De Vinis de Joan Gómez Pallarès

Viña Gravonia blanco crianza 2000

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Fri, 27 Jan 2012 16:29:00 +0000

Las uvas de viura del Viña Gravonia proceden del viñedo Viña Zaconia. Entre 444 y 472 metros sobre el nivel del mar. Sobre el Ebro, muy cerca de la bodega, en Haro, en suelos probres, de cascajo y pedregosos. Tierra de estructura suelta que permite que la planta (edad media de 45 años) penetre sus raíces con facilidad. La viura es tan de la Rioja como la tempranillo, la mazuelo, la graciano o la malvasía. Son uvas que se adaptan a las altitudes, al clima, al régimen de vientos, al suelo calizo y que ofrecen su mejor aspecto y rendimiento cuando todo coincide con una adecuada orientación del viñedo. Es el caso del Zaconia: mirando al sur, lo que permite una maduración muy buena y tardía. No es casualidad que de este viñedo, años ha, saliera el blanco con botrytis de la Casa.

2000 es añada calificada, genéricamente, de buena en La Rioja, pero en Viña Tondonia y en este viñedo en particular, la añada fue muy buena. Empezaron a vendimiar antes de lo habitual (finales de septiembre), pero el frío y las lluvias ralentizaron la maduración de la fruta. Tuvieron paciencia y terminaron la vendimia, con fruta bien sana, el 5 de noviembre. Este Viña Gravonia 2000, monovarietal de viura, ha envejecido 4 años en barrica usada (ni se sabe...bueno ellos sí lo saben, claro), con dos trasiegas cada año y clarificado con claras de huevos frescos. Se ha embotellado sin filtrar y salió al mercado hará unos tres años. Tiene un extracto seco brutal (aunque la bodega no lo identifica) y una acidez total de 5 gr/L. De alcohol: 12%. Se hicieron 30 mil botellas y la Casa pronostica 10 años buenos de conservación y más, si se guarda en perfectas condiciones.

Estamos en el "más", por supuesto. He tomado la botella a lo largo de esta semana, es decir en el 10 + 2 años y el vino está extraordinariamente joven, terso y con una acidez apabullante. Hay que darle una hora de oxígeno por lo menos, porque en los primeros aromas, la crianza y los terciarios dominan mucho. Pero ya en esos momentos iniciales, la boca impresiona. Anda la cosa entre la camomila y la mimosa en flor. Es penetrante como esa mimosa, acídulo al tiempo que muestra la madera: corteza seca de árbol en el camino. Alcornoque. Tiene un punto de maloláctica salvaje, entre la levadura de Paris y un queso poco curado de latxa. ¿Paradojas de la madera? Al día siguiente sigue penetrante pero ya recuerda más al acero sanluqueño. ¿Qué quieren que les diga? Entre los 10 y 15 años, casi prefiero una buena añada de Viña Gravonia que de Tondonia blanco...A partir de los 20 años, ya no. La diferencia es que el segundo aguanta abierto los días que quieras, mientras que el Gravonia empieza a debilitarse a partir del tercer día: eso sí, ¡sus 48 horas son gloriosas! Es cuestión de no dejarle llegar al cuarto día. En cualquier caso, se trata, siempre, de una experiencia muy gratificante y particular que suele andar sobre los 15€. Pruébenlo con unas alcachofas y verán cómo luce esa acidez.

S'alqueria 2006, Gran Vi Català

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 23 Jan 2012 07:30:00 +0000

Le conozco poco pero tengo la sensación de que este hombre es como su vino. Ivo Pagès. Francés catalán, catalán francés. No lo sé. En cualquier caso, enamorado de la tierra de sus ancestros y con muchos años de experiencia con los vinos de Francia, de Italia y de España, ha querido poner en una botella las colinas de Cadaqués: belleza insólita, Empordà, las raíces de las que venimos todos. He hablado una sola vez con él. He bebido alguna de sus botellas. Y aunque no tengo mucha información, me lanzo sin más a escribir sobre este S'Alqueria 2006, que tan bien le representa y que tanto me gusta. 13,5%, con uvas procedentes de las colinas de Cadaqués. Samsó, garnacha, macabeo y un poco de petit verdot. Es un vino profundo, de amplios matices, que no para de crecer en la copa. Es un vino maduro pero que tiene todavía un gran recorrido en botella. Al mismo tiempo, es un vino fresco y luminoso. Suave infusión de regaliz. Mora madura. Mermelada de tomate. Romero. Frutos secos: nueces del Empordà. Es un vino que te absorbe con su calidez y profundidad aromáticas. Lo bebo con un buen fricandó y pienso que combinan de maravilla. Pero me lo imagino igual de bien con unas albóndigas con sepia, con un pollo con cigalas o con unas manzanas rellenas de carne picada. Empordà, sin más adjetivos. Este vino es como el Viaje al centro de la tierra de Julio Verne: como si encontrara una cueva en las colinas de Cadaquès y, explorándola, llegara al corazón, al centro geodésico de l'Empordà. Amplio, luminoso, acogedor, sabio, profundo. Así es esta tierra, así este vino. Así imagino yo a este hombre.

