DEJAR HUELLA...

2022-04-25T17:21:00.002-03:00

GIUSTI

La familia es originaria de Lunigiana. es una Localidad Italiana de la Provincia de Massa-Carrara, Región de la Toscana, con 1.088 Habitantes en la actualidad

Perteneció al Gran ducado de la Toscana, hasta su transferencia en 1847 al Ducado de Módena

Luego debieron trasladarse a la bella ciudad de Verona, por ser perseguidos, por defender los intereses del Papado

En Verona, fundaron una próspera industria textil, que tenía que ver con la compra y venta de lana, su lavado y teñido

Todo el trabajo que conllevaba, esta industria, era ardua y difícil

Ya que la lana debía pasar por muchos procesos hasta convertirse en diferentes tipos de” telas” para ser vendidas

Ø LA ESQUILA

Ø EL LAVADO

Ø SECADO

Ø ESCARMENAR

Ø HILADO

Ø MADEJA

Ø TEÑIDO

La lana era teñida de diferentes colores y para ellos se usaban plantas, se mezclaban tintes, polvos minerales y se solía usar hasta sangre y orín de animales, con el fin de resaltar los colores. Las más caras eran las que se conseguían a través de la obtención de los tintes de algunos moluscos

La aplicación y utilización de principios tintóreos, a partir del empleo de vegetales

o colorantes de origen mineral o animal, se remonta a épocas muy antiguas de la

humanidad.

De las plantas se han aprovechado todas sus partes: semillas, flores, ramas, frutos,

cortezas y raíces.

Solían usar la batatilla, el azafrán, el trompeto y muchos otros; destinados a teñir los hilos de la urdimbre de telares.

Sus efectos eran la resultante de la química intuitiva que manejaban.

También eran hábiles conocedores de la combinación de colores para nuevos tintes.

Para el café, mezclaban lavandina con gamón (una planta del campo); la cereza con carozos de palta y sal, para el azul verdoso; el jugo de yerbabuena y barro podrido, para el negro.

En ocasiones aplicaban directamente el colorante sobre la tela.

Con almidones y barros, bloqueaban los diseños que no querían colorear, de tal manera, que al retirarlos quedaban unos espacios en blanco.

A veces se ayudaban con rodillos para estampar sus telas en forma repetida.

colorantes y tejidos por caracoles marinos.

El color, en la sociedad de esa época, fue signo de diferenciación social.

Las personas, de encumbrada posición usaban mantas pintadas con ornamentos de oro.

Para el pueblo se destinaban colores naturales de la fibra.Los sacerdotes que atendían el culto, en algunas épocas del año, se vestían de rojo y en otras épocas, de blancas

BIBLIOGRAFÍA: Tratamiento de la lana, para convertirla en tela. (Andrea Parra)

Esta fábrica daba empleo a miles de personas, que trabajaban en muy malas condiciones de salubridad y con poco descanso

La fábrica de los Giusti, era la más importante en Verona, pero había muchas más en ciudades aledañas

Las malas condiciones de trabajo, eran igual para todos

En el siglo XVI Y XVII, lograron incrementar su fortuna y convertirse en una familia muy influyente, en la ciudad y zonas aledañas

En la segunda mitad del siglo XVII, el conde Agostino Giusti, hombre culto y apasionado por la música y la pintura, decidió convertir la planta de producción, de su fábrica, en un palacio e hizo ajardinar los campos circundantes, recreando un típico jardín renacentista toscano, de acuerdo con las tendencias arquitectónicas de la época.

El Giardino (JARDÍN) Giusti se convirtió en una parada obligada de todos los grandes intelectuales y personalidades que pasaban por la CIUDAD DE VERONA

Escritores, cantantes de la época, escultores y grandes pintores lo citaban y elogiaban su belleza.

Todavía hoy el espacio conserva su aspecto del siglo XVI, ordenado y simétrico

Bibliografía: La historia de Verona (Luigi Coso)

La familia Giusti, era muy grande y aunque una gran mayoría vivían en Verona, otra parte de la gran familia, lo hacía en la zona de Lucca, de varias ciudades de la Toscana.

Por ello existen también varios escudos heráldicos en las familias

Muchos de los Giusti, fueron personajes notables a través del tiempo.

Muchos de ellos sobresalieron sobre todo en la pintura, como, por ejemplo:

Ø Antonio Giusti, nacido en 1624, y pintor y alumno de Cesare Dandini.

Sus obras se encuentran en la galería de arte de Montecassino y en la galería de Bolonia.

Ø Felice Giusti también fue pintor en el siglo XVIII y también su hermano Giacomo.

Ø Giuseppe Giusti, obtuvo la inscripción a la nobleza de Massa.

La familia está registrada en la Lista Oficial de Nobles con el título de noble de Massa (hombre y mujer )

La familia se unió durante algunos siglos al noble consejo de Conegliano.

Obtuvo la confirmación de la nobleza con la Resolución Soberana de Austria, el 16 de junio de 1821 en las personas de Andrea María, Giovanni María, Antonio, Armando

BIBLIOGRAFÍA: Heráldica de la familia Giusti en Italia (Govanni Razzo)

No tenemos la certeza absoluta de que la FAMILIA GIUSTI, que emigró a Argentina luego de la primera guerra mundial, fueran parte de estas familias Pero existen muchas posibilidades, dado que tenían el poder adquisitivo para hacerlo, porque se fueron dando situaciones que nos hacen pensar en la necesidad de la inmigración

Existen datos como que Antenor, estaba muy enamorado de las óperas ( música poco frecuente de escuchar y cantarlas , en la población de baja extracción), porque manejaba muy bien los tintes para los tonos de pinturas que usaba en sus construcciones.

Su manera de ser, sus gustos, preferencias, la manera de hablar y comportarse, denotaba cultura e instrucción

Ante la posibilidad de inminencia de la “GRAN GUERRA”, EN 1914, el padre de familia hace ingresar a sus hijos varones, en el Colegio de los padres Salesianos, en la ciudad de Turín (o Torino, como lo llamamos en español)

De esta manera, como alumnos del monasterio y con la posibilidad de ordenarse sacerdotes, impide que los llamen a pelear

En 1915, Mussolini intenta tomar Austria, por lo que la guerra está en todos lados

Antes y después de la guerra (1914/1918) hubo un cambio muy importante en la sociedad del momento

El periodo anterior y posterior, a la I Guerra Mundial se caracterizó por fuertes luchas sociales.

En 1919 en Italia reinaba el caos y estaba al borde de la guerra civil
El desempleo crecía día a día, debido a que muchas fábricas habían sido destruidas por la guerra y otras cerraban debido a las continuas protestas y huelgas
La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él y la única vía de escape es la emigración a las ciudades.
Ni siquiera la reindustrialización del país hace que haya trabajo para todos.
Miles de hombres y mujeres se ven con la necesidad de huir al extranjero en busca de un modo de vida.
Durante el reinado de Alfonso XIII emigran dos millones y medio de españoles a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América.
En esta época caótica para Italia, emigra la familia de ANTENOR ARMANDO GIUSTI, a la Argentina
Lo hacen los padres, con sus hijos y pueden comprar un departamento en el centro de la Ciudad de Buenos Aires
Bibliografía: Sindicalismo italiano durante la época del fascismo. (Miguel Hernández)

Al mismo tiempo que la familia de Antenor Armando Giusti, llega y se instala en Buenos Aires
De otro lugar de Europa (España) llega también al Puerto de Bs As, MARIA TRINIDAD ALVAREZ ALVAREZ, nacida en SANTIAGO DE LAS VILLAS, nacida el 06 de marzo de 1893

ACTA DE NACIMIENTO DE MARIA TRINIDAD ALVAREZ ALVAREZ
Santiago de las Villas es una localidad española, perteneciente al Municipio de Carrocera, en la Provincia de León, de la Comunidad autónoma de Castilla y León

En la actualidad (año 2022), cuenta con 46 habitantes
Llegaba a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, huyendo del hambre y de la guerra
Ella vino con sus tías
Como pertenecía a una familia de escasos recursos y tampoco contaba con una instrucción importante, se colocó en una casa de familia, para realizar los quehaceres domésticos y colaborar con la economía del hogar, que compartía con sus tías
En cercanía al edificio donde ella trabajaba, vivía la familia Giusti, por lo que al tiempo se conocieron ANTENOR ARMANDO GIUSTI, CON MARIA TRINIDAD ALVARES ALVAREZ y se enamoraron
De ninguna manera la familia Giusti, iba a tolerar que su hijo, se casara con una mujer sin instrucción, que realizaba quehaceres domésticos para vivir y que tampoco era italiana
Por lo que no les quedó más alternativa que huir juntos
Y lo hicieron para el sur argentino, llegaron a Bahía Blanca y allí Antenor se encontró con un antiguo compañero de escuela, quién era sacerdote y los casó

MATRIMONIO GIUSTI / ALVAREZ ALVAREZ

Además de casarlos, los puso en conocimiento de que existía la posibilidad de conseguir trabajo, más al sur y que el Estado Argentino, entregaba tierras a los inmigrantes, para ser trabajadas
Hasta llegar a San Martín de los Andes, su nieto Sergio Agosto, nos cuenta, riendo, que “demoraron tres hijos, en llegar hasta acá”
El primer lugar donde se quedaron a trabajar fue en CATAN LIL y lo hicieron con la Firma “Zingoni y Cía”
Fernando ZingonI constituyó la firma "Zingoni y Cía.”, he instaló en 1914 una sucursal comercial en Zapala, punta de rieles del recientemente habilitado Ferrocarril del Sud, de su negocio más importante, "La Zulema" ubicado en Catan Lil
Así se trazó la huella, por donde transitarían, en un trayecto de ocho días, las tropas de carros de la firma que transportaban los fardos de lana hasta Zapala, regresando con mercaderías diversas que se guardaban en depósitos para surtirse en invierno, cuando la nieve solía cortar los caminos.
Todo tipo de bienes se vendían en estos negocios de campaña, desde comestibles sueltos -galleta, harina, azúcar, yerba- hasta artículos de tienda, talabartería, perfumería y primeros auxilios, con los cuales cubrían sus necesidades básicas los pobladores del lugar.
En ese mismo año de 1914 se inició la construcción de un nuevo edificio comercial en Catan Lil, a corta distancia de "La Zulema".
De grandes dimensiones, encerraba en un solo bloque casa de familia, negocio, vivienda para empleados y servicio de hotelería.
El nuevo emplazamiento, cuya construcción terminó en 1918, recibió el nombre de "La Zulemita" y se convirtió en vivienda de Luis Zingoni y su familia y sede principal de la firma en Neuquén.
En este sitio se brindaba alojamiento y comida a los pasajeros que utilizaban el servicio de transportes de la propia firma -dos vehículos automotores- para dirigirse a San Martín de los Andes o Bariloche.
BIBLIOGRAFIA: Asuntos de familia…” La construcción del poder en la Patagonia: El caso Neuquén de Susana Bandieri (CONICET)

Acá trabajaron y vivieron los Giusti, por un tiempo
En Catan Lil, nació su primera hija, Anita
Al tiempo le ofrecieron a Antenor, la posibilidad de trabajar como “encargado “de la Estancia Huechahue, muy cerca de Junín de los Andes
Allí nacen ARMANDO GIUSTI e INES GIUSTI
Estando cerca de San Martín de los Andes, tratan de afianzarse definitivamente en un lugar y solicitar la posibilidad de obtener su propia tierra
Por lo que llegan a la población, a los pocos años de su fundación
Al llegar se encuentran con Domingo Ragusi y su familia, que vivían en las tierras que hoy se encuentra el Regimiento 4 de Caballería
Ragusi, tenía un emprendimiento agrícola– ganadero, muy importante de nombre “TRINACRIA” (TAL CUÁL ES EL SIMBOLO DE LA ISLA DE SICILIA)
Y acá le ofrecen trabajo y alojamiento a Antenor y María Trinidad
Antenor, para todo “se da maña”, realiza todo tipo de trabajos, ayuda con la agricultura, colabora con Don Domingo Ragusi, en la construcción de la rueda Paltón, que sería la que daría electricidad a la casa y al molino harinero
Mientras, realiza gestiones ante “Tierras y Colonias”, para que le otorguen alguna parcela de tierra y así poder construir su propia casa
Una tarde, estando todos reunidos, se distrajeron por un rato y la pequeña Anita, se fue cerca de un arroyo y se ahogó.
Un dolor enorme debió transitar la familia y los amigos, por la muerte inesperada de la niña
Al tiempo María Trinidad, tuvo otros hijos
Y así fueron llegando en San Martín de los Andes, uno tras otro
Ya tenían a Armando y a Inés, luego llegaron Andrés, Fanny, Ida, José y Enrique
Nos cuenta Sergio, que siempre contaban en su casa que Ida, preguntaba, ¿Por qué le habían puesto ese nombre?
Le parecía muy feo.
Y los padres reían porque decían que, en ese tiempo, estaba de juez de paz, “DEL VALLE”, que no escuchaba muy bien
Y Cuando Antenor, fue a anotar a su hija, le quería poner el nombre de Aida
Por la opera de Giuseppe Verdi, que a él le gustaba tanto escuchar
Pero no se fijó, que “el juez del valle”, le puso Ida…
Antenor cantaba óperas, trabajaba la madera
Nos cuenta Sergio que fue uno de los constructores de la Escuela 86, de la Vega Maipú, que también colaboró en la construcción de la Iglesia (hoy Teatro San José)
La casa de madera de la Primera Sociedad de Fomento.
Podía soldar en caliente, que no era fácil de hacer
Arreglaba todo lo que le pedían
Y reía al contarnos que un día llegó un señor para pedirle que le arreglara “una cantora”
¿Una qué? - pregunté yo, y Mara y él se reían y me dijeron que era una Bacinilla
Nos cuenta Sergio, que sabía hacer de todo un poco, pero que lo que en verdad le gustaba hacer, era pintar
Y lograba tonos muy especiales, que se preocupaba mucho en conseguir
Para ello usaba todo tipo de materiales, tal cual lo hacían en Verona, con la lana
Él también hacía uso de orín y sangre de los animales, de plantas y minerales
Leí que muchos pintores famosos, hacían lo mismo, con el fin de hacer resaltar los colores y que se mantuvieran por más tiempo en buenas condiciones
Mientras desempeñaba todas estas tareas y su mujer se encargaba de la casa, de los chicos, de la huerta y algún que otro animalito
Finalmente, pudo conseguir la tierra que con tanta ilusión esperaban
Nos relata que dividían a la manzana, en cuatro quintas

CASA ORIGINAL DE LOS GIUSTI/ALVAREZ ALVAREZ (hoy vive su nieto Sergio Agosto)
La manzana que le otorgaron se encuentra enfrente a donde en alguna época estuvieron “los bomberos”
Ellos aún viven allí
Pero en aquel momento, la tierra se repartió entre los Giusti, Los Mercado, Los Isla y la familia Alemán

Mientras Antenor Giusti trabajaba con los Ragusi, colaboraba con la construcción y pintura de escuelas, de Sociedad de fomento, de la iglesia , también lo hacía con el Sr. Luis Tossi, quién tenía un aserradero en el pueblo y que comenzaba a trabajarlo , gracias a una turbina que junto a otros vecinos habían colocado , para acelerar los trabajos

También hacía trabajos de cartelería

Nos cuenta su nieto que cerca de la casa había una casa de ramos generales de un Sr Libanes ( no recuerda el nombre) que llevaba el nombre de las "TRES BBB" ( Bueno/Bonito/Barato) y que el cartel llevaba un gran león que pintó Antenor

Antes de terminarlo le pregunta : - " ¿Lo quiere con una cadena o sin cadena?

Le responde el dueño de la tienda -" ¿Cuánto sale con cadena y cuanto sale sin cadena?

¨_ "Sin cadena $ 100, con cadena,$ 150, le responde Antenor-

-Ahhh, No hombre... Hágalo, sin cadena"-

Ese invierno fue muy nevador y llovedor, como pocos antes, al terminar la lluvia y la nieve, casi no se veía el León .

Enojado el dueño del negocio lo increpa a Antenor y le dice " miré , el trabajo que me hizo...Ya ni se ve, el León "

_ Eso sucede , le responde Antenor, porque usted lo quiso sin cadena"

Y quedó la anécdota y el cuento de "SIN CADENA O CON CADENA"

Su esposa María Trinidad , trabajó junto al Dr Koesller , quién le enseñó el oficio de "PARTERA"

Nos cuenta su nieto, que cuando la necesitaban, ella salía en ayuda de las parturientas , sin importar el clima que hiciera

Era la persona de confianza del Doctor y trajo al mundo a muchos chicos de esta ciudad

Un día arribo al pueblo Ingeniero Hidráulico de nombre Oscar Poschner, vino enviado por el Estado Nacional para comenzar con la construcción de la usina del pueblo, y la construcción de la actual Escuela 5

Se enamoró de una de las hijas de los Giusti (Fanny) y se casaron

Al tiempo junto al Ingeniero , comenzaron a trabajar algunos otros hijos de los Giusti ( Julio y José, también Atilio Mera)

Cuando el matrimonio de Fanny con Oscar, deciden irse a Bs As , se van con ellos ,Mera, Julio y José Giusti y forman una empresa de construcción y mantenimiento y se radican definitivamente en Bs As

Armando, se casó con una Srta Price y se fueron de "encargados a la Estancia Huechahue"

Ida se casó con Agosto, padres de Sergio

Agosto era de Gualeguaychú ( Pcia de Entre Ríos)

Estando con un amigo en Bs As y habiendo ya hecho el Servicio Militar , ven un cartel en que solicitaban jóvenes , que se enrolaran , en la recién creada Gendarmería Nacional

Ambos ven que el enrolarse , en la Fuerza, podría serles útil en la vida y se anotan

Son llamados a filas y no necesitaron mucha instrucción , porque ya sabían algo al respecto debido a que los dos habían cumplido el servicio militar. Solo están tres meses en Campo de Mayo y al poco tiempo , los destinaron al Escuadrón 33 DE GENDARMERIA NACIONAL DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Ni idea tenían de donde quedaba ese lugar, pero aceptaron la orden y luego de un largo y pesado viaje llegaron a la localidad

Agosto sabía mucho de caballos, por lo que ensefguida fue el responsable de las caballerizas, que quedaban cerca del Bariio de Parques Nacionales , del otro lafo del río

Era muy buen domador también

HISTORIA DE VIDA DE LA FAMILIA SCHIER Y STOBITZER. De Austria a Comodoro Rivadavia y a San Martín de los Andes

2022-04-03T19:19:00.005-03:00

DE AUSTRIA A COMODORO RIVADAVIA Y LUEGO A SAN MARTIN DE LOS ANDES.
FAMILIA SCHIER/ STOBITZER
Comenzamos la entrevista con la Sra. Susana Schier de Thumann y con su hermana Erica Schier de Nahuelquín, con el fin de conocer datos de sus antepasados SCHIER Y STOBITZER
Al comienzo de la conversación, surge la procedencia de estos.
Ellas nos relatan, que son de origen AUSTRÍACO.
Nos cuentan, que la familia Schier, procedía de la ciudad de ESTIBIA, la capital de esa provincia es Graz (Austria) hoy en día, es colindante con Eslovenia
Y los abuelos Stobitzer, habían nacido en Viena (capital de Austria)
Por las fechas de nacimiento de los abuelos, dedujimos que nacieron bajo El IMPERIO AUSTRO HÚNGARO, ya que Austria como otros países, pertenecían a ese vasto imperio
Este imperio se formó en 1867 y terminó en 1919
Estaba constituido por un extenso territorio y fue regido por el Monarca Francisco José I.
En aquella época a la ciudad de Viena, se la denominaba, “VIENA IMPERIAL”, debido a que era la capital del Imperio y por sus magníficas construcciones, sus palacios de estilo barroco, sus monumentos y obras escultóricas magníficas, que adornaban plazas y avenidas
Fue una época de esplendor para el Imperio
Pero el Imperio cae en 1919.
La disolución del IMPERIO AUSTROHUNGARO fue un proceso que tuvo lugar tras la derrota del país en la Primera Guerra Mundial y que le hizo desaparecer como Estado el 31de Octubre de 1918. De sus territorios surgieron la Primera República de Austria, la Primera República Checoslovaca, la Républica Popular de Hungría, El Reino de los Serbios, los Croatas y Eslovenos y la Segunda República Checa
Desde 1919 hasta 1938, ocurren varios enfrentamientos armados entre Austria y otros frentes que pretendían anexarla a sus países
Al haberse quedado sola, fue una época muy difícil para los ciudadanos, que de alguna manera quedaron desprotegidos
Pasaron muchas necesidades económicas, vivieron una dictadura política y la intensa propaganda nazi, dentro de su territorio, porque Alemania era la más interesada en anexarla a su territorio
Años de escasos recursos y con inminentes ataques de países vecinos
Los austríacos que vinieron a la Argentina lo hicieron durante las dos grandes olas migratorias, es decir, alrededor de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Los lugares de asentamiento por excelencia fueron Buenos Aires, Córdoba, Misiones y en el sur del país en ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes,
Finalmente, Hitler invade Austria, en 1938 y la anexa a Alemania
Continua con esta actitud expansionista y en 1939, comienza la segunda guerra mundial
Por este motivo, muchos ciudadanos, pierden sus países de origen y sus nacionalidades
En el caso de la familia de Susana, que habían nacido austríacos, son considerados alemanes, al ingresar a Argentina
Emilio Schier, su padre nace el 29/12/1915
El abuelo de Susana, padre de Emilio, trabajaba como obrero en una fábrica de fundición de hierro y había peleado en la Primera guerra mundial
Emilio trabajó desde los doce años, para colaborar con la economía familiar
Ante las situaciones socio-políticas, que se estaba viviendo en Austria, en esos años y con la posibilidad cierta de la invasión alemana y confrontaciones bélicas, en ciernes, el padre de familia, toma la decisión de trasladarse a la Argentina ,habían escuchado que era “TIERRA DE PAZ Y PROGRESO
Deja en Austria, a su mujer y a sus dos hijos y se dirige a la Argentina
Al tiempo de llegar, decide radicarse en una pequeña población de nombre Verónica, ( a 45 Km de la Ciudad de Magdalena y a 90 Km , de la Ciudad de La Plata), en la Provincia de Bs As
Tras la llegada del ferrocarril, hacia la década de 1910, comenzó a instalarse en la zona un grupo de familias inmigrantes
Fue entonces que Martin Tornquist y su esposa Verónica Bernal, quienes gestionaron la extensión de las líneas del ferrocarril desde Magdalena, hasta sus tierras, deciden lotear en parcelas, para que sean adquiridas por grupos de inmigrantes y algunos argentinos, que tenían deseos de asentarse cerca de Bs As y trabajar, sus propios campos
El 25 de diciembre de 1914 se funda este pueblo, llevando el nombre de la esposa del dueño.
Es allí donde Schier, logra comprar unos terrenos y comienza a trabajarlos, para tener una huerta y chacra
Aún hoy, la ciudad de Victoria tiene zonas de chacras y granjas.
Ciudad pequeña y armoniosa, que creció gracias a la llegada de muchos extranjeros que se dedicaron a trabajar la tierra
Hasta que la huerta y la chacra de sus frutos, trabaja también, como mecánico, en un taller de automóviles de la localidad, por lo que, de esa manera, logra reunir el dinero suficiente, para enviárselo a su familia, para que ellos puedan trasladarse a Bs As
Luego de cuatro años de separación, la familia logra vuelven a reunirse ,en Verónica
Pero cuando Emilio cumple veinte años, decide trasladarse a la localidad de Comodoro Rivadavia (al sur de la Patagonia Argentina), donde fue contratado por la metalúrgica ASTRA, de capitales nacionales y alemanes, en aquel entonces
Foto actual del ingreso al Barrio de Astra

Emilio, ya no regresa a Buenos Aires
A los años fallece su madre atropellada, por un vehículo (frente al Jockey Club Argentino), por una mujer que conducía, en estado de ebriedad
Así su familia se desintegra, ya que su padre se recluye en Verónica, para el resto de su vida
FAMILIA STOBITZER
El abuelo de Erika y Susana por parte de madre, era Juan Fernando Stobitizer, también había peleado en la Primera guerra mundial
Marido y mujer, tenían una destilería y vivían en Viena ( Capital de Austria)
El 02 de enero de 1924, nace su hija Rosalía Stobitzer (madre de Erika y Susana)
Al poco tiempo la destilería se funde y al igual que lo relatado con la familia Schier, al ver que lo político, lo social y la economía, empeoraba día a día, toman la decisión de emigrar a la Argentina, donde ya lo habían hecho, mucho de sus compatriotas
Viaja solo Juan Stobitzer y deja en Austria a su esposa, con Rosalía y su hijo pequeño, Juan Augusto
Su hijo mayor había fallecido, años antes
En 1935 llega a Bs As, el abuelo Stobitizer
No se queda mucho tiempo en Bs As, se dirige a esta zona del sur argentino
Llega a Bariloche, donde consigue trabajo en la edificación del Hotel Llao Llao, luego se dirige a San Martín de los Andes y trabaja en la construcción de cuarteles y casas para el ejército argentino
Luego de reunir el dinero suficiente para traer a su familia, en 1937, la familia logra reunirse nuevamente en Bs As, en sus primeros tiempos se alojan en el Hotel de los Inmigrantes
Mientras el abuelo trabaja como mecánico y la abuela realiza tareas domésticas, en casas de familias adineradas
Juan Fernando, ya había escuchado sobre la posibilidad de trasladarse a Comodoro Rivadavia, donde se había abierto hacia unos pocos años, la metalúrgica ASTRA
La historia de Astra está asociada directamente a la historia de Comodoro.
Este barrio, comienza como un campamento petrolero
Antes de que se descubriera el petróleo en Argentina, el país era agrícola-ganadero, no se tenía mucho conocimiento sobre esta actividad.
Cuando se descubre, el petróleo, el gobierno de ese entonces contrata a una empresa para poder explorar y explotar el hidrocarburo.
Así nació la empresa Astra, una compañía que tenía capitales nacionales y extranjeros.
A su vez, la empresa Astra contrata a otra que era alemana, que se dedicaba también a exploración y explotación.
Entonces, desde Europa empezaron a llegar muchos inmigrantes, más que nada alemanes y búlgaros.
Los alemanes lideraban el grupo, pero ellos trajeron consigo a búlgaros, polacos, croatas, austríacos y gente de otros países también
El comienzo del apogeo
A medida que la compañía Astra crecía, a la par empezaron a realizarse distintas actividades recreativas para los empleados y también emprendimientos.
El popular barrio empezaba a consolidarse como un refugio para inmigrantes europeos, que encontraban su lugar en el mundo al emigrar del gran continente.
Cuando los pozos petroleros empezaron a producir mayor cantidad de petróleo, se decidió avanzar con otro tipo de infraestructura.
Se creó la fábrica de ladrillos para empezar a construir viviendas.
Ese mismo año también se creó la usina.
Y ASTRA CRECÍA DÍA A DÍA, la idea era brindar todas las comodidades posibles a sus empleados, para que se afianzaran allí, con sus familias
Por lo que se edifica un cine/ teatro, un hospital, una escuela, una iglesia, la biblioteca, el bar / restaurante, se organizan reuniones, se inicia con un coro de señoras, obras de teatro, se contratan películas
Los primeros pozos
Así era la geografía del lugar

ASTRA, inicia su historia, solo once años después, de haber sido fundada Comodoro Rivadavia
Foto de la biblioteca en la actualidad

También se levanta un club, donde podían reunirse y practicar deportes
El idioma en que están escritas las primeras actas de estas fundaciones, es el alemán, pero luego los hombres al finalizar su trabajo concurría a la escuela , para aprender el español
Foto en que los hombres aprendían en la escuela el idioma español
La vida era difícil en aquel lugar, pero el salario era bueno y esa era una motivación importante para los empleados
Una vez al mes llegaba desde Bs As el VAPOR MENDOZA, de la flota de ultramar de Argentina
El vapor traía todo tipo de comestibles, artículos diversos / telas, vestidos, zapatos, enseres para las casas, etc.), también en él arribaban personas que venían a trabajar allí y llevaba a Bs As a otros que, por diversos motivos, debían trasladarse
Era imposible por tierra, por lo que lo hacían por mar
ASTRA, es toda una institución para la argentina y se mantiene en pie y trabajando
Ha cumplido ya 110 años y aún continúa en funcionamiento (aunque con menos gente, que en un comienzo)
Las personas de Comodoro Rivadavia y de Astra, están orgullosas de la trayectoria de esta institución
Guardan y preservan viejas fotografías de los comienzos y también una vez al mes, escriben un periódico (EL ASTRENSE) con las noticias de las diferentes comunidades y con los acontecimientos que ocurren, dentro del BARRIO HISTÓRICO
Cuando la familia Stobitizer, llega a Comodoro Rivadavia, su padre comienza a trabajar como operario en la planta petrolera y su madre abre una pensión
A esa pensión, va a hospedarse Emilio Schier, quién se enamora de Rosalía
Pero hay una diferencia de edad, ya que Rosalía solo tiene 16 años y Emilio 22, por lo que, por unos años, no les permite casarse
Finalmente, el 16 de enero de 1943, logran casarse y a los meses nace su primera hija, Erika

Era un hospital muy bien dotado para su época y había sala de partos, de cirugía, odontología
Una foto de época con dos enfermeros y un médico

Luego de varios años de trabajo en el lugar y ya con una niña pequeña, en el año 1946, Rosalía y Emilio deciden abandonar Comodoro Rivadavia y dirigirse a San Martín de los Andes ( lugar que Emilio ya conocía)
Así que emprenden el viaje con su pequeña hija Erika, los padres y el hermano de Rosalía
Entre los residentes del campamento petrolero de Astra, vivía Alejandro Schikorrd, que tenía un increíble parecido con Hitler

Había nacido también en Austria y se había nacionalizado argentino.

Le divertía, la cara que ponía la gente al verlo, porque realmente creían que estaban frente a Hitler, por eso se peinaba igual que Hitler y se dejaba el mismo tipo de bigote
Al enterarse, Alejandro Schikorrd, del traslado de la familia Schier/ Stobitizer, hasta San Martin de los Andes, decide acompañarlos junto con el Sr Veransai, y su hija Leonor , para colaborar con la mudanza
Ponen a disposición, el camión con el que contaban, para cargar los enseres de la familia
En el camino, se encuentran con un control policial, en Rio Villegas, entre las localidades del Bolsón y Bariloche, luego de pasar el control de rutina, los ocupantes del coche, ven que el camión ya no los seguía, deciden dar la vuelta y lo encuentran en el destacamento
Alejandro, ese día, vestía britches y botas, eso sumado a quién se parecía, los sorprendidos gendarmes, creían haber “demorado” a Hitler
Por insistencia de sus acompañantes, todo se solucionó con prontitud, ya que llamaron a la empresa Astra, con el fin de cerciorarse que Alejandro era “quien decía ser y no quién parecía ser”
Continúan su viaje y finalmente llegan a la pequeña ciudad de San Martín de los Andes
Acá se encuentran con algunos alemanes, que les facilitan su arribo
Entre ellos están el Dr Koessler, Federico Graff, Carlos Weber, Agustina Schuster, Máximo Hofler (dentista), Von Westen, etc.
En sus comienzos en San Martín de los Andes, alquilan una casa cerca de donde se encuentra hoy, el Hotel de Turismo y viven todos juntos
Luego Emilio y Rosalía, pueden independizarse y alquilar una casa en la Avenida San Martín, donde está hoy en día, la casa dela familia Petaña
Con el tiempo pudieron comprarla y agrandarla.
Allí nace Susana Schier
Con el dinero que trajeron de Comodoro Rivadavia, pudieron comprar tres camiones, que manejaban Emilio, su suegro y su cuñado
Con los camiones realizaban fletes y trabajaban, llevando madera de la empresa “MADERERA TRANSANDINA”, trasladaban rollizos o tablones aserrados, desde acá y desde Chile (de donde traían madera de raulí), hasta Zapala y luego desde allí, en tren a Bs As, donde esta empresa las recibía
Aprovechaban los viajes, con sus camiones, para traer comestibles, llevaban y traían pasajeros, desde Zapala o Neuquén y realizaban todo tipo de fletes.
El trabajo era arduo y pesado, mucho tiempo fuera de la casa, por caminos difíciles, de ripio y donde había que vadear todos los ríos
Pero el esfuerzo fructificó y pudieron comprar otro camión, con lo que la economía familiar mejoraba
El hecho que los hombres de la familia estuvieran tanto tiempo fuera de sus casas, aumentaba el trabajo de las mujeres, quienes debían ocuparse de las labores del hogar, el cuidado de los niños, la atención de la huerta y los animales, que eran indispensables, para luego realizar las conservas, que serían utilizadas durante los largos y crudos inviernos
Relata, Susana, que en su casa se comía, la sopa de remolacha llamada BORSCH, lo mismo que el repollo cocido de diversas formas, pero el que preferían era el CHUCRUT
Para las fiestas no podía faltar el apfelstrudel, la exquisita torta realizada con manzana, nueces y canela
Cuentan que tanto verduras, frutas y carne, eran conservadas de diferentes maneras
Algunas de ellas se conservaban en escabeche, otras eran mermeladas o jaleas, algunas se deshidrataban
Cuando sacrificaban un cerdo, toda la familia y algunos vecinos, se reunían para colaborar.
Algunas partes eran guardadas en salmuera, otras en grasa de cerdo o mantequilla, como solía llamarse
Aprovechaban todas las partes del animal, haciendo facturas (chorizos, salchichas, morcillas)
En aquellas épocas la electricidad no existía, en la pequeña aldea, por lo que, de ninguna manera, podían refrigerar la comida y todo el acopio, debía realizarse en el verano
El alumbrado de las casas, era con lámparas a kerosene
Las reuniones con vecinos y amigos, se realizaban generalmente los días domingo, donde luego del almuerzo, los mayores tocaban algún instrumento y se organizaban algunos bailes
También solía llegar de vez en cuando “un pastor”, para dar el servicio religioso a las familias de creencia protestante
La población era unida y solidaria, no importaba de que nacionalidad eran
Todos estaban prontos a colaborar, en lo que hiciera falta
Y también sabían divertirse
Mara y Susana, recuerdan entre risas, lo que eran en aquellas épocas, las fiestas de carnavales, los disfraces y “los corsos”
Las fiestas navideñas, que reunía a familia y amigos frente a una gran mesa, adornada para la ocasión
También recuerdan los “asados populares” que se realizaban para festejar, las fechas patrias.
Al momento del desfile, algunas comunidades, desfilaban frente a la enseña patria argentina, con los trajes característicos, de sus lugares de origen
Con el tiempo, su padre decide vender los camiones, ya que el trabajo era demasiado duro y tenía intenciones, de quedarse un poco más en su casa
Como entendía mucho de mecánica, puso su propio taller mecánico.
En ese tiempo su mamá, que recuerdan como una mujer muy bella y de un excelente carácter, comenzó a trabajar como secretaria en la firma maderera de Santiago Stordieu
En ese entonces, los abuelos de Susana, compraron media hectárea, en lo que son hoy las calles Weber y Drury
Plantaron allí, todo tipo de frutales y finalmente abrieron una exitosa fábrica de dulces caseros, de nombre “CONFITURAS DE MARCA LOLOG”
Durante varios años “las confituras”, eran requeridas por la población
La producción y las ventas, eran exitosas
Sin duda, había resultado un negocio rentable
Lamentablemente, debido a la irresponsabilidad de su hijo, los padres debieron vender esta propiedad para saldar las deudas, que Augusto había contraído
Tenían en esa época una propiedad, donde se encuentra hoy la “feria de los andes”, pero cansados de tanto sacrificio y trabajo, venden lo que aún poseían y regresan a Viena en 1966
Allí logran vivir bien, debido al dinero que habían llevado de Argentina y por qué el Gobierno Austriaco, le otorgó una pensión a Juan Fernando, por su participación en la Primera guerra mundial
Al fallecer él, en Austria en 1974, su esposa regresa a Argentina y aquí se queda hasta el año 1978, en que fallece su hija Rosalía, por lo que entonces decide regresar a Viena definitivamente
El aporte migratorio que tuvo San Martin de los Andes, en aquella época fue muy importante (ya que dieciséis nacionalidades distintas, convivían en estas tierras)
Ellos sentaron las bases, para construir esta hermosa ciudad, que hoy disfrutamos
Nos legaron ideas, valores, vivencias, costumbres, que han marcado esta sociedad y que pretendemos mantener vivas
Mientras escribía las historias de estas familias, apenas podía vislumbrar lo que deben de haber sentido, al llegar “DE LA VIENA IMPERIAL” a Comodoro Rivadavia, sur argentino, en el año 1937
Había que tener fuerza de voluntad y agallas, para pelear contra la adversidad y continuar adelante...
Sin dudarlo, SON UN EJEMPLO DE VIDA, DE SACRIFICIO, DE VOLUNTAD, DE HONRADEZ Y DE TRABAJO INCANSABLE
Después de pasados unos meses de esta entrevista y recordando lo que habíamos escuchado de Erika y Susana de la Planta de petróleo Astra y estando de visita con mi marido, en Comodoro Rivadavia decidimos ir a conocer el BARRIO HISTÓRICO Y EL ORGULLO DE COMODORO RIVADAVIA
El lugar se encuentra a unos 20 Km del centro de Comodoro Rivadavia
Lo primero que vimos fue un museo a cielo abierto, donde se encuentran muchas de las primeras maquinarias con las que trabajaban para la perforación de los pozos, la construcción de las casas de la escuela, de la biblioteca, etc.
Aún es un lugar de trabajo y donde viven muchas familias
Se guardan con mucho celo, en la biblioteca del lugar, viejas fotografías de aquella primera época, de ASTRA, QUE ES LA PLANTA PETROLERA, MÁS ANTIGUA DE LA ARGENTINA
Nos pusimos en contacto con la Sra. Bibliotecaria (Cristina Nievas) quién nos abrió las puertas de la biblioteca, poniendo a nuestra disposición muchas fotos antiguas , pudimos recorrer el barrio , ver el hospital que esta remodelado, pero en su parte lateral , aún se puede ver cómo era en otra época, nos permitieron el ingreso al bar , que ahora está en desuso, pero que aún guarda mucho del mobiliario de la primera época y hasta nos dieron para que fotografiemos un " Programa del año 1945" , de las películas que se darían en el cine , ese fin de semana
A continuación, pondré algunas de esas fotos, que las hermanas Schier, no recordarán porque la única que nació allí fue Erika y era muy pequeña al venir a San Martín de los Andes, con sus padres y abuelos

Foto del cine en aquella época
El programa corresponde a la fecha 29 de diciembre de 1945
Foto del programa del cine
Comenzaba con " Sucesos Argentinos" y luego daban dos películas, con un intervalo en el medio
En el teatro realizaban actos y también, las señoras habían organizado un coro

Caminando por la pequeña ciudad, muy limpia y ordenada, nos encontramos con una Sra. Que al ver que éramos turistas, nos ofreció entrar al antiguo bar / restaurante y colindante con el cine/ teatro
El bar era el mismo desde sus comienzos y había estado en manos de su suegro, hasta que este falleció
Como a su marido no le interesó continuar con él, dejó todas las instalaciones, tal cual habían quedado
Grande fue nuestra sorpresa, cuando abrió la puerta y nos permitió el ingreso
Una maravilla fue ver, que un poco desordenadas, pero que se encontraba allí ...
La vieja caja registradora de madera y mostrador original

LAS VIEJAS HELADERAS

LA ROCOLA, LO MÁS MODERNO QUE HABÍA EN EL B AR

PUERTA QUE DABA AL CINE

Así compartimos una hermosa historia de vida, de una familia, como todas las que llegaron a San Martín de los Andes y que, con esfuerzo, sacrificio y trabajo, colaboraron para engrandecer esta ciudad, que hoy queremos y disfrutamos
Mi esposo yo, quisimos colaborar con las fotos que sacamos durante nuestra estancia en la ciudad hermosa y enorme, que es hoy Comodoro Rivadavia (con más de 400.000 habitantes) y lo que es el Barrio de Astra en la actualidad
Muchas gracias Erika y Susana por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón, a la Sra. Mara y a mí

HISTORIA DE VIDA: Un constructor de caminos.

2022-01-18T21:52:00.005-03:00

HISTORIA DE VIDA DE UN CONSTRUCTOR DE CAMINOS

Horacio Jesús Juárez Figueroa, era hijo de Horacio Jesús Juárez Figueroa, nació un 4 de marzo de 1914, en Bs As. Capital Federal

Hijo de Joaquín Juárez Celman y María Esther Figueroa Alcorta. Venía de familias de políticos, de aquella época

Miguel Juárez Celman, fue presidente de la República Argentina, entre los años 1886 y 1890 y era el tío de mi papá

Su madre, María Esther Figueroa, fue sobrina de José Figueroa Alcorta, quién fue Presidente de la República Argentina, entre 1906 y 1910

Se educó en Internados de la Iglesia Católica, cómo se estilaba en ésa época.

Su Educación fue especializarse cómo “Técnico en construcción de puentes”, algo con lo que soñó desde pequeño

Se especializó, en la construcción de puentes, “denominados romanos” o “puente de arcos

Se los denominaban así, puentes romanos o de arcos, porque estaban construidos básicamente por una sección curvada hacia arriba, que se apoya en unos soportes o estribos y que abarca una luz o espacio vacío.

En el año 1937 en la presidencia de Agustín P Justo, fue nombrado en Vialidad Nacional, y su primer destino fue el DISTRITO 12 DE VIALIDAD NACIONAL, QUE SE ENCONTRABA EN NEUQUÉN.

Llegó a la Provincia del Neuquén, para trabajar en una Comisión de Inspección y Construcción de caminos y puentes, por el norte Neuquino.

Y su sueño de pequeño, se cumplió, cuando comenzó con la construcción de puentes

De esos puentes, llamados romanos o de arcos, que aún quedan, desperdigados en toda la Provincia del Neuquén.

Estos puentes, se han convertido en mudos testigos de los pioneros viales, de aquellos hombres, que arremetían contra las inclemencias del tiempo, alejados de sus familias y las comodidades de sus hogares

Se entregaban a ese trabajo, permitiendo, de esta manera, una mejor vida para todo aquel que elegía esta tierra, para afianzarse y trabajar

Mientras realizaba un trabajo en la zona de Loncopué, conoce a la muchacha de la que se enamoraría y que se convertiría luego en su esposa (Nélida Arriagada Alarcón)

A partir de 1942, comienza a trabajar con la Inspección de Vialidad, que construía el puente de la Rinconada, con su primera hija de 9 meses de edad ( yo) y su esposa Nélida

Ambas, solíamos acompañarlo, por los caminos y por diferentes poblaciones o parajes, donde debía realizar su trabajo

Muchas veces, la carpa era el lugar en que vivíamos

Se instala luego, en San Martín de los Andes, en dónde se comienzan a abrir caminos cordilleranos

En ese entonces, se llegaba a Bariloche por Paso del Córdoba, camino escarpado.

Era este un camino especialmente complicado y era necesario mantenerlo en condiciones, para que las personas pudieran transitar por él, durante todo el año

Las cuadrillas y campamentos viales hacían ese mantenimiento de manera continua, debiendo vivir en malas condiciones, pasando necesidades, soportando grandes nevadas, frio y carencias

Hasta que se comienza a diseñar el camino de los 7 Lagos.

Se trabajaba en verano, la Inspección de Obras de Vialidad Nacional, se realizaba a través de La Empresa Grelousich (puede haber un error en la escritura del nombre). Y era Juárez Figueroa, mi papá, quién intermediaba entre Vialidad Nacional y la empresa

En ese tiempo de verano, solían trabajar todos los días de la semana, con el fin de adelantar el trabajo

Como aún no llegaban los tráilers, las carpas eran los lugares donde dormíamos y vivíamos

Hacían campamento en el bosque y se reunían en las noches, al lado del fogón

Lo hacían hombres y mujeres, porque como ya dije, las esposas e hijos solían acompañarlos

Una noche, cerca del Lago Villarino, mi mamá y mi papá, me dejaron dentro de la carpa, mientras ellos, muy cerca comían un asado con el resto de los trabajadores

Habían hecho un asado y era el momento del descanso y el disfrutar un rato con compañeros de trabajo y familia

De pronto, mi mamá ve que un hermoso perro, sale de dentro de la carpa, donde yo bebé, me encontraba y se lo comenta a mi papá

Ni un segundo se demoró, él, para pararse, tomar un asador y pegarle al hermoso perro, que mamá vio salir de la carpa y que era nada más y nada menos ... “que un puma”

No podían creer lo ocurrido... Ya que hubiera sido posible, que el puma me atacara dentro de la carpa, o me llevara consigo...

Esta era la vida que llevaban mis padres en aquellos primeros tiempos. Muy dura y difícil.

Pero siempre la recordaban, con alegría, como una aventura de enamorados.

Eran felices, aunque tuvieran que dormir en carpa y pasar por vicisitudes, como lo vivido, con el puma

La Empresa Grelousich, fue la que llevó a cabo durante años, la construcción del anhelado camino que comunicaba, Villarino a Villa la Angostura.

