ、タッチパネルを操作し、設定→レベリング

ノズルの位置出しでエクストルーダーが動くので止まるまで待って、補助レベリングに入る

タッチセンサーが付いている事で、このノズルの位置出し動作のおかげで、ベッド中央部でのベッドとノズルとの距離は決まった値で止まるので、荒出し時に0.1mmで調整しようが1mmに調整しようが大差なく、大体の水平が出ていれば問題なし。

基準位置の位置出し
ここは厚紙ではなく、コピー用紙0.1mm厚を使用。

とりあえずタッチパネルの2の部分を基準にするとして2から調整を始めることにする。1を基準にするとワケがわからなくなるので1は無視してください。

先程の作業で基本的な調整は出来ているので調整ネジではなく、タッチパネル側の設定値を変えながらコピー用紙を抜き差ししてちょっと抵抗があるかな？ぐらいに調整する。

ユーザーマニュアルの写真では-2.3と出ていましたが、うちのは-2.65が良さそうでした。(ノズルが減るせいか？使っているうちに数字変更の必要が出てきて-2.70,-2.75と見直す必要が出てきます。)

3に移動して、今度はベッド下の調整ネジで調整しながらコピー用紙を抜き差ししてちょっと抵抗があるかな？ぐらいに調整する。4,5も同様に調整する。

念のため2→3→4→5をもう1周ぐらい確認して、ベッドの下の調整ネジを回して調整しておけば大丈夫かと？

大体のところで妥協して、自動レベリングをスタート

100％になれば、レベリングは終了。

◆レベリングの不具合？
レベリング作業の時に1の中心部分の調整をしなかった事に関連するのですが、ベッドの真ん中が0.05mm前後低い(隙間が広い)という事象(仕様)があり、1の場所で0.1mmに合わせると、場合によっては他の4隅でノズルがベッドに接触したりする。
対策で真ん中あたりにカプトンテープを張って調整を試みた事もあるのですが、時間が経つと結局凹んで、意味無し。

どうもマグネットシートを使用することによるデメリットのようで、マグネットシートはゴム磁石で出来てきている性質上、柔らかく力をかけると変形してしまうためプラットホームとの吸着することで押さえつけられて凹んでしまう。加熱するとマグネットシートが柔らかくなるから、なおさら凹む。

間に異物が挟まってもマグネットベースが吸収してしまうの図

プラットフォームの吸着力が真ん中ほど強くかかるせいか真ん中が下がりやすく、ベッドを加熱使用するのでなおさら下がりやすいのだろう？と推測。

実際2週間以上使用していて、ベッドの水平に起因する不具合は出ていないですし、自動レベリングもあるし実用上は全く問題ないと思っています。
ま、ちょっと前までABSの造形初期に剥がれまくっていたのでベッドの精度や自動レベリングの出来を疑った事もあるのですが、ABSフィラメントの吸湿が主原因で乾燥させたところ問題無くなったなんて事もあったケド。

旧式のCUPCAKE CNC用ホットエンドが出てきたので分解する

2023-01-03T09:56:00.221+09:00

CUPCAKE CNC用のホットエンドが出てきたので分解してみる。2010年後半ぐらいから使っていたような？記憶。
これのヒートブロック周りににサーミスタをくっつけて、断熱用のグラスウールを巻き付け、細目のカプトンテープで巻いて固定する感じで使用していました。

今時みたいに箱から出して何個か部品くっつけてベッドの水平出したら1時間程度で使えるようになるなどという事はなく、組み立て1週間、それから造形できるようになるまで？週間、動いたら動いたで・・・・・・。みたいな？頃の部品なので、発展途上感が強い。

カードリッチタイプのヒーターが使われるようになる前のもので、これは5Ω10Wメタルクラッド抵抗を熱源として使用していますが、ニクロム線巻きのホットエンドを自作している人とかがいましたね。

メタルクラッド抵抗をハンダ接続している都合上、今時ABSの造形で一般的な220～240度なんて設定できそうにないのだけれども、どうだったか？覚えていない。
ハンダが溶けないまでも高温でハンダや導線の酸化が進むので断線、接触不良というトラブルがチラホラ。

ノズルを外してみる。フィラメントの断熱は厚手のテフロンチューブという感じ。フィラメント径を変えるときはテフロンチューブを入れ替える。そもそもこの頃は3mmフィラメントが一般的で、材料もほとんどABS。
PLAも出てきてはいたもののコンスターチ由来のなんたらのエコで、悪臭はせず植物由来の甘い匂いがする・・・。とかで試しに輸入してみた記憶はある。

この頃は、上側を積極的に冷やすという考えは無くて、一応ヒートシンクも付けていましたが、これだけしかなくて効果があるんだか？
あまり上側を冷やそうとしていなかったのは、加熱側が非力なので上を冷やしすぎると肝心のノズル温度まで下がってしまうみたいなことかもしれない？

この構造だと長時間の連続動作では詰まりやすいはず。それは、徐々に上の方に伝熱して、樹脂が中途半端に溶ける、そうするとフィラメントが太くなりガイドチューブとの隙間が無くなる、再度中途半端に固まるを繰り返し、その範囲が伸びていく。その中途半端に溶け、固まったフィラメントの範囲が徐々上がってきて、押し出し抵抗が増えエクストルーダーが押せなくなって詰まっちゃう。というオイラの理解。

そもそも溶解範囲が伸びて押せなく前に、造形物が剥がれて盛り蕎麦量産とか、造形範囲も狭く荒かったので造形時間も短目で、今時みたいちょっとした整形で数時間なんて言うこともなかったケド。

