Vorab ein Wort zur Systemgastronomie

In diesen Tagen nimmt in meiner Heimatstadt ein neues „Restaurant“ seinen Betrieb auf: Bald gibt es hier einen nagelneuen KFC – Kentucky Fried Chicken. Ich war erstaunt, als ich die vielen positiven Reaktionen auf der Facebook Seite von KFC las, so eine Begeisterung habe ich bisher nur in Asien erlebt, wo es gerade für junge Leute sehr hip und cool ist, in einer der westlichen Junk Food Buden zu speisen.

Die bunten Marken und Slogans transportieren nebem schlechtem Essen auch den westlichen Lifestyle, der als begehrenswert und fortschrittlich angesehen wird.

Die Systemgastronomie vertreibt somit nicht nur unterirdisches Ware, sie zerstört auch ein Stück Kultur, die mit dem Begriff „Essen“ verbunden ist.

La Boqueria ist kein gewöhnlicher Markt

Auf dem Mercat de la Boqueria, dem berühmten Markt im Herzen von Barcelona, lässt sich diese Kultur live erleben. Es heißt niergendwo sonst in Barcelona finden einheimische Bräuche und moderner Tourismus so nah zueinander. Denn hier geht es um viel mehr, als nur um Kauf und Verkauf von Waren:

Die Beschaffung und Präsentation von frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln

Das Begutachten, Riechen, Abwägen, Auswählen und diskutieren beim Kauf

Das fachgerechte Zubereiten und zelebrieren des Geschmacks – direkt vor Ort

Gegen die hier gehandelte Ware muten McDonalds Menüs an wie Spielzeug. Fast Food Ketten dienen hier nur noch um betrunkenen Touristen das Nachtmahl zu servieren.

Wie man an den Bildern sehen kann, ist das Angebot umfassend, teilweise erschlägt es einen. Einer der wenigen Plätze außerhalb Bangkoks, bei dem ich an Reizüberflutung denke. Neben der Vielfalt ist es die Präsentation, die mich beeindruckt hat, von kunstvoll bis hin zu chaotisch ist fast alles geboten.

Umfeld und Atmosphäre

La Boqueria liegt im Altstadtviertel El Raval, direkt an der berühmten Straße La Rambla. Der Markt ist also eingebettet in eine Vielzahl von Gassen, Straßen und Plätzen.

Das Leben pulsiert hier, viele kleine Läden, Fachhändler, Bars, Bistros, Touri-Shops – man braucht viel Zeit, wenn man alles in Ruhe entdecken will.

Auf dem Markt selbst und direkt angrenzend gibt es viele kleinere und größere Restaurants, die (Steh-)Tische, Theken und gemütliche Plätze in der Sonne und im Schatten bieten. Selbstverständlich gibt es fast überall Paella, meistens sehr schmackhaft. Schnell wirkt das hektische Treiben unter dem riesigen Marktdach wie ein Theaterstück, das es bei einem Achtel Wein oder frisch gezapften Bier aus der ersten Reihe zu genießen gilt.

Was bleibt hängen vom Besuch des Marktes? Neben gutem Essen vor allem die Überzeugung, dass es eben einen großen Unterschied macht, ob Fisch von einem 3 Mann Kutterfischer, oder von einem Großkonzern-Containerschiff gefangen wird, in rauhen Mengen mit Schleppnetz wo der Fang bis zu 2 Monate auf See verbringt.

Der Besuch hier hat mich ermutigt, wieder mehr Geld in Lebensmittel und gutes Essen zu investieren. Insbesondere in westlichen Ländern ist trotz einer starken „Bio“ Bewegung das Bewusstsein für echte Frische und Qualität ein wenig verloren gegangen. Dem kann man nur eines entgegensetzen – dort zu kaufen, wo es gut ist, beim Erzeuger oder auf dem Markt.

Um das den Menschen zu ermöglichen, sind aber vielleicht auch die Märkte selbst gefragt wie auch die Politik. Viel zu selten sieht man in Städten an Kreuzungen mit viel Laufkundschaft einen Stand mit Obst, Gemüse oder sonstigem. Wäre das für Händler und Käufer zu erschwinglichen Preisen machbar, würde es mehr Stände geben und die Berufstätigen könnten auf dem Weg nach Hause dort etwas frisches einkaufen. Das gibt es hierzulande definitiv zu wenig.

La Boqueria ist geöffnet von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr – weitere Infos finden sich bei boqueria.info

Weitere Eindrücke gibt es im folgenden Video, dass auch ein wenig das Ökosystem La Boqueria veranschaulicht. Untertitel auf Englisch lassen sich rechts unten aktivieren.

Zur Lage: Das Steinerne Meer liegt im Süden des bayerischen Nationalparks Berchtesgadener Land. Der Ausgangspunkt für die folgende Tour liegt beim österreichischen Saalfelden.

Tag 1: Peter Wiechenthaler Hütte

Das erste Ziel der Tour war die Peter Wiechenthaler Hütte, ein echtes Schmuckstück, wie man am Titelbild dieses Beitrags erahnen kann.

Ein idealer Startpunkt für den Aufstieg an einem Freitag ist der Parkplatz Bachwinkl 42 bei Saalfelden. Von hier aus sind es rund 3 Stunden bis zur Hütte, gut konditionierte Bergsteiger packen die erste Route mit knapp 800 Höhenmeter aber sicher auch unter 3 Stunden. Der Weg geht fast ausschließlich durch den Wald, ab und an kann man sich ein Bild machen vom hinter der Wiechenthaler liegenden Bergmassiv samt „Wegscheide“, das den Übergang zum Hochplateau des Steinernen Meers ermöglicht.

Mit der Wegscheide im Rücken, führt das letzte Stück auf eine Höhe von rund 1700 Meter zur Hütte.

Die Peter Wiechenthaler Hütte wird unter der Schutzkategorie 1 geführt und bietet bis zu 65 Schlafplätze im Bett- und Matratzenlager. Eine Dusche ist im Waschraum vorhanden, allerdings nur mit kaltem Wasser. Je nach Jahreszeit ein äußerst erfrischendes Erlebnis, dass dem Kreislauf nach einem mehrstündigen Aufstieg den letzten Schliff gibt.

Die Hütte liegt auf dem Rücken des Kienalkopf, dessen Gipfel direkt neben der Hütte emporragt. Wer noch Reserven hat, kann den Gipfel mit oder ohne Klettersteigset angehen.

Bei schönem Wetter bietet sich vor der Dusche aber erstmal die Terrasse an, zum niederzulassen und um den fantastischen Ausblick ins Tal zu genießen. Dabei lässt sich ein isotonisches Weißbier vom Fass – oder auch ein schmackhaftes Saftschorle genießen. Die Küche hat dann bis 19:30 Uhr geöffnet, geboten wird herzhaftes und süßes, eingedenk der Lage zu moderaten Preisen.

Die Übernachtung im Matratzenlager kostet für DAV Mitglieder 10 Euro, für alle anderen 22 Euro. Mitzubringen sind in jedem Fall ein eigener Schlafsack, wobei die Räume natürlich beheizt sind. Es gibt ein Frühstück am Tisch, was unsere Gruppe in einstimmig in Anspruch nahm, denn der zweite Tag lief, randvoll mit Optionen hinsichtlich Routen, Gipfel und einer Menge Höhenmeter.

Tag 2: Riemannhaus

Das Matratzenlager bzw. unsere Gruppe erwies sich als 100% schnarchfrei, somit ging es am Samstag ausgeschlafen und frisch gestärkt über die Wegscheid auf dem Weg zum Riemannhaus.

Spätestens nach dem überqueren der Wegscheide wurde mir dann klar, wieso man die Region „Das Steinerne Meer“ nennt.

Durch das Steinerne Meer

In der Tat schaut das mächtig ausladende Hochplateau aus wie ein trocken gelegter Meeresboden. Dieser Eindruck kommt nicht von ungefähr: Die Gestalt der alpinen, baumlosen Landschaft wurde durch die enormen Wassermassen der Eiszeit Gletscher geformt. Viele kleine und große Felsen laden hier zum Rasten oder gar für eine Brotzeit ein, während dem man die einmalige Landschaft auf sich wirken lassen kann.

Das Riemannhaus erweis sich als eine ganz andere Hausnummer als die Wiechenthaler Hütte. Über 100 Schlafplätze, 170 Sitzplätze, Großküche, zwei Terrassen. Auch wenn es Anbetracht der 2177 Höhenmeter als eine besondere Leistung angesehen werden muss, mit eigener Energieerzeugung einem solch große Publikum die Annehmlichkeiten von Zivilisation zu bieten: Besonders viel Charme strahlt das Haus nicht aus. Dafür ist hier einfach zu viel los und viele Dinge sind nicht mit Liebe zum Detail, sondern auf Basis von Nutzen und einem hohen Durchsatz an Gästen umgesetzt.

Tag 3: Schönfeldspitze & Abstieg nach Maria Alm

Am Sonntag zeigte sich das Wetter morgens sehr freundlich, also stand der Rundweg zur Schönfeldspitze als abschließender Gipfel auf dem Programm. Mit 2.650 Meter ein etwas größeres Kaliber, auch ist der Weg dorthin eher für Bergsteiger als für Wanderer geeignet. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sind Pflicht.

Belohnt wird man auf dem „Rundweg“ dafür reichlich, es ist schwer sich an der imposanten Landschaft oder den Gipfeln am Horizont satt zu sehen.

Auf dieser Höhe ist das Wetter schwer einzuschätzen, innerhalb von 30 Minuten kann sich ein sonnenbestrahlter Gipfel zu einem mit Nebel und Sprühregen überzogenen Ort verwandeln. In unserem Fall war das Wetter extrem wechselhaft zwischen Sprühregen, blauem Himmel und Nebel, weswegen unsere Gruppe bei der Wurmkopfspitze (2451m) beschloss, vorzeitig den Abstieg ins Tal anzupacken.

Der Abstieg erfolgte durch die Ramseider Scharte. Die dabei links und rechts hochragenden Felsen erinnerten mich stark an Szenen aus „Der Herr der Ringe“ und den Drehort „Helms Klamm„. Ein selbst bei Nieselregen atemberaubender Anblick und der perfekte Abschluss einer äußerst empfehlenswerten Tour.

FAZIT

Eine Hüttentour durch das Steinerne Meer ist in den Sommermonaten nicht nur für geübte Bergsteiger machbar. Die einfachen wie schweren Routen und Rundwege lassen sich sehr gut miteinander kombinieren, so dass auch für Anfänger etwas dabei ist. Die Skalierbarkeit setzt sich bei der Auswahl der Hütten zur mittäglichen Einkehr oder zur Übernachtung fort – vom durchorganisierten Riemannhaus bishin zur eher gemütlichen Peter Wiechenthaler Hütte ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Unterschätzen sollte man das Steinerne Meer aber trotzdem nicht: Man befindet sich in alpinem Gebiet in einer Höhe von 2000 Meter aufwärts, viele Gipfel verlangen nach  Schwindelfreiheit. Damit man sich nicht verschätzt mit seiner Tour und dem damit einhergehenden körperlichen Anspruch, ist eine rechtzeitige Planung absolute Pflicht. Neben guter Ausrüstung und einer durchdachten Route sollte man vor allem die Hütten rechtzeitig buchen, am besten 2 Monate vorab.

