長壽七號-攝影魂

981030 台中婦幼展(二)

deswzero@gmail.com (desw) — Thu, 12 Nov 2009 14:05:00 +0000

出來戶外後，整個拍攝環境是好很多

但是跟MD的互動還是不好(畢竟是抱著嬰兒的媽媽)

不太可能像寵物一樣，要求他們作甚麼動作

只好移動自己來配合MD了

場景重複性太高，MD姿勢也太少

大部份的相片都只拍大頭照。

實在是拍得不是很好

很對不起小巴媽跟小豬

歐歐歐~~~~DESW你到底在拍殺小啊

期望下次會更好=口=

981030 台中婦幼展(一)

deswzero@gmail.com (desw) — Wed, 11 Nov 2009 12:37:00 +0000

日前應台中板板友的邀請
跑到了世貿中心去拍這個展覽，順便也幫板友拍拍她的寶貝女兒

只是已經近兩個月沒認真拍照的desw，加上手邊的器材不全，甚至連PE-36S的電池都沒準備好。

當天拍出來只有慘烈兩個字能形容

如果帶N 55-200來就好了，如果帶S 18-50 F2.8就好了

如果有準備好3號電池能用PE-36S就好了

這樣的想法一直沒有斷過。

(上圖為果醬姐姐)

第一次參加活動的拍攝，也讓我感覺非常不順手。

我沒辦法走到我想要的角度，位置。

我沒辦法下指令給MD，我沒辦法悠栽的一張接著一張拍。

每一次按下快門就是一次的心虛

我到底在拍甚麼?這種光線、這種動作速度、這種光圈、拍了也是死啊

更別提我取景受制，只能用差不多的距離跟角度拍攝

當下我真的很想把相機收起來了

因為不順、真的很不順

手忙腳亂的換鏡頭，想找回一點手感，實際上卻也沒甚麼分別。

只是一而再、再而三的按下快門

慌忙的拍下應該這樣拍的畫面，卻沒辦法掌握到拍攝後的結果，完全不敢想拍出來會甚麼鬼…

很討厭的感覺。

只知道，幹!

這個ISO拿來拍小孩穩死的，但是不開到這麼高，又達不到安全快門，也無法凍結運動中的本體。

實在對拍攝出來的效果沒自信啊。

甚至我連校白平衡的白紙都沒帶，回家一看整片綠油油的，光修白平衡就修了兩天。

總之，這場室內活動拍攝，我只有想哭而已

拍室內後，我又趕緊請案主到室外拍攝

光線良好的室外~”~ 至少有幾張是OK的。

巧合

deswzero@gmail.com (desw) — Thu, 29 Oct 2009 22:32:00 +0000

真的覺得挺恐怖的...

這也是發生在台中板上的事
小弟前幾個月與繁星合作的"不花錢學攝影"順利的出版了
所也因為是作者的關係拿到了一本書
然後也大致從頭到尾看完了

今天在台中版徵MD時
雖然有強調40~13歲的女性不拍
但還是有位21歲女板友寫信來鼓勵我關於我妹妹的事(這也PO在台中板過)
然後還附上了無名，讓我看看她的樣子，看能不能合作拍照

我就看了一下
14本相簿中我只點了兩本...
第二本相簿中...看到了一張很眼熟的圖...
靠邀~這不是"不花錢學攝影"裡面人相篇的MD嗎?

因為那張相片角度很特別，所以我印象很深刻
馬上叫手上有書的閃光確認一下，果然是她
我馬上問她是不是裡面的MD
她還說不是，說她只是個平凡人，怎麼會是她呢

後來才問那個攝影師是不是裡面的編輯之一
果然...
連她自己都不知道她上了雜誌...

我只能說...

靠妖啊...這是甚麼樣的夜晚

我剛剛還組出一把31/341/20/10的悔恨...
真是叫人難忘的晚上...

各種高度的特寫拍攝

deswzero@gmail.com (desw) — Tue, 20 Oct 2009 17:16:00 +0000

視角決定了一張照片的風格，如同主人般由上往下看到的世界，跟與貓狗視線等高的世界肯定是不同的。掌握住視角不同的效果，可以讓你拍照時，能更隨心所欲呈現寵物與平常不同的姿態。

俯角拍攝

上方俯角是我們一般觀察寵物的視角，我們對這個角度的寵物形象最熟悉，所以拍出來的照片很容易缺乏張力，在構圖時要多用點心思。要拍出讓人印象深刻的特寫鏡頭，最簡單的方式在於畫面除了寵物的表情外，盡量不要攙雜其他元素。

讓寵物仰頭垂直拍攝，由上方俯拍的構圖中，是裡面最簡單效果也最好的。這時候建議使用廣角的焦段貼近拍攝，如果你所使用的鏡頭會產生桶狀變形的話，那就會拍出所謂大頭狗的效果。

平視角拍攝

對上過動、發狂、興奮跑得不停的寵物。把它放到比較高的定點限制牠的行動，趁牠在茫然四處張望時，用平視角來盡情拍攝，是很有效率的手法。

要注意的是這個視角拍設很容易帶到遠方背景，背景雜亂的話會分散掉觀者的注意力。但要是不得已要帶到雜亂的背景，可以使用淺景深的手法來排除。

地面拍攝

與寵物視線水平同高的高度，是最適合拍攝寵物的高度，這個角度拍攝寵物有很多好處。

首先我們很少從這個角度觀察寵物，寵物的一舉一動都會變得非常新鮮。還可以在維持寵物在畫面上的適當的比例下，輕鬆的納入遠方高聳的背景。

那唯一的缺點就是不趴下來不容易從觀景窗或LCD去構圖，可以試試看盲拍，也別有一番樂趣。

Tip1.狗狗專屬的注意事項

狗狗的眼睛容易有眼屎，特別是白色的狗狗，可以準備面紙沾水擦拭掉。狗狗眼睛瞪大或斜視的話，會出現翻白眼的現象，發現這種情況就別浪費快門了。最後是貼近拍攝狗狗的話，要小心不要讓狗狗去舔鏡頭XD