ノズルのネジ径を確認したら9.5mmぐらい3/8インチ？今時のM6ノズルなんて付けられもしない。

分解したものの使える部品はネジぐらいしか無かった。

長期放置なABS,PLAフィラメントを布団乾燥機で乾燥させる

2023-01-02T03:45:00.020+09:00

しばらく3Dプリンターから離れていたせいでいつ購入したのかもわからないフィラメントがゴロゴロと。3㎜のフィラメントは量も少なく使えるプリンターもなく、3mm用のものを作る気も無いから捨てたのだけれども、それでも結構ある上に、使いにくいABS比率が高かった。

新しいものでも6年ぐらい下手したら10年物もあるかも？といううちのフィラメントたち、それでもPLAはそれなりで問題も感じないけれど、ABSはベットへの定着が悪く剥がれて久々に盛りソバ状態になりかけるわ、層間密着が悪く冷えたところで剥離するわで、ホットエンドの温度をいじったり、ベッドの温度をいじっても大した変わらず、調べると吸湿が進んでいるとこうなりやすいようだ？(吸湿率が高いと、収縮率が上がる＝変形しやすくなるとかで、先に書いたようなトラブルが起きやすくなるらしい？)
ナイロン系のフィラメントは吸湿しやすいというのは知っていましたが、ABSの吸湿が造形時の問題の元になるなんて事は知りませんでした。知識が約6年前で止まってる・・・・・・。

最近は温風で乾燥させるドライケースというような物もあるようで、効果が有るようならば1個は欲しいなと

調べていると布団乾燥機を使用するドライボックスを自作してフィラメントを乾燥させている話を見つけ、それならば直ぐにできそうだと。

手持ちの布団乾燥機は、小物乾燥(雪が解けて染みた靴とかを乾かしたりする？取説が無いので不明)というモード(2時間温風運転するだけ)があり、袋の方に小物が入れられるようなメッシュで区切られたファスナーで開け閉めできるようになっているので、箱を作らなくてもここにフィラメントを入れればいいかと？

区切りの辺りに温風の排出口があるので、区画まで温風は行くようになっているようだ。

とりあえず実験としてむき出し状態で積んだままになっていたフィラメントを集め

袋に入れる。上から放熱を抑えるための断熱材という名の布団をかけとりあえず30分ちょっとの過熱を試してみる。

というか就寝前の寝床の温め作業にフィラメントの出し入れが加わっただけ。

乾燥中に断熱材を外し温度を測る。テキトウな温度計が見当たらず非接触温度計で測ったので結局良く分からん。体感は表示より高い気がするけど？

過熱後、密閉できる容器で保管して起床後に成型。
失敗しまくったものと同じABSフィラメントなのにベッドから浮くことも無くPLA並み？に造形できました。設定も割と普通のホットエンド230度設定、ベッド80度。

別の自作パーツの造形完了直後

調子が悪いと、ブリムの造形中から剥がれてきたり、数えるほどしか積層されないところですら剥がれてくるのですが、造形が終わって冷えてくるまで剥がれなくなりました。(オイラの場合、ブリム設定は、剥がれ耐性向上ではなく、定着具合の確認用レイヤーとして使っている感じ。)

ちなみに最初に作られる捨て引きの縦のラインは、張り付き具合とか、形状からZ軸の隙間の具合を見るのに、ブリムの造形が始まったあたりで剥がしちゃうので画の中にありません。

フィラメントを乾燥させる効果があると分かったので、3Dプリンターの横に置ける小型のドライボックスが欲しいなと。

最低限だけ覚えてFreeCADで3Dプリンター用のモデルを作成する（最低限と書いた割に長文）

2023-01-01T16:36:00.037+09:00

ツリー構造のスケッチベースの3D CADなのでスケッチベースの商用CADが使い慣れた人にはとっつきやすい？かもしれない？Freecad。でも実際は、複雑なモデルを作りたい人にはおすすめしない感じ。

FEMやらなんやら機能がいっぱいある上に、プラグインを追加すればアッセンブリーのようなことも出来るそうで益々商用CADに並みかそれ以上の高機能な統合環境にすら見える。ケド？

オイラの勝手な独断ですが、

◆FreeCADが比較的向く人
スケッチ数個程度の組み合わせの単純な形状のモデルを作りたい人

◆FreeCADが向かない人
・大雑把に形状を作って後から拘束条件で最終形状を決めるタイプの人
・大量のスケッチを使用した、複雑なモデルを作りたい人
・フィレット、面取りを大量に使用する人

理由は、モデル内のスケッチを後編集すると、多くの場合モデルがぶっ壊れるから。それができてこその3D CADダロ？と思っている人は使わないでください。たぶん、使い始めて30分以内でブチ切れる。

FEMまで統合された統合環境CADがFreeなんて！！と、試しで使ってみるものの、形状修正しようとスケッチの数値をちょっと変更しただけでモデルが壊れて、わけがわからなくなり挫折。これならば情報の多いFusion360がいいや、になる人が多いのではないかと？この辺がいまいちメジャーになれない原因？

時と場合にはよるのですが、モデルの作成がある程度進んだところで先に作ったスケッチの外形寸法等を修正したりすると、スケッチを抜けたところでモデルのpoint,Edge,Faceみたいな構成要素が再構成され要素番号が変わるようで、例えば任意のFaceを基準にしたスケッチなんかがあると、そのスケッチは作成時に指定したFaceの場所ではなく、指定していた番号に変わった違うFaceのところに作られるので、形状が消えたり、意図しないところに形状が現れたというような事が起きる。
フィレット・チャンファーも、指定していた部位のEdge番号が変わってしまい、指定していたのと同じ番号になった別のEdgeのところに意図しないフィレットがかかったり、フィレットかけられないワーニングだらけだったりで、結局フィレット全部消してつけ直したほうが早いわと。多用してると、何かの拍子に対象エッジが移動していてモデルを出力してから気がつくみたいなことも起きたり。
最後は、壊れた要素を消去・修正しているうちに悪化して、最初から作ったほうが早いのでは？と嫌になる？？？