Muchos pobladores y turistas, gracias a los pioneros de Validad Nacional, comenzaron a llegar por caminos más seguros, a San Martín de los Andes y a toda la Provincia del Neuquén en general

Mi papá siempre se sintió muy orgulloso de pertenecer a Vialidad Nacional y de recorrer caminos, levantar puentes y unir ciudades, pueblos y parajes

Aunque provenía de familias importantes, él nunca dudó de la decisión de dejar todo el confort al que estaba acostumbrado, para dedicarse a trabajar en lo que siempre soñó

Siento un gran orgullo, por mí padre, que no escatimo esfuerzos, ni sacrificios, para hacer más grande y transitable a esta Provincia, donde nací y a la que tanto quiero

María Esther Juárez de Obeid Y Mónica Mariña de Stocchetti

HISTORIAS DE VIDAS: Arturo Trannack, el hombre que imaginó a Zapala

2022-01-18T19:35:00.004-03:00

Arturo Trannack, el hombre que imaginó a Zapala

masneuquen.com

El padre de Arturo se llamaba Ricardo Hosking, que a su vez era hijo de un empresario muy adinerado de Inglaterra. Al morir su padre, Ricardo, que para aquel entonces terminaba su carrera de medicina, comenzó a evaluar las propiedades y oportunidades con las que contaba: una tierra en África, una flota de barcos en Japón y las propiedades en Inglaterra. Poco tiempo después decide vender las tierras en África y dos de los tres barcos de su flota. Es entonces que asiste a un remate en Londres de tierras fiscales ofrecidas por el gobierno Argentino, tierras que poco tiempo atrás habitaban los pueblos originarios, y adquiere 22.870 hectáreas en el Territorio Nacional del Neuquén y otras 10.000 en el Territorio Nacional de Río Negro (que vendería muy pronto). Cuentan que levantó su mano convirtiéndose en el mejor postor de la subasta sin saber exactamente dónde quedaban esas tierras. Ese día sin saberlo, se unió al Neuquén en un vínculo inquebrantable dando comienzo a un recorrido y una vida forjada con audaz huella, continuada luego por sus hijos, entre ellos Arturo.Ricardo Hosking y su esposa Marie Hanriettte, tuvieron seis hijos: Ricardo Tomás, Estela Maud, Arturo Enrique, Lois Inés, Hubert D ´Horsey y Claudio Vicente. Toda la familia realizó la travesía en el barco y llegaron a las costas de Quilmes en 1893, donde se establecieron por casi 2 años a la espera de construir las carretas que los llevarían hasta sus tierras. En su equipaje acarreaban no sólo ganado y animales de raza sino también un abanico de instrumentos musicales. Marie era una gran pianista en Londres que tocó en reconocidos teatros. Mas adelante seguiría tocando pero en su estancia.

Luego de 6 años de preparativos, en 1899 la familia Trannak llega a Zapala, radicándose definitivamente. Hosking y sus hijos se dedicaron desde entonces al trabajo de campo, la cría de ganado y de yeguarizos; tanto los hombres como las mujeres eran excelentes jinetes.

En 1906 Marie Hanriettte y Ricardo Hosking mueren y la familia tuvo que reorganizarse. Para el año 1912 Arturo y Ricardo Tomás le compran a sus hermanas Estella Maud y Lois Inés la parte del campo que les correspondía, marchándose ambas nuevamente a Inglaterra. Por su parte Claudio Vincent les vendió su parte para asentarse en Buenos Aires. Quedan entonces a cargo de las estancias Ricardo Tomás, Arturo Enrique y Hubert Audrey D´Horsey Trannack. Tomás y Arturo trabajaron de forma conjunta en una misma estancia y Hubert lo hizo de forma independiente.Arturo y Ricardo Tomás, vieron en sus tierras una ruta estratégica para que sea punta de rieles del ferrocarril. Sin embargo para llevar a cabo ese proyecto, era necesario poblar esos lugares con gente dispuesta a trabajar en ella, por lo que consideraron necesario la donación de tierras para un nuevo pueblo.El 12 de Julio de 1913 (considerada tiempo después la fecha fundacional de Zapala) la gobernación del territorio aprobó los planos de subdivisión que fueran presentados por la firma entonces denominada “Trannack Hermanos”, compuesta por Ricardo Tomás y Arturo Trannack, mediante los cuales se concreta la donación de varios lotes al Estado Nacional para la edificación de las instituciones del pueblo. En realidad, éste ya se había empezado a edificar casi un año antes. El agrimensor Conrado Ritcher se ocupó de la mensura y del loteo de las tierras para fundar el pueblo. Lotes para la construcción de las instalaciones de ferrocarril, ochenta manzanas para el pueblo y una fracción para la iglesia, el cementerio y la comisión de fomento.Don Arturo Trannack comenzó la venta de terrenos e instaló sus oficinas en la esquina formada por las actuales avenida Avellaneda y Elena de la Vega. La primera escritura de venta la realiza el mes de febrero de 1913 a nombre de Janssen y cía, quienes construirían el hotel “Zapala”. El espíritu progresista se pone en evidencia: efectuada la subdivisión del pueblo, se inician las primeras construcciones: Iason y cía, Martín Etcheluz, Monti y Borrini, José Carro, Marlet y cía., Zingoni y cía. Severino Afione, y otros que se fueron sumando a la caravana de pioneros del progreso. También los Sapag se trasladaron a la incipiente punta de rieles adquiriendo un lote frente a la estación. Allí construirían las viviendas familiares y el local comercial donde funcionaría su conocida casa de ramos generales y consignaciones -“Sapag e Hijos”. El 2 de enero de 1914 el pequeño pueblo vive el gran acontecimiento que determinaría su comunicación con el resto del país: llega el primer tren de pasajeros registrado oficialmente.Arturo Trannack fue un hombre de acción. Mientras se construía el ferrocarril ofició de baqueano a los ingenieros. Viajaba todos los meses con las libras esterlinas que enviaban desde Inglaterra destinadas al pago del personal de la construcción del ferrocarril, que llegaba a Lonquimay (Chile) y Arturo transportaba a Zapala. Siempre viajaba con el dinero de noche para evitar asaltos, en un solo caballo muy bueno que conocía el camino y era su fiel compañía. Una noche mientras Arturo dormía, lo despertó lamiéndole la mano. Le resultó extraño pero siguió durmiendo. Por la mañana el caballo, su amigo inseparable, había muerto. Tuvo que hacer todo el camino de regreso a pie. Buscando refugio en aquella ocasión hizo noche en un puesto, que es donde hoy está Los Helechos. Cuando vio el lugar se enamoró. Supo que pertenecía a dos ingleses que lo querían vender y así fue como lo compró en 1916. Además de poseer muy buenos caballos Arturo fue propietario del primer auto que llegó a la zona. Un FN belga modelo 1912, todo de bronce.

Durante esos viajes hacia Lonquimay, Arturo Trannack no sólo se enamoró de las tierras. También encontró a Mercedes Bascur, hija de los dueños de la hostería en la que se hospedaba cada vez que paraba en Chile. Se casaron en 1915 y tuvieron cuatro hijos: Verónica (que murió pocos años después de su nacimiento), Ricardo, María Estela y Lois.

Familia Trannack. De izquierda a dercha Lois, Arturo Trannack, Ricardo, Mercedes Bascur, María Estela

En 1924 su hermano Ricardo Tomás muere de peritonitis. En aquel entonces no había médicos en la zona, solo se contaba con un farmacéutico. Arturo quedó a cargo de toda la sociedad.Años más tarde, a principios de 1933, los grandes ganaderos del territorio, en busca de la defensa corporativa de sus intereses y por iniciativa del entonces Gobernador Carlos H. Rodríguez, realizaron en San Martín de los Andes la reunión constitutiva de la Sociedad Rural de Río Negro y Neuquén. Participaron de aquel encuentro en el hotel Lácar, Bertil Grahn, Miguel y Nicolás Zingoni, Horacio Fernández Beschtedt, los hermanos Yerio, Enrique Schroeder, y por supuesto Arturo Trannack entre otros importantes estancieros de la región.Arturo siguió en Zapala. Ese fue su lugar en el mundo. Después compró Los Helechos en la zona de Huechulafquen (que luego administró su hija Marie) y mucho después, La Gotera, en Aluminé. Pero Arturo era un hombre de Zapala, ahí estaba su sueño y el de su familia, que mucho tiempo atrás había llegado a esas tierras a forjarse un futuro. Arturo Trannack murió ahí a los 92 años, en “El Manzano”, su estancia de Zapala.

ARGENTINA. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LOS POSTERIORES

2022-01-07T18:42:00.004-03:00

A SOLICITUD DE LOS LECTORES...

LES ADJUNTO ESTE ARTICULO SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LOS POSTERIORES DE Roberto E. Porcel.

La que sigue es una clasificación de quienes habitaron la actual provincia del Neuquén en época de la conquista y la ocupación mapuche, que se produjo más tarde, entre fines del siglo XVIII y el XIX, sobre todo en el área de los parques Lanín y Nahuel Huapi.

A nuestros naturales sureños, los tehuelches, de origen pámpido, debemos clasificarlos así:

1) Tehuelches septentrionales

A.- Genaken, también llamados puelches o pampas serranos, que se recostaban contra el lado este de la cordillera de los Andes desde la altura de Malal Hue, poblando hasta el Atlántico, llegando por el sur hasta la costa norte del río Chubut, ocupando también las sierras de la provincia de Buenos Aires. Su lengua era el het. Como todos los pueblos cazadores y recolectores, eran nómadas. Por eso habitaban en toldos, cubiertos los techos con cueros, que eran fácilmente transportables en sus mudanzas. En la zona de los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín convivían con los poyas, también de etnia tehuelche. En la región entre ríos sur y el río Negro se dividían en dos grupos: los chechehets en el este y los leuvuches sobre el oeste.

B.- Los pampas o gününa kena, también de lengua het, que poblaban la costa sur del río Salado. Salvador Canals Frau dice que conformaban dos agrupaciones: los taluhets en el este, en la pampa húmeda, y los diuihet en el oeste.

2) Tehuelches meridionales

Habitaban al sur del río Chubut hasta el estrecho de Magallanes. Los españoles los llamaron patagones. Se los ha conocido como tehuesh, tsonecas, chonik o abonaken. Su lengua era el tson, más duro que el het.

3) Tehuelches australes

Los españoles los llamaban onas. Ellos se decían selknam. Habitaban el norte y centro de Tierra del Fuego. En la península Mitre, en la punta sureste de la isla, lindando con los yaganes, estaban los haus, de igual etnia pero un poco más bajos.

4) Pehuenches boreales o del noroeste de Neuquén

Habitaban en la zona de Varvarco y el río Agrio. Pertenecían a otra etnia, distinta de la de nuestros tehuelches y de los araucanos de Chile.

5) Pehuenches mendocinos

Aunque originalmente los puelches poblaron desde San Rafael, en Malal Hue, hasta el Campanario en Mendoza, al sur de los huarpes, posteriormente se araucanizaron y hablaron el mapu dungu (por eso Falkner se equivoca y los llama nuestros araucanos), pero fueron desalojados por los pehuenches del Malal Hue. Estos pehuenches mendocinos, con los que siguieron conviviendo puelches, se mantuvieron en un constante enfrentamiento con estos últimos (principalmente en los siglos XVIII y XIX), entre ellos mismos, con los indígenas trasandinos huilliches y picunches (de su misma etnia) y los mapuches del Arauco, a los que los españoles llamaron araucanos.

La Araucanía

El Arauco, en Chile, fue poblado por una nación de naturales cuya frontera norte era el río Bío Bío (baja frontera) hasta que los chilenos, terminada la guerra con Perú y Bolivia, impusieron su superioridad militar con un moderno armamento y conquistaron definitivamente, en 1883, las tierras al sur de ese río hasta el Toltén, pobladas de mapuches (araucanos).

Estos estaban divididos en tres grandes grupos denominados:

1) Abajinos, en la parte central o llana.

2) Arribanos o moluches, los del este, sobre las estribaciones cordilleranas.

3) Vorogas, que poblaban al sur del río Cautín y la zona del Imperial hasta el río Toltén, que era el límite sur del Arauco (la alta frontera).

Horacio Zapater los describe como pertenecientes al grupo racial andidos, de cráneo braquicéfalo, talla baja, complexión robusta, piel morena oliva, cabello negro y liso, ojos oscuros y con una cabeza y cara que se caracteriza por su redondez.

Al tiempo de la conquista española eran sedentarios y agricultores. También cazadores y pescadores.

Vivían en rucas, o sea ranchos que construían, según el padre Diego Rosales, cubiertos de paja, armados con varas largas clavadas en el suelo, en redondo o cuadrado. Juntaban estas varas arriba, entretejiendo varillas delgadas a los lados, que cubrían con pajas, sin ventanas y generalmente con dos puertas. En el centro del techo hacían una abertura, cuya misión era dar salida al humo.

Buenos tejedores, vestían largos ponchos grises, amarillentos o blancos, usando comúnmente sombreros de paja. Las mujeres, en cambio, se cubrían con dos chamales o mantas de lana, sostenidas con tupus o punzones de plata. Peinaban raya al medio y dos largas trenzas. Cubrían su cabeza con un pañuelo.

Tomás Guevara, gran historiador chileno, coincide con esta descripción. Dice que eran naturales de la Araucanía (Chile), de complexión robusta, pecho ancho, cráneo braquicéfalo, cabeza y cara redondas, pelo negro y liso, cejas rectas poco pobladas, ojos chicos, nariz baja y ancha, boca grande con labios abultados, cuello corto, brazos y piernas cortas, pies chicos y redondeados, piel morena, entre un metro cincuenta centímetros y un metro setenta centímetros de altura. Agrega que eran sedentarios por ser agricultores, además de cazadores y recolectores. Su lengua era el mapu dungu.

Neuquén y el llamado desierto

Chile recién pudo ocupar la Araucanía en 1883, cuatro años más tarde de la campaña del general Roca y uno antes de que terminara, en forma definitiva, la última resistencia indígena a la ocupación argentina de nuestras tierras del sur, con la entrega al ejército del último gran cacique tehuelche, el Manzanero Saihueque (1º de enero de 1885).

Los pueblos originarios de Chile que vivían al sur del río Maule y poblaban al oeste de la cordillera de los Andes eran los picunches al norte del Bío Bío, los mapuches en la Araucanía y los huilliches al sur del río Toltén.

Estos indígenas trasandinos sostuvieron variadas y permanentes guerras con nuestros pehuenches y tehuelches (puelches, pampas y patagones), debido a su penetración constante en las tierras de los segundos, que eran sus pobladores originarios y vivían al este de la cordillera.

Tras la batalla del paso de Choele Choel, a principios del siglo XIX (1820), nuestros tehuelches septentrionales de la zona de entre ríos sur (se llamaba así a la región entre los ríos Colorado y Negro) y del río Negro, llamados genaken, puelches o pampas serranos, vencidos por indios arribanos o moluches (mapuches), que cruzaron la cordillera apoyados por milicias patriotas chilenas (que portaban incluso un pequeño cañón), debieron renunciar a sus tierras, conquistadas así por indios trasandinos, retrocediendo para instalarse al sur del Negro o en la provincia de Buenos Aires.

Ya antes los huilliches, mezclados a veces con nuestros pehuenches boreales, habían ocupado la región de los puelches y poyas, en la zona de los hoy parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi.

Estos invasores poblaron el lago Lácar, el oeste del río Collón Cura, incluso Calleufú y la costa norte del Limay, a partir de la época del viaje del padre Meléndez o Menéndez (1792), que entró desde Chile por la boca del Reloncavi hasta el Nahuel Huapi y la naciente del Limay. De esta penetración dio testimonio este padre en su diario, diciendo que nuestros puelches le pedían ayuda para frenar a sus invasores.

Diez años antes, durante la travesía del río Negro, el Limay y el Collón Cura realizada por el piloto español Basilio Villarino (1782), éste pudo constatar que todavía esta región la ocupaban nuestros puelches.

Estos eran su pueblo originario junto con los poyas (o sea los tehuelches), conforme lo certifican el capitán Juan Fernández, cuyo relator fue Flores de León (entrada desde Chile del año 1620) y los misioneros jesuitas que se asentaron en el Nahuel Huapi (los padres Diego Rosales en 1653, Nicolás Mascardi -1665 a 1703-, Felipe de la Laguna -1703-, Juan José Guillelmo -1704- y otros que los acompañaron).

Ante la presión de los pehuenches boreales y huilliches (chilenos), debieron posteriormente nuestros tehuelches, conforme lo detalla quien convivió con ellos, Guillermo Cox, en su libro “Un viajero en el Nahuel Huapi (1862/63)”, ceder esta región a los caciques pehuenches Trureupán, Huentrupán, Huinca-hual y Caillapán, entre otros, ocupando los tehuelches desplazados la zona del sur del Limay y Nahuel Huapi.

Pocos años más tarde, cuando llegó desde el Atlántico en su primer viaje nuestro perito Francisco Pascasio Moreno (1876) y posteriormente en su segundo viaje (1879/1880), en el que encontró a Inacayal y Foiguel o Foyel con sus toldos en Tecka, el país de Las Manzanas tenía un cacique mayor, único e indiscutible del que dependían los demás que habitaban en la región, fueran tehuelches, mestizados o pehuenches. Ese cacique, llamado gobernador, tenía sólo sangre tehuelche, tanto por padre (era hijo de Chocorí) como por madre, y se llamaba Saihueque. Sus toldos estaban asentados en Caleufú.

Hablamos de mestizados, ya que estas etnias pobladoras a partir de fines del siglo XVIII de la región, con la vecindad y convivencia entremezclaron sus sangres. Por ejemplo, por citar a algunos de los caciques más importantes de la época de la campaña de Neuquén, Inacayal, hijo del cacique pehuenche Huinca-hual, y Foiguel o Foyel, hijo del cacique pehuenche Caillapán, tuvieron madres tehuelches.

Tanto Inacayal como Foiguel, ya caciques por muerte de sus padres, a quienes sucedieron, tuvieron una actuación importante, al lado del cacique gobernador tehuelche Manzanero Saihueque, durante la campaña de Neuquén y del sur del Limay del general Villegas.

Lo acompañaron en su retirada al Chubut, luego de que Villegas llegara al Nahuel Huapi (3 de abril de 1881), donde finalmente fueron alcanzados, vencidos y aprisionados por el ejército en campaña.

Pero retomemos el relato. Los tehuelches septentrionales de entre ríos sur y el río Negro (puelches) debieron buscar refugio por el avance de los indígenas trasandinos en el sur del río Negro o en el centro este de la provincia de Buenos Aires, región de los pampas gününa kena.

Estos tehuelches subsistieron bajo el mando de caciques como los Catriel y Cachul, pero como indios generalmente “amigos”, sin perjuicio de sus alianzas temporales para malonear, buscando la protección de los gobiernos de la Nación y/o la provincia, para protegerse de los indios chilenos, más numerosos, mejores guerreros y que entraban en grandes oleadas, muchas veces con apoyo de milicias trasandinas o guerrilleros realistas.

Los vorogas (mapuches chilenos de la zona de Cautín), a partir de la guerra a muerte en Chile (1818-1824), donde lucharon a favor de Fernando VII, vencidos, huyeron a la Argentina junto con los hermanos Pincheira y sus guerrilleros realistas. Tras malonear primeramente en el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y oeste de Buenos Aires, luego ocuparon con el apoyo de los Pincheira y sus soldados las tierras de nuestros pobladores originarios, a los que vencieron y persiguieron.

Llamaron a la tierra que conquistaron y detentaron Magna Araucanía, imponiendo en la misma su lengua mapu dungu (araucana), distinta y más rica que la het de nuestros pampas septentrionales, pobre de vocablos y que se endurecía cuanto más al sur poblaban los tehuelches (los patagones hablaban tson).

A su vez los pehuenches boreales del noroeste neuquino se expandieron con la entrada de los picunches y los huilliches, y conquistaron la zona de Malal Hue y El Campanario, en Mendoza, y del actual Parque Lanín en Neuquén, que compartieron con algunos puelches que decidieron quedarse a convivir con ellos.

Características de estas etnias

A.- Pehuenches. A pesar de haber adoptado en reemplazo de su lengua original el mapu dungu, que llegó ser lengua franca en nuestra pampa y en Chile, eran por sus características étnicas de origen pámpido (descendían probablemente de los huarpes y de los chiquillanes, etnias cuyanas).

Superaban en altura a los mapuches; eran delgados pero fuertes, de temperamento muy agresivo y rostro y cabeza diferente a la de los araucanos. Eran también cazadores y grandes recolectores de piñones. Vivían en toldos de cuero, como los puelches, y cubrían su cuerpo primitivamente con quillangos de pieles.

Cox dice que los huilliches (pueblo originario del sur del río Toltén en Chile), cuya frontera con nuestros aborígenes fue originalmente la cordillera, vestían en forma diferente a los mapuches y pehuenches. Usaban unos pantalones cortos de lana azul, calcetas de punto hasta los tobillos, camisa azul de lana y poncho. Llevaban el pelo largo sostenido con una cinta. Algunos usaban sombreros cónicos, de lana azul. Las mujeres, en cambio, vestían igual que las pehuenches boreales. Estos últimos (pehuenches), conforme Guillermo Cox, que convivió en dos oportunidades con ellos (1862/1863), tenían la cara aplastada, juanetes salientes, piel cobriza, mirada feroz, narices cortas, boca prominente, barba pelada y cabellos espesos cortados a la altura de los hombros.

Vestían chiripá, en lugar del chamal de los araucanos, atado a la cintura con una faja. Tapaban su espalda con un poncho tejido de lana (mapuche) o un quillango de cuero (tehuelche) y en la cabeza llevaban un pañuelo que daba vuelta alrededor de la misma, tapando parte de su frente. Calzaban sumeles, hechos con el cuero de las patas de las vacas o caballos. Usaban pequeños pendientes en sus orejas.

B.- Los tehuelches eran los más altos de todos los indígenas sureños. Su media era un metro ochenta centímetros de altura pero algunos, sobre todo del sur, llegaban a los dos metros. Sus hombros eran anchos, su cuerpo robusto, atlético, cabeza grande y aplastada atrás, cara ancha y cuadrada, juanetes poco salientes, ojos horizontales, frente chica, cejas espesas y nariz chata con ventanillas abiertas.

La araucanización

Los huilliches se fueron posesionando con los mapuches de nuestra pampa central, llamada desierto, la zona de los carrizales (el Ranquil Mapú) y del oeste de la provincia de Buenos Aires. Sólo tenían en común, a esa altura, la lengua mapu dungu. También ocuparon los huilliches con los pehuenches boreales, parte del sudoeste de Neuquén.

En esta ocupación, durante y después de terminar la guerra a muerte en Chile, tuvieron participación muy activa los vorogas que llegaron, como hemos dicho, huyendo de Chile, apoyados por guerrilleros realistas comandados por los hermanos Pincheira y sus oficiales.

Durante la guerra a muerte en Chile, o sea durante el siglo XIX, el llamado desierto quedó en manos de los huilliches y los mapuches chilenos.

Los huilliches, mezclándose con los pehuenches, como ya hemos visto, habían comenzado a entrar a la zona del Parque Lanín a partir aproximadamente de 1792, es decir la zona neuquina contra la cordillera, pero al llamado desierto entraron en 1833. Para lograrlo, fueron autores de una gran matanza de los mapuches vorogas (sorpresa de Masallé, 8 de setiembre de 1834).

Los vorogas, a los que Rosas había evitado enfrentar en su Campaña al Desierto de 1833, estaban asentados en la región de Guaminí y Carhué, de donde habían expulsado, perseguido y masacrado años antes a nuestros pampas.

Allí, en Masallé, asesinaron los huilliches a dos de sus tres caciques generales, a Mariano Rondeau y Melín (o Melían), dando muerte en el ataque a los indios de lanza que se resistieron y robando su chusma. Los huilliches, en esta acción, actuaron con el visto bueno de don Juan Manuel de Rosas.

Este había sido alertado, primero por el cacique Venancio Cueñepán (mapuche arribano chileno, patriota, que había llegado a Bahía Blanca con mil lanceros, mandado por los chilenos, en persecución de los vorogas) y también por el general Guido, que recibió el informe que el gobierno de Chile le mandó a través del general Bulnes del ingreso por pasos cordilleranos del sur de más de dos mil huilliches de lanza.

Al frente de los mismos marcharon, entre otros caciques, Antonio Namuncurá y su célebre hermano Juan Callfucurá (que, como señala el padre Meinrado Hux en su libro sobre “Caciques borogas y araucanos”, le escribió años después al presidente Mitre diciéndole que “era chileno y había entrado autorizado y llamado por don Juan Manuel -carta que conserva el Archivo Mitre-, el que como premio por la matanza de los mapuches vorogas lo dejó establecerse y residir en las Salinas Grandes”.

Callfucurá, para llevar a cabo este ataque a traición, había mandado mensajeros avisando al cacique mayor Mariano Rondeau que venía en paz y traía gran cantidad de mercaderías de origen chileno para negociar. Rondeau se dejó engañar, razón por la que fue fácil para los huilliches sorprenderlos y matarlos, ya que lo esperaban en sus toldos confiados, descansando y desarmados.

Los vorogas que se salvaron debieron someterse a los huilliches, salvo los caciques Vuta Pincen -padre de Vicente- y Coliqueo, que tenían sus toldos más alejados, lo que les permitió escapar y agregarse a los ranqueles, con los que siempre tuvieron excelentes relaciones, para poder sobrevivir en ese primer momento.

El último de los tres caciques mayores vorogas, Cañiuquir, que estaba en Guaminí, razón por la que no sufrió el ataque de Masallé, fue acuchillado con sus lanceros dos años más tarde, en el combate de “El Pescado”, por las tropas de la Fortaleza Argentina, enviadas por Rosas en su busca.

Triste fin tuvieron también los guerreros pehuenches de Malal Hue, (Mendoza) a manos de los huilliches y guerrilleros realistas llegados de Chile.

La lucha interna por la ambición del mando entre sus caciques Antical y Chocorí -el padre de Saihueque-, por un lado, y el lonco general de los pehuenches de Mendoza, Ñeincul, por otro, los llevó al asesinato de este último y varios de sus allegados. Ñeincul había apoyado al general San Martín y estaba abiertamente con sus lanzas del lado de los patriotas.

Intervino por ello el gobierno de Mendoza, que designó a Antical -pehuenche- para suceder al cacique asesinado (año 1825), pero un hermano de Ñeincul, Llanca Milla, deseoso de vengarse (lo que entre los indígenas era una tradición), buscó erradamente para el logro de sus fines el apoyo de los huilliches del cacique Anteñir, que en ese momento estaba al sur del río Agrio.

Para esta empresa, Anteñir reunió cinco mil lanzas y se alió con doscientos guerrilleros chilenos realistas de los hermanos Pincheira, al mando de Julián Hermosilla, provistos con armas de fuego.

Así atacaron a los pehuenches, que tenían sus tolderías en Malal Hue, dando muerte a Antical y en forma indiscriminada a todos aquellos que no pudieron escapar (loncos y chusma). Luego saquearon y robaron, destruyendo todo lo que no podían llevar.

Los pehuenches que se salvaron pidieron socorro a Nicolás Ortiz, jefe del fuerte San Carlos, que concurrió con sus hombres a prestársela.

Pero fueron engañados por renegados infiltrados, que les hicieron creer que Ortiz los llevaba al fuerte para asesinarlos, por lo que lo atacaron sorpresivamente y huyeron en Los Funes.

En la desesperación de su fuga, cometieron el error de pedirle asilo a su verdadero enemigo, el cacique Anteñir, que prometió brindársela, siempre que concurrieran desarmados, a entregarse a sus toldos huilliches.

Cuando lo hicieron, fueron lanceados sin piedad, no sobreviviendo hombres, mujeres ni niños (murieron en este asesinato aproximadamente un millar de pehuenches, entre lanzas y chusma, incluyendo las mujeres y los niños).

Los pehuenches del Campanario y Varvarco (Neuquén) no tuvieron participación en estos hechos y varios años más tarde el último cacique de esta etnia que enfrentó al ejército nacional fue Purrán, que tenía bajo su control el paso de la hacienda vacuna y caballar, producto del robo de los malones, por la abertura llamada Pehuenche.

Vemos por consiguiente que Neuquén no llegó a estar nunca bajo dominio mapuche.

Purrán fue capturado en 1880 por el mayor Ruibal, de la IV División, y su tribu deshecha.

Ocho años más tarde logró fugar a Chile, donde fue bien recibido por estancieros de la zona de Villarrica y Pucón, que habían “trabajado” con él en el tráfico de ganado robado en nuestra tierra, y allí murió.

Por último, el 1º de enero de 1885 se entregó voluntariamente al mayor Vidal (en realidad la rendición se hizo al teniente coronel Marcial Nadal) el gran cacique tehuelche Saihueque, gobernador del País de la Manzanas (hijo de Chocorí y madre también tehuelche).

Saihueque controlaba hasta 1880 el paso del río Tromel o Mamuil Malal, que está abierto todo el año, y los pasos del sur de Neuquén y norte del río Chubut, donde limitaba con los tehuelches patagones. Con su entrega, llegó a su fin la campaña del frente de los Andes, a cargo del general Villegas.

Mapuches que hoy habitan Neuquén

Estos comentarios tienden a demostrar la sinrazón de los reclamos mapuches a tierras de nuestros parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, de las que no solamente “no fueron pobladores originarios” sino que jamás poblaron hasta después de la Campaña del Desierto.

Si es verdad, en cambio, que los mapuches ocuparon regiones de nuestro llamado desierto por la fuerza de sus lanzas en el siglo XIX, a partir de la “guerra a muerte en Chile”, exterminando o persiguiendo a nuestros naturales, sus primitivos ocupantes, valiéndose al principio muchas veces del apoyo de milicianos chilenos o de guerrilleros realistas de los Pincheira.

Pero las tierras que ocuparon por la fuerza de sus lanzas las abandonaron pocos años más tarde, durante la Campaña del Desierto del general Julio Argentino Roca.

Los mapuches que hoy habitan en Neuquén llegaron mayoritariamente después de 1885, cuando fueron cruzando pacíficamente la cordillera, procedentes de Chile, donde sólo tenían en el Arauco usufructo de pequeños minifundios que con el correr del tiempo les resultaron insuficientes para cubrir sus necesidades.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Lo explica claramente Horacio Zapater en su opúsculo “Notas de viaje por el país araucano”, publicado en Mendoza en 1955.

“Los araucanos -en Chile- han adquirido actualmente plena noción de los valores económicos que rigen nuestra civilización. La familia araucana se caracteriza por ser muy numerosa. El término medio de hijos por familia es de siete. Los mapuches alcanzan este alto índice de natalidad, a pesar de su deficiente nivel económico y educacional (sic)”.

Y añade: “Después de la pacificación, el gobierno chileno dispuso el reparto de enormes extensiones de tierra sureñas entre los mapuches. Pero aconteció que esta generosa disposición no se cumplió totalmente. Se concedió a los indios parcelas menores que las dispuestas y las que restaban se remataron y fueron compradas por “pioners” de estas regiones a precios ínfimos. Así se fueron formando latifundios. Dado que en ese entonces la peste y el cólera diezmaban a los aborígenes, se llegó a creer en su próxima extinción y que nunca se plantearía para ellos el problema de la falta de tierras. Pero aconteció justamente lo contrario. La población indígena en lugar de tender a extinguirse aumentó considerablemente. Las tierras se subdividieron y en la actualidad (año 1953) se presenta para el indígena el problema del minifundio” (sic).

Primero para escapar de la presión de la conquista del Arauco y más tarde por los motivos referidos, los mapuches cruzaron nuevamente la frontera, esta vez en paz, y se radicaron en nuestro país, que no tuvo problema en acogerlos, como lo podía hacer cualquier otro emigrante de cualquier origen.

Pero este asentamiento no les acuerda el derecho a sus reclamos como pueblo originario, que no lo son ni lo fueron como absurdamente pretenden.

HISTORIA DE LOS ASERRADEROS, EN LOS PRIMEROS AÑOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES

2022-01-05T11:35:00.001-03:00

San Martín de los Andes, siglo XX: La industria maderera

masneuquen.com

Desde la más remota antigüedad, toda migración y subsiguiente asentamiento humano fueron el resultado de una búsqueda para mejorar las condiciones de vida avanzando hacia lo desconocido, las más de las veces en andas de un inquieto espíritu de aventura y con la esperanza de acceder a nuevas fuentes de riqueza .En ese sentido, San Martín de los Andes no fue una excepción: los pioneros aportaron su fuerza de trabajo, a veces con mano de obra calificada, otras con conocimientos técnicos y habilidades prácticas, y siempre con enormes deseos de trabajar para hacer del lugar elegido un verdadero hogar familiar donde descansar al término de la jornada, anhelando una comunidad progresista cada vez con mejor calidad de vida.Las formas culturales de los nuevos pobladores, con distintos hábitos de vida cotidiana en relación a lo pobladores preexistente, los lleva entre otras actividades, al aprovechamiento de industrias no desarrolladas antes por los grupos indígenas, tal el caso de las Industrias Maderera y Harinera o primariamente utilizadas por éstos, como la elaboración de Chicha de manzanas.Las necesidades de vivienda los convertirá en verdaderos pioneros industriales en la Patagonia, si tenemos en cuenta que los anteriores habitantes de la región, dueños de otros hábitos culturales, se defendieron de las inclemencias climáticas, bien refugiándose en los pocos abrigos naturales que les ofrecía el inhóspito hábitat, bien armando sus toldos con palos y cueros, con el agregado que sus hábitos, eminentemente nómadas o trashumantes, tornaban prácticamente inexistentes las necesidades de mesas, sillas, camas, alacenas, y armarios permanentes, mobiliario infaltable en los modos de vida europeos, para cuya construcción entonces fue imprescindible la madera.

JANGADAS ARRASTRADAS POR EL LAGO, APENAS DIRIGIDAS POR UN HOMBRE

Es por ello que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que la industria Maderera nació casi de inmediato tras la ocupación por el ejército del espacio patagónico y más aún con los asentamientos que surgieron conjuntamente con los integrantes de las tribus sometidas, los migrantes primero y los inmigrantes poco después.

Aserradero sobre el lago Lolog.

Los industriales madereros de la región del Lácar fueron visionarios que vislumbraron un progreso acorde con sus expectativas y vivencias personales, trasvasadas luego a sus descendientes que, en sucesivas generaciones pudieron ir disfrutando cada vez con más plenitud, lo que sus mayores solo alcanzaron parcialmente.

Es así que hoy, repasando ese pasado mediato, encontramos que, con la iniciación del siglo XX, se asentó la primera familia: fue en 1895 cuando el galo Luis Lerin, nacido en 1860 en Marmandes, localidad del Sur de Francia próxima a los Pirineos, llega al puerto de Bs. Aires, vive unos años en esa ciudad, se traslada al Norte del país (Chaco) y recién en 1903, llamado por su amigo Santiago Bosson, quien había arribado con el Ejército, se instala con aserradero propio en el recién nacido pueblo de San Martín de los Andes.

Lerin es quien provee, en 1922, la madera de la primitiva Capilla, hoy transformada en el Teatro San José. Para esa fecha Santiago Bosson también era un industrial de la madera.
En 1905, un holandés, Isbrand Van Dorsser, llega a nuestra región con sus deseos de progreso, instalándose con su prolífica familia primero en lo que se conoce como pampa de Nonthue (1906) y luego en Hua-Hum, dando el impulso inicial a la industria propiamente dicha «al pie del bosque».

Un nuevo inmigrante, Domingo Ragusi, italiano de la ciudad de Milazzo, Provincia de Messina, en Sicilia, Italia, se instala en la zona de la Vega Maipú en 1903. Es en ella que se produce un hecho llamativo analizado tiempo después, y es que poniendo a prueba el ingenio heredado, dos hijos del fundador de la “Trinacria” (nombre del establecimiento agrícola- ganadero)

Américo y Renato, de escasos 17 y 14 años de edad, construyen en forma precaria una sierra circular con el fondo de un recipiente de combustible, evitando así la tediosa y pesada tarea del uso de tronzadoras en la obtención de la leña de uso diario.

Fue la necesidad abundante del clásico combustible, lo que obligó a Américo y Renato a iniciar, aproximadamente en 1918 lo que posteriormente sería la firma industrial «Ragusi Hnos SRL», instalada en el paraje Ruca Ñire (1931).

Transcurren los últimos años de la década del 30 y principios de la del 40, cuando un español, Antonio Peleteiro y su primo Alfonso Álvarez, instalan un aserradero en San Martín de los Andes; antes de ello, se dedicó Antonio al transporte de madera.

Cargando maderas en el lago, noviembre del 1942.

En 1942 llega al país, junto con su padre, un belga de 22 años, Santiago Francisco Stordiau, quién tiempo después, en 1943, se arraiga en la zona con la intención de confeccionar duelas (tablas, generalmente convexas para toneles) para exportarlas a España. Stordiau instalando sus primeras máquinas, levanta así un complejo industrial.

Es también en 1942, cuando un nativo de la Provincia del Neuquén, Alfonso N. Creide, gana una licitación de madera realizada por Parques Nacionales, para lo cual debió alquilar un aserradero en la zona de Hua-Hum (Paraje Rancho Quemado). En 1946 por compra a la Sucesión de Luis Tossi, Creide se incorpora a la industria maderera en forma definitiva.

Una década más tarde, otro industrial que previamente había incursionado en el turismo y luego en la comercialización de madera aserrada, se asociará formando una entidad que perdurará en el tiempo integrada por distintas sociedades; se trata de la que reúne a José Orazi, argentino, con Benjamín Losso, italiano. En 1952/53, instala un aserradero en la Vega Maipú, que luego, en 1955, se transforma en “Maderera Nonthue”; (en sus comienzos los socios fueron Orazi-Losso y David Marre, italiano este último, que permanece muy poco tiempo en la sociedad, ya que más tarde se dedicará exclusivamente a la construcción y a su propio establecimiento hotelero).En sucesivas etapas se incorporan a la actividad maderera, Ismael Sánchez, Oscar Sturzenegger, y Aldo Zmud, todos ellos argentinos, adquiriendo la firma sucesivamente distintas denominaciones, tales, como «Sol», «Solsur» y «Solsur SA,», con la incorporación de mayores capitales.

Es de esa misma época la instalación del aserradero de Luis Croceri, argentino, de familia bodeguera del Valle de Río Negro, quien se asociará a «Solsur», pero con la denominación «Forestal Curruhuinca S.C.A», de la que se separará más tarde. Industria que fuera adquirida por Julio Vidal y Benjamín Losso.

De 1950 en adelante se instalan varios aserraderos pertenecientes a José y Ramón Asmar, Homero Campos, Parrilli Hnos., Bertoldi Hnos., los hermanos Obeid (Yamil, Feyes y Faríd). Estos últimos constituyen la sociedad “Lolog S.R.L” junto con Carlos Bresler, por compra a Van der Walt y estos anteriormente a Bradbury Mac Donald.

En 1955 ven la luz también otras sociedades: la constituida por Gastón Lerín y los hermanos Sapag-Shamley (Elias-Nayib y Resto); Justo Varea se une a su yerno Saúl Ángel Zanollo y estos a Carlos Cenia, Fernando Ceballos y Bruno Cechetto; en tanto que Hugo Berra, Eloy Carrasco y Carlos Pérez operarán en forma individual.

Todos estos establecimientos se abastecían de bosques fiscales provinciales, con permisos de extracción en las zonas de Chapelco Chico, Chapelco Grande y Lolog; otros, de bosques fiscales nacionales en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, cuencas del Lácar, Queñi y del Lago Escondido; bajo las normas legales existentes, exigidas por la ley nacional de Bosques, mediante la ejecución del inventario y plan de manejo respectivos.

Existieron aserraderos instalados en propiedades privadas dentro de la jurisdicción del Parque National Lanín, tales como Quechuquina y Lago Hermoso, elaborando productos madereros.
En 1971, los madereros que se abastecían de los bosques bajo jurisdicción de Parques Nacionales, en cuencas distintas a las mencionadas, como la del Quillen, Paimún, Lolog; vieron unificadas las superficies que tenían cada uno de ellos en forma individual, agrupándoselos en una única, en el paraje Pichi Hua-Hum.

El aprovechamiento fue realizado por las firmas “Ragusi Hnos”, “Alvarez y Peleteiro”, “Santiago F. Stordiau”, “Alfonso Creide”, “Solsur S A”, “Forestal Curruhuinca S.C A.”, “Suc. Torcuata Modarelli” y “Lolog SR.L.”; pero actuando bajo la denominación conjunta de «Maderera Lácar»

El resto de los permisionarios continuaron momentáneamente en las zonas que primitivamente les habían sido adjudicadas, situación que perduró hasta cuando por aplicación de los principios enumerados en lo que se llamó «Acta de San Martín de los Andes» (compromiso firmado entre Parques Nacionales, la Provincia del Neuquén y los madereros), se otorga a la “Corporación de Industriales Madereros del Neuquén Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Forestal – COMANESA” para su aprovechamiento, previo estudio dasocrático (natural, legal y forestal, con el objeto de maximizar la producción y renta), un anticipo de 450ha. sobre un total de 1.000, ubicadas entre los parajes de Pucará y Chachín. A dicha sociedad, aportaron capital todos los aserraderos instalados en ese entonces, a los efectos de industrializar en conjunto el cupo de 6.000 m3 asignados por el organismo estatal nacional.

Haciendo una pequeña e imaginativa vivencia, podemos ver en medio del bosque, quizá alto en la montaña, entre los 650 y los 1.100 metros sobre el nivel del mar, a un grupo humano iniciando alegremente la tarea diaria, conjuntamente con las yuntas de bueyes, que se dedicarán a extraer los rollizos preparados por los que abatieron previamente el árbol, individualizando y señalado con una marca especial, por el Organismo Fiscalizador de la zona

El volteo se efectuó, en sus inicios con hacha, luego reemplazada por motosierras. Desramada la planta y apilada la leña al pie del mismo árbol, se procedía a atar los rollizos con poderosas cadenas, azuzando los bueyes, en el intento de arrastrarlos por un trecho, hasta llegar a la playa de acopio.

Es en este claro en medio del bosque donde se arman los cargaderos para los camiones, de tracción simple al principio y reemplazados luego por los de doble tracción, que con trochas más anchas serán las encargadas de acarrear los rollizos en cantidades acordes con sus diámetro y capacidad de carga hasta el aserradero, si es que éste se encuentra emplazado en el bosque, o caso contrario, hasta la playa de armado de balsas.

BALSAS CON VIVIENDA , PARA ARRASTRAR LOS ROLLIZOS DE MADERA POR EL LAGO LÁCAR

Estas últimas, generalmente se encontraban en pequeñas ensenadas protegidas de los vientos dominantes; donde personal muy especializado en el manejo de los bueyes, ayudados por un bote a remo (cuando el bueyero y animales, metidos en el agua, no podían operar por la profundidad existente) colocaban y engrapaban, paralelos a la costa, uno por uno los rollizos, con un único cable de acero, que servía luego para arrastrarlos con alguna embarcación

Todos los años, durante el proceso de «saca» de los rollizos, existió una cuadrilla cuya única tarea consistió en el mantenimiento de los caminos o en la apertura de aquellos de «arrastre», quedando como última tarea, antes de las nevadas, la confección y repaso de las alcantarillas y ductos para el agua de escurrimiento, a fin de evitar la erosión hídrica.

Fue muy importante la función que desarrollaron las Empresas madereras en la zona donde actuaron.

Fueron las responsables da abrir caminos en plena montana para poder sacar la madera a industrializar; dejaron muelles en lugares donde no existían antes; construyeron escuelas afirmando principios de soberanía además de brindar, mediante el concurso del Estado, la educación que merecían y debía darse a los niños del lugar. Fueron sus operarios los primeros en arribar a los focos de incendio que ocasionalmente se detectaban (no olvidemos que defendían con ello su propia fuente de trabajo); en los arrastres que se hacían para sacar los rollizos mediante el uso de yuntas de bueyes, actuaron como verdaderos preparadores del terreno, prácticamente como si fueran arando con los rollizos, para que en el momento oportuno la simiente de los árboles semilleros llegaran en mayor proporción y seguridad al pie de los mismos, ayudando así a la propagación de las especies dominantes de cada lugar. Les cabe, por ello, legítimamente el calificativo de PIONEROS en el bosque.Extraído y adaptado de: Libro del Centenario de San Martín de los Andes. Fotos: gentileza del Archivo Histórico Provincial

HISTORIA DE VIDA: FAMILIA RAGUSI/ PROTO

2021-12-04T14:45:00.006-03:00

BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LA HISTORIA DEL SUR DE ITALIA Y SICILIA DESDE LOS AÑOS 1800 AL 1900

Fue un siglo, particularmente difícil para la población de la zona sur de Italia y para Sicilia

La ciudad de Nápoles fue tomada por el Imperio Francés de Napoleón Bonaparte, en 1805

Por lo que el Rey Fernando I, infante español de la casa de Borbón (España) se vio obligado a trasladarse a Sicilia, que aun controlaba

Sicilia se vio entonces, involucrada en las guerras napoleónicas, durante diez años, con las consecuencias que las guerras, provocan en las poblaciones

Al finalizar las guerras napoleónicas, Fernando I, regresa a Nápoles y los reinos de Sicilia y Nápoles (denominados reino de las dos Sicilia), se unen formalmente

Pero siguen estando ambos en manos, de los borbones

Por lo que los sicilianos, intentan buscar su independencia, mediante dos grandes movimientos revolucionarios, que acontecieron en Palermo (capital de Sicilia)

En 1848 logran triunfar, contra el gobierno Borbón y a consecuencia de este hecho, por doce años logran un periodo de independencia, con su propio gobierno y su propio parlamento

Aunque aún quedaba una resistencia Borbona, muy importante, en el territorio

Por ello en 1860 Giuseppe Garibaldi, desembarca en Márzala, con mil ochenta y nueve hombres y derrota definitivamente a los borbones, en Sicilia

Los sicilianos, animados por las promesas de Garibaldi de una república italiana e igualdad para los sicilianos, se le unieron en la toma del sur de la península italiana.

Se expulsó a la última resistencia borbón de Sicilia y Garibaldi anunció su dictadura en nombre de Víctor Manuel II

Sicilia se convirtió entonces en 1861, en parte del reino de Italia

Desde entonces, la historia siciliana ha estado vinculada estrechamente a la de Italia.

Con la imposición de una monarquía, los sicilianos, fueron engañados, no tuvieron ni la república prometida, ni la igualdad, puesto que las posiciones importantes en la política, lo judicial y temas policiales se adoptaban en Italia continental

Al verse traicionados y deseando su independencia, intentaron lograrlo mediante una batalla, llevada a cabo en Palermo en 1866, pero fueron brutalmente derrotados, por las fuerzas italianas

Fue entonces donde decayó la economía de Sicilia y de todo el sur de Italia, lo que llevo a la población, a generar una ola de emigración sin precedentes

La pobreza era el principal motivo de la emigración, concretamente la falta de tierras, ya que la propiedad se subdividía a lo largo de las generaciones.