Sixteen candles

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 19 Jan 2012 07:35:00 +0000

Éste va a ser un post de pocas palabras. American Graffiti: genial unión de Lucas y Coppola para retratar el tránsito de la adolescencia a la madurez en una sola noche de 1962. Me gustan los rituales de tránsito y me da igual el formato en que me los sirvan: novela, poesía, música, film... Sixteen candles, en su versión original de 1958 por The Crests, es una de las canciones emblemáticas de la película. Mi hijo pequeño cumple 16 años. Le veo y pienso en John Milner. Veo retazos de ese rebelde aunque sé que terminará mejor. Me veo y pienso en Wolfman Jack, un lobo solitario que disfruta en la oscuridad.

Mi hijo no bebe (que yo sepa...), pero decido abrir un par de botellas y darnos un homenaje. Wolfman Jack se lo pasa tan bien cuando elige su música como cuando la pincha en la radio. Georges Vernay, Le pied de Samson 2009. Vin de pays des Collines Rhodaniennes. Viognier con cuerpo y trabajo de lías. 12,5%. Una de las referencias de Condrieu. Heno. Agua fresca. Miel de tomillo. Flor de manzanilla. Vino profundo, de tierra adentro. Corteza. Brezo. Recuerdo de mínimo carbónico en boca. Con unos spaghetti al nero di sepia fuimos felices. Basserman-Jordan, Muskateller Auslese 2007. 8,5%. Uno de los moscateles de mi vida, referencia en el Palatinado. Qué más puede pedir un amante de la moscatel: frescor hiperbóreo para una uva que ama el sol y lo busca con el anhelo del explorador. Sirope de mandarina. Lemon curd. Dulce etéreo. Ligero, ágil. Caramelo de lima-limón. Balsámico de mentuccia. Flor de azahar. Con las horas gana en frescor y en perfil, cada vez es más limpio. Qué bien bailó con los restos de un panetone. Mi hijo olvidará pronto su 16 cumpleaños. Yo, en cambio, no pierdo ocasión de beber vinos que serán semilla de recuerdo en mi futuro.

En Palencia, La Encina

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 16 Jan 2012 07:27:00 +0000

La cosa salió por casualidad. Hace un par de años leí Las rosas de piedra de Julio Llamazares (Alfaguara, Madrid, 2008). No terminé el libro porque me molestaron en ese momento unos comentarios que el autor profería contra un vasco, protagonista involuntario de una de sus visitas (digamos que el autor se ponía a la altura del denostado vasco, con el tono de sus valoraciones). Pero esa crónica viajera por las catedrales de España me interesó, tanto por la prosa del viajero como, sobre todo, por sus objetos de visita. Anoté algunas de sus impresiones y me quedé, más que con otros, con el relato de la visita a la catedral de Palencia. Alguna vez había pasado cerca y jamás me detuve. Así que en nuestro reciente viaje por tierras castellanas, uno de los objetivos claros era el descubrimiento de ese pedazo de "tierra que es el alma más profunda de Castilla" (p.213) y de su edificio más emblemático, la catedral de San Antolín. De esta catedral enamora todo, pero yo me quedo con su planta exterior y su acceso, abierto a una de las plazas más señoras y elegantes que he visto en Castilla: la de la Inmaculada Concepción. La luz del atardecer en la vigilia de la Epifanía (ésa era la casualidad no buscada: Llamazares y nosotros visitamos la catedral el mismo día, con unos años de diferencia) se abrió por fin entre las nieblas del Pisuerga y del Carrión y bañó de ternura esa piedra majestuosa (vista en la foto desde el claustro). Las cigüeñas volaban a la búsqueda de su aguja de preferencia y nosotros nos maravillábamos con la paz absoluta que emana de este gótico de amplias hechuras y espacios infinitos.