以下、それでも使おうと思う人向け。
個人的には数スケッチ程度の組み合わせで作れるような単純なモデルならばFreecadで作るのが一番手っ取り早いと感じているので多用していますが・・・・・・。

◆簡単な3Dモデルを作成してみる
ある程度CATIA V5あたりでSOLIDモデルが作れる人向けで、3Dプリンター用のモデルを作るのに最低限の操作法。

フラックス用のキャップを開けやすくするための部品を作成してみる。

「ファイル→新規作成」でモデルを作成しようとしたところで、最初に出てくるワークベンチ「START」がビューアーの機能しかないので、何をどうしたらいいのか分からない問題。
初めて使おうとした時の躓きポイント。用途によってワークベンチを切り替えて作業をするという概念が必要。

次に来る躓きポイントが、機能が多いせいでワークベンチがいっぱいありすぎてどれを選べばいいのかがわからない問題。今回の場合「Parts Design」を選択するのがベター。
CATIA V5だと新規作成の時点でPartなのかAssembleなのかなんなのか決めないといけないのだけれども、それがない。

この辺で、とりあえずFileを保存しておく。この後も区切りのいいところでマメに上書き保存がベター。時々、固まったり、落ちたりすることもあり、再起動すればリカバリー機能で復元できることも有ったり、無かったり。特に、スケッチの再編集をする前は保存必須、モデルが壊れたり、固まったり、落ちたりしやすいから。

◇「Parts Design」で最低限必要なツールアイコン
・ボディの作成と、スケッチの作成

・全てにフィット、選択範囲にフィット　→　拡大縮小や、キー・マウス操作でモデルが表示から消えた時に便利
・描画スタイル　→　要素が隠れたり、裏の形状を確認したかったり、重たい表示を軽くするときとかに切り替える

モデルの表示面を切り替える。マウスでも操作可能だけど、真上から形状を確認したいとか言う時に便利

◇スケッチを作成

・モデルの基準面を決める
FDM方式の3Dプリンター用のモデルを作る場合はベッドに密着させる面の形状を最初に決めないと造形しにくい形状になりがちな事から、(個人の考えですが)底面になる「XY平面」から始めるのを基本にしているので、XY_Planeを選択してダブルクリック

XY平面をベットへの定着前提でモデルを作成すれば多くのスライサーソフトで後から位置調整をする必要が無くなるので、造形を始めてから方向が違ったーなんて事が起こることは少ないかと？

モデル化する前の脳内形状がFDM方式の3Dプリンターで作る前提になってしまっているのは良いのか悪いのか？

・スケッチャー
自動的にスケッチャーのワークベンチに切り替わる

・スケッチの作成に必要なツールアイコン
外形形状の作成は、この辺のツールを組み合わせて形状を作成

拘束はこの辺のツール

・スケッチの作成
グリップ部分の外形を作るので6角形を2つ重ねたものにしようかと？同じ12山でも12角形だと凹凸が無いのでいまいち？

正多角形を作成で六角形を選択。六角形の中心は(0,0)にしたいので、XYの交点にあるポイント付近でクリック。マウスのポインター位置座標が(0.3,-0.4)と出ていても、黄色変わっている要素(点)に自動的に拘束が付き(0,0)になるので気にしない。

X軸上のテキトウな場所でクリック。X軸が黄色になっていればX軸上に自動拘束が付くし、2面幅はあとで寸法拘束をかけて決めるので気にせずテキトウ配置。

同様にY軸拘束の6角形をもう一つ。

6角型の二面幅を決めるのに、水平距離拘束をつける

垂直も同様に

完全拘束状態になると緑になる。これ以上拘束を足すと過剰拘束になって赤になるんだっけか？

このままでは三角柱だらけの中心部が空のソリッドになってしまうので、「エッジをトリム」で不要な線を削除。逆に延長したい要素は右隣の「エッジを延長」で伸ばしたり。

Freecadのトリムは選択した部分が消えるタイプのトリムで、プリントスクリーンの都合上マウスポインターが消えていますが上方の真ん中をトリムして、そのすぐ右をトリムしようと選択している状態。

トリム後に緑から直線が白に変わっているように一部の拘束が外れているので、試しに寸法を変えてみると、形状が壊れる。

拘束の寸法線が邪魔で動かしたくなっても、トリムモードのままでは寸法線に触れないので、「Esc」キーで抜ける。

拘束の寸法線は数字のあたりをつかめば動かせる

ベースのスケッチが出来上がったので、「スケッチを終了」もしくはキーボードの「Esc」キーでスケッチを抜ける。

再度スケッチに戻るには該当のスケッチをダブルクリック。

説明にすると長いですが、実際の作業では、新規作成からここまでで3分もかからない。

◇ソリッドの作成
スケッチ形状をベースに、これらのツールアイコンで押し出し、回転、足し引きすることでソリッドモデルを作成

押出(Pad)
コンボビューで押し出ししたいスケッチを選択してPadをクリック

押し出し寸法を決めてOK

フィレットの作成
フィレットをかけたいエッジを選択してからフィレットアイコンを選ぶ。

複数のエッジに同じ半径のフィレットを付けたい場合はコンボビューのフィレットパラメーターの「追加」ボタンを押してから追加したいエッジやフェースを選択。
削除は「削除」ボタンを押してからモデル上の該当要素を選択。フィレットパラメーターのところで選択しても削除されないので要注意