Especialmente en el sur de Italia, las condiciones de vida eran muy duras

Hasta 1870, la sociedad italiana era rural, con muchos pueblos y ciudades pequeñas

No existían industrias modernas, por lo que el trabajo de los labradores, era totalmente manual

En la mayoría de los casos, tampoco eran sus tierras las que trabajaban, sino que les pertenecían a terratenientes

Por lo que el trabajo arduo y duro, no daba frutos en la economía familiar

Otro factor estaba relacionado con la superpoblación del sur de Italia, que obligó a las nuevas generaciones a emigrar en masa a finales del siglo XIX y principios de XX, sobre todo a las Américas

Esta fue una de las tres grandes inmigraciones, que ocurrieron en Italia, pero es la que relatamos, debido a que es la que le concierne a la familia RAGUSI / PROTO, quienes, ante los hechos acontecidos en su lugar de origen, se les hace imposible continuar en estas tierras y se ven en la necesidad de emigrar, en busca de un destino más próspero

FAMILIA RAGUSI / PROTO

Sin duda es una familia de pioneros de San Martín de los Andes.

Familia que ha dejado una vasta descendencia, que se enorgullecen de sus ancestros, gracias a ellos, hemos podido reconstruir, las historias de vida de Domingo Ragusi y de Josefina Proto

Fuimos recibidas en casa de Ana Norma Ragusi de Alder (nieta de Domingo y Josefina)

Acompañó la entrevista Leopoldo Alder (bisnieto de Domingo y Josefina) y su mujer Victoria Saldubehere.

Domingo Ragusi y Josefina Proto de Ragusi, dejan atrás su Milasso natal, que se encuentra en la Provincia de Messina, cruzan el estrecho de Messina, que separa la isla de Sicilia, con Italia peninsular y llegan al continente

Desde allí, se trasladan a la ciudad de GÉNOVA, que se encuentra en el norte de Italia

Esta ciudad siempre ha contado con un gran puerto y fue desde allí, desde donde salieron miles de inmigrantes italianos, en busca del sueño americano, de paz y prosperidad

Buscando información en la base de datos de los inmigrantes italianos, que llegaron a Argentina (CEMLA, Centro de estudios migratorios latinoamericanos) y datos del archivo que se encuentran en el “museo de los inmigrantes”, podemos saber que Domingo Ragusi y Josefina Proto de Ragusi, arribaron al puerto de Buenos Aires, el 27 de enero de 1900, en el vapor OLBIA.

Domingo figura con profesión agricultor y de treinta y cuatro años de edad

Ese mismo año, el 04 de julio, arribo al puerto de Buenos Aires, desde Génova, el hermano de Josefina, Pio Proto y lo hizo en el vapor Regina Margherita.

Figura con profesión jornalero y contaba con veintisiete años de edad

Domingo y Josefina, viajaron con tres de sus hijos, Antonio Ragusi (padre de Pepita Orazi), una niña de nombre Georgetta y Juan Ragusi

En Buenos Aires, ya vivía un hermano de Josefina, de nombre Francisco Proto, quién los recibió y albergó en su casa

Al poco tiempo de llegar, nació el primer hijo argentino, llamado Américo, en honor al continente al que habían arribado.

Con el correr de los años, sería el dueño del Hotel Curruhuinca

En 1902, nace su segundo hijo argentino en Buenos Aires y le ponen el nombre de Renato Argentino (es el padre de Ana Norma Ragusi) y su padrino de bautismo, fue el Coronel Celestino Pérez, fundador de la de San Martín de los Andes, en 1898

Renato Argentino Ragusi

Francisco Proto, era oficial del Ejército y tenía como amigo al Coronel Celestino Pérez

Estando, Celestino Pérez de visita, en la casa de Francisco, alienta a Domingo, a radicarse, en San Martín de los Andes, ya que además de ser un bello lugar, rodeado de árboles y lagos, reuniendo ciertos requisitos, ellos podrían ser poseedores de tierra propia, para producirlas.

Ya que el Estado Argentino, estaba promoviendo la entrada de inmigrantes, a estos lugares despoblados, con la intención de sentar la Soberanía Nacional

Domingo acepta la propuesta, pensando en que, por fin, podría ser dueño de su tierra y beneficiarse con el resultado de su trabajo

Viene con ellos Francisco Proto y Pio Proto, hermanos de Josefina

Sin duda, debe haber sido muy largo el camino, hasta arribar a estas tierras, pero fue beneficiado con 200 hectáreas, que se encontraban en la zona donde se encuentra el actual regimiento 4 de caballería

Las tierras llegaban hasta la curva grande que va al lago lolog y también camino a Hua Hum

En aquellas épocas, había que autoabastecerse

El trabajo en San Martín de los Andes, se basaba fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y la madera que se aserraba de los bosques aledaños

Por lo que prontamente Domingo se dedicó a la ganadería y la agricultura, ya que las tierras que le habían otorgado eran ideales para la siembra del trigo, que era indispensable

La zona de la vega era mallinosa, el pasto se daba en generosa cantidad, por lo que el ganado vacuno y lanar, tenían muy buen alimento

También plantaron árboles frutales y por supuesto, hicieron una gran huerta

Mientras los hombres trabajaban el campo de sol a sol, las mujeres en el verano, realizaban todo tipo de conservas para alimentar a una familia tan numerosa

En San Martín de los Andes, nacieron cuatro hijos más (tres varones y la última una mujer de nombre Virginia, a la que llamaban Gina)

Por lo que ahora, la familia Ragusi / Proto, tenían nueve hijos

Una vez que el trigo empezó a crecer y se iniciaron las cosechas, instaló un molino harinero que le servía para moler su propio trigo y también para aquel que lo necesitara

Como Domingo era muy ingenioso y tenía algunos conocimientos, que había adquirido en Europa, aprovechó la fuerza de un arroyo aledaño, para hacer una rueda Pelton, que le suministrara energía eléctrica para hacer funcionar el, molino y llevar electricidad a su casa

La rueda Pelton está integrada por cucharas especialmente diseñadas para recibir el agua y aprovechar la energía al máximo. Este tipo de turbina está pensada para ser utilizada en saltos hidráulicos de bajo caudal, como un arroyo, por ejemplo

Nos relata Ana Norma, que ella recuerda la casa de sus abuelos

La recuerda como una casa muy grande de madera, a la que le gustaba ir

Cuenta que, en la tranquera de ingreso, había un cartel con el nombre TRINAQUIA y que recuerda que, al lado, había como un escudo, con una cara de mujer y tres piernas

El abuelo le había colocado ese nombre al emprendimiento en Argentina

Acá en el sur, en la Patagonia, el recordaba a su Sicilia natal

Porque antiguamente Sicilia, de forma triangular, fue llamada Trinacria por los primeros griegos llegados a la isla, debido a sus tres extremos.

La denominación de Trinacria procede de la mitología, la cabeza de una mujer, tiene pelos que son serpientes entrelazados, con espigas de trigo, y desde donde irradian tres piernas flexionadas a la altura de la rodilla.

Las tres piernas representan los tres extremos de la isla

Y los tres montes mayores, Messina, Palermo y Noto, en las tres puntas respectivas.

Domingo siempre fue una persona muy activa y se interesaba por el servicio social

Hay que recordar que estamos hablando de los comienzos de la pequeña aldea de San Martín de los Andes, donde casi recién fundada, llegaban argentinos, como así también muchos inmigrantes tentados por las posibilidades de tierra y trabajo

Por lo que estaba haciendo falta, la participación de vecinos activos, para poner en funcionamiento la parte político – administrativa de la localidad

Así es que es uno de los integrantes de la primera Comisión de fomento de la localidad, fue Domingo Ragusi

La vega Maipú , se encontraba muy poblada y trabajada

También tenían tierras y trabajaban allí, familias de colonos austríacos, suizos, alemanes

Todas estas familias se dedicaban a la tierra, sembraban trigo y frutales, también tenían ganado vacuno y lanar

Muchos tenían lechería y fabricaban quesos, llegaron a haber hasta 15 molinos harineros

Ragusi decide instalar el primer aserradero, en la zona de la Vega Maipú y pronto son varios los aserraderos, que se ubican tambien en esta zona

GUÍA COMERCIAL DE TODO NEUQUEN

Aunque sin duda , donde mayor cantidad de aserraderos hubo, fue en las márgenes del lago Lácar

Donde se asentaron muchas familias de chilenos, Boers y holandeses

Los Boers, que huían de la guerra que perdieron con los ingleses en sud áfrica, pero que eran o habían sido sus antepasados, holandeses

En 1904, por un decreto presidencial, se crea la “Colonia Bóer” en el lago Lácar.

Bresler que había sido maestro en Stellenboch (Sudáfrica), se puso al frente del grupo.

Ellos se ubican en la zona de Hua Hum y sobre todo Quechuquina

El ex comandante del ejército Boers Bressler, es quién lidera a este grupo, que llegan en carretas, hasta el lago lacar

Encontré en un texto, la descripción que hace de la llegada de este contingente de holandeses y Boers, la Sra. Josefina Proto de Ragusi

Respecto de este último trayecto decía la señora Josefa Proto de Ragusi :

“Llegaba gente, que no conocía el idioma, comiendo conservas, carne de yegua o carne con gusto a neneo, recurriendo al agua de los barriles, tibia y revuelta, cuando se hacía un alto en las aguadas

Pobres. Les impresionaba todo, les costó la bajada de Collón Cura

Venían agotados de días y días de marcha, llenos de polvo…Protto de Ragusi, Josefa, testimonio del Museo de la Palabra - Boletín mensual de la Dirección Municipal de Cultura de San Martín de los Andes, mayo de 1997

Muchas familias, vivían a orillas del Lago Lacar y Nonthue

Aquellos primeros habitantes, debían realizar todos su viajes y traslados en canoas

Debían utilizar el agua del lago, para sus traslados, para proveerse de alimentos

En sus comienzos lo hacían en canoas muy precarias que eran simplemente arboles ahuecados

Con eso, se movían de población en población

Las poblaciones del Lago que se encontraban habitadas en ese momento eran Quechuquina, Hua Hum, Pucará, Ruca Ñire

Llegaron a ser más de treinta los aserraderos en el lácar

Al comienzo, solían talar el bosque , con hachas o rudimentarias sierras, con el tiempo fueron adquiriendo mejor tecnología y significaba menos esfuerzo, para los hombres que realizaban , este trabajo tan pesado

Una vez talado el árbol, transportaban los rollizos en jangadas,

desde sus asentamientos, hasta la cabecera del Lago Lacar, donde hoy se encuentra la ciudad de San Martín de los Andes, desde donde los sacaban, con yutas de bueyes

Ese traslado llevaba varios días y las condiciones con lo que lo hacían, eran precarias y peligrosas

Con el tiempo y sobre todo con la llegada de Lerín a la localidad, las embarcaciones comenzaron a mejorar

Primero usando velas, como medio de propulsión y luego motor a vapor

Al sumar embarcaciones, como lanchas y lanchones de carga y traslado de pasajeros, fue necesario entonces construir un amarradero y muelle en la costanera del lago Lacar

Algunos ,vendían los rollizos a compañias del valle, por lo que luego de extraerlos del agua , en la costanera ,llevaban los rollizos por tierra, hasta los ríos Chimehuin, Collón Cura y Limay y por el rio, llegaban hasta la ciudad de Neuquén.

Cada balsa era remolcada por dos botes, que llevaban la madera aserrada.

El viaje duraba unos cinco o seis días.

Solían hacer campamento, durante la noche, a la vera del rio.

Hasta la llegada a Confluencia

En 1929, Domingo Ragusi , traslada su aserradero a Ruca Ñire, un paraje en la margen del Lago Lácar

Y en 1931 obtienen un permiso oficial, para ocupar 4.500 has, en ese lugar

El permiso era para uso ganadero y forestal, de modo que adquirieron maquinarias con motores e instalaron un nuevo aserradero, con la mejor tecnología de ese tiempo

En 1932, fallece Domingo Ragusi y quedan al frente del aserradero los hijos

La sociedad se denomina SOCIEDAD RAGUSI HERMANOS

Ruca Ñire, fue un enorme aserradero, que trabajó durante casi 50 años

Por lo que albergaba una cantidad de población (120 familias)

Niños esperando la lancha en Ruca Ñire. Atrás el aserradero

Al principio la lancha de Parques Nacionales transportaba los niños de Ruca Ñire, de Quechuquina y Pucará a la escuela de Hua Hum, que se fundó en 1929 y que como director se desempeñó en primer lugar el Sr. Carlos Ríos, luego lo hizo el Sr Giglio, que también hizo las veces de Juez de paz, en la zona del lago y el libro con sus asientos, se encuentra en el registro civil de la localidad

Algunos viejos pobladores cuentan que hubo tres vapores a motor, que llegaron a surcar el lago, alrededor de los años 1930/40 (algunos lo hicieron hasta la década de 1980)

Los nombran como el Mitre, el Cisne y el Arrayán

Uno de ellos sería de Lerín, otro de Renato Ragusi y de Roque Ugarte y el tercero, le pertenecería a Maderera Chapelco

Con tanto trabajo, el lago se pobló más y más , por lo que , los niños, ya no tuvieron que ser transportados , sino que hubo escuelas primarias, en cada uno de los parajes , en las márgenes del lago

En 1937 se crea el Parque Nacional Lanín, con el fin de preservar las especies autóctonas, asegurando así el aprovechamiento del recurso a futuras generaciones. Se restringe casi por completo la industria maderera. Quedan muy pocos aserraderos y son muchas las familias que se ven en la necesidad de emigrar nuevamente .Se plantea la necesidad entonces de crear una nueva actividad económica y se empieza a promover el turismo. Lo que llevara muchos años , hasta que sea un ingreso verdaderamente sustentable

Según relata la familia Ragusi, sus tierras de la zona de la Vega, que eran 200 hectáreas cultivadas, forestadas y trabajadas, fueron expropiadas por el General Perón en 1948 y según los datos que hemos encontrado en una investigación de la Universidad Nacional de Rosario, de la Licenciatura de Ciencias políticas, del Sr Adriano Peirone y que describe las expropiaciones que el General Perón, realizó, en casi todos los ámbitos, en su primer gobierno

En lo referido a las tierras, dice:

“En el sector rural también el gobierno se dio una actuación sobre las formas de la
propiedad. Concretamente, a través de dos leyes incluidas en el Primer Plan Quinquenal:
una relativa a los arrendamientos y aparecerías, en beneficio de los arrendatarios, y por otro lado con una Ley General de Expropiaciones, sancionada en 1948, que se dirigía a ordenar lo que estaba considerado en ese tiempo como ‘proceso de colonización’, ‘que se venía produciendo desde los años de la guerra y reforzó las expectativas respecto de la implementación de una reforma agraria ,que atacara a la gran propiedad, un slogan sostenido en la campaña electoral y el discurso inicial del gobierno. No obstante, la nueva ley fue promulgada en octubre de 1948 “
Por lo que la familia Ragusi se quedó sin sus tierras y sin recibir compensación alguna

Continuaron en Ruca Ñire, convirtiéndose entonces, en el aserradero emblemático, debido a que su permanencia, se extendió hasta la década del 80.

En esos años, Parques Nacionales, prohíbe a los Ragusi, fundadores del aserradero, continuar con esta actividad y las instalaciones son desmanteladas, quedando mucha gente sin trabajo.

Mientras la familia, vivía en la casa construida en el pueblo, luego de la expropiación y el incendio que tuvo la casa de la Vega Maipú

Casa de los Ragusi. Foto extraída del “circuito histórico de San Martín de los Andes". Municipalidad de San Martin de los Andes.

La familia continuó con el ejemplo del abuelo Domingo Ragusi, ya que es una familia, que se desempeñó en cargos políticos, sociales, como directores de escuelas.

Hubo tres generaciones de Intendentes

Dos fueron presidentes de las comisiones de fomento (Domingo Ragusi, Alfredo Ragusi y como Intendente, Josefina Ragusi de Orazi)

Sin duda, Domingo y Josefina dejaron una vasta descendencia , que continuaron, con el trabajo fecundo que ellos iniciaron, en esta tierra que eligieron, para trabajar y crecer

2021-07-31T17:28:00.003-03:00

La Ruta de Cabrera en busca de los Césares
Carlos Dello Mattia y Norberto Mollo
Equipo de la Lic. Alicia Tapia
SE ENCUENTRA ESTE LIB RO Y OTROS EN NEUTECA 2000
Introducción
La supuesta existencia de una fastuosa ciudad con grandes riquezas, como oro, plata y piedras preciosas, y cuyos moradores, de tez blanca, gozaban de prolongadas y placenteras vidas, ubicada aparentemente sobre los 45° de latitud sur y recostada sobre la falda de la Cordillera de los Andes, dio origen a una de las mas notorias leyendas del cono sur americano: la Ciudad de los Césares. Este mito, originado en 1528 por las noticias traídas por el expedicionario español Francisco César, resultó el estímulo para
el emprendimiento de grandes expediciones lográndose el descubrimiento y exploración de muchos territorios. En este sentido, procedentes de Chile incursionaron en su búsqueda Juan Jofre de Loayza (1555), Gonzalo de los Ríos, Penaloza y Tarabajano,
Lorenzo Bernal, Francisco Bastidas y el Capitán Rafael Puerto Carrero; desde las Provincias del Paraguay y Río de la Plata también hicieron intentos similares el fundador de Santa Fe Juan de Garay y posteriormente su yerno Hernandarias (1604); mientras
desde la parte de Córdoba del Tucumán, su fundador Gerónimo Luis de Cabrera, Gonzalo de Abreu, Juan Ramírez de Velazco, Luis del Peso y posteriormente el nieto del fundador de Córdoba, Gerónimo Luis de Cabrera (1620-1621), responsable de la expedición objeto de nuestro estudio. Esta leyenda de la “Ciudad de los Cesares” se transformaría en una utopía secular dando lugar a proyectarse nuevas expediciones.
La expedición en marcha
Itinerario de la expedición de Gerónimo L de Cabrera (1620 1621)
Arribado el grueso de la expedición a orillas del río Cuarto, aproximadamente, donde bastante tiempo después se erigiría la Villa de la Concepción de Río Cuarto, el día 31 de octubre de 1620: “… y allí llegó el dicho teniente general en postrero día de Octubre de aquel año de seiscientos y veinte donde hizo la reseña.." [ 1 ] puede inferirse que la partida desde lo ciudad de Córdoba abríase operado el 26 de octubre, “… para salir y ir hacer alto al rio cuarto veinte y seis leguas donde con mas comodidad de personas, servicio y caballos aguardarían al dicho teniente general,...” … “...hay veinte y ocho leguas que andan con carretas en seis días…” [ 2 ] deduciéndose de estas menciones que si se hacen 28 leguas en seis días, 26 leguas será algo menor, es decir
cinco días aproximadamente, lo que nos permite establecer la fecha de partida.
Criterios de replanteo del camino seguido
Necesidad de determinar el valor de la legua utilizado por Cabrera.
Al efecto de intentar relevar el itinerario de marcha de la expedición liderada por Gerónimo Luis de Cabrera, resultan imprescindibles dos aspectos: el curso seguido (a través de rastrilladas, huellas, caminos), y especialmente el replanteo de la distancias de
1 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Medina Manuscritos Vol 128, pieza 2308, foja 165
2 Ibiden. Fojas 164 y 166, las distintas jornadas esgrimidas por Cabrera en sus Relaciones En este sentido el primer paso planteado para dilucidar el derrotero seguido, fue el de situar el curso del camino transitado.
Esto se logra a partir de la información que sobre esta rastrillada nos da la cartografía antigua y las primeras mensuras practicadas por los agrimensores, cuya demarcación trasladada a la cartografía moderna, se corrobora con la localización sobre la misma de sitios de paso de la expedición. Aquí es necesario tener presente, y con
atinado criterio, la existencia desde tiempos lejanos, siglos atrás, de caminos principales que unían las moradas aborígenes avanzadas ya sobre el terreno de la región pampeana con los primeros centros de población que gestaban las corrientes “civilizadoras” o “conquistadoras” provenientes del Perú y recostados sobre la falda
oriental de lo cordillera. Asimismo hacia el vínculo que generaba el camino real, que tomaba forma uniendo el puerto de Buenos Aires con las provincias mediterráneas y de Cuyo, y de allí al trasandino país de Chile. Manejamos, entonces, la hipótesis de tránsito de le expedición, en su mayor parte sobre rastrilladas existentes desde antigua data y reconstruidas sobre la corta I.G.M.
Respecto del valor de la legua a que aduce Cabrera, es menester hacer algunas consideraciones. ¿Qué valor de la legua se utilizaba en la época de la conquista? El concepto de estimación de la legua puede sintetizarse en la expresión: “Para que la legua corresponda próximamente o lo que en toda España se ha llamado y se llama
legua, que es el comino que regularmente se anda en una hora que será dicha legua de 20.000 pies (0,296 m x 20.000 = 5.920 m); la que usará en todos los casos en que se trate de ella, sea en caminos reales, en todos los tribunales y fuera de ellos”. [ 3 ]
Es de notar además, que la legua utilizada por los conquistadores de fines del siglo XVI y principios del XVII, tenía un valor de 20.000 pies burgaleses equivalentes a 6.665 2/3 varas, que arrojaban un valor de 5.573 metros, (en Burgos, 1 vara = 0,835905 m; 1 vara = 3 pies).
Luego de aportar citas documentales que atestiguan el uso de la legua de 6.666 2/3 varas en Córdoba, en Corrientes, en Santa Fe y en Buenos Aires,
Victor Nicoli, arriba a la conclusión: “Podemos afirmar pues, que en la época de Garay la única legua de medir que se utilizó en nuestro territorio fue la de 20.000 pies burgaleses cuya equivalencia es de 5.573 metros. Esa es la legua que también predominó y subsistió en los demás países sudamericanos...” [ 4 ] “Que. de esas concordancias, surge como conclusión fundamental el hecho que Garay utilizó la legua común española de 6666 2/3 varas para la demarcación del ejido, y en consecuencia para el fondo de chacras
y estancias en el primer repartimiento de tierras realizado en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires en 1580”. [ 5 ]
Se han citado elementos de investigación sumamente valiosos y que representan una marca de apoyatura de significación para interpretar los pocos elementos descriptivos
de la expedición que no ocupa. A los que tomarnos en cuenta y consideramos como referencias, ante nuestro propio criterio de análisis deductivo y de investigación.
Tramo Arroyo Santo Catalina - Paso de los Cesares
3 Nicoli, Víctor F, Ingeniero Geógrafo, La Legua Geográfica-Marítima española en los Siglos XVI y XVII. Ministerio de
Obras Públicas. Santa Fé. Ano 1956. “Novísima Recopilación (1805), Ley 5°, título IX, Libro. Pág. 35.4 Ibidem Pág.40.
5 Ibidem. Pág.51.
La longitud de la rastrillado entre estos dos puntos arroja el valor de 108 km, las que son cotejadas con las 16 leguas medidas por Cabrera, o sea 108 km / 16 leguas = 6.750 metros. Con este criterio: 1 legua 6.750 metros: 2 leguas : 13.500 metros; 3 leguas
20.250 metros; 4 leguas, 27,000 metros: 10 leguas, 67.500 metros. Valor adoptado para el replanteo: 1 legua = 6.750 metros.
Parte la expedición en pleno el 1 de noviembre de 1620, tras un corto trayecto de dos leguas (alrededor de 14 km) acampan a orillas del arroyo Santa Catalina, donde ha de permanecer por espacio de casi un mes, tiempo en el que realizan los aprestos
definitivos para comenzar la marcha hacia el Sur. El sitio de partida se localizaría en la margen sur del arroyo Santa Catalina, unos 3 Km al sudeste de la actual localidad de
Holmberg, en el departamento Río Cuarto. El 25 de noviembre parten formalmente tomando rumbo sudoeste y transitando por rastrilladas existentes, seguramente desde mucho tiempo atrás, para alcanzar la laguna llamada del Corral, después de dos leguas(13,5 Km según el criterio adoptado). La misma se hallaría unos 12 Km al sud-sudoeste de Holmberg, en proximidades de lo que la carta IGM menciona como Loma Médano.
La siguiente etapa, siguiendo el rumbo de la rastrillada, la que en su recorrido pasa por el sector noroeste de la actual ciudad de Coronel Moldes, arriban a la laguna que Cabrera nombra como Santo Tomás, o unos 67,5 Km del paraje anterior, y cuya
toponimia se conserva actualmente bajo la forma de Estancia Santo Tomás (Carta IGM Hoja 3366-IV Villa Mercedes, escala 1:250.000), unos 7 km al norte de Estación Laguna Oscura. “De aquí á la laguna de San Sevastián, digo á tres lagunas que pusimos por nombre de Santo Tomás diez leguas de camino y estas es fuerza andarlas de una jornada porque no hoy agua en ellas”. [ 6 ]
La expedición se dirige ahora con un marcado rumbo sudoeste, pasando por donde hoy se halla la Estación Paunero, para poco después dejar atrás la actual provincia de Córdoba e ingresar a la de San Luis, hacia el Paso de los Cesares sobre el
río Quinto, adonde arriban tras recorrer 27 Km. cruzando el mismo y realizando Gerónimo Luis de Cabrera un acto de toma de posesión de todas las tierras hasta allí alcanzadas; paraje que denominaría San Andrés de Cabrera. El Paso de los Césares se halla 6 Km al sur de Justo Daract (Provincia de San Luis). En sus inmediaciones se halla la Estancia de los Césares (Carta IGM Hoja 3566-II Villa Huidobro) “De aquí al río quinto
cuatro leguas púsose por nombre a esta dormida, San Andrés de Cabrera donde Don Gerónimo tomó posesión señalando desde allí los términos de este descubrimiento y en
esta señal se levanto cruz y dijo misa y bendijeron el estandarte Real y banderas y se hicieron las compañías y demás ceremonias que se acostumbran cuando se toman
estas posesiones”. [ 7 ] Este paso se erigía en la circunstancia como el portal de acceso,
a lo que la creencia y conocimiento de esa époco atribuía a la tierra de los Césares que se extendían de aquí en más, hasta el estrecho de Magallanes. Razón por la cual hasta aún hoy se lo conoce como Paso de los Cesares.
Tramo Paso de los Usares - Laguna Malabrigo
Replanteada lo rastrillado seguida por los expedicionarios, según nuestra hipótesis de trabajo, y medida la misma sobre la carta IGM, arroja un valor de 371 km entre estos dos puntos. Atendiendo a lo expresado en la Relación de Cabrera, este nos
indica una distancia recorrida de 56 leguas: por lo que: 371 km / 56 leguas x 6.625 metros. Valor adoptado para el replanteo: 1 legua 6.625 metros.
Con rumbo bien claro 0.S.0., dejan atrás el Río Quinto hacia Tierra Adentro,arribando tras el tránsito de casi 27 km a la laguna Capaquen (bien podría ser la laguna Capelén, como lo registra la Carta IGM Villa Mercedes, escal1:250.000, Hoja 336-IV). “A
la laguna copaquen que le llamamos de santa bárbara cuatro leguas” [ 8 ] Paraje ubicado unos 16 Km al sur de la localidad de Lavaisse, departamento GeneraL Pedernera,provincia de San Luis.
La continuidad del rumbo de marcha, lleva a la comitiva a la laguna de Nuestras Señora de la Concepción tras un recorrido de 13 Km., muy probablemente se trate de la
hoy conocida La una La Verde (Hoja IGM 3566-II Villa Huidobro), donde empalman las rastrilladas que se conocería a posteriori como de Las Pulgas. La misma, se halla unos
24 m. al sur de las Isletas. . Siguiendo el curso de esta nueva rastrillada, ahora con marcado rumbo sur, que sería la laguna de San Ambrosio. Sobre este mismo camino y sentido de marcha, se llega a la Laguna Los Barriles (Hoja IGM 3566-II Villa Huidobro) a unos 8 Km, pudiendo esta ser la que nos ocupa ya que el replanteo estricto (de unos 13 Km.) no avizora otro cuerpo de agua. La Laguna Los Barriles se halla 65 km al Sur de Villa Mercedes y 62 km al oeste de Villa Valeria. Seguidamente se dirigen a la laguna San Esteban recorriendo unos 27 km aproximadamente.
Este paraje podría tratarse del Complejo Las Acollaradas que cita Lucio Mansilla,
en el regreso de su expedición a tierras ranqueles; se trata de un lugar caracterizado por
tres lagunas: Laguna del Quincho, Laguna El 11 y Laguna del Cerro, ubicadas en la
Estancia Gloria a Dios, unos 33 km al nornoroeste de Fortín El Patria (Hoja I.G.M 3566-
10 Laguna El Corralito).
La jornada siguiente trasladarla la expedición hasta los Pozos de Santa Lucía,
unos 20 km con rumbo S.S.E, El lugar prejuzgado coincide con la Laguna Le Seña. El
paraje de La Seña se lo señala en un sitio ubicado a 17 km al norte de fortín El Patria, en
el departamento General Pedernera, provincia de San Luis. (Hoja I.G.M 3566-II Villa
Huidobro).
Sin mayores variantes en el rumbo han de alcanzar el sitio que llaman
7 Ibidem. Foja 166
8 Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Americana José Toribio Medina, auscritos Vol. 128, pieza 2308, faja 166

Manantiales de las Tres Cruces tras recorrer unos 15 km. Dicho lugar podría ser El
Chañar, laguna que en su croquis Lucio V. Moncilla registra como Chicalcó, y está
situada a unos 5 km al este de Fortín El Patria. (Hoja I.G.M 3566-1V Rancia).
Prosigue la expedición con marcado rumbo sur hasta arribar a la Laguna
Quemada tras 22 km de marcha. Gerónimo Luis de Cabrera la rebautiza como
“Nuestra Senara de la O”. Es probable que se trate del paraje Agustinillo, que conserva
su toponimia bajo la forma de “Puesto La Agustinilla" (Carta IGM Batavia Hoja 3566-16),
y consiste actualmente en un extenso salitral, localizado 20 km al sur de la población
Fortín El Patria, departamento Gobernador Dupuy, provincia de San Luis. A su vez, en la
carta IGM Villa Huidobro, Ho j a 3566, figura corno Laguna Agustinillo. Siempre hacia el
sur, a unos 30 km de distancia, alcanzan la Laguna de Los Patillos, en proximidades de
la actual Laguna Ranquelcó. Ranquelcó se halla unos 10 km al S.0. de Fortuna. (Hoja
I.G.M 3566-IV- Rancul). Continuando el mismo curso anterior arriban a la Laguna de las
Damas, tras recorrer 16 Km, próximo al actual Establecimiento San Pedro, unos 28 km al
S. de Fortuna (Hoja I.G.M 3546-IV Rancul).
El próximo sitio de paso sería la laguna del Totoral, distante unos 16 km
aproximadamente del paraje que le precede. “Al totoral dos leguas” [ 9 ]. Se trataría de la
posteriormente llamada Laguna La Verde que se halla unos 18 km al nornoreste de la
localidad de Anchorena en la Provincia de San Luis. El paraje La Verde está registrado
ee la Carta IGM Hoja Rancul 3566-IV. De modo relevante resulta totalmente compatible
la denominación Totoral, que esgrime Gerónimo Luis de Cabrera en sus relaciones,
con la presencia de una importante población de totoras en la laguna La Verde, situación
que perduró en el tiempo, aún en la actualidad.
El siguiente sitio de paso de lo expedición habría de ser la Laguna de los
Inocentes, ubicada unos 40 Km. en dirección al S. siguiendo nuestra rastrillada de
referencia. Su ubicación resulta coincidente con la laguna Aillancó. El topónimo se
conservo bajo la forma de “Estancia Aillancó” según lo registra la carta IGM 3566-IV
Rancul, ubicándose unos 11 km al sudsudeste de Anchorena y 9 km al sudoeste de
Arizona. Aillancó de Ailla: nueve, y Có: agua; “Nueve aguas".
Más adelante alcanzarían la laguna que llamarían Laguna de la Circuncisión,
pasando intermedio por el paraje que mas adelante sería conocido como Leuvucó,
asiento de las toldarías del cacicazgo ranquelino durante muchos años. La cartografía lo
registra hoy corno Salitral de Leuvucó, 17 km el N. de Victorica. (Hoja I.G.M. 3766-II
Victorica). Poco antes de llegar o Leuvucó, la expedición deja atrás la provincia de San
Luís para ingresar en la de La Pampa. La Laguna de lo Circuncisión se ubica unos 4 km
al O. de Loventué, y 10 km al N.E. de Victorica.
Con rumbo S.S.E, desde este último sitio, la expedición continúa su marcha hasta
alcanzar la Laguna de los Reyes, luego de recorrer alrededor de 10 km. El lugar podría
tratarse de la Laguna Loventuel, 7 Km al S. de Loventué y 14 Km. al E.S.E. de Victorica
(HojaI:G:M: 3766-II Victorica). La Laguna Loventuel figura en e! plano de mensura de la
sección VIII de la Provincia de La Pampa del agrimensor Juan I. Alsina (1883), no
registrándolo la carta IGM de hoy. El curso de marcha es ahora predominantemente S.
hasta alcanzar la laguna llamada Tres Hermanas, tras recorrer unos 20 lun. Este lugar
se localizaría unos 6 km al N.N.E. de Carro Quemado.
9 Biblioteca Naciona de Chile, Biblioteca Americana José Toribio Merino Medina, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,
foja167.
La estación de paso siguiente, manteniendo en líneas generales el curso anterior,
serio la llamada Pozos de Juan Criado, tras unos 20 Km. de marcha. Este lugar se
hallaría muy próximo a la Estancia La Holanda, a 14 km al S. de Carro Quemado.
Continuando hacia el sur, tras 11 km de recorrido, la expedición alcanza el paraje
llamado Malabrigo, cuya toponimia no solo se conserva actualmente bajo la forma de
Estancia Malabrigo (Hoja IGM - 3766-II Victorica), sino que se erige en uno de los
topónimos mas antiguos de voz española en la provincia de La Pampa (1620-1621),
Esta situación reafirma nuestra certidumbre acerca del comino seguido por la expedición
de Gerónimo Luis de Carera. Este sitio se halla ubicado unos 3 km al O. de lo estancia
homónima, 4 km, también al 0 del Paraje El Durazno y 25 Km. al S. de Carro Quemado.
“A una laguna pequeña que llamamos del mal abrigo por ser de pocos pastos y muchos
médanos de arena 2 leguas” [ 10 ]
Tramo Laguna Malabrigo – Lihuel Calel
Si replanteamos la rastrillada entre dos puntos conocidos, como son la Laguna
Malabrigo y las Sierras de Lihuel Calel, seguido por los expedicionarios, y medida esta
distancia sobre lo carta IGM arroja un valer de 118 km. Atendiendo a lo expresado en la
Relación de Cabrera, éste nos indica una distancia estimada para el parcial de 33
leguas; por lo que: 181 km / 33 leguas = 5.485 metros. Valor adaptado para el replanteo:
1 legua = 5.485 metros. Este valor resulta dispar respecto del considerado en el tramo
precedente, aunque es válido aceptarlo en función de repartir equitativamente lo
estimación de distancias esgrimida por Cabrera. Seguramente el hecho de afrontar una
mayor dificultad en el tránsito, producto de lo irregular topografía de la zona (atravieso
de valles, espesura de montes, etc), relativizarían aún mas la estima de las distancias.
Aún así el valor promedio resultante para la legua, resulta compatible con los parámetros
fijados al inicio. Desde la Laguna Malabrigo la expedición continúa su marcha con rumbo
S.S.E. recorriendo unos 22 Km para alcanzar un lugar que nominarían Laguna del
Juicio. La misma podría tratarse de la laguna posteriormente conocida como Trehuá
Laufquen (Laguna del Perro), que se halla unos 20 Km al S. del Paraje El Durazno,
inmediatamente al S. de Estancia El Fortín. La carta IGM 3766-IV General Acha registra
en sus vecindades vestigios del “Ex Fortín de la Perra”. En la laguna del Juicio los
expedicionarios se encuentran con la primera población aborigen desde la partida.
Pavoroso incendio afecta la expedición (13 de enero de 1621)
En el tramo siguiente que recorre la caravana, un incendio de grandes
proporciones en los tupidos montes que pueblan la región, produce un desvastador y
trágico resultado sobre los expedicionarios, que en esos momentos marchaban
separados en dos partes y distanciados en más
de un día de viaje. De tal modo la columna de vanguardia, tras recorrer 34 Km y
atravesar el Valle Daza, arribaba a la Laguna de los Quirquinchos, a que hace alusión
Gerónimo Luis de Cabrera, podría tratarse de la Laguna de Traf Trequen, que es la
única de considerable tamaño, como es escuetamente descripta, sobre la rastrillada
seguida. Si bien la distancia expresada de cuatro leguas no se corresponde con la de
nuestro análisis, es procedente considerar la posibilidad de que sea la Laguna de los
Quirquinchos, por lo expresado anteriormente. La Laguna de Traf Trequen se halla en
adyacencias de la Estancia Fortín Viejo, a unos 41 Km al NE de Chacharramendi y unos
60 Km al NO de General Acha (Hoja IGM 3766-IV General Acha).
10 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 168.

Por otra parte, la columna que venía más retrasada, que aún no había llegado a la
Laguna del Juicio, también se ve asolada por este siniestro con mayores consecuencias.
La distancia que separaba ambos grupos, nos da una ide de la magnitud del incendio,
que seguramente se vería magnificado por las altas temperaturas del verano, le sequía
reinante y como más adelante afirman, el fuerte vierto que soplaba, La expedición
continúa su marcha.
Tras los trágicos sucesos ocurridos y después de ocho días de permanencia en la
Laguna de los Quirquinchos, se reanuda la marcha rumbo al S.S.E. para alcanzar la
próxima estación de paso que es la Laguna de la Cuesta. La misma se hallaría en
proximidades de Estancia San Roberto, a 44 km al E.N.E. de Chacharramendi, y a 51
km al E.N.O. de General Acha (Hoja I.G.M. 3766-IV General Acha). “...salió de ella para
la laguna de cuesta que hay dos leguas pusoe este nombre por la dificultad con que se
pasaron las carretas”. [ 11 ]
Con rumbo general S.S.E. continúan hasta alcanzar la Laguna San Fabián, luego
de transitar unos 25 km que podría tratarse de la Laguna Traru Laufquen (Laguna del
Carancho) [ 12 ]. En la cartografía actual el paraje es mencionado como Coranchos (Hoja
IGM 3764-IV General Acha), conservándose además el topónimo en la forma de
Estancia El Carancho y Estancia El Carancho Chico, ubicándose la laguna unos 43 km
al 0,S.0, de General Acha.
Cambiando abruptamente la dirección y sentido de marcha, ahora hacia el 0.S.0, la
expedición ha de alcanzar tras recorrer 18 km la Laguna de los Guanacos, lo que podría
ubicarse en la Sección IX, Fracción b, Lote 14 de la Provincia de La Pampa. “A la laguna
de los guanacos porque hay muchos en ello tres leguas”. [ 13 ] Es de notar que el tránsito
entre Laguna San Fabián (Laguna del Carancho) y los Cerrillos (Lihuel Calel), se realiza
sobre la que sería conocida como rastrillada del Carancho, entre estos dos puntos, y que
como tal lo registran las primeras mensuras practicadas por el agrimensor Andrés Broly
en 1882 (Secciones IX y X). Esta rastrillada sería un tramo de k posteriormente conocida
rastrillada o camino de los chilenos.
El siguiente punto de paso sería la Laguna de los Valientes tras recorrer unos 16
km en dirección S.0. El lugar se hallarlo en la Sección IX, Fracción D. Lote 18 de la
Provincia de La Pompo. Con poca variante en el rumbo la expedición avanza unos 12
km hasta Laguna del Carrizal, lo que se hallaría ubicada en la Sección IX, Fracción D.
Lote 22 de lo Provincia de La Pampa, unos 45 km N.N.E. de Lihuel Calel. Unos 6 km
mas al sur arriban a la Laguna Escondida ubicada en el mismo lote del paraje anterior.
Nuevamente en marcha lo comitiva continua con rumbo sur hasta e! Salitral Levalle,
desde donde varia un tanto hacia el S.0. para alcanzar unos Cerrillos (Sierra de Lihuel
Calel) recorriendo en total unos 42 km. “De aquí caminamos á unos cerrillos que estavan
a la vista y al parecer tan cerca que no parecía haver cuatro leguas y havia diez sin
agua...”. [ 14 ]
La descripción detallado que Gerónimo Luis de Cabrera realiza de la salina
(Salitral Levalle), y la indicación de lo distancia a Lihuel Calel, coincidente con la real,
confirma nuestra presunción de la utilización de la rastrillada del Carancho por parte de

11 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 168.
12 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 174.
13 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 175.
14 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 175.

los expedicionarios. La característica saliente de este extenso tramo era la falta de
obtención de agua por las características del terreno a transitar, lo que ocasionaría
severos problemas a la expedición.
Tramo Cerrillos Río Turbio (Sierras de Lihuel Calel - Río Colorado)
Tomamos dos puntos bien individualizados como son las sierras de Lihuel Calel y
el río Colorado, siguiendo el curso de la rastrillada de Lihuel Calet replanteada en la
carta procedemos o considerar la relación entre la distancia medida sobre la carta y la
enunciada por Cabrera. Pues es así que resulta: 105 km = 105.000 m / 19 leguas =
5.526 m. Por lo calculado, utilizaremos en este tramo como valor de legua a 5.526
metros.
La expedición reanuda su marcho, a sabiendas de que les esperaba un largo
trecho con escasez de agua, y después de unos 50 km arriban al sitio que Cabrero
bautiza corno Pozo del Gobernador, sobre el cauce seco del rio Salado o Curaco (Hoja
I.G.M. 3966-II Puelches, Sección X. Fracción D, Lote 20, en la provincia de La Pampa.
La continuidad de la marcha los haría arribar al lugar conocido como Sierras
Bajas, tras recorrer unos 17 km; sitio que resulta perfectamente coincidente con el cerro
Choique Mahuida, en la Sección X, Fracción E, Lote 1. Esta circunstancia nos merece
particular atención en cuanto se corresponde con nuestra apreciación de utilización de la
rastrillada de Lihuel Calel y con el criterio de adopción de valor de legua para este
parcial. Esta rastrillada sería un tramo de la posteriormente conocida rastrillada o camino
de las chilenos.
Al término de este parcial, tras recorrer unos 22 km por la citada rastrillada, se
encontrarían en las orillas del río Colorado, a la altura del actual Establecimiento Santa
Lucia, para continuar por la margen del mismo unos 16 km mas hasta su intersección
con la Sierra Choique Mahuída , lugar que llaman Río Turbio, donde habrían de
permanecer un mes, buscando por donde vadear el río. Una atinada presuncón de que
éste fue el lugar de permanencia durante este tiempo , lo da la geomorfología del lugar
apta para ser habitada por aborígenes, como así también el contenido mineralógico de la
sierra, rica en almagre. Este lugar fue denominado “Codo de Chiclana” por las columnas
expedicionarias de 1879 en honor al ingeniero de este nombre que realizara
relevamientos topográficos en la zona, acompañando la expedición de Rosas de 1833.
“A las cuatro leguas llegamos al rio turbio que fue el primero rio que topamos desde el
rio quinto y en él hallamos algunos indios mas pobres, y barbaros que los de estas
pampas de buenosaires que hablan su propia lengua caguané”. [ 15 ]
Tramo Río Turbio - Buena Vista (sobre el Río Claro), Río Colorado al Río Negro
En este tramo entre los ríos Colorado y Negro la descripción que nos deja
Cabrera resulta poca clara y deficiente ya que solo consigna tres leguas, tratándose de
un parcial mucho más extenso (alrededor de 50 km), y menciona una extraña variedad
de rumbos.
No obstante, es posible presuponer el itinerario seguido entre los dos ríos, a
través de la rastrillada de los chilenos, que comunicaba este paraje con la isla de Choele
Choel, tal como lo describen Olascoaga y Zeballos. "Marchamos ahora al sur, pasando
luego algunas lomas blancas de poca vegetación, rodeando otras y saliendo enseguida
15 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 181.

al campo llano en que se pronuncia la dirección definitiva hacia Choele-Choel, que es
sur con muy poca inclinación al oeste”… "Desde que pasamos las lomas inmediatas al
Codo de Chiclana, hemos entrado o un camino que presenta señales de tanto y tan
continuo tráfico que las sendas que lo forman abarcan a lo menos una extensión de 20
cuadras; el piso todo labrado de rastros de animales vacunos y caballares, sembrado de
huesos y carroñas y con repetidos indicios de campamentos o paradas de indios". [ 16 ]

En tránsito por este camino la expedición de Cabrera ha de hacer alto al
lado de uno laguna que él mismo llama Laguna de los Pedernales, en evidente alusión a
la naturaleza pedregoso del lugar. “Desde este río Turbio pasamos á la laguna de los
pedernales cuyo agua es llovediza hay tres leguas”. [ 17 ] La nominación del paraje se
comprende mejor aún a partir de lo descripción de Oloscoaga dos siglos y medio
después: “Es muy de notarse también en esta travesía el aspecto aluvional que presenta
el suelo. Desde una hora artes del primer descanso principiamos a pisar piedra chica
notoriamente acarreada por las aguas. A medida que se avanza, esta piedra aumenta en
cantidad y llama la atención por sus variados y acentuados colores , por su
redondeamiento y por su bruñido que brilla al sol. Se ve a cado paso, oficiales y
soldados bajarse del caballo y recoger piedras. Domina en ellas el color rojo y ocre.
Muchas hay negras retintas y brillantes que se toman por pedazos de carbón mineral.
Examinadas indistintamente, se encuentra el más puro granito, feldespatos, pedernales,
cuarzo blanco y amarilloso. Este sembrado de piedras abarca una extensión de 8 a 10
leguas de norte a sur y se comprende que la región que lo contiene ha sido teatro de
inmensas y extendidas avenidas de agua, cuya procedencia debe haber sido el mismo
río Colorado en su parte mas alta, saliéndose de madre y rozando torrencialmente las
sierras al este de Auca-Mahuida". [ 18 ] Esta laguna se hallaría unos 15 km al S.S.0. del
Codo de Chiclana, en proximidades del Establecimiento El Gualicho y de la ex estación
Dv, Km 935. De allí en mas nada dice Cabrera hasta arribar al río Negro, que menciona
como Río Claro. “De aquí fuimos al rio claro que este nombre le dio el governador
Hernando Arias de Sahavedra por serlo tanto que puestos sobre la barranca se ven en
el suelo las pedrezuelas y guixas siendo de cuatro ó cinco bracas...” [ 19 ] El lugar de
16 Olascoaga, Manuel J., Estudio Topográfico de la Pompa y Río Negro, Eudeba, Buenos Aires, 1974, Págs. 216-217
17 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 183.
18Olascoaga, Manuel J. Estudio Topográfico de la Pampa y Río Negro, Eudeba, Buenos Aires 1974, Pág 217
19 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 183.

arribo de la expedición de Cabrera al río Negro, sería sobre la margen norte del mismo,
en proximidades de la actual localidad de Choele Choel, tras recorrer unos 40 km desde
el sitio anterior. Seguramente la imponencia del valle ante sus ojos fue el motivo de
inspiracidn para denominar el lugar de estadía, al que llamó Buena Vista_ “... aquí tomó
posesion Don Gerónimo en nombre de su magestad = y con algunos soldados pasó de
ha otra parte en los barcos de cuero para ver la disposición de la tierra que es la misma
que la que hay de esta, puose por nombre á este sitio la buena vista, tres leguas hasta
aquí habíamos caminado algún veces al sueste, otrás al sur y otras al sudoeste”. [ 20 ]
Corrobora nuestra apreciación de que Cabrera llegara a las vecindades de Choele
Choel, el hecho íe que evidentemente la impresión de belleza paisajística que percibió
fue la misma que sintieron otros expedicionarios posteriores al llegar a ese mismo lugar.
“La isla de Choele Choel es el punto más pintoresco y precioso de todos los que he visto
en las fronteras”. [ 21 ]
Tramo Buena Vista – Junta de los ríos (unión de los ríos Neuquén y Limay)
Los extremos de este tramo están claramente identificados, coincidentes con las
actuales ciudades de Choele Choel y Neuquén. La distancia entre ambas es de
aproximadamente 212 km, llamando lo atención que Cabrera solo menciona 22 leguas
para este parcial. Planteada lo relación entre los mismas, resulta 212/22 = 9.636 m. Este
valor así obtenido es superior a los parámetros de referencias considerados al inicio del
trabajo, por lo que su aplicación para ubicar los sitios intermedios nos dará una
localización bastante tentativa. Luego de haber acampado en el paraje Buena Vista, la
expedición reanuda la marcha hacia el oeste, por la margen norte del río Negro, para
hacer un nuevo alto en el lugar que Cabrera llamaría del Corral. Se hallaría ubicado
unos 8 km al oeste de Darwin. El siguiente sitio de paso era llamado San Francisco en
los alrededores del actual Chimpay. A continuación han de llegar al lugar que denominan
La Rinconada, entre Chimpay y Chelforó. El parcial siguiente es más extenso que los
anteriores, siempre a orillas del rio y mismo rumbo, arribando el domingo de ramos, al
lugar que denominan de la misma forma, por este motivo. El lugar se hallaría en
proximidades de la actual ciudad de Villa Regina. “A lo de rramos por haber llegado allí
este día seis leguas con mucho trabajo, en dos días de camino con carretas sin agua
que aunque ivamos sobre la costa del río nos impedían la bajada á él unos arrecifes que
bajarmos rompiendo mucho monte espeso y medanos de arena”. [ 22 ]
La comitiva continúa por las orillas del río hasta llegar al nuevo lugar de descanso,
paraje nominado como Gobernador Hernando Arias de Saavedra, en proximidades de la
actual ciudad de General soca. “De aqui a la dormida del governador Hernando harias

de sahavedra que haviendo caido ton avajo como está dicho subió costeando el rio

arriba de donde se volvió cuatro leguas”. [ 23 ] Siguiendo la marcha la expedición habría

de llegar al paraje que Cabrera llama Junta de los Ríos , el que se corresponde al sitio de

intersección de los ríos Limay y Neuquén, dando origen al río Negro, por lo cual puede

ser identificado con precisión.