La paz y altura de espíritu que inspira el gótico se había instalado en nuestro ánimo sobre buena base. Buscamos información contrastada y, aunque había varias posibilidades de interés, al final nos decidimos por la idea que, como la catedral, mejor representara el espíritu de esta tierra castellana. La respuesta, servida por los amigos Jesús y Espeto, tenía nombre y menús casi prefijados: La Encina, su tortilla de patatas y su lechazo churro. Esa tortilla es el bocado más delicioso, tierno, jugoso y delicado que he probado en esa disciplina en mi vida. No exagero. El lechazo no tiene más secretos que el de la sinceridad: no engañemos con la raza de la churra ni con su pastoreo. Utilicemos el mejor horno de leña, la vasija de barro, un poco de agua y sal. Démosle el tiempo y la paciencia que necesita la cocción (tampoco es tanto) y obtendremos la mejor recompensa: una carne prístina, con sus jugos y sabores intactos, con un tacto en el paladar meloso y, sobre todo, con una mínima película de grasa bajo la piel de vidrio, que se rompe en mil pedazos en el paladar y te da la dimensión real del valor del guiso. No hace falta que diga que para entrar en comunión completa con el espíritu de la tierra era imprescindible un vino de la zona. DOs hay varias en las inmediaciones de Palencia, pero una de las menos conocidas y que abarca un pedazo de su territorio, es la de Arlanza. La Ribera del Arlanza se extiende más por Burgos que por Palencia, pero también es palentina. Y ése fue el antojo: un arlanza. El camarero se quedó algo descompuesto ante el aluvión de riberas, toros y riojas que mostraba la carta. Pero rehizo con rapidez sus naves y se sacó de la manga un Pagos de Negredo crianza del 2006. Pagos de Negredo extrae su fruta de un viñedo viejo (70 años), ubicado entre roquedales y encinares en Palenzuela, en suelos de arcilla y grandes guijarros a más de 700 metros de altitud. 13,5% para esta tinta fina que ha envejecido 18 meses en barricas de roble francés y muestra, ahora mismo, un punto álgido de su evolución. Es un vino fino y profundo, que precisó de decantación y un buen jarreo para mostrar su mineralidad y la mucha fruta reposada que lleva (sobre todo en posgusto). Ciruela y taninos finos y delicados, pequeños y lábiles. Cerezas en licor. Es un vino con recorrido y vida en la copa. Fruta negra del bosque (mora). Brezo y matorral. Mirto. Los 18 meses de castigo en barrica han sido bien absorbidos por el vino y a la hora y media muestra un punto de fruta madura, casi dulzón, entre la mermelada de tomate y la ciruela pasa. Gana en volumen el vino, se ensanchan sus taninos y ofrece su momento estelar con los restos del costillar del lechazo y ese jugo con su pan castellano. Una tierra y unos vinos que hay que seguir descubriendo (no se pierdan la primera entrada del nuevo blog de Vincent Pousson, de 10 de enero de 2012, según se baja, tercera foto a mano izquierda).

Born Digital Wine Awards, again!

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 14 Jan 2012 10:13:00 +0000

He estado releyendo el post de ayer, en que hacía la difusión de la convocatoria vigente de los Born Digital Wine Awards. Me ha dejado una cierta desazón porque podría parecer que transmito sensación de desagradecimiento o de resentimiento. Y no siento ni lo uno ni lo otro. Merece la pena que me explique mejor. En primer lugar: hacia las actividades ingentes de Ryan y Gabriella Opaz no siento más que admiración. Su Catavino ha marcado un punto de progreso muy importante en la difusión del vino de Iberia en el mundo (España y Portugal son sus grandes objetivos) y su impacto en el mundo anglosajón y que lee en inglés es enorme. En segundo lugar: aunque existían intentos anteriores, hechos con buena voluntad pero escaso acierto (aquí me cuento), su iniciativa European Wine Bloggers Conference ha dado consistencia, profesionalidad y solidez al encuentro periódico entre gentes que nos dedicamos a escribir sobre el mundo del vino en la red. En tercer lugar: su última iniciativa, los Born Digital Wine Awards, es única también en el mundo de los premios y del reconocimiento a los que nos dedicamos a estos menesteres de una forma digital. Es única porque no hay otro premio que haya ampliado el abanico de presentación de originales a otras lenguas, además del inglés: al castellano, al francés, al italiano, al portugués y al alemán. Y es única porque quien recibe ese reconocimiento, lo hace de manos de gente muy prestigiosa y experta en este mundo del vino. Lo cortés no quita lo valiente: sigo pensando que sería mejor que el jurado tuviera miembros cuya lengua nativa sea la de los posts candidatos, pero eso ya llegará, estoy casi seguro.

Quede claro, además, que si uno se presenta a un premio (me lo pidieron el año pasado y así lo hice), sabe que le pueden pasar dos cosas. Que se lo den o que no se lo den. Si te presentas, aceptas las reglas y punto. Por lo tanto, yo jugué a eso y no gané. Dicho todo lo cual, y sentadas bien claramente las bases de mi admiración y respeto por el trabajo de Ryan y Gabriella, queda también claro (para mí, por lo menos) que vamos por caminos distintos, aunque busquemos un mismo objetivo final. Todos queremos que el buen vino, en general, y el español en particular, esté en todo el mundo y su palabra y buen hacer sean difundidos. Buscamos, además, hacerlo sobre todo a través de la red. Y a partir de aquí, disentimos en cómo hacerlo. Por razones estrictamente personales (cada cual tiene su biografía y sabe cuáles son sus metas en la vida), ellos han buscado desde que nos conocemos (en una entrañable comida, que no olvidaré, en La Teca) el camino de la profesionalidad, el de poder ganarse la vida con estas actividades. Mientras que yo, por ahora y a la espera de la oportunidad de mis sueños (¡ni sé cuál es todavía!), me mantengo en un estricto amateurismo y en una independencia recalcitrante. Dicho queda. Besos y abrazos a Ryan y Gabriella, y que su actividad sea mucha y fructífera por muchos años.