Tip2.淺景深的營造

如果你的相機有手動，或半手動功能，我們可以嘗試使用長一點的焦段(望遠端)、大一點的光圈、盡量靠近寵物(開小花)、挑遠一點的背景，來嘗試營造淺景深的效果。

TIP3決心要趴下之前

打定主意要趴地上的話，準備一張野餐巾，可以避免掉很多問題，但機動性會差一點。另一個處理方案是使用有翻轉LCD的相機拍攝，只是在經歷過LCD的相素大戰後，各廠翻轉LCD的相機選擇性就不是那麼多了。

除此之外偶爾趴刺刺的草皮親近親近一下大地也是不錯啊，只是自然環境蚊虫多，穿長袖衣褲或準備防蚊液都對你的拍攝過程有幫助。

TIP4.拍攝要避開的背景

不管是甚麼角度拍攝，背景帶到單純的水泥地、灰暗的天空，或是雜亂的線條、色塊效果都不是很好。構圖時除了寵物本身入鏡的比例、位置、角度要考慮外，能找有主題的背景是最好，但相對的會增加構圖的困難度。所以初學者最好從簡單的線條，幾何形狀的背景來練習。

原文刊登於不花錢學攝影一書

小小寵物拍攝

deswzero@gmail.com (desw) — Fri, 16 Oct 2009 15:40:00 +0000

囓齒類動物活動力不輸貓狗等中大型寵物，而且因為體積小，流竄起來可是很難入鏡的。但相對的也因為體積小，我們可以輕鬆的把牠們侷限在比較小的環境下拍攝，這是跟一般拍貓狗類比較不同的地方。

焦段的選擇

拍攝小型寵物要視其活動性選用廣角貼近拍攝(文靜的)，或是用長焦段遠遠的讓寵物佔滿整個畫面(活潑的)。一般來講會想辦法讓寵物活動範圍縮小，這樣比較容易拍。

要注意寵物的眼神大部份都是畫面的關鍵，記得在寵物視線的方向留下1/3左右的空間，這樣才不會有產生侷限感。

搭個簡單的牢房吧

利用寵物嬌小的身體，我們可以輕易利用磚塊木頭等道具，作出限制寵物行動的環境。環境的搭設要注意其目的性，例如可以讓寵物攀爬的高低差，或是讓寵物探出頭來的缺口。讓寵物在簡單的擺設環境下，多次嘗試同樣的動作，這樣我們就有充裕的時間跟機會來構圖拍攝。

另外要注意畫面的色調是否協調，避免寵物的體色跟背景過度雷同或是過度突兀都是應該要注意的。

主人的雙手就是最佳的牢籠

將寵物捧在手心中安撫，或如範例中這樣，虛捧寵物讓牠爬向手腕的畫面也是可以入鏡的，而且是非常容易成功的拍攝方式。

需注意的是，如果只是單純捧著的話，畫面上看起來會不自然，最好是避免只是捧著寵物去遷就場景。

Tip1. 囓齒類動物的適用快門

即使是拍靜態的動作，也建議使用1/120以上的快門，因為囓齒類動物臉部的動作實在是又多又快。如果是看牠們安靜不動就安全快門拍攝，回家放大一看可能會發現有局部模糊的現象。

Tip2.餵與不餵大不同

普通拍攝貓狗的話，我會要求飼主先餓寵物一兩餐，這樣的話拍攝過程中使用食物來引誘寵物會比較有效。囓齒類動物的話因為不會特別要用食物來引誘寵作反應或動作，所以就如平常喂食即可。

Tip3.相機測光會失誤

對於純白或純黑的主體，相機的測光系統常會誤判。使用區域測光，或是調整EV值可以改善這個問題。拍白色寵物時，加0.3~1EV避免過暗。拍黑色寵物時就減0.3~1EV以免過亮。

Tip 4. 高畫素的好處

高畫素的相機對於圖片的裁切很有幫助。因為拍攝的寵物比較小，沒辦法直接占滿整個畫面，讓我們需要用到裁切時，使用高畫素拍L尺寸，可以在一定程度的範圍內，作到無痛放大。這個效果就跟數位變焦是一模一樣的，所以不建議在相機上使用數位變焦功能，反正只是跟裁切一樣的意思。

原文刊登於不花錢學攝影一書

寵物的情緒捕捉

deswzero@gmail.com (desw) — Thu, 15 Oct 2009 09:40:00 +0000

大部份寵物的五官雖然不如人靈活，但在某些時候我們卻可以從動物的臉上或動作，補捉到很明確的情緒存在。只要能補捉到這個瞬間，就能拍出令人印象深刻的相片。

真實情緒的補捉

貓咪的威嚇動作，狗狗害怕的肢體語言，都被相機完全的記錄下來，形成有趣的畫面。範例中使用的構圖法，是所謂的牛眼構圖，也就是左右各有一相近、雷同的元素，像牛的眼睛一樣。牛眼構圖一般來講是被認為是呆板的構圖法，會讓人的視線無所適從找不到重點。但對於兩個元素的存在感明確、強烈，足以彼此呼應時，使用牛眼構圖也可以發揮不錯的效果。