Viele Infos und ein guter Einstieg zur Planung bietet die Infobroschüre des DAV: Von Hütte zu Hütte – Das Steiner Meer

Wer sich nun fragt, was einem solch eine Tour außer Schweiß und Muskelkater wohl einbringen mag, sollte hier weiterlesen: 

Schau der Natur ins Auge

Blickt man dieser Tage in ein Bücherregal, so ist es fast schon die Regel dass man darin auch einen Ratgeber findet, der sich mit dem Thema Glück beschäftigt. Was ist Glück eigentlich und wie finde ich es?

Inzwischen sind viele auf den Trichter gekommen, dass Glück weniger etwas mit materiellen Dingen zu tun hat. So weit, so gut. Doch auch mit dieser Erkenntnis fällt es vielen ausgesprochen schwer, den Weg zu ihrem Glück zu finden.

Was schreibe ich hier überhaupt zum Thema Glück? Das ist doch ein Reiseblog!?

Ich habe die Erfahrung gemacht dass viele Menschen das Reisen als etwas sehen, das sie wegbringt von Ihren Problemen. In der Tat kann ein neues Umfeld, einschließlich den dort gemachten Erfahrungen und Erlebnissen vieles ändern im Leben. Denn Reisen liefert immer neue Impulse, lässt uns alte Gewohnheiten aus einer anderen Perspektive betrachten. Es fördert noch viel mehr, wofür hier jetzt aber kein Platz ist.

Eines kann Reisen aber ganz sicher nicht:

Probleme lösen, die man immer mit sich trägt. Denn egal wo man sich aufhält, sie werden als Anhalter immer mit dabei sein. Denn sie ändern sich nicht unbedingt, nur weil du ab nächster Woche an einem Strand der Elfenbeinküste im Sand sitzt und Kokosnuss isst.

Es gibt aber etwas, das sich mit dem Reisen sehr gut kombinieren lässt und die jeweiligen positiven Elemente noch verstärkt:

Der Natur ins Auge schauen.

Damit ist nicht der der großzügige Garten hinterm Haus gemeint. Auch nicht der Stadtpark, das Freibad am Waldrand oder sonstige Orte zur „Erholung“. Es geht mir um echte Natur, unerschlossen und ohne jegliche Infrastruktur. Natur, die nur zu erleben ist, wenn man die sog. Komfortzone verlässt. Doch dazu später mehr.

Was konkret bringt mir der Aufenthalt in der Natur?

Befreiung von Zwängen

Der Zwang, etwas bestimmtes in seinem Leben tun zu müssen, kommt durch eine in uns manifestierte Erwartungshaltung. Diese haben andere oder wir selbst, mal stärker, mal schwächer.

Von sozial bis hin zu materiell orientierten Erwartungen, sie beeinflussen unsere Entscheidungen und somit unser Leben. Das ist nicht prinzipiell schlecht, denn es spornt uns auch an, dieses oder jenes zu erreichen. Zum Beispiel mit 60 Jahren ein eigenes Grundstück / Haus zu besitzen, ist sicherlich keine schlechte Sache.

Doch manchmal ist es gut, eine Erwartungshaltung in Frage zu stellen.

Das geht am besten dort, wo die Quelle der Zwänge weit weg ist: Fernab von Zivilisation.

Der Aufenthalt in der Natur birgt eine reinigende, natürliche Erschöpfung und fördert die Konzentration auf das, was wir jetzt gerade im Augenblick tun. Zum Beispiel bei einer Wanderung in alpinem Gebiet, wie man den einen Fuß am besten auf den nächsten Stein setzt.

Das macht den Kopf frei um anschließend, etwa am Abend einer langen Tagestour, eine klarere Sicht zu haben: Auf dein Leben, deine Ziele und den Weg, den du im Leben gehst. Damit einhergehend eben auch über Zwänge, die du vielleicht bereits als naturgegebene Spielregeln verinnerlicht hast.

Natur vereinfacht alles!

Sie ermöglicht es dir, deinen Pfad im Leben ohne Ablenkung durch Verkehr, Medien, Chef, Freunde, Eltern, Computer oder Telefon sowie ohne Rücksicht auf Zwänge und Erwartungshaltung neu zu bewerten.

Verlassen der Komfortzone

Die Komfortzone ist der Bereich, in dem du ohne große Anstrengung agierst. Der Aufenthalt in der Komfortzone hat etwas mit Bequemlichkeit, aber auch mit Gewohnheit zu tun. Er wird meist als angenehm empfunden – denn er verlangt uns nicht besonders viel ab. Die Komfortzone gibt uns darüber hinaus die Möglichkeit, mit den nicht so angenehmen Fakten unseres Lebens ganz gut klar zu kommen.

Das Agieren innerhalb der Komfortzone um Dinge zu ändern, kommt in etwa dem Versuch gleich, ein brennendes Haus mit einem Schwamm zu löschen: Anstatt das Rauchen aufzuhören, wird ein bisschen gesünder gegessen. Anstatt den ungeliebten Job zu kündigen, wird in der Freizeit etwas gemacht, dass den Stress im Job „ausgleicht“.

Wie auch? Wie kann man Entscheidungen treffen, die tatsächlich etwas im Leben bewirken, wenn man sich nicht selbst befreit von Routinen und Mechanismen, die meist der Grund sind für die oben genannten Beispiele?

Der erste Schritt kann sein, sich ein Ziel vorzunehmen, das außerhalb der alltäglichen Bequemlichkeiten und Standards liegt.

Eines, von dem man aktuell meint, es nicht leisten zu können. Körperliche Herausforderungen, die sich in der Natur abspielen, eignen sich dazu ganz gut. Eine Fahrradtour über die Alpen, eine mehrtägige Kayaktour oder für zwei Wochen durch den australischen Busch ziehen mit eigener Verpflegung und Übernachtungen mit Biwak-Charakter. Solche Aktionen bringen nebenbei auch organisatorische Herausforderungen mit sich, von denen man bisher evtl. noch wenig bis keine Ahnung hat, wie sie bewerkstelligt werden sollen.

Der zweite Schritt ist dann die Vorbereitung, das Training, um das ganze auch tatsächlich umsetzen zu können.

Wer immer nur träumt und vor sich hin plant ohne Umsetzung wird sich vielleicht besser fühlen, aber letztendlich in seiner Komfortzone kleben bleiben.

Wertschätzung und Achtsamkeit

Der Überfluss an Gütern und deren Verfügbarkeit macht uns ganz blind für diese doch so einfache Tatsache: Die bis zur Decke vollgestopften Supermarkt-Regale mit Produkten, die uns letztendlich nur die Natur schenken kann, fallen nicht vom Himmel.

Bereits nach 1-2 Tagen in der Natur ohne Zugang zu Infrastruktur wird dir sehr schnell klar, dass wir in unseren Städten in einer reinen Kunstwelt leben. Sogenannte „Kleinigkeiten“, wie z. B. Schokolade, Honig oder Nüsse, werden in deinem Verständnis zu dem, was sie eigentlich auch wirklich sind: Luxusprodukte.

Neben der Wertschätzung für vermeintlich selbstverständliches, steigert der Aufenthalt in der Wildnis auch unsere Achtsamkeit. Das künstliche Grundrauschen, das wir in der Zivilisation überhaupt nicht mehr bewusst wahrnehmen, ist plötzlich nicht mehr vorhanden.

Was aber ist mit Achtsamkeit eigentlich gemeint?

(Huppertz und Schatanek: Achtsamkeit in der Natur, Junfermann 2015)

Glück

Viele Menschen vertrauen auf eine bestimmte Substanz, um die eine oder andere Wirkung zu erzielen und um sich besser zu fühlen. Koffein, Nikotin, Alkohol, Zucker sind immer ganz vorne mit dabei. Doch es gibt bekanntermaßen zahlreiche weitere legale, illegale, pflanzliche und chemische Stoffe, die uns das Leben Erleichtern sollen und mit denen wir uns besser fühlen.

All das sind von Menschenhand geschaffene Konzentrate, die ein wahres Feuerwerk in unserem Körper auslösen, meistens in unserem Gehirn. Die Botenstofe Dopamin, Serotonin und Adrenalin spielen dabei eine tragende Rolle: Sie erzeugen Gelassenheit, Zufriedenheit, Konzentration und Glück – je nach Substanz und Dosierung bekommen wir das, was wir gerade meinen zu brauchen.

Wir sind es also gewohnt, diese Zustände auf Knopfdruck zu erzeugen. Wie praktisch! Das dumme daran ist, dass sich unser Körper schnell daran gewöhnt und Toleranzen aufbaut. Wir kommen bald zu dem Punkt, an dem das Koffein nur noch dazu benutzt wird, um uns normal zu fühlen. Jeder eingefleischte Kaffeetrinker kennt die gefühlte Unvollständigkeit, wenn er morgens mal auf seinen Schuss Koffein verzichten muss.

Begibt man sich in unberührte Natur in Kombination mit dem Verzicht auf diverse Alltags-Steroide, stellt man bald fest, das man sie eigentlich gar nicht braucht.

Die „Verstopfung“ unseres Gehirns lässt nach, die Reinheit der Wildnis bewirkt in Kombination mit körperlicher Verausgabung einen ganz und gar natürlichen Glücks-Coktail. Ohne Nebenwirkung, ohne den Aufbau von Toleranzen und ohne das Gefühl, das man dieses oder oder jenes einnehmen muss, um sich wohl zu fühlen.

1. SELBSTVERWIRKLICHUNG

Sehr viele Menschen definieren Ihre Existenz über Ihre Arbeit. Vielerorts herrscht zudem ein enormes Pflichtbewusstsein, selbst bei einfachen oder schlecht bezahlten Jobs. Insgesamt kann man sicherlich behaupten, dass sich die Menschen mit ihrer Arbeit identifizieren wollen.

DAS PROBLEM
Einerseits gibt es viele stupide Jobs, die für viele Menschen einfach nicht erfüllend sind. Andererseits haben manche Arbeitnehmer Probleme mit dem Chef oder mit den Kollegen, erfahren keine Wertschätzung für ihre Arbeit, oder erhalten viel Druck durch Einsparungen.

DIE FOLGE
Ein Großteil der Lebenszeit wird mit einer Tätigkeit verbracht, die Unzufriedenheit erzeugt. Gleichzeitig ist Selbstverwirklichung – welche die Unzufriedenheit ausgleichen könnte – durch die knappen Zeitfenster in einer Festanstellungen relativ schwierig zu bewerkstelligen.

Doch Menschen wollen sich mit Ihrer Arbeit wohl fühlen und das für Ihr Einkommen tun, was sie erfüllt und ihnen Spaß macht. Ein kluger Mann hat einmal gesagt:

Wenn ich hingegen das Gefühl habe, dass ich lebe um zu arbeiten und dass in einem Job, der mir keinen Spaß macht, habe ich offensichtlich ein Problem.

Welche Arbeit macht mir Spaß und erfüllt mich? Diese Frage ist die Keimzelle für weitere Gedanken, die zur Recherche anregt und letztendlich zum Austausch mit anderen Menschen führen kann.

Mehr oder minder schnell wird vielen bei der Recherche klar: Das digitale Nomadentum bietet sehr viel, um gegen diese Situation etwas zu unternehmen. Denn hier lautet für viele das Motto „Arbeiten um zu Leben“.

