Viajes y turismo

Norte Salvaje. Descenso del Río Yukón

2014-03-03T20:57:00.000+01:00

En algunas ocasiones el animal civilizado se siente en consciencia de su esclavitud social, por la que se ve arrastrado en el trascurso rutinario de sus horas. Es entonces cuando el animal necesita estar en su medio natural, tomando distancia de lo que su especie ha construido. Entonces, ya está preparado para realizar este viaje... en contacto con los cuatro elementos naturales.

"Los lakotas eran auténticos naturistas,
es decir, auténticos enamorados de la naturaleza. Amaban la tierra y todo
cuanto contenía la tierra, y su amor iba en aumento a medida que se iban
haciendo viejos. Los ancianos llegaban al extremo de amar literalmente el suelo
sobre el que estaban sentados o reclinados, pues sentían la proximidad de una
madre poderosa. Además el contacto directo con la tierra resultaba beneficioso,
de modo que se quitaban los mocasines para andar descalzos sobre la tierra
sagrada. Por eso el suelo aliviaba, fortalecía, limpiaba y curaba"

Tuther Standing Bear (Jefe Oso Erguido)
SIOUX OGLALA

Elemento uno, el AGUA

Elemento principal de este viaje. Lanzamos nuestras canoas al río Teslin, dejando atrás el puente de Johnsons Crossing. El grupo empieza a practicar las primeras paladas… Pronto los torpes movimientos adquieren el ritmo necesario. La corriente es nuestra aliada, nos permite hacer el picnic de medio día sin necesidad de salir de la canoa canadiense. De momento, no hay que parar en las orillas del río. Así ganamos metros, al mismo tiempo que reponemos fuerzas y descansan los entumecidos brazos; sin embargo, cuando el río se bifurca nos juega malas pasadas, engañando a la vista y los sentidos, y esto nos hace remar con más intensidad.

Tras tres días navegando por el río Teslin alcanzamos el campamento de Hootalinqua, coincidiendo con la desembocadura en el Yukón. Éste, un poco más adelante, recibe la corriente del Big Salmon, mezclando sus aguas y sus colores para formar un ancho caudal. Además, a su encuentro vienen pequeños riachuelos que nos abastecen de agua.

Al final de algunas jornadas, el río nos sirve también para darnos un relajante baño en sus frescas aguas, bien para quitarnos un poco la naturaleza que se nos va adhiriendo con el paso de los días, o simplemente como acogedor refugio, los días de calor sofocante, lugar al que a los mosquitos no les gusta visitar.

El agua, el agua de la lluvia… hay que aprender a entenderla. A priori, no parece agradar a nadie. Es persistente en los primeros días, pero no podemos detenernos por ello. A la hora de montar los campamentos es una incomodidad, todo se moja, no deja que se seque nada. Sin embargo poco a poco vamos descubriendo sus virtudes. Cuando llueve y estamos en el campamento, los mosquitos nos dejan trabajar tranquilos, podemos tomar aire por la boca llenando nuestros pulmones. También en los campamentos podemos acumular agua de lluvia en la loneta que nos sirve de cobijo y utilizarla para cocer arroz o incluso para una ducha espontánea.

Sobre la canoa, y cuando no hace viento, la lluvia es bienvenida. Suele aparecer con importantes chaparrones momentáneos. Ya la vamos entendiendo, y un olor característico nos avisa cuando va a comenzar. Las gotas de lluvia golpean la superficie del río y rebotan dejando reflejos color plata. El sonido acompasado es difícil de olvidar, y cuando la lluvia cesa, aparece el olor de los árboles y las flores… pura naturaleza.

En algunas ocasiones el agua quiere invadir parte de la tierra y lo consigue. Es el claro ejemplo de los rápidos de los Five Fingers. Navegamos estratégicamente entre dos de sus dedos. Dedos de una mano de la gigante madre tierra que salen del agua con ímpetu y fuerza. El agua se retuerce escurriéndose entre sus cinco dedos.

Elemento dos, el AIRE

Portador de los olores del interior de los bosques, despierta los sentidos haciéndote ser más consciente del entorno por el que navegamos. Intenso olor a pinos, a flores silvestres… invaden nuestro interior, sensación que se intensifica después de que la lluvia cesa.

El viento que soplaba de cara, en los días de lluvia era demoledor. Nuestras fuerzas se tenían que multiplicar luchando contra ambos para poder avanzar sobre el río. Todo lo contrario sucedía cuando el viento se transformaba en brisa fresa y el sol más apretaba.

Elemento tres, el FUEGO

Conocimos sus estragos en algunas hectáreas de la tierra. Los árboles muertos, de los que sólo permanecen los muñones de sus enjutos troncos, negros, como negro es el sustrato arenoso sobre el que descansan. Pasto de grandes incendios. Muerte, desolación, donde se vislumbra algún pequeño retoño verde - la vida se abre paso entre la muerte.

Para nosotros es un elemento fundamental. Nos sirve para calentarnos, secarnos después de la lluvia y comer y beber caliente. Su humo ahuyenta a los voraces mosquitos. Recogemos leña seca para hacer hogueras, punto de reunión del grupo, donde comentamos el día pasado, el que viene y compartimos risas y anécdotas.

Para la cocina contábamos con la bombona de MSR y un hornillo. Nos permitió alimentarnos de una manera variada, filetes, huevos, arroz, pizzas, salchichas…

Elemento cuatro, la TIERRA

Los montes están rebosantes de árboles, principalmente pinos y abetos, tantos que parece que alguno no tenga espacio y es empujado por el resto hacia el río, resistente a caer. La lucha de sus raíces en el interior de la tierra se imagina brutal. Entre ellos encontramos a diario un hueco para montar nuestro campamento. Suele ser a última hora de la tarde cuando preparamos todo para la comida principal del día y el descanso después de una dura jornada aferrados al remo. Nos ofrece el confort de la quietud, la paz silenciosa, y la proximidad al resto de los animales que habitan. Nos permite disfrutar de espectaculares amaneceres y puestas de sol.

Una de nuestras paradas fue en Fort Selkirk que acoge un campamento First Nation, allí también su elocuente cementerio, que lejos de resultar aterrador e inquietante, transmite paz, tranquilidad, equilibrio natural.

En tierra, casi oculto en la naturaleza, una gran sorpresa, un barco varado de los tiempos de la fiebre del oro del Yukón.

A veces la tierra quiere invadir parte del agua, por eso nos cruzamos con grandes castoreras, también sequeros que nos impiden seguir en la canoa y nos tenemos bajar de ella para aliviar el peso. Sólo contamos en una ocasión con algo de comodidades civilizadas en Carmaks, desde que salidos de Whitehorse y llegamos a Dawson City.

Han sido quince días de navegación, durante los que hemos descendido en canoa casi 800 kilómetros, gozando las maravillas de los cuatro elementos primordiales en su más puro estado.

"Era digno de ver, ese mundo nuevamente creado.
Sobre toda la largura y anchura de la tierra,
nuestra abuela, se extendía el reflejo verde de su cobertura
y los olores que ascendían eran dulces de respirar"

(Canto Winnebago)

Subida al volcán Gorely

2013-07-21T20:00:00.000+01:00

En el viaje a Kamchatka (Rusia) hicimos varios trekkings. En uno de ellos subimos al volcán Gorely. Es un volcán activo con varios cráteres. Uno de ellos cuenta con una gran fumarola que se puede observar desde bastante cerca. Una visión espectacular que recompensa el esfuerzo de la subida.