外拍就是平日訓練成果的驗收

平常有訓練狗狗甚麼才藝，外拍時都該拿出來秀一秀了。如果有教過狗狗忍耐食物的訓練，那肯定可以拍到狗狗猶豫掙扎的表情了。拍攝的重點在狗狗的視線，有的狗狗在忍耐不吃時會把視線別開，記得要拍下狗狗盯著食物的相片，會比較有張力。

美好的瞬間是給準備好的人

美好的瞬間並不是那麼容易補捉，但如果你拍到了那珍貴的瞬間，卻因為構圖、過欠曝、手震使得一張精彩的照片毀於一旦，那真的會想讓人摔滑鼠(因為在LED上看起來完美的照片，在螢幕上就露出馬腳了)。我們能作的就是作好構圖、控制好曝光、控制好快門速度避免手震。排除自身的不安定因素，然後就等著寵物真情流露的一面了。

Tip1.相片的色調

相片的意義要跟色調一致才會協調。如果在寵物表達哀傷、可憐的情緒時，我們使用的明亮配色，就感覺不出哀怨的情緒。相同的在寵物玩耍或表現開心的情緒時，也不用要太沉重的配色。

TIP2.白平衡的校正

如果你拍出來的照片常帶著可怕的青色(日光燈)或黃色(夕陽下或暖色燈下)調調，可能就是你的DC白平衡不準。很多相機都有自定白平衡功能，只要讓主光源照到一張白紙上，然後用P模式拍下白紙，讓相機把這張白紙定義成白平衡參考檔，那我們就可以擺脫黃疸跟陰森的威脅，讓你的相機能拍黑就是黑，拍白就是白了。

Tip3.閃光燈的使用

如果要使用閃光燈拍攝寵物的話，要先看一下相機說明書裡面建議的閃光有效距離。如果太近就會死白，太遠又沒有效果。一般來說內閃的有效距離是0.5~2M左右。

TIP4.焦段的選擇

對於不熟或看到相機就逃的寵物來說，中長焦段(50~70MM)是很好的選擇，一般三倍光學變焦的DC多半可以達100MM以上的焦段。一般強調廣角的機種多有28MM以下的焦段，一般來說太廣焦段比較容易造成變形，喜歡拍大頭狗的朋友可優先選購。

Tip5.適合拍攝的時段

一般來說晴朗的午後(PM0400~0600)或明亮的早晨(0700~0900)是最適合拍照的。拍攝寵物最擔心的就是快門速度拉不上來，造成手震或寵物一動就糊。所以對於天色的掌握要特別注意。

原文刊登於不花錢學攝影一書

新刊出版-不花錢學攝影

deswzero@gmail.com (desw) — Wed, 14 Oct 2009 16:46:00 +0000

等了好久，之前被邀稿的雜誌終於出版了。

雖然最後提出該修改的部份，可能是時間因素，出版社都沒有修改就直接上，導致有些地方不太滿意。

作者自介寫得也不太好。

如果能充份配合，加上充分溝通，我想會有更好一點的成果出現，但我想現在這樣子也還算ok，希望大家經過7-11、OK、萊爾富有看到這本雜誌時，順手就帶去結帳XD

小弟負責的是寵物部份。

因為之前跟出版社談的是共用版權，所以我會把我撰寫的部份陸續貼上BLOG，算是幫最近都沒有出外拍照，也跟著荒廢的BLOG補點血。

優雅老機 D100 試玩(一)

deswzero@gmail.com (desw) — Mon, 12 Oct 2009 18:21:00 +0000

因為小弟自幼家貧，很難得能玩到高檔器材，所以無論是甚麼樣的器材到我手上，我都會細細品嚐它的韻味。

因為我弟在國中任教的原因，前兩個禮拜從學校借了這台很久沒用的NIKON D100 + 24-120回來給我玩，我才有機會接觸到這台2002年二月出廠，2002年五月在台販售的NIKON準專業機身。

其實它的定位挺微妙的，身為百字輩的初代機，有著很好的手感，耐用的機身。但從相機來講，它是不負準專業機身之名的。但也許是技術未成熟，他的人機介面跟電子性能卻是異常的拙劣...

D100 背面

上視(WITH 24-120 F3.5~5.6)

正面

機底

初握給我的手感就是非常的穩固合手。雖然用慣D80的機身，但常會覺得D80雖然好握，但就是差了一點什麼，而D100給我地感覺就是補足了這點什麼。手感跟D700是很像的，同樣的沉，同樣的大，同樣的舒適。可能是蒙皮有一點老化，握起來有點硬。

整個來講手感跟D80比起來有明顯的差異，配上重一點的鏡頭手感好很多。更別提我弟的D60了，入門機身握起來小小硬硬的，配上重一點的鏡頭更顯得頭重腳輕，但從手感上完勝我的D80跟我弟的D60。

五點對焦，其實我覺得已經頗足夠了。D80的11點對焦我最常用的也是中央對焦。D60的3點對焦我是覺得不太夠。5點對焦我覺得...還滿不錯的，如果分布點能平均一點就好了。(同樣問題也發生在D700...有51點對焦也沒用啊，都集中在中央，寧可要全畫面平均對焦點，點數少一點也無所謂。)

