Salida: A las 9 de la mañana. Lugar: Polideportivo Municipal de Cangas de Onís. Cierre de control: a las 15 horas. Recogida de dorsales: Se efectuará en el Polideportivo Municipal de Cangas de Onis desde el: vIERNES, 20 de mayo de 16 a 22h al sábado, 21 de mayo de 7 a 8,30h.

La Vega de Orandi es uno de esos lugares mágicos de la orografía asturiana. De nombre evocador, se refiere en último término a una arcadia cercana. El mismo nombre de Orandi resuena divinizado entre las peñas de los Picos de Europa, surcado por el río Deva, que etimológicamente supone la personificación del agua en la divinidad celeste de mismo nombre. El agua que sana, vivifica, anima, purifica, limpia, y hace germinar. Y junto al río Deva, El Monte Auseva, tal vez de la raíz prerromana: "monte sobre el agua divinizada".

La excursión es una especie de paseo por el paisaje cercano a Covadonga, no conlleva grandes desniveles y no se extiende más allá de unos cuatro kilómetros. Para llegar al comienzo de la ruta hemos de continuar desde el santuario la carretera que conduce a Los Lagos. En el kilómetro 3 nos encontramos con una amplia curva, a la derecha de la cual parte un camino en buen estado de unos 2 metros de ancho. Este será nuestro punto de partida, llamado Moferos.

Al principio el camino es empedrado y ascendente y transcurre entre setos naturales de avellanos, espinos y bosques mixtos. Unos metros antes de llegar a la majada de Bastañar encontraremos en nuestro camino una portilla por la que tenemos que pasar. Entre Bastañar y Les Llaceries, una segunda majada, el camino continúa en buen estado con unos 2 metros de ancho y empedrado prácticamente en su totalidad. Aquí el bosque se va llenando de acebos, fresnos, cerezos. Aparecen también ejemplares aislados de haya y gran cantidad de matorral.

Una vez que llegamos a La Campera Les Llaceries, cruzamos la pequeña pradera en dirección Oeste, dejando atrás una la fuente a la derecha y el camino del Collado Argonal a la izquierda. El firme se convierte en senda estrecha con bastante piedra y en ligero ascenso que accede al Collado Jou los Cestos. Desde el collado, la senda transcurre entre un bosque de hayas y va girando hacia el Sur. Alcanzamos “La Cueñe” Les Porciles desde donde se puede observar el bosque Retortoriu, un hayedo de gran importancia, y comenzamos a descender en dirección Sur, hacia una zona de pradera natural que se denomina el pandal. Al llegar a este punto se comienza a descender en dirección Oeste hacia el río Les Mestes – Orandi llegando a la Vega que posee un conjunto de cabañas de uso ganadero, cuadras y prados de siega.

Esta vega es un lugar de ensueño de silencio embriagador que hemos alcanzado sin demasiado esfuerzo. Si seguimos caminado otro poco en dirección norte (derecha) siguiendo el riachuelo, alcanzaremos la cueva en la que el agua desparece para brotar en Covadonga, de donde hemos partido y a donde regresaremos, por elmismo camino, una vez que nos hayamos saciado de la tranquilidad ancestral de este lugar.

A nosotros, excursionistas diurnos y ocasionales, nos sirve este trayecto como una pequeña gran aventura de ida y vuelta. Una vez que tenemos la mochila sobre los hombros seguimos el camino marcado que parte del lado izquierdo del lago Ercina. Un señalado camino de herradura que lleva la denominación P. R. PNPE-3 de la red senderista del parque, y que orillea en un principio el lago por el flanco oriental. Avanzamos entre unas cabañas que conforman la vega de la Ercina, para tomar enseguida la senda que asciende bordeando un arroyo, la Riega del Brazu, y que poco a poco se va encajonando en la Canal de la Cuenye, la cual desemboca en la Vega la Paré. En esta zona empezamos a ver las primeras manchas boscosas.