Born Digital Wine Awards

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Fri, 13 Jan 2012 10:37:00 +0000

Por segundo año consecutivo, los organizadores de la European Wine Bloggers Conference (EWBC), entre los cuales y de manera muy destacada Ryan y Gabriella Opaz, convocan el concurso Born Digital Wine Awards. El objetivo fundamental de estos premios es promover una hipótesis de trabajo: en un futuro no muy lejano, y como ya sucede en otros campos del conocimiento, también en el mundo del vino muchos contenidos se publicarán primero en digital (a través del medio que sea, pero en la red). Sólo algún tipo de selección natural (que, la verdad, no sé cuál va a ser: la hipótesis es de mis amigos, no mía) acabará llevando a algunos de estos contenidos a un formato de publicación en papel.

Así se explica el nombre de los premios: se busca reconocer contenidos publicados sólo en la red a lo largo de 2011, contenidos que han nacido, pues, para ser leídos en formato electrónico. Contenidos, claro, que tengan que ver con el mundo del vino, en distintas categorías. El plazo está abierto hasta el 31 de enero de 2012, a medianoche (GMT). Yo concursé el año pasado y todavía no sé ni cómo quedé en las deliberaciones del jurado. Éste es internacional y lee sólo los posts en inglés. Las personas que redactamos en castellano, francés, alemán, italiano y portugués vamos a ser leídas en traducciones al inglés, que la organización (muy amablemente y con un coste notable, seguro) proporciona a los miembros del jurado cuando uno no tiene tiempo o manera de hacerlas por sí mismo. De éste forma parte un nutrido grupo de expertos del mundo del vino, ninguno de los cuales tiene como lengua propia el castellano. Esto plantea, en mi opinión, un problema porque por muy buena voluntad y competencia que pongan los traductores (y me consta que la ponen), el creador del post (pongamos yo mismo el año pasado) ni leyó ni controló ni supo qué tipo de texto, a partir de su original castellano, era pasado a la consideración de los jurados. El resultado final fue (aunque ya sé que no tiene por qué haber una relación de causa-efecto directa) que no hubo ni un premiado en la primera edición (textos publicados el 2010) que no fuera del mundo anglohablante. Da qué pensar.

Yo cumplo con el deseo de mis amigos Ryan y Gabriella Opaz. Difundo, como ya hice el año pasado, la convocatoria y os pido que consideréis la posibilidad de concursar. Yo también lo haré. Creo, con sinceridad (y Gabriella comparte esa opinión), que sería genial que un jurado como el de este año acabara premiando algo sobre el mundo del vino escrito en castellano. Pero, como ya pensaba el año pasado, no lo veo fácil por la sencilla razón de que este jurado no va a leer nuestros originales y no creo que tenga tanta competencia lingüística como para disfrutar de la misma forma los matices de algo escrito en castellano, como lo puede hacer con los de un post escrito en francés o inglés (por hablar de las lenguas dominantes entre los miembros del jurado).

En Valladolid, Villa Paramesa

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 08 Jan 2012 23:27:00 +0000

Hoy voy a hacer alguna excepción. La más importante: cuando como en algún sitio que me gusta mucho, suelo publicar una foto de lo comido y una de lo bebido. Hoy van dos (más las que publiqué ya en Twitter) de lo comido en Villa Paramesa, uno de los sitios más recomendables que me ha sido dado visitar en los últimos tiempos. Lo de las dos fotos dice ya mucho. Si la recomendación viene de mi amigo Roberto González, alias El Pingue, la cosa promete más. Hicimos una primera incursión donde disfrutamos de algunas de las recetas premiadas (¡sus tapas!) y donde el buñuelo de manitas de lechazo me pareció un sutil y delicado homenaje a uno de los grandes productos de esta tierra. Gran textura y mejor sabor. De la atención en una barra y local muy concurridos, algo dije ya pero hoy me reafirmo: nos atendió Jesús (aunque Javi y Alicia estaban muy activos en sus "sectores" y ayudando en los otros cuando hacía falta), que demostró una profesionalidad enorme y gran capacidad de resolución. Y siempre con una sonrisa en la boca. De esa primera visita, me quedo también con un Viña San Román 2007 que empezó a mostrar buenas dotes. Le faltan años de botella, pero el hecho de ser servido desde mágnum (otro detallazo del local: ¡casi todas las botellas de tinto que abren por copas son mágnums!) le dio un aire, una fruta y una ligereza no habituales con tan pocos años de botella.