觀景窗的視野率跟D80一樣是95%，但放大倍數只有0.8倍，只跟D60同級，還小於D80的0.95倍，只能說D80真正就感心啊。

相當難用的轉盤。除了MASP外，沒有其他情景模式可選(其實這無所謂)，但你要利用轉盤調整對焦方式、ISO、WB、拍攝格式時，就必須要轉動轉盤，調整完還必須轉回MASP否則無法拍照，這真的頗難用...D100的轉盤又有點硬，頗擔心轉著轉著轉盤會不會壞掉。

右上角有顆按鈕，按下後就可以選擇拍攝方式(單張、連拍、定時)，選擇時是使用無段轉動，不按下的話是LOCK住。其實還滿好玩的，但跟D80的介面比起來，需要放開手把用兩隻手才能轉換，是要麻煩多了。

它的對焦模式只有M、S、C在機身前方用轉盤切換(沒有AF-A)。一般來說這是比較不會切換到的功能，影響不大，但是切換上也是沒有D80方便就是了。

機頂LED感覺上跟D80差異不大，半按快門後可拍張數會變成緩衝區剩餘張數，有顯示閃光燈的模式、電量、白平衡、光圈快門，也有夜光顯示。只是要在機頂LCD看ISO必須要轉轉盤這點挺囧的，前面說過它的轉盤不是很好轉，轉過去沒轉回來又不能拍照XD。另外那個CSM的項目不曉得是在幹麻的。

電池是使用EN-EL3A這顆便宜的電池，它的價錢只要EN-EL3E的一半，直接拿EN-EL3E也可以使用在D100上面，這是我覺得他另一個大勝D80的地方XD。為了安裝電池手把，電池蓋也可以拔下來。

D100的手把還滿酷的，看資料上說還有聲音錄放功能跟遠端遙控線(快門線?)，可惜無緣一試。

當然是使用CF卡，可是速度不是說很快，如果拍攝TIF或RAW壓縮檔的話，可以說拍完緩衝空間，就可以休息喝口水了(單張存入3X~4X秒)。不過拍攝RAW不壓縮的話，速度是可以壓到7秒內存完一張，不是很堪用，但拍攝節奏慢一點還是OK的。

測光模式也是做成轉盤形式，這點也是影響不大。

十字鍵手感沒有D80、D60好，比較硬一點，但也至於難用。

<未完>

AUTO閃燈 PE-36S 使用技巧

deswzero@gmail.com (desw) — Tue, 29 Sep 2009 17:21:00 +0000

拍攝者:DESW
拍攝時間：980808
拍攝地點：雲林自宅
使用相機：D80
鏡頭:85MM F1.4
外閃:PE-36S

再把在PTT寫的文章資源回收一下吧(其實主要是寫給我弟看的)

PE-36S是一隻AUTO閃燈，也就是電眼閃燈或單點閃燈。它是由電眼來控制補光量，只從機身接收一個訊號，訊號一來它就閃，不像TTL閃燈一下，可以從機身讀取其他訊息(鏡頭、光圈、快門、ISO等)。
它為了要能作出適當的補光，我們必須把它所需要的資訊手動輸入閃燈，這是比較不方便的地方。雖然使用起來比較麻煩，但在光源複雜的情況聽說是會比TTL要來得準，但這也只是聽說，因為我沒用過原廠閃燈。

PE-36S一共有三種模式：AUTO、M、離機(SLAVE)

AUTO模式

夜間室內使用PE-36S當主要光源的基本使用方式，就是機身用M模式，設定一組光圈、快門、ISO。
一般我會選用鏡頭畫質最好的F8.0，不快不慢的1/60跟畫質沒有明顯差異，卻可讓閃燈出力減少的ISO400。

要注意快門速度D80只能配合到1/250 再快就會拍到快門簾(如下圖)，這個速度就是快門同步時間

(快門速1/250~1/400的情況)

然後把你設定的組合輸入進去，它會給你一段距離，在這段範圍裡AUTO模式可以自動控制出力。
這時候要直打要跳燈基本上曝光都會正常，有欠過曝再微調機身一下就好。

因為PE-36S的操作感並不是很爽快，軟趴趴的按鈕加上不太好用的轉盤，我一般來說是不會去動它的。
直接調整機身光圈大小來控制曝光量就好。需注意使用閃燈當主光源時，快門速度幾乎是沒影響的。

如果是夜間室外有比較亮的背景，或是現場的光線你想保留的話，就是使用慢速快門同步來保留現場光。
這時後你的快門速度就會影響到相片的曝光量。慢速快門(SLOW)可以是一個功能也是一種設定，以D80來講他跟防紅眼、後簾同步(REAR)在一起，可以透過開啟該功能來使用。
或是直接光圈先決或M模式，機身降1~2EV來拍，意思是一樣的，但要注意快門時間太慢，也是會造成手震。
(使用原廠閃燈或內閃的話，會發現除了M模式以外，快門速度會被鎖死在你設定的快門同步時間，除非開啟SLOW)
慢速快門是很實用的閃燈應用技巧，特別在現場有一定亮度的情況下可保留現場光，讓閃燈僅是擔任補光的工作。

(光圈先決、上腳架直接拍攝，快門時間1.6")

(光圈先決、開啟SLOW、上腳架直接拍攝，快門時間還是1.6")

需注意的是直接開機身的SLOW模式的話，拍出來可能會過曝一點，所以也要像手動設定一樣降EV1~2來拍
(因為開啟SLOW後，D80並不會自己降EV，他會在一般測光下再幫你補光，這樣就會稍微過曝)。