Será al cabo de unos 40 minutos, aproximadamente, cuando llegamos a la encantadora Majada de las Bobias, salpicada de cabañas. Al final de la misma podemos refrescarnos en la fuente “la Canaleta”, que emana de una roca junto al camino. Al rato entramos en un pequeño bosque de hayas, que atravesamos, poco después nos toca un pequeño descenso y vemos una nueva majada allí abajo, a nuestra izquierda. Es la Redondiella (a la que no descendemos). Hasta aquí llevamos unos 60 minutos de andadura. Continúamos, cruzamos el río y entramos en una pendiente llamada popularmente Las Reblagas. Un camino pedregoso y pelado, previo al alto conocido como Las Campizas.

Estamos más o menos a mitad de camino y es un buen punto para tomarse un descanso. La senda desde aquí se encuentra bien marcada con hitos y alguna señal de pintura, por lo que es fácil de seguir. Atraviesa sin perder altura una zona de "jous" (hoyas) conocida como Los Abedules y nos aproxima al collado de El Jitu. Aprovechamos para admirar las siluetas imponentes del Macizo Central dibujadas en el horizonte sobre el popular desfiladero del Cares.

El nítido camino a la izquierda, bien pisado, nos orienta sin mayores problemas hasta el refugio Marqués de Villaviciosa, que tiene servicio de cocina y dispone de una fuente cercana. El refugio está ubicado en el borde septentrional de la Vega de Ario (1.630 m) (2.40 h.). Poco antes de llegar a él dos montones de piedras y una mesa de orientación nos permiten identificar las principales cumbres que avistamos desde nuestra estupenda posición.

La cima redondeada del Jultayu se ve al fondo (derecha). Si las fuerzas nos lo permiten, no es mala idea culminar la ruta ascendiendo a esta montaña de 1935 m. La cima es de fácil conquista, se tarda algo menos de 1 hora desde la Vega. Al tratarse de una cumbre menor merece la pena hacer un pequeño esfuerzo y coronar uno de los miradores más famosos de la montaña cantábrica.

La vista panorámica es realmente impresionante. Observamos en todo su esplendor el macizo del Llambrión y Torre Cerrado frente a nosotros, y más de 1.500 allá abajo vemos el pueblo de Caín. Y es que el Jultayu es el balcón por excelencia de la garganta del Cares.

A medio camino entre los paisajes habitados y las moles de caliza de los Picos de Europa, el bosque de Pome es más profundo y umbrío en primavera; en otoño destaca por el dorado de las hojas, al tiempo que la luz del sol penetrando entre las ramas nos permiten disfrutar de unos maravillosos contraluces.

Para disfrutar de su belleza debemos realizar una caminata de unas cinco horas de duración, entre ida y vuelta.

Partimos de la vega de Enol, junto al lago del mismo nombre, el más grande de los famosos Lagos de Covadonga. Caminamos por una pista bien señalizada que nos conduce hasta el Mirador del Rey, a unos dos kilómetros, situado justo encima del bosque. Allí abajo, entre los ríos Pomperi, Pelabarda y Beyera o del Osu, se encuentra el bosque, ocupando una ladera del valle de Pelabarda.

La panorámica desde el Mirador del Rey no deja lugar a dudas de nuestro destino, si bien no hay sendero marcado y al bajar nuestra marcha se convierte en arbitraria. Que no nos asuste, es una suave pendiente entre matojos y muy pronto nos metemos en el interior de la foresta tras una antesala de helechos, brecinas y matas de fresas y arándanos.

A partir de aquí podemos seguir realizando nuestra propia ruta aleatoria, ya que estamos en pleno corazón del bosque y serán los rincones de Pome, aquellos que más nos encandilen, los que decidan nuestros pasos. Eso sí, debemos siempre tomar puntos de referencia para no perdernos, pues una cosa es perderse metafóricamente en el bosque, y otra más real perderse literalmente y pasar un mal rato.

Nuestras referencias siempre deben ir dejando claro el lugar por el que hemos entrado y por el que debemos de salir para volver al Mirador del Rey.