2. FREIHEIT

Collect Moments – Not Things

Als ich das erste Mal diesen Spruch gelesen habe, dachte ich einfach nur: Was für ein schöner „Spruch“.

Wenn man jedoch ein wenig tiefer geht und auf sein eigenes Leben schaut, stellt man schnell fest dass es mehr ist als nur ein Spruch. Es ist die Wahrheit, denn es sind doch fast immer die positiv besetzten MOMENTE – mit MENSCHEN an bestimmten Orten – an die man sich am liebsten erinnert.

Und weniger die Güter, die man über die Jahre angehäuft hat. Denkt man weiter darüber nach, kann die Überzeugung reifen dass Konsum materieller Dinge…

…lediglich kurze Glücksmomente erzeugen, die oft schnell vorbei sind.

…zur Folge hat, dass ich eine Verpflichtung eingehe um die Güter zu erhalten bzw. zu finanzieren.

Die Erkenntnis

Um so mehr „Krempel“ ich anhäufe, desto schwieriger ist es eine Veränderung in meinem Leben hervorzurufen.

Konsum bzw. sein Folgen zwingen mich, meinen aktuellen Lebensstil beizubehalten. Es schränkt somit meine Freiheit ein.

Um es auf den Punkt zu bringen: Eigentum raubt Zeit, Nerven und die eigene Identität.

Wir kaufen Glücksmomente, um unser arbeitsorientiertes Leben aufzuhübschen, dass wir jedoch zu einem wesentlichen Bestandteil dazu führen, um uns eben solche Glücksmomente leisten zu können.

Was für ein geniales System, dass sich vor unseren Augen immer wieder im Kreis dreht! Doch es geht noch besser: Alle im Kreis befindlichen Teilnehmer sind fest davon überzeugt, dass sie eine Gerade entlang marschieren, die Sie zu einem Ziel führt.

Diese mag für manch einen sehr negativ klingen. Ich möchte damit nicht behaupten, dass man nicht glücklich werden kann mit Konsum. Aber sicherlich schadet es nicht, sich diese Gedanken zu machen wenn es darum geht, sein Glück zu finden.

Im Spielfilm Fight Club sagt der Hauptdarsteller Brad Pitt etwas, über das es sich ebenfalls lohnt nachzudenken:

3. KOSTEN

Freiheit hat viel mit Kosten zu tun.

Hat man beim finanzieren, horten und unterhalten von materiellen Gütern noch die Wahl – ob man dies tun möchte oder nicht – sieht es bei den sog. Fixkosten anders aus. Darum kommt man für gewöhnlich nicht herum.

Der größte Posten dabei ist für gewöhnlich die monatlich zu entrichtende Miete.

Diese sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und es fällt vielen immer schwerer, ernsthafte Reserven anzuhäufen. Dies zahlt letztendlich auf das gleiche Problem ein wie die Folgen von materiellem Konsum. Aufrechterhalten des aktuellen Lebensstils.

Schaut man sich auf der Welt um dann stellt man fest, dass die Mieten – und viele andere Ausgaben ebenfalls – in vielen Ländern weitaus geringer sind. Mehr Input zu diesem Thema hab ich im Artikel GEO Arbitrage rund um die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zusammengefasst.

Um ein reales Beispiel zu zeigen, das hier ist ein Apartment eines thailändischen Freundes in Chiang Mai. Neues Apartment inkl. Gym und Pool Warm-Miete = 220 Euro / Monat.

Das geht auch noch deutlich günstiger, wer mit einem 20qm Zimmer zufrieden ist, zahlt nur rund 100 Euro / Monat in Chiang Mai.

Es muss also keine Bambushütte am Strand sein. Es muss sowieso überhaupt nicht am Strand sein. Digitale Nomaden leben und arbeiten von überall auf der Welt, theoretisch ist jeder Ort mit Telefon und Internetzugang denkbar.

4. LÄNDER, MENSCHEN, ABENTEUER

Die plakativste und gerne vom Mainstream genutzte Motivation bzw. auch die Vorstellung davon, wie digitale Nomaden immer leben, darf auf dieser Liste nicht fehlen: Die Lust aufs Reisen – Länder, Menschen, Abenteuer.

Denn selbstverständlich hat die Lust auf Selbstverwirklichung und Freiheit sowie die Unlust, mit der unwiederbringlich geleisteten Miete anderer Leute ihre Häuser abzuzahlen, auch etwas mit dem Drang zu tun jetzt aufzubrechen, um neue Wege zu gehen.

Was liegt näher als dies auch wörtlich zu nehmen und seine Koffer zu packen? Fremde Länder zu entdecken, einen ganz anderen Menschenschlag kennen zu lernen und evtl. sogar das Abenteuer zu suchen?

Doch bei diesem Punkt muss auch klar sein:

Wer viel reist, hat weniger Zeit zum Arbeiten, denn Ankommen und Abreisen ist ein echter Zeitfresser. Daher reise und arbeite ich lieber in Etappen. Diese Beobachtung habe ich bei vielen Nomaden gemacht, sie sind viel unterwegs, aber eben nicht pausenlos, wie es oftmals suggeriert wird.

Soviel zum Thema Motivation eines digitalen Nomaden. Im dritten Teil geht es um die grundsätzlichen Voraussetzungen, die man entweder mitbringen oder sich aneignen sollte, um als Digitaler Nomade erfolgreich zu sein und gut schlafen zu können. 

1. Das übliche Bild

Wenn man bei der Google Bildersuche Digitale Nomaden eingibt, werden die Ergebnisse von VW Bullies, Laptops und Liegestühlen am Strand dominiert. Diese Eindrücke mögen im Sinne vieler Besucher für die Autoren gut funktionieren, aber mit der Realität haben sie nur bedingt etwas zu tun.

Solche Szenen gibt es natürlich, insbesondere in der Nähe von sog. „Hubs“ = Orte, an denen sich überdurchschnittlich viele Digitale Nomaden treffen und ihrer Arbeit nachgehen.

2. Digitalen Nomaden: Typen

Eine höchst sarkastische Beschreibung verschiedener Arten von digitalen Nomaden nimmt Theresa Lachner im Business Punk vor. Diese unterhaltsame Kategorisierung geht über den Strand hinaus, von Vollständigkeit kann aber auch hier nicht gesprochen werden. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir hier über gleich drei Modelle auf einmal sprechen:

Das Lebensmodell

Geht es mir in erster Linie um eine gute Zeit? Oder darum, bestimmte Ziele zu erreichen? Habe ich kurz- mittel- oder langfristige Ziele? Was sagt das Alter? Wie stehe ich zu langfristigen Beziehungen oder bin ich gar auf der Suche nach der EINEN Person für den Rest meines Lebens? Diese vielfältigen Möglichkeiten tragen ebenso unterschiedlich wie enorm zu dem einen oder anderen Digital-Nomad-Lifestyle bei.

Das Geschäftsmodell

Wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Die Bali-Yoga-Fraktion macht ihr Geld mit Lifestyle und mit dem zur Verfügung stellen von eigenen Erfahrungen. Andere haben ein ganz klassisches Dienstleistungsbusiness, dass sie versuchen mit monatlichen Wartungsverträgen auf eine regelmäßige Basis zu stellen. Ständige Verfügbarkeit geht damit einher, was natürlich auf die Tagesplanung Auswirkung nimmt. Dann haben wir die Fotografen, also eine eher kreative Tätigkeit mit eher weniger festen Zeiten. Diese Liste liese sich noch endlos weiterspinnen und die Aussage dahinter ist simpel: Es gibt sehr viele Geschäftsmodelle und diese wirken sich auch wiederum massiv auf das Arbeitsmodell aus.

Das Arbeitsmodell

Wie viel, zu welcher Tageszeit und in welcher konkreten Umgebung arbeite ich? Tatsächlich am Strand? Oder doch lieber am Schreibtisch. Steht der in einem Gemeinschaftsbüro, an dem die allgemeine Arbeitsatmosphäre für eine hohe Produktivität sorgt? Oder geht mir das Getippe und gequatsche anderer Leute auf den Wecker und ich bevorzuge ein eigenes Zimmer?

3. Definition

Bei dem Versuch einer eigenen Definition ist mir in erster Linie mal aufgefallen, dass viele bereits vorhandene Definitionen sehr schwammig formuliert sind. Ich möchte es ein wenig genauer versuchen und schließe in diesem Zug auch einige Unwahrheiten aus:

Digitale Nomaden…

… arbeiten ausschließlich online.

… sind immer unterwegs.

… liegen mit dem Laptop in der Sonne am Strand.

… besitzen ein ortsunabhängiges Lebens- und Geschäftsmodell.

Das Wort „besitzen“ ist buchstäblich gemeint, denn das ist nichts, was vom Himmel fällt. So etwas muss man sich erarbeiten, manchmal mehr, manchmal weniger hart. Das kommt wiederum auf die in Punkt 2 erwähnten Typen und Modelle an.

Da nun klar sein sollte das es nicht unbedingt der Strand ist, der Menschen dazu treibt ein Leben als digitaler Nomade zu führen – was ist es dann? Wo liegt die Motivation, ein digitales Nomadenleben zu führen? Antworten gibt es in Teil 2:

Die Motivation von digitalen Nomaden

1. Kauf dir eine SmartCard für die Metro

Die Metro = U-Bahn killt Entfernungen in Washington in null komma nichts, daher ist es eigentlich egal wo du in DC übernachtest, du wirst sie mit Sicherheit mehrfach täglich benutzen.

Erster Rat: Kauf dir noch vor der ersten Fahrt eine SmartCard. Damit sparst du bei jeder Fahrt 1 Dollar, im Vergleich zum regulären Preis.

Zweiter Rat: Verzichte auf die ganzen mobilen Apps für die Metro, die taugen nicht viel und kosten Nerven. Nutze Google Maps, damit wird die Fortbewegung zum Kinderspiel: Nach Eingabe des Ziels werden Fußweg zur nächsten Station, Linienfarbe, Richtung und alle Stationen angezeigt.

Umgehauen hat mich die Architektur der U-Bahn: Weit ausladende, symetrische Formen, großzügige Nutzung des Rohmaterials Beton. „Schön“ ist sicher der falsche Ausdruck, als eindrucksvoll kann man die im Stil des Brutalismus erbauten Gewölbe aber wohl in jedem Fall bezeichnen:

2. Nimm dir mindestens 3 Tage für das Zentrum

Ohne vorherige Recherche könnte man davon ausgehen, dass es in Washington nur einige wenige bekannte Gebäude gibt, die man bei einem Aufenthalt besichtigen sollte: Das Weiße Haus, Monument, Kapitol. Diese Bauten kann man in der Tat mit einem Tagesmarsch abspulen, wenn es unbedingt sein muss. Doch damit verpasst man so einiges.

Denn Washington hat noch soviel mehr zu bieten.

Werfen wir einen Blick auf die Karte, zu Beginn einer Tour immer eine gute Idee. Der interessierte Leser merkt schnell: Der horizontal verlaufende Grünstreifen scheint wichtig zu sein. Das ist die National Mall und hier befinden sich fast alle klassischen Sehenswürdigkeiten Washingtons.