白天用PE-36S補光，那是另一門技巧。一般來講多半是背光時使用，所以我會直接對比較亮、而且閃光燈補不到光的背景測光。
M模式調整到背景亮度曝光正確後，看一下快門時間，維持在1/250秒以下，如果快門壓不到1/250以下，就只好縮光圈了。
這樣拍出來應該是主體跟背景都可以正確曝光，比較要注意的是閃燈的色溫跟背景、現場的光質比起來可能會低一點，所以補光的量可以的話就儘量低一點，多吃一點現場光(就是用大光圈拍攝的意思)。

M模式

一般來說並沒有特別的好處，我並不常使用它
除非是天花板太高，跳燈時AUTO沒辦法作出正確判斷，那我會直接調到全光
再用光圈以試誤法去控制曝光。

離機模式(SLAVE)

基本上跟M模式相同，沒辦法使用AUTO。一樣在你輸入光圈跟ISO值後，會幫你算出正確的曝光距離，只是這時候距離是一個數字
2M 3M這樣，而不是2~6M這樣一段。要注意這個距離是以閃燈與MD的距離為準。
離機閃是很棒的模式，內閃補眼神光，外閃打側光突顯輪廓、立體感、髮色。在室外沒辦法跳燈的情況下，使用離機模式效果會比直打好大概一佰倍吧?
比較要注意的是如果使用內閃補光，防紅眼跟TTL一定要關掉，以避免預閃觸發閃燈(重要)。
如果是NIKON家的機器，就是選M模式，為了省電，M模式用最小出力來拍就可以了，除非是無法觸發才需要使用多一點的出力。

大概就是這樣。雖然覺得它在我手上並沒有完全發揮。
但除了控制比較麻煩外，我也不覺得會比我拿SB800會拍得差。
懂得如何使用閃燈是一門技術，閃燈用得好是一門藝術，通曉前者後閃燈不過就是一顆可以提供光源的燈泡，使用SB800或是PE-36S或是PE-387S拍出來的效果都不會差很多。
當然光觸發貨FP之類的功能是有就有沒有就沒有，多少會限制你創作的方式，但我覺得其實也都差不多。

[單張] 攝影人的體重

deswzero@gmail.com (desw) — Mon, 28 Sep 2009 10:04:00 +0000

拍攝者:DESW
拍攝時間：980928
拍攝地點：沙鹿自宅
使用相機：D80
鏡頭:55-200
外閃:PE-36S

主題說明:

開始拍照後，我的體重多了1.4KG左右...隨著配備的不同而增減...

[單張] 聚會

deswzero@gmail.com (desw) — Sun, 27 Sep 2009 08:06:00 +0000

拍攝者:DESW
拍攝時間：980830
拍攝地點：往沙鹿的火車上(大概在彰化縣)
使用相機：D80
鏡頭:55-200

不知為何，這張照片讓我感覺有點哀傷。

下面這張是未裁切版的，大家比較喜歡那一張?

[單張]耶穌光IN龍井

deswzero@gmail.com (desw) — Fri, 25 Sep 2009 11:25:00 +0000

拍攝者:DESW
拍攝時間：980925
拍攝地點：龍井
使用相機：BENQ C640

下班前看到的耶穌光。

[單張]等待

deswzero@gmail.com (desw) — Thu, 24 Sep 2009 11:32:00 +0000

時間:980810
地點:斗南車站
相機:D80
鏡頭:18-55
主題說明:

有些事，除了等待。我們無能為力，不是能力作不到，但有時候我們只能等待。局外人為我們焦急生氣，明明有更好的作法，為什麼不去作?但如同你是局外人對我們除了焦急外，你也無能為力般，身為局內人的我們，有時候真的也是無能為力。

不裝鏡頭能不能拍照?

deswzero@gmail.com (desw) — Tue, 22 Sep 2009 12:24:00 +0000

這個答案可以說"可以"也可以說"不可以"
不裝上任何東西，光靠機身是拍不了東西的
但是...

裝上一片剛撕下來的瓦楞紙，然後用縫衣針打個小洞
利用針孔成相原理加上腳架跟D80的機身...

就拍得出東西了
你要說打了洞的瓦楞紙是鏡頭？也不太對
那不裝鏡頭能不能拍照...就看你對鏡頭的定義是啥了。

代天巡狩

deswzero@gmail.com (desw) — Mon, 21 Sep 2009 16:03:00 +0000

拍攝者:DESW
拍攝時間：980919
拍攝地點：雲林崙背
使用相機：D80
使用鏡頭：55-200

主題說明：
回雲林時，帶著我弟跟D80 + 55-200出門練習街拍，結果我弟拍沒幾張就放棄了。我接手後就遇到了這群陣頭。

兄弟姐妹?

年青的鼓者

幼稚園園長
正妹神轎團

代天巡狩

當日最滿意

單眼背帶纏法

deswzero@gmail.com (desw) — Sat, 19 Sep 2009 13:11:00 +0000

今天在PTT上，看到MyNameIs5566兄分享他的背帶纏法
http://www.youtube.com/watch?v=AyPH5aQ7kA4

覺得挺不錯的，跟我的纏法比起來，他的可能比較好握

但我還是比較喜歡緊一點綁法，這樣感覺可能會比較穩
我的纏法如下

1.由下方套入背帶

2.纏繞一圈

3.用拇指勾住背帶

4.再用手刀的部分下壓，再繞一圈
5.握住相機，第一次綁的話，就在這裡調整你要的緊度

6.把左邊的帶子往下撥，勾住機身

放開手也是OK的歐

個人覺得這個纏法沒比較好，只是因為我喜歡被綑綁得緊緊的那種安定感(?)
所以比較喜歡這個緊度可以輕鬆調整綁法，不然照MyNameIs5566兄的綁法，可能會比較輕鬆