グルーブ(スケッチの回転で溝を作る)用のスケッチを作成
真ん中にテーパー形状の穴を空けたいのでXZ平面上に台形を作成。
(テーパー穴を作るならば、最初のスケッチの中心に基準の丸を追加して、押し出した後にチャンファー等の方法もありますが、機能の説明の都合上・・・。)

とりあえず原点基準の四角を作成。でも、モデルに隠れて肝心のところが見えない。

どういう表示が見やすいかは好みによりますが、描画スタイルをワイヤーフレームあたりに切り替える。

見えるようになる。

台形にしたいので「Constraint6」の垂直拘束を選択し、キーボードの「Del」キーで削除

上下のそれぞれの辺に水平距離拘束を設定

グルーブでテーパー穴を作成
スケッチを抜けて、グルーブを実行

フィレットの作成
キャップに挿入しやすいように底面にフィレットを追加

モデルは完成

STLファイルの出力
STL形式のファイル出力は、印刷したいモデルを選択した状態で、エクスポート。必要な形式のファイルを選択し保存。

蛇足
◆外部ジオメトリーの追加
スケッチの作成時にボディ上の形状を基準に要素を作成したい場合に使う

参照したい要素を選択

ジオメトリーが取り込まれる。取り込まれた要素は「構築モード」なのでモデルには直接反映されない。(→　CATIA V5では「補助エレメント」だか「参照エレメント」とかいっていたような？）

取り込んだ円をベースに四角を接線拘束したスケッチを作成してみる。

◆構築ジオメトリーの切り替え

仮に、円の外形に四角を接線拘束したスケッチを作成

スケッチから抜けた状態

押し出すとこうなる

再度、スケッチに戻り、円を選択した状態で構築ジオメトリーをクリックし、円のモードを変更

円が構築モード(青色)に変化する

スケッチを抜けると円は表示されない

押出(Pad)しても同様に円は出て来ない

最低限のつもりが、長文に・・・・・・。

SOLIDモデルの作成は、このような作業をひたすら積み重ねるだけなので、Freecadでも相当複雑なモデルを作ることもできますが、スケッチを修正した時のダメージが大きいので複雑なモデルを作りたい人にはあまりおすすめしません。

モデルの外寸を変えたい場合は、スケッチの寸法を変えるのではなく、新しいスケッチを追加して要素を足すなり引くなりするとか、モデルを壊しにくい編集方法の試行錯誤の体得が必要かも？

6年ぶりぐらいに壊れた3D Printer MENDEL Evolutionを引っ張り出す

2022-12-30T10:35:00.008+09:00

MENDEL EvolutionにはMelziというコントローラーボードが付いていたのですが、コントローラーボードの接触不良と思われる不調の頻度が多くなり、USBコネクタの不良の修理をしてしばらく使っていたものの、それ以上の修理は面倒になりほったらかし、早6年ちょっと？

RAMPSのコントローラーボードが安価に購入できるようになっていることもあり、ボードをRAMPS 1.4に付け替えて動くようにしようと考える。用途的にはPLA専用で大き目のノズル径を使った高速造形用に振るかなと。

Melzi2.0のボードに入れ替えるのが、配線の位置も変わらずそのまま入れ替えできるので作業的には楽なんでしょうが、価格が高目で、情報も少なく、拡張性が少ないので、ここで乗り換えておいたほうがいいのでは？と

本体側を見ると、ABSで出力されたと思われる各部品が経年劣化で割れたりしているし、6年前なら許容？のクオリティでも今じゃ失敗の部類のクオリティの部品ばかりで、エクストルーダーの設定温度が低く(高くできなくて)て層間の密着が甘かったのか分解中に剥離してくる部品もチラホラあり、結局全部新しくしたほうが良さげ？

新しく作るのと変わらない手間がかかりそう気がする。

amazonあたりで、2～3万円ぐらいで購入できる新品購入したほうが安くて高性能？？？

緑が元々のデータのまま出力した部品で、白いのが新しくモデルを作って作り直した部品。

Y軸の固定位置精度向上、Y軸モーター固定の変更、Z軸の剛性向上、X軸は互換品や改良例の多いPrusa i3用のエクストルーダー周りの部品が使えるように改修中。

Y軸のモーター周りは、ベルト減り対策で歯面はモータープーリーだけに当たるようにして。アイドラーベアリングにはベルト背面が当たるように考えて再レイアウト

Fusion360(無償版)をノートPCのWindows10で使おうとインストールしたのだけれども起動せず、結局はグラボのドライバーのせいだった？？

2022-12-29T14:10:00.007+09:00

Fusion360インストールして起動しようとしたところ

起動中の画面が出たところで止まって起動しない。

調べたところ、ウィルスチェックソフトが悪さをする場合があるとのことで、ESETの動作を一時停止しても起動できないまま。

「Ctrl+Shift」を押しながらアイコンをクリックして起動するとサービスメニューに入れるとのことで、起動してみる

初起動ができていないので、プログラムの修復が必要とか、設定が壊れてリセットが必要ということは無いと考え、ネットワーク診断テストを実行してみる。

起動に必要な「https://www.mcmaster.com/shell.aspx」へのアクセスに問題があるらしい？

ESETを止めた状態でも変わらないことから、PCのファイヤーウォールのせいではなさそうだから、ルーターか、相手先が動いていないか？
ルーターの設定でも特に止めている様子も無いので？？？

他に、やれることが思いつかずグラフィックのドライバーのアップデートでもしてみるか？と
GeForce GT 540Mなんて古いグラボの付いたPCなので新しいドライバーが無いかも？と調べたら 391.35 というちょと新しいバージョンが出ていたので更新してみる。