El piso en el bosque es bastante bueno y limpio, probablemente por la acción de la fauna que mora en este paraje. Y como música de fondo, sobre todo en primavera, un sinfín de cánticos y trinos de ave. El haya es predominante, pero también hay robles, acebos, castaños, abedules, fresnos y otros, con una flora autóctona muy rica y variada. Cobija también abundante fauna: rebeco o gamuza, corzo, urogallo... es difícil de ver directamente aunque no tanto identificar los rastros de su paso anónimo por este hermoso lugar.

A disfrutarlo.

En la Edad Media fue paso obligado de arrieros. Una clásica ruta de paso de viajeros y trasiego de mercancías que duró varios siglos. Por ella discurrían buena parte de los productos del oriente asturiano que se llevaban a vender a tierras meseteñas, como el almagre, pigmento rojizo obtenido de un óxido de hierro, muy demandado tierra adentro y que dio un nuevo nombre a la ruta: el Camín del Almagre. Los sajambriegos usaban la vía en recorrido inverso para «ir a campos», abasteciendo a la zona asturiana de productos que no existían en sus contornos, como el trigo o el vino. También fue un paso básico para la emigración estacional de los tejeros llaniscos hacia tierras leonesas.

Su nombre actual obedece al testamento de un clérigo del siglo XVII, Pedro Díaz de Oseja, Arcediano de Villaviciosa, quien dejó ordenado que anualmente se pagasen veinte ducados de sus rentas en “aderezar” esta ruta, “necesitada de pedreras, maderadas y puentes”.

Hoy en día, y después de la construcción en el siglo XIX de la actual carretera del Pontón por el desfiladero de los Beyos, la primitiva senda ha quedado relegada a un papel pastoril y turístico. Es un recorrido excepcional por la belleza del paisaje -conservado intacto a lo largo del tiempo- y también por su inteligente trazado y por las obras de ingeniería de su calzada. Es a mitad de recorrido cuando mejor se observa la calzada original y cuando la senda atraviesa una zona de extensos prados, rodeados de bosques de hayas y montañas. Esta gran pradera es aún conocida como La Suelta, pues antiguamente era el lugar donde se «soltaban» y cambiaban los bueyes de las carretas para afrontar la dura subida del puerto. A lo largo de todo el camino descubrimos verdes pastos, donde abunda el ganado: vacas, ovejas, cabras y caballos; y frondosos bosques, especialmente de hayas, robles y acebos, el hábitat de una fauna de venado, corzo, rebeco, jabalí, zorro, ardilla y mustélidos, así como numerosas aves, entre ellas el tan protegido urogallo.

Las riberas de los ríos asturianos estuvieron pobladas de los bosques más diversos en especies. Sin embargo, al tratarse de ambientes de gran productividad agrícola gran parte de los bosques de ribera han sido talados. De ahí la importancia de esta sauceda que sigue creciendo en los tramos medios del Deva y que constituye una vega en óptimo estado de conservación, más propia de los tiempos pasados.

Las orillas de los ríos cuadalosos como el Deva, muy apropiadas para ser inundadas por el agua, es el lugar donde las especies más resistentes de sauces lograron implantarse definitivamente. Todo es fruto de un proceso de adaptación muy largo y laborioso. La ejemplar vitalidad de la sauceda de Buelles se ha ido creando como un fortín, tronco a tronco y poco a poco; a través del paso del tiempo y del agua. Este bosque ribereño se ha defendido con uñas y dientes gracias a una primera cintura de potección constituida por saucedas arbustivas, perfectamente adaptadas para soportar los embates de las avenidas fluviales. Tras ellas encontramos una segunda cintura se saucedas arbóreas: probablemente la mayor y mejor desarrollada de toda la cornisa cantábrica.

Estamos y a un poco más lejos del cauce, en áreas que no sufren el efecto mecánico de la riada pero que periódicamente son anegadas por las aguas. Aquí es dominante el sauce blanco (Salix alba), especie de gran porte. Habitualmente estas saucedas más interiores han sido uno de los ambientes que en mayor medida han sufrido la agresión humana, dada la extrema fertilidad de los suelos sobre los que se asientan. En Buelles, sin embargo, no se conoce esta agresión, convirtiéndola en una ribera de excepcional interés natural y patrimonial.