La segunda visita (ya con el Pingue) no hizo más que confirmar las buenas sensaciones de la primera. Esta vez nos sentamos al fondo (hay dos mesas) y nos atendió Alicia, sumiller y (si en esta casa se pudiera usar este término, que creo que no...) jefa de sala. El trato fue tan exquisito como con Jesús, pero con un aire mucho más relajado y personal. La calidad, lo comido y lo bebido, tuvieron la misma grandeza. De las maravillas que, en esta casa de comidas, inventa y cocina Jose (aquí todos son iguales: discretos pero con talento), destaco otras dos. Arriba la que me pareció más original de estos días en Valladolid: ravioli de conejo, pesto de menta, queso y ciruela. El bric era ligero y cubría con discreción y firmeza un corazón de delicado y tierno conejo. La combinación, en el paladar, de ese bocado con un poco de pata de mulo cremoso y de la gelatina de ciruela fue, casi, culminación...¡si no fuera porque venían otras maravillas detrás! Yo me empeñé, en esta ocasión, con los Cigales. Este conejo lo combinamos con uno de los rosados populares ahora mismo en la zona. El de Salvueros 2011 (Hijos de Marcos Gómez), en Mucientes. Es un rosado con cuerpo y presencia, 13,5%, a base de tempranillo (80%) y resto de verdejo y albillo. Me da que hay una maceración prefermentativa que le da cuerpo, presencia, taninos y carga de frambuesa bien madura. En boca, en cambio, gana la acidez y un perfil más afilado. Como bien decía Alicia, este rosado será mucho mejor en un año. La traca y los pañuelos llegaron con los pies de cerdo de la foto inferior, que revivo en mi memoria y no consigo olvidar. Contundentes en su jugo, delicados en su textura, sabios en su combinación con la verdura.

Nuevo homenaje a un producto estrella de la tierra que tomamos con otro Cigales: de nuevo en Mucientes (desde que como el queso de la Quesería Artesanal de Mucientes, este pueblo me puede...), el Sinforiano crianza 2006 de las Bodegas Sinforiano Vaquero. Un tempranillo que procede de cepas centenarias y que ha pasado por 12 meses de barrica francesa y americana (si fueran de segundo y tercer año, mezcladas, estaría mejor la cosa...). Con 14,9%, este 2006 está empezando a absorber bien la madera y muestra aquello que la gente de la zona sabe bien: en la DO Cigales hay mucha fruta buena, mucha cepa vieja en tierra de arcilla y guijarros y espacio para grandes tintos. Ya conocemos algunos, pero a la que se lo crean un poco más (incluso en Valladolid no es fácil encontrar Cigales tintos) y estilicen sus vinificaciones, se salen. Ya intuyen Ustedes mi conclusión, ¿verdad? No voy a decir que haya estado perdiendo el tiempo en mis anteriores visitas a Valladolid porque hay un montón de sitios interesantes donde comer bien en esta capital castellana. Valladolid, para los amantes del buen comer y beber, es lugar imprescindible. No sólo congrega algunos de los mejores productos del país (en quesos, en chacinas, en carnes frescas de oveja y de cerdo, en panes...). También tiene un montón de DOs a tiro de arcabuz. Que no sólo de Ribera del Duero se vive aquí, que también: tenemos Arlanzas, Arribes del Duero, Cigales, Toros, Ruedas, Tierras de León, Tierras de Zamora y Valles de Benavente. Pues en este paraíso rabelesiano, Ustedes lo adivinan, he encontrado ya mi lugar: búsquenme en Villa Paramesa.

Valladolid y Palencia

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 04 Jan 2012 10:46:00 +0000

A partir de hoy mismo, voy a estar viajando un poco por Valladolid y Palencia. Dicen mis amigos allí que Castilla es hermosa también en invierno. Y que se come de maravilla. De beber, no digo ya nada...Vamos a comprobarlo, caramba, que siempre que voy estoy solo para el trabajo. Por no dejar esta ventanilla desatendida y sin servicio (ordenador no llevo), les invito a pasar de vez en cuando por este ventanuco llamado Facebook o por este ojo de buey, que responde al nombre de Twitter. Aquí, intentaré atender a Ustedes, con menos letras pero con el mismo entusiasmo y ganas de compartir momentos interesantes.

Si ayer era sábado, existe la perspectiva razonable de que hoy sea domingo

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 01 Jan 2012 17:26:00 +0000

Y si ayer publicaba, porque era sábado, mi post 899, existe la razonable posibilidad de que éste de hoy sea mi post 900, porque es domingo. Me acuerdo de uno de mis álbumes preferidos de Astérix y Obélix, Astérix y Cleopatra: "14 litros de tinta china, 30 pinceles, 62 lápices de mina blanda, 1 lápiz de mina dura, 27 gomas de borrar, 38 kilos de papel, 16 cintas de máquina de escribir, 2 máquinas de escribir y 67 litros de cerveza han sido necesarios para la realización de esta aventura". Y me acuerdo de él porque el divertido guiño de Goscinny y Uderzo a las grandes y épicas producciones de peplum de Hollywwod (el álbum es de 1965 y Ben Hur del 1959; Espartaco, del 1960...), me hacen pensar en lo que los amateurs, que seguimos escribiendo en nuestros blogs de vinos, hacemos desde hace años: no menos de 5 años y medio de trabajo; 899 posts; más de 10.000 comentarios contestados; más de 20.000 lectores mensuales de promedio de los cinco continentes (con gran predominio de Europa, América del Norte y del Sur y Asia) y más de 1000 botellas bebidas han sido necesarias para llegar a este post 900.