Se trata de una ascensión moderada de unos 800m de desnivel por terreno de poca dificultad. En esta época del año (Julio) solo quedan algunos neveros por los que se camina de forma cómoda. En total son unos 7 kilómetros de ascenso.

La ruta que hicimos rodea los 2 cráteres principales del volcán. El rodeo añade unos 5 kilómetros a la ruta y nos permitió tener unas vistas espectaculares del lago y la fumarola que se encuentran en los cráteres.

El descenso es sencillo, la única dificultad se encuentra en el primer tramo, que se realiza por una ruta diferente al ascenso. La dificultad se debe a que la ladera sur-este del volcán está formada por un terreno muy erosionado, por el que no es fácil caminar. El resto es muy sencillo, más si aprovechamos algunos neveros por los que se baja de forma rápida y cómoda. Son otros 7 kilómetros.

Canadá

2012-08-15T09:40:00.000+01:00

Al ser tan extenso, resulta imposible describir en pocas palabras un país como Canadá. Aunque si hay algo que destaca por encima de todo es su naturaleza. Es un país poco poblado, solo unos 33 millones de habitantes, y la mayoría de la población se sitúa en las grandes ciudades localizadas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Esto hace que el norte sea una gran extensión sin apenas población donde la naturaleza crece de forma salvaje.

La primera vez estuve en la región del Yukón. Está muy poco habitado. No hay grandes ciudades y las que hay están separadas por largas distancias. Es un buen lugar para perderse en la naturaleza. Allí hice un recorrido de 15 días por el río Yukón. Navegando casi los 800 kilómetros que recorre el río desde Whitehorse hasta Dawson City, ya casi en la frontera con Alaska. Una gran aventura.

La segunda vez estuve más al sur. En las regiones de la British Columbia y Alberta haciendo un recorrido por las montañas rocosas, sus parques nacionales y visitando la ciudad de Vancouver. Un viaje menos aventurero que el anterior, pero muy activo ya que en la zona hay muchas posibilidades para hacer trekkings, raftings, canoa en los lagos, caminar en glaciares.... Los parques nacionales de Jasper y Banff son visitados por gran cantidad de gente que disfruta del turismo activo.

Fotos

Mis viajes

British Columbia y Alberta (Jul 2012)
- Canoa en el lago Clearwater
Ruta por el río Yukón. (Ago 2011)
- Mapa de la ruta en canoa y localización de campamentos
- Relato: Norte Salvaje

Canoa en Clearwater

2012-07-24T19:15:00.000+01:00

Este es el recorrido que hicimos en el lago Clearwater este verano durante nuestro viaje a Canadá. Un recorrido de aproximadamente 2 horas y media de ida y otro tanto a la vuelta. Acampamos y pasamos la noche a la orilla del lago. Durante la noche también hicimos una hora de navegación nocturna, entre la niebla que se había ido acumulando a ultima hora de la tarde. Una bonita experiencia.

Ver Canoa en Clearwater en un mapa más grande

Kayak en Orellana 2012

2012-06-09T19:29:00.002+01:00

Rutas que hemos hecho en Orellana durante el verano 2012.

Canoa en el río Yukón

2011-07-14T20:02:00.000+01:00

Comenzamos la expedición en el puente de Johnsons Crossing, en el río Teslin. En la tercera jornada alcanzamos la desembocadura del río Teslin en el río Yukón. Tras 11 días de expedición en autonomía, llegamos a Dawson City, final de nuestra aventura. En total han sido unos 750 kilómetros.

Datos de la ruta

Día	Kilómetros recorridos	Actividad	Campamento
14/07/2011	34.91 km	Canoa canadiense
15/07/2011	63.43 km	Canoa canadiense
16/07/2011	95.10 km	Canoa canadiense	Hootalinqua
17/07/2011	87.26 km	Canoa canadiense
18/07/2011	70.30 km	Canoa canadiense	Carmacks
19/07/2011	62.78 km	Canoa canadiense
20/07/2011	65.79 km	Canoa canadiense	Fort Selkirk
21/07/2011	55.86 km	Canoa canadiense
22/07/2011	96.07 Km	Canoa canadiense
23/07/2011	67.99 km	Canoa canadiense
24/07/2011	48.96 km	Canoa canadiense	Dawson City

Kayak en Groenlandia

2010-07-30T20:01:00.000+01:00

Los buenos recuerdos que tenemos de nuestro viaje de 2008 hacen que este año repitamos destino: Groenlandia. Esta vez realizaremos una expedición en kayak por los fiordos de la zona sur que durará 12 días.

Día 1 (30-07-2010) Madrid - Keflavik

El viaje a Groenlandia no es fácil de organizar. Hoy volaremos desde Madrid a Barcelona, y desde allí a Keflavik (aeropuerto internacional de Islandia), donde pasaremos la noche. Para al día siguiente volar a Nasarsuaq.

Es la segunda vez que hacemos el vuelo Barcelona - Keflavik, y por segunda vez tenemos problemas. Si hace un par de años nos perdieron la maleta, esta vez salimos de Barcelona con un retraso de 4 horas, que hizo que no llegáramos a nuestro alojamiento en Islandia hasta las 3 de la madrugada. Dormimos en el Bed and Breakfast Keflavik Airport. Es un sitio que está bien para pasar una noche cerca del aeropuerto.

Día 2 (31-07-2010) Keflavik- Narsak

Por la mañana conocemos a parte del grupo con el que conviviremos los próximos días. Vamos en una furgoneta desde Keflavik a Reykiavik. En el camino paramos en la Blue Lagoon. A las 13:45 sale nuestro vuelo a Nasarsuaq, que durará unas 4 horas. El cielo está nublado mientras sobrevolamos Groenlandia, aun así, podemos disfrutar de la vista aérea mientras sobrevolamos los glaciares.

Llegamos al pequeño aeropuerto de Nasarsuaq. Allí coincidimos con algunas personas a las que conocimos en nuestro viaje de hace 2 años, nos hace ilusión reencontrarnos con compañeros de aventuras en lugares tan lejanos. También nos espera nuestro guía para este viaje. Se reúne todo el grupo, y allí mismo, sentados sobre una zona de césped, el guía nos da las primeras explicaciones sobre el viaje.

Terminadas las presentaciones y explicaciones básicas, cogemos nuestras mochilas y andamos hasta el embarcadero. Desde allí, una zodiac nos llevará a la pequeña ciudad de Narsaq. El trayecto, de más de una hora es espectacular. Navegamos entre grandes icebergs. Aunque antes de subir a la zodiac no hacía mucho frío, ahora sí que lo hace. La velocidad hace que la sensación térmica baje muchísimo, y el viento se cuela entre las ropas, a pesar de que vamos muy preparados.

Llegamos a Narsaq. Allí pasaremos la noche. Antes de dormir, cenamos y preparamos todo nuestro equipaje para la expedición que comenzará mañana.