El interés faunístico también es considerable. Existen en el área colonias de cría de avión zapador (Riparia riparia) y también son comunes la nutria (Lutra lutra) y la lamprea (Petromyzon marinus). Estas especies están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Asturiana.

Además, están presentes otras especies tan interesantes y bioindicadoras de la calidad de las aguas como son el salmón atlántico (Salmo salar) y el desmán (Galemys pyrenaicus).

Por otro lado, la aldea de Buelles, así como otras circundantes y próximas a la sauceda que lleva su nombre, presentan un atractivo más que el estrictamente natural. Los inmuebles de indianos salpican el paisaje rural en esta zona. Como ocurre en general en toda Peñamellera Baja. La riqueza del patrimonio arquitectónico en este muncipio se cuida con mimo, y bien merece una visita atenta y pausada.

En nuestro camino, además de admirar el paisaje de las majadas, enlazamos con otra ruta de largo recorrido: La Ruta de la Reconquista, llamada así porque, según sostiene el prestigioso historiador D. Claudio Sánchez Albornoz, por ella huyeron los árabes derrotados en la batalla de Covadonga. En nuestra andadura constatamos de primera mano (asomándonos a los balcones naturales que esta ruta nos regala) las dificultades orográficas a las que se enfrentaron las tropas musulmanas que salieron derrotadas de la batalla. El ejército huido se encontró con la brecha del río Cares que separa el Cornión del Macizo Central. Fue un momento angustioso, como un callejón sin salida. Una profunda hoz les impedía avanzar. Los cronistas dicen de que tomando como guías forzosos a los pastores, lograron descender de las majadas de Ostón por el Canal de Culiembro. Por ahí pasaremos nosotros.

Pero vamos al principio. Ya en los Lagos, dejamos el coche en el aparcamiento de Buferrera y tomamos la senda que nos conduce al Lago Ercina. Descendemos a la fuente de La Texa y a la primera de las majadas que se cruza en nuestro camino: la majada de la Llomba. Seguimos ruta y muy pronto conquistamos la Majada de Belbín, amplia y hermosa pradería plagada de cabañas perfectamente rehabilitadas donde se elabora y madura el queso de Gamoneu en la variedad de “Gamoneu del Puertu“. La sensación de quietud y tranquilidad nos embarga, sabedores de que pisamos territorios exclusivos de los pastores y sus rebaños. También nos sentimos como intrusos que pueden alterar un equilibrio ancestral. Las Majadas son todas de titularidad pública, gestionadas por los propios pastores al constituirse y organizarses en instituciones de gobierno propias. Las majadas son una especie de pueblos mínimos, habitados temporalmente durante el verano, que recrean siempre un paisaje profundamente humanizado, con las propias cabañas parceladas por muros de piedra, donde resuenan los mugidos de las vacas, los ladridos de los perros que acompañan a las cabras, cencerros y voces de pastores reuniendo a sus reses.

Estábamos en Belbín. Un poco más adelante, dejamos otra majada más pequeña a un lado del camino: la Güelga, y después de una empinada rampa llegamos a la majada de Parres. Encantadora. Seguimos subiendo y al rato entramos en la majada de Arnaedo donde existe una magnífica fuente para repostar y refrescarnos un poco.

Llevamos unas 2 horas de marcha y llegamos al Collado de Sierra Buena (1.400 metros), el punto más alto de nuestro recorrido. Desde aquí vislumbramos unas magnificas panorámicas del macizo central de los Picos de Europa, con su techo "Torrecerredo" y el "pico Cabrones" a su izquierda.