Tramo Junta de los ríos - Cacapuel (unión de los ríos Neuquén y Limay hasta el

20 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 186.

21 Olascoaga, Manuel J. Obra citada, Pág 305

22 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 186.

23 Ibidem, Foja 187

arroyo Picún Leufú)

Consideramos la distancia entre estos dos sitios perfectamente

identificables, mencionados en la Relación de Cabrera, como elementos de referencia

para determinar el valor de lo legua utilizada a orillas de estos cursos de agua, y que

difiere de los utilizados en campo abierto, desde la partida hasta el río Negro. Medida la

trayectoria seguida por la margen norte del río Limay resulto ser: 127 Km = 127.000

metros; mientras que la esgrimida por Cabrera para ese mismo parcial es de: 17 leguas.

Por lo que 127.000 metros / 17 leguas = 7.470 metros. Por lo expuesto, el valor de legua

utilizado para replantear los parajes transitadas es de 7,470 metros.

A partir de este punto continuó marchando por la margen norte ahora del Limay,

para acampar, luego de un corto recorrido de unos 15 km, en el sitio que llaman del

Buen Pasto, al sur de Plottier. El próximo sitio de paso está a 22 km y es llamado

Cacique Gueriyan, proximidades de Senillosa. El lugar siguiente sería Casimba a unos

15 km. sitio muy próximo a Arroyito. Los expedicionarios marchan siempre a orillas del

Limay, acampando en un lugar que Cabrera no denomina y ubica a unos 15 km del

anterior alojamiento; para continuar 22 km mas de camino llegando al sitio que llamaría

de la Cuesta, en cercanías de Villa El Chocón. “De aqui caminamos por la noticia que

estos dos caciques nos havían dado el mismo río arriba tres leguas á la dormida que

llamamos de la cuesta porque se baja las carretas por una tan mala y tan a pique que

fue necesario descargarlas y con maromas asidas por las traseras de toda lo gente por

que no se despeñasen que para ponerlo por obra tuvo arto que resistir Don Gerónimo á

la gente que como está dicho solo tratan de volverse”. [ 24 ]. La estación de paso

siguiente de la expedición la constituye lo desembocadura del arroyo Picún Leufú en el

río Limay, sitio claramente identificable, que no se corresponde exactamente con la

realidad de hoy, ya que la unión de ambos se halla inmersa en el espejo de agua del

Embalse Ezequiel Ramos Mejía, lugar que Cabrera ha de llamar Cacapuel en honor al

cacique que habitaba la región, a 37 km del anterior.

Tramo Cacapuel - Valle de Cután (Picun Leufú - Río Aluminé)

Si bien es posible ubicar con precisión el paraje Cacapuel, no ocurre lo mismo

con el punto exacto dentro del Valle de Cután, lugar donde concluyó el largo periplo

llevado o cabo. Por lo cual no es posible cotejar las medidas reales con las esgrimidas

24 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 190.

por Cabrera, no obstante y teniendo en cuenta que este trayecto se sigue realizando a la

vera de un curso de agua como en el parcial anterior, intentamos una aproximación

tomando el mismo valor de legua utilizado sobre el río Limay. Por lo tanto replanteamos

las distancias dadas por la relación de Cabrera expresadas en kilómetros, ubicando

tentativamente los siguientes sitios de paso. De tal modo, dejando atrás el Limay y

remontando arroyo arriba el Picún Leufú, los expedicionarios han de arribar al paraje que

llaman Colcol, tras 30 km de marcha, a unos 18 km al oeste de la actual localidad de

Picún Leufú. "Este arroyo arriba fuimos á la dormida de colcol por el nombre del cacique

y dueño, cuatro leguas”. [ 25 ]. La jornada siguiente los llevaría al paraje llamado Pan de

Azúcar, caracterizado por una elevación, la que podría ser el Alto Picún Leufú, tambien

llamado Cerrito Mesa, a juzgar por el replanteo de la distancia recorrida, unos 37 km.

Tras tres jornadas siempre a orillas del arroyo Picún Leufú, habrían de recorrer

unos 75 km hasta llegar al rancherío donde habitaba el cacique Chillén, en las nacientes

del arroyo Picún Leufú y al oeste del cerro Lohan Mahuida. Después de un infructuoso

intento de cruzar la Sierra de Catan Lil, por un lugar distinto al habitual y para no ser

descubierto por los parciales del cacique Cotón, reitera el cruce, esta vez con éxito,

guiado por hombres de Chillén, para llegar al Valle de Cután reitera el cruce, esta vez

con éxito, guiado por hombres de Chillén, para llega al ale de Cutan (¿¿Catán??)

(actual valle del río Aluminé), tras recorrer unos 45 Km. Finalmente recorren unos 15 km

presumiblemente en dirección al sur, alcanzando la morada del cacique Cután, la cual

posiblemente podría tratarse de un paraje situado en los proximidades del actual Rahué,

“Aquí nos hallamos con Don Gerónimo solos treinta soldados con que pasó al valle de

cutan con guias que dió este cacique Chillen y con mucho travajo por ser ya principio de

mayo y estar cerradas las cordilleras con ordinarios temporales pasamos

milagrosamente pues estuvo en poco no perecer todos y a las cuatro leguas en una

quebrada en lo alto de la cordillera...”… “decian que havíamos de perecer sinó

pasavamos a ganar el valle de cutan que estava de allí dos leguas de bajada”…

“Llegamos al valle de cután á las diez de la noche donde dimos con un rancho de Indios

en que estuvimos hasta que fué de día…” ... “Del rancho de este Indio caminamos por

este valle de cután con igual travajo de nieves malos para despeñaderos y á pié porque

sin gente caballos apenas podíamos ir sueltos = dos leguas y á las dos de la tarde

llegamos donde estava el cacique cutan con asta veinte Indios que nos recibieron y

agazajaron en cuatro casas que allí havia…”. [ 26 ]

Este lugar alcanzado por Cabrera sería el punto extremo de su expedición, ya que

desde allí comenzaría a desandar el camino traído emprendiendo el regreso, debido

básicamente a lo hostilidad de los naturales del lugar, de los cuales debió soportar un

ataque del que salvó milagrosamente su vida, como la de sus campaneros. El rigor del

clima que se avecinaba y el fracaso que representaba no haber alcanzado el propósito

de la expedición que era hollar la mítica Ciudad de los Césares, ni siquiera haber tenido

alguna noticia de validez sobre su existencia, sumado al reclamo permanente de regreso

de muchos de sus hombres, fueron factores más que contundentes para justificar el

retorno al lugar de origen.

Consideraciones finales

Si bien el utópico objetivo de la expedición de Gerónimo Luis de Cabrera no fue

25 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 191.

26 Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Merino, Manuscritos Vol 128, pieza 2308,foja 196,

197.

alcanzado, dentro del marco de consideración del itinerario reconstruido, extraemos

importantes conclusiones:

· Casi todo el trayecto recorrido se efectúa por caminos o rastrilladas ya existentes por

entonces. Estas grandes vías de comunicación serian conocidas posteriormente como

rastrilladas de las Pulgas y de los Chilenos por citar las más importantes.

· La mayor parte del territorio comprendido entre los ríos Cuarto y Negro, se hallaban

prácticamente despoblados, por entonces, La única étnia mencionada por Cabrera

hablaba la lengua Caguané.

· No hace alusión Cabrera a nombres aborígenes de los parajes visitados, salvo casos

contados. En cambio, nominó muchos sitios con voces españolas.

· Se observa hoy lo pérdida casi total de la toponimia “española” , propuesta por

Cabrera.

· Destacamos, en cambio, la preservación secular de los topónimos Santo Tomás y

Malabrigo, como la individualización de los sitios. Hecho que los erige como uno de los

más antiguos de lo geografía pampeana.

· Otros parajes pudieron determinarse a partir de la descripción de los mismos y la

asociación con la realidad de hoy, por ejemplo Cerrillos (Lihuel Calel), Totoral (La

Verde), Laguna del Pedernal, Buena Vista (Choele Chael).

· Las indios que Cabrera encuentra en la actual provincia de Neuquén “hablan la

lengua general caguané de las pompas de Buenos Aires y también de la de chile”, lo que

permite inferir la comunicación entre distintas parcialidades, como la existencia por

entonces de caminos que permitieran el tránsito y eventual vínculo.

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Bibliografía

Archivo General de la Nación. Sala IX, División Colonia, Legajo 39-5-5, Expediente N°

1 (Diario de Viaje de Justo Molina), Buenos Aires.

Archivo Histórico Nacional de Chile. Mapa N° 224. Fondo: Varios , Volumen 934, Foja

232 , Año 1806, Santiago.

Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Santiago.

De Rosales, Diego 1972. Historia del Reyno de Chile Gregorio Alvarez. Neuquén,

Historia, Geografía, Toponimia,

Dirección General de Catastro de la Provincia de La Pampa. Planos de los Territorios

Nacionales, de la Sección III, Neuquén. Agrimensor Justo R. Dillon, 1882 y Secciones IX

y X, Agrimensor Andrés Braly, 1882. Víctor F. 1956.

La Legua Geográfico-Marítima Española en los Siglos XVI y XVII,

I.G.M. Cartografía Escalas 1:500.000, 1:250.000. 1:100.000 y 1:50.000. Buenos Aires.

Ministerio de Obras Públicos. Santa Fe.

Nocetti O. y L. Mir 2000. Relaciones de lo Jornada a los Césares 1625. Editorial

Amerindia. Buenos Aires.

Olascoaga Manuel J. 1974. Estudio Topográfico de lo Pampa y Río Negro, Eudeba,

Buenos Aires.

********

Origen, por canje desde:

https://es.scribd.com/doc/68684264/DELLA-MATTIA-C-y-N-MOLLO-2007-La-ruta-de-

Cabrera-en-busca-de-los-Cesares-Signos-en-el-tiempo-y-rastros-en-la-tierra-Vol-II-Lujan

Exclusivamente para uso didáctico en Neuteca200

Prohibida su reproducción comercial

Isidro Belver – Huinganco - Neuquén

Lo que nadie cuenta de la vida en Cuba ⌛

2021-07-21T14:21:00.006-03:00

DEJAR HUELLA...: CHILOÉ E ISLAS CERCANAS

2021-06-13T13:54:00.001-03:00

DEJAR HUELLA...: CHILOÉ E ISLAS CERCANAS: CHILOÉ E ISLAS CERCANAS En el mes de Febrero , llegaron de Bs As a visitarnos,Iván y Sandra, unos queridos amigos Como no conocían Chiloé...

Argentina.San Martin de los Andes. Neuquén

2021-03-31T10:08:00.008-03:00

SAN MARTIN DE LOS ANDES.

Lagos y montañas acompañan a la ciudad elegida para el descanso invernal, con el cerro Chapelco,pero también el veraniego

La inmensidad del Sur argentino, en una postal de San Martín de los Andes.

í.comLa ciudad de San Martín de los Andes está ubicada en el sudoeste de la provincia de Neuquén, es uno de los extremos del Camino de los 7 Lagos, una de las referencias paisajistas más importantes de laCordillera patagónica, y tiene otros atractivos turísticos que se deben conocer al visitarla.Fue fundada en 1989 y está enclavada a orillas del Lago Lácar, tiene una población de unos 45.000 habitantes y, como sucede con la mayoría de los destinos turísticos de la zona, en los últimos tiempos ha diversificado su oferta para convertirse en un lugar elegido no sólo para las actividades de invierno, sino que también en verano cuenta con opciones tanto para el descanso como para la aventura.A través de la Ruta Nacional 40, San Martín de los Andes se conecta hacia el sur con Villa La Angostura, que está distante 108 kilómetros. Y en la continuidad de la misma traza se llega hasta San Carlos de Bariloche transitando los cerca de 190 kilómetros que la separa de la ciudad del norte de la provincia de Río Negro.El Cerro Chapelco, un centro de esquí de los más renombrados de la ArgentinaLugares turísticos en San Martín de los AndEn verano se puede disfrutar de los lagos que hay en su zona y de muchas actividades al aire libre. Además, es la temporada seca, lo que ofrece garantía de buen clima. En invierno es el tiempo de la nieve y las montañas. En el resto de meses, los paisajes siguen igual de atractivos y, al ser temporada media, los precios se reducen ostensiblemente. San Martín de los Andes es la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, un volcán espectacular, al que también se puede acceder desde la ciudad de Junín de los Andes.

El Lago Lácar

En sus orillas está emplazado el casco urbano de San Martín de los Andes. Es uno de los lagos argentinos cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico. Por esta razón, durante mucho tiempo, esta zona fue reclamada por Chile. Desde el puerto del lago parten excursiones que permiten conectar con lugares de descanso sobre el propio Lácar o con otros espejos cercanos.

El paseo a Hua Hum es un paseo guiado que recorre los lagos Lácar y Nonthué, hasta llegar al comienzo del río Hua Hum, uno de los sitios más hermosos en los alrededores de San Martín de los Andes. Son 28 los kilómetros por agua y posee varias paradas que permiten descender del barco, tener tiempo disponible para almorzar, caminar, comprar productos autóctonos, o disfrutar del paisaje cordillerano de bosques, lagos y ríos.

Navegar en el Lago Lácar, un gusto que se dio el ex basquetbolista de la NBA Tim Duncan con su amigo Fabricio Oberto.

El catamarán se detiene en las playas de Quila Quina, en el Puerto de Chachín, en el Puerto de Hua Hum (a escasos metros del nacimiento del río Hua Hum, que cruza la frontera entre Argentina y Chile) y, en el regreso, la última parada es la Isla Santa Teresita.

El paseo por el centro

Desde el lago, la ciudad crece a lo largo de tres de las avenidas más importantes: General Villegas, San Martín y General Roca. En ellas se concentra la mayoría de la actividad comercial, como restaurantes, bares, cervecerías, chocolaterías y tiendas de recuerdos y ropa.Otro atractivo es la Parroquia San José, el patrono de la ciudad y de los carpinteros y madereros. En su interior está revestida en madera, desde las paredes hasta el techo llamado bóveda de cañón por su forma.

Los miradores de montaña

En el Mirador Bandurrias se puede ver cómo el Lago Lácar se extiende hacia el oeste, hasta perderse cerca de la frontera con Chile. Hay lugares durante el ascenso donde se puede observar la ciudad. Muchos eligen hacer trekking o caminata hasta el Mirador Bandurrias, pero también se puede llegar con vehículos. En este mirador se encuentra en una zona perteneciente a la comunidad mapuche Curruhuinca. Los paisajes de San Martín de los Andes, tan apreciados en verano como en invierno.

También se puede llegar al Mirador Arrayanes en vehículo, bicicleta o a pie. Está a cinco kilómetros del centro de San Martín de los Andes. En el camino se encuentran los restos del Hotel Sol de los Andes.

El Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanin se ubica en el sur de la provincia del Neuquén y está dividido en distintas zonas de manejo. Por lo tanto, en algunas se permiten más actividades de senderismo, acampada y turismo en general, mientras que otras están más resguardadas.

El Parque Nacional Lanín y su icónico volcán, una de las imágenes más representativas de la Patagonia.

Cuenta con más de 400.000 hectáreas en las que van a encontrar muchas opciones de alojamiento y recreación.

Además, en su interior hay muchas poblaciones de distintos tamaños, con los servicios necesarios para el turista. Se encuentran los lagos Lolog y Huechulafquen. Casi todas las excursiones que realicen desde San Martín de los Andesserán dentro del parque nacional.

El Cerro Chapelco

El Cerro Chapelco se ubica en el Parque Nacional Lanín y es uno de los centros de esquí más conocidos de la Argentina. Cuenta con 31 pistas para distintos niveles. Chapelco significa agua dechapel (arbusto de la zona) en lengua mapuche, así se llamó a uno de los cerros que forman parte de la extensa cadena montañosa de la Cordillera de los Andes. Está ubicado a 19 kilómetros del centro de San Martín de los Andes.

Las pistas fueron diseñadas por Federico Graeff en 1946, y cobraron importancia turística en la década de 1970. Hoy ofrece la posibilidad de practicar distintas modalidades de esquí: alpino, de fondo y de travesía. Snowboard, en las cuatro categorías: half pipe, slalom paralelo, big air y fun park, en el Snowboard Park.

En Chapelco también hay actividades veraniegas de aventura.

Camino de los Siete Lagos

Este tramo de la Ruta Nacional 40 un San Martín de los Andes con Villa La Angostura. El Camino de los 7 Lagos permite conocer uno de los paisajes más bellos de Argentina, y vale la pena tomarse su tiempo para hacerla parando en los múltiples miradores que hay a lo largo del recorrido.

El nombre del camino hace referencia a los siete lagos que divisan: Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo Grande, Villarino, Falkner, Machónico, y Lácar. Tomando pequeños desvíos de la ruta se puede acceder también a los lagos Espejo Chico, Traful, Hermoso, y Meliquina. En todos hay al menos una playa pública para disfrutar y algunos tienen campings.

El Camino de los 7 Lagos, uno de recorridos más bellos de la Patagonia.

El paso fronterizo Carirriñe

Es un camino de ripio (la ruta provincial 62) que no suele presentar las mejores condiciones, por lo que es recomendable hacerlo con vehículos todoterreno.Está enmarcado por un espectacular paisaje natural, en el cual las manifestaciones de actividad volcánica son permanentes: aguas termales, un río de lava solidificada- el circuito recorre el corazón mismo del Parque Nacional Lanín.

Fuente: Clarín

NEUQUEN.MONCOL.Descubrimiento de un panal en un lugar insólito

2021-02-14T17:23:00.005-03:00

NEUQUÉN.MONCOL. Descubrimiento de un panal , en un lugar insólito

Hace unos pocos días estuvimos con mi marido en el norte neuquino.

Un lugar maravilloso , que además ambos queremos mucho, ya que fue donde nos radicamos

recién casados, cuando éramos muy jóvenes y llenos de proyectos

Durante los años que vivimos allí, hicimos amistades que han perdurado en el tiempo

de tal manera ,que parece que no hubiera transcurrido

Que ayer nomás, nos hemos visto por última vez

Uno de nuestros amigos , ha adquirido un campo tan bello , que no tengo palabras para describirlo

y que ustedes , mediante mi descripción, pudieran entrever su belleza.

Es una veranada. Un lugar muy alto, donde suele pastar el ganado durante todo el verano, porque por la altura nieva mucho y los pastos en primavera y verano , son altos y tiernos

Por lo que se trasladan allí grandes cantidades de " piños de chivos" y ganado vacuno

Allí los engordan y cuando empieza a irse el verano , vuelven a trasladar a todo el ganado a lugares más bajos , donde la nieve no es tanta y ellos pueden alimentarse

Nuestro amigo Lucho Pessino, no cesa de trabajar en ese lugar convirtiéndolo , en algo mas bello aún, de lo que por si solo es

Ha aprovechado flujos de aguas termales ( ya que tiene muy cerca grandes volcanes).Este campo se encuentra en el límite de Chile y Argentina, en el Paso Pichachen

Este día Marianela y yo, limpiamos muy bien la piscina , para que estuviera llena en horas de la tarde

Yo he descripto ese paso en otro post anterior
Para aprovechar y disfrutar del agua termal , tan rica en diferentes minerales , ha hecho una hermosa piscina y esta en la construcción de baños y vestidores
Que solidariamente pone a disposición de cualquier persona que desee utilizarla
Ha debido construir varios puentes , para tener acceso a los diferentes lugares

De una pequeña laguna con la que contaba el campo, ha llevado agua de otros lugares, con canales que ha construido y ahora es una enorme laguna , donde además sembró " alevinos" de truchas y salmones

Detrás de esta hermosa piedra de nombre "Marianela"·, se encuentra la laguna, que es mucho más grande de lo que parece , en esta foto

La laguna lleva el nombre de "ANTONIA", dedicada a su nieta

La araucaria hermosa, solitaria y grande , lleva el nombre de su madre " Doña Marina"

Ha construido dos pequeñas cabañas para uso suyo y de amigos
Y con paneles solares, puede disfrutar de las bondades de la electricidad

Está sembrando pasto en cercanía de las cabañas , para que el contexto sean más agradable y el rio impetuoso , esta a escasos metros de las construcciones

Continúa sin cesar trabajando en el campo
Hay aún mucho por hacer y muchos proyectos para llevar a cabo
Dentro de este lugar paradisiaco, se encontraba la única construcción, que era una pequeña casa , para uso de un cuidador
Al venderse el lugar y retirarse este señor, la casa ha quedado cerrada y sin uso
Al ingresar a ella , vi por primera vez en mi vida , algo que me llamo mucho la atención y que no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza
En la cocina , hay una ventana donde gran parte del día recibe sol, detrás del vidrio, tiene unos postigos de madera , que nadie cerró herméticamente, por lo que están cerrados , pero entreabiertos

Pues, en ese lugar, ya casi ocupando toda la ventana, hay un gran panal de abejas

Puede verse perfectamente
Con el fin de no incomodarlas , nos acercamos para admirar su trabajo, pero mantuvimos la distancia.

La verdad es que debería haber filmado, pero solo me limité a sacar alguna foto. Yo no sabía absolutamente nada de la vida de las abejas y no podía comprender como habían llegado hasta allí , cuando es un lugar solitarios y agreste
Mil preguntas , se cruzaron por mi mente
Entonces al llegar a casa , lo primero que hice, fue leer al respecto de sus vidas y costumbres

Luego me contacté con varios apicultores para tratar de conocer las causas, del por que? un grupo , no tan reducidos de abejas, habíaemigrado de otra colmena y se había radicado allí

También me interesaba saber si era posible que sobrevivieran al invierno , tan crudo del lugar y cuál era la ,mejor manera de tratarlas
A continuación , he realizado un resumen sobre la vida de las abejas , que por supuesto googlee
Y luego me puse en contacto con gente maravillosa que se tomó el tiempo de explicar muchas de mis preguntas y que tienen una pagina web que se llama " CULTURAS DE ABEJAS"
El responsable de esta página es el Sr Erik Bernald, productor apícola
TE: 01152216617
mail: cultura de abejas@gmail.com
Voy a copiar y pegar la página a la que he hecho referencia , para que ustedes la conozcan y le den uso, si es necesario
CULTURA DE ABEJAS
Nuestra idea principal es ofrecer un servicio ecológico de recuperación de abejas 'Apis Mellifera' en zona de peligro para personas.

El mayor movimiento de abejas suceden en primavera y verano, los rescates pueden ocurrir en casas, empresas privadas u organismos públicos.
Teniendo en cuenta la actualidad de las abejas que se encuentran en peligro de extinción, ya en España se realizan trabajos de rescates, lo mismo ocurre en Francia, siendo esos países pioneros en la conciencia que recae hoy en las redes sociales mayoritariamente.
Los servicios convencionales dan tratamientos a las abejas como cualquier insecto, como una plaga.
Hoy existe una gran conciencia en la población por la conservación de esta especie polinizadora del 70% de los alimentos que el ser humano consume hoy en día.
Por estos motivos, ofrecemos recuperación de nidos y enjambres más el traslado a una zona segura fuera de peligro para las abejas y para las personas.
Primero pedimos datos
· ¿Hace cuanto tiempo tiene abejas?
· ¿Dónde están situadas y a qué altura?
· Fotografías o videos son de gran ayuda.
Luego, se da un diagnóstico rápido.
Existen dos estadíos con los que nos podemos encontrar:
1. Enjambrazón (primavera y verano)

2. Nidos establecidos (durante todo el año)

Enjambres: son bolas de abejas expuestas al aire libre.
Nidos establecidos: se trata de panales, en huecos,(chimeneas, paredes, medidores de gas, etc.) en Arboles.
Por último, al llegar al sitio, damos solución utilizando practicas acordes a la supervivencia del animal como puede ser larvas de otras abejas; las larvas expiden feromonas que las abejas no pueden resistir y acuden a su llamado, introduciéndose en un nuevo nido (este puede ser un método de recuperación).

Luego cuando tenemos capturado la colmena con todas las abejas que pueden rondar entre 15 mil y 80 mil abejas Apis Mellifera, las trasladamos a una zona natural.

Por el momento contamos con dos sitios:
· En el Delta del Tigre
· En Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, en una zona agropecuaria.
Para hacer los trabajos se utiliza:
· traje de apicultor
· pinza
· ahumador
· cajón de apicultor
· aspiradora especial para abejas
· arnés para alturas
· automóvil
Productor apícola Erik Bernald
TE.01152216617

WWW.CULTURADEABEJAS.COM.AR

En la conversación que mantuvimos con este apicultor, muy comprometido con la vida de las abejas , me decía que lo que yo había visto , él lo consideraba "UN GENIAL HALLAZGO"

Que él no tenía conocimiento que podía suceder esto en medio de la cordillera

Que es una situación totalmente atípica

Al ver las fotos que yo había tomado , me dijo que era de la categoría " nido establecido" , o sea que las abejas tenían pensado quedarse en ese lugar , no era definitivamente un "ENJAMBRÓN" que solo están una temporada en algún árbol generalmente

Acá el las veía muy organizadas

Me dijo que era una enjambre nuevo de aproximadamente tres meses.

Con una población de entre 20.000 y 30.000 individuos

Que dadas las condiciones del lugar , sería conveniente que las abejas fueran retiradas por algún apicultor , antes de la llegada del invierno, para que prosigan en otro lugar con su procreación

Yo había visto panales a unos cuantos km de distancia en la localidad de Guañacos, por lo que quizás , puedan sacar de allí a estas abejas y trasladarlas a este lugar

Un poco sobre la vida de las abejas... como para ir conociendo su vida y costumbres

Podemos imaginar que un tronco hueco de árbol en el cual un enjambre de abejas ha fijado su domicilio es una ciudad poblada por 30.000 habitantes. La luz penetra por una ancha abertura que es la puerta de entrada.

En esta ciudad, calles angostas (tres milímetros de ancho) bordean a las casitas de cera en forma de hexágono que están abiertas en un costado y dispuestas en tal forma que las abejas, sin perder tiempo, pueden pasar de una calle a otra y trabajar sin molestarse entre sí.

Todas estas casitas tienen distintas dimensiones.

Algunas son para el pueblo, otras para los zánganos, y otras más para las princesas, entre las cuales se elegirá la futura reina.

Existe también un cierto número destinado al almacenaje de los huevos y, finalmente, están las dedicadas a depósito de provisiones, donde se conserva la miel.

►ESQUEMA DE UNA ABEJA Veamos ahora cómo funcionan los distintos servicios en esta ciudad tan pequeña y tan poblada.

En el interior del tronco hay aire “acondicionado”, pues en la entrada forman fila las abejas encargadas de la ventilación; sus alas vibran con tal rapidez que se tornan invisibles.

La temperatura externa no influye en la del interior de la colmena, que siempre se mantiene alrededor de los 250 centígrados.

El servicio de limpieza es muy esmerado.

Ningún desperdicio queda en las calles ni en las casas, gracias al trabajo de cepillado al que se dedican millares de patitas que no cesan de moverse.

Si por casualidad en la colmena penetra un intruso cuyo peso es demasiado grande para que las abejas puedan expulsarlo, después de matarlo sin piedad lo envuelven en cera, para evitar que su descomposición intoxique a la comunidad laboriosa.

Además, diremos que en ninguna sociedad organizada el servicio de transporte es tan perfecto: las provisiones de polen, de resma (con la cual hacen la cera) y de miel están a cargo de las obreras, que las distribuyen no sólo para las necesidades inmediatas sino también para las futuras.

VUELO NUPCIAL DE LA REINA:

Acompañada por zánganos se eleva muy alto, hasta llegar a lugares desiertos.

Durante el vuelo muchos zánganos desaparecen por el cansancio, queda sólo uno quien tiene el honor de ser su esposo.

Después de las nupcias la reina vuelve a la colmena donde pone de 2000 a 2500 huevos diarios, uno por celda.

Cumple de ese modo su misión, que es la de proporcionar nuevos habitantes a la colmena.

Una vez que ha puesto un nuevo huevo en cada celda, las obreras depositan el alimento necesario para la futura abeja.

Ese alimento varía según la edad y el tipo de larvas.

A las princesas se le reserva la jalea real.

Al cabo de unos días, el huevo se abre, la larva comienza a tejer su capullo.

Las nodrizas la encierran detrás de una puerta de cera.

La entrada a la colmena está custodiada por otras abejas de los posibles enemigos, como ratas, lagartijas, avispas, etc.

Los zánganos luego de su vuelo nupcial son muertos por otras abejas, pues ya han cumplido su función, y no pueden vivir sin hacer nada.

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DORADALA SOCIEDAD: REINA, OBRERAS, ZÁNGANOS

En la sociedad de las abejas, las obreras forman la clase más numerosa, dedicándose a las faenas más complicadas.

Los únicos holgazanes son los zánganos que —según MAETERINCK — sólo tienen incansable la boca, pues su alimentación requiere la tarea de cinco o seis obreras.

En cuanto a la reina, paga su soberanía con un largo y penoso cautiverio.

Al final de sus nupcias comienza a poner una cantidad increíble de huevos (cresa), que producirán nuevas obreras, nuevos zánganos glotones y nuevas princesas.

Los huevos no presentan ninguna diferencia visible, pero, una vez terminada la metamorfosis, los individuos nacidos no son idénticos.

Según la celdilla o el alvéolo en el que el huevo ha sido puesto y las sustancias con que se alimentan las larvas, nacerán obreras, zánganos o una futura reina.

Por lo tanto, los nacimientos se regulan de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

Parece que las obreras son las que deciden, y ellas guían a la reina cuando ésta se dirige a cada alvéolo para depositar los huevos.

En cada colmena vive una madre, a la que llamamos Reina y cuyo único trabajo consiste en poner huevos.

Ella es la responsable del crecimiento de la familia, porque de cada huevo que ella pone nace una abejita que puede ser obrera o zángano.

Cumplida esta operación, las nodrizas colocan en la celdilla la cantidad de miel necesaria para la alimentación de la futura abeja.

Al cabo de tres días, sale del huevo una pequeña oruga blanca: la larva, que necesita de cuatro a seis días para ocupar totalmente la capacidad del alvéolo.

Deja entonces de alimentarse e hila un capullo minúsculo; las nodrizas, más atentas que nunca, cierran herméticamente la celdilla con una capa de cera, que es de forma convexa para los zánganos, mientras que para la reina es muy espesa y misteriosamente labrada.

► LA METAMORIFOSIS

La metamorfosis empieza con el tejido del capullo.

La transformación de huevo a insecto perfecto dura veinte días para las obreras, veintiséis para los zánganos y sólo doce para las princesas.

Pero éstas no pueden salir inmediatamente del alvéolo, pues sus nodrizas las retienen cautivas durante seis o siete días más.

El nacimiento de las obreras y de los zánganos es silencioso; por el contrario, cuando nace una princesa emite un sonido característico, al que responde inmediatamente la reina con otro sonido peculiar.

Este dúo, según los especialistas, sería una manifestación de desafío y ambición de una parte, y de duda y temor por la otra.

A menudo es el prólogo de espantosas tragedias.

Se lo llama “el dúo de las reinas

La obrera nace provista de sus instrumentos de trabajo. La mandíbula y la lengüeta le sirven de sierra, de gancho, de barrena, de tenaza, de espátula, según el trabajo que deba realizar.

En la cara externa de las patas posteriores presenta una cavidad llamada canastillo o cesta.

El primer artejo de los tarsos —la pieza cuadrada— presenta, en su faz interna, una especie de cepillo formado de pelos regularmente colocados en bandas transversales.

La pieza cuadrada y la pata se articulan entre sí de manera que el insecto las abre y las cierra como un cuchillo y puede emplearlas como pinza.

Oculto en la extremidad del abdomen, las obreras tienen un aguijón recto, envuelto en una especie de vaina; con él inyectan a sus enemigos un veneno segregado por dos vesículas internas, que resulta mortal para los demás insectos.

El zángano, bastante más grueso que las obreras, carece de aguijón y sus instrumentos de trabajo son muy rudimentarios, casi inexistentes. Pero tiene alas robustas, antenas desarrolladas y un órgano visual muy poderoso.

La reina también está desprovista de instrumentos de trabajo; es un insecto gracioso, contrariamente a la reina de las termes que es una bolsa de huevos con cabeza minúscula.

La abeja posee cinco ojos: tres simples, colocados en la frente, y dos laterales, compuestos cada uno por 3.500 facetas.

Es imposible imaginar qué representa un campo florido para ojos semejantes.

También es difícil suponer qué impresión origina en las abejas el perfume de las flores.

La antena de una abeja posee 5.000 cavidades olfativas minúsculas con las que puede descubrir la presencia de un tilo a un kilómetro de distancia.A la perfección de sus órganos sensorios, une la abeja una extraordinaria facultad de orientación

LA DANZA DE LA PRIMAVERA Y DE LA MUERTE

La primera abeja que sale de la colmena, después del reposo invernal, inspecciona los alrededores en el transcurso de un vuelo prolongado, para descubrir el polen dorado que es la esencia misma de la vida para la comunidad.

Regresa luego al hogar con las cestas de las patas posteriores llenas de polen.

En el acto salen de su escondite los dos vigías que custodian la entrada, y cruzan sus antenas como bayonetas para cerciorarse de que la recién llegada pertenece a la comunidad.

Una vez reconocida, la dejan pasar.

En seguida descarga su provisión de polen en el depósito y se abandona a la danza para indicar la llegada de la primavera.

Pero al poco rato cambia el ritmo: se diría que en esta segunda parte del ballet la abeja indica a sus compañeras qué dirección deben tomar para encontrar el tesoro.

En efecto, después de observar un instante la danza, otras abejas dejan la colmena y van directamente hasta el sitio, a menudo distante, de donde regresó su compañera.

También es sorprendente el vuelo nupcial de las abejas, o mejor de la reina y sus pretendientes.

«Todos los días, en pleno sol, los zánganos se precipitan en busca de la esposa …más real e imprevista que en cualquier leyenda de princesa inaccesible (citamos al gran escritor belga MAETERINCK), puesto que veinte tribus, llegadas de todas las ciudades aledañas, la rodean para formarle un cortejo de más de mil pretendientes; de todos ellos, uno solo será el elegido, para un único beso de un minuto, que lo desposará con la muerte y la felicidad al mismo tiempo, mientras que todos los demás volarán, inútiles, alrededor de los desposados, y perecerán pronto sin ver nuevamente la aparición prodigiosa y fatal.”

OTRA LEY CRUEL QUE RIGE A LA COMUNIDAD, ES LA MATANZA DE LAS PRINCESAS.

En el mismo momento en que la primogénita de la familia real sale de su alvéolo hasta entonces sellado, la vieja reina se apresta a abandonar la colmena en compañía de algunos de sus súbditos.

Las damas de honor la rodean, la embellecen, le alisan las alas, la cepillan, la masajean y la conducen a una celdilla llena de miel donde podrá recobrar fuerzas.

Después de esto, la reina recorrerá velozmente la calle real, deteniéndose cada vez -que oiga la voz de una de las princesas aún encerradas. Sin titubear, entonces, romperá los sellos y arrancará la cabeza de la infortunada cautiva.

Sigamos ahora al enjambre que abandonó la colmena.

Llegados hasta el árbol elegido por las exploradoras, las abejas se suspenden de una rama formando un racimo, o al borde de una cavidad donde edificarán sus nuevos panales.

Limpian y cepillan el hueco del árbol, comenzando luego las productoras de cera su trabajo de construcción.

Empiezan por segregar la cera en pequeñas laminillas, a través de los segmentos inferiores del abdomen.

La mastican, la humedecen con la lengua y la aplican al techo de la colmena, donde se forma un ladrillito de cera de doce a quince milímetros de largo, cinco milímetros de altura y dos milímetros de espesor.

Como las abejas trabajan en equipo, inmediatamente acuden las escultoras, que son algo más pequeñas, y comienzan a cavar las celdillas.

Las abejas cereras siguen añadiendo cera y así se forma el panal vertical.

En cuanto la obra está bastante avanzada, la reina pone un huevo en cada alvéolo.

Para producir zánganos, las abejas escultoras hacen celdillas más grandes.

Cuando muere la reina, las otras abejas no pierden ningún órgano ni queda paralizado ninguno de sus miembros; sin embargo, al darse cuenta de la catástrofe, todos los trabajos quedan interrumpidos u olvidados.

Si no se les da otra reina, se dejarán morir o buscarán otra colmena.

La abeja melífica tiene muchos enemigos; los principales son el tábano, la avispa y dos o tres especies de polillas.

Contra los enemigos de mayor tamaño que ellas, las abejas despliegan recursos muy inteligentes: levantan barricadas de cera, en las que dejan una abertura por la cual sólo ellas pueden pasar.

El arte de criar las abejas, con el lógico fin de obtener la miel, se llama apicultura.

►LA ABEJA REINA:

La reina de las abejas es un insecto que puede llegar a vivir de 4 a 5 años; sin embargo, su reinado y su vigor se limitan a 2 ó 3 años.

En cambio, su pueblo puede tener hasta 80 mil habitantes, la mayoría de los cuales son las obreras, apenas viven entre 50 y 55 días en el verano; y durante la invernada, de 3 a 4 meses.

Los zánganos, en cambio, tienen que conformarse con una existencia de 3 a 4 meses, porque cuando termina el verano y escasean las flores, ya no serán alimentados por sus hermanas y así mueren de hambre.

Las obreras trabajan día y noche; para juntar miel equivalente a una cucharita de té deben recorrer una distancia aproximada de 4.000 kilómetros y posarse unos dos millones de veces.

La reina es de mayor tamaño, con un cuerpo más alargado que el de la obrera y es la figura principal de su pueblo.

Solamente dos veces en su vida ve brillar el sol (aunque las últimas investigaciones han demostrado que no siempre es así): durante su vuelo nupcial, poco después de haber nacido y ante una posible enjambrazón (multiplicación natural de la familia); además se ha observado que cuando la reina advierte que le quedan pocas reservas de semen en la espermateca, efectúa un nuevo vuelo nupcial.

Desde la primavera y durante el verano, más parte de un otoño benigno, la reina pone entre 2.000 y 2.500 huevos diariamente, cantidad que sobrepasa el propio peso de su cuerpo.

Ahora, si así lo desea, puede poner huevos fecundados o no fecundados.

De los primeros nacen las obreras, que son abejas infértiles, es decir, no pueden procrear; pero si estos huevos continúan siendo alimentados por las nodrizas con jalea real hasta el 99 día, se transformarán en nuevas reinas. De los huevos no fecundados siempre nacerán zánganos.

En cada familia vive normalmente sólo una reina, pero con el manejo técnico actual, usando una rejilla excluidora de reina, pueden vivir varias en la misma colmena.

Nuevas investigaciones han mostrado que la reina produce una sustancia en una glándula que se encuentra en su cabeza y que ella distribuye sobre todo su cuerpo.

Las nodrizas que acompañan a la reina son las que se preocupan de ella constantemente, la peinan, la alimentan, la cuidan y al mismo tiempo absorben en parte la esencia real de ella, para distribuirla a toda la familia, como una verdadera alimentación social.

De este producto y su abundancia, depende básicamente la conducta general de toda la familia.

►LAS OBRERAS

Estas laboriosas hijas de la reina demoran 21 días en nacer desde que es puesto el huevo y prácticamente desde su nacimiento tienen la responsabilidad de ser las trabajadoras de la familia.

Desde el 1° y hasta el día 20 ó 21 de vida, las obreras se dedican al servicio interno de la colmena y recién después de ese tiempo se desempeñan como recolectoras. En caso de una emergencia, también las abejas de más edad ayudarán en la tarea.

LA OBRERA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PANAL

Entre las costillas funciona la glándula que produce la cera en forma de láminas. Para obtener un kilo de este producto necesitan un millón de láminas. Estas son levantadas con las patas hacia la mandíbula (al mecanismo de masticación).

El grueso de las celdas de los panales es apenas la tercera parte de un milímetro. Las celdas están reforzadas en los bordes, para que las abejas que caminan sobre ellas no las aplasten.

Las abejas, de acuerdo con su edad, ejecutan diferentes trabajos: fabricantes de cera, actividades de nodrizas, de policía, aseo de la colmena, constructoras de panales, abastecen a la familia de agua y alimentos de polen y miel, recolectan propóleos, fabrican jalea real, ventilan la colmena y ayudan a la fabricación de miel; alimentan a las crías, a la reina y a los zánganos.

No siempre se pueden afirmar las actividades múltiples de las abejas, también hay algunas –pero pocas- que manifiestan cierta flojera y en algunas oportunidades roban miel a las colmenas más pobres y débiles.

CURIOSIDAD: SIETE VECES ALREDEDOR DE LA TIERRA

La abeja que regresa a la colmena ya no trae polen, sino néctar.

El estómago del insecto es un estómago social pues allí recoge el néctar que necesita su familia, pasando la reserva alimenticia personal directamente al intestino. El camino del néctar a la miel es muy largo.

Para obtener una cucharadita de miel, necesita volar un trayecto tan largo como el que hay de Arica a Magallanes, realizando a su vez millones de aterrizajes intermedios.

Para obtener un gramo de miel, la abeja necesita visitar de 6.000 a 8.000 flores.

El néctar es líquido, lo que hace necesario que las abejas eliminen el exceso de humedad, en un proceso en que además le agregan algunos elementos nutritivos de sus glándulas salivales, que dan a la miel consistencia y la hacen saludable.

Una vez que una celda está llena de miel, será cubierta con una tapa de cera, así la miel podrá durar muchos años.

En la Edad Media, la miel era el único alimento utilizado para endulzar diferentes productos, hasta que el azúcar de caña entró al mercado.

La verdad es que estos datos son totalmente distintos a los que subo en mi blog de viajes, pero no podía quedarme con toda la información recabada , sin compartirla, debido a que este " descubrimiento , " fue algo insólito que sucedió en un viaje

Y como me dijo Erik, el apicultor de Bs As , con el que hable por teléfono

"QUÉ GENIAL HALLAZGO"

Eso mismo, pensé yo, al ver este panal en un lugar tan insólito

Hablé con mi amigo, a ver si puede salvar a esas abejas del invierno , que las podría matar.

Como siempre.... ha sido un placer comunicarme con ustedes, esta vez, narrando una historia totalmente diferente a lo que suelo hacer

Continuaremos viajando por el mundo y la idea es continuar hallando genialidades, que el mundo nos brinda, si estamos atentos

Buenas tardes:

Lo recomendado en estos casos es la realización del llamado "trasiego" que consiste en trasladar los panales rudimentarios a material estándar:

.Los pasos son los siguientes:

una vez colocado el equipo de protección(buzo , máscara y guantes) con le ahumador prendido, se van cortando los panales con cuidado y se cortan a las dimensiones de un cuadro estandar (se colocan primero los panales con cría y luego aquellos que contienen las reservas (miel y polen) . Luego estos panales se van colocando dentro de un alza estandar con piso, entretapa y techo, dejando todo al lado de donde se encontraba la colmena rústica, es posible que durante el proceso identifique la abeja reina (en dicho caso la puede tomar con la mano del tórax con cuidado y colocar dentro de la colmena donde puso los panales de cría, caso contrario como va a dejar la colmena cerca la reina se desplazara hacia el nido de cría atendiendo el llamado de las nodrizas. Luego cierre la colmena y aguarde unos días para su traslado, para lo cual cerrará la piquera con una goma espuma o bien con una malla mosquitera y la llevará a su nuevo lugar de asentamiento.