Was also gibt es hier zu sehen? Die Wahrzeichen von Thomas Jefferson, Martin Luther King und Abraham Lincoln, sowie die Monumente zum Korea und Vietnam Krieg sind allesamt sehr sehenswert. Das wohl eindrucksvollste ist das Monument zum zweiten Weltkrieg. 

All das sind Orte, an denen man das amerikanische Selbstverständnis, einschließlich des sehr stark ausgeprägten Patriotismus förmlich spüren kann. Man muss diesen nicht unbedingt mögen. Aber man kann versuchen ihn zu verstehen. Dazu gibt es hier reichlich Gelegenheit – wenn man sich die Zeit nehmen will.

Wer mehr als 3 Tage Zeit hat startet ein Stück westlich der National Mall, am Nationalfriedhof Arlington, in dem es neben einigen eindrucksvollen Gebäuden im ionischen Stil auch das Grab und die ewige Flamme von John F. Kennedy zu besichtigen gibt.

Und natürlich bietet Washington über ein Dutzend Museen des Smithonian Instituts. Die amerikanisch-indianische Geschichte, der US Bürgerkrieg, Naturkunde, Technik, Kunst – hier ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei.

Tip: Nimm dir 2 Stunden für das National Archiv. Hier gibt es neben der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und vieler aufwändig gemachten Installationen samt historischer Dokumente auch die Magna Carta zu besichtigen. Der Eintritt ist wie fast überall in Washington kostenlos.

3. Ziehe Laufschuhe an oder miete dir ein Zweirad

Die Metro ist schnell, aber wenn du von Washington tatsächlich etwas sehen willst, wirst du sehr viel zu Fuß unterwegs sein. Auf der Karte schaut die National Mall wie ein kompakter, überschaubarer Platz aus. Das täuscht jedoch. Die Entfernungen sind mächtig und 20 km sind ruck zuck erlaufen, selbst wenn man eng im Zentrum bleibt. Mein Rat, den ich im übrigen für nahezu alle betonierten Großsstädte dieser Welt gebe:

Zieh dir richtig gute und bequeme Laufschuhe an. Du wirst dankbar sein dafür.

Sollten dir trotzdem die Füße weh tun, gibt es in Washington gleich zwei Alternativen. Rund um die National Mall kann man sich bei Capital Bikes ein Fahrrad mieten, womit sich rund um die National Mall enorm viel Zeit sparen lässt. Die Stylomaten gehen noch ein Stück weiter und mieten sich einen sog. Segway-Roller.  Bezahlt wird beides vor Ort mit Kreditkarte.

4. Komme mit einem Washingtoner ins Gespräch!

Reiseführer und Blogs sind toll, um allgemeines Wissen zu tanken über eine Stadt. Ganz andere Dinge erfährst du hingegen von den Einheimischen. Daher gebe ich diesen Ratschlag eigentlich für jede Stadt. Vielleicht ist er in Washington durch die „cleane“ Umgebung noch viel angebrachter als sonst.

Wie? Zu was? Und wo?

Die Amerikaner sind in der Regel recht aufgeschlossen für Small Talk auf offener Straße. Ich hatte z. B. ein nettes Gespräch im Shaw Viertel auf dem Weg zur U Street Der Einstieg zum Gespräch mit einem Einwohner war die riesige Zuckerrübe mit Flossen und Tentakeln, montiert auf einem Auto.

Daraufhin erfuhr ich nicht nur einiges zu seiner Teilnahme an der Fishy Tour, bei der es um die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmittel ging. Das Gespräch entwickelte sich auch hinsichtlich des Shaw Viertels sehr informativ, dazu mehr in Punkt 5.

Letztendlich ging das Gespräch eine knappe halbe Stunde, dass wir auf dem Treppchen vor seiner Haustür sitzend bei einem kalten Glas Limo führten.

Kurzum: Authentische Begegnungen und Gespräche mit Einwohnern, vor allem der dabei spürbare Flair und deren Lebensgefühl sind nicht käuflich und auch in keinem Reiseführer enthalten – so etwas muss man sich vor Ort buchstäblich „er-reisen“.

Mit etwas Glück entstehen dabei langfristige Kontakte, mit denen man vor Ort noch mehr erleben kann, als „nur“ Limo trinken und Small Talk führen.

5. Erkunde ein Viertel abseits des Zentrums

Am Anfang dieses Artikels habe ich deutlich gemacht, dass Washington DC mehr als 3 sehenswerte Gebäude zu bieten hat und dass man mindestens 3 Tage dafür einplanen sollte.

Die Frage ist jedoch, wie viel „offizielle“ Sehenswürdigkeiten mit der gelebten Realität einer Stadt zu tun haben.

Monumentale Bauten und Denkmäler sind ein Endprodukt von langfristigen Entwicklungen in der Gesellschaft. Diese Entwicklungen finden nicht auf öffentlichen Plätzen statt, sondern dort, wo die Menschen einer Stadt tatsächlich leben und langfristig wirken.

Damit meine ich nicht die Washington Downtown. Es sei denn du stehst auf Wolkenkratzer, teure Shopping Erlebnisse und kurzlebig hippe Bars.

Damit meine ich auch nicht Washington Chinatown. Auch wenn ich dort im „China Express“ die für mich mit Abstand beste Nudelsuppe außerhalb Asiens kosten durfte. Was wohl daran lag, dass die Nudeln frisch von Hand zubereitet werden, bevor sie zusammen mit der Ente in den Topf kommen.

Zurück zum Thema:

Ich meine damit z. B. ein Stadtviertel wie das bereits in Punkt 4 erwähnte Shaw.

Vormals gegründet als Siedlung von befreiten Sklaven, später benannt nach dem Kommandeur der ersten rein afro-amerikanischen Infanterie Einheit des US Militärs. Bis in die 1920er Jahre und dem Aufstieg Harlems war Shaw das größte städtische Zentrum von Afro-Amerikanern.

Bedeutend blieb es jedoch weiterhin, worauf es nach der Ermordung von Martin Luther King im Jahr 1968 zum Zentrum des Protests und der Rassen Unruhen in Washington wurde. In den Folgejahren versumpfte das Stadtviertel in Kleinkriminalität und Drogenhandel.

Die viktorianische Architektur, die zentrale Lage und Nähe zum Regierunsgviertel sowie Erfolge im Kampf gegen die Kriminalität haben dem Viertel in jüngster Zeit einen deutlichen Aufschwung beschert.

Das „Sahnehäubchen“ von Shaw sind aber nicht die Wohnhäuser, sondern das ist der U-Street Korridor. Insbesondere am späten Abend tobt hier das Leben mit Gallerien, Shops, Bars, Street Art, Music Clubs, Cafes und dem wohl bekanntesten Restaurant in Washington: Bens Chilli Bowl.

Hier gibt es seit 1956 das beste Chilli der Stadt, zu den Gästen gehören Prominente wie Barrack Obama oder Bill Cosby. Oft steht man in der Schlange…

Leider war kurz nach meiner Ankunft in der U Street ein heftiger Platzregen angesagt und meine Zeit in Washington war auch so gut wie abgelaufen. Daher gibt es dazu leider keine Bilder. Der kurze Eindruck war jedoch ausgesprochen positiv – weswegen ich die U Street jedem empfehlen möchte, der genug Zeit mitbringt.

Ein günstiges Zimmer in Washington DC? Ja, das gibt es.

Eine für amerikanische und erst recht für Washingtoner Verhältnisse günstige Übernachtungsmöglichkeit bietet das Backpacker Hostel Duo Housing. Ab 30 $ geht es los, Dachterrasse, Küche, Internet und Kontakt zu mehreren Dutzend Nationalitäten inklusive.  Hier geht es zur Website von Duo Housing DC.

FAZIT

Washington D.C. hat mich unerwartet und nachhaltig gepackt. Zu Beginn mit äußerst eindrucksvollen Denkmälern und einer einzigartigen Architektur, die äußerst imposant wirkt. Im Gegensatz zur Meinung vieler Stimmen im Netz empfand ich Washington keinesfalls als eine langweilige Regierungsstadt. 

Im Gegenteil: Wer sich die Zeit nimmt, abseits der Touristenpfade auf Entdeckung zu gehen und sich mit der Geschichte der einzelnen Stadtviertel auseinandersetzt, wird nach einigen Tagen in der Stadt überrascht sein, welche Vielfalt hier herrscht und was es alles zu entdecken gibt.

Bevor wir damit starten, klären wir aber erstmal:

Was zum Geier sind die Sleeping Bear Dunes?

Dabie handelt es sich um ein knapp 300 km² großes Naturschutzgebiet im Norden des US-Bundestaats Michigan. Der seltsame Name klingt auf Deutsch noch seltsamer – „Die schlafenden Bärendünen“. Der Name stammt von den Ur-Einwohnern Nordamerikas, dem Indianervolk Anishinabe. Gemeint ist damit das Erscheinungsbild der Küstenlinie.

Die Indianer nutzten die weitläufigen Sanddünen als Orientierungspunkt, um mit ihren Kanus sicher durch die wilde See der Manitou Passage navigieren zu können. Auf der Karte ist diese Passage nördlich von Glen Arbor zu erkennen:

In der populären Sendung „Good Morning America“ wurden die Sleeping Bear Dunes unter 100.000 Stimmen auf Platz 1 der „schönsten Plätze Amerikas“ gewählt.

Was also lässt sich hier in 3 Tagen alles unternehmen und erleben? Fangen wir an mit einem Klassiker, dem Wandern:

TAG 1 – Wandern

Das Gebiet bietet offiziell 13 kurze bis mittellange Wanderwege. Absolute Pflicht und ein guter Einstieg ist meiner Meinung nach der Dune Climb, der einen über eine mächtige Dünenlandschaft bis hin zum Lake Michigan führt. Idealerweise startet man die Tour zur Sommerzeit am späten Nachmittag, so lässt sich der Sonnenuntergang am See genießen.

Wer die Dünen satt hat und lieber im kühlen Wald unterwegs ist, dem empfehle ich den Pyramid Point Trail. Wer diesen mit offenen Augen begeht wird schnelle erleben, wie voller Leben die Natur in dieser Umgebung noch ist. Eichhörnchen, Bussarde, Chipmunks (=Backenhörnchen), Schmetterlinge, sogar ein wildes Reh sind mir innerhalb weniger Stunden begegnet.

Eine feine Sache und vorbildlich gelöst finde ich die an fast jedem Trail-Startpunkt ausgelegten Karten. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will: Auf der Website des US National Park Service gibt es die Karten aller Trails des Sleeping Bear Dunes als PDF. Und natürlich bleibt im Notfall immer noch Google Maps, das inzwischen auch brauchbare Offline-Navigation anbietet.

Zum Schwierigkeitsgrad: Auch wenn es manchmal gut zur Sache geht, sind alle Routen auch für halbwegs sportliche Menschen definitiv machbar. Für fortgeschrittene und sehr sportliche Wanderer bietet es sich hingegen an, mehrere Wege pro Tag zu kombinieren. Oder man verlässt die vorgegebenen Pfade und setzt seinen Marsch an der Küste fort, denn dort gibt es…

TAG 2 – Traumhafte Strände

Der Lake Michigan ist der drittgrößte Süßwassersee der Erde, somit sind auch seine Ufer von einem ganz anderen Kaliber wie bei einem gewöhnlichen See.