再起動したら最初の画面の次のログイン画面が出て使えるようになる。あーだこーだやって結局グラボのドライバーのせいかよ！！
いまいちガテンがいかないのだけれども、動いたからいいやと

ま、最新のドライバーでも最終更新版が2018年なんて骨董品レベルのせいでパフォーマンス警告が出る。

PCは2011年あたりに購入したMOUSEのLuvBook LB-D701Sという元々Win7だったPCをWindows10までアップデートして使っていて、Windows11には対応できないものだし。
でも、ディスプレーが17.3インチと大型で、CPUも一応i7で、メモリーも8GBあるから今でも十分使えるんだけどな～

3Dプリンターで出力したABSパーツの接着

2022-12-11T18:03:00.003+09:00

3Dプリンターで出力したABS部品の接着が必要になって、何で着けようかと考える。
確かタミヤセメントを持っていたような？と探したところ、ABS専用のタミヤセメントが出てくる。使わな過ぎて若干黄色に変色していましたが、問題なく使えました。

注意点は
・溶剤の臭いがキツメ
・溶かしてくっつける系の接着剤なので細かい形状は解けちゃうかも？
・固まるのに時間がかかる。表面は乾いていても、接合面が乾くまで？時間。テープ等で動かないように固定して1日ぐらいは放置したほうがよさげ？

それさえ許容できれば、専用の接着剤だけあって接着後の強度はそれなりにあるかなと
価格的にはセメダインのABS用接着剤の方が安価なようです。

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3DプリンターThing-O-MaticでBUILD TAKを試してみる

2016-08-22T14:48:00.000+09:00

プラットフォーム(ベッド)への造形物の剥がれ対策専用のBUILD TAKというのがあるということはだいぶ前から存在は知ってはいたのですが、初期のアクリル板のプラットフォームに始まり、ヒートビルドプラットフォームを作ったり、カプトンテープの表面を紙やすりで荒したり、いろんなマスキングテープやら、スプレー糊、スティック糊、ヘアスプレー・・・等々を試した結果
　マスキングテープ+3Dケープ
で、なんとかなっていたのだけれども、25cm四方のものが手ごろな値段な上に、Thing-O-Maticのプラットフォームは12cm四方なので4枚取りすれば500～1000円の間ぐらい？コストを考えるとPLAはマスキングテープで十分カモだけど？

ABSの小物を印刷してみましたが、プラットフォームの推奨温度が60～80℃に対し様子見で低目の40℃にしたら張り付かず、80℃にしたら強目に張り付き、造形物が冷えてから軽く衝撃を与えて外さないといけないぐらいの食いつきで、樹脂との相性や造形物の大きさとの兼ね合いもあるので推奨温度の間で色々と試してみようかと？
今までかなり妥協していたABSの大物造形もうまくいきそうな気がする？

プラットフォームの設定温度目安のメモ
　ABS 60～80℃
　PLA 40～45℃

ま、マスキングテープ+3Dケープ　でも食いつきは悪くはないのだけれども、張り付きをよくしようとプラットフォームの温度を上げていくと、今度は紙テープがプラットフォームから剥がれてくるので、Raftや各種温度設定の塩梅が難しく、ABSの大物の造形は難しかったし。

Windows10 64bitで、Thing-O-Maticを使おうとしたらMakerbotDesktop3.9が対応していなく、泣く

2016-08-22T13:28:00.002+09:00

最新のMakerbotDesktopにプリント用のファイルを作ろうとしたら、どこかの時点でThing-O-Maticのサポートが切られたらしくDevicesの一覧に見当たらず一泣き orz

ハードが動いてもソフトが無ければただの木箱。でも、公式ページをパッと見した限りでじゃ古いバージョンのソフトダウンロードが見つからず、二泣き
バックアップの中から手持ちで新し目のVer3.6???を入れようとしたら、今度はインストール開始早々にWindows10には対応していないとエラーになり、三泣き
ソフト自体Windows7からアップデートしたときの残骸だったからな～。って、ベータ版なのにバージョンチェック厳しすぎでしょ？と、アップデートなんかしなきゃ良かったと、四泣き

そういえばWindows10には3D Builderとかいうのが標準で入っていたな～と、起動してみるも対応機器中に無く、五泣き

ま、この変化の激しい3Dプリンター業界で、何世代前の機械だよって！？
個人的には小さいものを気軽にプリントする分には十分で、作りも元が組み立てキットで自分で改良する楽しみもある機械なので壊れてもたいていの場合、代替え部品で補修できてしまうのでマダマダ現役で使おうと思っていたのに！？

しょうがないので古のRepricatorGというMakerbotDesktopの出る前までのソフトを探してきて入れる。とりあえず設定はデフォルトでいいやと動かしたら、XとYの軸の作動方向が逆で起動早々ステッピングモーターの脱調音の2重奏が鳴り響き、六泣き

CupcakeCNCの時に軸の設定を変えた記憶だけあるけど設定がどこにあるのかを思い出せず、七泣き。
ネット検索を始めたついでにWindows10 64bitで使えるThing-O-Matic対応のMakerbotDesktopを探してみると
　CAN I USE MY THING-O-MATIC WITH MAKERBOT DESKTOP?
というのが見つかり、
　MakerBot Desktop 3.7 for Windows 8.1 64-bit
を、ダメもとでインストールしてみたところ無事使えるようになる。泣きすぎて涙も枯れたころに、ようやくうれし泣き？？？

結局、Thing-O-MaticのサポートはVer.3.7/3.8 までのようだ。ま、Thing-O-Matic使ってる人自体いなそうだから自分用のメモ。

REPRAP MENDEL Evolution が、PCから認識されなくなる

2014-01-29T21:46:00.001+09:00

今まで使っていた17番のシリアルポートが使えないから使えるポートに設定を見直してください
的なエラーが出るようになる。(英語のテキトウ訳)