Espero haber sido de utilidad,

Atentamente

Aníbal

Coordinación de Apicultura

Dirección de Desarrollo Productivo Regional
Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional

Argentina.Neuqén.Ruta 7 lagos

2021-02-11T19:07:00.002-03:00

Imperdibles de la Ruta de los Siete Lagos de Pablo Bizón (CLARÍN VIAJES)

El paso a paso de una de las rutas más famosas de la Argentina, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, Neuquén. Lagos, ríos, bosques, montañas y tres parques nacionales.

La Ruta de los Siete Lagos serpentea a orillas del lago Lacar, cerca de San Martín de los Andes.

En tiempos de viajes marcados por el aislamiento social, la distancia y el poco contacto entre personas sin dudas un buen plan para el verano es subirse al auto en familia, o por qué no a la moto,

y aún mejor a la bicicleta, y salir a la ruta a disfrutar de grandes paisajes, de esos que impactan por su belleza a cada momento, detrás de cada curva.Y de la cantidad de recorridos posibles en la Argentina, de esos que invitan a detenerse a cada rato a tomar fotos o simplemente sentarse a admirar la belleza, sin dudas uno de los más famosos es la Ruta de los Siete Lagos.Tal vez el tramo más célebre de la ruta 40, este circuito va zigzagueando entre lagos y montañas en la cordillera neuquina, desde San Martín de los Andes en el norte hasta Villa La Angostura en el sur, en la provincia de Neuquén.Son 110 de los más espectaculares kilómetros que pueden recorrerse en el país, y el verano es la época ideal para hacerlo, en moto, en auto, en bicicleta o en excursiones organizadas.

Ya en el corazón de una temporada que parece haber arrancado muy bien, como lo confirmaron en diálogo con Clarín los responsables de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, y Villa La Angostura, Marina González.Ambos coinciden en destacar la buena afluencia de visitantes desde la apertura de la provincia al turismo nacional, el 1º de diciembre, y especialmente a partir de las fiestas de fin de año.Aunque con cautela por el horizonte a futuro, Apaolaza se entusiasma con las perspectivas del verano, destaca que el regreso del turismo “se nota en el estado anímico” de la ciudad, y detalla una tendencia que se ve más marcadamente que en años anteriores: el interés de los visitantes por conectar con la naturaleza, por hacer actividades al aire libre disfrutando de los paisajes de la cordillera.Cuidados y protocolos mediante, en la zona se están realizan todas las excursiones habituales, tanto las tradicionales como las de aventura. “Tenemos trekking en más de 13 senderos tanto en el ejido de la ciudad como en los parques nacionales Arrayanes y Nahuel Huapi, cabalgatas, kayaks, bicicletas y Cerro Bayo con su propuesta de aventura, además de playas concurridas, como las de Correntoso y lago Espejo, y otras muy tranquilas, con más distancia social”, cuenta Marina González.

Y agrega que, como parte de las medidas que se tomaron en la provincia, el aforo de alojamiento en La Angostura se redujo en un 50%, y que en este momento la villa “está completa, con 100% de ocupación de las camas disponibles, además de quienes se alojan en casas de familiares y amigos, que representa una afluencia significativa”.“Después de nueve meses sin actividad y aislados, necesitábamos retomar la actividad turística, y podemos decir que es una muy buena temporada. Trabajamos mucho en conjunto con San Martín, Junín de los Andes, Villa Traful y el Gobierno provincial y logramos ser una de las zonas más elegidas del país. Esperamos llegar con muy buena actividad al menos hasta Semana Santa, el objetivo que planteó la provincia”, señala González.Por su parte, Apaolaza apunta que “hay mucha gente en los campings, que llegó con sus propios vehículos, motorhomes y casas rodantes, y la conciencia del turista ha cambiado (…) Así como antes vimos cómo creció la conciencia medioambiental, ahora lo vemos en el cuidado de la persona y la salud”. Y coincide con que “todas las excursiones convencionales se están haciendo, y se ven muchas motos y bicicletas recorriendo la Ruta de los Siete Lagos”.

San Martín de los Andes, Así, con la temporada ya en plena marcha, aquí se propone un recorrido detallado con sitios imperdibles de la fantástica Ruta de los Siete Lagos, como para llenarse de paisajes y naturaleza, tan necesario este verano.

De San Martín al sur

Desde el norte, el recorrido comienza en San Martín de los Andes, en un valle entre montañas a orillas del lago Lacar: primero del recorrido, que dice de los siete lagos pero en realidad son más, como veremos. Antes de salir a la ruta, hágase una escapada hasta el cercano mirador Bandurrias, a 7 km del centro. La vista del Lacar desde allí vale la caminata (también se puede ir en auto). Al otro lado del lago, el mirador Arrayán regala más paisajes imponentes desde otra perspectiva.

Quila Quina, una de las principales playas de todo el recorrido.

Y a la hora de salir a la ruta, la partida no puede ser más espectacular: la 40 va bien pegada a la orilla sudoeste del Lacar, enseguida ingresa al Parque Nacional Lanín y, luego de pasar un camping de vistas imposibles, gira hacia el sur, alejándose de la costa del lago. Ahí nomás, antes de la curva, puede ya desviarse por una salida que lleva a dos campings y a la hermosa playa Catritre, una bahía ideal para pasar el día con áreas de picnic, camping, sanitarios, proveeduría y restaurante.Y apenas unos metros más adelante, un desvío que no hay que perderse: el camino a Quila Quina, uno de los principales balnearios de todo el recorrido. En la orilla sur del Lacar y a solo 18 km de la ciudad, Quila Quina tuvo su origen en un loteo de Parques Nacionales de 1942. Deje el auto en el estacionamiento y camine la costa del lago y el muelle que asoma a las aguas cristalinas. Hay un camping agreste y otro organizado con restaurante, además de área recreativa y, en el muelle, confitería, sanitarios y alquiler de actividades náuticas.Ubicado en tierras de la comunidad mapuche Curruhuinca, podrá ver casas de pobladores, corrales con chivos, ovejas y huerta, escuela rural y senderos, como El Cipresal (una media hora) para conocer la importancia de una de las tres coníferas del parque nacional, y otro de 1.200 metros que lleva a la cascada Quila Quina. De paso: fines de enero y febrero es una muy buena época porque las aguas del lago suelen superar los 20 grados, como para unos buenos chapuzones.

En otoño la ruta se viste de colores. Pero volvamos a la ruta, que luego del desvío a Quila Quina sigue serpenteando hacia el sur, cerca del río Pil Pil. Pasando el mirador del Pil Pil verá una ruta que sale a la izquierda: es la 19, que lleva al cerro Chapelco, que en estos días está inaugurando la temporada de verano con actividades de aventura y grandes vistas.

Hermoso, Meliquina, Falkner, Villarino y más

Luego de cruzar el puente sobre el río Hermoso, que hace honor a su nombre y donde hay varias cabañas y un hotel, vale la pena otro desvío: por la ruta 63 hacia el este son 14 km hasta Villa Meliquina, pasando el lago del mismo nombre, que se va poblando de cabañas y posadas y a donde llegan muchos amantes de la pesca con mosca, sobre todo en las cercanías de donde el río Meliquina se desprende del lago.

aguas del lago Meliquina.

De vuelta a la ruta: 30 km al sur de San Martín de los Andes, apenas pasando la laguna Fría, deténgase un rato en el mirador del lago Machónico y siga luego hacia el sur, hasta el próximo desvío: la seccional lago Hermoso del parque nacional le indicará el acceso hasta las costas del lago, donde hay camping y un restaurante con espectaculares vistas a metros de la playa. No se pierda las cascadas del río Hermoso. Cerca hay otro lago, de los Cármenes, más pequeño y de acceso complicado.

No es raro encontrar un Martín Pescador

La siguiente parada en la ruta viene por partida triple: primero, el mirador de la cascada Vulignanco, y luego el puente sobre que sortea la unión entre dos enormes lagos: el Falkner (a la izquierda viniendo del norte) y el Villarino (a la derecha).El rio que une a ambos lagosRodeado por los cerros Falkner, del Buque y Alto, las grandes playas de arena del lago Falkner invitan a un buen rato de relax, mates mediante. En esas orillas hay camping y una pequeña hostería, y otro camping en las costas del Villarino. Si se queda un tiempito aquí, puede caminar las costas del lago o aventurarse a trepar a las cumbres del cerro Buque (1.950 metros) o el Falkner (2.120 m). Además, en ambos lagos y sus afluentes puede probar con la pesca de truchas arco iris, marrones, fontinalis y percas.

Al llegar al mirador del lago Villarino, 50 km al sur del punto de partida, ya habrá recorrido casi la mitad del camino. Y solo tendrá que hacer 1.100 metros hasta la próxima parada: el mirador del lago Escondido, mucho más pequeño que los anteriores pero también de gran belleza, con sus aguas color Esmeralda y un cambio de parque nacional: del Lanín al Nahuel Huapi.

Diez kilómetros al sur, vale la pena dejar el auto a la orilla del camino para desandar el sendero hasta las cascadas Ñivincó, en el río Pichi Traful. Y a 24 km de allí, un desvío que se arrepentirá si no lo hace: la ruta 63 trepa y trepa entre curvas y luego desciende al otro lado entre más curvas hasta las orillas del lago Traful, donde espera la hermosa Villa del mismo nombre.Hosterías, cabañas, gastronomía, un muelle muy fotografiado, casas de productos regionales, estación de servicio y un paisaje que lo hace a uno dudar si no sería una buena idea quedarse allí para siempre, a echar raíces. Uno de los puntos imperdibles del recorrido, aunque el Traful no es “formalmente” parte de la Ruta de los Siete Lagos.

Cruzando el río más corto del mundo

Sí lo es el lago Correntoso, el siguiente de vuelta en la ruta, que recorre buena parte de su costa norte rumbo al noroeste. En un extremo, dos campings y una hostería invitan a un merecido descanso, y allí donde la ruta gira hacia el sur en el extremo noroeste del lago, vale la pena desviarse dos km por un camino de tierra hasta la orilla del lago Espejo Chico, con su camping junto a una hermosa playa de arena.La ruta cruza luego el puente sobre el río Ruca Malen e invita a un stop en el mirador del Correntoso; luego da unas cuantas curvas, pasa a orillas del pequeño lago Bailey Willys y llega a un punto en el que vale la pena disfrutar el atardecer: un extremo del inmenso lago Espejo, que se extiende desde ese punto hasta casi el límite con Chile.Seis km al sur, el mirador del lago Espejo y otra playa amplia desde donde se pueden hacer caminatas por el bosque.

La sorprendente laguna Piré, en la ruta 231 hacia el cruce a Chile.

Siguiendo nuestro camino, allí nomás hay un importante cruce de rutas: mientras la 40 sigue hacia el sur, hacia el oeste sale la 231, que pasa cerca del lago Totoral, la laguna Piré y el acceso a la cascada Dora y Santa Ana, y cruza a Chile por el paso cardenal Samoré (aunque ahora, pandemia mediante, no se puede cruzar).Pero atención, que apenas a 2,4 km del cruce de rutas vale la pena nuevamente dejar el auto a la vera de la 231 para una caminata imperdible, que lleva al coihue El Abuelo, un extraordinario ejemplar que se estima tiene casi 500 años, y el brazo Última Esperanza del lago Nahuel Huapi, con una hermosa playa escondida entre el bosque.

De vuelta en la 40, estará ya en el último tramo de la ruta, cerquita ya de la inmensidad del lago Nahuel Huapi. Pasando la espectacular playa de bahía Istana y el mirador Inalco, comenzará a ver cabañas y carteles que invitan a ambos lados de la ruta. Son las afueras de Villa La Angostura, justo antes de cruzar el puente sobre el río Correntoso, que con entre 200 y 300 metros de largo -según la altura de los lagos-, se suele nombrar como “el río más corto del mundo”. Une el lago Nahuel Huapi al oeste con el Correntoso al noreste, y en su corto recorrido casi siempre encontrará pescadores.El río Correntoso une los lagos Nahuel Huapi y Correntoso, en Villa La Angostura. Puede disfrutar de la enorme playa pública del lago Correntoso y del centro comercial de La Angostura, con sus galerías y locales construidos en madera. O relajarse desde el hermoso muelle de la localidad, con la bahía Mansa a un lado y la Brava al otro; caminar entre los árboles de tonos ocre y anaranjado del Parque Nacional Los Arrayanes, o hundir los pies en la arena tibia de alguna de las playas de bahía Mansa o Puerto Manzano.

O, por qué, no, hacer 15 km montaña arriba hasta la cima de Cerro Bayo, donde en verano se puede hacer tubbing, canopy, mountain bike y, subiendo por la telesilla, una caminata guiada con las vistas más impresionantes del lago Nahuel Huapi y la inmensidad de la Cordillera de los Andes.

Recomendaciones:
La ruta ideal para iniciarse en el cicloturismo

Este tramo de la ruta 40 es uno de los preferidos del país por los ciclistas. Foto: Shutterstock

La Ruta de los Siete lagos suele ser para mucha gente “el primer paso al cicloturismo fuera de las ciudades. Es una ruta segura, con buenas banquinas, normalmente no hay vehículos de gran porte y no se circula a altas velocidades. Además, es parte de la ruta 40 y tiene una buena oferta de lugares para pasar la noche. Posiblemente sea la mejor ruta a nivel nacional” para recorrer en bici, dice Flavio Bonilauri, propietario de Adventure Store y presidente de la Asociación de Guías de Cicloturismo de San Martín de los Andes.Aunque se puede recorrer en un día Flavio recomienda hacerlo en tres días y dos noches para disfrutarla bien, parando en campings como los de los lagos Hermoso y Pichi Traful, o Falkner y Espejo Chico. Y que para asegurarse que los campings estén abiertos, hay que recorrerla entre diciembre y principios de marzo.Recomienda no perderse el trekking hasta la cascada Ñivinco ni las costas del lago Falkner, por sus playas de arena. Y a la hora de dar algunos consejos, detalla: · Indumentaria: prever que el tiempo es muy cambiante.Es habitual alquilar las bicis con el equipamiento completo y devolverlas al finalizar la travesía. Foto: Adventure Store

· Campings: tener en cuenta dónde están, para el reabastecimiento.

· Bicicleta: tiene que estar en buen estado y es importante tener nociones básicas de mecánica, porque no hay lugares donde repararla en el camino.

· Reglas: se circula por parques nacionales, por lo que hay reglas a respetar, como no acampar o hacer fuego en lugares no autorizados.

· Información: visitar las oficinas de turismo antes de salir para saber, por ejemplo, cuáles son los campings operativos.

Finalmente, recomienda no continuar en bici desde Villa La Angostura hasta Bariloche, “porque hay mucho tráfico de camiones y se torna peligroso”.

Protocolos y asistentes al cuidado de la salud

La provincia de Neuquén desarrolló 13 protocolos para distintas actividades, desde alojamientos a excursiones, gastronomía, estaciones de servicio, etc. (se pueden consultar y descargar en neuquentur.gob.ar), lo que permite desarrollar las actividades turísticas habituales con normalidad, aunque con aforos reducidos

Además, específicamente en la zona de Siete Lagos, San Martín de los Andes desarrolló el programa “Anfitriones Turísticos”, con guías encargados de recorrer la ciudad y las principales playas llevando el mensaje de concientización sobre medidas de prevención.

Villa La Angostura también lleva adelante un programa de asistentes que dan recomendaciones en los puntos de mayor afluencia, sobre todo en la avenida Arrayanes y en el puerto. Y mucha cartelería con información y consejos. Además, para ingresar exige presentar la Circular Verano y completar un formulario en www.villalaangosturaturismo.gob.ar. Al llegar, a los visitantes se les toma la temperatura y se coloca un sticker al vehículo para facilitar posteriores movimientos.

MINIGUIA

Cómo llegar
De Buenos Aires a San Martín de los andes son 1.583 km por ruta 5 hasta Santa Rosa, luego rutas 35, 143, 151, 237, 234 y 40.
Aerolíneas tiene cuatro frecuencias semanales a Chapelco a fines de enero y en febrero; ida y vuelta, desde $ 16.364.
Bus desde buenos Aires (terminal Dellepiane), desde $ 7.480 ida en semi cama a $ 9.460 en cama ejecutivo (Vía Bariloche, de 20 a 34 hs de viaje

Dónde alojarse
En San Martín, departamento de un dormitorio para dos personas, desde $ 5.983 la noche; hostería tres estrellas, desde $ 7.435 con desayuno; hotel 5 estrellas, desde $ 27.818. En La Angostura, cabañas para dos, desde $ 4.137; hostería tres estrellas, desde $ 10.755. También hay buena oferta en Villa Traful, en Villa Meliquina y en campings libres y organizados a lo largo de la ruta.

Cuánto cuesta
Siete Lagos desde San Martín, full day, $ 3.500 por persona (incluye parada para degustar tortas fritas caseras en hostería del lago Correntoso). Sumando Bariloche, $ 4.000 (Destino Andino). Opción 7 Lagos desde Bariloche, $ 3.445 por persona (www.despegar.com).

Rental bike 7 lagos (autoguiado): alquiler de equipamiento (bici, carro+kit de reparación y seguridad). Partiendo de San Martin todos los días o de La angostura un día por semana: 3 días/2 noches, $ 10.900; 4 días/3 noches, $ 12.900; 5 días/4 noches, $ 14.900 (incluye todo el equipamiento). Alquiler bici para circuitos locales, $ 450 la hora, $ 1.000 por 4 horas y $ 1.700 full day. Para tours organizados, desde US$ 35 todo el día. E-bike, US$ 45 (www.adventurestore.com).

Fabricio Stocchetti (gran deportista y amante del aire libre, ganador de varios Tetratlón de Chapelco) , también puede ayudarte en el conocimiento de la zona y acompañarte en salidas guiadas. ( 01133006464) o

fabricio@puente.com.ar

Un parapente en Cerro Bayo. Foto: Cerro Bayo

Dónde informarse
San Martín de los Andes: (02972) 42-7347
www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
Villa La Angostura: (0294) 449-4124 / +54 294 449-5941
www.villalaangosturaturismo.gob.ar

ACLARACIÓN: Como lo he aclarado en el título de la información, este texto y estas fotografías, no me pertenecenEsta ruta la he realizado durante 50 años, en todas las condicionesLa verdad es que conozco cada curva del camino.Pero lo vi tan bien escrito, tan bien detallado, con tantos datos fidedignos y concretos, que en vez de escribir yo el post, lo copie y se los entrego para que lo conozcan y le den el uso correspondienteLa fuente es de CLARÍN VIAJES Y LA PERSONA QUE LO HA ESCRITO EN DETALLE Y DE TAN EXCELENTE MANERA ES PABLO BIZÓNLas fotos son mías , porque las que acompañaban el escrito no las pude colocar

GRECIA: ISLA DE SANTORINI

2020-11-02T22:42:00.006-03:00

CONTINUAMOS CON EL VIAJE QUE COMENZÓ EN tURQUÍA Y QUE AHORA LO ESTAMOS LLEVANDO A CABO, EN UN CRUCERO POR EL MAR EGEO

Ya hemos visto la Isla de Patmos y la de Rodas, donde además de recorrer las ciudades cercanas al muelle, hemos podido internarnos en las islas y conocerlas un poco m,ás allá de lo cercano

ISLA GRIEGA: SANTORINI

Hola amigos... quise exponer aquí mi experiencia de como pudimos aprovechar, mi esposo y yo, unas pocas horas en Santorini la primera vez que la visitamos

Es sin duda,una isla llena de historia, de magia, de belleza...

Y quise compartirla con ustedes, para que quizás mi experiencia les ayude a disfrutar de parte de todo lo que esta isla nos ofrece

Tengo la suerte de conocer unas cuantas islas Griegas, sin embargo hasta el momento la que más me ha impactado es sin duda alguna SANTORINI o TERA o THIRA

He tenido la oportunidad de estar dos veces allí y he sentido la misma sensación la segunda vez, que la primera

Es impactante, hermosa, fascinante, única!!!

La vista de la ciudad desde “la caldera” como se denomina al lugar donde los barcos anclan, es especial

Llegando con Ferry o con un crucero,lo primero que divisamos es su pequeño puerto.

A un lado se encuentra el ingreso a un funicular que nos llevará a la parte alta de la montaña y en el otro una extensa escalera de más de 500 peldaños que podemos usar de dos maneras, una es simplemente caminando y la otra es a lomo de burro

(cientos de ellos se encuentran subiendo y bajando turistas durante todo el día)

La enorme montaña y la pared de piedra, nos hacen levantar la vista y arriba “espolvoreadas”, casi colgando del farallón, se encuentran las casas blancas con sus techos azules y el sol que siempre está en Santorini, hace brillar esos techos y las cruces de los cientos de iglesias que allí se encuentran

Se apodera de nosotros un deseo incontrolable de que el descenso del barco se realice rápido, porque no podemos refrenar las ansias de recorrer esas callecitas estrechas, desparejas, empedradas,

llenas de recovecos donde en cada rincón encontramos algo que llama nuestra atención, que nos sorprende, que nos agrada

Santorini fue habitada 3000 años Ac y allí se desarrolló la civilización MINOICA

En el año 1450 Ac la isla explotó y parte del volcán se destruyó, lo que era el cráter y el resto de la montaña se rompió y derrumbó, dicen que se encuentra en lo que se denomina “caldera” y es donde anclan los barcos que llegan hasta allí

La isla luego de la erupción tomó la forma de una media luna

Varias civilizaciones se apoderaron de ella, con el transcurso del tiempo y en muchos casos la llamaban de diferentes maneras

Los Dorios, llegados en el siglo VIII AC la denominaron TERA (Thirá) y los venecianos la llamaron Santorini en honor a Santa Irene

Los venecianos fueron los que trasladaron a la población, desde el interior de la isla hasta las planicies que “coronan” los acantilados, con la idea de tener mejor acceso al mar

La forma de este pueblo se debe a que en el año 1956 tuvieron que soportar otra erupción, entonces para reconstruirla cavaron en la roca volcánica terrazas, en algunos casos y la misma piedra para hacer en su interior viviendas

Eso se ha transformado hoy en un lugar encantador, las terrazas se han llenado de bares, tiendas, hoteles que brindan vistas increíblemente bellas, pero que se convierten en algo imposible de olvidar cuando el sol comienza a caer y todo se convierte de repente en algo totalmente mágico

Solo las personas que han observado este fenómeno pueden entender de qué se trata ese momento

El puerto de “Firón” se encuentra a 270 metros más abajo que “Firá”

La pequeña Plaza mayor se llama Plateía Theotokopoulou y allí se encuentra la terminal de ómnibus y convergen todas las calles

Muy cerca de allí se alquilan bicicletas y ciclomotores

La manera más divertida y práctica de conocer esta isla es con un ciclomotor

Eso es lo que hicimos mi esposo y yo

Pudimos conocerla íntegramente disfrutando plenamente del paisaje y de su gente

También se pueden tomar un ómnibus, taxis o alquilar un auto por unos 40 0 50 Euros

La calle Agios Minás es una de las calles más viejas del lugar y bordea el filo de la caldera, siguiéndola podrán encontrar allí una de tantas iglesias,

pero esta es del siglo XVIII y lleva el mismo nombre de la calle. Por su ubicación especial se ha erigido como el símbolo de Santorini

Frente a la estación del teleférico se encuentra el Museo Arqueológico, que vale la pena visitar, restos de varias culturas que habitaron estas tierras se encuentran allí

Si continuamos camino hacia el norte de la ciudad, en una hermosa mansión encontramos el museo Mégano, donde se pueden apreciar dibujos y manuscritos anteriores a la explosión del volcán y al maremoto

Santorini tiene pequeños pueblos en su interior

En lo alto pudimos ver viejos molinos de viento harineros (del tipo de los que se pueden apreciar en la zona de la Mancha, España), hay planicies en donde se cultivan vides y aceitunas

Algunas bodegas se encuentran sobre este camino, se `puede parar y visitarlas

De repente y de manera fortuita, porque no sabíamos que existía, encontramos lo que fue la bella ciudad de AKROTIRI

Fue una ciudad Minoica y es en estos momentos uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de las islas Cícladas

Luego de la erupción de 1866, aparecieron restos de esta ciudad, así fue como comenzaron algunos arqueólogos a trabajar en ella y es hasta el día de hoy que va apareciendo a la luz , una ciudad completa, perfectamente conservada, luego de haber estado enterrada durante más de 3500 años debajo de toneladas de cenizas

Muchas de las casas eran de dos o tres plantas, decoradas son bellos fresco y muchísimos utensilios de la vida diaria

Están intactos, por que se dice que los habitantes previendo lo que ocurriría se fueron de la isla, esperando regresar luego, la erupción fue mayor de lo que se esperaba y el maremoto que luego azoló toda la zona, no solo destruyó parte de Tira, sino las islas aledañas, por lo que no pudieron salvarse, aunque huyeron de su hogar

Con mi esposo ignorábamos todo esto y como dije alquilamos una moto, al ver un sitio de excavación, en un recodo de la ruta, la curiosidad nos hizo detenernos y acercarnos para ver de qué se trataba…

Tuvimos la suerte de encontrar allí a una persona que hablaba español y era uno de los arqueólogos.

Al ver nuestro entusiasmo y la emoción que nos embargaba al escuchar su historia, nos permitió el paso, con la condición de que no nos apartáramos del camino que estaba demarcado por unos tablones en el piso y unas sogas

A los lados se podía ver el trabajo de todos ellos y en algunas partes ya se veían los diferentes pisos de las viviendas

Nos quedamos muy quietos y callados… no queríamos que nadie se diera cuenta que estábamos allí y nos dijeran que nos fuéramos

Teníamos cabal conciencia de lo que estábamos viendo y lo afortunados que éramos por eso

De repente uno de ellos que estaba trabajando sentado en el piso, saca muy lentamente una vasija, la alza y comienza a pasarle unos pinceles o brochas… De a poco la tierra que la cubría dejaba ver figuras de hombres y mujeres de bellos colores

No podíamos creer lo que estábamos viendo… toqué con fuerza a mi esposo, tenía ganas de gritar, de llorar… estábamos viendo en ese momento algo que una persona, había dejado allí hace 3500 años antes

Lo había visto él y ahora… nosotros!!!!

Lo mágico existe!!! Y eso es lo que estamos viendo

Jamás podremos olvidarnos de ese momento, único e irrepetible

Teníamos que irnos, agradecimos con lágrimas en los ojos al Señor que nos había permitido el ingreso… no encontrábamos las palabras para agradecerle, lo que nos había permitido vivir

Temblábamos cuando salimos al exterior

EN ESTE MOMENTO YA ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO A LAS EXCAVACIONES

Seguimos nuestro camino hasta poblaciones de pescadores y el faro que se encuentra en la otra punta de la isla

El paisaje es bastante cambiante considerando lo pequeña que es

El bello pueblito de OÍA es famoso por sus puestas de sol.

Es el tercer puerto de la isla y fue muy importante hasta el terremoto de 1956 que lo afecto considerablemente, el puerto de pescadores que se encuentra un poco más abajo se llama AMOUDI y allí viven pescadores, hay unas pequeñas tabernas y un solo hotelito muy sencillo

Las casas del pueblo de OIA son de colores y de piedra, muy diferentes a las de la actual Tira. Sobresalen los molinos, que creo es en el único lugar de la isla en que se encuentran

Al lado de Oía esta el pequeño pueblito de Armeni, con playas de piedras rojas, es el puerto de transbordadores que zarpan todos los días para las islas aledañas

Unos 11 Km al sudoeste de la actual Tira, se encuentran restos de lo que fuera la ciudad Doria de Tira, las ruinas se levantan sobre terrazas al mar, casi todas las ruinas datan de la época de los Ptolomeos, que erigieron templos a los dioses egipcios en los siglos IV y III AC, también se encuentran restos Griegos y Romanos

Muchas de las cosas halladas en este lugar se encuentran en el Museo Arqueológico de Tirá, vale la pena acercarse al lugar , porque no solo se pueden ver ruinas sino también , hay pinturas , relieves y podemos verlos a pesar del tiempo transcurrido

Encontramos en el trayecto varias playas, algunas son extensas y amplias y otras muy estrechas, Casi todas todas son de arena negra (volcánica) ,solo una encontramos de piedras rojas

y para decir la verdad… no hay ninguna que a mí me haya gustado. Según mi opinión Santorini no es una isla para disfrutar de las playas

Claro que hay mucho más para ver en esta pequeña isla, por donde ha pasado sin duda la HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Lo que sí puedo afirmar que si ustedes llegan en un crucero, pero se organizan para aprovechar ese tiempo en la isla, lo lograrán

Podrán dar una vuelta completa por ella y ver varias de las cosas que he nombrado

Yo enuncié aquí lo que hicimos en dos oportunidades, porque si se detienen en la actual Firá o Tirá y en los museos, el tiempo no alcanzará para ver todo lo otro que he mencionado… como todo en la vida… deberán optar

Pero vayan, donde vayan… jamás podrán olvidar su visita a Santorini

La isla ENCANTADA!!!

Leyendo sobre Santorini , encontré este relato perteneciente a Ninive, de Barcelona y se encuentra en el foro de tripAdvisor ,como me pareció muy útil e interesante lo adjunto al mío con el fin de otorgar más datos a todos los viajeros que desean visitar Santorini

De esta manera tiene opción de hacer un trayecto de corto tiempo y otro de varios días

A partir de acá la narración le corresponde a Ninive

1 día IMEROVIGLI-FIROSTEFANI-SKAROS (alojamiento de un studio con cocina y vistas a la caldera en el Irinis Villa Resort, de Imerovigli, 40€ con desayuno):

Imerovigli en un pueblito situado más alto que sus vecinas Firostefani y Fira.

Está a un 1.5 km del centro de Fira y se puede ir andando a una y otra perfectamente. Tiene las mejores vistas de la caldera, además ideal para alojarse, pues es muy tranquilo, casitas pintorescas de estilo cicláceo.

Supermercados y tabernas típicas al lado y mucha tranquilidad.

Andado se encuentra el monasterio de Agios Nikolaos (el de las fotos con cúpulas azules típico), además de la Roca Skaros, con un sendero a pie que conduce a la misma.

Las vistas son increíbles.

2 día:AMOUDI BAY- ARMEMI - KOULUMBUS BEACH - KHATAROS -OIA (Alojamiento en Amoudi Villas, cabaña de pescadores con vistas, 30 euros )

De Imerovigli a Oía, hay unos 13 km, por una carretera preciosa, pasando por Finika.

Oía en un pueblo pintoresco en el extremo norte de la isla, muy animado.

El alojamiento es muy caro aquí.

Puerto Amoudi es el pequeño puerto de pescadores de Oia, que está situado debajo mismo. Acceso en coche fácil (y aparcamiento sin problemas) o bien, por el sendero de escaleras a pie o burrito.

Amoudi es pintoresco y encantador, sólo viven pescadores y hay varias tabernas de pescado fresco y un único hotelito con unas vistas al mar y la isla de Thirasia impagables. Muy rústico, sin lujos, pero encantador de verdad.

Desde Amoudi (el baño es algo incómodo), hay un sendero que conduce a ARMENI (gran desconocido).

El camino es tortuoso y peligroso en tramos, unos 10 minutos andando, pero llegas a una roca donde hay una capilla en medio del mar, eso es Armeni.

Aquí puedes bañarte sin problemas entre lava y las vistas de Thirasia (mejor llevar escarpines para los pies).

Lo increíble es que está un abismo de 400m de pared vertical que ves nadando...da vértigo, el azul es infinito...para amantes del snorkel, un lugar increíble.

3 día:PYRGOS-PERISSA- PERIVOLOS-PLAYA ROJA y PLAYA BLANCA (alojamiento durante dos días en el Iras Sturios, en Perissa, 35 euros, estudios muy grandes y completos, con vistas al mar y una buena piscina y jardines, parking gratuito, negocio familiar, mucha independencia, a 600 m de la playa de Perissa a pie)

La carretera es fácil de Oía a Perissa. Velocidad, 40 km en 20 minutos lo haces.

Eso sí, conducen muy camicaces la gente allí...y las carreteras o algunas indicaciones son de lo peor, pero es fácil llegar a todas partes.

Se pasa por pueblos como Emporio (con su castillo veneciano) o Megalochori.

Megalochori , es un pueblo que encanta a los turistas

Pero sin duda, la poco turística Pyrgos, es preciosa.

Es un pueblo situado en el centro sur de Santorini, en el interior.

Tiene un castillo y 33 iglesias escondidas en sus laberínticas calles azules y blancas. Un encanto de callejuelas, gente amable y ambiente típicamente isleño. Buenos tomates y vino. Desde ahí, se llega a la montaña de Mesa Vera y el monasterio del Profeta Elías, el punto más alto de la isla.

Desde Pyrgos, de llega a Perissa en 10 minutos de coche.

Perissa es una larga playa de arena negra y suave, de varios km que se une a Perivolos (donde está toda la marcha).

Tiene muchos bares chill out y buenos restaurantes, es animada pero con encanto, iglesias del siglo XVI y muchos hotelitos de playa. A parte de esto, nada más.

Desde Perissa, está el camino a pie por la montaña de Mesa Vera (ascenso es un trecking mortal de 40 minutos) hasta las ruinas de la Antigua Thera.

Con sinceridad lo intenté y a medio camino, tuve que abandonar.

Hace falta buen calzado y el ascenso es durísimo.

Desde Perissa, en coche, puede llegar a las poco turísticas playas de Vylchada (preciosa ceniza volcánica blanca que forma grutas y un paisaje lugar caprichoso), con aguas cristalinas y sin piedras, o bien, la de Almira, muy parecida.

Retrocediendo desde estas playas dirección Emporio, está el desvío a Akroteri pueblo.

De allí, hay un camino que conduce a la famosa Playa Roja.

Mejor ir por la tarde, a última hora, pues de lo contrario es imposible encontrar aparcamineto o un sitio donde poner la toalla.

Sin duda, la playa roja es obligatoria, de lo mejor de la isla.

El acceso es complicado, por un camino de piedras (como no) tortuoso, pero las vistas y la playa de lava roja es fenomenal, y bañarse un lujo.

Desde la playa roja, cada media hora, hay embarcaciones que te llevan a la vecina playa blanca. Es muy pintoresca, pues la lava ha formado montañas blancas y grises que contrastan con el azul del mar.

Sólo se puede llegar en barca. Eso sí, guijarros gigantes y un peligro caminar o bañarse!!! Pero tan bonita....

Para cenar en la animada Perissa, os recomiendo la taberna Vulcano, comida casera tradicional frente al mar, muy barata. Tenéis que probar el feta for oven, el stofadi, las fabas....muy rico todo, repetí varias veces.

4º Día KAMARI - ANTIGUA THERA - RUINAS y PUEBLO DE AKROTERI- MESSA PIGADA – FARO

El único camino en "coche" que lleva las ruinas de la antigua Thera (fundada por los dorios en el siglo XI a C) sale desde Kamari, que es una localidad nueva y turística de playa negra de varios km.

Desde Perissa debes retrocer hasta Pyrgos y de allí, bajar hasta Exo Gonia (pintoresca iglesia rupretre).

Esta lleva a Kamari y de ahí, una empinada carretera en el abismo, te lleva las ruinas, situadas en la cima de la montaña.

Quien tenga vértigo y mal las articulaciones, abstenerse.

La entrada son dos euros, baratísimo y la antigua ciudad es impresionante, restos de templos, teatros, inscripciones y relieves.

Ya puestos en arqueología, para rematar la mañana, podeís daros un baño en la playa de Kamari, y después continuar hasta las ruinas de Akroteri. La entra vale 5 euros y el parking de la misma 3 (caro la verdad, aprovechad para ir a la playa roja y dejar el coche). Akroteri del 1600 aC es la Pompeya Minoica, sólo se ha excavado un 3% de las ruinas. Hay casas completas y la ceniza volcánica encima.

Tras comer y pegarnos un bañito en la piscina del Iras de Perissa, vamos a la inaccesible playa (salvo un camino sin asfaltar) de Mesa Pigala.

Espectacular corte de lava y acantilados, tumbonas gratis y unos guijarros demoledores.

El atardecer allí, es precioso, se filtra el sol en el agua y todo queda plateado.

Desde ahí, está al lado el pueblo de Akoteri, también con mucho encanto.

Desde el pueblo, sale una carretera dirección al Faro.

Desde ahí, están las mejores vistas de la caldera, con las islas de Nea y Pala Kameni o el islote de Aspronisi.

Hay paradores panorámicos por el recorrido. Ves Fira desde el sur. La carretera finaliza en el Faro, el extremo sur de la isla.

El acantilado, tiene un camino con sitios para sentarte en la roca bajo el faro.

Se llena de gente, pero es hermoso.

Pasan los barcos junto a puesta de sol, la más bonita, para mí, de la isla, muy especial, indescriptible.

5º Día PERISSA - FIRA (alojamiento en el Blue Sea Suites y Milos Villas, hoteles de 4 estrellas, estudios con cocina, terraza, con piscinas bonitas, vistas al mar egeo (zona de kandonchori, en el ego, no la caldera), algo apartadas del centro). Precio de oferta, 33 euros. Precio real, 180 euros. Tuvimos la suerte que por overbooking, nos dieron la suite luna de miel en el Milos Villas...increíble, con tarima, más grande que mi casa...un lujo total.... Andando al centro, unos 15 -20minutos, pero mucho en cuesta.

En coche, 2 minutos, se aparca fácil.

Antes de llegar a Fira, nos bañamos en la playa de Perissa, a primera hora y sin nadie, es un placer, la arena negra. En Fira, además de aprovechar la bonita suite y piscinas y tumbonas del hotel, lo mejor es ir por la tarde.

¡Qué animada es Fira! tiendas, restaurante, guiris, gente, coches por todas partes.

Pero sus calles son tan bonitas, ....Si querías bajar al puerto, además de las escaleras o el burrito, está el teleférico. Las vistas a pie son espectaculares, mires donde mires. Cúpulas de iglesias, restaurantes, caminitos.

Lo mejor, la catedral católica y la ortodoxa, También están los museos arqueológicos.
Animada vida nocturna.

6º día FIRA- EXCURSIÓN AL VOLCÁN

Hay muchas excursiones en barco por la isla de todo el día. La que incluye la subida al volcán (debes pagar 3 euros por entrar al parque geológico y caminar 40 minutos bajo el sol y los fumarolas) sale a las 11 y a las 14 h desde el puerto antiguo de Fira. Incluye baño en las aguas termales. Vale de 15 a 25 euros y son 3 horas, un barco te lleva. Llevar agua, sombrero, protección y buen calzado. El sol es mortal.

El vuelo de regreso fue a las 4.45. A las 4 dejamos el coche, sin problema alguno. No hay checking online, pues es un aeropuerto muy rudimentario (y ojo, caro, 3 euros un café).

Decir que la gente de Santorini es encantadora. Viven del turismo pero NO para el turismo, que es diferente. Son orgullosos y auténticos y pueden sentirse así, porque realmente, vivir en un lugar así es un privilegio. Lejos de stress, ruidos...La erupción de un volcán destrozó la isla e hizo desaparecer una de las civilizaciones más avanzadas de la época, hace 4000 años (tenían agua caliente en las casas, recordemos, y ni un arma, ni muralla defensiva), creando el mito de la Atlántida. Pero gracias a ello, Santorini sin duda, es un paisaje único (sin ríos o agua alguna)

Bueno… creo que con mis vivencias, mis datos y mis descripciones tenían una idea de lo que se podía hacer en Santorini

Pero con la experiencia de Nínive… sin duda se acrecentaron los datos y de manera conjunta les hemos brindado una excelente “ panorámica de esta isla inolvidable”

El crucero , está llegando a su fin y mañana desembarcaremos en el puerto griego de Atenas " EL PIREO", esta vez , no solo recorreremos Atenas , sino que nos internaremos en el continente

Atenas la conocemos bastante , ya que hemos podido recorrerla en más de una oportunidad, pero nunca nos internamos en GRECIA...

Así que , allí vamos...