Es gibt an den Küsten der Sleeping Bear Dunes zahlreiche Strände, die eher an die Karibik erinnern als an einen Süßwassersee. Überhaupt nicht karibisch sind die Wassertemperaturen, die liegen bei rund 10°, das baden ist also eine äußerst erfrischende Angelegenheit =)

Das folgende Video ist im Anschluss an den bereits empfohlenen Pyramid Point entstanden. Wer an den See will, muss jedoch den „Advanced Trail“ auf sich nehmen. Dort geht es dann zur Sache was die Höhenmeter angeht, ein steiler Pfad führt zu einem Ausblick, von dort aus kommt man querfeldein an den Lake Michigan.

Diese Aktion garantiert definitiv eine ordentliche Ladung Sand in den Schuhen für den Rest des Tages. Doch wen juckt das schon bei solch einer Belohnung am Ziel?

Was ich im Video versuche zu demonstrieren, ist die Beschaffenheit der Steine – die offensichtlich keine sind. Die komplette Küstenlinie inkl. der Berge besteht aus reinem Sand. Über die letzten 2000 Jahre wurde dieser durch die Sonne steinhart gebacken und immer wieder durch Regen sowie dem hier eiskalten Winter verdichtet.

Natürlich gibt es noch viele weitere Strände, die auch mit weniger Aufwand stressfrei erreichbar sind.

Schmerzen euch die Füße auch schon ordentlich? Ich hatte an diesem Punkt jedenfalls die Nase voll vom Sand. Wem das nun ebenso geht, sollte die Schuhe jetzt gegen ein Paddel tauschen:

TAG 3 – Kayak fahren auf dem Crystal River

Der Name ist Programm, der Crystal River ist ein Strom mit kristallklarem Wasser. Das Wort „River“ täuscht hingegen, zumindest im Juni. Das Wasser ist nicht sehr tief, die Flussgeschwindigkeit ist äußerst moderat.

Ein Kayak kann man sich z. B. bei den Crystal River Outfitters in Glen Arbor mieten. Dort gibt es einwandfreie Beratung zur Strecke, auch die Fahrt zum Ausgangspunkt mit samt Kayak war top organisiert.

Im Gegensatz zur Vorgabe von 3 Stunden wurde mir das Kayak den kompletten Tag überlassen, so dass ich den Crystal River ohne jeglichen Zeitdruck auf eigene Faust erkunden konnte.

Die Punkte 1-3 sollten definitiv reichen, um fantastische 3 Tage in den Sleeping Bear Dunes zu erleben. Natürlich kann man die Aktivitäten auch gut an verschiedenen Tagen kombinieren, dann entsteht eine höhere Abwechslung.

Außerdem kann ich folgendes empfehlen:

BONUS – Zivilisation, Geschichte oder Sport

Etwas weiter südlich im Statepark befindet sich Empire, eine ehemalige Holzfäller-Siedlung, hier gibt es einige nette Läden, eine Eisdiele und einen hervorragenden Badestrand, sowie die Zufahrt zu einem Trail mit nettem Ausblick über den Lake Michigan.

Auf jeden Fall sehenswert ist auch Glen Haven, ein winziges, historisches Dorf. Hier gibt es ein kleines Museum, dass die lokale Fischereigeschichte zeigt, sowie einen traumhaften Badestrand.

Mein Geheimtipp: In Glen Haven unbedingt dem Schmied einen Besuch abstatten. Er demonstriert einem im Originalgebäude von damals (Blacksmith Workshop), wie ein Schmied früher gearbeitet hat und auf was es dabei ankommt. Das Gebäude ist übrigens Baujahr 1850, konstruiert von deutschen Siedlern, die für damalige Verhältnisse eine sehr fortschrittliche Bauweise beherrschten. Ich hatte sogar das Glück, eine Kostprobe seiner Kunst mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Und natürlich bleibt bei freier Zeit immer noch eins: Sport. Die Sleeping Bear Dunes bieten sich hervorragend für Läufer oder Radfahrer an. Durch die vielen sanften Hügel und einem eher frischen anstatt schwülen Klima wird das Training auf Landstraßen und Wanderwegen zu einem Genuss.

Das Wetter sollte man dabei allerdings stets im Auge behalten. Das folgende Video habe ich in Glen Haven aufgenommen und es zeigt recht deutlich, mit was für einer Wolkenfront man es hier zu tun bekommen kann. Der Zeitraum zwischen den Gedanken „hier und da ein Wölkchen am Horizont“ bis hin zu „…bin mir nicht sicher ob das Zelt noch steht morgen“ betrug keine 2 Stunden.

BUDGET

Der wesentliche Budget-Treiber ist hier das Geld für die Übernachtung. Die Sleeping Bear Dunes sind populär und die Preise sind hoch. Unter 70$ geht eigentlich nichts. Etwas günstiger kommen Gruppen weg mit der Miete eines kompletten Hauses, dann kommt man bei Vollbelegung auf etwa 30-50$ / Person.

Ansonsten gibt es hier für wirklich preisbewusste Backpacker eigentlich nur eine Lösung: Camping. Meiner Meinung ist es sowieso die beste Option. Denn ich begebe mich in die Natur, um sie voll und ganz erleben zu können. Dazu gehört abends ein Lagerfeuer und morgens der Sprung in den See oder in den Fluss. Das ist natürlich Geschmackssache. Finanziell hat es sich jedenfalls auch in diesem Fall wieder gelohnt. Verpflegung mit frischen Lebensmitteln, Camping / Übernachtung und alle Aktivitäten machten zusammen unter 100$.

FAZIT

Ist es der schönste Platz in Amerika? Viele mit denen ich hier gesprochen habe, meinen das tatsächlich. Es ist verführerisch solche Behauptungen zu wiederholen, insbesondere wenn man eine schicke Überschrift für einen Blog Artikel benötigt. Doch letztendlich muss man sagen, dass es DEN schönsten Platz nicht geben kann, denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters.

Sicher ist: Das hier ist ein echtes Juwel der Natur. Es ist definitiv nicht unberührt – dazu muss man noch ein gutes Stück weiter in den Norden von Michigan. Dafür bekommt man hier einen perfekten Mix aus Zivilisation und Natur geboten und es ist für alle Altersklassen und für jedes Budget etwas dabei.

Ich fand es erstaunlich, dass die Gegend eingedenk ihrer Popularität und der hohen Eignung für Familien und Gruppen auch Alleinreisenden sehr viel bietet. Das betrifft nicht nur die Fülle an möglichen Aktivitäten, sondern schlicht und einfach der zur Verfügung stehende Platz – dieser ist wie so oft in den USA enorm.

Dadurch ist das Gebiet ideal, um den Kopf frei zu bekommen, den eigenen „Spirit“ wieder aufzuladen und sich neu auf seine persönlichen Ziele zu fokussieren.

Kurzum: Wer im Norden der USA unterwegs ist, sollte sich die Sleeping Bear Dunes keinsefalls entgehen lassen.

Die Einladung nach Michigan

Ich bin kein Freund festgelegter Reiserouten. Zu oft schon hat sich mir eine zuvor festgelegte Route als zu lang, zu kurz, zu teuer oder einfach als ungünstig herausgestellt. So kristallisiert sich auch der aktuell laufende USA Trip nach und nach heraus, anstatt einem festgelegten Pfad zu folgen. So erhielt ich den Wink mit dem Zaunpfaul wo es als nächstes lang geht letzte Woche, durch eine Einladung zu einer Mitfahrgelegenheit nach Michigan.

Leben und arbeiten kann ich dank meines neuen Gastgebers Jerry auch hier äußerst günstig. Der pensionierte Schuldirektor stellte mir seine ausgebauten Keller inkl. eigenem Bad und Küche zur Verfügung, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Darüber hinaus stand er mir mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Ausflüge, lokale Gegebenheiten, oder den weiteren Reiseverlauf ging.

Für mich ist das nicht nur ein deutliches Zeichen für die hier sehr ausgeprägte Gastfreundschaft. Es ist auch ein erneuter Beweis, dass GEO Arbitrage selbst in einem Hochlohnland wie den USA funktionieren kann – etwas Glück und Zeit natürlich vorausgesetzt. Sowie dem Willen, sich auch ohne zementierte Route treiben zu lassen.

Auf der Interstate 75 nach Michigan

Die ewige lange Non Stop Fahrt auf der Interstate 75 machte mir erneut die unfassbare Größe dieses Landes klar. Rein auf das Klima bezogen führte die Tour von der Karibik ins nördliche Mittel-Europa. Im Gegensatz zur im Juni deutlich ansteigenden Luftfeuchtigkeit in Florida, herrscht in Michigan derzeit ein recht milder Früh-Sommer.

Bei der Fahrt fiel mir auf, dass der Verkehr „ordentlicher“ abläuft im Norden. Rechts überholt wird seltener, Geschwindigkeitsübertretungen werden schärfer geahndet. Letzteres ist für Deutsche insbesondere deswegen relevant, da man hier mit durchschnittlich schneckenmäßigen 100 km/h unterwegs ist. Dadurch steigt die Verlockung für Autobahn-Routiniers, mal eben ordentlich Gas zu geben, „weil grad so schön frei ist“.

Die Polizei ist hier aber gut getarnt und schneller im Rückspiegel oder mit einem Laser zur Hand, als man glauben mag. Und wer will es schon wie der legendäre Germany Boy mit einem patriotischen US-Sheriff zu tun bekommen…

Also: Tempomat rein und gut ist. Nach 24 Stunden waren wir dann auch schon am Ziel:

Bay City

Bay City wurde 1837 gegründet und war vormals für seine Holzverarbeitung im großen Stil berühmt. Darauf basierend entstanden viele Schiffswerften und die Stadt erlangte weit über die Grenzen von Michigan hinaus an Bekanntheit für seine ausgezeichneten Holzschiffe. Damit ist seit den 70ern Schluss, seither gibt es keine nennenswerte Industrie in Bay City, weswegen die wirtschaftliche Kraft und damit einhergehend auch die Grundstückspreise auf einem für die USA leicht unterdurchschnittlichen Niveau liegen.

Dass die Stadt dennoch einen großen Reiz auf seine Bewohner ausübt, liegt wohl vor allem an seiner geografischen Lage.

Sie liegt direkt am See Lake Huron, ein riesiger Süßwassersee mit einer Fläche die 100 mal größer ist als der Bodensee. Anders ausgedrückt: Eine Fläche von 60.000 km², das entspricht 20% von ganz Deutschland. Der Lake Huron grenzt direkt an Kanada und ist einer von 5 Seen, die zusammen als die Great Lakes bezeichnet werden.

Bay City verfügt außerdem über einen weiteren Anreiz, nämlich ein für die USA geradezu historisch anmutendes Stadtviertel:

Die historische Center Avenue

Anstatt den in Florida beliebten, auf dem Reißbrett geplanten sog. „Gated Communities“, begegne ich hier einem historisch gewachsenen Stadtbild, das rund um das Jahr 1900 entstanden ist. Das Wohnviertel war damals DER Platz schlechthin, wenn es darum ging in mitten des Jet Set zu residieren.