Día 3 (01-08-2010) Inicio de la expedición

Distancia: 9.36 kilómetros
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Estoy deseando subirme al kayak y empezar a dar paladas. El viaje hasta aquí, aunque bonito, ha sido agotador y necesito comenzar ya la aventura sobre el agua. Pero antes tenemos que preparar todo el equipo. Caminamos hasta el hangar donde están los kayaks, los remos, los trajes aislantes, las botas... Elegimos el material con mucho cuidado, ya que será el único del que dispondremos en las próximas 2 semanas. Lo porteamos todo hasta la orilla y por fin nos echamos al agua.

Comenzamos en una pequeña bahía, donde el viento ha acumulado grandes icebergs. Las primeras sensaciones son buenas. El kayak, aun cargado con todo nuestro equipaje, material de campamento y comida para toda la expedición, parece ligero y estable. La temperatura es buena y no hace viento. Así es que la navegación es tranquila y apacible.

Hoy, por ser el primer día, no haremos una jornada muy larga. Además hemos comenzado tarde al tener que prepararlo todo. Nuestro objetivo es cruzar hasta la Isla de los Caribús, dejando Narsaq a nuestra izquierda. Cuando llegamos a la isla hacemos una parada para comer. Repuestas las fuerzas, continuamos nuestra ruta bordeando la costa sur de la isla. Estamos en el fiordo Tunulliarfik. Avanzamos durante unas horas hasta encontrar un lugar apropiado para montar nuestro campamento.

Colocamos las tiendas y hacemos la cena. Hoy cenamos sopa y cuscús. La comida caliente se agradece después de pasar la jornada en el agua. Charlamos un rato mientras anochece. Ya de noche, desde una pequeña loma, podemos divisar a lo lejos las luces de Narsaq, adornadas por la luna y su reflejo en el mar. Una relajante imagen para finalizar el día.

Día 4 (02-08-2010) Cabaña de Ujaraq

Distancia: 18 kilómetros
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Hoy realizaremos uno de los tramos más largos de la expedición. Nuestro objetivo es llegar a la cabaña de Ujaraq, un viejo cazador inuit que vive en medio de la nada y nos permitirá acampar al lado de su casa.

Hace un buen día y la navegación se hace cómoda y sencilla. Durante toda la mañana continuamos bordeando la costa sur de la isla. Después de una parada que hacemos para comer y reponer fuerzas, alcanzamos una bahía por la que navegaremos dirección norte. Casi al final de este entrante se encuentra la cabaña del cazador.

Amarramos bien nuestros kayaks y descargamos el material de acampada. Tenemos que subir una empinada rampa hasta llegar a la casa. Una vez subido todo el material, instalamos nuestro campamento cerca de la cabaña.

Ujaraq no está, pero nos ha dado permiso para visitar su casa. Pasamos lo que queda de tarde observando los detalles de la casa, y con cada detalle imaginamos cómo puede ser la vida diaria en un lugar tan alejado de todo como este.

Se hace de noche. Al salir de la casa vemos como la temperatura ha caído bastante y se está formando niebla. Rápidamente nos metemos en nuestras tiendas a dormir.

Día 5 (03-08-2010) Cruzando el fiordo

Distancia: 12.8 kilómetros
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El día de hoy será algo complicado. El primer obstáculo será cruzar la isla Tugtutoq hasta el fiordo Sermilik, que está al norte. La bahía por la que nos adentramos ayer casi conecta con el fiordo del norte, pero no lo hace del todo, por lo que tenemos que echar pie a tierra y portear los kayaks y el pesado material. Es un trabajo duro, pero en el trayecto encontramos un par de pequeños lagos donde podemos flotar los kayaks y aliviar el trabajo.

Tras el porteo llegamos a una gran laguna que conecta con el fiordo mediante un canal bastante estrecho. Es importante navegar por este canal justo en el momento en el que la marea está más tranquila, ya que mientras sube o baja se produce bastante corriente en el canal. Hemos llegado al lugar con tiempo suficiente para comer y descansar mientras esperamos al momento idóneo para cruzar el canal.

Superada la segunda complicación del día, nos encontramos en el fiordo Sermilik. Importantes glaciares alimentan a este fiordo de icebergs que lo recorren en dirección suroeste, buscando el mar del Labrador. Cruzar sus 5 kilómetros de anchura será la última dificultad del día. Al conectar de forma tan directa con mar abierto encuentras más oleaje que las aguas que habíamos recorrido hasta ahora. También es importante estar aquí el menor tiempo posible. En estos fiordos, tan cercanos al Inlandis y formados por paredes de gran altura, se suelen formar vientos llamados Foehn. Se forman de forma bastante repentina y pueden ser muy fuertes.

Después de cruzar el fiordo, nos tomamos un descanso. En esta zona hay unas antiguas tumbas inuits que estuvimos visitando. Tras el descanso navegamos por la costa oeste del fiordo Qaleragdlit (o fiordo de Fletanes). Avanzada la tarde encontramos un buen lugar para acampar y pasar la noche.

Día 6 (04-08-2010) Llegando a Fletanes

Distancia: 13.6 kilómetros
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Hoy recorreremos el fiordo de fletanes o Qaleragdlit. Cuando estuvimos hace dos años en Groenlandia, esta fue la zona que más nos gustó, así es que resulta emocionante recorrerlo ahora en el kayak. Es un fiordo de casi 20 kilómetros de largo y 2 de ancho, con paredes de hasta 80 metros de alto. Durante todo el día vamos navegando hacia el norte, haciendo algunas paradas para descansar y reponer fuerzas, hasta que llegamos a la zona final del fiordo. Tres frentes glaciares limitan el fiordo con sus altísimos muros de hielo. A partir de aquí, y hacia el norte, todo es hielo. Si anduviéramos dirección norte, durante más de 2000 kilómetros lo único que veríamos sería hielo. Es el Inlandis, la segunda masa de hielo más grande del planeta después de la Antártida.

Los glaciares en continuo movimiento han ido erosionando el terreno. Todo lo que no cubre el hielo son rocas y arena. Aquí montamos el campamento, justo al lado de una playa de arena fina bañada por aguas gélidas y a la que vienen a morir los icebergs que se originan en los glaciares que tenemos al frente. Pese a lo fría que puede resultar la imagen, la tarde está soleada, y el sol calienta lo suficiente como para dejarnos disfrutar de dar un paseo descalzos por esta increíble playa. Un merecido relax después de una intensa jornada de remo.

Día 7 (05-08-2010) Expedición al glaciar

Distancia: 14.72 kilómetros
Desnivel: 580 metros
Terreno: Hielo
Tiempo: 6.5 horas

Ayer durante la cena decidimos que, si la meteorología lo permitía, el día de hoy lo dedicaríamos a hacer un trekking en el glaciar. Nuestro objetivo será caminar hacia el interior del hielo hasta llegar a un “nunatak”. Nunatak es una palabra de origen inuit que sirve para denominar a una isla de roca, que emerge en mitad del glaciar.

La idea es pasar la noche en el nunatak, rodeados del hielo. La ilusión por pasar una noche en un lugar tan singular vence a las dudas que tiene el grupo sobre el frío que puede hacer allí. Así es que, decidido el objetivo, preparamos nuestras mochilas con todo lo necesario para afrontar este pequeño reto. Además llevamos 3 pulcas para transportar material común de acampada y cocina.