¿Será que ayer fue sábado y hoy es domingo? Es una explicación razonable. Y aunque me pregunto con demasiado frecuencia por qué lo sigo haciendo, la habitual falta de respuesta me produce desasosiego, y entonces me concentro en el cómo y en el cuándo. Porque hoy es domingo, el Señor descansó. Porque ayer fue sábado 31 de diciembre, hoy es domingo 1 de enero. Porque hoy es 1 de enero de 2012 y nunca más volverá a ser 1 de enero de 2012, me he concentrado en el cuándo y en el cómo. Lo mejor de este fuego de trincheras cruzadas en que se han convertido mis "vacaciones" navideñas: la selección de salmones ahumados de Carpier, natural, con alga nori y con eneldo. Compramos los troncos y hacemos nosotros los tacos. Con un poco de rúcula como único acompañamiento y un vino extraordinario, que casa a la perfección con el mejor ahumado que se hace en España, el Génesis y el reposo dominical que Dios se tomó (hace más de cinco mil años), cobran una dimensión inusitada. Porque ayer era sábado y Dios creó a hombre y mujer a su imagen y semejanza. Porque hoy es domingo y la tierra, aún sin labrar ni haber llovido, se muestra feraz, miro de nuevo al Sarre y saco de mi nevera uno de los grandes Kabinett de 2010, el Scharzhofberger Kabinett 2010 de Egon Müller. Con poco azúcar residual y un carbónico que envuelve y arrastra la untuosidad del salmón salvaje noruego (9,5%), es un vino de una verticalidad y una acidez desorbitantes. Frescor por completo jovial, suave envoltura, guante de cal, caramelo de limón con corazón de petazeta. Dios se sentó, porque era domingo, y contempló su creación.

Hombre y mujer retozando al Oriente, entre el Tigris y el Eufrates. La tierra virgen alrededor. Las estrellas que brillan con fuerza primigenia en el cielo para un solo ojo, que es el de todos. Me imagino a Dios tomando con su diestra una copa de este delicioso Kabinett, mientras saborea con placer homérico (acabarían siendo casi colegas...) un delicado taco de salmón con eneldo. Porque era y es domingo y todos merecemos el mejor de los descansos posibles.

Porque hoy es sábado

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 31 Dec 2011 12:07:00 +0000

El poema de Vinicius de Moraes "Dia da criaçao" me acompaña desde mis años mozos. Lo escuché por primera vez en un casettte (sí, sí, hubo un tiempo en que se escuchaba música también en cassete) de Vinicius, con Toquinho e Maria Bethania, y la voz de ese hombre de letras total sonaba tal y como pueden escucharla ahora en este corte que les enlazo: profunda, amable, sabia, socarrona. Siempre he pensado que las cosas suceden cuando tiene que suceder y ese inexorable (ya desde el Génesis, 1, 27) "porque hoy es sábado" lleva con él que todo puede suceder (como Vinicius cuenta con notable causticidad) sencillamente "porque hoy es sábado". Porque hoy es sábado 31 de diciembre de 2011, mañana será domingo 1 de enero de 2012. Porque hoy es sábado, éste es mi post 899. Porque hoy es sábado, mañana domingo voy a publicar mi post 900. Porque hoy es sábado, todo el mundo va a desearse grandes cosas para mañana domingo. Pero lo único que cambiará será que hoy es sábado y mañana, domingo. No hay nada como el tiempo para pasar. Hoy es el día del presente. Al mañana no le gusta ver a nadie bien. Por mucho que hoy sea sábado y mañana domingo. Hoy es el día del sábado. Porque hoy es sábado, todas las mujeres están a la espera (Dios creó primero al hombre...). Porque hoy es sábado hay un renovarse de esperanzas. Porque hoy es sábado, me ha apetecido beber un vino de Martí Fabra. Porque hoy es sábado hay frenéticos cortes de mangas. Porque hoy es sábado, las cosas saben bien. Porque hoy es sábado y termina este 2011 de desconcierto, mañana será domingo y empezará un 2012 de descalabro. Porque hoy es sábado, el vino sabe de maravilla. Porque hoy es sábado, su garnacha, su samsó y su poquito de tempranillo, syrah y cabernet sauvignon encajan y se complementan. Porque hoy es sábado, aprecio mejor que nunca la poca madera que lleva este vino. Porque hoy es sábado, la fruta madura me la tomo con sobrasada y pan moreno de Felanitx. Porque hoy es sábado, bebo este vino fresquito. Porque hoy es sábado su ciruela, su pimienta negra, su suave grafito me saben como si fuera sábado. Porque hoy es sábado incluso me parece bien esa pequeña sobremaduración que deja el vino en el fondo del paladar, a mano izquierda. Porque hoy es sábado, este vino sabrá mejor mañana, que es domingo (porque hoy es sábado). Porque hoy es sábado, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Porque hoy es sábado, Dios descansará mañana, que será domingo. Porque hoy es sábado, mañana alguien saltará desde un trampolín. Porque hoy es sábado, ese 15% de alcohol casi me parece bien. Porque hoy es sábado, me gusta que este vino apenas llegue a los 10€. Porque hoy es sábado, les digo que esta gente de la Masia Carreras (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà) es de lo más noble y auténtico en la manufactura del vino en este país. Y dando todos los trámites por cumplidos, porque hoy es sábado les advierto a Ustedes que existe la perspectiva razonable de que mañana sea domingo. Porque hoy es sábado.