Die Häuser befinden sich fast ausschließlich im Originalzustand, hier einige Beispiele:

Die abgebildeten Häuser sind Schmuckstücke, es gibt aber auch unrenovierte Exemplare. Es existiert hier ein Verein, der die Geschichte des Viertels pflegt und die Restauration der Häuser vorantreibt. Wer Interesse hat, auf der Website der Center Avenue Neighbourhood Association finden sich weitere Infos, Bilder und Kontaktmöglichkeiten.

Vielleicht lag es an dieser bunten Mischung in Bay City von alt, neu, renoviert und unrenoviert, dass Bay City bei mir einen Eindruck einer breit aufgestellten Mittelschicht ausstrahlt. Es scheint, als existiere hier eine hohe Vielfalt unterschiedlicher Einkommensklassen, die allesamt eher der Mittelschicht zuzuordnen sind. So sieht man einerseits selten verkommene Häuser, andererseits aber auch keine über alle Maßen aufgebrezelte Villen.

Wer genug hat von amerikanischer Geschichte, sollte sich südlich von Bay City umschauen. Denn nicht weit entfernt werden deutsche Klischees gepflegt, und zwar vom Feinsten:

Frankenmuth

Das auch als „Little Bavaria“ bezeichnete Dorf mit 5000 Einwohnern wurde 1845 von fränkischen Siedlern gegründet und ist heutzutage mit jährlich 3 Millionen Besuchern eines der beliebtesten Touristenziele Michigans. Nachvollziehbar, denn die Franken und Ihre Nachfahren haben geklotzt anstatt gekleckert. Massive Holzbrücken nach deutschem Vorbild, eine Bierbrauerei, ein „bayerisches“ Radboot, usw…  Eine detaillierte Liste und jede Menge Infos stehen auf der Frankenmuth Website bereit.

Auch die Betreiber der Hotels, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte meinen es ernst: Authentische bayerische Wirtshaus-Kleidung, Bier aus dem Münchner Hofbräuhaus vom Fass, frisch gebackene Apfelstrudel… aber auch handwerklich erstklassige Lebensmittel aus den USA, wie z. B. 14 Jahre gereifter Cheddarkäse oder handgemachtes, frisches Fudge = Karamell-Konfekt, mit Schokolade, Früchten, Nüssen und zahlreiche Geschmacksrichtungen.

FAZIT

Bay City und Frankenmuth lohnt sich für Touristen, wenn sie etwas mit historischen Wohnhäusern anfangen können oder Sehnsucht haben nach richtig guten Lebensmitteln. Ansonsten kann ich zu Michigan noch kein Fazit abgeben, denn meine Zeit hier war bisher zu kurz.

Fakt ist aber: Der Norden der USA hat etwas, dass mir sehr gut gefällt. Ich kann noch nicht ganz beschreiben, was es ist. Bis zum nächsten Artikel sollte ich mehr dazu sagen können: Morgen geht es weiter Richtung Norden, erstmals mit eigenem Mietwagen, näher an die nordamerikanischen Wälder und Richtung kanadische Grenze.

Schaut man sich den Stand der Kirche in Deutschland an, so sieht man vor allem eines: Sinkende Mitgliedszahlen. Wofür es sicherlich gute Gründe gibt.

Etwa eine inzwischen sehr lange Liste an Priestern und christlichen Einrichtungen, die sich systematisch an Kindern vergehen. Oder ein Bischof, der es sich auf Kosten der Gemeinde so richtig gut gehen lässt und im Luxus lebt. Um nur zwei Beispiele zu nennen.

Abgesehen von diesen kriminellen Machenschaften, scheinen sich die christlichen Kirchen auch in anderen Bereichen immer weiter vom Alltag der Menschen zu entfernen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung – sowohl in der Kindheit wie auch in der Jugend, konnte mir die katholische Kirche keine Antworten auf meine Fragen oder Probleme geben.

Pfarrer waren für mich stets ein Symbol der kirchlichen Macht, meilenweit vom Status einer Bezugsperson entfernt.

Pastor John von der Faith Church

Es ist also kein Wunder, dass ich dementsprechend skeptisch war, als ich in Sarasota bei meiner mit Airbnb gebuchten Übernachtungsmöglichkeit mit dem Fahrrad ankam und erfuhr, dass ich im Haus einer Pastorenfamilie übernachten werde.

Als ich ihn auf den zunehmend schwächer werdenden Status des Christentums in Deutschland bzw. Europa ansprach, meinte er:

„In Europa sind die Kirchen riesig und deren Mauern stark, der Glaube in den Herzen der Menschen hingegen ist sehr schwach“

Er schilderte mir außerdem, dass die Kirchen hier im Leben der Menschen einen echten Faktor darstellen und im Alltag eingebettet sind. Das läge wohl in erster Linie daran, dass sie einerseits von den Menschen Ernst genommen werden und sich im Gegenzug auch mit den alltäglichen Problemen der Menschen auseinandersetzen.

Gottesdienst in der Faith Church

Diesen Eindruck hatte auch ich, am nächsten Tag beim Gottesdienst in der Faith Church. Neben Pastor John hielten mehrere Mitglieder eine Rede zu den Erfahrungen aus der vergangenen Woche. Oft ging es dabei um die Aussagen in der Bibel sowie deren Einsetzbarkeit im Alltag der Menschen.

Die Kirche verfügt auch über eine eigene Band mit  Schlagzeug, Violine, Gitarre, Bass und mehrere Stimmen. Sie spielte technisch echt gut und vor allem leidenschaftlich, die Teilnehmer des Gottesdienstes hoben mehrfach ergriffen die Hände uns sangen laut mit.

Das für mich interessanteste: Alle Teilnehmer machten den Eindruck, als seien sie aus voller Überzeugung anwesend. Auch in den Gesprächen nach dem Gottesdienst, bei Kaffee und Kuchen, merkte man dass die Veranstaltung für jung und alt kein notwendiges Übel darstellt –  sondern eine Quelle der Kraft und ein Ort des Austauschs mit der Gemeinschaft.

Spätestens an diesem Punkt fragte ich mich:

Wie schaut es in den USA überhaupt aus mit der Verteilung der Religionen? Dazu habe ich eine Grafik bei Statista gefunden, die doch sehr klare Verhältnisse zeigt:

FAZIT

Das Christentum habe ich in den USA als eine lebendige Religion erlebt.

Sie wirkt dort auch durch viele kleine, größtenteils evangelisch orientiert Kirchen, die man als festen Bestandteil des Alltags vieler Amerikaner bezeichnen kann. Auch wenn dieser Bestandteil in jüngerer Zeit leicht rückläufig zu sein scheint (siehe obiger Vergleich von 2007 zu 2014), stellen die gläubigen Christen immer noch einen Anteil von 75% an der Gesamtbevölkerung. 

Eine im Vergleich zu Deutschland enorm hohe Zahl. Doch auch die Intensität des Glaubens ist stärker ausgeprägt. Zumindest ist das die mein rein subjektiver Eindruck. 

Für mich steht fest: Wer amerikanische Kultur verstehen und erleben will, sollte – unabhängig von seiner eigenen religiösen Überzeugung – definitiv mal an einem Gottesdienst teilgenommen haben und mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen.

Start in Bradenton

Die 50.000 Einwohner Stadt macht auf den ersten Blick nicht viel her, bei der Durchfahrt Richtung Süden fallen einem in erster Linie die Armada von Gebrauchtwagenhändlern und Autovermietungen auf. Doch auf den zweiten Blick wird man eines besseren belehrt, es lohnt sich durchaus hier einiges anzuschauen:

Der ausschließlich am Wochenende stattfindende Red Barn Market bietet eine willkommene Abwechslung zu den Konsum Tempeln von Walmart, WinDixie, Publix sowie von der amerikanischen Systemgastronomie ala McDonalds oder Taco Bell. Neben einer Vielzahl an Bauern die auf „Organic“ setzen (=Bio), bieten hier auch Künstler und Handwerker ihre Waren an. Abgerundet wird das Angebot von erschwinglichen Souvenir-Shops sowie familiengeführten Essenständen, Restaurants und Live Musik.

Sehr sehenswert ist offenbar das Village of the Arts, ein Viertel von Künstlern für Künstler. Hier dreht sich alles um Malerei, Heilberufe, Handarbeit und einem der Natur zugewandten Lebensstil. Auf der Website heißt es:

„The Artists Guild of Manatee was formed in 1999 as a non-profit with a mission to build a community where artists can live and work in a stimulating, harmonious environment.“

Leider war für mich aufgrund eines platten Hinterreifens keine Zeit mehr, um diese vielversprechende, eine für die USA eher ungewöhnliche Nachbarschaft näher zu erkunden. Die Bilder der Website sprechen aber für sich und daher werde ich sicherlich in einer der nächsten Beiträge berichten. Eine detailierte Karte des Village of the Arts findet sich bei Google Maps.

Anna Maria Island

Mit einem geflickten Reifen ging es weiter nach Anna Maria Island.

Nach kurzer Zeit wurde mir klar: Diese Insel selbst ist definitiv nichts für klassische Backpacker. Zumindest nicht um dort mehrere Nächte zu verbringen. Die Grundstückspreise sind auf astronomischen Niveau, für Übernachtungen werden dementsprechend satte Preise verlangt.

Daher gilt hier wie für alle weiteren Abschnitte entlang der Küste: Wer günstig reisen möchte, übernachtet auf dem Festland.

Anna Maria Island ist dennoch ideal für einen Tagesausflug. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dem Rad über die perfekt asphaltierten Insel-Straßen zu gleiten und einen zweiten Blick auf die Wohnhäuser und Geschäfte zu werfen. Wie fast überall auf der Welt unterscheiden sich die in unmittelbarer Strand nähe stehenden Gebäude von jenen auf dem Inland: Mehr Farbe, irgendwie lebhafter und lebendiger.

Das im Frühling sagenhafte Wetter von konstanten 28 Grad mit einer steten leichten Brise wird nur noch getoppt von der hervorragenden Qualität des Meerwassers und von der Sauberkeit der Strände.

Der Puderzuckersand ist ultrafein, ein bisschen klebrig und fast weiß. Das 22 Grad warme Wasser hat eine Mischung aus karibischem Smaragdgrün und griechischem Azurblau.

Der Weg an die Südspitze der Insel führt vorbei an weiteren Stränden, allesamt sehr gut zugänglich von der mäßig befahrenen Hauptstraße. Ich passiere zahlreiche Golfplätzen und fahre weiter bis ganz in den Süden zum:

St. Armands Circle

Die direkt vor Sarasota liegende Insel St. Armands Key ist bekannt für den „historischen“ St. Armands Circle. Ein großzügig angelegter Kreisverkehr unterteilt in vier Viertel, die insgesamt 130 Shops, Cafes und Restaurants beherbergen. Auch wenn die Bezeichnung „historisch“ für europäische Verhältnisse ein wenig süß klingt (der Zirkel ist gerade mal rund 100 Jahre alt), strahlt er durchaus ein mediterranes Flair aus.