El inicio de la ruta no es sencillo. El hielo está en buenas condiciones y la meteorología acompaña. Pero a medida que nos vamos adentrando en el glaciar el hielo es más compacto y resbaladizo, por lo que necesitamos utilizar crampones. Durante el camino vamos observando las formaciones típicas que se producen en los glaciares: profundas grietas, ríos subterráneos, harina glaciar...

Llegados a un punto, debemos cruzar una morrena. Está formada por rocas, hielo y barro. Es bastante complicado subir con el peso de las pulcas, sobre todo porque muchas veces no es fácil distinguir el hielo si está cubierto por la arena. Se producen varios resbalones y caídas.

Conseguimos cruzar la morrena. Estamos agotados así es que hacemos un descanso antes de afrontar el último tramo. Repuestas las fuerzas continuamos caminando por el hielo, siempre en pendiente ascendente, hasta llegar al nunatak. Subimos hasta su punto más alto para admirar el lugar donde nos encontramos. Es impresionante ver como estamos rodeados de hielo hasta donde alcanza la vista. El esfuerzo ha merecido la pena.

Continuará...

Expedición en kayak en Groenlandia

2010-07-30T00:00:00.000+01:00

Este es el recorrido que hicimos en Groenlandia. Una expedición que realizamos en 10 etapas, navegando por los fiordos, en aguas heladas y entre icebergs. Una gran aventura!

Ver kayak Groenlandia en un mapa más grande

Datos de la ruta

Día	Kilómetros recorridos	Actividad
01/08/2010	09.36 km	Kayak
02/08/2010	18.00 km	Kayak
03/08/2010	12.80 km	Kayak
04/08/2010	13.60 km	Kayak
05/08/2010	14.72 km	Trekking sobre el hielo
06/08/2010	14.72 km	Trekking sobre el hielo
07/08/2010	07.45 km	Kayak
08/08/2010	0 km	Parados por lluvia
09/08/2010	20.10 Km	Kayak
10/08/2010	14.80 km	Kayak
11/08/2010	22.08 km	Kayak
12/08/2010	11.00 km	Kayak
13/08/2010	08.96 km	Kayak

Ruta de los Hermanos Amundsen. Noruega

2009-12-27T11:04:00.000+01:00

Visita mi nueva página: Ruta de los Hermanos Amundsen. Noruega

Expedición en kayak en Svalbard

2009-08-02T20:42:00.000+01:00

Recorrido realizado en Svalbard, territorio de osos polares. Una expedición que realizamos en 9 etapas, con 3 días de descanso que aprovechamos para hacer trekkings. Navegación por los fiordos de aguas heladas y entre icebergs. Una aventura polar.

Trekking y barranquismo en Cabo Verde

2009-01-01T10:52:00.001+01:00

Trekking y barranquismo en Santo Antao (Ene 2009)

Trekkings en Groenlandia

2008-07-28T18:48:00.000+01:00

El año pasado, en nuestro viaje a Islandia, escuchamos historias de viajes a Groenlandia. Desde entonces tenemos la curiosidad de saber como será un viaje allí. Durante el año hemos buscado información, visto fotografías consultado en agencias... Al principio parecía algo lejano e imposible, pero poco a poco el viaje empezó a tomar forma, y por fin se va a hacer realidad.

Será un viaje muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Menos programado, con menos comodidades y más aventurero. No contaremos con hoteles, ya que nuestros alojamientos serán albergues y tiendas de campaña. Haremos mucha actividad física, cosa a la que no estamos muy acostumbrados. Y a todo esto hay que añadir el frío que suponemos que hará allí... Tenemos muchas dudas de cómo vamos a responder ante todo esto, pero pensamos que esta es la mejor forma de conocer Groenlandia.

Día 1 (28-07-2008) Madrid - Reykiavik

Comenzamos nuestro viaje muy temprano por la mañana. El avión sale desde Madrid con destino a Copenhague. Aquí tenemos el tiempo justo para embarcar hacia Keflavik (aeropuerto internacional de Islandia). Desde allí nos trasladamos a Reykiavik en el Fly-bus.

Llegamos con tiempo de dar una vuelta por la capital islandesa, que recordamos a la perfección. La diferencia más notable con respecto al año pasado es que hace bastante frío en comparación con las temperaturas primaverales que tuvimos. Pensamos que es una buena forma de aclimatarnos a Groenlandia, ya que se supone que las temperaturas allí serán muy inferiores. Paseamos por la zona centro y localizamos el ice bar, optamos por no entrar porque no había nadie, era bastante pequeño y muy caro. Decidimos ir a ver un monumento que nos quedó por visitar, Sólfar. Ubicado en la costa y bastante lejos de nuestro hotel. El monumento representa la estructura de un barco vikingo, aunque nos recuerda al esqueleto de una ballena.

Después de gastar bastante suela de zapatillas, regresamos al hotel a cenar y descansar.

Día 2 (29-07-2008) Reykjavik - Nasarsuaq- Qassiarsuq

Después de un buen descanso y un buen desayuno, nos vamos a hacer unas compras de última hora. El día está mucho mejor. A media mañana llegamos al aeropuerto doméstico de Reykiavik desde donde sale nuestro avión. Allí coincidimos con un grupo de españoles que iban a Groenlandia, pero hacían un viaje diferente al nuestro.

El viaje fue espectacular. Al entrar en Groenlandia podíamos ver multitud de enormes lenguas glaciares que desembocaban en el mar, rompiéndose y dejando en mar plagado de icebergs, perceptibles desde la ventanilla del avión. Mirando hacia el interior de la gran isla, la inmensidad blanca sin fin, que sólo se veía perturbada por algunos nunataks (cumbres de montañas rodeadas por el glaciar). También desde esta altura se podían observar en los glaciares las grietas producidas por el movimiento del hielo. A medida que desciende el avión para tomar tierra, contemplamos los grandes fiordos de aguas claras, también repletos de icebergs de tonos azulados y blanquecinos y todo ello en un día de espléndido de sol.

Llegamos a Nasarsuaq con una temperatura de unos 20ºC y un increíble sol radiante. Allí nos están esperando para darnos los sacos y aislantes que hemos alquilado y una parca para todo el viaje.

Narsarsuaq es un pueblecito de casas diseminadas, su origen fue una antigua base americana. No hay carreteras, solo un camino que atraviesa el pueblo, pasando por el aeropuerto, un hotel y que llega hasta el embarcadero.

Nuestro albergue se encuentra en Qassiarsuk al otro lado del fiordo Tunulliarfik, así que nos dirigimos al embarcadero andando. Es un paseíto agradable de una media hora, admirando la tranquilidad del lugar, acompañados de una brisa fresca muy agradable y la majestuosidad de los icebergs que flotan ya a nuestro lado.

Cargamos la zodiac con todas las mochilas, nos equipamos con las parcas y los chalecos salvavidas y en unos diez minutos estamos en la otra orilla. Aquí nos despedimos del grupo de españoles y nos encontramos con el que será nuestro guía. El resto del grupo ya ha llegado. Somos un total de siete personas.