ドライバーの入れ替えや、新しい機器を繋いだりなんてしていないので、ポートが変わるはず無いし。

パソコンも最近スリープでばかり使っていて、デバイスの取り外しなんてやらずに取り外してばかりだし、ドライバーこけた？と再起動してもダメ。
USBケーブルがダメになった？？？
と、制御ボードのMelzi側のコネクターを見たら、基板に固定されているコネクターがグラグラ orz

4つ有るUSBコネクターの固定足のうち1本は銅箔ごと剥がれ・・・。2本はハンダが基板から銅箔から剥がれて、1本だけでぶら下がってた。
信号線も端子のハンダ剥がれが有ったけどパターンは大丈夫そう。

コネクターの半田付けをやり直し

とりあえず動作するようになったので、様子見。

USBケーブルは、一応近くのネジ棒にタイラップで縛り付けて動きにくくしてたんだけどな～

しばらく問題無く動いていたものの・・・
造形中に止まってしまう病が頻発。止まってしまった状態ではUSBの認識が飛んでいて、仕舞いには元のトラブルが再発。コネクターの固定だけではなくパターンも切れかけだったっぽい。

コネクターを止めて、JUNKのUSBケーブルを打っ千切って直付け (^○^)

コネクター部分は、構造上弱いので補強等した方が良さそうです。

Repetier-Host Windows 0.95Fを試してみる

2014-01-26T09:53:00.002+09:00

今まで090cを使っていたのですが、新しい095Fを試してみる。

表示が新しくなり、見栄えが良くなる。それに伴いボタンの配置が変わったりしています。

また、造形中に
　プリンタ操作
のタブで作業をすると遅延しまくって、プリンター側の動作がカクカクしていたのがなくなる。
(ボロい初期のネットブックなのでパフォーマンスが悪いから・・・。)

で、造形中にプリンター側への指示が送られなくなり止まってしまう事象が起きる。
造型開始から1時間に満たないところで、3度ほど造型停止し、結局1度も造形完走できず

最後に、Repetier Host自体が強制終了してしまい (T_T)

PCがボロいせいカモしれませんが、安定していないようなので090cに戻す。

090cに戻したモノの、余り調子は良くなく・・・。
結局は、基板側のUSBコネクターのハンダが外れて取れかけて接触不良していました orz

というわけで095Fに再チャレンジ？

3Dプリンターで年賀状を作成する

2014-01-08T09:05:00.003+09:00

干支の「馬」3Dモデルを作成

Things-O-Maticで、印刷

表面の凹凸をヤスリで平らに整えて

転写。インクジェットで書き足して完成。手抜きｗ

REPRAP MENDEL Evolution Hoeendのメンテナンス

2013-11-24T15:54:00.001+09:00

MENDEL EvolutionではPLAをメインで使っているのですが、ノズルが詰まっているわけではないのに造形途中から樹脂の出が悪くなり、造形途中で失敗するようになってきたのでエクストルーダー、ホットエンド周りをバラしてメンテナンス。

中に入れていたテフロンチューブがヤニみたいな？タールみたいな？油っぽいネバネバした物質でネトネト。

アルコールで掃除。

エクストルーダーのギアも同じネバネバ物質で汚れて滑っている感じだったので、掃除して組み直し。

MakerBotのMK7エクストルーダーではネバネバが気になった事は無いのですが、MENDEL Evolutionではしばらく使っているとネバネバしてしまうのは何故？

ABSでは、ネバネバした物質が出ることは無いので、PLA固有の特性のようです。
PLAは複数のメーカーのモノを使っていますがどれを使っても程度の差こそあれ発生する感じ。コーン油と同じ成分ですかね？

Makeware2.4.0がリリース

2013-11-23T13:26:00.000+09:00

Makerbot製3DプリンターのRepricator系&Things-O-Matic専用のモデル変換、プリントソフトのMakerwareのVer2.4.0.がリリースされていました。
Windows8.1がらみでMSとの連携が強くなっている気がするので、Windows7のサポートが続くのか心配していたのですが、Windows7用もリリースされていました。ただし、XP用は、Ver.2.2.2で開発が止まったみたい。

変更箇所は、

起動したら、
　Ver.2.4.0.14
でした。特にリリースが無くても4桁目以下(上で言う'.14'の部分)の部分のバージョンは細々変わって居る気がする～ケド

また、最近までMakerwareを使わずRepricatorGに拘っていたりもしたのですが、Makerwareの方が、
　モデルの変換も早く、造形も綺麗に出来ることも多く、造形も早い
ので、Things-O-Maticで出力をする場合は、ほとんどMakerwareを使うようになってしまいました。

ま、デフォルト設定では、プラットフォームの移動速度が早すぎて造形汚たねぇ～とか、フィラメント径の設定がデフォルトじゃイマイチとか～有るのでプロファイルのカスタムは必須。

Microsoftの3Dプリンターアプリケーションの「3D Builder」がリリース。ただし、Windows8.1専用！！

2013-11-17T13:35:00.000+09:00

以前の記事
　Windows8.1が、3Dプリンターをサポート？
で発表していた内容が
　「3D Builder」
という8.1専用のソフトになったようだ？

現時点でMaker系の人は、Windwsを選ぶ場合8.1は選ばずに、ホボ7以外選ばないと思われるので、7にすら対応しない時点でリリースした瞬間にMSが終わっているとしか？？？

たぶん、この記事と関連していてMakerbotのBlogより
　Microsoft | Plug and Print in Windows 8.1
というわけで、Makerbot の Repricator系3Dプリンターには対応？？？

このあおりをくらってMakerwareの開発が凍結されたりして！？ (勝手な妄想。)