Wem die Shopping-Preise hier eine Nummer zu hoch sind, sollte sich bei einer der zahlreichen Eisdielen eine große Kugel Eis gönnen und ein schattiges Plätzchen suchen. Zum Beispiel bei den „Sieben Tugenden“, eine ebenfalls im Kreis angeordnete Reihe von Statuen:

Sarasota Marina

Über den John Ringling Causeway geht es aufs Festland. Bei der Überquerung erhält man gleich einen Überblick zum mächtigen Yachthafen (= „Marina“). Dieser ist auch in Sarasota keine elitäre Angelegenheit, ein integrierter Park und viele schöne Plätze laden ein zum Flanieren. Viele zieht es auch an den Hafen zum Fischen, was man hier wohl als Volkssport bezeichnen kann. Und natürlich lassen sich hier auch Bootstausflüge buchen, um sich die Küstenlinie Sarasotas vom Wasser aus anzuschauen. Die Chance Delphine, Seekühe und Pelikane zu sichten ist recht hoch.

Ebenfalls am Yachthafen findet sich eine weltbekannte Skulptur mit dem Titel „The Unconditional Surrender“ – Die bedingungslose Kapitulation. Viele werden die Originalszene kennen, hier festgehalten am New York Time Square im Jahre 1945:

Hintergrund: Als Japan im zweiten Weltkrieg bedingungslos kapitulierte, brach Jubel aus auf den Straßen von New York. Ein Matrose hatte dies aber nicht mitbekommen, da er sich eine Theatervorstellung im Broadway anschaute.  Nach der Vorstellung betrat er die Straße und freute sich so sehr über das Ende des Krieges, dass er sich die nächstbeste Krankenschwester schnappte und niederknutschte. Das Foto wurde in der Times abgedruckt und stand symbolisch für das Ende des Krieges.

Sarasota Downtown

Jeden Samstag bis 13 Uhr findet hier der Farmers Market statt, wo es neben frischen Lebensmitteln lokaler Bauern auch das eine oder andere hippe Schmankerl zum probieren gibt, z. B. einen Smoothie aus Weizengras. Auch zwei deutsche Bäcker sind hier vertreten oder ein zum Cafe umgebauter Doppeldecker-Bus aus England. Insgesamt machen die Produkte einen hervorragenden Eindruck, wer gute Lebensmittel schätzt ist hier gut aufgehoben.

Wer den Trubel satt hat und einen ruhigen, kühlen Platz sucht, macht anschließend einen Abstecher in den botanischen Garten Marie Selby.

Unter freiem Himmel kann hier ganzjährig die Flora und Fauna des Regenwalds erkundet werden. Für Freunde der Meditation oder Anhänger des Buddhismus bzw. Hinduismus, wartet hier ein besonderes Schmankerl, nämlich eine Buddha Statue, die wie es sich gehört unter einer Pappelfeige sitzt. Gemäß der Überlieferung empfing Siddhartha darunter seine Erleuchtung und wurde damit zum Buddha.

Siesta Beach

Auf dem Weg zum angeblich schönsten Strand der USA ist mir der folgende Schnappschuss gelungen. Er zeigt sehr schön einen Teil der Infrastruktur zu Wasser, die hier bis an die Grundstücke reicht: Bootsparkplätze direkt am Eigenheim, mit Zugang zum offenen Meer.

Der leicht südlich vor Sarasota liegende Siesta Beach ist in der Tat ein wunderbarer Strand. Nicht ganz so karibisch anmutend und einsam wie die Nordspitze von Anna Maria Island, dafür kann man hier in kürzester Zeit einiges erleben.

In meinem Fall war das neben einigen guten Gesprächen eine Strandhochzeit, sowie meine erste Begegnung mit einer echten Meerjungfrau

FAZIT

Neben der Sarasota Downtown mit Yachthafen, Markt und botanischem Garten sind es hier vor allem die atemberaubend schönen Strände, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das direkt vor Bradenton liegende Anna Maria Island besitzt die meiner Meinung nach schönsten davon. Hier lohnt es sich unbedingt abseits der großen Parkplätze nach einem Zugang zum Meer zu suchen, man wird z. B. an der Nordspitze reich belohnt.

Preislich ist Sarasota definitiv als gehoben zu bezeichnen. Am Siesta Beach hatte ich ein längeres Gespräch mit einem Musiker, der in den 80er und 90ern mit seiner Band in Deutschland tourte. Er besitzt ein Grundstück in Sarasota und meinte, dass die Gegend rund um Sarasota in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt hat und hier wie auch in Deutschland die Gentrifizierung zügig voranschreitet. Zahlte man vormals 400$ für eine Monatsmiete, liegt diese jetzt bei rund 2000 bis 3000$.

Für preisbewusste Backpacker gibt es hier lediglich die Option Airbnb, um halbwegs günstig zu übernachten. Als die weitaus bessere Variante stelle ich mir hier jedoch ein VW Bus oder Wohnmobil vor, mit dem man ohne Probleme einen kostenlosen Standplatz finden sollte und die hohen Mieten umgehen kann.

Einleitend: Radfahren in Florida / USA

Die Schwaben mögen es „Heiligs Blechle“ nennen, die Amerikaner legen noch einen drauf in Bezug auf den Stellenwert des Autos. Es ist einfach nicht üblich, hier große Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Finden es schon die Deutschen recht seltsam, wenn man von München nach Karlsruhe mit dem Radl fährt am Wochenende, gilt man hier als ziemlich crazy.

Ganz unbegründet ist diese Sichtweise nicht, denn lange Distanzen zwischen Städten bedeutet oft dass man auf einem Highways fährt. Dieser verfügt zwar über eine Radspur, allerdings ist sie klein. Auf dem Rad sind im Abstand von 1 Meter vorbeiziehende Trucks deutlich spürbar.

In den Städten hängt es natürlich von deren individuellen Infrastruktur und finanzieller Lage ab. Nachfolgend will ich meine Erfahrungen für die Region rund um St. Pete teilen, wie das amerikanische Saint Petersburg von den Einheimischen auch genannt wird.

Radfahren in Saint Petersburg

Nach mittelguten Erfahrungen in der Stadt Tampa, wurde ich positiv von Saint Petersburg überrascht. Es gibt nicht nur viele Markierungen mit der Aufschrift „Share the Road“. Auch habe ich mich über eigens für Radfahrer eingerichtete Spuren gefreut, die – je nach Stadtviertel – ein stressfreies gleiten durch die meist doch recht flache Umgebung zulässt.

St. Pete hat gut 250.000 Einwohner, also etwa die Zahl von Karlsruhe. Auch ist sie wie Karlsruhe bekannt für ihr gutes Wetter, in allerdings ganz anderen Dimensionen: St. Petersburg ist die Stadt mit den meisten Sonnentagen in den USA. Mit durchschnittlich 361 Tagen pro Jahr, an dem denen die Sonne scheint. Das Wetter ist im Frühling absolut perfekt: Mit einer steten leichten Brise hat es milde 25 bis 29 Grad, regnen tut es so gut wie nicht.

Man sollte aber wie überall in Florida die Augen aufhalten und die Schönheit der Natur nicht gleichsetzen mit Friede Freude Eierkuchen. In St. Pete gab es 2010 ganze 13 Morde, 105 Vergewaltigungen und 752 Raubüberfälle. Also: Augen auf.

Das verfallene Haus am Rand der Downtown

Am Freitagabend kam ich mit dem Rad an meiner Schlafstätte für das Wochenende an. Mit einem für Florida typischen Southern Oaktree mit dem herunterhängendem, sog. „Spanish Moss“ Baum im Vorgarten, sah das ganze doch recht… nunja, urig aus.

Der total abgefuckte Zustand und die die dadurch filmreife Optik des Hauses werde ich nicht so schnell vergessen:

Saint Petersburg Downtown

Neben vielen Bars und Straßenfesten – bei denen es auch erlaubt ist Alkohol auf offener Straße zu konsumieren – gibt es hier einiges an Kultur, was die Stadt von der für mich oft zu exakt geplanten Besiedlung der Tampa Bay Countryside deutlich abhebt. Der folgende Link zu einer Facebook-Suche nach Veranstaltungen in Saint Petersburg bringt sehr viele Ergebnisse für jeden Geschmack.

Zwei Fahrradminuten von der Downtown liegt das größte Dali Museum außerhalb Europas, direkt am recht großzügigen Yachthafen. Dort wird auch Freilicht-Theater geboten, wenn auch – auf sehr amerikanische Art mit Cheerleader Einsatz nach dem Erscheinen von Exkalibur. Yeah

Auf zum Pinellas Trail

Das erste Etappenziel des Tages, Clearwater Beach, erreicht man von der Downtown am besten über den Pinellas Trail. Ich hab diesen natürlich mal wieder zufällig entdeckt, ein großes Glück, wie ich im nachinein feststellen musste. Der Trail besteht aus einem 47 Meilen langer Rad- und Wanderweg, an dem sich Grünstreifen, Parks, Gewässer, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen befinden.

Ein Straßenfest, eine Szene auf einer der gut einsehbaren Terrassen oder Hinterhöfe, ein Camping Platz oder einfach nur die eindrucksvolle Natur am allseits präsenten Fluss- oder Meerwasser: Der Pinellas Trail ist gespickt mit vielen Eindrücken, die einem die amerikanische Umwelt und auch Lebensart ein wenig näher bringen.

Hier gibt es die Karte mit allen Details zum Download als PDF.

Brücke und Wassertaxi nach Clearwater

Clearwater Beach erreicht man mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto über den Clearwater Memorial Causeway. Ein sechsspuriger Zubringer, der das Festland und die vorgelagerten Inseln über eine großzügig ausgelegte Brücke verbindet.

Da St. Pete das ganze Jahr über hervorragendes Wetter verfügt, ist es kein Wunder dass hier auch außerhalb der Saison ein großer Andrang und Stau herrscht. Wer die Wahl hat, meidet das Wochenende, dann hat sich das Problem erledigt.

Wer keine Wahl hat und trotzdem keinen Stau möchte, parkt bei der Brücke und steigt auf ein Wassertaxi um.  Diese verkehren im 30-60 minuten Takt, zu moderaten Preisen von 2-6 $. Alle Infos zur Nutzung der Fähre gibt es auf der Website von Clearwater Ferry, inkl. App für iPhone bzw. Android.

Clearwater Beach und der Weg nach Süden

Angekommen in Clearwater Beach gibt es am Hafen einige Restaurants und Imbissbuden, die frisch gefangenen Fisch und Meeresfrüchte auf den Grill packen. Gierige Möwen gibt es hier kaum, dafür aber die nicht weniger hungrigen Pelikane.

Wer ein wenig Zeit hat bevor es weitergeht an den Strand, kann hier am Hafen eine der zahlreichen Boots-Touren buchen um Delphine zu beobachten, selbst auf hoher See zu angeln oder um in den Sonnenuntergang zu segeln.

Mehr Freiraum und vor allem ruhiges dahingleiten anstatt Schaukelei bietet der zentral im Hafen liegende Katamaran Kai Lani. Dieser startet jeden Mittag und Abend auf einen rund 3 stündigen Turn für 42 $ pro Person.

Wer keine vollen Strände mag, sollte direkt nach Süden durchstarten. Dort warten die Viertel Belleair, Indian Rocks, Madeira und St. Pete Beach. Mir fehlte für eine ausführliche Erkundung die Zeit, was aber mit Sicherheit nachgeholt wird. In Kombination mit Fort Desoto eine echte Perlenkette an Ausflugzielen, die sich da vor der Tampa Bay aneinanderreiht.