Lo primero que hacemos es visitar las ruinas de la iglesia y asentamiento de Eric el Rojo, que conforman el antiguo Brattahlid, la capital de la Groenlandia vikinga. Regresamos al albergue para cenar y dormir.

Día 3 (30-07-2008) Valle de las mil flores.

Distancia: 13.8 Km.
Duración: 6,5 horas
Desnivel: 600 m.
Terreno: Sendero/roca

El albergue tiene una terraza con vistas al fiordo, ideal para ver amanecer. Algunos alberguistas nos comentan que esa misma noche contemplaron un principio de auroa boreal, tendremos que estar más pendientes las próximas noches aunque la posibilidad de verlas en esta época del año no son muchas ya que no hay muchas horas de oscuridad.

Tras un desayuno contundente preparamos las mochilas de ataque para el trekking de hoy: El valle de las mil flores, que es el de mayor dificultad del viaje. El inicio del trekking es el embarcadero de Narsarsuaq, así que volvemos a cruzar el fiordo. El desnivel del recorrido son 600m. El primer tramo es llano y hay un pequeño camino trazado. A medida que avanzamos nos adentramos entre pequeñas montañas hasta que divisamos el valle. Se trata de un valle glaciar, este año no hace referencia a su nombre “mil flores” porque no ha llovido mucho. Caminamos al lado de un pequeño riachuelo, aproximándonos a una ladera de la montaña de bastante inclinación. Ya no hay sendero por el que continuar y tenemos que subir la montaña. En algunos tramos son de lascas de piedras bastante pulidas. Para evitar resbalones y caídas hay instaladas en los tramos más peligrosos cuerdas.

Poco a poco conseguimos llegar a la cima, desde allí podemos observar una lengua glaciar y varias lagunas de aguas frías que nos tientan a darnos un chapuzón después del esfuerzo realizado. Recargamos un poco las pilas con unos frutos secos y comenzamos el descenso por el mismo camino. Ya en el valle, a salvo de caídas, hacemos un pic-nic. El tiempo que hemos empleados en hacer ida y vuelta, contando con los descanso ha sido de seis horas aproximadamente.

Llegamos al albergue donde podemos ducharnos. El resto de la tarde hacemos un poco de vida social con los viajeros que encontramos allí.

Por la noche, después de la cena, hacemos el intento de ver la aurora, nos entretenemos con juegos de mesa (cartas, dados,…) a la vez que vamos intercambiando experiencias groenlandesas. Lo que nos van contando supera las expectativas que teníamos inicialmente. El cansancio hace mella y después de una falsa alarma de aurora nos vamos dormir.

Día 4 (31-07-2008) Narsaq - Campamento de Qaleraliq

Amanecemos con otro día de sol. Desayunamos y recogemos todas las mochilas, hoy dormiremos en el campamento de Qaleraliq, al que también llaman campamento de fletanes. La mayor parte del día la empleamos en hacer el desplazamiento en zodiac. El fiordo está plagado de icerbergs. La sensación térmica es muy baja debido a la velocidad que alcanza la embarcación. Cuando nos acercamos a los icebergs más grandes, reducimos la velocidad y podemos apreciar los detalles del hielo: vemos y escuchamos cómo cae el agua del deshielo del propio iceberg, incluso formando cascadas. Hacemos una parada en la localidad de Igaliko, para dejar allí a un joven inuit que nos acompañaba.

Llegamos a Narsaq donde tenemos algo de tiempo libre para visitar el pueblo. Este es un poco más grande que los anteriores. Es muy pintoresco, aparte del hermoso lugar en el que se encuentra, las viviendas son casitas de maderas de diferentes colores. Después de comernos el pic-nic seguimos nuestro camino a feltanes.

Llegamos a fletanes, el lugar está cerca del inicio de un fiordo. Allí están trabajando una cocinera y un guía de hielo (glaciólogo). La orilla a la que llegamos es una playa de arena. Cuando baja la marea los icebergs, que provienen de tres frentes glaciares de la orilla opuesta, se quedan varados en la playa creando una imagen surrealista.

El campamento está encima de una enorme duna. Disponemos de agua potable gracias a un pequeño río. Contamos con tiendas de campaña ya montadas para dormir, una enorme tienda que hace las veces de comedor, un domo donde está instalada la cocina, una letrina y una cabina con un bidón de agua para la ducha.

Lo que nos queda de tarde la pasamos paseando por la playa, explorando nuestro hermoso y solitario campamento y disfrutando de los colores de la puesta de sol en un absoluto silencio que solo es interrumpido por el estruendo de los seracs al romperse, bastante similar al de un trueno de una tormenta.

Día 5 (1-08-2008) Trekking en el glaciar

Hemos perdido la noción del día en que vivimos. Aquí en tiempo se detiene. Es recomendable despertarse un ratito antes que el resto de la gente para disfrutar aún más del entorno. Hemos tenido bastante suerte con los mosquitos porque es típico aquí encontrarte con nubes y nubes de ellos, nosotros nos hemos encontrado con muy poquitos.

Con la mochila de ataque subimos a la zodiac. Primero nos acercamos a ver los frentes glaciares y luego desembarcamos al ladito del que vamos a visitar. Nos acercamos entre rocas de morrena hasta donde comienza el hielo, allí nos calzamos los crampones. Comenzamos el ascenso. En un inicio el hielo está bastante sucio, pero a medida que alcanzamos altura se vuelve más y más blanco. Gracias a otro día soleado podemos disfrutar de los colores del glaciar. Vemos riachuelos de agua cristalina, grandes grietas por donde pasan inmensos ríos subglaciares. Seguimos subiendo hasta una espectacular laguna azul donde paramos a comer.

Continuamos ascendiendo. La pendiente cada vez en mayor y el hielo se revuelve en forma de tumultos, parecen de espuma. Llegamos a divisar el fiordo y descendemos. Una vez abajo damos otra vuelta en zodiac por el frente glaciar que nos quedaba pendiente. En este podemos ver un montón de aves.

Llegamos al campamento y decidimos probar la ducha. Al final hay que bajar al río a por agua para reponer el bidón.

Día 6 (2-08-2008) Trekking Lago Tasersuatsiaq

Distancia: 15 Km.
Duración: 5 horas
Desnivel: 500 m.
Terreno: Arena/tundra

Esta mañana, mientras desayunamos, hemos escuchado un enorme estruendo procedente del glaciar. Esta vez nos ha dado tiempo a contemplar cómo se desprendía el serac y caía al fiordo. Rápidamente hemos tenido que bajar a recoger el material que había en la playa y a asegurar bien la zodiac, ya que esperábamos las olas producidas. Afortunadamente no fue para mucho.

Para hoy tenemos planeado un trekking en el que pasaremos por el lago Kangerluatsiup, el más grande de la zona y subiremos hasta poder contemplar la inmensidad de Inlandis. Partimos del campamento de fletanes siguiendo el pequeño río en el primer tramo. Pasamos por una zona árida con unas buenas dunas que tenemos que subir. Arriba una gran explanada y al fondo el lago. Vamos bordeando el lago y comenzamos el ascenso, el paisaje ha cambiado un poco, ahora tenemos tundra y hay bastantes arándanos.