ISLAS GRIEGAS: Patmos,Rodas

2020-11-02T22:28:00.002-03:00

ISLAS GRIEGAS ( CRUCERO HASTA ATENAS)
Continuamos con el viaje que comenzó en Turquía
De Kusadasi, salimos hacia varias Islas Griegas a bordo de un crucero pequeño, que realiza su itinerario por el Mar Egeo
La compañía es LOUIS CRUISES y el crucero se llama Calypso
Capacidad de pasajeros : 50 PERSONAS, TRIPULACIÓN : 150
Luego de dejar atrás la ciudad Turca de Kusadasi, atravesamos el estrecho de SAMOS, tambien llamado fre Michali
Es el punto más estrecho entre Turquía y Grecia
A pesar de la cercanía entre ambos paises , los Turcos y los Griegos , tienen muy malas relaciones , entre ellos y no pueden ingresar , ni unos , ni otros al otro país.Hasta ese punto , es que las relaciones , se encuentran totalmente cortadas entre ellos
La primer escala que hacemos es en la ISLA DE PATMOS
ISLA GRIEGA Patmos
La importancia religiosa de Patmos,llamada la Jerusalen del Egeo,se remonta a la llegada de San Juan en el 95 d.c y la fundación del Monasterio, que lleva su nombre en 1088
El poder monástico declinó al paso en que los isleños se enriquecían con el comercio y las construcciones navales y en 1720 , monjes y seglares se dividieron la tierra
Hoy en día Patmos intenta atraer por igual a peregrinos y a turistas
Patmos es una de las islas del Mar Egeo,perteneciente al Dodecaneso y se encuentra muy cercana a la isla de KOS
Los primeros habitantes de la isla fueron Dorios
Durante mucho tiempo , debido a la extremada aridez de la tierra , fue un lugar en donde los Romanos enviaban a los presos políticos
Fue ocupada luego por Venecianos y Bizantinos
SKALA
Es la zona portuaria donde vive la mayoría de la población
Es en este lugar donde atracan ferrys y cruceros y desde allí también salen caiques ( embarcaciones livianas)
con destino a las mejores playas de la isla a las que no siempre se puede acceder por tierra
Skala es una pequeña ciudad que se encuentra en la ancha y abrigada bahía y es un puerto natural privilegiado
También ahí se pueden encontrar muy lindos negocios de ventas de ropa y artesanías
y en sus callejuelas intrincadas se encuentran muy agradables tabernas para pasar un hermoso tiempo en ellas disfrutando de la rica comida griega
El café-bar preponderante es el Arión, un edifico neoclásico que sirve de lugar de reunión de propios y extraños y también es la sala de espera de los ferrys
Desde Skala,un antiguo camino empedrado sube lasta el Monasterio de San Juan, que corona CHORA ( la otra importante ciudad de la isla)
Las vistas panorámicas desde allí,compensan con creces lo duro de la ascensión
En lo alto puede verse " fuertes" defensivos

Chora es una joya de la arquitectura bizantina, es un laberinto de angostos callejones con más de 40 monasterios y capillas
Muchos de los edificios lucen en las ventanas las típicas "mantómata" , molduras decoradas con la cruz bizantina

A lo largo de los sinuosos callejones, algunos portales se abren a vastas mansiones de capitanes de navío ( archontiká), construidas para mantener a raya a los piratas
De camino a Skala, bajando unos peldaños cuajados de flores

surge la Iglesia de Agia Anna (1090), dedicada a la madre de la Virgen
En el interior se halla " LA CUEVA DEL APOCALIPSIS",
donde San Juan tuvo la visión del fuego y el azufre y dictó " la revelación" a su discípulo Prócoro
El visitante pude ver la roca donde escribió el libro y la marca de donde dicen que el santo reposaba la cabeza
Hay pinturas murales del siglo XII e iconos de 1596 de San Juan y el beato Christódoulos,obra del pintor Cretense Thomás Vathás
Se cuenta que San Juan oyó hablar a Dios por una hendidura de la roca ( aún hoy visible)
Cerca de allí, se alza la casa SIMANTIRIS,una archontiká que funciona como museo Etnografico,levantada en 1625
Encierra además de muebles originales,múltiples objetos como Samovares rusos y camas con dosel de la época
Patmos además tiene playas virginales y un interior con grandes valles
Las embarcaciones llegan a casi todas las playas y los ómnibus que salen de Skala cubren un trayecto a Kampos ,Grikos y Chóra
El principal centro de veraneo de la isla es GRIKOS
Una preciosa bahía al este de Chóra
Tiene playa de piedras, barcas de pesca artesanal , tabernas y puede hacerse deportes acuáticos
Kambos,es un pequeño poblado muy popular para los deportes acuaticos
La ventosa LAMPI,en la costa norte es famosa por sus piedras multicolores de formas diversas
Ya de noche... continuamos el viaje por el Egeo
Fue una muy linda experiencia conocer esta pequeña isla
LA ISLA DE RODAS
dENOMINADA LA "isla del sol"
Si uno llega en barco, lo primero que llama nuestra atención es la gran muralla que puede verse en la costa, cerca del puerto
Es realmente impactante verla desde el mar
Pero mucho más aún cuando ingresamos a ella
Muchas personas suelen quedarse en los alrededores de la calle de los Caballeros, pero yo sugiero adentrarse más en la ciudad y disfrutar de sus bellezas “ocultas”
La capital, Rodas (capital del Dodecaneso), con la ciudad medieval amurallada, en la que 600 caballeros de San Juan de Jerusalén ( #) resistieron durante seis meses la embestida de más de 100.000 turcos. Expulsados de Tierra Santa, y después de Chipre, por el empuje otomano, los Caballeros se establecieron más de dos siglos en Rodas (en 1522 tuvieron que abandonarla y se trasladaron a Malta) y en este periodo construyeron numerosas construcciones defensivas, siendo la de la capital la más impresionante.
(#) La Orden de San Juan, es una Orden católica romana, con base en Roma
Sus orígenes vienen de “Los Caballeros Hospitalarios” organización fundada en Jerusalén en el 1050 como un hospital Amalfitano, donde se proveía de asistencia a peregrinos, pobres y enfermos
Luego de la conquista de Jerusalén en el 1099, durante la 1º cruzada, se convirtió en una orden militar bajo su propio estatuto
Tras la pérdida de los territorios ocupados por los cristianos en mano de los musulmanes, la orden se trasladó a Rodas y desde allí operó (1309 al 1522) y posteriormente desde MALTA (1530 al 1798)
Los años en que RODAS estuvo ocupada por los caballeros, podría considerarse la más prospera
Permanecieron en la ciudad hasta que tuvieron que entregarla al Sultán Solimán ( el magnífico)
Se marcharon… pero su impronta aún permanece en Rodas
Allí quedaron sus murallas, sus puentes, torres, iglesias, hospitales, majestuosos palacios
El nombre oficial es hoy: SOBERANA ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALEN,DE RODAS Y DE MALTA
Al retirarse de Malta se instalaron definitivamente en Roma y es la única orden medieval que perdura hasta hoy
Esta orden tiene constitución propia, pasaportes, sellos, e Institución propia, es decir que es un estado dentro de otro estado
La ciudadela está constituida por una cerca de murallas medievales de 4 km de extensión, que rodean a la ciudad vieja(a la construida por los Caballeros de San Juan de Jerusalén)
Tiene 11 torres. La puerta de Santa Catalina o puerta del mar,
es la principal de la ciudad, fue construida en el año 1478
La más bonita de las arterias y la principal dentro de la ciudad amurallada es la “de los Caballeros”
Al final de ella se encuentra el Palacio del Gran Maestre” que domina toda la ciudad vieja
La ciudad se divide dos partes
En una se encontraban los Caballeros y en la otra lo que se denominaba “el Burgo”
El Palacio del Gran Maestro —restaurado durante el dominio italiano—
El Hospital de los Caballeros de estilo gótico catalán (ahora museo)
La Calle de los Caballeros, con los albergues o sedes de los diferentes grupos de caballeros según su origen: franceses, provenzales, castellanos, aragoneses
También, retirándose del centro se encuentran zonas más tranquilas,
repleta de callejones, mezquitas y fuentecillas llenas de encanto que recuerdan el dominio turco.
Vale recordar que aún hoy hay gente que vive dentro de las murallas
Fuera de las murallas, en la ciudad moderna, turistas y nativos confluyen en una zona con comercios, hoteles y algunas playas cercanas...
Muy cerca de la ciudad amurallada podemos llegar hasta un pequeño puerto que fue construido por los genoveses
La típica arquitectura genovesa se encuentra en mucha de las construcciones que allí vemos
El ingreso al puerto está flanqueado por dos columnas
A simple vista pareciera, que “algo les falta”, ya que no terminan en nada en especial
Dicen que los “pies del Coloso de Rodas, se posaban en ellas”
No se tiene seguridad de que esto haya sido cierto, ya que no se han encontrado vestigios en el mar sobre “El Coloso”, sin embargo existen muchas teorías respecto a su existencia y a su desaparición debido a un fuerte sismo que sacudió la isla y lo destruyó
La verdad es que viendo el ingreso al puerto y las columnas, no cuesta mucho imaginarse allí al Coloso
Hubiera estado en el sitio IDEAL…
Luego de recorrer la ciudad amurallada y el pequeño puerto aledaño, decidimos alquilar un ciclomotor
para poder recorrer un poco más de la isla, con la comodidad que nos brinda la independencia de una moto o un auto
Nos dirigimos a LINDOS
La temperatura era ideal y los pequeños pueblos y caletas nos tentaban para detenernos en el camino a verlos y admirar el paisaje
Lindos se encuentra a unos 56 Km de Rodas, capital.
La vieja ciudad también tiene murallas medievales realizadas por los caballeros de san Juan en el siglo XIII
Es un pueblito encantador, con una bellísima playa, casas blancas y muchísimas escaleras, donde no podían faltar los pobres burros para subirlas
Perderse entre las callejuelas es un placer
A mí me gusta mucho apartarme de las zonas demasiado turísticas y donde en cada casa hay un comercio de camisetas o de souvenir (que debido a la globalización, encontramos en el mundo entero)
Por lo que enseguida que llegamos tratamos de apartarnos de la muchedumbre
Lo logramos y luego de disfrutar de algún lugar más solitario y beber algo fresco decidimos comenzar el ascenso hasta la antigua Acrópolis de Lindos que se encuentra en lo alto de la montaña y con vistas directas al mar
Se deben subir unos 400 metros para llegar y durante todo el camino hay personas ofreciendo artesanías .Pero estas son mucho más bellas que las anteriores porque son bordados hechos a mano por mujeres del lugar
A medida que ascendemos la ciudad se ve más bella porque desde la altura la podemos disfrutar en detalle
Al llegar a la acrópolis lo primero que nos impresiona es el impresionante precipicio, con una caída abrupta sobre el mar, luego las casitas blancas abajo, la playa, el azul profundo del mar Egeo y la Bahía de St Paul
La Acrópolis se encuentra en la cumbre del monte Philerimos (es considerado Patrimonio de la Humanidad)
El pórtico helenístico de la Acrópolis y el templo de Atenea que aún se conserva, valen la pena el esfuerzo de la subida
El templo es del siglo IV AC y fue visitado por Alejandro Magno y Helena de Troya
Existen otros pueblos o ciudades importantes para visitar en el interior de la isla como por ejemplo Lardos, Asklipió o Ganadi , que conservan aún sus características de pueblo griego sin estar tan contaminado con el turismo , como lo están los otros
Pero no alcanza el tiempo para visitarlos
Lo que si pudimos hacer, fue ver alguna de las tantas iglesias y en algún caso también monasterio Griego Ortodoxo que se encuentran en la isla
Me encantan estas iglesias ya que tienen generalmente muchos colores y sus cúpulas son magnificas
Existe también un yacimiento arqueológico de Kámiros, que permite vislumbrar lo que fuera esa ciudad que junto a Lindos y lasisos eran las tres principales ciudades de la isla.
Sabíamos que existen dos lugares más para no perderse… ellos son Skala Kámiros, una pequeña villa de pescadores y Monólisos, un pueblo que aún conserva su esencia
Pero como ya no era posible alejarnos más, decidimos regresar a Rodas para esta vez adentrarnos aún más en la ciudad medieval
Y así lo hicimos…
La disfrutamos muchísimo, porque logramos apartarnos totalmente del tumulto de turistas que a esa hora ya se iban acercando al puerto para la salida del barco
Al irnos alcanzamos a ver la Isla de SIMI, donde los ricos comerciantes y marineros adinerados construyeron sus mansiones de estilo neoclásico
Como un tip les cuento que de Mayo a Octubre en un parque natural pequeño, se concentran cada año miles de mariposas
Se lo llama el valle de las Petaloudes, que quiere decir el Valle de las mariposas
Eso para aquel que cuente con tiempo y que les gusten los Parques naturales y todos los insectos que allí se encuentran (además de las mariposas)
Dicen que es una maravilla ver tanta cantidad de mariposas juntas…
Sin duda nos vamos de Rodas, sabiendo que deberemos regresar para

disfrutar de todo lo que nos ofrece, además de Historia y Arqueología

TURQUÍA: Casa de la Virgen María, Éfeso y Kusadasi

2020-10-31T21:55:00.000-03:00

TURQUIA: Casa de la Virgen María/ Efeso/ Kusadasi

Una de las excursiones fue conocer el lugar , donde se cree vivió , la Virgen María , luego de la muerte de Jesús

Antes de morir , Jesús pidió a San Juan , que cuidara de su madre

San Juan, vivió y murió cerca de Efeso , por lo que se cree que vivieron, en este lugar

Los restos hallados en lugar fueron tratados con " Carbono 14" y coinciden con la época en que supuestamente vivieron San Juan y la Virgen María,aquí.

A continuación publicaré, un escrito de un amigo, que también tiene un blog de viajes y que ha descrito muy bien, el lugar al que hago referencia

LA ÚLTIMA MORADA DE LA VIRGEN MARÍA Escrito en el blog "Por tierra por la tierra" de Sparragus.

un excelente bloguero,que recorre el mundo

Hay un lugar en Turquía a los que muchos consideran como la Casa de la Virgen María.
Esta antigua construcción se encuentra en la provincia de Esmirna (Izmir) en las faldas del Monte Koresses en el pueblo de Selçuk y a sólo 7 kilómetros de las maravillosas Ruinas de Éfeso, y es uno de los sitios religiosos más importantes de Turquía, ya que es un lugar sagrado tanto para Cristianos como Musulmanes.
Un lugar que sirve de unión para ambas religiones.

La historia de esta casa lleva varios siglos, al menos para los Musulmanes locales para los que siempre fue un sitio de peregrinación al que llamaron Meryemana Evi, pero para los Cristianos de oriente estuvo fuera de órbita hasta el siglo XIX, y recién comenzaría a llamar la atención luego de que Ana Catalina Emmerick, una monja alemana luego beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2004, denunció haber tenido visiones sobre la ubicación de la última morada de la Virgen María.

Hay un tipo, Clemens Brentano, poeta y alemán que durante 5 años se entrevistó con Emmerick para volcar esas charlas en un libro publicado en Munich en 1852.
Ella nunca había estado en Turquía, pero las muy detalladas descripciones de sus visiones acerca de los últimos días de la Virgen María en Turquía fueron utilizadas por los investigadores para finalmente dar en 1891 con esta milenaria casa, que a partir de entonces puede considerarse la primer basílica en el mundo dedicada a María.

La iglesia se mantuvo siempre bastante al margen ya que curiosamente no hay evidencia científica que avale que aquí vivió la Virgen María, sin embargo, los arqueólogos responsables de estudiar al sitio han dictaminado que los cimientos originales de la casa corresponden al siglo I d.C. (el resto de la construcción es de los siglos VI y VII).
La tradición cuenta que la Virgen María fue llevada a Éfeso por San Juan tras la desaparición de su hijo.
Juntos vivieron en esta casa erigida por el mismo apóstol, quien predicaba el Cristianismo en esta área.
Algunos dicen que María pudo haber muerto aquí un 15 de agosto antes de la Asunción.
Otros dicen que ocurrió en Jerusalén.

El primer Papa en bendecir este lugar, o darle el "visto bueno" por tratarse de un probable lugar santo y sitio de unión y concordia entre Cristianos y Musulmanes fué León XIII en 1868.
Luego la casa de la Virgen María fue elevada a lugar sagrado por Pío XII en 1951 tras el dogma de fe que dictamina que cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo (Assumptio Beatae Mariae Virginis).
A partir de entonces fue visitado por Pablo VI en 1967, por Juan Pablo II en 1979 y por el actual Papa Emérito Benedicto XVI en 2006.

La Casa de la Virgen María es uno de esos sitios que provocan algo en nuestro ser. Un sentimiento que puede variar entre los miles de cristianos que lo visitan cada año, pero que existe y es real, y en un lugar de mayoría Musulmana y tan turístico como es Turquía, es emocionante ver congregados a Cristianos de todos los rincones del planeta compartiendo un momento en este histórico lugar.

Cerca de la modesta capilla de piedras que fuera la última morada de la Virgen María hay una pared en donde los fieles depositan un papel con sus anhelos.
No en vano a esta pared se la conoce como la "Wishing wall".
Aparentemente en los últimos años son miles las mujeres que llegan aquí desde todos lados con aspiraciones de quedar embarazadas, y otras para agradecer el milagro de la concepción.
Miles de papeles, elegantes algunos, de papel higiénico otros.
Hay servilletas, boletas de hotel o de zapatillas, reversos de tickets, cualquiera es aprovechado para pedir un deseo de último momento o simplemente agradecer por la gracia de la vida.

EFESO

Llegar a la antigua ciudad de Efeso , es realmente , una hermosa experiencia , ya que aunque quedan muchas ruinas de la ciudad

podemos transitar por sus calles y darnos cuenta de su magnificencia

Vale la pena colocar esta foto , con la cara de felicidad de Norberto.

Estábamos realmente impactados por tanta belleza

El lugar fue habitado desde tiempos inmemoriales, por diferentes tribus

Sin embargo la primer ciudad , fue construida por los Jonios, en el siglo XI AC.

Durante la gran invasión Persa del siglo VI AC , Éfeso tuvo que rendirse y recién fue Alejandro Magno , quien la liberó

Primero estuvo bajo el dominio de Pérgamo y luego se sometió a la soberanía romana. donde comenzó su época de oro

Biblioteca de Celso

Se convirtió en una de las ciudades, más importantes de aquellos tiempos,

debido a sus construcciones , como por ejemplo " el templo de Artemisa"

El templo de la " diosa Artemisa",

fue luego convertido en iglesia , con la llegada de los romanos

y aún podemos ver parte de su maravilloso piso

una pila bautismal,

una cruz, muy rara en el piso, que ignoro el porqué de su estructura

Este lugar fue visitado por el Papa Pablo VI, podemos ver un cartel que recuerda ese hecho

o a la hermosísima biblioteca ( gran parte de ella, aún podemos ver en pie)

La biblioteca sobresale de las demás edificaciones ,

porque se encuentra en muy buenas condiciones , considerando el tiempo transcurrido y que está a la intemperie

Podemos ver detalles de parte del techo

y de alguna de sus paredes

Al igual que algunas partes de su piso

Con el nacimiento de la fe cristiana, Éfeso fue ocupando un lugar más significativo

San Pablo estuvo aquí, numerosas veces , para predicar y derribar cultos a los dioses paganos

Esta ciudad fue saqueada por los Godos a mediados del siglo III DC y comenzó su periodo de decadencia

Efeso perdió su prosperidad y su importancia comercial, debido a la inutilización de su puerto , que se llenó de aluviones, del río CAISTRO y los manglares que ocasionaron una epidemia de paludismo

Esto que ocurrió en Efeso , lo hemos observado en casi todas las ciudades de la antigüedad, a la que arribamos

El mar, por los aluviones de los ríos, se va apartando de las ciudades e inutilizan sus puertos

Las calles de Éfeso , son de mármol y la biblioteca , aún hoy es un edificio suntuoso

La ciudad llegó a tener 350.000 habitantes

El teatro romano, que se realizó aprovechando la ladera de una montaña, vale la pena conocerlo

La "Vía Arcadia " era la calle principal, la más importante de su tiempo

Por ella caminó, Cleopatra y Marco Antonio

Aún puede verse algún bache en la calle, ocasionado por los innumerables carros que la transitaban

Pequieños templos , que aún se conservan para Trajano

o Adriano

Las Termas siempre fueron importantes para los romanos , por eso llevaban desde sus acueductos

el agua hasta ellas

Tambien podemos ver los antiguos inodoros

que aún se conservan ,

muy cerca de las termas

"El Odeón" era una sala de conciertos,con muy buena acustica

que aún podemos admirar

La "Fuente de Trajano",Las Termas,El Templo de Adriano, La biblioteca de Celso.

Saliendo de Éfeso, nos dirigimos a un pequeño poblado

, donde se halla LA BASÍLICA DE SAN JUAN"

,que se erigió , sobre su tumba en el siglo VI DC, por el Emperador Justiniano

KUSADASI

kusadasi es una pequeña ciudad costera , que se encuentra ubicada frente al Mar Egeo

Es una ciudad vacacional , por excelencia

Tiene unos 40.000 habitantes y es muy agradable en sus construcciones y en sus avenidas ( amplias y con muchas palmeras)

Allí nos alojabamos , mientras recorremos la zona.

El hotel era hermoso y una piscina que disfrutamos , incluso de noche

Teníamos desde el hotel una bella vista del muelle

y esperábamos tomar el pequeño crucero, que nos llevaría a algunas islas griegas

El nombre de Kusadasi se debe a una pequeña isla, que está unida a la ciudad , por un muelle

La cual se denomina GUVERCIN ADASI, que significa " isla de pájaros"

Existió un fuerte defensivo en la isla , que hoy en día es un restaurante

El fuerte, perteneció a los famosos hermanos conocidos como "BARBA ROSSA" , piratas que asolaron el Mediterráneo y el Egeo

Disfrutamos mucho del lugar, ya que estábamos cercanos al centro y dedicamos el día a conocerlo

De esta manera vamos dejando Turquía , para internarnos en el Mar Egeo, donde recorreremos varias islas , hasta terminar en el puerto del Pireo , en Atenas

No dejen de seguirme...

Aún falta , lo mejor!!!!

TURQUÍA: Troya,Pergamo,Esmirna

2020-10-29T18:08:00.002-03:00

TURQUÍA. Camino a Troya , Pérgamo,Esmirna

Continuamos con el viaje en Turquía.

Desde Estambul, nos dirigimos a la pequeña población de GELIBOLU,

una ciudad que se dedica al turismo y fundamentalmente a la pesca

que se encuentra a una distancia de 320 km de Estambul

Esperando el momento de la salida del transbordador , aprovechamos a pasear por la ciudad, conocerla y ver la vida de la población

Allí tomaremos un transbordador

que nos llevará

cruzando el ESTRECHO DE LOS DARDANELOS, hasta la provincia de Canakkale

Atrás es el ESTRECHO DE DARDANELOS, LO QUE SE VE.

El estrecho de Dardanelos , separa al Mar de Marmara del Mar Egeo

Este famoso e histórico estrecho en el día de hoy, lleva el nombre de Canakkale y tiene 72 km de largo

Dentro del transbordador , compramos dos tés, ellos son musulmanes , por lo que no beben alcohol

Del mismo modo que el estrecho del BÓSFORO divide la ciudad de Estambul entre los continentes asiático y europeo, el estrecho de los Dardanelos separa Europa (en este caso la Península de Gallipoli (Gelibolu en turco) y Asia.

El estrecho de los Dardanelos ha jugado un papel estratégico a lo largo de la historia

En primer lugar, se baraja la posibilidad de que los primeros Homo ergaster, llegaran hasta Europa atravesando el estrecho de los Dardanelos, constituyendo así la primera población humana de Europa.

Además, la antigua ciudad de Troya, se hallaba cerca de la entrada oriental del estrecho y la costa asiática del estrecho, y fue el foco de la guerra de Troya.

El ejército macedonio de Alejandro Magno, cruzó los Dardanelos en sentidos opuestos para realizar sus invasiones, en 480 a. C. y en 334 a. C., respectivamente.

Los Dardanelos fueron vitales para la defensa de Constantinopla, durante el período Bizantino, y luego, el estrecho fue controlado prácticamente de manera continua, por los turcos.

Es un divisor entre Europa y Asia.

Así mismo, durante la I guerra mundial. tuvo lugar en 1915, la Batalla de Galipoli, de los Dardanelos, durante la cual tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas intentaron, sin éxito, arrebatar el control del estrecho a los turcos.

Una vez que cruzamos el estrecho, llegamos nuevamente al continente y nos dirigimos a la antigua ciudad de TROYA

Al ingresar al enorme predio que alberga lo que queda de las ciudades Troyanas

lo primero que se ve , es la réplica del " famoso caballo de Troya", que por supuesto está para la imperdible foto y realizado a escala original

Troya , fue una gran rival de Grecia por siglos

Se ha descubierto que Troya estuvo habitada desde 3000 años Ac y además está comprobado y " a la vista" , que hubo varias troyas

Están construidas una sobre otra

Al ser destruida , por incendios , por guerras o batallas , se volvía a construir otra, sobre la anterior

Por este motivo , a simple vista pueden verse " capas" , que pertenecen a diferentes épocas

Esta ciudad controlaba el transporte de los estrechos y por eso era rica en oro y plata.

Debido a su importancia estratégica , los griegos la atacaron varias veces , además de otras naciones que pretendían el lugar prederencial, con el que contaba Troya

Finalmente los Griegos la atacaron y la guerra se libró en un sitio llamado TROADE y luego de la batalla y el asedio, destruyeron la ciudad de la que se apoderaron en el año 1184 Ac

Se han encontrado 7 estratos de diferentes épocas

Algunos arqueólogos hablan de 9 y de hasta 11 Troyas

Aún pueden verse algunos utensilios usados en aquellas épocas

También quedan restos de paredes , que se exhiben en el museo

En aquel momento Troya se encontraba frente al mar, pero hoy , el Egeo está muy alejado, esto sucede debido a los depósitos , sedimentación ,que los ríos dejan con sus crecidas

En este momento toda la tierra que se encuentra desde el Egeo a Troya , está completamente cultivada

La PRIMERA Troya era una ciudad- fortaleza , mostrando gran similitud con la isla de Creta y la fortaleza de Knosos ( una mezcla de cultura troyana y micénica)

la SEGUNDA, muestra una ciudad pre-micénica construida alrededor del 2000 Ac, de esta época se encontraron tallas en oro y plata

Cada una de "las Troyas", tienen su diferencia con la anterior, EL SÉPTIMO Y EL OCTAVO estrato, se corresponde con ciudades helenísticas ( griegas)

El NOVENO, se compara con una ciudad Greco/ Romana de principios de la era cristiana

Luego de pasar por el museo y de recorrer las ruinas , donde se podían

ver fácilmente los distintos estratos , salimos de Troya rumbo a la ciudad de Canakalle, donde nos alojamos a orillas del Estrecho HELESPONTO

Llegamos al atardecer al hotel y pudimos disfrutar un poco de la playa

y nos llamaron la atención las enormes medusas azules que flotaban en el agua y que además encontrábamos en la playa

Nos sentimos realmente emocionados por encontrarnos en un lugar, donde la historia , estaba a flor de piel.

Y de esta manera se va terminando un día , de esos que no queremos que terminen nunca...

PÉRGAMO

La ciudad de Pérgamo , constituye una de las mejores capitales del mundo helenístico

Su ubicación geográfica la mantenía protegida

Se cree que fue fundada alrededor del año 300 AC

Fue una ciudad de esplendor urbanístico y cultural durante 150 años

Esta es una maqueta que años después de haber estado en Pérgamo, la encontramos en "EL MUSEO DE BERLÍN"

Eumenes , tomó la acrópolis de Atenas , como ejemplo para realizar la acrópolis de Pérgamo

Pérgamo , significa " ciudad alta" , ya que está situada en una colina, a 350 metros de altura

Abajo la ciudad moderna de Pérgamo, o Bérgamo , como se la denomina ahora

Acueductos que se conservan en bastante buen estado en Pérgamo

De Pérgamo , proviene el nombre de " PERGAMINO" y fueron los primeros en escribir libros, semejante a los actuales

Hasta esa época,se escribían en "papiros", confeccionados por los egipcios, con el tallo de una planta

Al convertir ese tallo en una especie de hoja , luego de escribirlos , los enrollaban

Cuando los egipcios dejaron de proveer el papiro,los habitantes de Pérgamo comenzaron a escribir en " cuero" trabajado, para que al enroscarse no se rompieran

Como esto no les resultaba práctico,comenzaron a usar el cuero , sin enrollar y cosían varias hojas juntas, de esta forma nace el primitivo " libro" , con alguna semejanza a los actuales

Hasta ese momento , la mejor biblioteca se encontraba en Alejandría ( Egipto), al quemarse , la única biblioteca que quedaba era la de Pérgamo, que llegó a contener más de 200.000 ejemplares

Marco Antonio ( Emperador Romano) regaló esta biblioteca a su concubina Cleopatra,como regalo de boda

ESTA ERA LA REAL BIBLIOTECA DE PÉRGAMO, QUE TAMBIÉN ENCONTRAMOS EN BERLIN.ES LA ORIGINAL

En las actuales ruinas , pueden verse construcciones que demuestran la magnificencia del lugar ,

aunque en muchos casos debemos apelar a la imaginación,

porque al encontrarse a la intemperie , se han destruido en su gran mayoría

Las que coloco a continuación , " las encontramos de casualidad , en BERLÍN y son originales

Existen restos del templo de Atenea del siglo III AC

Lo que expuse arriba es el Templo de Atenea en Pergamo y lo que subi a continuación es la imagen de Atenea , que encontramos en Berlín

El Templo de Trajano ( reconstruido)

se encuentra en bastantes buenas condiciones y lo que más se luce

, es el TEATRO DE PÉRGAMO ( al que con coraje y determinación pudimos bajar, ya que tiene una excesiva inclinación )

Es uno de los más empinados del mundo , pero pudimos escuchar, la maravilla de su acústica

El teatro tenia capacidad para unas 10.000 pwrsonas y fue construido en el diglo II AC

se encuentran restos de tempos de Egipcios y Romanos

Pérgamo fue la más importante ciudad , luego de troya, no fue conquistada por los Griegos debido a que no se encontraba cerca del mar

En Pergamo , nació GALENO (podríamos decir que fue el primer médico de la historia y debido a él ,en muchas ocasiones , nos referimos a los médicos, como "Galenos"

También Hipócrates es nacido aquí.También médico y por él se realiza el "Juramento Hipocrático , al recibirse de médicos)

Gracias a Alejandro Magno , esta ciudad , no perteneció al Imperio romano

En el siglo III DC,fue regalado a Roma y a partir de allí acabó perteneciendoles

TEMPLO SERAPIS

Este es un enorme templo que llama la atención por su grandiosidad , aún ahora , que está semi destruido

Se encuentra en la parte baja de Pérgamo y pertenece a otra época

Parte de su cupula

Fue construido para los dioses Egipcios en el siglo II DC y luego denominado " patio rojo",

Su altar

Ingrso con escalones de mármol, que aún se conservan

debido al color de sus paredes ,que son muy diferentes a todo lo que pudimos apreciar en Pérgamo

Tenía dimensiones colosales y luego de pertenecer a los Egipcios , fue modificada y se convirtió en una BASÍLICA BIZANTINA

Posteriormente se convirtió en Mezquita , al caer Constantinopla

El apóstol , San Juan , se refiere a esta Iglesia " como el TRONO DEL DIABLO"

Luego continuó siendo una Basílica y constituye para los cristianos en la biblia ... UNA DE LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS

ESMIRNA

La llaman la Perla del Egeo, pero es comúnmente conocida como Esmirna.

Sobre sus tierras reposan ruinas milenarias, resultado de la época de oro de una región clave en la ruta de la seda.

Llegó a ser la cuarta ciudad más importante del Imperio después de Roma, Alejandría y Antioquía.

Hoy, sus calles están habitadas por más de cuatro millones de personas que hacen de ella un destino vibrante y caótico a la vez que cautivador y fascinante.

Llamará la atención que en cualquier oficina -ya sea gubernamental o no-, en restaurantes, mercados o incluso hospitales es habitual ver ondear la bandera de Turquía.

Lo mismo ocurre en el caso de su fundador, Mustafá Kemal.

Se le apodó de manera honorífica como Atatürk, que significa “padre de los turcos”, y se ganó el corazón de gran parte de los ciudadanos.

ASCENSOR

Fue construido en 1907 para conectar el barrio judío de Karatas con el de Konak, y desde él se puede apreciar el skyline de la ciudad, perfilado por los inconfundibles minaretes de las mezquitas. Su uso es gratuito.la plaza Konak CON SU TORRE DEL RELOJ

A pocas cuadras de esta plaza , encontramos uno de los mercados más grandes de Turquía el Kemeralti Bazar.Pasear entre sus paraditas es la mejor manera de colarse entre el ruido de la ciudad y sentirse como un vecino más. No es un lugar especialmente turístico,

así que no te desilusiones si no encuentras los clásicos artículos turcos que, en realidad, tienen al viajero como único cliente.

Es un buen sitio para degustar el té turco mientras respiras el bullicio de la ciudad. ¡Ah! Ten cuidado, es fácil perderse. ¡Sus calles son como un laberinto!Por supuesto que compramos los famosos higos de ESMIRNA, que mi papá compraba , especialmente para comer en navidad.Continuamos con el viaje , pero no en esta página.

Así, vamos todos juntos y nadie se queda en el camino... Gracias por leerme

TURQUÍA. Estambul

2020-10-25T18:18:00.361-03:00

TURQUÍA

Comenzaré a contar este maravilloso viaje por partes , porque duró más de un mes y fue muy especial

Fuimos acompañados por un sacerdote y una guia desde B s As, en cada País que llegabamos , nos esperaban guías locales

La idea era seguir los pasos del apóstol San Mateo.

Pero no fue un viaje de peregrinación y de rezos , sino de conocimiento y de una relacion especial " con la BIBLIA", ya que este sacerdote que nos acompañaba es un gran estudioso de ella

El se dedica a estudiarla y tiene cursos y doctorados de las mejores universidades del mundo , en lo referente a la biblia y sus escritos
El es biblista

Comenzaré por Turquía , porque fue allí donde comenzamos este increíble y maravilloso viaje , que es inolvidable y especial para mi marido y para mi

Y en nuestra experiencia personal, aunque hemos viajado, por gran parte del mundo, lo continuamos reconociendo " como uno de los más importantes"

UN POCO DE HISTORIA

La historia de Turquía se remonta a 6000 años AC, según restos hallados

En la zona de Anatolia se desarrollaron sociedades como " Los Hititas,en el siglo VI AC"

En esta zona tambien tuvieron sus asentamientos , distintos pueblos como los Asirios, Frigios, Licios, y tambien los Griegos, quienes fueron estableciendo importantes sociedades de la actual TURQUÍA

Así nacen ciudades importantes, como MILETO,ESMIRNA,EFESO y PRIENA , Formando la Federación de las ciudades JÓNICAS

Esta Federación decae y en el año 333 AC, Alejandro Magno , conquistó la zona

A su muerte, toda esta zona pasa a ser PROVINCIA DEL IMPERIO ROMANO

Luego pasa a ser parte DEL IMPERIO BIZANTINO y más tarde IMPERIO OTOMANO

En esta época, se amplió el territorio, teniendo su mejor momento con " EL CALIFATO DE SOLIMÁN,EL MAGNÍFICO", en el año 1529

Este imperio se va debilitando y desaparece, durante la I guerra mundial

Las ideas nacionalistas y la independencia , comienza a importarle al pueblo turco y es con el GENERAL MUSTAFÁ KEMAL ( conocido como ATATÜRK), que quiere decir "

padre de los turcos", el que consigue una república en 1923. Es amado por el pueblo

Cuando realizamos este viaje ( hace unos 8 años), aún vivían en una REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

Turquía tiene una herencia de guerra, saqueos y muerte

Durante miles de años, el lugar estratégico que posee , en su emplazamiento geográfico, ha sido codiciado por distintos pueblos o naciones

ESTAMBUL

Es una ciudad " especial" , por donde se la mire

Es un cuadro al que le saque una foto

POR SU EMPLAZAMIENTO: Mitad de la ciudad se encuentra en el continente asiático y la otra mitad en el continente europeo

POR SU HISTORIA: Fue capital de Imperios universales , como el Bizantino y el Otomano

POR SUS DIFERENTES NOMBRES; Fue llamada Bizancio, Constantinopla y ahora Estambul

Podemos encontrar en ella restos de diferentes épocas que aún muestran sus grandes épocas de esplendor y gloria

Aunque debido a las guerras , los saqueos y terremotos , muchos de ellos se han perdido definitivamente

Aunque uno se prepare antes del viaje para conocerla, para conocer su historia , para llegar con ciertos conocimientos , que nos ayudarán a comprenderla mejor , al llegar allí nos apabulla con su magnificencia, con su extraña mezcla de lo antiguo y lo moderno, con sus emblemáticas mezquitas, esa mezcla sin igual de lo oriental , con lo occidental, cientos de minaretes, bellísimos palacios, que hoy están convertidos en hoteles de lujo, residencias veraniegas, con sus muebles originales

Ingresar a " sus bazares" con miles de puestos , las luces, los olores , los colores , nos transportan , a otras épocas y a otros momentos de la historia

Su ubicación geográfica , tambien nos sorprende y no podemos dejar de realizar un paseo en barco " por el CUERNO DE ORO"

La capital de Turquía es ANKARA (3.300000 habitantes) , la población total del país es de 71. 000.000 millones de habitantes

CONFORMACIÓN ÉTNICA; 80% Turcos,17% Kurdos,2% Armenios,1 % judíos

IDIOMA OFICIAL; Es el Turco, aunque tambien hablan el kurdo, armenio árabe y griego

las nuevas generaciones hablan tambien el inglés

RELIGIÓN: musulmana ( más del 98 % ) la armenia, Cristiana y Judía son solo el 1 % , los que la profesan)

GOBIERNO : Ha cambiado a partir de 2014. Turquía se rige por un gabinete liderado por un Primer Ministro, Ahmet Davutoglu.

La presidencia con Recep Tayyip Erdogan es representativa, pero goza de varias prerrogativas como la elección de jueces del tribunal supremo, el veto de leyes e incluso la declaración de guerra.

El país está dividido en 7 regiones

Los turcos usan la circuncisión y se realiza cuando el niño tiene unos 6 años

Las mujeres llevan " dote" al casamiento

Se realizan dos fiestas

La primera es " la promesa".

La fiesta dura una noche entera, a los seis meses de esa primera fiesta, se realiza la segunda " que es la promesa del matrimonio" , dura tres días y tres noches

No se realizan los casamientos en las mezquitas

Es un país multicultural y de diversidad cultural y religiosa

Su moneda oficial es "la libra turca"

La comida es variada y me gusta mucho

Usan mucho la carne de cordero, las berenjenas, el pescado

El KEBAP, es una comida que se encuentra en todas las calles y la ofrecen con pan y diferentes salsas

La bebida turca , por excelencia es "El café", Lo hacen en una especie de hervidor de cobre y tiene borra

Lo sirven en pequeñas tazas y si lo deseas , siempre hay alguien cerca a los bares que te leen la suerte, con la borra que queda en la taza del café

La zona más moderna y residencial ,se encuentra cerca de la plaza TAKSIM

Y desde esa plaza sale la calle peatonal , más concurrida de Estambul, todo el día

También hay un pequeño tranvía de madera. que atraviesa toda la calle de punta a punta.En el final de la calle se encuentra la llamada TORRE GALATA,es un bello exponente de la estadía de los genoveses en la ciudad ( entre los siglos XIV y XV)

La torre se reparó en la época Otomana, sobresale unos 140 metros del " cuerno de oro"

Fue usada cono prisión, como faro y hoy en dia es un mirador por excelencia

La calle se llama ISTIKLAL/ CADDESII,tiene unos dos kilómetros de largo

La frecuentamos mucho a la noche , cenábamos allí casi todas las noches

MONUMENTOS: Ellos quedan , en la denominada , zona histórica y los que destacan son...

EL HIPÓDROMO: Ya casi nada queda de él.

Podía contener hasta 100.000 personas.Las carreras de caballo eran para Bizancio , lo que para los romanos era el coliseo

OBELISCO DE LUXOR: En la misma zona se encuentra el obelisco de Luxor, de más de 5000 años de antigüedad, tambien encontramos

la COLUMNA DE CONSTANTINO, con su base de mármol tallado

y la COLUMNA GRIEGA, que le falta la cabeza a la serpiente y pertenece al siglo V DC.

MEZQUITA AZUL: En el año 1606 el sultán AHMET , quiso construir una mezquita mayor que la iglesia " HAGIA SANTA SOFÍA" , que se encuentra casi enfrentada a la Mezquita azul

Se construyó al estilo clásico Otomano, con adornos azules y cristales , donde sobresale tambien ese color

La alfombra ,que cubre la totalidad del espacio , es de muchos colores

Algo que la destaca es que tiene 6 minaretes, cuando las demás solo tienen 4

HAGIA SOFÍA: Ahora es nuevamente mezquita, cuando viajamos era un lugar al que podíamos ingresar como si fuera un museo, tanto hombres como mujeres juntos

En las mezquitas , donde se realiza el culto , las mujeres deben entrar separadas de los hombres

Fue construida en el año 360 DC , por el Emperador Constantino, como iglesia católica

Fue reconstruida en dos oportunidades , debido a incendios

La decoración es típica de una iglesia Bizantina

En 1453, cuando cae la ciudad de Constantinopla, los turcos la convirtieron en mezquita y le agregaron 4 minaretes

Es realmente impresionante

En ambas mezquitas , nos sorprenden sus bellezas y sus magnitudes

LA CISTERNA DE YEREBATAN SARAY; Es subterránea y su nombre traducido, significa "Palacio subterráneo"

Esta cisterna , fue construida por Justiniano en el siglo VI, tiene 70 metros de ancho y 140 metros de largo, con una capacidad de 80.000 m3 de agua

Está sostenida por 336 columnas ,diferentes una de otras

Es una verdadera obra de arte

Incluso una tenia una cara de medusa

, que aún puede verse a los pies de la columna.Se la coloco " cabeza abajo",porque era considerada de culto pagano

Suele usarse el lugar hoy ,como un gran anfiteatro para escuchar música clásica o apreciar algún ballet

PALACIO TOPKAPI;Este palacio fue la residencia oficial de los sultanes durante tres siglos

Vivían aquí , más de 500 personas( luego se mudaron al PALACIO BAYARHABIDE)

Hoy en día este palacio construido luego de 1453, es un gran museo donde se pueden apreciar , tronos de oro, tazas , cubiertos , anillos , vestiduras,de oro y piedras preciosas,Joyas .Todas ellas de incalculable valor

También se ve una impresión del pie del profeta Mahoma , cabellos que dicen pertenecieron a Mahoma, el cráneo de lo que fuera la cabeza de Juan " el bautista"

También en este museo, se encuentra el diamante más grande del mundo , llamado TOPKAPI

En el palacio existía un lugar especialmente diseñado para el harén, el rincón de esposas, concubinas y la madre del sultán

Hasta finales del 1800 los sultanes vivieron en ese lugar , que además de ser un bellísimo palacio tiene unas hermosas vistas y jardines espectaculares

Luego se mudaron a orillas del Bósforo , en palacios con estilos más europeos

Son los que podemos admirar desde el barco

LES SUGIERO QUE VEAN ESTE VIDEO

o de lo contrario podemos visitarlos , ya que como dije, en este momento son hoteles 5 estrellas

En muchos lugares del centro de Estambul, se pueden ver restos de murallas, son las que pertenecieron a la antigua muralla de Constantinopla,

construida en el siglo V DC:

Para entender exactamente en que lugar se encuentra ubicado Estambul, es necesario mirarlo en un mapa.

Vemos agua para donde miremos y muchas veces se confunde " el cuerno de oro" que es una ría, con el canal del Bósforo

Es un estrecho que separa el continente asiático, del europeo

Conecta el Mar de Mármara, con el mar Negro

El " cuerno de oro" une tambien la ciudad vieja con la zona del Gálata

BAZARES: Existen dos grandes bazares en Estambul,

uno es el llamado BAZAR DE LAS ESPECIAS O BAZAR EGIPCIO

y es famoso justamente por los puestos de variadas especias

Allí se puede encontrar todo lo que están buscando o aún más

También se venden dulces,

tés, cafés,adornos varios

Fue construido en el año 1660

GRAN BAZAR: Se extiende en un área de 35 hectáreas con 80 calles y más de 5000 tiendas

Dentro del bazar hay 7 fuentes ,1 pozo y una mezquita

Algunos de sus puestos de venta de helados , son realmente llamativos

Este gran bazar ,es de la época Otomana y fue construido en 1461

LES SUGIERO QUE VEAN ESTE VIDEO

Desde el cuerno de oro tomamos un pequeño barco que recorre el Estrecho del Bósforo.

Es un imperdible

Desde allí podrán ver una hermosa postal de Estambul , el Palacio Dolmabahce

que fue la residencia oficial de los sultanes ( hoy convertido en hotel 5 estrellas) , El palacio de Ciragan,

que fue usado como residencia oficial y parlamento

Al recorrer el Bósforo, vamos viendo los diferentes barrios de la ciudad y hace paradas, en algunos de ellos

Antes de llegar al MAR DE MÁRMARA , pasamos por debajo de un enorme puente

que une el continente europeo , con el asiático y lo que queda de la fortaleza RUMELI HISARI, construida en 1452

PALACIO DE BEYLERBEYI: construido entre 1861 y 1865,

es un palacio de verano, muy lujoso con grandes columnas y un entrada

desde al Bósforo a la casa con una puerta de oro

También la custodian dos figuras de leones en la escalera de ingreso

Es de color blanco porque está construido en mármol

Cada cuarto tiene un color diferente y con el mobiliario al tono ( lamentablemente , las fotos están prohibidas en su interior)

Enormes jardines

repletos de flores y estatuas de bronce

Hay bancos , para mirar el Estrecho del Bósforo

En este palacio estuvieron invitados personalidades, como el Duque Nicolás de Rusia,el Shah de Persia y presidentes de diferentes naciones

Claro que hemos visitado muchos más lugares , hemos paseado de noche y disfrutado de Estambuel cada día de los que hemos estado, pero no quiero cansarlos ... Porque a continuación , continuaremos el viaje por TURQUÍA... Hay mucho para ver , conocer y aprender...

Vamos juntos!!

Continuemos de viaje

FRANCIA- Reims y Epernay

2020-10-22T20:04:00.001-03:00

FRANCIA. LA ZONA DEL CHAMPAGNE.

REIMS / EPERNAY

Habíamos recorrido gran parte de Francia y Alemania, estábamos maravillados de todo lo que habíamos visto y disfrutado

Nos quedaban los últimos cuatro días , antes de regresar a casa y tomamos la decisión de conocer la zona champañera de Francia

No pudo haber sido , mejor idea.

Comenzamos por REIMS, en este lugar comienza la denominada "RUTA DEL CHAMPAGNE" ( en la zona de Las Ardennes) a 200 km al norte de París

REIMS

Está denominada como Capital cultural de la zona

Es una gran ciudad y deseabamos conocerlas para luego continuar viaje por la campiña francesa, que en esta época del año está más bella que nunca ( con muchas flores amarillas y azules, de los sembrados y muchas vides)

Muy cerca de la ciudad de Reims nació " JUANA DE ARCO" ( LA DONCELLA DE ORLEANS)Ella logró hacer subir al al trono a Carlos III en 1429

La catedral de Reims sigue el modelo de Notre Dame de París.

La planta es similar con un mayor ancho en los transectos y mayor profundidad en el coro, para albergar el escenario donde se desarrollaron las coronaciones de varios reyes de Francia.

Su impresionante interior marca una de las mayores alturas logradas en las catedrales góticas —42 metros desde el piso a la parte superior de la bóveda de crucería; 10 metros más que Notre Dame—; la fachada occidental también sigue el modelo de la catedral de París, es una gran masa de detalles finamente esculpidos que, sin embargo, no entorpecen la apreciación de sus armoniosas proporciones.

Otro elemento característico del estilo gótico: el Rosetón en la parte superior de la fachada oeste,

—con frecuencia también en las fachadas laterales del transepto—, con vitrales ilustrando diversos temas religiosos.

En esta iglesia se halla duplicado este motivo, con un segundo rosetón más pequeño en el pórtico central.

En la enorme y preciosa catedral , donde se conservan sus restos ( podemos ver su ataúd y una bella estatua de Juana de Arco)

Desde hace 1500 años , han sido coronados allí, veintiséis reyes de Francia

La Catedral de Reims , es considerada uno de los templos más monumentales del mundo

Atila y los Hunos, en el año 451 y más tarde "Los Normandos", pasaron por esta región

Tiene una historia milenaria de luchas y batallas

De destrucción, incendios y muerte, sin embargo la CATEDRAL DE NOTRE DAM ,continúa siendo la tercera de importancia en el mundo

Reims tiene bellos lugares para conocer

Hermosas plazas Y AMPLIAS CALLES

y es un lugar muy agradable y relajado,CON UNA MEZCLA ARQUITECTÓNICA , MUY AGRADABLE

En la parte exterior de la catedral , se encuentra un estatua ECUESTRE DE JUANA DE ARCO

toda la ciudad está repleta de lugares de venta de champagne y donde comprar recuerdos de la "Doncella de Orleans"

Muy cerca de Reims, se encuentra la ciudad medieval de TROYES

, la capital histórica del país

En medio de ambas se encuentra la capital del champagne "EPERNAY",

donde se levanta la sede de varias importantes bodegas dedicadas al champagne ,

Todas las bodegas , son verdaderas mansiones , con muchos parques y jardines y en general una arquitectura muy francesa

pero está la más importante de todas ellas , que es donde se esconden las cuevas de MOET - CHANDON

En ella se elaboran unas 25 millones de botellas al año, en los 25 km de cuevas, con las que cuenta

Aquí se elabora algunas de las marcas conocidas a nivel mundial

MERCIER, POMMERY,DOM PERIGNON,por ejemplo y se exportan al mundo entero

SE PUEDEN TOMAR GUÍAS , DONDE SE NOS EXPLICA TODO EL PROCESO QUE CONLLEVA LA PRODUCCIÓN DEL CHAMPAGNE Y ADEMÁS PODEMOS VER EL INTERIOR DE LAS " CUEVAS" .

El lugar donde se almacenan las botellas y donde deben brindarles un cuidado muy especial

Napoleón visitó este lugar siete veces,para saborear sus vinos con burbujas.

Luego de recorrer Reims, Troyes y la bodega de MOET-CHANDON,

Nos dirigimos a la pequeña ciudad de Epernay,DISFRUTANDO DE LAS HERMOSAS VISTAS

El paisaje es bellisimo y lo disfrutamos mucho

Los variados colores y las pequeñas aldeas

que crecen cercanas a las grandes bodegas, nos hacen detenernos a cada rato, para poder disfrutarlas

EPERNAY, se encuentra distante solo a 20 km de Reims y tiene unos 26.000 habitantes

En su mayoría su trabajo también lo realizan en torno a las bodegas champañeras

Cerca de Epernay, se encuentra un pequeño pueblo que posee una Abadía, de nombre HAUTVILLERS, fundada por el arzobispo de Reims en el año 650

En este lugar , fue Abad DOM PERIGNON,de 1668 hasta 1715 ( dicen que era ciego)

Este abad pretendía elaborar un vino blanco, pero con uvas oscuras

Pero muchas veces, al mezclarlas aparecían burbujas y no era lo que él pretendía

No sabía porqué ocurría esto y pasó gran parte de su vida , tratando de evitar las burbujas

Los ingleses que compraban el vino a "los monjes", preferían la versión " MALA" del vino

El que tenía burbujas

Estas burbujas, traían muchos inconvenientes al envasarlo, porque los cristales con los que se hacían las botellas para el vino , eran muy finas y las burbujas , hacían que explotaran

Lo mismo sucedía con el tapón

Cuando explotaban, solían hacerlo en cadena y era algo que Perignon, no podía comprender

Finalmente logró embotellarlas en envases más gruesos, e introdujo un tapón más hermético

Comenzó a usar el corcho

Don Perignon, falleció en 1715 y durante 45 años, como maestro bodeguero , creó los principios básicos , que se continúan usando hoy en día, para hacer el champán

En este momento, solo en Francia puede denominarse con el nombre de" Champagne", en el resto del mundo se los denomina "Cava" , "vino espumoso" , etc

Francia prohibió que se lo denomine champagne , si no está embotellado en origen

Fue convertido "EN MARCA DE ORIGEN"

Además de la belleza del lugar , esta es la zona donde nacen varios importantes ríos franceses, entre ellos el río Marme, que nace aquí y serpentea hasta el Sena , en Paris

El río Meuse, que es afluente del Rhin y se dirige entre los viñedos hacia la zona de Alsacia y La Lorena

Y es de esperar que así sea,,, ¿Si no hubiera suficiente agua, como sobrevirían las vides?