3D プリンター用フィラメント保管時のTips

2013-11-01T11:36:00.002+09:00

最近は、日本のamazonのマーケットプレイス経由で、安価にいろんなフィラメントを購入できるので、何かのついでに購入してしまい、気がつくと何種類ものフィラメントが (^^;

同じ材質のフィラメントでも、製造元の違いや、色の違いによって、セッティングが変わるので、保管時には
　フィラメント太さの設定、溶融温度の設定
を貼り付けて保管することでフィラメントを交換しても、すぐにある程度の結果が出るようにしています。

REPRAP MENDEL Evolutionの設定覚書

2013-10-20T19:16:00.002+09:00

REPRAP MENDEL Evolutionの設定が落ち着いてきたので、PCが飛んでも困らないように現状の設定を覚書。

今のところ
　Repetier-HOST 090c + Slic3r
の標準的な？組み合わせ。
Ver.090cにアップデートして困ったのは、プリンター接続後にプリンター側の基板上にあるリセットボタンを押さないと繋がらなかった事ぐらい？

プリンターとの通信速度
「115200bps」に設定。

ホットエンド、ヒーテッドヘッドの温度初期値と、待機の状態

slic3rの設定。
レイヤーハイト(積層の1層辺りの厚み) 0.2～0.4mmで、必要に応じて変更。値が大きいと造形は早いですが粗くなる。

Fill Density(密度) を、必要に応じて変更。

ノズルの移動速度。造型の速度に関係するのですが、あまり早くすると造型が汚くなるので控え目で！？

サポートマテリアル、raft。
REPRAP MENDEL Evolution購入時に付属していたmicroSDカードに入っていた
　You must read Very important instruction.txt
の中の注意書きに、repetier-host 0.84 を使わないとプリントできなくなったりするぞ！！
的な英語が書いてあったんですがVer.0.84は、raft使えないので・・・。自己責任でVer.090cを使ってます。

フィラメントの設定
購入時のホットエンドは3mm用なのですが、1.75mm対応改造して1.7mmPLA専用化後の設定。
Infillの塗りつぶし具合、ヒゲの出方を見てFilament Diameterを調整。実測1.6mmぐらいのフィラメントなんですが1.45mm設定になりました。
PLAなので210℃前後。同じPLAのフィラメントでも層の剥離強度とか見て調整しています。

FAN Speed
冷却ファンの能力UP & 静音化の目的で、20mm厚のファンに交換したら風が強すぎてホットエンドの温度が下がりすぎ成形中にPLAが出てこなくなったので、ファンの速度を制限。

ノズル径0.4mm

3Dプリンター用？Glue stick

2013-10-17T01:32:00.000+09:00

プラットフォーム(ベット)への張り付きを良くするのに、
　Glue stick
がいいという話を見つけたのでヘアスプレーに続いて試してみました。

実験に使ったモデルは、3分ででっち上げたΦ70X90のペン立て。MENDEL Evolutionで、1.75mmのクリアPLAを使いプラットフォームは加熱無しでプリント。
紙テープの上に、筆記具入れに転がってた使い古したGlue stickをテキトーにぬったぐって、3Dプリンターがニュルニュルしているのを待つ事5時間・・・。

トラブル無く、プリント終了 (^○^)

綺麗にプラットフォームに付いているのが分かるかなと？ Glue stickが底面に付着しているけど水で落ちるし。

プラットフォームの剥がし痕。

他にABSでプラットフォーム加熱も試しましたが効果は出てました。

グルースティックは、臭いも殆どなく、プラットフォーム側の表面は紙テープ以外でも使え、加熱でも効果がある感じ。
安いし、コンビニや100均でも買えるので、ヘアスプレーよりいいかも？

618 Natural Nylon Filament で、3Dプリンターの造型を試行錯誤中

2013-10-13T20:04:00.002+09:00

先日購入したOctave Systemsのナイロンフィラメントを試してみる。ホットエンドの設定温度が高いので、樹脂パーツを使っていないMK7あたりのホットエンドが必須かと？ナイロンフィラメントの推奨温度辺りからPTFEは軟化したり、有毒ガスか出て最悪呼吸困難？ PEEK樹脂も柔らかくなるし。

1週間ほど乾燥剤を入れた袋の中で乾燥させてから使ってみることに。
それでも230℃を超えた辺りから、ホットエンドから樹脂の射出時にプチプチと気泡の弾けるような音がしてきて、白い煙が上がってくるケド。

その１
ホットエンドの温度はおすすめの240℃で、プラットフォームはカプトンテープの加熱無し

プラットフォームへの食いつきが悪く失敗。
その前まで使っていた、黒ABSが若干混じり気味ですがあまり関係ない感じ？

その２
プラットフォームを、PLAで調子の良かった
　マスキングテープ + ヘアスプレー
にしてみる

とりあえず、くっついたのですが思いっきり反りました。

その３
ホットエンドの設置温度を235℃にしてみる。

表面は240℃の時よりいいかな～

その４
ホットエンドの温度を235℃、プラットフォームの温度を110℃でカプトンテープ。

非加熱時と殆ど変わらず途中で剥がれ失敗。
プラットフォームの加熱は反りや張り付き力には効果がなさげ。

その５
ボール紙がいい？的な、という書き込みを見つけたので、とりあえず表面を紙やすりで荒らしたコピー紙を両面テープでプラットフォームに貼り付ける。
ホットエンドの設定は235℃、プラットフォームは加熱無し。