Seguimos ruta y poco después avistamos la majestuosa Vega Maor. Nos adentramos en ella, es mucho más grande de lo que parecía en la distancia. Atravesamos la profunda vega y al final encontramos la majada que lleva su nombre. Desde aquí la bajada es imparable y nos lleva directos a la famosa majada de Ostón, sita en un incomparable lugar y uno de los momentos culminantes de nuestra marcha. Con sus cabañas construidas en una especie de peña colgante resulta ser un pequeño Machu Pichu. Una terraza o rellano con una elegante proa, llamada la Pica de Ostón, a la que subimos en apenas diez minutos, y que resulta ser una atalaya insuperable sobre la garganta del Cares. La perspectiva de las altas cimas de los Urrieles es no menos sobrecogedora. Resulta muy reconfortante disfrutar de la comida en este magnífico lugar. Muy cerca hay una fuente en la que llenar las cantimploras. El manantial no está exactamente en Ostón, sino en Valdelafuente, a unos 7 minutos de la majada, a la izquierda de la misma; las sendas del ganado llevan a ella.

Tras un merecido asueto en esta paraje ensoñador, después de llenarnos la vista con las panorámicas que permite desde sus 970 metros de altitud, es hora de bajar la famosa Canal de Culiembro. Una larga bajada en zig-zag que nos conduce a la Majada de Culiembro y que pone a prueba nuestras piernas cansadas. Unos metros más abajo de la majada se llega a Puente Pando, sobre el río Cares. Después de atravesarlo entroncamos con la archifamosa senda del Cares. A la izquierda continuamos dirección Poncebos. En el otro sentido se alcanzaría Caín.

Aún nos quedaban unos cinco kilómetros hasta Poncebos, con el ascenso a las colladinas como “puntilla” de nuestra inolvidable y esforzada excursión.

Se puede hacer la ruta a la inversa, partiendo desde Poncebos hasta el Lago Ercina. En ambos sentidos lo conveniente es que el transporte nos espere al final del trayecto, bien en Poncebos, o bien en el aparcamiento de Buferrera.

De nuevo al aire libre se da un pequeño paseo por Asiego para mostrar las señas de identidad de un territorio y de paso borrar algún tópico entre los que desconocen. Con la mano señalando el horizonte de su municipio, Javier Niembro, el geógrafo, explica lo que son los concejos, las parroquias, las aldeas, los términos agrarios. Luego se centra en una casa, y de esa casa entresaca un detalle. Las pequeñas ventanas, por ejemplo, "son pequeñas por la carencia del vidrio en aquella época, pero también hay quien dice que tienen el tamaño necesario, el de un orinal". Sonrisas. "Una casería es un conjunto de hórreo, prados, y una casa construida con materiales endógenos, la caliza de los Picos de Europa y la madera de los bosques, con un corredor enfocado siempre al sur para que le diera el sol y secara las cosechas". "El tejado tiene piedras para resistir al viento". "Los hórreos eran construcciones antirroedores y humedad". También explica algún cambio social. "En los años 50 todo el mundo se fue a las ciudades, en los 70 muchos construyeron en Asiego para veranear y lo hicieron alejados de los criterios arquitectónicos que proponía el entorno". "Las cocinas de hollín se sustituyeron por los azulejos, las tejas de arcilla por las uralitas y las pizarras". Ahora, explican los aldeólogos, parece que la gente retorna y hay más construcción de segunda residencia. Las nuevas casas son más respetuosas con la esencia que las anteriores. Pero la gente que vuelve es también de mayor de edad; gente que se fue siendo niña. El índice de envejecimiento de los pueblos es alto y va creciendo poco a poco.

Saliéndose de la aldea propiamente dicha asciende uno hasta las erías, tradicionalmente "las zonas cerealísticas", en palabras de Manuel Niembro, el mayor de los hermanos, de 29 años. Las erías se sometían a la propiedad privada. Pero en noviembre, cuando las vacas bajaban de los pastos altos a los bajos, en meses en los que no se cultibaba se derrumbaban muros para que el ganado anduviera a sus anchas y se convertía el terreno en comunal. En febrero volvían las obras de mampostería en común. "En fin, los ciclos de la actividad económica del pueblo", resumía Manuel después de una aclaratoria charla.