Los ríos , lagos y la campiña del champagne, es una de las zonas más verdes y bellas de toda Francia

Fue un hermoso final , para un maravilloso viaje

Muchos hermoso barcitos donde por supuesto , se puede acceder a todas las calidades y gustos del champagne

Un buen final de viaje...

SALUD...

2020-10-22T13:12:00.000-03:00

MADRID

No recuerdo las veces que visite Madrid, creo la primera con mis padres siendo muy chica, desde entonces, por lo menos he regresado unas 6 o 7 veces

Existen muchos sitios cercanos a la ciudad para recorrer y visitar, por lo que les recomiendo (si piensan quedarse varios días para conocer esta ciudad que nos brinda una infinidad de cosas bellas, entre ellos varios museos para no perderse), que alquilen un departamento en vez de un hotel. Que “hagan base en Madrid “y desde allí todos los días organicen una salida a los alrededores

La ventaja del departamento es que podrán cocinarse lo que quieran, porque comer afuera todos los días aparte del gasto, realmente incomoda nuestros hábitos alimenticios.

Necesitamos comer algo de aquello que nos gusta y estamos acostumbrados

Nos acercamos más a la gente y a los lugares y en general es más económico

HAY VARIAS PÁGINAS WEB PARA UTILIZAR

WWW.BOOKING.COM

WWW.HOTELES.COM

WWW.LASTMINUTE.COM

www.airbnb.com

www.homelidays.com

www.tripadvisor.com

www.homeaways.com (esta es similar a homelidays, pero se la encuentra en ofertas para América)

Suelen pedir los datos de una tarjeta de crédito para hacer la reserva, pero no te cargan el monto allí… o solo te cargan un depósito. El resto del dinero lo entregas al ingresar al departamento

Continuamos...

ALGUNOS DE LOS SITIOS CERCANOS A MADRID, QUE ME ENCANTAN

Los sitios cercanos, como Toledo, Chinchón, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Valle de los Caídos, me encantan

A casi todos ellos pueden llegar mediante transporte público. No les aconsejo auto en Madrid

Y también hay dos opciones importantes a realizar

1ª) Tomar el bus de dos pisos con guía incluida que da una vuelta por toda la ciudad y que pueden bajar y subir todas las veces que deseen

Yo les recomiendo comenzar con eso, porque de esa manera ustedes tendrán una idea de todo lo más significativo de Madrid

Den la vuelta completa y liego deciden donde bajar, detenerse, y que ver allí

En general son varios los recorridos por el mismo precio y a veces vale la pena sacarlo por dos días porque están incluidas en el precio el ingreso a museos o atracciones

2º) Tomar una excursión guiada a las ciudades de Ávila, Segovia y Toledo en una agencia de viajes (no todas en el mismo día, porque cada una de ellas tiene lo suyo)

Pero la verdad es que si van con guía a esas ciudades las aprovecharan mucho mas

Los sorprenderán

Siempre pregunten si hay descuento para seniors… suele haberlo a partir de los 60 años

HABLANDO DE MADRID

Madrid es una ciudad absolutamente increíble. Su mezcla de tradición, historia y modernidad hacen que, en estos momentos, sea uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Si tú también estás pensando en ver con tus propios ojos la grandeza de la capital de España, aquí tienes una pequeña guía con sus principales monumentos y plazas.

Nosotros siempre tratamos de hospedarnos en un lugar céntrico, porque nos encantan los paseos a pie

A pie se pasea por todo el Madrid de los Austrias, mi favorito, no soy de rascacielos ni edificios de cristal, sino de Madrid castizo, de chulapas, de verbenas, Plaza Mayor, las Vistillas, Plaza de Santa Ana, los jardines del Palacio Real y el mejor museo del mundo para mí; El Prado, pueden pasar horas y horas allí y encontrarse con las pinturas que nunca imaginaron ver en “ vivo y directo” ( voy a ver si puedo hacer un resumen de que ver en los diferentes museos, porque hay varios y en cada uno hay obras TOP!!!)

Madrid es, probablemente, una de las pocas ciudades del mundo que puede presumir de contar con tres museos de la talla del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía en un mismo paseo. Sin duda, son tres paradas absolutamente imprescindibles para todos aquellos que se consideren amantes del arte

Pasear por la calle Alcalá

“Mírala, mírala, mírala…” decía la canción de Ana Belén y Víctor Manuel. La emblemática Puerta de Alcalá es uno de los símbolos más representativos de la ciudad y uno de los que atraen a mayor número de turistas. Fue construida en el siglo XVIII por Francisco Sabatini bajo el pedido del rey Carlos III.

la Gran Vía, que placer, y más aún si es domingo, que no hay tráfico y una toma la ciudad como si fuera propia. Se trata de la calle más famosa de Madrid. Y es que, en sí misma, ofrece una oferta de ocio mucho más variada que algunas ciudades en su conjunto. En concreto, en ella tienen cabida infinidad de tiendas, cafeterías, restaurantes, cines y teatros de gran relevancia. Los propios madrileños afirman, al referirse a ella, que se trata de la ‘calle que nunca duerme’.

De comida, hay de todo, gallego, argentino, asturiano y hasta se puede comer una verdadera paella.

EDIFICIOS Y MONUMENTOS DE MADRID PALACIO REAL Y ARMERÍA REAL

Morada regía desde Carlos III hasta Alfonso XIII, el Palacio Real de Madrid nos propone un viaje por la Historia de España.

Aunque no está habitado por los actuales monarcas, el recinto es la residencia oficial de los reyes.

Mucho antes de que Madrid fuera capital de España, el emir Mohamed I construyó en Magerit (nombre árabe de la ciudad) una alcazaba para defender Toledo del avance de los cristianos. Dicha edificación fue utilizada de forma eventual por los reyes de Castilla hasta que en el siglo XIV se transformó en lo que se conocerá como Antiguo Alcázar. Carlos I y su hijo Felipe II convirtieron la fortaleza en residencia permanente de los monarcas. Pero en el año 1734 un incendio arrasó el edificio y sobre sus restos Felipe V mandó construir el palacio actual.

Aunque en primer lugar se lo encarga a Filippo Juvara, será su discípulo, Juan Bautista Sachetti, quien se ocupe de realizar los planos definitivos tras la muerte del primero.

Transcurren diecisiete años desde que se pone la primera piedra, en 1738, hasta que se terminan las obras encargadas por Felipe V. Será Carlos III -conocido con el sobrenombre de "el rey alcalde" por la gran cantidad de reformas e iniciativas que desarrolló en la ciudad-, el primer monarca que viva en el palacio y quien se ocupe de completar la decoración. Sus sucesores, Carlos IV - a quien se debe la creación del Salón de Espejos- y Fernando VII, añadieron al conjunto objetos de carácter decorativo, como relojes, muebles, arañas o candelabros.

El edificio se inspira en los bocetos realizados por Bernini para la construcción del Louvre de París.

Se articula en torno a un patio cuadrado y cuenta con una galería y una Plaza de Armas, donde se sitúa la fachada principal del palacio. Tanto la decoración de cada sala, como su distribución han ido cambiando a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades de sus reales inquilinos.

Entre las más de 3.000 estancias del Palacio Real de Madrid destacan la Escalera Principal, diseñada por Sabatini y con más de 70 peldaños, El Salón del Trono, con un techo pintado por Tiépolo,

El Salón de Alabarderos, estancia personal de Carlos III, la Salita Gasparini, con una profusa decoración a base de elementos vegetales, la Real Farmacia, con frascos de porcelana de la Granja y la Capilla Real, a la que pertenece una colección de instrumentos de cuerda fabricada por el mítico Antonio Stradivari.

La Real Armería y la galería de pintura

La Real Armería del Palacio Real está considerada como una de las colecciones más importantes de su género. Conserva armas y armaduras pertenecientes a los reyes de España y a otros miembros de la Familia Real, desde el siglo XIII. Por su parte la galería de pintura muestra algunos de los tesoros más significativos de Patrimonio Nacional, como La Virgen con el niño de Luis Morales, el retrato de Isabel la Católica de Juan de Flandes y la Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio, Velázquez, Goya, Federico Madrazo o Sorolla son otros de los pintores representados.

El Palacio Real acoge todos los miércoles (excepto julio, agosto y septiembre y aquellos días en los que se celebra algún acto oficial o las condiciones meteorológicas lo impidan) el vistoso cambio de la Guardia Real.

La cita es a las 11:00 horas en la Puerta del Príncipe (acceso por la calle Bailén).

PARQUES Y JARDINES

PARQUE DE EL RETIRO

El popular parque del Buen Retiro, joya del patrimonio artístico-natural de la ciudad y testigo de la historia monárquica, es un emblema de Madrid que constituye una visita obligada para los turistas. Se trata de uno de los parques urbanos más antiguos y espectaculares del mundo. Aunque fue abierto al público en el siglo XIX, sus orígenes son bastante más antiguos ya que perteneció a la realeza durante siglos. Debido a la gran variedad de actividades que en él se pueden hacer, resulta un enclave imprescindible que visitar con niños y en pareja.

Para el descanso de reyes

Las primeras noticias que se tienen del parque datan de la época de los Reyes Católicos, fundadores del Monasterio de los Jerónimos, cerca del cual había unos aposentos reales conocidos como "el Cuarto". Es durante el reinado de Felipe II cuando se concreta el uso de esta zona como lugar de retiro y recogimiento religioso, de ahí su nombre.

En época de Felipe IV se decide que el antiguo cuarto se convierta en un Palacio para albergar fiestas, representaciones teatrales, corridas de toros, etc. De grandes dimensiones, pero con un aspecto tan poco artístico que recordaba a los cuarteles militares, los diferentes monarcas fueron cambiando y reformando el palacio del que sólo se conserva el Casón del buen retiro, hoy perteneciente al Museo del Prado, y que en la época era el majestuoso salón de baile.

Cuando el Alcázar se convierte en cenizas, Felipe V fijará en este palacio la sede oficial de la Corte hasta que se construya el Palacio real. Carlos III, impulsor de la remodelación de toda la zona, ideó cerrar el espacio con verjas y permitió a los madrileños que accediesen al parque, previas normas de higiene e indumentaria mínimas.

Durante la invasión napoleónica en 1808, todo el emplazamiento fue tomado por las tropas francesas y tanto el palacio como los espacios ajardinados quedaron destruidos. Los posteriores reyes cuidaron el parterre y los paseos e incluso construyeron algunos pabellones.

El parque de El Retiro que conocemos en la actualidad está presidido por el monumento a Alfonso XII, situado en el emplazamiento en el que estaba el antiguo embarcadero de época de Felipe IV. El monumento fue encargado por la reina regente María Cristina y su construcción comenzó tras la subida al trono de Alfonso XIII. La obra, de José Grases Riera, consta de una gran columnata que rodea la estatua del monarca a lomos de su caballo. Completan el monumental conjunto una serie de alegorías a la patria, la libertad, la paz, los ejércitos y la marina. En él trabajaron los escultores más destacados del momento como Mariano Benlliure, Aniceto Marinas o Mateo Inurria.

Arquitectura efímera

A lo largo de la historia el parque ha contado con varias construcciones efímeras concebidas para el disfrute de los paseantes. Es el caso de la Casa de Vacas, construida en 1874 como vaquería y despacho de leche por el que pasaban madrileños del pueblo, nobles y reyes a ver las vacas y a disfrutar de un vaso de leche recién ordeñada. Un incendio devastó el edificio, que fue reconstruido por el Ayuntamiento y dedicado, en la actualidad, a albergar exposiciones culturales.

También están dedicados a fines culturales los dos pabellones que Ricardo Velázquez Bosco construyó a finales del siglo XIX: el Palacio de Velázquez y el de Cristal, dos de los mejores ejemplos de la arquitectura del hierro madrileña. El primero fue creado para albergar en 1884 una exposición sobre Minería y Artes Metalúrgicas, mientras que el Palacio de Cristal acogió, tres años después, una exposición sobre Filipinas. Concebido como un pabellón estufa en el que mostrar la fauna de la que por aquel entonces era colonia española, es el edificio más luminoso y elegante del parque y está construido casi en su totalidad en hierro y cristal.

Fuentes y jardines

Como cualquier parque que se precie, el del Buen Retiro cuenta con una serie de fuentes de gran valor artístico.

El parque madrileño atesora en su interior el único monumento dedicado al diablo que hay en todo el mundo.

Está ubicado en la fuente del Ángel Caído y representa, con firma de Ricardo Bellver, el momento en el que Luzbel es expulsado del Paraíso.

La fuente de los Galápagos, creada para conmemorar el nacimiento de Isabel II, es otro de los monumentos más destacados del parque. Realizado en 1832 por José de Mariategui, tiene tres gradas adornadas por hojas acuáticas y cuenta con varios surtidores en forma de galápagos y ranas.

Cuatro angelotes, varios delfines y una caracola que corona el conjunto, completan la fuente. La construcción está cargada de simbologías que desean a la futura reina larga vida, fecundidad y el mantenimiento de valores como la rectitud y la sabiduría.

En la Plaza de Honduras del parque se encuentra otro surtidor muy popular entre los madrileños, el de La Alcachofa, obra de Ventura Rodríguez.

Fue ideada para ser colocada en la Glorieta del Emperador Carlos V, donde estuvo ubicada hasta 1880 cuando, por obras de remodelación, fue trasladada a su actual emplazamiento. Se trata de una alegoría a la primavera, compuesta por una columna, una nereida y un tritón, con el escudo de armas de la ciudad. Varios niños sustentan el plato sobre el que se coloca la alcachofa.

Frente a la única parte que se conserva del Palacio del Buen Retiro, el Casón, se levanta el parterre, un jardín de estilo francés que data de época de Isabel II. La simetría propia de este tipo de jardines queda rota con la presencia de dos grandes cedros y del "ciprés calvo".

Este es el árbol más antiguo de Madrid.

En realidad, no es un ciprés sino un ejemplar de taxodium, especie procedente de México, que podría tener más de cuatrocientos años.

Testigo de todos los acontecimientos históricos que vivió la zona en estos años, se dice que las horquillas del árbol sirvieron a las tropas francesas para asentar los cañones con los que apuntaban hacia el antiguo palacio.

Que ver en Madrid, monumentos y plazas más interesantes

La Puerta del Sol

Sin duda, se trata de la plaza más conocida de Madrid y, probablemente, de toda España. En ella tiene cabida el famoso Kilómetro Cero, es decir, el punto desde el que se cuenta el inicio de todas las carreteras radiales españolas y que los turistas no pierden la ocasión de fotografiar, y la emblemática escultura del Oso y el Madroño. En ella también hay un magnífico ambiente durante todo el año.

La Plaza Mayor

Probablemente, la segunda plaza más importante de la ciudad. Construida entre los siglos XVI y XVII por Juan Gómez de Juan de Herrera, es una de las más antiguas de España. Está repleta de restaurantes y en ella suele haber espectáculos en directo de todo tipo.

La Catedral de la Almudena

Situada a escasos metros del Palacio Real, es otra visita imprescindible dentro de Madrid. Inaugurada en el año 1993 por Juan Pablo II, es una de las maravillas arquitectónicas más modernas de la ciudad.

De la Plaza de Cibeles…

La plaza de Cibeles se ha convertido en otro punto clave de la geografía madrileña. ¿La razón? Más allá de su privilegiada ubicación y de su innegable belleza estética, es el lugar en el que el Real Madrid y la Selección Española de Fútbol celebran sus títulos oficiales.

la de Neptuno

Siguiendo la misma avenida es posible llegar a la Plaza de Neptuno. Al igual que sucede con la de Cibeles, su belleza es absolutamente incuestionable. Además, es el enclave elegido por el eterno rival del Real Madrid, es decir, el Atlético de Madrid,

El Templo de Debod

Nadie que visite Madrid debería perder la oportunidad de ver un atardecer en el mirador del Templo de Debod. Y es que, literalmente, ver como el sol desaparece en el horizonte de la ciudad dejando su estela dorada a su paso es una auténtica delicia para los sentidos. Además, en sí mismo, esta construcción, la cual fue un regalo de Egipto a España en reconocimiento a la labor del país a la hora de salvar de la destrucción los templos nubios, es uno de los grandes tesoros de la capital.

La Plaza de España

La Plaza de España está situada entre la calle Princesa y la Gran Vía. Sin duda, se trata de uno de los centros neurálgicos de la ciudad y, por su excelente oferta de ocio y diversión, un lugar ineludible para todo aquel que visita Madrid.

Estos son los 12 lugares más importantes de Madrid. Sin embargo, hay muchos más. Y es que esta ciudad tiene tanto que ofrecer que resulta imposible resumirlo todo en un solo artículo.

EXCURSIONES

MADRID Y LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

A tan sólo dos horas de distancia Madrid tiene nueve enclaves catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, Toledo, Cuenca, Segovia, Ávila, Salamanca, Córdoba, el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,Chinchón y el Paisaje Cultural de Aranjuez son el complemento ideal de una visita a nuestra ciudad.

Les realizo un muy pequeño resumen de cada una de estas localidades, para que tengan una idea y no hacer tan larga la descripción, pero TODAS VALEN LA PENA SER CONOCIDAS

CHINCHÓN

De la capital en bus a Chinchón, a 40 km, sale uno cada 20 min, la Veloz se llama, y te lleva rápido.

Chinchón es el pueblo que mejor conserva su encanto, la plaza mayor igual que en tiempos de la invasión francesa,

Lindas construcciones, bonitos balcones, su plaza de toros

Hay mucho ambiente de bares que te ponen una buena tapa con la cerveza o “caña” (así, llaman a la cerveza), muy buenos restaurantes, el mejor cocido de Taba al Parador y no olvidar sus ajos y dulces tan buenos, así como el anís de Chinchón.

Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial

El Escorial fue el centro político del imperio de Felipe II, donde construyó su palacio y su biblioteca, así como su panteón, el de sus padres (Carlos I e Isabel de Portugal) y el de sus familiares y sucesores, donde edificó una gran basílica y fundó un monasterio. El conjunto arquitectónico (que se terminó en 1562) se encuentra situado a unos 50 kilómetros de la capital, en la Sierra de Guadarrama, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Paisaje Cultural de Aranjuez

Situada al sur de la región madrileña, la ciudad de Aranjuez es una espléndida fusión de arquitectura y naturaleza donde el Palacio Real y los jardines históricos, como el del Príncipe o el de la Isla, se mezclan con los paseos arbolados, las huertas y los sotos. Este paisaje cultural fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001.

Alcalá de Henares

Alcalá de Henares vio nacer a Miguel de Cervantes -por ello puede visitarse allí su Casa Museo- y presume de tener una universidad con más 500 años de antigüedad. Pero esta ciudad madrileña, Patrimonio de la Humanidad desde 1998, presenta también otros importantes monumentos como la Catedral Magistral, el Colegio Mayor o la Capilla de San Ildefonso, lugar donde descansan los restos mortales del cardenal Cisneros.

Toledo

La Ciudad Imperial de Toledo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1986, está situada tan sólo a 60 kilómetros de la capital madrileña. De las tres culturas que convivieron entre sus muros -árabe, judía y cristiana- quedan hoy algunos vestigios históricos como la Catedral Primada, la Mezquita del Cristo de la Luz, la Sinagoga del Tránsito, el Alcázar y la celebración del Corpus Christi, una de las procesiones más importantes y populares de España.

Es una ciudad hermosa, donde hay que estar en muy buen estado físico para poder subir y bajar sus calles

En ella encontrarán también el Museo Del Greco. ¡Imperdible!! y su artesanía única en el mundo que vale la pena ver como la realizan

Ávila

Las Murallas de Ávila comenzaron a construirse a finales del siglo XI y hoy no se puede entender la historia y el patrimonio de esta vieja ciudad castellana sin estas fortificaciones de más de dos kilómetros y medio de perímetro, una altura de doce metros y más de 88 torreones. La Puerta del Alcázar y la de San Vicente, dos puntos de entrada y de salida de la fortaleza, son, junto a la catedral gótica, tres joyas imprescindibles para visitar en esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 Se enamorarán de esta ciudad

Seguramente podrán ver nidos de cigüeñas en las torres de las casas medievales.

También se encuentra allí la iglesia y donde está enterrada Santa catalina de Ávila.

Ojalá llegaran un día de mercado que hasta estos días se realiza en la plaza mayor de la ciudad amurallada

Cuenca

Enclavada en la estratégica serranía conquense, la ciudad de Cuenca (nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1996) es conocida mundialmente por sus Casas Colgadas, construidas sobre el vacío de la Hoz del río Huécar. Su catedral, sus cuestas empedradas, el Parador Nacional de Turismo (el antiguo convento dominico de San Pablo, al que se llega desde las Casas Colgadas través de un espectacular puente de hierro y madera), el Museo de Arte Abstracto y la belleza de su emplazamiento natural son los otros atractivos que justifican su visita.

Segovia

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, Segovia tiene fama mundial debido a su impresionante acueducto romano. Pero el turista también puede contemplar en esta ciudad castellanoleonesa otros monumentos históricos como la catedral gótica, el Alcázar, la Torre de San Esteban, el Monasterio del Parral, la Sinagoga del Corpus Christi, así como un gran número de pequeños templos de estilo románico.

De todo ello quizás lo que más los impacte es el acueducto Romano

Es el más extenso y el que en mejores condiciones he visto en todos mis viajes

Salamanca

La Plaza Mayor es su centro neurálgico. Desde allí se puede descubrir el ambiente universitario que inunda sus calles peatonales, en las que destacan, además de su Universidad -creada en 1218 y una de las más antiguas de Europa-, las dos catedrales, la Clerecía, la popular Casa de las Conchas y el puente romano. Por todo ello, Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1988.

Córdoba

Bañada por el río Guadalquivir, Córdoba fue una de las primeras ciudades españolas en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1984). A tan sólo hora y media de trayecto en tren de alta velocidad desde Madrid, Córdoba conserva grandes vestigios de su pasado árabe como la Mezquita o la ciudad de Medina Azahara.

Con el tren de alta velocidad AVE, pueden llegar hasta Córdoba o hasta Sevilla

Sevilla me ha gustado mucho más aún que Córdoba

Es encantadora y tiene mucho de nuestra historia. Córdoba y Sevilla, se las contaré en otro momento...

Barcelona, está escrita muy detalladamente en este mismo blog, por lo que no realizo ningún comentario aquí

PUERTO VALLARTA. MÉXICO

2020-10-15T19:45:00.001-03:00

PUERTO VALLARTA. MÉXICO

Llegamos a Puerto Vallarta en un crucero.

Lo que se veía desde el barco era muy bonito

y deseábamos bajar pronto para conocer este lugar.

Como siempre hago, les contaré un poco de la historia del lugar, que por cierto es muy diferente a otros lugares

En Puerto Vallarta se han encontrado rastros de la CULTURA AZTATLÁN, pertenecientes al año 700 DC

Son los registros más antiguos con los que se cuenta

Pero se sabe que han sido diferentes culturas, las que habitaron el lugar a través de los siglos, por los rastros encontrados por paleontólogos

Finalmente llegaron los españoles en el año 1525

Durante la época colonial, Puerto Vallarta era un puerto “de paso” utilizado para cargar la plata y otros metales preciosos, extraídos de los emplazamientos mineros de las montañas cercanas

Y por supuesto de allí partían con los barcos y su preciosa carga para Europa

La fecha oficial de la fundación / (realizada por los españoles) fue el 12/12/ 1851, aunque aún no era una ciudad, ni se la denominaba Puerto Vallarta

Su nombre inicial fue LAS PEÑAS DE SANTA MARIA DE GUADALUPE”, nombre dado por el español Guadalupe Sánchez (era un comerciante que viajaba por la costa comprando la sal necesaria para refinar la plata)

Sánchez, junto a otras familias, se quedaron en el lugar y la aldea comenzó a crecer (siempre gracias a su puerto)

A fines del siglo XIX, aún tenía escaso contacto con el resto de México

Continuaba siendo un lugar pequeño, donde algunas personas se dedicaban a la pesca, otros a la búsqueda de sal y los españoles continuaban usando el puerto para cargar las naves

La denominación actual de PUERTO VALLARTA, fue adoptada en 1918 en honor a Ignacio Luis Vallarta (político y militar que fue el gobernador de la zona y establecido en Jalisco)

La vida de Puerto Vallarta cambió, cuando se encontró oro y plata en Estados Unidos, porque perdió su actividad minera, que era la más importante de las actividades

Esto ocasionó que se desmoronara económicamente

Aunque intentaban mantenerse en lo económico, vivían el día a día y pasaron muchas necesidades

Muchas de las familias abandonaron el lugar, buscando mejores oportunidades

Pero la SUERTE INTERVINO...

En 1963, un director importante de Hollywood, decidió rodar una película en el lugar,enamorado de las playas y el entorno paradisíaco

La película se llamó “LA NOCHE DE LA IGUANA”

Así fue que comenzaron a llegar a la ciudad, actores y actrices de gran importancia en la época ( Ava Gardner y Richard Burton , por ejemplo)

Burton en ese momento era la pareja de la actriz Elizabeth Taylor, que también llegó a la ciudad

Con la llegada de todas estas celebridades al lugar, Puerto Vallarta se dio a conocer en la televisión, en las revistas “del corazón” y en diarios locales de Estados Unidos

Miles de personas de todo el mundo, pudieron apreciar ese escenario natural bellísimo y desconocido hasta ese momento

Muchos comenzaron a comprar terrenos y edificar sus casas de veraneo

Eran mansiones las que construían y Puerto Vallarta quedó localizado como “EL LUGAR DE LOS GRANDES PERSONAJES DEL JET SET MUNDIAL”

Con el tiempo y al llegar turistas, se edificaron también hoteles, bares, restaurantes

Ya que el turismo mundial deseaba disfrutar del lugar y de sus espléndidas playas

EL HOTEL ROSITA, que fue el primero en construirse, aún está funcionando y se lo considera una“joya de la arquitectura del siglo XX”

En 1982, MÉXICO, sufrió una devastadora devaluación, lo que perjudicó muchísimo al país y a sus habitantes

Sin embargo, para Puerto Vallarta, esa situación fue una bendición, porque muchos turistas de todo el mundo, eligieron el lugar para vacacionar, aprovechando “los precios regalados”MALECÓN DE PUERTO VALLARTA

El primer malecón, comenzó a construirse en 1936Hoy en día, el moderno malecón, es el lugar más emblemático y animado de la ciudad,

se ha convertido en “una galería al aire libre de bellas esculturas”

Una de las primeras, es la llamada “Nostalgia”,

se ve a una pareja sentada en un banco, mirando el horizonte

Luego siguieron las restantes ...Como por ejemplo “Caballito de mar”,

“La fuente de la amistad”, “origen y destino” y muchos más

En el lugar se celebra a " SAN LA MUERTE", por eso también encontramos en el malecón, estas figuras

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Es el templo católico, más importante de la ciudad y constituye una referencia arquitectónica

Se comenzó a edificar en 1918

Llama la atención su hermosa cúpula, muy diferente a las que solemos ver

Esta, tiene forma de “CORONA”

Se dice que es una gran réplica de la corona que usó la Emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, el día de su boda

Su interior también es muy bello, con hermosos vitrales ,

un gran altar y originales faroles

Pero sin duda lo que la destaca de tantas bellas catedrales, es su original cúpula

LOS ARCOS DEL MALECÓN

Es otro de los símbolos de Puerto Vallarta

Es una estructura arquitectónica de cuatro grandes arcos de piedra, que sirve también como anfiteatro al aire libre

Tuvo que ser rehecho luego de que un huracán, destruyera al primero

Pero lo alzaron en el mismo lugar y respetaron sus formas

LA ZONA ROMÁNTICA

El área más antigua de la ciudad es un lugar de calles estrechas, en su mayoría empedradas, repletas de cafés, restaurantes, variados locales de hermosas artesanías, venta de artículos de plata y bellísimos tejidos artesanales.

Y no podían faltar , los " mariachis"

Cruzando el río, por un pequeño puente, junto al mar, se pueden encontrar también pequeños hoteles de atención personalizada, por sus dueños

ISLA DEL RIO CUALE

Entre el centro histórico y la zona romántica, hay una pequeña isla formada por dos brazos del rio Cuale, que cruza la ciudad y desemboca en el océano PacíficoEs un lugar lleno de árboles de diferentes especies, muchos de ellos tienen hermosas flores de diferentes colores, es muy fresco y agradable para sentarse a beber algo y comer algunas de las típicas comidas mexicanasExisten varios puentes colgantes que pasan por sobre el río, que no es muy ancho, ni caudaloso

En la isla, existe un mercado con pequeños puestos de variadas artesanías, nada lujoso, más acorde para el turista común

En cercanía de Vallarta se puede pasar el día, en la hermosa HACIENDA “DOÑA ENGRACIA”,

allí se puede ver cómo se realiza el TEQUILA y disfrutar de las instalaciones, por un módico precio

A unos 20 Km se encuentra el pequeño poblado” DE TODOS LOS SANTOS”, fue una antigua misión jesuítica

Existe la posibilidad de conocer una innumerable cantidad de calas muy reparadas del viento y si se desea aún más intimidad, todo el día hay pequeñas embarcaciones, que te llevan a calas un poco más retiradas, donde hay menos gente

Quedamos maravillados con este lugar

Recorrimos todos los lugares posibles y nos alcanzó el tiempo para disfrutar de su MALECÓN, de punta a punta

Para regresar al barco, ya entrada la noche, tomamos un bus que nos dejó en la entrada al puerto

Nos quedamos con ganas de quedarnos más tiempo allí

Algún día, si es posible volveremos a vacacionar en esta ciudad hermosa y donde la gente es cálida y muy alegre

RUTA ROMÁNTICA EN ALEMANIA

2020-10-09T21:17:00.005-03:00

RUTA ROMÁNTICA EN ALEMANIA

DISFRUTAR SU CULTURA – GOZAR DE LA NATURALEZA – PERCIBIR LO ROMÁNTICO

Y es realmente así

Todo lo que vemos y disfrutamos a cada paso, que avanzamos por ella, refuerza lo dicho

Habíamos tenido la suerte de recorrer Alemania en varias oportunidades anteriormente y siempre la habíamos disfrutado plenamente

Pero esta vez viajamos con la intención de recorrer, esta ruta pre estipulada y muy elegida por turistas y ciudadanos

Es una ruta que ciertamente enamora, encontramos en ella la perfecta conjunción de la historia, la naturaleza, castillos de cuentos de hadas, ciudades medievales, praderas pintadas en verde y amarillo y como “frutilla del postre” los majestuosos ALPES

La ruta está establecida y la recorrimos en su totalidad, pero a su vez conocimos también muchas ciudades y aldeas aledañas.

No la transitamos rigurosamente, sino que aprovechamos a conocer otras ciudades que eran cercanas y que también tenían diferentes intereses, para nosotros

Así fue que conocimos muchas pequeñas aldeas o poblados de no más de 50 0 200 casas

Todo allí era perfecto.

La geografía nos maravillaba, la limpieza, el fin de la primavera y el principio del verano,

nos permitió aprovechar sus campiñas y ver los diferentes sembrados con sus flores amarillas o azules

La gente era muy trabajadora, humilde, sencilla... en su mayoría granjeros que vivían de la agricultura y la ganadería

Descripción general de la ruta Romántica: Se trata de una ruta temática que une pueblos y paisajes con características muy particulares.

Todo transcurre en el sudeste de Alemania, y especialmente en los estados de Baviera y Baden-Württemberg.

Es una colección de pueblos y castillos pintorescos en un itinerario que desde tiempos medievales conecta el centro con el sur de Alemania (y que hoy está organizada y se puede hacer en coche, en bicicleta, o incluso caminando).

Es algo así como la esencia alemana en cuanto a sus escenarios y su cultura.

E incluye joyas como Nördlingen (el encantador pueblo que está dentro de un cráter), Rothenburg ob der Tauber, para muchos el pueblo más bonito en el país.

Además, esta ruta atraviesa paisajes y castillos famosos como el Burg Harburg, mercados navideños en la temporada de diciembre, o el famoso (y más moderno) castillo Neuschwanstein, el mismo que inspiró el aspecto de los castillos de los parques Disney.

Nosotros comenzamos a transitar esta ruta en la ciudad de FÜSSEN (límite entre Alemania y Austria), a tal punto estábamos tan cerca que con solo cruzar un río, cambiábamos de país

Nos alojamos en una muy pequeña aldea (maravillosa), con LOS ALPES, CON TODA SU MAGNIFICENCIA, DELANTE DE NUESTRA VISTA

El pequeño poblado se denomina PFLACH

La hostería donde nos albergamos se llamaba GASTHOF, a unos escasos 20 km, de Innsbruck y a 20 Km de Füssen

Desde FUSSEN, comenzamos a transitar esta ruta que nos maravillaría ,paso a paso y donde encontraríamos la historia,a la vuelta de cada esquina, donde podríamos ver diferentes arquitecturas, de todos los tiempos históricos

Desde FUSSEN, comenzamos con dos CASTILLOS DE ENSUEÑO

Uno de ellos es el NEUSCHWANSTEIN (del cual se copió Walt Disney, para construir el que se encuentra en Orlando)Aparece de repente, entre un tupido follaje y uno queda “petrificado” por el asombro

ØFUSSEN:

Es el alma romántica de Baviera, situada en las inmediaciones de “Los Alpes”, es una de las más atractivas regiones para vacacionar

Se encuentra al pie de estos dos castillos, construidos por LUIS II de Baviera

El centro histórico es de finales de la edad media

Está a unos 1200 metros sobre el nivel del mar y guarda obras de arte, en museos e iglesias de más de 2000 años de antigüedad

LUIS II nace en 1845 y fue conocido “Como el rey loco”, debido a su carácter romántico, que lo llevó a encerrarse en sí mismo y en un mundo de fantasía, alejado de la realidad

Él mandó construir cuatro castillos, que son los más bellos y especiales de Alemania y el mundo

A los 19 años, Luis de Baviera tuvo que hacerse cargo de la corona, debido a la muerte de su padre

Él no estaba de acuerdo con cumplir con lo que el “deber de monarca” establecía y a partir de allí su personalidad fue desviándose más y más, ya que no estaba en condiciones de asumir las responsabilidades reales, que les correspondían, como rey

A medida que aumentaba su odio hacia todo lo oficial y a lo concerniente a la monarquía, crecían sus dos grandes obsesiones, en las que se refugiaba

Una eran sus palacios y la otra era las creaciones artísticas de Wagner

A tal punto era su obsesión, que se cree que se vio atrapado en el personaje de Wagner PARSIFAL, que intentó imitarlo en todos los aspectos, aun llegando a creer que era él mismo

El monarca fue obligado a desterrar a Wagner y entonces se refugió en la idea de construir “su mundo, en una época en que los castillos y fortalezas no eran necesarios (siglo XIX)

Llegó a construir cuatro castillos.

Dos de ellos se encuentran en esta zona, uno frente al otro, EL Palacio NEUSCHWANSTEIN

Y el Palacio HOHENSCHWANGAU.

Fue llamado en sus comienzos SCHWANSTEIN, pero el príncipe heredero Maximiliano II de Baviera le

cambió el nombre

El más bello, según mi gusto es el de NEUSCHWANSTEIN (conocido por el mundo como símbolo de la arquitectura romántica idealizada)

Es uno de los más fotografiados y visitados de Europa

A este palacio pudimos ingresar, pero no se permitió sacar fotos, el único lugar que se nos permitió fotografiar fue, la cocina,

pero pudimos ver los aposentos del rey, “la central telefónica” con la que contaba, para comunicarse con los sirvientes del palacio, los baños, estrafalarios que había mandado construir y un interior muy singular

Desde la base se puede ascender en un funicular, a pie o con carruajes tirados por caballos

El paseo caminando o en carreta, son los más bellos, porque se asciende en medio de un frondoso bosque

Otro de sus palacios de nombre HERRENCHIEMSEE, localizado en una isla del Lago CHIEMASCE, es una construcción monumental pensada por Luis II, desde que visitó Versalles (en Francia)

Este se encuentra cerca de Múnich

Y finalmente el cuarto, PALACIO LINDERHOF: Fue construido en un coto de caza de su padre, es el más pequeño de la colección y el único que llegó a ver totalmente terminado

Cuenta con un tamaño menor al resto, pero es una suntuosa edificación

Debido a las grandes necesidades y la hambruna que su pueblo pasaba y los gastos que el rey ocasionaba a las arcas del estado, con la construcción de estos palacios, es que se lo consideraron “loco”

Lo llevaron al palacio de Múnich y al día siguiente, tanto él, como su médico de cabecera, aparecieron ahogados en el lago

En la historia, para algunos quedó como loco, para otros, “como soñador”, sin duda, fue un ser especial y gracias a “sus locuras”, disfrutamos hoy de sus increíbles construcciones

ØSCHONGAU

Las murallas, puertas y torres que caracterizan el aspecto medieval de SCHONGAU, son testimonio de la rica historia de la ciudad

Tras obtener sus propios derechos, poco antes de comenzar el siglo XVIII, fue un centro administrativo, residencia de la dinastía de WITTELSBACH y una fortaleza sobre el rio Lech, en la frontera entre SUABIA Y BAVARIA

Se halla aquí la iglesia parroquial MARIAE HIMMELFART de construcción barroca

Fue construida entre los años 1727/1730

En el centro de la pequeña ciudad, que alberga ahora a 12000 habitantes, encontramos “la plaza de María”

Así se denominan a todas las plazas de todas las ciudades visitadas

Muy cerca de allí, podemos ver un edificio peculiar, el BALLHAUS, fue un antiguo depósito y sede del concejo municipal, su frente es escalonado, con una arquitectura muy especial y fue realizado en 1420

El edificio cumplió muchas funciones a lo largo del tiempo

En 1405, fue el comienzo del florecimiento económico, como centro comercial importante de la zona

Era el más importante de la ruta ROTT – VENECIA – AUSBURGO

Es en esta época donde se construye el BALLHAUS

Es la mayor institución social, que persiste hasta nuestros días

En 1493 la ciudad debe afrontar un voraz incendio y durante décadas debió soportar saqueos, batallas y ataques, que asolaron la ciudad

Luego de permanecer durante 30 años bajo la dominación española, pasó a mano de los austriacos

Los tiempos difíciles de las guerras Napoleónicas en el 1800, oprimen la economía de la ciudad

Al concluir estas batallas, finalmente la ciudad comienza a recuperarse económicamente, ya sin el gran apogeo que tuvo en otras épocas

Hoy en día, es una ciudad pequeña, con pocos habitantes, pero su gente es alegre y proclive a los festejos

Vale la pena conocer EL MERCADO HISTÓRICO

EL AYUNTAMIENTO, construido en 1926, lo hallamos sobre la calle principal

LA MARIENPLAZ fue restaurada varias veces, por ser el centro de la ciudad, era una de las primeras en ser destruida, sin embargo, aún hoy guarda una belleza, muy especial y se encuentra en el mismo sitio desde 1420

LA ESCUELA DE MÚSICA fue un edificio que se utilizó para varios motivos, con el paso de los tiempos.

Pertenece al estilo gótico tardío y la construcción data de 1515

LAS MURALLAS QUE RODEAN LA CIUDAD datan del 1626 y se conservan casi completas

ALTER EIVILASS: puerta antigua o también llamada puerta de servicio de policía.Es una torre medieval que da acceso al paseo peatonal exterior de la muralla

STADTPFARRKIRCHE MARAE (Asunción de María): Es la iglesia parroquial, de estilo gótico romántico, pero debió ser reconstruida en 1753

Maravillan los frescos que conserva en su interior y, sobre todo, los del techo

Las obras de frescos y estucados la distinguen de los demás

Muy cerca de la calle principal y de la Marienplatz

se hallan todas las edificaciones importantes de la pequeña ciudad

Ø SCHWANGAU

La población de los castillos reales (del rey Luis II de Baviera) está rodeada de cuatro lagos y de un parque natural

En este lugar se halla solitaria la iglesia de WIES

Aún se encuentra de pie, alejada de todo, en medio de la campiña

Era una pequeña y humilde capilla campestre, pero al creerse que allí había ocurrido un acto milagroso, se convirtió con el tiempo, en un lugar de peregrinaje masivo

Por lo que en 1745 se decidió construir una gran iglesia, que pudiera albergar más cantidad de peregrinos

Ø STEINGADEN

Se encuentra en la bifurcación de dos rutas, LA ROMÁNTICA Y LA ALPINA ALEMANA

Es un pequeño pueblo de muy pocos habitantes.

La plaza del lugar, como en todos los demás pueblos, es el lugar de reunión y donde convergen las más importantes edificaciones

Es una población inmersa en un hermoso lugar de veraneo, ya que en su cercanía hay un gran lago y muchos senderos, para practicar caminatas y ciclismo

Ø LANDSBERG AM LECH

Fundada por Enrique de León, la historia de Landsberg,

se remonta a más de 850 años

El casco de la ciudad ubicada a orillas del río Lech

, está constituida por su extensa plaza del mercado, dominada por la TORRE DEL SCHMATZ y rodeada de casas patricias y por la bella fachada estucada del AYUNTAMIENTO

La historia de la ciudad comienza en el siglo XIII

El rey Enrique de León, hizo construir a orillas del río Lech, su castillo para asegurar la carretera “DE LA SAL”

Alrededor del castillo se desarrolla el poblado

Adolfo Hitler, fue encarcelado en la prisión de Landberg, donde escribió su famoso libro “MI LUCHA”

El centro histórico está muy bien conservado y es un placer recorrerlo

A cada paso, la sensación es “que nos introdujimos en un libro de cuentos”, una sensación que nos está acompañando durante todo el camino.

EL AYUNTAMIENTO fue construido en al año 1699 y se encuentra en el centro de la Plaza mayor(una de las más bellas de Alemania), delante de él se encuentra una gran fuente estucada con colores pasteles, azules y celestes.

Su nombre es “LA FUENTE DE MARÍA”

Esta fuente, estas plazas, ayuntamiento e iglesias, importantes, se encuentran en estas poblaciones, en el perímetro de las plazas principales

Sin duda, este es el “patrón” de construcción.También podemos ver bellas torres o puertas de ingreso a la ciudad

Estos fueron y en algún caso, aún lo son, los lugares de reunión, de canje de mercadería, de venta de hortalizas, frutas

Sobre todo, los fines de semana o días festivos, estas plazas cobran vida y se realizan distintos festivales de bailes y cantos tradicionales

Muchas veces también, los vemos vestidos a la vieja usanza

Otra atracción turística y de importancia de la ciudad es LA PUERTA DE BAVIERA, de 1425, el conjunto de puerta más bello del gótico tardío en Baviera, desde cuya torre de más de 35 metros de altura se puede disfrutar una hermosa vista de la ciudad

La IGLESIA PARROQUIAL, denominada “Asunción de la Virgen” es del siglo XV, presenta en su interior una ornamentación de estilo barroco y sobresalen los vitraux y el coro del siglo XVI

ØAUGSBURGO

Fue fundada por el emperador romano AUGUSTO, hace más de 2000 años.

Es una de las ciudades alemanas más antiguas

En el siglo XVI, las familias Welser y Fugger,

radicadas en esta ciudad dominaron varios sectores de la economía europea y mundial.

Aún pueden observarse en su gran centro cívico, con su bella fuente

y casas reconstruidas de las familias adineradas,que llegaron a sostener económicamente, incursiones a América

Podemos disfrutar de bellas fachadas y puertas,

QUE SE HAN PODIDO CONSERVAR DESDE AQUELLAS ÉPOCAS DE ESPLENDOR Y RIQUEZA

A cada paso nos encontramos con bellas construcciones y hermosos monumentos

En esta ciudad, MARTÍN LUTERO presentó su tesis en 1517

Años antes, había comenzado con un movimiento de “Reforma del catolicismo” y muchas ciudades alemanas y de otras regiones apoyaban estas reformas

Por lo que se lo convocó, para que se retractara de ello y dejará el “protestantismo”, para regresar a la Iglesia católica que dependía del Papa, en Roma

Sin embargo, aunque Carlos V, intentó recuperar la creencia en la iglesia católica, fue Lutero desde esta ciudad, que logró expandir el llamado protestantismo y él mismo escribió por primera vez “La biblia” con sus cambios en alemán (hasta el momento, solo estaba escrita en latín)

De esta manera la biblia comienza a ser leída por muchas, más personas

La convierte en más accesible para su lectura

Sin embargo, luego de presentar su tesis, debió huir de esta ciudad, para conservar su vida, porque fue declarado hereje.