Downtown nach Norden: Volleyballfelder und historische Gebäude

Es lohnt sich mit dem Fahrrad auch ein Trip nördlich des Hafens, durch den Flora Wylie Park. Dort stehen mächtige, Benyamini Bäume die Schatten spenden für eine Rast, auch gibt es mehrere Beach Volleyballfelder in puderzuckerfeinem Sand direkt am Wasser.

Weiter auf der Küsten-Radstraße folgt die Bucht Coffeepot Bayu. Dort stehen für amerikanische Verhältnisse recht alte, sehr stillvolle Häuser, die optisch im Einklang mit der gepflasterten Straße stehen. Das Viertel schmiegt sich an die Küste und der mit der Tampa Bay verbundenen Kanäle an.

Wem spazieren zu langweilig ist, kann hier auf Stand Up Paddling oder ein Kayak wechseln. So lässt sich die Küstenlinie von einer weiteren, sicherlich sehr interessanten Perspektive entdecken.

Tip: Gutes Brot in Saint Petersburg

Ob für die Rast oder einfach weil amerikanisches „Brot“ doch recht langweilig ist nach einigen Wochen, sind schweizer, deutsche und französische Bäckereien sehr begehrt. Wer eine sucht: Das Cafe Croissant bei den Lighthouse Crossings verkauft knackfrische, echte selbst gebackene Baguettes und macht auch To-Go Sandwiches. Ideal um später damit  dort zu rasten, wo es noch schöner ist: In einer der Parks und Stränden entlang des Pinellas Trails.

FAZIT

Diese Vielfalt an Eindrücken ist an nur 1 1/2 Tagen entstanden. Daher macht nicht zuletzt das folgende Video deutlich, dass Saint Petersburg und die umliegenden Viertel einiges zu bieten haben. Wie man dort auch sieht, gibt es noch einiges für mich nachzuholen.

Besonders angenehm an Clearwater Beach und Umgebung empfand ich die Normalität, mit der hier das Hafen, Boots und Strandleben abläuft. Es ist kein super-exklusiver Platz, wie das oft im Süden Frankreichs oder im Norden Italiens der Fall ist. Sicherlich gibt es auch hier viele schwer reiche Bootsbesitzer, die sich in einem elitären Kreis tummeln. Doch dies nimmt man zumindest als Gast kaum wahr, es gibt z.B. ausgezeichnete Plätze zum Speisen direkt am Wasser mit ganz normalen Preisen.

Pinellas Trail + Fahrrad ist für mich definitiv eine Empfehlung wert! Die gute Infrastruktur und der gut ausgebaute Trail macht St. Pete zu einem sehr lohnenswerten Ziel für Radler. Wer keins besitzt, kann sich bei einem der zahlreichen Bikes-Shops entlang des Pinellas Trail eines mieten.

Ich werde definitiv weitere Strecken des Trails abfahren, zum Beispiel Richtung Norden nach Dunedin, wo es eine ausgezeichnete Bier Brauerei geben soll.

Geo Arbitrage: Definition

Der Begriff beschreibt die Kluft zwischen dem Einkommen in einem Hochlohnland (z. B. Deutschland) und den niedrigen Lebenskosten in einem Niedriglohnland (z. B. Malaysia).  Bei gleichem Lebensstandard kommt man in Malaysia mit weitaus weniger Ausgaben durch den Monat als in Deutschland. Das fängt bei der Miete an und hört beim Essen lange nicht auf.

Schafft man für sich selbst nun die Voraussetzungen, den hohen Lohn des Heimatlands dauerhaft auch in einem Niedriglohnland zu verdienen, bleibt eine Menge Geld übrig – das in Deutschland zum Großteil in teure Mietfläche geflossen wäre. So aber kann es bei entsprechender Disziplin gespart werden; oder für das vierfache an Gegenleistung im Reiseland ausgegeben werden, das bleibt jedem selbst überlassen.

Gründe für die Aktualität von Geo Arbitrage

Es ist seit jeher so, dass der Zugang zu Arbeit im wesentlichen von der Staatsangehörigkeit abhängig ist. Das lokale Einkommensniveau richtet sich demnach im Idealfall nach den lokalen Preisen und andersherum. Nun gibt es in den etwa letzten 10 Jahren einige Entwicklungen, die diesen Umstand für einige Berufsgruppen aushebelt:

Internet und Mobilfunk sind nahezu global verfügbar und erschwinglich

Transport und Reisekosten sind gefallen, insbesondere Flugpreise

Es besteht ein kontinuierlich steigender Bedarf an digitalen Dienstleistungen

Der Grad an Vernetzung über Grenzen hinweg ist enorm gestiegen und steigt weiter

Voraussetzungen zur Nutzung von Geo Arbitrage

Voraussetzungen die es braucht, um Geo Arbitrage tatsächlich für das langfristige Reisen nutzbar zu machen:
Selbstständigkeit, oder eine Festanstellung mit Ortsunabhängigkeit

Projekte, die keine dauerhafte persönliche Präsenz voraussetzen

Disziplin, in „Urlaubsatmosphäre“ regelmäßig und hart zu arbeiten

Niedrige oder keine Fixkosten im Heimatland

Aber das ist noch nicht alles. Wer Geo Arbitrage wirklich so nutzen möchte, dass er durch das Reisen unterm Strich mehr in der Kasse hat, sollte sich zusätzlich überlegen ob er dazu Bereit ist, auf hohen Komfort zu verzichten.

Außerdem sollte das Konsumverhalten auf den Prüfstand: wirklich notwendiges definieren und fortan auf „schöne Dinge“ zum Teil oder ganz verzichten. Im Idealfall investiert man auch Zeit, um ein zusätzliches, passives Einkommen zu ermöglichen.

Auf die Fixkosten kommt es an

Fangen wir mit dem letzten Punkt der Voraussetzungen an, den Fixkosten. Diese bestehen sowohl im Heimatland, wie auch im Gastland. Die drei größten Posten dabei sind – egal wo du auf der Welt bist – immer Miete, Verpflegung und Transport. In Asien ist es relativ einfach, hier den Ball flach zu halten. In westlichen Reiseländern wie USA oder Australien sieht das anders aus – hier ist Entbehrung und der Fokus aufs wesentliche nötig, um die Kosten unter deutsches Niveau zu senken.

Eine Alternative zum Hotelzimmer ist Couch-Surfing, wobei das sicherlich nicht für jeden etwas ist, der täglich in Ruhe arbeiten und Geld verdienen will. Für die Verpflegung rechne ich unabhängig vom Aufenthaltsort mit 200 Euro / Monat, dann kann i.d.R. nichts schief gehen. Für die Fortbewegung gilt natürlich: Um so länger du dich an einem Ort aufhältst, um so günstiger wird es.

Der goldene Weg: Über Jahre aufgebaute Kontakte, die man während dem Reisen geknüpft hat. So stehen einem nach einiger Zeit weltweit die Türen offen, oder man bekommt durch lokales Wissen schneller Zugang zu günstigen Langzeit-Mietobjekten im jeweiligen Land.

Empfehlenswert zum Thema Kosten ist das folgende Video von Tomislav Perko, aufgezeichnet beim TED Talk Hamburg:

Zum Thema „Arbeiten im Paradies“

Dass man bei 35 Grad am Strand gut mit seinem Laptop arbeiten kann, halte ich für ein Gerücht, um es Milde auszudrücken. Doch genau das wird von vielen Travellern im Netz verbreitet. Solche Bilder passen zu den Assoziationen bei sonnigen Ländern eben besser, als die Wahrheit: Am Strand in der Sonne über mehrere Stunden arbeiten ist ziemlich anstrengend für den Kopf und daher ungeeignet, wenn mann effektiv zum Ziel kommen will.

Ich für meinen Teil brauche einen vernünftigen Schreibtisch im Schatten und einen Kopfhörer, mit dem man sich abschotten kann. Ein vollständiges Arbeitszimmer ist natürlich noch besser, aber keine Bedignung.  

In den meisten Fällen dürfte das bei den meisten digitalen Nomaden wie auf dem folgenden Bild ausschauen, fotografiert im KoHub in Thailand.  Zu sehen ist der Arbeitsplatz vieler sog. digitaler Nomaden, die Ihren Jobs nachgehen:

Selbstständigkeit

Sicherlich eine der größten Hürden. Geht meiner Meinung nach nur mit zuvor erarbeiteten Referenzen / Aufträgen, die man mitnimmt. Die stete Bereitschaft, für ein Meeting auch kurzfristig persönlich anwesend sein zu können, sollte vorhanden sein. Und dafür brauch es ein gutes Polster und langfristig laufende bzw. regelmäßig eintreffende Aufträge.

Es gibt im Netz diverse Angebote, Turbo Seminare, die einem auf dem Weg zur 4 Stunden Woche für ein ordentliches Kleingeld Seminare, Kurse und Newsletter verkaufen.

Mir persönlich wäre hier die Zeit und das Geld zu schade in das drumherum anstatt in das Wesentliche zu investieren : In die eigene Geschäftsidee bzw. das Etablieren von langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen. In Kunden die genau wissen, dass sie sich auf den Dienstleister verlassen können, unabhängig davon, wo er sich gerade auf der Welt befindet.

Ist ausnutzen von Lohnunterschieden nicht moralisch verwerflich?

Im Gegenteil: Gibt man dort Geld aus, fördert das die lokale Wirtschaft. Solange man keinem Einheimischen die Arbeit weg nimmt, was in den allerwenigsten Fällen zutrifft, ist Geo Arbitrage also moralisch sauber, denke ich.

Man sollte jedoch Bedenken, dass eine zahlungskräftige Kundschaft auch Auswirkungen auf die lokalen Preise nimmt. Dies ist sicherlich ein wunder Punkt, auch wenn sich dies in einer hochgradig kompetitiven Wirtschaft wie etwa in Thailand nur äußerst langsam entwickelt:

Die Preise sind einerseits recht stabil und steigen nur sehr langsam, andererseits steigt der dortige Lebensstandard ebenso und gar verhältnismäßig stärker.

Unter diesem Licht erscheint es doch nur logisch, sich als langfristig Reisender eben nicht wie ein Urlauber zu verhalten. Das kommt ganz nebenbei auch dem Geldbeutel zu Gute. Im Idealfall gliedert man sich daher schnell in die lokale Lebensweise und dem dort üblichen Preisbewusstsein ein.

FAZIT

Geo Arbitrage scheint die Option für all jene zu  sein, die gerne viel unterwegs sind und gerne arbeiten. Der Job muss einem liegen, die Motivation muss stimmen. Hinzu kommt viel Organisation und das Schaffen der Voraussetzungen, die sicherlich keinen kleinen initialen Zeitaufwand darstellen. Im Idealfall geht es einher mit Respekt vor lokalen Gegebenheiten. Manche nutzen es gar zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit.

Die Frage ist natürlich, wie lange und nachhaltig man solch ein Leben führen möchte. 1 Jahr, 3 oder mehr Jahre? Geht es mir darum, fremde Länder zu erkunden oder um ein mildes Klima? Bin ich ein Nomade oder einfach gerne in Ländern mit Salz in der Luft?

Die jeweilige Ausrichtung und der damit einhergehende Lebensstil kann sich also grundlegend unterscheiden.

Wie ist deine Meinung zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten und Geo Arbitrage?