我這個綁法綁久了會不會把機身上的扣環毀損也不知道

有想使用這個綁法，要稍微考慮一下，謝謝

[PTT] [問題] 剛入門想買單眼

deswzero@gmail.com (desw) — Wed, 16 Sep 2009 03:47:00 +0000

拍攝日期:980704
拍攝地點:雲林
機身:D80
鏡頭:18-135 KIT

文章於980916發表於PTT DC_Shopping板
寫了很長，資源回收一下

※ 引述《liarboo (騙人不=相機商)》之銘言：
: : 不過聽說目前好像快停產了！？
: : 鏡頭方面感覺很有學問！
: : 鏡頭千百種，每種的功能性質都不同.........
: : 剛入門也不知道該買哪一款？
: : 不過稍微爬了一下，剛入門好像都推薦旅遊鏡　１８　～　１３５　Ｋｉｔ鏡　（（（之類的Ｋｉｔ系列）））
: 狠狠狠狠狠狠不推這款鏡頭
: 小光圈鏡頭對於新手實在不好使用
: 如果你的技巧已經可以克服光線上的問題
: 那你可以選這種小光圈的旅遊鏡
: 否則
: 我建議你還是選擇大光圈鏡頭
: 列出三支給你
: Tamron A16 17~50mm f2.8
: sigma 18~50mm marco F2.8
: tokina 16~50mm F2.8
: 這才是新手的大光圈練習鏡頭
: (而所謂低價的kit例如18~55mm這種鏡頭,是輕便鏡頭,或是窮人鏡頭,沒技術別挑戰)
: : 加上一些必備的周邊產品，弄起來好像也要三萬多？還是更貴？
: 加上記憶卡和一個相機包包,應該一千元就結束了吧
: 如果你要買外接閃光燈和腳架我們在來討論
liarboo兄所言極是
KIT鏡沒恆定光圈實在難用
如果不是能克服光線問題的高手要想自由駕御KIT真是痴人說夢

但就機身方面我有一點微詞
就是APS機身可ISO可用性實在太低了
如果你的技巧已經可以克服光線上的問題
那你可以選這種可用ISO低的APS機種
要不然還是建議選擇可用ISO高的FF機
我列三台給原PO當參考
NIKON D700
CANON 5D2
SONY A900(或850)

這才是新手的高ISO練習機身
(而所謂低價的APS例如D90 50D,是輕便機身,或是窮人機身,沒技術別挑戰)
加上一些必備的周邊產品，弄起來好像也要十來萬？還是更貴？
小爆一點預算但這對新手來講真的是最好的組合了
配上副廠大光圈也是非常好用的
要比APS+KIT鏡好太多了

雖然NIKON的KIT鏡頭都很有誠意
18-55 便宜輕便可愛有小微距
18-70 作工紮實還有對焦環玩SANP好用
18-135 焦段含蓋率高一鏡到底好用
55-200 便宜有防手震畫質還打得過一顆18000的18-200 VR
18-105 防手震性能強

然後畫質都不錯但沒有恆定大光圈實在不適合新手使用
所以我建議先買全幅機+原(副)廠三元鏡等你變成能克服光線問題的高手
再把全幅機+三元鏡賣掉換成APS+KIT比較好
不要沒有技術就想玩便宜的APS+KIT 你以為APS+KIT賣那麼便宜是方便新手入門用的嗎?
別傻了~那是給能克服光線問題的高手用的沒有技術勿試

景行廳男孩簽名會

deswzero@gmail.com (desw) — Sat, 05 Sep 2009 12:48:00 +0000

今天去中友誠品拍照
剛好遇上了景行廳男孩的簽名會
馬上打給熱愛景行廳男孩的吾友肥肥
結果他叫我幫他幫幾張照片就好
(其實是沒有東西幫他要簽名，雖然後來發現現場有在賣ED，但因為另外有事就沒去要了)

左上的女性一直擋住我拍照的角度=口=

以上照片FOR 吾友肥肥

創見 P8 讀卡機

deswzero@gmail.com (desw) — Wed, 02 Sep 2009 14:56:00 +0000

desw的39元讀卡機在幾個禮拜前開始故障，要用手按著才能作用，想想它服役也接近一年了，也該是讓它退休的時候了。39元能撐近一年，也算盡了它的職責了(敬禮)。
之後上PTT搜尋一下，找到了這款創見新的P8讀卡機，售價還比M3、M5便宜一點，聽說規格也比較好，所以就買了(含運369)。

它是有獨立USB線的讀卡機，USB線使用的規格剛好跟D80相同，意思是就算那天它壞了，我還是可以用D80直接傳相片(誤)。
實際上獨立線材的比較好。這樣我才可以不動到本體來改開關，不然這種讀卡機要換讀別張卡還要拉線，實在麻煩，之前有一次另一台讀卡機接頭的部份壞掉了，被我改成USB延長線+開關後就愛上了這種模式。
有機會再跟各位朋友分想怎麼改的。

它的顏色有四色的樣子，黑、白、青、粉紅，我是選了青款。
看起來還滿可愛的(羞)

訊號燈也是亮青色，跟讀卡機還滿搭的。

最後我作了點小測試。
使用創見自己的8G SDHC(PQI)跟TOSHIBA的4G白卡來測一下實檔的讀取。
結果創見自己的卡輸的還滿慘的，讀17.2MB/SEC，寫11.1MB/SEC。
TOSHIBA 4G白卡，讀19.1MB/SEC，寫13.7MB/SEC
嗯~速度沒說多亮眼XDDDD，就堪用而已。
這台讀卡機還是要配上CF才能展現它的實力啊。
等我入手D700，它就解除封印了，不過別說D700，我連8G的SANDISK III都買不起了XDDD