Viña Bosconia Gran Reserva 1991

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 28 Dec 2011 23:04:00 +0000

Quizás sea Viña Bosconia el vino más borgoñón de López de Heredia. Nace de un viñedo, Finca El Bosque, que fue escogido por el bisabuelo de las actuales propietarias para hacer su Rioja Cepa Borgoña. Las cepas que alberga El Bosque (tempranillo, garnacho, mazuelo y graciano) no tienen nada que ver con las del Cepa Borgoña, pero dan otra impronta, muy riojana esta vez, al vino: su ensamblaje procede de lo plantado en el viñedo. Confieso mi debilidad por los Bosconia: proclaman su origen y su filiación con suma discreción (en este 91, entre tempranillo y garnacho suman el 95% del vino; el resto, mazuelo y graciano) y son vinos de una fina consistencia, delicados y precisos, serios y con un punto de frescor importante. Protegidas las cepas por la Sierra Cantabria, a 410 m de altitud y al amparo del Ebro, la suave ladera de cascajo, arcilla y caliza, está orientada al sur. La humedad del río, la protección de la sierra, el suelo bien drenado y las horas de sol conceden su impronta al vino. 20 años son una buena medida para tomarle el pulso a un Viña Bosconia. 1991 es considerada por la bodega como una muy buena añada y esta botella, que fue servido sobre los 15ºC con 12,5% de alcohol, no fue decantada. Basta con abrir un par de horas antes e ir comprobando la evolución del vino "a cielo abierto".

Este 91 tuvo una evolución elegante pero mesurada: a la media hora estaba muy arriba, después empezó a bajar un poco, se estabilizó a la hora y media y allí se quedó. Aunque no esté de moda y mucha gente critique la incomprensión que provocan estas descripciones, les diré que este vino mozo tiene un color y una limpidez extraordinarias. Es, ya a la vista, un vino terso, del suave color de una teja casi translúcida, de pasta vítrea, con dejes anaranjados. Brillante entre el rubí y la amatista que ve la luz del sol tras muchos años de penumbra. Es un vino hermoso, ágil, de una viveza arrebatadora. Su primer aroma es el de un fino cigarro holandés, con su crema de café. Cerezas en maceración. Alcohol medido y muy en su sitio. Hojas de tabaco de Virginia. Un poco de violeta marchita y de hojarasca. Vino fino. Vino delicado. Vino fresco con unos taninos pequeños, redondos y firmes en su ligereza. Aunque ahora mismo no es de aquellos Bosconias que evolucionan horas en copa, su viva acidez y su cuerpo entero hacen presagiar muchos años de vida en botella. Nuestra comida de Sant Esteve se honró con su presencia en la mesa.

Vino y amor

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 24 Dec 2011 15:49:00 +0000

He pensado en este dibujo de Hugh MacLeod (por otra parte, gran amante de los vinos), desde que me lo mandó. Y pienso que retrata bien mi relación con el vino, con las personas que lo hacen y con la tierra donde nace. Yo no soy un profesional del vino pero me tomo muy en serio mi relación amateur con él. En cierta forma, pues, "trabajo" muy duro para conocer y encontrar aquellos vinos que amaré. Y lo hago para tener que toparme lo menos posible con vinos que acabarán no gustándome. Estaba esta mañana de semireposo repasando las páginas de amigos y referentes cuando he topado, en la de Luis Gutiérrez, con el ya famoso vídeo de Campofrío. No lo había visto, lo confieso. Me he situado con rapidez (ya hay de todo en la red, por supuesto) en el bando de los que ha disfrutado con ese guión, con ese rodaje, con esos reencuentros (pagados, sí, pero reencuentros al fin y al cabo) de antiguos amigos muy peleados.

Y he pensado también que Luis tenía razón: "merece la pena verlo". Será oportunista, sí; ha llegado por Navidad, también; los productos de Campofrío, pues ni fu ni fa...pero la idea ha sido suya, y el homenaje a Gila, servido por una nómina de cómicos de impresión, me ha gustado. Y cuando ha sonado el teléfono y ha salido el maestro al otro lado del hilo, me ha emocionado. Porque me acerca a ese lado del convite y la amistad, de la complicidad y la generosidad, de la charla y las historias mil, que he conocido también gracias al vino. Porque lo hace en un cementerio que era el lugar ideal en la Antigüedad donde comer y beber para recordar a los que nos han dejado (¿qué otra cosa hacemos estos días?). Y porque, aunque sea publicidad gratuita (la mía claro, pero ¿qué más da si yo disfruto mientras escribo esto?), comparto plenamente el lema de la campaña: con la que está cayendo, que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Que Ustedes la disfruten, pues, con sus seres queridos a lo largo de todo el año (¡no sólo de estas fiestas!). Y que lo hagan con buena comida y mejores vinos. Que son cuatro días.