Las Llosas son las zonas altas que circundan a las erías. Un terreno más extenso para ser aprovechado por la comunidad. "En un pueblo el sentimiento colectivo prevalece sobre el individual, domina el sentido de lo público", destaca el joven geógrafo. Dos zonas existen en las Llosas: los pastos de bajura y el puerto. Varios puertos, aún en la actualidad, se explotan de forma mancomunada, como Asiego-Carreña, Asiego-Porrúa. Y en los puertos están las majadas, las cabañas dispersas para el alojamiento del pastor durante la transhumancia ligera del verano. "Ahora muchas están derruidas, abandonadas".

Y la antigua simbiosis del hombre con su entorno se sigue explicando. Ahora, 8 de la tarde, le toca al turno a una cueva donde se se sigue curando el queso de forma tradicional. Y la cueva, según describe Manuel, se ve que está viva y que aporta todo su ser al queso. Está el hongo penicilium, los líquenes por las paredes, las aguas ácidas y un flujo constante pero inapreciable de la piel cárstica. En plena cueva se rompe también algún tópico. "No, el queso de Cabrales no se cura en estiércol ni tiene gusanos". Caras de satisfacción entre algunos, cierta decepción en los más románticos. Manuel consuela a los últimos, "si tuvieran gusanos tampoco estaría mal, ya se sabe que la gastronomía de vanguardia es la de los insectos".

Microorganismos, parajes y hombres siguen conviviendo en una ruta por el laboratorio. La "aldeología" avanza caminando "per les caleyes". Alto. Una explotación ganadera. "Aquí, en Cabrales, el litro de leche es el más caro de la región, después de la denominación de origen y la creación del consejo regulador, el queso de Cabrales sólo puede contener leche de vacas que pasten en el área regulado".

De vuelta al pueblo, dejando atrás el rumor de la ordeñadora y el calor de las cuadras, cuando oscurece, se examina una pomarada, se explica su producción y la de otras cosechas, la siega. Y se resume al final de la charla: "Son las estaciones, los ciclos naturales de los que depende la agricultura". Después se camina hacia la meta del viaje un lagar artesano en pleno núcleo rural. "Esta es sidra de casa, aquí no se utilizan aditivos para corregir la fermentación, no se gasifica, se aplasta la manzana con presas de apretón o de contrapeso". "Sidra + castañas en otoño= amagüestu". "En primavera se hacen las primeras espitas". "No, no, es mentira que haya que tirar la mitad dentro y la mitad fuera, se hace para que espalme, para que rompa".

En el lagar, los invitados de los hermanos Niembro se toman unos culines y alaban el líquido elemento, y casero. Se remata la didáctica con una espicha práctica. Tabla de quesos, mayau de cabrales, huevos duros, tortos de maíz, chorizos a la sidra, picadillo con patatas, tortilla de bacalao, tortilla de patata, miel y más sidra. Amistad.

"Aquí hay calidad de vida, se miman los pueblos y el entorno", comenta un matrimonio procedente de la Vilanova i la Geltrup (Barcelona). Y la fórmula de integración propuesta por los hermanos Niembro es asimilada por sus alumnos. "Después de estas explicaciones uno esta más preparado para hacer turismo popular, sin que nadie te marque las agendas", mantiene el madrileño Jesús Real.

El mayor de los Niembro, Manuel, explica las virtudes de un método que han inventado para la Asturias rural. "La gente se interesa, ponen mucha atención, y es deseable satisfacer este interés por el bien de los pueblos. Si la etnografía interesa la aldea recuperará sus detalles y parte de su vida de antaño", mantiene.

Asiego se ha convertido en un laboratorio del desarrollo rural.

Más información: www.desdecabrales.com

Las 200.000 hayas del bosque de Peloño, en el municipio de <Ponga, se visten a la moda: de verde intenso durante la primavera y de un sobrio color pardo en la temporada otoño-invierno. Sus 15 kilómetros cuadrados de vestimenta están protegidos (Reserva Natural Parcial) y lo convierten en un espacio único en España, un enorme parasol que contiene la humedad atmosférica como en pocos lugares. Sus hojas caduciformes le permiten mudar el cromatismo general de todo este vasto espacio y, a la vez, desempeñar un valor ecológico primordial, pues protege el suelo contra la erosión y lo nutre con esencia orgánica.