Su doctrina aumento en seguidores y hoy en día Alemania tiene como religión oficial “AL PROTESTANTISMO”

Uno de los edificios más representativos de la ciudad es EL AYUNTAMIENTO

Cercano a la ciudad, en la segunda guerra mundial, los alemanes crearon un campo de concentración llamado DACHAU, donde fueron exterminados miles de judíos

En esta ciudad también nació el padre del famoso compositor Mozart

Sin embargo, es conocida sobre todo por el poderío económico y social, que logró a nivel mundial, por la grandeza de su arquitectura y sobre todo por la PRESENTACIÓN DE LA TESIS REFORMISTA DE MARTÍN LUTERO

Lo que trajo aparejado un sin número de confrontaciones y de luchas entre católicos y protestantes

Durante años, sus enemigos más acérrimos fueron “sus vecinos franceses”

Cuando llegamos al centro de la ciudad nos encontramos con una gran fiesta y bailes

tradicionales,

porque justamente ese día se festejaba los “50 AÑOS DE AMISTAD ENTRE FRANCESES Y POBLADORES DE LA GRAN CIUDAD DE AUGSBURGO

Al mismo tiempo pudimos recorrer el MUSEO DE LA CIUDAD,

que estaba recibiendo la muestra itinerante de escritos, ropa,

y la primer biblia escrita en alemán de MARTÍN LUTERO,

porque ese año se cumplían los 500 años en que Lutero había presentado su Reforma a las autoridades eclesiásticas católicas

Fue una verdadera alegría haber estado en AUGSBURGO, estos días en que se festejaban situaciones tan importantes, para la vida histórica de la ciudad

ØDONAUWORTH

Más o menos a medio camino de la ruta romántica (completa tiene una longitud de 420 km)

En la confluencia del río Danubio y el Wornitz, se encuentra esta ciudad

Gracias a su céntrica ubicación, se convierte en un punto de unión de carreteras en la Suabia Bávara

La historia de la ciudad es espléndida y dolorosa, por igual, ha dejado huellas imborrables en el aspecto moderno de la ciudad

Hoy es una hermosa ciudad , con sus casas coloridas

y puertas de ingreso , que aún se conservan

En sus inicios, fue una pequeña colonia insular

Sus habitantes comenzaron a escribir su historia, con la construcción de un puente

sobre el Danubio en el año 977, así pasó a ser una importante vía de comunicación terrestre y fluvial

Por este motivo fue extremadamente codiciada

Esto le significó soportar guerras y asedios

En la edad media, fue la única ciudad Suaba, a orillas del Danubio y llegó a portar el título” DE CIUDAD LIBRE DEL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO”

La isla hoy en día, fue remodelada, ya que la ciudad fue casi totalmente destruida durante la II guerra mundial.

La vida cultural es muy importante y su calendario está repleto de conciertos y espectáculos

Llegamos un domingo y pudimos apreciar y disfrutar de sus costumbres culinarias y sus bailes tradicionales

El famoso compositor Werner, es nacido en esta ciudad

ØNORDLINGEN

Hasta los años sesenta del siglo XX, no se sabía que el gran círculo de 25 km de diámetro, en donde se encuentra la ciudad antigua de VORDERINGEN, se formó debido a que un meteorito, chocó ahí hace 15 millones de años

Uno de los lugares imperdibles de esta ciudad es la majestuosa IGLESIA DE SAN JORGE(1427/1519)

Además de admirar su belleza interior,

se puede acceder a su torre y ver muy claramente desde allí a la ciudad, expandida por círculos concéntricos

Estos círculos, se debieron realizar a medida que la ciudad crecía

Esta ciudad, ha sido habitada desde el periodo paleolítico, pero la ciudad actual, tal cual la podemos apreciar, se ha mantenido casi intacta, desde la edad media, época en que desarrolló una gran prosperidad

Hoy continúan completas, las murallas que la rodean y en muy buen estado de conservación

Estas murallas están conformadas por 11 torres y 5 puertas

Cerca de la ciudad, se libraron cruentas batallas, en la “Guerra de los 30 años” a mediados del siglo XVIII

Pero pudo conservar su casco histórico indemne,

Ya que además de su hermosa fuente

podemos apreciar símbolos de la ciudad

ya que no fue bombardeado en la II guerra mundial, como sucedió en ciudades cercanas

Por ello, vale la pena recorrerla y no perder detalle, ya que son muy pocas las ciudades que se mantienen en condiciones, casi originales

Actualmente tiene una población de 20.000 habitantes

Uno de los recorridos que disfrutamos, fue caminar sobre su muralla, desde donde podíamos apreciar las casas, con techos a dos aguas, su río, que serpentea dentro de la ciudad

(hasta una rueda Pelton, pudimos ver, en funcionamiento)

Al concluir el paseo sobre la muralla, recorrimos la ciudad, disfrutando de ver diversas arquitecturas, que marcaron diferentes épocas

Las calles son empedradas y toda la ciudad, muy limpia y ordenada

Muchos bellos jardines, con distintas clases de flores

La mayoría de las casas, tienen en las fachadas entramados de madera y otras con entradas muy pequeñas.

Suponemos que pertenecen a épocas más antiguas, donde las personas eran más pequeñas

Apreciamos la llamada “TORRE DANIEL”, de 90 metros de altura y es una de las puertas principales, de ingreso a la ciudad

El turismo es su principal actividad

ØDINKELSBUHL

Esta ciudad bávara, ha podido conservar sus encantos, ya que fue capaz de sobrevivir a muchas guerras en pocos años

En los documentos de 1188, se menciona por primera vez la localidad

En el siglo XIV se desarrolló, EN UNA CIUDAD IMPERIAL LIBRE, derecho que pudo conservar hasta el siglo XIX

Así mismo se salvó de destrozos durante la guerra de los 30 años (1616/1648), de allí su denominación, con la que se conoce a esta guerra

Inicialmente fue un conflicto de carácter religioso, limitado al territorio del SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO

En Alemania, entre protestantes y católicos, ocasionado, como comenté con anterioridad, por la Reforma de Martín Lutero contra la iglesia católica y su representante el Papa de Roma

ACLARACIÓN:

EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO, fue una agrupación política, ubicada en Europa occidental y central, cuyo ámbito de poder recayó en el emperador romano germánico,desde la Edad media hasta los inicios de la edad contemporánea

El primer emperador de este Imperio fue CARLOMAGNO

Dinkelsbühl, cuenta con uno de los más hermosos cascos históricos de Alemania

Además de bellos recodos del río,

que podemos encontrar varias veces en el recorrido por la ciudad,

al lado de bellos jardines

Desde el mes de abril hasta octubre, todavía un vigilante nocturno ronda la zona de la “plaza del mercado”, manteniendo una de las antiguas costumbres

Una de las atracciones es “LA CASA ALEMANA” con una hermosa fachada de estilo renacentista y junto a ella otras casas del siglo XVI

La iglesia parroquial de SAN JORGE (1448/1499)

alberga una muy bella pila bautismal y un notable altar mayor

Si continuamos recorriendo, la ciudad y pasando por la plaza del mercado, se llega a la PUERTA MÁS ANTIGUA DE LA FORTIFICACIÓN DE LA CIUDAD, DENOMINADA WERNITZ

Existen otras tres puertas, que también permiten el acceso al casco antiguo, pero la más antigua es la antes mencionada

Muy cerca de la puerta de ROTHENBURG, se encuentra LA ERMITA DE LOS TRES REYES MAGOS(edificio de una planta, con ventanas pintadas de verde y tejado a cuatro aguas, En el año 1378, ya se hace mención, a esta casa

Esta ciudad, desde 1985 es la capital y la sede administrativa de “LA RUTA ROMÁNTICA”

Caminar por esta ciudad que se ha mantenido intacta por más de 400 años y aún se conservan muchas tradiciones de antaño, es un verdadero privilegio

Solo 11.000 personas, habitan este centro detenido en el tiempo

ØFEUCHTWAUGEN

CIUDAD DE LOS FESTIVALES DE LA RUTA ROMÁNTICA

Este poblado romántico, fue muy probablemente fundado por el emperador CARLOMAGNO, en el siglo VIII, como convento benedictino

En 1285. Se le concedió a este próspero poblado comercial, el rango de CIUDAD IMPERIAL LIBRE, por su ubicación geográfica privilegiada en el cruce de la vía mercantil, que se extendía desde WURZBURGO HASTA AUGSBURGO

Durante la guerra de los 30 años, la ciudad fue saqueada, muchas veces, ya que era muy próspera

Desde 1806, es parte de Baviera

El casco histórico, ha conservado su carácter medieval

El eje principal, es la plaza del mercado, con su bella fuente, estilo barroco

Como hemos podido apreciar en todas las ciudades, la disposición de plazas, edificios importantes y fuentes, se repiten, una y otra vez

La plaza está bordeada por edificios barrocos, con fachadas entramadas, por todo ello, los historiadores, la han dado en llamar EL SALÓN DE FIESTAS DE FRANCONIA”

La bella fuente fue construida en 1727

Los escudos de BRANDENBURGO Y DE WURTTEMBERG, adornan la fuente

Así, como el águila del imperio alemán y el abeto,

que conforman el escudo de la ciudad

Una escalera

nos conduce desde la plaza, hasta el claustro románico, posiblemente originado en la segunda mitad del siglo XII

Es fácil recorrer el centro de la ciudad antigua, si se solicita la guía en español, en el centro de información, es realmente muy completa y útil

Con ella en la mano, es fácil no perderse de nada y acceder a todos los lugares históricos, que la ciudad ofrece

KOSTEN . antiguamente se hallaba aquí la capilla de San Pedro y San Pablo, donde se conservaban los restos de los difuntos

Cambió varias veces de uso, en diferentes épocas y los restos de los apóstoles, fueron trasladados a Roma

En 1982, fue convertido en salón municipal

Ø ROTHENBURG OB DER TAUBER

Rothenburg ob der Tauber es una pequeña ciudad que se encuentra en el Estado Federado de Baviera, Alemania.

En una lista de los sitios más bonitos de Alemania no puede faltar Rothenburg ob der Tauber, una ciudad de apenas 10.000 habitantes que se encuentra dentro de la Ruta Romántica

Rothenburg ob der Tauber se encuentra al oeste de Núremberg.

El tráfico de vehículos dentro de la ciudad amurallada está restringido.

Aunque es una ciudad pequeña posee una gran cantidad de lugares históricos, pozos de agua

museos, iglesias, monasterios, monumentos y curiosidades.

Traspasar las puertas de las murallas es transportarte a la Edad Media con sus calles adoquinadas, sus plazas, sus fuentes ornamentadas y sus casas de colores con entramados de madera,

tan típicas de Baviera, un conjunto que ha permanecido casi intacto a lo largo de los siglos.

De hecho, por ese ambiente medieval, varias películas han elegido a Rothenburg ob der Tauber como lugar de rodaje: El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, Chitty Chitty Bang Bang o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (partes 1 y 2), entre otras

Un poco de historia de Rothenburg ob der Tauber

En 1142 Conrado III, primer rey de la Dinastía Stauffer, adquiere los terrenos que se transformaría con el tiempo en Rothenburg

Sobre una meseta junto al río Tauber hace construir el Rote Burg (castillo), que en 1167 sería llamado por primera vez “Castrum Imperiale”.

A partir de este castillo fue creciendo la ciudad y en 1356 un terremoto lo destruyó.

Rothenburg fue nombrada Ciudad Imperial Libre entre 1170 y 1240 y permaneció así hasta 1803, cuando se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico.

En 1631 el Conde de Tilly tomó la ciudad en el contexto de la Guerra de los Treinta Años.

Hay una leyenda asociada a este hecho que ha dado lugar a una celebración anual que se denomina Der Meistertrunk o Trago Maestro.

Se cuenta que el Conde de Tilly al tomar la ciudad aprisionó a los Concejales del Ayuntamiento, los condenó a muerte y ordenó incendiar la ciudad.

El alcalde de Rothenburg, para intentar apaciguarle, le sirvió como ofrenda de bienvenida una jarra de vino de 3 litros y cuarto de capacidad.

Tilly dijo que, si alguien era capaz de beberse el vino de la enorme jarra de un solo trago, no destruiría la ciudad.

Como no había voluntarios el alcalde Georg Nusch se ofreció a beberlo y ante el asombro de los presentes se lo bebió entero de un solo trago, de esta forma la ciudad se salvó.

Cuando las tropas abandonaron la ciudad en 1650 Rothenburg fue perdiendo importancia y el desarrollo de la ciudad se paralizó, con lo que su aspecto ha permanecido intacto.

EL 31 de marzo de 1945 la ciudad fue bombardeada por la fuerza aérea de Estados Unidos, que destruyó el 40% de la ciudad, pero afortunadamente la parte más antigua y los edificios históricos no resultaron afectados.

Las murallas de Rothenburg ob der Tauber

El casco antiguo está rodeado por una muralla circular que se encuentra completa y tiene 42 torres y puertas.

El muro tiene 9 metros de altura y se prolonga bajo tierra para evitar el acceso a la ciudad mediante túneles subterráneos enemigos.

La primera fortificación fue construida en 1172 después de que Rothenburg recibiera los derechos de ciudad.

Se puede recorrer casi toda a pie y es lo que nosotros hicimos.

El sistema defensivo es de tal forma, que en algunas partes de la muralla puedes encontrar hasta 7 puertas,

una detrás de otra, para impedir el paso del enemigo.

Cada puerta es diferente y las vistas desde la muralla te dan un enfoque diferente de la ciudad y de sus barrios.

En nuestro recorrido por las murallas vimos muchas torres y puertas

Algunas de las que nombraré a continuación, fueron las que más llamaron nuestra atención

La Torre Blanca es la primera que encontramos después de entrar en la ciudad, ya que es la puerta de entrada en la muralla interior, y de la que sólo se conservan las puertas.

Es del siglo XII y junto a ella se encuentra lo que fue en el pasado el Salón de Baile de la Comunidad Judía

La Puerta del Castillo que se construyó tras el terremoto de 1356 que destruyó el mismo. Desde entonces el que quería salir de la ciudad por la noche tenía que presentar una autorización del Concejo y entonces se le abría el Ojo de la Aguja, una delgada abertura por donde podía salir de Rothenburg, y así evitar tener que abrir la puerta principal, lo que era más arriesgado para su defensa.

Si la ciudad se veía seriamente amenazada y el enemigo traspasaba la primera puerta, utilizaban una abertura sobre la segunda puerta, con forma de cara, para arrojar brea al enemigo a través de su boca.

Hoy esta puerta es la entrada a los Jardines del Castillo, que se siguen denominando así, aunque ya no quede ni rastro del castillo.

Es un pequeño parque con jardines,

un paseo con senderos con bancos y un mirador desde el que contemplar la silueta de la ciudad y el valle del Tauber

Continúa la Puerta de la Horca ya que detrás de ella y en dirección a Würzburg se encontraba el Campo de las Cabezas, en el que hasta principios del siglo XIX se encontraba la horca.

Fue por este sitio por el que el Conde de Tilly invadió la ciudad durante la Guerra de los 30 Años

En esta torre de más de 30 metros de altura había una caldera de cobre que la convertía en una torre de agua, y desde allí abastecía a las fuentes de la ciudad.

La Puerta de Klingen además comparte una pared con la Iglesia de San Wolfgang

, de tal forma que desde el interior de la iglesia, se podía subir a la torre y para completar su uso defensivo, debajo de la iglesia se construyeron casamatas, donde los soldados podían disparar al enemigo, cuando este ya había logrado llegar a las fosas.

Este rincón que forma la Torre de San Marcos y el Arco de Röder junto con su torre y reloj son del siglo XII y fueron parte de la primera muralla

. Es también uno de los más fotografiados de Rothenburg

El Bastión del Hospital es la defensa más nueva que se construyó en la ciudad (siglo XVI), tiene forma de ocho y consta de 7 puertas consecutivas, un rastrillo, un puente levadizo, un gran foso, un camino rodeado de cañones, dos patios interiores, un hospital y una iglesia.

Estuvimos un buen rato en este impresionante bastión, recorriendo tanto el exterior como el interior que parece un laberinto con pasadizos en varios niveles.

En la entrada al bastión hay una inscripción que dice: “Paz a los que entran, salud a los que salen”.

RUSIA, recorrido en bus , durante 20 días

2020-10-01T18:57:00.008-03:00

RUSIA

Hacía mucho tiempo que deseábamos conocer “algo de RUSIA”.

EEs tan grande que imposible conocerla realmente

Pero nos conformamos con visitarla y conocer algunas de sus más importantes ciudades y recorrerla en autobús ( ya que en auto es sumamente difícil, no es fácil alquilar uno y tampoco es fácil comunicarse con las personas)
Tuve paciencia, hasta que finalmente logré lo que buscaba...
Llegar a MOSCÚ y desde allí con guía en español, conocer la gran ciudad de Moscú, sus alrededores y en bus recorrer varias ciudades hasta finalmente llegar hasta SAN PETERSBURGO y sus alrededores
La oferta más común es llevar a los turistas desde San Petersburgo en tren toda la noche o en avión hasta Moscú
Eso no era lo que nosotros queríamos
La idea era embebernos un poco más en su historia, en sus monumentos, en su cultura y ver con nuestros propios ojos sus carreteras, sus pequeñas ciudades y su gente
La gente común, que habita pequeñas aldeas
Voy a intentar resumir la HISTORIA DE Rusia...
Nada FÁCIL, POR CIERTO, YA QUE ES UN PAÍS CON UNA LARGA Y VASTA HISTORIA DE LUCHAS Y DESENCUENTROS
EN Rusia UNO SE ENCUENTRA CON MULTITUD DE PALACIOS, DE ARQUITECTURA MUY VARIADA, DE MONUMENTOS DE DIFERENTES ÉPOCAS, NOMBRES IMPRONUNCIABLES PARA NOSOTROS
Nos encontraremos con nombres de Príncipes” como el de Iván el TERRIBLE”, DINASTÍAS COMO LA DE LOS ROMANOV, LORES COMO “PEDRO EL GRANDE” O MANDATARIOS MÁS RECIENTES COMO LENIN, STALIN O PUTIN
Antes del siglo XVI, hubo en el territorio ruso un sinfín de guerras y batallas, pero realizaré un pequeño resumen desde el siglo XVI hasta el momento actual:

Ø 1)EL SURGIMIENTO DEL ZARISMO EN EL SIGLO XVI
El PRÍNCIPE IVÁN IV (conocido como Iván el terrible), es el que introduce el “Zarismo en Rusia”
Es el primero en llevar el título de ZAR y considerado el creador del Estado Ruso. Su mayor aporte al país, fue conquistar SIBERIA, GRANDES REFORMAS INTERNAS EN EL EJÉRCITO Y LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER EN LA CAPITAL. Su REINADO DE 40 AÑOS, ES EL MÁS LARGO DE LOS ZARES

Ø 2) LOS ROMANOV (SIGLOS XVII HASTA EL XIX)
Es elegido zar MIGUEL ROMANOV, terminando un largo periodo de inestabilidad. Esta dinastía gobernó Rusia hasta la revolución de 1917

Ø 3)Desde este período hasta el NACIMIENTO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA, grandes acontecimientos ocurren en Rusia
Entre los más importantes podemos mencionar que Rusia anexa a su territorio a ESTONIA, LITUANIA, LETONIA, CRIMEA, UCRANIA, BIELORRUSIA, GEORGIA, MOLDAVIA Y PARTE DE POLONIA.
Lucha contra Napoleón Bonaparte a quien logra vencer. Conduce la guerra contra Japón
La rivalidad entre Rusia y Austria en SARAJEVO, contribuye al estallido de la 1 guerra mundial

Ø 4) EL NACIMIENTO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA (1917/ 1924
LA REVOLUCIÓN RUSA, supuso el derrocamiento del régimen zarista y se creó la REPÚBLICA FEDERATIVA SOVIÉTICA DE RUSIA, llevada a cabo POR LENIN
El gobierno provisional fue eliminado y reemplazado por el gobierno BOLCHEVIQUE (COMUNISTA)
Los BOLCHEVIQUES, asesinaron al zar Nicolás II y a toda su familia
Se constituye la URSS (Unión de la Republica Socialista Soviética)
Muere LENIN

Ø 5) LA ERA STALIN (1927 / 1945)
STALIN, llega al poder y su gobierno durará hasta su muerte en 1953
En esta época comienza la industrialización en Rusia y es reconocida como nación por EEUU
En 1941 los alemanes atacan a la URSS durante la 2 guerra mundial, donde pierden en la batalla de STALINGRADO (COSTO ESTA BATALLA MAS DE DOS MILLONES DE MUERTOS, UNA DE LAS MÁS CRUENTAS DE LA HISTORIA MUNDIAL)
Los soviéticos toman Viena y Berlín

Ø 6) LA GUERRA FRÍA (1949 / 1985)
Krushov, sucede a Stalin en el Kremlin.
Se firma el PACTO DE VARSOVIA (Acuerdo de cooperación militar, amistad y asistencia mutua entre los países del bloque del este y Rusia)
La guerra fría, entre la URSS y EEUU, debido a los misiles llevados por Rusia a Cuba.

Ø 7) GORBACHOV Y LA PERESTROIKA (1985 / 1990)
Gorbachov, inicia una reforma económica denominada Perestroika, una manera de abrir la economía a la oferta y demanda, liberación de precios, autonomía de las empresas privadas
Sin embargo, esto fue un fracaso, ya que se enfrentaron los comunistas que temían que estas reformas destruyeran el sistema socialista y las críticas de los que pensaban que esta apertura era lenta y mal aplicadas
Cae Gorbachov, ante su fracaso de la Perestroika y el estallido de la central nuclear de Chernóbil

Ø 8) ERA YELTSIN Y CAIDA DE LA URSS (1991 / 1998)
En 1991 asume YELTSIN y cae LA URSS, al independizarse varios países del este, que dependían de Rusia
YELTSIN es declarado PRESIDENTE DE LA RECIÉN FUNDADA REPÚBLICA RUSA
Pero debido a la pérdida de muchos de sus territorios, una grave crisis económica y el derrumbe del rublo, obliga a renunciar a Yeltsin y asume en su lugar VLADIMIR PUTIN

Ø 9) LA ERA PUTIN (1999 HASTA LA FECHA)
AUNQUE CON MUCHOS CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS ES Putin, QUIEN GOBIERNA LA FEDERACIÓN RUSA, HASTA NUESTROS DÍAS

COMIENZA NUESTRO VIAJE,TENIENDO APENAS, UNA IDEA DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES RUSOS DE LOS ÚLTIMOS SIGLOS
Llegamos al aeropuerto internacional de Moscú, luego de haber conocido las naciones de LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA

Nos estaba esperando un chófer que hablaba fluidamente el español
Nuestra primera impresión de Moscú fue de asombro debido a sus grandes dimensiones, enormes carreteras, mucha mezcla de arquitectura
MOSCÚ TIENE HOY MÁS DE 13 MILLONES DE HABITANTES
Muchos edificios de hormigón, con pequeñas ventanas,

Típicamente soviéticos, como ya los habíamos visto en muchos países que habían pertenecido a Rusia en otros tiempos

Llegamos a la tarde/ noche al hotel que habíamos contratado el CROWNE PLAZA

Nunca había visto un hotel de semejante dimensiones. Era enorme y tenía hasta tiendas y supermercados en su interior

Salimos a dar una vuelta por los alrededores y comenzamos a ver las enormes diferencias sociales, solo con ver los autos

La mayoría eran autos pequeños y muy económicos, pero a la par veíamos autos de los más caros del mundo
Al día siguiente, comenzamos con nuestra excursión programada y nos alegramos al ver que solamente éramos 15 personas las que compartiríamos esta excursión de 20 días
Aún Rusia no se ha preparado para el turismo masivo
Ese tipo de turismo, se encuentra solo en las ciudades de Moscú y de SAN PETERSBURGO

MOSCÚ
Con solo ver sus avenidas, construcciones y monumentos, vemos la historia de Rusia, reflejados en ellos

Vemos inmensos teatros, muy bellos comercios en algunas de sus calles y enormes monumentos

Todo en Moscú... ES GRANDE...

Llegamos a la inmensa PLAZA ROJA (tan bella como la imaginamos)

Allí se encuentra:

v El MAUSOLEO DE LENIN (se lo puede visitar y ver, ya que está embalsamado)

v CATEDRAL DE SAN BASILIO: Uno de los iconos del país.
Se levantó esta iglesia católica ortodoxa, entre 1555/ 1561.
La hizo construir Iván (el terrible), si conseguía conquistar la primera región rusa, como lo consiguió cumplió con su palabra y la hizo construir. Es una de las más bellas de todo el gran País

v Frente a la iglesia se encuentra la ESCULTURA DE MININ Y POZHARSKY, rinde homenaje a dos figuras que fueron las responsables de expulsar al ejército polaco/ lituano

GALERÍAS GUM: En plena Plaza Roja se encuentran un centro comercial de muchísima categoría, con comercios de las mejores y más caras marcas del mundo

No deja de ser uno de tantos dualismos que veremos en Rusia
En pleno centro de la Plaza Roja, de un país comunista, se encuentra un centro comercial de semejante categoría, al que puede acceder una muy pequeña parte de su población
v LA PUERTA DE LA RESURRECCIÓN Y CAPILLA IBÉRICA: Es el acceso más bonito a la Plaza Roja. Es una puerta de doble arco con torres que tienen hermosos techos octogonales. Ahí se encuentra una placa que marca el KM 0

v EL KREMLIN: ES EL SÍMBOLO DEL PODER POLÍTICO DE LA FEDERACIÓN RUSA

kremlin, SIGNIFICA “CIUDAD AMURALLADA”, dentro de esta ciudad podemos apreciar catedrales,

Plazas, jardines,

diversos museos

Pudimos ingresar a alguna de sus catedrales, ver el museo con colecciones de oro, coronas, trajes y carruajes, pertenecientes a diferentes épocas de Rusia)

Pudimos asistir también a una hermosa ceremonia militar realizada por la caballería,

que se realizó en la plaza Sobornaya

La PLAZA ROJA, mide más de 24.000 m2 y no está permitido el ingreso de vehículos
Por supuesto que estoy resumiendo todo lo que hemos visto y disfrutado en ese lugar, ya que debido a su extensión un solo día no alcanza para apreciar lo que se encuentra fuera y dentro del kremlin

ALREDEDORES DE MOSCÚ
Los barrios de la periferia de Moscú tienen sus encantos y son muy diferentes uno de otros
Mucho de ellos los pudimos conocer tomando excursiones extras o solos con buses o metro
EL PARQUE GORKI,

el más famoso parque de Moscú, honra la memoria del escultor Máximo Gorki y ocupa hasta 120 hectáreas a lo largo del río Moscova

BARRIO ARBAT
Es del siglo xv y significa arrabal, porque en sus comienzos se encontraba lejos del centro de Moscú, ahora está en pleno centro

Allí se encuentra la mayor calle peatonal de Moscú y podemos apreciar una arquitectura muy diferente a la de otros barrios

Acá predominan las casas de madera, pero de muy bella arquitectura,

pertenecen a fines del siglo XVII

Como contraste, en la misma calle nos encontramos con el “nuevo Arbat”, con grandes

edificios vidriados, comercios modernos

y hermosas cafeterías

UN IMPERDIBLE: EL METRO DE MOSCÚ

No podemos dejar de conocer el METRO DE MOSCÚ

Es una de las más bellas atracciones de la ciudad, al igual que recorrer la rivera del río Moscova y el Kremlin de noche

Los andenes y vestíbulos del metro moscovita, son verdaderos palacios

Poseen arañas de cristal, esculturas de mármol, cerámicas bellísimas, cuadros de gran valor
El metro consta de doce líneas, que cubren toda la ciudad

Sus escaleras mecánicas son increíbles, debido a la profundidad a la que llegan
Las estaciones se encuentran a cientos de metros bajo tierra

RECORRER MOSCÚ DE NOCHE ES UNA MARAVILLA DIGNA DE VER

LA PLAZA ROJA

MÁS VISTAS

CÚPULA DEL METRO

CASA DE LOS SMIRNOFF

Tuvimos la oportunidad de asistir a un ballet ruso y al gran circo de Moscú

PALACIO DE MADERA DEL ZAR ALEXIS MIKHAILOVICH (en la aldea de KOLOMENSKOYE)

EsEste palacio se encuentra a unos 20 km en las afueras de Moscú, se ubica a orillas del río Moscova

Durante el reinado del Zar Alexis, Kolomenskoye, se constituyó en la residencia real y un hermoso palacio de madera se construyó en 1660
Posee una muy rica decoración exótica. El zar se refería a él “como la octava maravilla del mundo”

Aunque fue construido como residencia de verano, se convirtió en el hogar favorito tanto del zar, como de sus sucesores.
El palacio tiene más de 250 habitaciones. Estancias con techos pintados y tallados que bien parecen salidos de un “cuento de hadas”

Luego de recorrerlo, nos invitan a ingresar a uno de los aposentos

A medida que ingresamos, a algunos del grupo nos apartaban y nos daban una ropa especial
Nos explicó la guía que debíamos colocarnos esa ropa y lo que simularemos, era una boda de la época, pero no de príncipes, sino de campesinos que residían en el lugar

Fue una hermosa experiencia que todos disfrutamos

Al finalizar nos convidaron con unas pequeñas empanadillas rellenas de dulce y un trago de vodka
OTROS PASEOS CERCANOS A MOSCÚ
Pudimos recorrer en barco una gran extensión del río Moscova y ver desde otra perspectiva la ciudad
Es un río muy caudaloso y cuesta imaginarlo congelado, sin embargo, es lo que ocurre en cada invierno y nos relatan que algunos días, llegan a hacer más de 50 grados bajo cero.
También recorrimos el extenso” campus perteneciente a la Universidad de Moscú”, que se encuentra en una colina

Por lo que desde allí se tienen unas hermosas vistas a la ciudad y al río

MI OPINIÓN ANTES DE PARTIR DE MOSCÚ
No estoy relatando todo lo visto y vivido en Moscú, para no extenderme demasiado en el relato y tratar de hacerlo más ameno, para su lectura
Sin embargo, deseo dar mi opinión, respecto a lo que vivimos y sentimos estos primeros días en Moscú y sus alrededores
Algo que llamó nuestra atención inmediatamente al arribar a Moscú, fue la palidez extrema de su gente
Era un color que nunca habíamos visto
Norberto le preguntó a la guía sobre esto, a lo que ella respondió, “nosotros estamos enfermos desde el útero de nuestras madres, nacemos enfermos debido a la escasez de sol”
Es común tener que tomar remedios desde muy pequeños
Otra cosa que también fue llamativo, es el consumo excesivo que se hace del vodka
Desde horas tempranas se puede ver gente tomándolo, según lo que nos dijeron, es la única forma que tienen, para combatir fríos tan extremos, durante tantos meses en el año
La vida de la gente común es muy difícil
Los jóvenes emigran en su gran mayoría de sus ciudades, aldeas o pueblos y se vuelcan masivamente a las ciudades
Como los alquileres son muy caros en las ciudades, se hacinan en pequeños cuartos para compartir el precio del alquiler
Los salarios apenas les alcanzan para las necesidades básicas, sin posibilidad de ahorro, ni de subir en la escala social
Si tienen hijos, se los dejan a sus padres para que los críen en sus lugares de origen

La calefacción, la maneja el Estado y enciende todas las calefacciones de la ciudad un día determinado y las apagan en otro día determinado, año tras año, haga frio o calor
Las personas no pueden regularlas y deben pagarlas sin excepción
El inglés es un idioma que no se habla en ningún lado y se molestan mucho si uno se dirige a ellos en ese idioma
La comida es muy barata en la mayoría de los lugares de comida rápida. Por supuesto que es comida rusa, nada tiene que ver con la comida norteamericana
El caviar también es muy económico
No así, los abrigos, la ropa en general y los zapatos
Luego de haber pasado unos días maravillosos en Moscú y cercanías, comenzamos nuestro viaje en bus hacia otros destinos
Me encantaba la idea de conocer “la verdadera vida de la gente común, con la que nos encontraríamos en el camino, en las ciudades y aldeas que recorreremos en los próximos días.K

KKLEIN
Es una pequeña ciudad, que se encuentra a unos 80 Km de Moscú

más significativo de ella es que allí vivió el famoso compositor mundialmente conocido TCHAIKOVSKI.Es una casa de madera, bonita, pero sencilla y lo que siempre imaginamos que era un LAGO que veía, cuando escribió, el famoso “LAGO DE LOS CISNES”, ERA APENAS, UNA PEQUEÑA LAGUNA JUNTO A LA CASAO

Él pasó aquí los últimos años de su vida, eligió el lugar por su belleza y tranquilidad
Su casa se encuentra en la misma forma que él la dejó.

Antes de partir de allí, sabiendo que estaba muy enfermo, hizo colocar un cartel en el frente que dice “POR FAVOR, NO TOQUE EL TIMBRE. NO HAY NADIE ADENTRO”

TVER
Continuamos el viaje hacia la pequeña ciudad de TVER
Se encuentra a orillas del río Volga, fundada en 1135
Tuvo una época de grandeza y rivalizó con Moscú, hasta que el Príncipe Tver fue asesinado y comenzó su declive
Tver era el lugar en que Catalina “la grande” se detenía cada vez que viajaba desde Moscú a San Petersburgo

Ella tenía allí un palacio, para usar en esos viajes al que solían llamar “Palacio de viaje de Catalina la grande”

También se encuentra allí un bello puente que cruza el río Volga

Y una enorme estatua dedicada a Lenin

Tver fue prácticamente destruida durante la II guerra mundial

VALDAY
Es un pequeño pueblo a orillas del lago Valday y que se encuentra en el parque declarado RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA UNESCO
Aquí nacen algunos de los ríos más importantes de Europa como el VOLGA Y EL DNIÉPER
El entorno es muy agradable, lleno de abetos y abedules
Desde el siglo XVIII la élite rusa visitaba la región para sus vacaciones
Hoy en día, el presidente Putin, tiene una casa en una isla privada
Conocimos el que se considera el mayor monumento del lugar...
EL MONASTERIO IVERSKY
Esta joya de la arquitectura ortodoxa se encuentra en cercanía de Valday

Fue el monasterio más rico de Rusia ya que poseía vastas extensiones de tierra que trabajaban muchas personas, que se encontraban bajo la tutela de los monjes,como “siervos”

Luego de la guerra y diferentes batallas, ha perdido gran parte de su esplendor,
Está habitado por monjes de clausura

En su interior se encuentran bellas iglesias y catedrales, que pueden ser visitadas

Hermosos frescos

bellos interiores

También en su exterior pueden verse muy antiguas lápidas de monjes

Algunas,muy antiguas

y algunas campanas que pudieron salvar de las guerras, ocultándolas en el fondo del río

Continuamos con nuestro camino, hacia NOVGOROD
PERO ANTES CONOCEREMOS UN PUEBLO MUY ESPECIAL, DE NOMBRE VITOSLAVLITSY

VITOSLAVLITSY
En este lugar se construyó un gran museo de arquitectura de madera que lleva el mismo nombre

Las casas, capilla, iglesias con sus calles y costumbres, traen reminiscencias de cuentos populares
En el museo se recrea la vida de las personas que habitaron esta zona, durante los siglos XVII y XVIII

Podemos ingresar a sus casas que están amobladas y muestran usos y costumbres de sus moradores

También vemos maniquíes que muestran el tipo de ropa que usaban los habitantes
En el interior de sus casas, muy sencillas y humildes, podemos ver sus cocinas, como centro de sus casas y la manera en que se cocinaba y se mantenía el fuego

Es un lugar donde en verano se realizan grandes fiestas y en el momento de la visita, disfrutamos de una gran feria de artesanías, que pudimos adquirir a muy buen precio y que se distinguían mucho a todas las que habíamos visto en otros lugares

Compré un camino para la mesa, que la señora estaba terminando de bordar, al momento de venderlo
Estábamos felices de haber conocido tantas pequeñas y grandes ciudades de Rusia, en el camino

Había sido una hermosa experiencia esto de tomar un bus y conocer tantas costumbres de la gente común

A lo largo del camino hemos visto muchísimas aldeas totalmente abandonadas y muchas casas derruidas

Daba pena ver tanto campo abandonado, pero es que la vida de los aldeanos es muy dura, difícil y los jóvenes se marchan, como ya lo mencioné
También vimos en muchísimos lugares una cantidad de casamatas, que fueron usadas en época de la segunda guerra mundial y que quedaron allí
Lo que yo no había visto nunca, es que las usaban como viviendas
Tienen techo de tierra y pasto, muchas de ellas y respiraderos para que ingresara el aire y en otros casos, eran chimeneas para poder cocinar dentro y que el humo saliera al exterior
¡TODO UN DESCUBRIMIENTO PARA MI!!

NOVGOROD
La ciudad más antigua de Rusia, cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad
Tiene unos 230.000 habitantes

Se la conoce como “EL LUGAR DE NACIMIENTO DE RUSIA YA QUE, EN ESTA CIUDAD, EN EL 859, EL PRÍNCIPE RURIK, PROCLAMÓ EL ESTADO RUSO MODERNO”

Se la denomina NOVGOROD, porque fue gobernada en su época de esplendor por el príncipe VELIKI NOVGOROD

Sobresalen COMO MONUMENTOS DE LA CIUDAD, la catedral de santa Sofía, construida en 1045 y se encuentra dentro del kremlin de la ciudad

EL KREMLIN, es también el más antiguo de Rusia y en su interior se encuentra el MONUMENTO AL MILENIO DE RUSIA, construido en 1862

Saliendo del Kremlin y cruzando el río Voljov,

accede al antiguo mercado y a varias iglesias centenarias

Continuamos con el viaje entre grandes y pequeñas ciudades, aldeas pobladas y abandonadas, disfrutando del paisaje y de la agradable compañía del grupo
También disfrutamos mucho de la capacidad de las guías, que nos acompañaron en diferentes etapas del trayecto y de esta forma nos hemos ido acercando a la hermosa ciudad de SAN PETERSBURGO

SAN PETERSBURGO
SAN PETERSBURGO es la segunda ciudad en importancia de Rusia por su nivel histórico, cultural y poblacional

Fue fundada en 1703, por Pedro el grande, con el fin de que fuera “un puente” entre Rusia y Europa
Está localizada en la desembocadura del Mar Báltico

Durante el reinado de Pedro “el grande”, se construyeron grandes construcciones

bellos y fastuosos monumentos,

con el fin de poner a la ciudad a la altura de las grandes urbes mundiales

1712 se trasladó el gobierno central de Rusia, desde Moscú a San Petersburgo

Este acontecimiento aumento en todos los aspectos el crecimiento de la ciudad

En entonces se la llamó PETROGRADO, en reconocimiento a su fundador

Más tarde se le volvió a cambiar el nombre, llamándose LENINGRADO, en honor a Lenín
La ciudad fue el epicentro de muchas revoluciones y revueltas populares, una de las peores fue la denominada “DOMINGO SANGRIENTO”, donde murieron gran cantidad de trabajadores y campesinos, a mano de la guardia del zar
En 1917 se desencadenó la llamada “guerra civil rusa,” que duró desde 1917 a 1923
En 1818 dejo de ser la capital de Rusia, para volver a radicarse en Moscú
Durante la II guerra mundial, los alemanes asediaron la ciudad.
Fueron años muy duros y difíciles, porque los ciudadanos ya venían de la guerra civil, que había asolado a la ciudad y campos aledaños, con el asedio de las tropas alemanas, son muchos los que pierden la vida
Recién en 1944 los alemanes fueron vencidos por el ejército ruso
En 1945 se la denominó “la ciudad heroica”, debido a todos los acontecimientos dramáticos que le tocaron vivir
En 1999 antes de la disolución de la URSS, se decidió restituir el nombre de San Petersburgo

Muchos de los monumentos de San Petersburgo son PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

ALGUNOS DE SUS MAYORES E IMPORTANTES MONUMENTOS

Ø PALACIO DE INVIERNO Y MUSEO HERMITAGE
Ø AVENIDA NEVSKY
Ø IGLESIAS DE SAN PETERSBURGO

1.    IGLESIA DEL SALVADOR DE LA SANGRE DERRAMADA
2.    LA CATEDRAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (en la fortaleza)
3.    LA CATEDRAL DE SAN NICOLÁS

Ø VIAJAR EN METRO (tan bello como el de Moscú)
Ø VISITAR SUS GRANDES BAZARES (donde venden la típica artesanía rusa)
Ø PASEAR EN BARCO POR EL RÍO NEVA O SUS CANALES
Ø PARQUES Y FUENTES DEL PALACIO PETERHOF

Estos son algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, sin embargo, de contar con tiempo suficiente, sugiero realizar paseos fuera de la ciudad y visitar Palacios de verano y pequeñas villas cercanas

PALACIO DE LA EMPERATRIZ CATALINA II (LA GRANDE)
Catalina, Emperatriz de Rusia, era amante de las obras de arte, por lo que, durante su vida, compró enormes colecciones

Ella poseía un enorme y hermoso palacio en la ciudad, pero no le era suficiente para albergar tantas obras de arte, por lo que mandó construir junto a él, otros pabellones, para ser utilizados como museo y como lugar para organizar múltiples veladas, para personas cercanas y para sus cuantiosos amantes

Catalina era hija de un príncipe alemán y había sido educada e instruida, en el amor a la literatura y las artes

Era una mujer mundana y muy culta

Llegó al trono, derrocando a su propio marido

En toda su vida, compró las mejores y más bellas obras de arte de todo tipo,

Al morir, sus herederos continuaron con la misma tradición, por lo que acudir al MUSEO HERMITAGE,

encontrarse frente a obras impresionante que asombra, hasta al más conocedor de museos del mundo

La infinidad de salones, repletas de obras de un gusto exquisito nos deja anonadados

EEn sus comienzos, solo los invitados podían ingresar al mismo

A partir del año 1917, el Palacio de invierno de Catalina y el museo fue abierto a todo público

Techos increiblemente trabajados

De diferentes materiales y motivos

Columnas pintadas con oro

Estandartes , confeccionados en mármol

Impresionantes arañas de cristal labrado

IGLESIA DEL SALVADOR DE LA SANGRE DERRAMADA

SSe encuentra en pleno centro de la ciudad, junto al canal GRIBAEDOVA.

Llama la atención, ya que desde afuera es una verdadera obra de arte

Destaca por sus grandes cúpulas multicolores y doradas

Ingresar a ella es introducirse en un mundo de “frescos”

mosaicos que cubren sus paredes y techos

Esta iglesia se ha erigido, en el sitio exacto donde el zar Alejandro II, falleció por un atentado de bomba en 1881

El lugar, donde el zar cayó asesinado,

Se encuentra tal cual era en el momento de su muerte y se encuentra rodeado por una reja, en el interior de la iglesia

Solo he descrito dos de los importantes monumentos, ya que mi intención no es extenderme tanto en el relato

PePero no alcanza uno o dos días para disfrutar de todos los atractivos de esta bellísima ciudad
Muy cerca de San Petersburgo, se encuentra uno de los palacios más bellos que hayamos conocido

Se llama PALACIO PETERHOF
Fue construido sobre la costa del Golfo Báltico, como un símbolo de la conquista rusa del mar Báltico

Pedro (el grande), acababa de arrebatar el delta del río Neva a Suecia y comenzó a construir varias fortalezas, sobre la costa
Por sugerencia de su esposa Catalina, mandó construir un lugar de residencia de verano, más cerca de la costa, para supervisar las obras

En 1705, hizo construir UN PALACIO IMPERIAL, donde poder pasar los veranos con su familia y amigos
Hizo diseñar una magníficos jardines y fuentes increíbles

Estas fuentes funcionan, utilizando los desniveles del terreno y lo hacen desde el 1 de mayo a octubre

Tuvimos la gran suerte de poder estar allí, el 1 de mayo, día en que se daba inicio a la temporada veraniega y abrían las compuertas, para que el agua fluyera majestuosa, de fuente en fuente

Cuando esto ocurrió, una gran algarabía y vítores, acompañaba los saltos de agua.

Al morir Pedro, fue Catalina, quién continuó embelleciendo el lugar y ampliándolo
El parque inferior, es el jardín más famoso del sitio, ya que alberga 8 fuentes alimentadas por un sistema de embalses y canales de más de 20 km de extensión

La fuente más famosa es la denominada GRAN CASCADA construida en terrazas, adornadas con esculturas doradas y cuyos chorros de agua, van descendiendo hasta el canal que desemboca en el mar

Solo describí parte del palacio y de los jardines, son más extensos que los que he mencionado
Un regalo inesperado
Teníamos pensado visitar el PALACIO IMPERIAL DE VERANO, pero lo que ignorábamos era que el 1 de mayo, era justamente la fecha en que se abrían las compuertas para que el agua fluyera por todas las fuentes

A MODO INFORMATIVO Y DEBIDO A QUE SE VEN EN VARIOS MUSEOS Y TAMBIÉN COMO SOUVENIR, COMENTARE UN POCO SOBRE LOS FAMOSOS “HUEVOS FABERGÉ”

Los verdaderos, los que podemos admirar en museos y en palacios, son verdaderas joyas, además de ser obras de arte, muy especiales
En la pascua rusa, hay una tradición centenaria de colorear huevos de gallina a mano, llevarlos a la iglesia para ser bendecidos y regalarlos entre parientes y amigos
Entre la gente adinerada de la sociedad de SP, se desarrollaba la costumbre de presentar los regalos adornados con joyas
De esta manera el Emperador Alejandro III, tuvo la idea de encargarle al orfebre francés Fabergé, la creación de huevos de pascua, especiales, como una sorpresa para la emperatriz
Los primeros eran de color blanco por fuera, pero en su interior contenían una yema de oro y está a su vez se abría, para extraer una gallina de oro, que contenía diminutas joyas de la corona imperial

ALGUNAS COMIDAS TRADICIONALES RUSAS

LA SOPA BORSCH: Aunque de origen ucraniano, se toma frecuentemente en Rusia

Se prepara con remolacha, col, carne y papas
Es uno de sus platos preferidos, por lo que solemos encontrar muchas variantes de la misma
Otra sopa común es la llamada SOLIANKA, esta se prepara con carne o pescado, pepinillos, tomate y limón

STROGONOFF: Es un guiso elaborado con carne cortada en cubos, acompañada de una salsa de crema
PELMENI: Una especie de raviol, que se come con salsa de crema, manteca o kétchup
CAVIAR: Se los utiliza en numerosos platos y existen los rojos (más económicos) y los negros (un poco más caros)
Se los puede adquirir preparados en una salsa de crema o también los venden en los mercados a granel
Es muy variada la manera en que los podemos encontrar y lo llamativo de esto, es que son muy económicos, cuando fuera de Rusia, generalmente son sumamente caros
EL VODKA: Es la bebida más popular de Rusia
En general las comidas típicas son muy calóricas, eso se debe a que de alguna manera deben contrarrestar el frio intenso en que viven gran parte del año. Con esto doy por finalizado el resumen de nuestro viaje a Rusia, espero no haber sido demasiado tediosa en mi relato.Fueron muchos días, muchas cosas que vimos y vivimos.NO ES FÁCIL RESUMIR LA HISTORIA RUSA Y TAMPOCO NUESTRO VIAJE .,A continuación subré algunas fotos para " guardarlas en el blog"

VIAJE AL CARIBE 2017.PLAYA DEL CARMEN.MEXICO

2020-09-12T16:02:00.001-03:00

BAZAR DE LAS ESPECIES EN TURQUÍA.ESTAMBUL

2020-09-12T15:56:00.001-03:00