Alcanzamos la cota más alta de la zona. Desde allí, mirando al norte, podemos ver el fiordo de Qaleraliq a nuestros pies; y detrás de él, la inmensa masa de hielos que se extiende hasta donde alcanza nuestra vista. Una imagen impresionante, y la primera vez que vemos el Inlandis en toda su extensión. El esfuerzo realizado para llegar hasta aquí ha merecido la pena.

Con este entorno de fondo, preparamos un picnic, descansamos y regresamos por la misma ruta, parándonos en la laguna para darnos un muy refrescante baño.

Ya por la tarde llegamos de nuevo al campamento de fletanes, donde nos relajamos y cenamos antes de irnos a dormir.

Día 7 (3-08-2008) Igáliko - Sendero de los reyes - Qassiarsuq

Distancia: 11,2 Km.
Duración: 3 horas
Desnivel: 200 m.
Terreno: Camino

Tras el desayuno y un ratito para despedirnos de todo aquello, vuelven a buscarnos en zodiac. Dejamos a un lado Narsaq y llegamos hasta el embarcadero de Igaliko. El pueblo está unos kilómetros más allá siguiendo el llamado sendero de los reyes. Éste transcurre entre granjas. Todo está bastante verde. Nos sorprende ver dos árboles, pues como sabéis en el ártico no crecen árboles. En realidad es un parque en el que se comprometieron a plantar un árbol por cada niño que nazca en el pueblo… parece que no hay mucha tasa de natalidad por la zona.

Al final del sendero, abajo y junto a otro fiordo está el bonito pueblo de Igaliko. Visitamos las ruinas vikingas de la zona y hacemos un pic-nic antes de regresar a la zodiac.

Antes de llegar a Qassiarsuq, tenemos una grata sorpresa. Nuestra embarcación se desvía por otro fiordo y nos vamos adentrando en él hasta que el hielo nos impide el paso. Estamos en el glaciar de Qooroq y vamos a reproducir la típica escena guiri de brindar con hielo glaciar.

Regresamos al albergue donde empezamos nuestra aventura por Groenlandia. Allí disfrutamos del confort de un cuarto de baño con agua corriente, una cena con cervecita y las literas. Por la noche seguimos persiguiendo a la aurora, pero no hay manera.

Día 8 (4-08-2008) Trekking Tasiusaq

Distancia: 13,2 Km.
Duración: 4,5 horas
Desnivel: 375 m.
Terreno: Sendero/tundra

Hoy ha cambiado el tiempo, está bastante nublado y amenaza lluvia. Esto no impide que realicemos los planes que tenemos previstos para hoy. Iremos hasta Tasiusaq haciendo un trekking. El camino empieza con subida. Nos vamos saltando el alambrado de algunas granjas. El paisaje está lleno de lagos pequeñitos y vemos algunas ovejas pastando. El día poco a poco se va despejando, pero sigue estando frío. Por fin llegamos a un punto desde el cual se divisa el objetivo final: el fiordo de Sermilik, repleto de hermosos icebers. También se contemplan una gran gama de colores. Antes de llegar tenemos que pasar por una pequeña granja donde viven 7 personas completamente aisladas de todo. Llegamos al fiordo, donde reponemos fuerzas y dedicamos un buen ratito a ver el movimiento hipnótico de los icebergs. Camino de vuelta pasamos nos desviamos un poco para ver un par de lagos. Nos encontramos con un par de caballos. Regresamos al albergue.

Esta noche tenemos cena de degustación de la comida tradicional groenlandesa. En el menú: foca seca, pez lobo, bacalao seco, grasa de ballena, caribú y un estofado de ballena.

Día 9 (5-08-2008) Un día extra

Hoy es día de regreso y nos tenemos que levantar temprano para cruzar el fiordo hacia el aeropuerto. El día está peor que ayer, está bastante nublado y lloviznea. Ya tenemos todo preparado para marchar y estamos a la espera de que nos avisen que ya ha llegado la zodiac. Esperamos y esperamos y por fin nos comunican que los aviones no han podido aterrizar por las condiciones meteorológicas así es que tenemos un día más en Groenlandia.

Por la tarde gestionamos cancelación de hoteles y no podemos hacer mucho más porque no sabemos si será mañana el día que volemos, no hacia dónde volaremos.

Día 10 (6-08-2008) La vuelta

El día amanece peor que ayer, pero el avión procedente de Copenhague aterriza, no así el de Islandia que es que nos corresponde. En el último momento nos ofrecen billetes para el avión que va a Copenhagen. Decidimos, por cuestiones de trabajo, comprar el billete y asegurarnos la salida de Groenlandia... ya intentaremos compensarlo con el seguro. Emprendemos el vuelo hacia la civilización.

Groenlandia

2008-07-28T16:51:00.010+01:00

Resulta difícil encontrar en todo el planeta lugares que se conserven tan poco manipulados por el hombre como Groenlandia. Que en un 80% esté cubierta de hielo, su difícil orografía, y su clima inhóspito, han hecho que a lo largo de la historia hayan sido pocos los pueblos que se han asentado en este lugar.

El contacto directo con una naturaleza virgen y mínimamente alterada por el hombre, permite al viajero disfrutar de sensaciones únicas.

Navegar por sus fiordos entre icebergs de formas imposibles, presenciar el espectáculo de los seracs desprendiéndose de lenguas glaciares, escuchar el estruendo de los mismos rompiendo un silencio infinito, realizar caminatas desde valles a las cimas de las montañas que recompensan con impresionantes vistas del Inlandis, la sensación que produce saber que nada ni nadie, excepto naturaleza virgen, existe en kilómetros a tu alrededor...

Sin duda este contacto con la naturaleza requiere del sacrificio de prescindir de comodidades, que unido al clima pueden ser los principales inconvenientes. Sin embargo, a pesar de su clima polar, en algunas zonas costeras se pueden dar temperaturas bastante benignas durante el verano. Permitiendo disfrutar de días largos y soleados con temperaturas de entre 10 y 15 grados durante el día y mínimas de cero a cinco grados por las noches.

Es un lugar único y muy recomendable para el viajero que disfruta de la aventura y la naturaleza.

Mis viajes

Fotos

Islandia

2007-07-18T18:06:00.004+01:00

Islandia es una isla volcánica extremadamente activa, y por ello cuenta con una variedad de accidentes naturales. Sus volcanes, glaciares, fuentes termales, géiseres, desiertos de lava.... la hacen particularmete atractiva para el visitante.

Su increible naturaleza y la gran variedad de actividades multiaventura que ofrece como rafting, motos de nieve, trekking, escalada, buceo, espeleologia... están convirtiendo a Islandia en uno de los destinos más interesantes en Europa. En estos momentos aún no cuenta con una afluencia masiva de turistas, con lo que el que se decida a visitarla puede disfrutar con tranquilidad de un entorno y paisajes difíciles de encontrar en otra parte del mundo.

Los principales inconvenientes pueden ser su clima y sus precios, Islandia es el país más caro de europa y el segundo más caro del mundo.