テキトウに貼り付けた両面テープの幅が足りず外れた部分が浮いたりしましたが、それなりに食いついている感じ。
一部、紙が造形物に取り込まれていますが

紙テープの種類を試したり、そこそこ剛性のある厚手の紙を探して試そうかなと？

フィラメントメーカーのおすすめのGarolite的な、エポキシ系の板も試してみたいけど、エポキシ基板の銅をはぐった生板あたりが使えないかと考え中。

3DプリンターThing-O-Maticで特定の部位あたりで積層ズレが頻発する

2013-10-13T19:26:00.001+09:00

特定の層のあたりでズレが起こるようになる。

何度やっても同じあたりでずれるので、データが悪いのかと別のデータでたってみるとうまくいくのでデータのせい？？？
と思っていたら、仕舞いにはX軸が動かなくなってしまい・・・。

以前CupcakeCNCで、エンドストップの追加実験中にエンドストップ回路にノイズが乗り誤作動し、軸の移動が止まったなんて事もありましたが・・・。

原因は、ベルトがスルスルで滑りまくり、X軸のベルトの固定が緩んでずっこけていた (^^;

ベルトの固定が弱くなると、モデルの特定の部位で軸の移動速度に追随出来なくなるところでベルトが滑るのですかね？

StepStruder® MK7に、Replicator 2 Drive Block Hardware Kitの取付

2013-10-13T11:07:00.004+09:00

今までもベアリングでフィラメントを押しつけるタイプのテンショナーを使っていたのですが、レバーが押しにくいので、Makerbot純正の
　Replicator 2 Drive Block Hardware Kit
に交換しました。Replicator2用となっていますがMK7エクストルーダーと互換性があるので、そのまま使えます。

キットの中身は、ネジ2個と、スプリング、ベアリングと説明の書いた紙が1枚。スプリング以外は工夫でなんとかなりそうですが、ちょうどいいスプリングに行き着くまでどれだけスプリングを試すかを考えたら・・・。

キットの中には樹脂のパーツが入っていないので、
　http://www.thingiverse.com/thing:53125/
から3Dモデルをダウンロードして自分でDIYプリント。

造型中はステッピングモーターや、ホットエンドからの伝熱で取付面のステッピングモーターが手で触れないような温度になり、PLAだと長時間使用時は柔らかくなり変形する可能性があるので、良くなさげ？　ABSのほうがベターな気が？

交換終了。

3Dプリンター用フィラメントダストリムーバー

2013-10-12T20:41:00.001+09:00

Things-O-Maticを使いABSで造型をしていたら、途中で樹脂の押し出しが止まる。

エクストルーダーからフィラメントを引っこ抜いたらフィラメントにホコリが付着しており、引っこ抜いたフィラメントの先端をカットして押し込んでもノズルから樹脂が出てくる様子が無いので中途半端に融けた樹脂のせいでは無く、ホコリで詰まったっぽい？

こうなると簡単に折れそうで使いたくない0.4mm以下のドリルでノズルの先端に詰まった樹脂をほじる必要があり、そろそろ老眼の入り口に居る人間には、なるべくやりたくない作業。

というわけで、フィラメントダストリムーバーを追加しました。

ま、その辺に落ちていたテキトウナスポンジの切れ端に切り目を入れて、袋物のお菓子だったか、ケーブルだったかなんかを纏めたりするのに使われていたネジリッコで縛っただけ。
ただしメラニンスポンジ(白い、洗剤を使わず水だけで綺麗って感じのヤツ)は、すぐ粉になって減るので逆にダストの元カモ？？？

3Dプリンター用？ヘアスプレー

2013-10-06T08:10:00.002+09:00

PLAの造形物のプラットフォーム（ベット）への密着を良くするのに
　Hairsprayを使え
的な、書き込みを見つけたので試してみる。

調べても、どういうヘアスプレーが良いのかイマイチ不明。聞いたところで異国と同じものが手に入るとは思えず・・・。
そんなに高価なモンでも無いので試してみようと、ホームセンターに行ったついでに探していたら

なんだ。3D専用のヘアスプレー有るんだーーー。さすが花王。

しかも、ケープ史上最強キープ！と言う事なので、迷わず購入。なんか違う？？？

ガラスのプラットフォームの上に直接でいいのか？良く分からず・・・
テープを剥がすとクリアランス調整をやり直さないといけなくなってしまうのがメンドクサイ～

と、とりあえずマスキングテープの上に軽く吹き付けて試しにプリント。
とりあえず2時間ちょいかけて、透明なPLAで箱を作る。

条件的には、
　プラットホーム(ベット)の加熱無し
　条件にうるさく扱いのメンドクサイPLA透明
　底面サイズ 60mmX90mm

結果、底面が若干反った (^^;
ま、造形物がテープから剥がれたのでは無く、テープの粘着が負けてプラットフォームから剥がれたんだけど orz

ヘアスプレーが利く理屈はよくわからないケド、確かに密着力はUPしました。
欠点は香料が・・・。無香料の方が良さげ？

物が小さく密着する部分が少ない為raftを使わないと造型中に剥がれてしまいやすい小物をプリント

ってか、底面の密着面積が大きいモノは、くっつき強すぎて剥がすのが大変。

更に、プラットフォームへの食いつきを良くするマテリアルとしては、スティック糊という方法もあるらしい？

後日、ABSで造型する際にも、
　紙テープ + ヘアスプレー
の組み合わせで使ってみましたがいまいち食いつきが良くなく浮いてくる、かといってプラットホーム(ベッド)の温度を60度ぐらいまで上げたらテープの粘着剤が柔らかくなり、テープがプラットフォームから先に剥がれて結局反る (^^;

ABSは定番の
　カプトンテープ + プラットフォーム温度110℃
がベターっぽい。

追記
ヘアスプレーは、ガラスのプラットフォームに直接吹き付けて使うモノらしい？？？
ま、最近グルースティック派なので試していませんケド