Esta especie soporta bien las bajas temperaturas pero tolera muy mal el calor y la sequedad. Si, a pesar de todo, la insolación persiste, el árbol posee la capacidad de hacer girar las hojas para evitar la transpiración excesiva de agua. Un auténtico ingenio natural, más bien un mecanismo de defensa, una estrategia milenaria, incluso una sabiduría, la inteligencia del propio bosque.

En principio sombrío, como todo hayedo que se precie, Peloño transmite sin embargo un enormo placer, límpido y luminoso a los sentidos del excursionista humano. Además permite que la fauna autóctona del Principado siga contando con su hábitat predilecto. La sombra y la hojarasca son aquí el mejor baluarte de la vida animal. Las hayas producen un fruto muy nutritivo, el hayuco, que madura entre finales del verano y las primeras fechas del otoño. El hayuco es muy apetecido por el oso pardo, el urogallo, los carboneros, la paloma torcaz y diversas especies de roedores. La población oriental de oso pardo cantábrico sitúa en Peloño su límite occidental de distribución. Peloño también es el núcleo principal de la población de urogallo, conservando numerosos cantaderos en uso. Al mismo tiempo este hayedo es la casa por antonomasia del pico mediano, pájaro carpintero extremadamente raro. Aquí viven también, en las zonas más calizas, importantes poblaciones de rebecos y lobos. Entre las especies de fauna cinegética más significativas abunda el jabalí, el corzo y, en menor medida el venado. Una auténtica arca de Noé que contiene todas las especies reseñables del centro-oriente de Asturias.

Peloño transmite una idea auténtica: que la vida madura, muere y vuelve a nacer siempre en el mismo instante. Los brotes de haya son infinitos, están por todas partes, y conviven y se nutren de las hojas muertas y de un cementerio de troncos tumbados y cubiertos de musgo. Los árboles que ya son abuelos presencian con calma este flujo vital que no para, y en su afán contemplativo parece que han perdido el sentido del crecimiento, que se conforman con su altura, y se dedican entonces a enroscarse sobre sí mismos, engordan, se cargan de nudos y crean formas siniestras, en muchos casos auténticas esculturas o totems de la naturaleza boscosa, siempre con autoridad centenaria en medio de la nueva vida.

En el horóscopo celta el haya simboliza a las personas elegantes y prácticas y está vinculada a la diosa madre y a la fecundidad. Una fecundidad que las hayas imponen por decreto natural en un total de 1.507 hectáreas, de las que 1.455 pertenecen a los pueblos de San Juan, Casielles, San Ignacio y Vago. A Peloño le gustan las hayas, y a base de reproducirse y crear un entorno húmedo ha colonizado totalmente el monte que le da nombre, forjándolo a su imagen y semejanza e impidiendo que otros árboles competidores puedan desarrollarse con comodidad. Sólo los robledales parecen resistir en los límites vitales de este gran hayedo que, en último término, resulta ser una especie de gran anfiteatro surcado por multitud de riegas y circundado por sierras altas. El fayeu o hayedo que tapiza el monte Peloño está enmarcado dentro de los límites naturales de una gran depresión circular que forman El Rasu (1.617 m.) al norte, Pileñes (2.021 m.) al sur, Sen de los Mulos (1.056 m.) al este y el Collau Zorro (1.845 m.) al oeste. La hidrografía está protagonizada por los cursos de agua que forman el río Canalita o Canalina, que vierte sus aguas al río Mojizo, afluente del Sella. El bosque, tan bien arropado y sin problemas de abastecimiento, ha sabido hacerse dueño y señor de este bache geológico y condicionar la alta publiosidad del cielo que lo cubre, incluso atrae las nieblas que tanto buscan las hayas en sus existencia nostálgica.