El clima es muy variante, los mejores meses para visitarla son junio y julio. Durante esta temporada las temperaturas se sitúan entre los 8 y 15 grados de máxima y cuenta con muchas horas de luz solar. A finales de junio no llega a hacerse de noche completamente, es a lo que llaman "noches blancas". Las lluvias y las nieblas son frecuentes, y el viento es bastante frio. Pero en esta época también se pueden disfrutar de espectaculares días soleados.

Fotos

Chichen-Itza

2007-03-16T19:15:00.005+01:00

Si estás de vacaciones en Cancún o la Riviera Maya, la visita a Chichen-Itza es poco menos que obligatoria. No te puedes perder uno de los asentamientos mayas más famosos y mejor conservados de México. Sin duda alguna su edificio más representativo es el Castillo también conocido como la Pirámide de Kukulkan. Por muy visto que lo tengamos en fotografías, no dejarás de asombrarte cuando estés delante del él. Aparte de la belleza del edificio, resultan sorprendentes las explicaciones del guía sobre los detalles de su construcción. Su orientación respecto a los astros, las proyecciones de sobras en forma de serpiente los días de equinocio, la forma en que rebotan los sonidos en sus caras,... hacen que descubramos un edificio realmente mágico.

Algo que recomiendo es entrar en la pirámide. Quizás tengas que esperar una larga cola, porque la entrada se realiza en pequeños grupos. El interior es un espacio estrecho y angosto con una escalera que lleva a una cámara donde se puede ver un chacmool y la estatua del jaguar. Tambien es recomendable subir a la pirámide. Desde arriba tendrás una vista espectacular de todo Chichen-Itza. Pero cuidado con la bajada, ahí es cuando te darás cuenta de la verticalidad de la pirámide.

Chichen-Itza no es solo el Castillo, es toda una metrópolis en la que destacan otros edificios como el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, El Observatorio, el Templo del Jaguar... Las comentarios del guía sobre los sacrificos, el juego de la pelota y la forma de vida de los mayas, te ayudaran a descubrir esta interesante cultura.

Realicé esta visita en mi viaje a México en 2005. La excursión la contrate con Soltour por aproximadamente 70 euros. El viaje desde el Hotel Bahía Príncipe Tulúm, donde estaba alojado, es largo: unas 3 horas de autobús. Pero la visita merece mucho la pena. Después de las explicaciones del guía, tienes bastante tiempo para explorar por ti mismo la metrópolis. La excursión incluye la comida en el restaurante Pavarotti, un bufet con cocina típica mexicana. Ademas podrás hacer uso de la piscina, cosa que se agradece enormemente si el día es caluroso. Para finalizar el día, de vuelta al hotel, se hace una parada en la ciudad de Valladolid.

Fotos

Fez

2007-02-01T18:02:00.008+01:00

Fez es un lugar ideal para comprender la cultura marroquí. Relacionarte con sus gentes es bastante sencillo. Si no vas en un grupo organizado, y te diriges a la medina contarás con un sin fin de guías no oficiales que te acompañarán a los lugares de más interés y que más les interese (tiendas de alfombras de parientes, tiendas y restaurantes en los que tienen comisión...). Otra opción es coger un guía oficial, pero no vas a conseguir escapar de los mismos inconvenientes.

El consejo es perderte por la medina, aunque puedes hacerte de un mapa, solo te servirá de recuerdo. Disfrutarla a tu aire y ritmo, practicando el regateo en las tiendas (es muy divertido), esquivando burros... Lo puedes hacer con total tranquilidad sabiendo que en cuanto quieras salir, siempre habrá a tu lado alguien dispuesto a acercarte a la puerta más próxima a cambio de una modesta propina.

Con respecto a la comida encontrarás muchos restaurantes en la medina con comidas típicas como cuscus, tajin... Son comidas muy especiadas. Dentro de la medina tambien puedes encontrar pequeños tenderetes donde preparan bocadillos de tortillas, carnes... todo recién hecho. Si prefieres comidas a las que estás más acostumbrado debes dirigirte a la parte nueva de Fez, donde encontrarás casi cualquier tipo de restaurante.

Los lugareños son simpáticos y amables te invitarán a té (imprescindible probarlo) practicarán contigo español y si tienes suerte y te gusta compartir más cosas intenta que te inviten a visitar una de sus casas.

En cuanto a lugares para hospedarte tienes varias opciones. Dentro de la media encuentras desde casas africanas (casa típicas, tendrás una habitación grande con colchones, muy modesto y muy barato) y pensiones modestas (estas dos para mochileros), hasta los Riads: pequeños palacetes, bien restaurados y de calidad. Cerca de la medina puedes encontrar hoteles de 3 estrellas, y a las afueras se encuentran los superhoteles, que nada tienen que ver con el resto de la ciudad. Excepto estos últimos, todos los alojamientos son muy baratos.

Una excursión muy aconsejable es acercarte a Meknes en tren. Meknes también tiene medina y una plaza con mucha actividad, en la que podrás escuchar cuentos, descansar, tomarte algo, comer...

Con los taxistas paciencia, te llevarán donde les interese, querrán que cojas "grandes taxis" (más caros)...

Visitar Fez es dar una vuelta por el pasado, donde la austeridad y el trabajo artesanal van unidos a la vitalidad de su gente.

Fotos

República Dominicana

2007-01-19T17:44:00.006+01:00

La imagen que todos tenemos del caribe es una playa de arena blanca, aguas claras y palmeras junto al mar... Pues esta imagen describe a la perfecion las playa de República Dominicana.

Playas de arenas blancas, montañas atravesadas por impresionantes rios y cascadas, lagos de agua salada con una impresionante variedad de vida marina... todo esto forma parte del atractivo de la República Dominicana. Si buscas fiesta, relax o disfrutar de su exotica naturaleza, este pais tiene mucho que ofrecerte.

Fotos

Noruega

2007-01-10T13:59:00.011+01:00

Noruega es un pais con una naturaleza impresionante, montañas, valles, glaciares... y por supuesto sus famosos fiordos. En su zona más nórdica se puede observar el Sol de Medianoche. En los días de verano el sol no llega a ponerse en toda la noche, quedándose en el horizonte y ofreciendo un espectáculo único.

Es un pais muy poco poblado. La región de los fiordos esta salpicada por pequeños pueblos pesqueros, algunos de díficil acceso debido a la dificil orografia de la zona. Y en las regiones interiores, en el fondo de los valles, entre bosques, en la orilla de lagos, se asientan pequeños pueblos, que a parte de la belleza del paisaje, ofrecen una tranquilidad dificil de encontrar en otros lugares.

Durante el verano podrás disfrutar de temperaturas muy agradables. El mes de julio es el momento en el que podrás ver las cataratas con mayor cantidad de agua, a causa del deshielo. Durante el invierno encontrarás una Noruega muy diferente. Los lagos y los ríos se congelan, y los bosques se cubren de nieve, haciendo que el paisaje sea totalmente diferente. Si te gusta la nieve, es un lugar perfecto para disfrutar de sus instalaciones y de la multitud de actividades que se pueden realizar. Eso sí, debes estar bien preparado para el frio.

Noruega tiene ciudades importantes como Stavanger, Bergen o su capital, Oslo. Ciudades cosmopolitas que nada tienen que ver con la imagen fria que podemos tener del paises nórdicos.