東海大學寵物攝影-MIO

deswzero@gmail.com (desw) — Tue, 25 Aug 2009 12:32:00 +0000

時間:980823
地點:東海大學
對象:MIO-博美
使用鏡頭:18-55+55-200

本週的拍攝對象這這條叫MIO的純白色博美，拍攝地點一樣是在東海。

雖然我知道東海不可以帶寵物進去，但主人卻很堅持在東海拍。

很傷腦筋啊，最後一次了。雖然連東海警衛都不CARE這個規定，但我想還是要遵守比較好。

博美是很神經質的狗，DESW人生第二次被狗咬就獻給牠了。

但MIO不是難拍的狗，除了一開始有點神經質外，我離牠遠一點的話，牠是滿聽主人的話的。

看著驚人的海豚跳，整根手指都喀進去了。(拍跳躍角度應該要低一點，不然看不太出來有沒有離地)

另外牠的毛色真的白的很漂亮，又很蓬，讓我想到PUNKEY 這隻毛也一樣蓬的折耳貓
當天拍攝的天色也無從挑剔，非常的明亮。

午後溫暖的陽光給了我的D80很充裕的快門

主人們配合度也很好，拍了兩個小時，相信狗狗、攝影師、主人都充分達到了減肥的目的。

當天拍攝的情況跟MILU 滿像的，天色好，又四處跑來跑去換場景。
不過拍攝的張數沒有MILU多就是了，MILU那天連合照共拍了四百多張。
MIO只拍了三百多，不過沒合照。

我是覺得這次的相片都拍得不錯啦，可是主人好像比較喜歡小布丁的照片(默)

但我真的覺得這次拍的比較好啊XDDD

主人是認為MIO的表情比較少

是因為MIO一直吐舌頭喘氣的關係嗎XDDD

總之~今天的拍攝就我的層面來講已經是覺得很滿足了
沒愧對D80跟這兩隻KIT鏡

接下來就是A16，再來就是把這隻18-55拿去修修看
有時會失去作用的自動對焦，讓我錯失了不少好鏡頭。

不然的話，18-55真是顆便宜又好的鏡頭。從開始拍攝寵物到現在，絕大多數的照片是用這顆N家最便宜的KIT完成的。

最後感謝各位賞圖跟看DESW碎碎唸到現在。非常感謝。

[攝影技巧] 追焦

deswzero@gmail.com (desw) — Mon, 24 Aug 2009 13:29:00 +0000

剛接觸攝影，就喜歡上追焦這種手法，雖然一直拍不好啦，但心得倒是有一點。
那天在便利商店門口等人，順手拿出BENQ C640，就玩了起來。雖然成功率不高，但確定是能追的。

追焦簡單的來說，就是用鏡頭對著移動中的物體作平移，讓他保持在畫面的一個定點。因為它保持在定點，雖然它在移動中但仍是清楚的，相反的背景會因為你的移動而如上圖中的效果模糊掉。
拍攝方法如下。
1.切到快門先決模式(假如有的話)，先對著背景作橫移的動作，看有沒有辦法拉出速度線(快門太快，速度線太短。快門太慢容易失敗。所以先用快門先決模式找出適當的快門速度)，有的話就用這個速度來追，如果等下發現目標移動的速度比你現在測試的速度快或慢太多再來作調整。
(假如沒有快門先決的話，P模式直接上也不會差太多的)
2.設定好切到M模式(假如有的話)，依你在快門先決模式測出來的數據，固定好你的光圈、快門、ISO。(這個動作可以固定你的曝光)
3.對著你的目標等下會經過的距離半按對焦。(以上圖為例，我對焦路的中央)
4.然後移動你的鏡頭找出你的目標。
5.抓出它移動的速度，跟它保持平移。
6.等他經過你的正前方前0.5~1秒前按下快門。(要考慮快門遲延)
7.按下快門後仍要保持跟它一致的速度移動。
8.看觀景窗收工。
這就是小DC追焦的訣竅了，單眼也一樣適用。有興趣的朋友可以試試看。

東海大學寵物攝影-小布丁

deswzero@gmail.com (desw) — Wed, 19 Aug 2009 13:01:00 +0000

時間:980816
地點:東海大學
對象:小布丁-臘腸狗?
使用鏡頭:18-55+55-200+85 F1.8手動鏡
閃光燈:酌量使用

必須老實承認這本拍得沒有很好，出機一個半小時才拍了兩百多張，其中大概五成以上在拍人的合影，所以能用的相片不多。
當天也玩到老周新購入的D700 + 24-70 F2.8，果然不是蓋的。
如果當天是用D700來拍應該可以拍出更多的好照片吧?
不會像D80一樣，天氣陰陰就快門拉不上來。

小布丁算是我拍過的寵物裡最聰明的狗狗了。除了會完丟球遊戲，還會握手跟裝死，真叫人覺得不可思議。

小布丁算表情很豐富的狗狗了，苦的時候很苦，笑的時後看起來也很開心。

這顆18-55抑制廣角變型還真好啊
害我都不能拍變型的大頭狗。

還會站立，真是多才多藝。

主人:小布丁，快使用裝死決招。
小布丁:這地好髒...
不豪洨，當天真的是這個情況。

你感覺到因食物產生的怨恨了嗎?