Fotos

Mis viajes

Ruta Hermanos Amundsen. (Dic 2009)
Svalbard en kayak y trekkings. (Agosto 2009)
- Mapa de la expedición en kayak
Región de los fiordos. (Julio 2006)
- Bergen

México

2007-01-06T13:35:00.006+01:00

México es un lugar ideal para la gente a la que le gusta viajar. Es un país lleno de contrastes: paisajes desérticos, volcanes con cumbres nevadas, ruinas arqueológicas de civilizaciones antiguas, ciudades modernas, aldeas ancladas en el pasado, resorts de lujo, playas solitarias y una impresionante variedad de flora y fauna.

Esta mezcla entre lo tradicional y lo moderno es lo que hace de México un país realmente interesante.

Fotos

Mis viajes

Riviera Maya (Verano 2005)

Bergen - Noruega

2007-01-05T13:04:00.000+01:00

Bergen es una ciudad antigua, y con siglos de historia. Su rica historia la hecho merecedora de ser declarada patrimonio de la humanidad. Pero a su vez puede que sea, junto a Oslo, la ciudad más cosmopolita de Noruega. En Bergen podrás encontrarte con gente de todas partes del mundo, lo que hace que uno tenga la sensación de no sentirse extranjero y que forma parte de la misma.

Es la capital de la región de los fiordos y en tiempo fue la capital del país. Seguramente la imagen más representativa de Bergen sea la imagen de su puerto, con las famosas casas hanseáticas, y sus siete montañas (de syv fyell) de fondo.

Su privilegiado emplazamiento, hace que la ciudad ofrezca unas postales de gran belleza, sin embargo, esta situación le hace pagar un alto coste: Bergen es estadísticamente la ciudad del mundo con mas días de lluvia al año. En Bergen llueve 3 de cada 4 días. Así que, poder disfrutar de Bergen en un día soleado es un privilegio.

Si te decides por visitar esta cuidad hay lugares que no debes perderte:

Bryggen, el Muelle.
Un barrio cargado de historia, con las famosas casas hanseáticas, patrimonio de la humanidad. Las casas construidas en la edad media, conservan un excelente estado de conservación, aunque a simple vista se puede observar como algunas se han inclinado debido al terreno en el que se asientan. En la actualidad están reconvertidas en tiendas, pubs, museos... Un paseo por el barrio hace sentirse en otro tiempo.
Tomarse una cerveza en una de las terrazas, aunque caro, se hace imprescindible.

El mercado.
Situado en el puerto, se encuentra el mercado. En él, además de flores, frutas, jerseys... podrás encontrar pescado de gran calidad. No pases sin probar el salmón, el bacalao o la ballena. Sorprendentemente, no vas a tener ningún problema con el idioma, ya que seguro que encuentras españoles, argentinos, uruguayos... en los puestos. No pases sin probar el salmón salvaje, es delicioso, aunque algo caro como casi todo en este país.

El funicular "Fløibanen".
Bergen se encuentra en un valle, formado por las siete colinas. Si subes al monte Fløifjellet y tendrás una panorámica inmejorable de Bergen. Para ello lo mejor es subir en funicular.

Pac-Chen y Cobá

2007-01-04T11:58:00.004+01:00

Es una excursión que combina la visita a dos lugares diferentes: la aldea maya de Pac-Chen y la zona arqueológica de Cobá.

Salimos del hotel temprano con destino a la aldea de Pac-chen. Es una aldea situada en medio de la jungla donde se puede ver como viven actualmente los pueblos mayas.

Alli aprovechamos para hacer un recorrido a pie por la jungla y diferentes actividades deportivas. Primero un paseo en canoa en el lago cercano a la aldea, después cruzamos en tirolina el Cenote del Caimán de unos 100m de largo, para posteriormente descender haciendo un mini rapel de 17 metros al Cenote del Jaguar. Es muy agradabe disfrutar de un baño relajante en sus aguas frías, después del caluroso paseo por la jungla. Es un cenote de gran belleza, además de sus aguas cristalinas, está totalmente cubierto por una bóveda de piedra, en la que sólo hay 2 huecos por donde entra la luz de forma espectacular.

Después de realizar estas actividades disfrutamos de la comida típica cocinada por los mayas y un descanso en la hamacas.

Por la tarde, visitamos Cobá. Zona arquelógica maya que tiene diferentes edificios y que esta muy metida en la jungla. Esto la diferencia de otras zonas como Chichen-Itza o Tulúm, que estan en zonas abiertas.

El primer edificio que se ve a la entrada de Cobá es La Iglesia. Después de algunas explicaciones de guía y de ver otros edificios interesantes como el del Juego de Pelota, nos dirigimos a la pirámide Nohoch Mul. Ésta dista bastante de la entrada al recinto, y como el día estaba caluroso y ya habiamos andado bastante, cogimos una bici-taxi. La pirámide Nohoch Mul es la más alta de la zona, y se puede subir a ella. Merece la pena subir porque la vista de toda la selva y los lagos es impresionante.

Realicé esta visita en mi viaje a México en 2005 con la agencia Alltournative, contratada a través de Soltour, por unos 80 euros. Se hace en grupos reducidos de 10 o 12 personas, cosa muy importante para disfrutar de Pac-Chen.

Fotos

Tulúm - Xel-ha

2005-06-28T17:16:00.005+01:00

Esta excursión combina dos lugares diferentes: por un lado Tulúm, que es una zona arqueológica maya, y por otro el parque acuático natural de Xel-Ha.

Por la mañana temprano se visita Tulúm. Esta zona arqueológica tiene la particularidad de ser una ciudad amurallada emplazada en la costa, lo que la hace diferente a Cobá o Chichen Itza.

Los edificios están bastante bien conservados, el más importante y característico es "El Castillo". Situado en un acantilado sobre el Mar Caribe ofrece una vista espectacular.

Un par de horas pueden ser suficientes para recorrer el sitio. Si dispones de mas tiempo puedes aprovechar para bajar a la playa que hay detrás del acantilado. Es una playa pequeña pero muy bonita.

Antes del mediodía partimos para Xel-Ha. Xel-Ha es un parque acuático en el que se pueden realizar una gran variedad de actividades. Snorkel, descenso del rio, nado con delfines... Las instalaciones están muy bien, hay restaurantes para comer, bares, y un sistema de taquillas para que no te tengas que preocupar de tus pertenencias mientras disfrutas de los baños.

Una característica importante del parque es que todas las zonas de baño y snorkel son naturales. Se aprovecha la desembocadura de un rio en el mar Caribe y esto lo hace más interesante.

El nado con delfines es algo caro pero sin duda es una experiencia que recomiendo. En Xel-Ha dura unos 45 minutos. En realidad algo menos porque en ese tiempo te dan algunas indicaciones antes de entrar a la piscina. Pero es tiempo suficiente para disfrutar con los delfines. Los grupos son de 8 personas y un monitor va dando las indicaciones y explicaciones necesarias. Te harán una foto personal y un video del grupo que luego tendrás opción de comprar.

Realicé esta excursión en mi viaje a México en 2005 con la agencia Soltour, por unos 85 euros. Las entradas a Tulum y Xel-Ha estaban incluidas al igual que la comida en Xel-Ha. El nado con delfines costaba unos 100 euros.