小布丁除了貪吃以外，也可以很憂鬱的。

對林小姐真的很不好意思。
因為當天天氣真的不佳，所以能用的真的沒幾張啊 Orz
希望幫妳們拍的合照妳們能比較滿意，當天是花了比較多的時間在拍人跟狗狗的合照。

NIKON家的最佳解 D700 + 24-70 F2.8

deswzero@gmail.com (desw) — Mon, 17 Aug 2009 18:32:00 +0000

(98.08.16 D700 攝於台中財神爺魯肉飯)

老周對我而言是個特別的朋友。
特別有錢的朋友。
跟我聊了一個晚上的攝影，摸了幾下D80以後，隔兩天就跑去定了D700+24-70 F2.8公司貨...
是也挺像他的風格的。
沾他的光，有幸讓我玩了一下我心目中的NIKON家的最佳解，一般財力的最終方案。
D700真的是一台很強悍的機身，這張相片的ISO是3200...還沒到D700可用ISO的可用極限。
24-70 F2.8的對焦速度真的快到靠背...
D80 + 18-55 II相較之下真是懶啪在比雞腿，而且還隻骨腿啊。
不過整體來講收穫蠻多的，D700+24-70 F2.8這個未知的領域著實叫人心動，但相對的要發揮它完全的實力，可能也是要一番的功夫。
老周真的是滿聰明的人，感覺不像剛入門的新手，很多觀念一點就通，我想他會從這套組合中獲得很多的樂趣。
只是光這套組合還不夠啊~你還缺了SB900+碳腳+小黑五或六+14-24或17-35啊。

按時間順序重新命名檔案

deswzero@gmail.com (desw) — Sun, 16 Aug 2009 18:34:00 +0000

這是個雙機流的奢侈問題，兩台不同的機器，拍出來的相片如何按時間順序重新命名呢?
畢竟我們在XP下能選擇的，只有名稱、大小、類型、修改日期而已。
如果能照時間順序重新命名檔案是方便多了。

我想應該有一千種方式可以重新命名這些檔案吧？在這邊提供我知道的其中一種。
就是使用NIKON VIEWNX 1.3版來重新命名
(在NIKON的網站下載 )
(這是高達5XMB的免費軟體，建議沒有的朋友可以直接找別的方法，電腦裡已經安裝好的朋友才有往下看的價值)

第一個動作，可以先改變上圖滑鼠位置的顯示方式，改成列表比較清楚。
然後選擇上圖紅框裡的拍攝日期，點下去它就會以拍照時間下去排列，再點一下會以相反順序(降冪升冪)排列。

然後按CTRL+A，按右鍵選重新命名。

然後就可以看到這支重新命名的工作視窗了
為了能在XP裡排序的好
選個前置詞加排序號就可以排得很漂亮了。

想要精密一點的話，還可以直接套用拍攝時間的年月日時分秒。
視窗上面還有檔名範例讓你預覽效果。
按下確定後。

所有的檔名都按照拍照時間，排得好好的了，真是可喜可樂、可喜可賀。

Canon的攝影教學flash

deswzero@gmail.com (desw) — Sun, 16 Aug 2009 04:22:00 +0000

昨天在ptt 單眼板看到人家分享這個Canon的攝影教學flash，覺得非常棒，可以犛清很多觀念。所以放上來跟大家分享。

flash來源:
http://cweb.canon.jp/ef/special/lens/active/index.html

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解說

先跳過這個flash動畫的歡迎頁面，來到主選單。
裡面有三個選項。
1.在同樣位置，只改變鏡頭焦段的效果。
2.改變光圈大小造成景深變化的效果。
3.不同位置，用不同鏡頭焦段拍出來效果的改變。

先進入1.在同樣位置，只改變鏡頭焦段的效果。

很清楚的讓你看到從17mm~到1200mm的鏡拍出來的視角變化。
焦段越大(數字越大)，視角越小。
\
總覽。
如果不談景深變化，17~1200mm簡單的來講就是不斷的zoom in。

再來看2.改變光圈大小造成景深變化的效果。

從F1.4~F22光圈變化所造成景深變化的效果都一目瞭然。
絞り羽根指的是用來改變光圈大小的葉片。
被寫界深度也就是景深了。
可以由右邊的景深表看出景深隨光圈大小越來越小，而景深(清楚的部份)越來越廣。

總覽
看得出F1.4的時候，前後的球還是糊的，到F22時甚至連後面的牆壁都很清楚。

第三個是最有意思的。
3.不同位置、用不同鏡頭焦段、不同光圈值拍出來效果的改變。

這項真是太好玩了。
它用20MM到400MM拍出一樣大小的MD。
我們知道焦段改變會改變很多東西，由這個FLASH我們可以更明確的知道改變了甚麼東西。
單選鏡頭後，還可以讓你看不同焦段景深的變化。

總覽。
人家常說長焦段有壓縮感。其實這句話可以說對，也可以說不對。
壓縮感來自距離的遠近。
20MM~400MM 為了要拍出一樣大小的MD 只能移動自己的位置，越退越遠，背景跟人物之間的絕對距離不變，人物跟攝影者的距離越來越遠，意思也就是背景跟人物的距離相對於人物跟攝影者的距離比例越來越小，所以背景的東西看起來會越來越大，這也就是壓縮感(遠的東西跟近的東西看起來很近)越來越大的原因。
20MM時根本看不到凱旋門，400MM時畫面中只看得到凱旋門跟MD了，這就是壓縮感。

然後透過總覽底下的光圈值改變，你還可以看到景深的變化。
我們都知道長焦段容易造成淺景深，大光圈也會造成淺景深。
現在就放在一起，讓你看看效果如何。