Respuesta a un Anónimo sobre La Calma

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 22 Dec 2011 08:17:00 +0000

Publico mi respuesta al último comentario de la entrada anterior porque este programa me impide, ahora publicar textos con más de 4096 caracteres (como respuesta. Es esta:

"Supongo que eres poco lector de este blog porque sabrías que desde hace varios años no publico comentarios sin firma. He hecho poquísimas excepciones y ésta es una de ellas, pero te agradecería infinito que dieras tu nombre y apellidos. La discrepancia no hay que sentirla, en mi opinión. Al contrario, bien argumentada y cortesmente expuesta, hay que fomentarla porque es la que te hace pensar de veras. Por eso publico la tuya: no lleva firma pero es correcta y respetuosa.

Supongo también que lees poco este blog porque hace ya muchos años que vengo desarrollando la idea de que cada variedad de uva recibe un mejor trato allí donde ha nacido, donde ha crecido y donde los viticultores llevan siglos conociéndola y vinificándola. En este sentido, aquí se ha escrito bastante sobre la chenin blanc (una de mis variedades blancas preferidas, junto a la riesling, a la chardonnay -sobre todo en la Champagne-, a la albariño y a la fiano d'Avelino. Aquí se ha escrito y se han valorado vinos de François Pinon, de Eric Nicolas, de Domaine Huet, de Nicolas Joly, de Mark Angeli, etc. Y se ha desarrollado la idea de que el lugar ideal, aquél en que esta uva se expresa con todos los matices y vinificaciones posibles es en el Loire. Como sucede con la riesling en el Mosela, el Sarre, el Rin; como sucede con la chardonnay en la Borgoña y en Champagne; como sucede con la fiano d'Avelino en los montes de la Campania; como sucede con la albariño en las rías gallegas. Por supuesto también, como sucede con el trepat en la Conca; o como sucede con la xarel.lo en el Penedès. Y cientos de etc., que podrías poner tú, yo y todos los que amamos los vinos como máxima expresión de una tierra, de un clima, de una cultura y de una historia.

Pero ¿esto me impide valorar que una de las más finas pinot noir que yo he probado jamás es la que hace -no vende todavía- Rodri Méndez en el Salnés? ¿Esto me impide valorar que el riesling que tiene plantado Raül Bobet en Talarn acabará dando buenas alegrías a los aficionados? ¿Esto me impide valorar que una de las chardonnay más impactantes es la de una pequeña isla próxima a Nueva Zelanda? ¿Esto me impide valorar que una de las mejores expresiones de syrah que he bebido en mi vida es australiana?
Por favor...me estás confundiendo churras con merinas. Me gusta tu metáfora cinematográfica, pero tu aplicación a lo que yo comentaba sobre la chenin blanc de Can Ràfols dels Caus es abusiva y sacada de contexto.

De Can Ràfols dels Caus valoro, más que nada, su trabajo con las uvas autóctonas, como hago con todas las bodegas de mi paisanaje (lo tomo como un concepto positivo). Pero ¿no voy a tener en cuenta y a despreciar su trabajo con la incroccio Manzoni porque se la inventara, la uva, un ingeniero de Conegliano? ¿Voy a despreciar su trabajo con la chenin blanc porque no recibe la influencia del Atlántico y su terruño es diferente al del Domaine Huet? Son cosas distintas, así hay que entenderlas, beberlas y explicarlas. Pero La Calma, sobre todo con años de botella, es uno de los grandes vinos blancos de este país y resulta que está hecho con chenin blanc. ¿Que es distinta y tiene menos matices que el sec de l'Haut Lieu de Huet? Es distinta y tiene matices muy distintos. No diré que me gusta más la una que la otra. Me gustan las dos, pero por razones muy diversas.

Descalificar la chenin blanc de La Calma (con treinta años ya de viñedo sobre sus espaldas en 2012) bajo la idea de que una cosa es Ford o Wilder y la otra un vídeo casero me parece casi de trazo grueso. ¿Me dirás que todas las películas de Ford son igual de buenas, quizás? ¿O las de Billy Wilder? ¿Me dirás que lo que Joyce escribió en Trieste es peor que lo que escribió en Dublin?
Me hubiera parecido más ajustado decir "mira, es como si te dijera que, en mi opinión, la obra cumbre de Wilder es "El crepúsculo de los dioses", que podría ser el vino de chenin blanc del Loire que a ti más te guste; mientras que una obra que me convence menos es "Bésame, tonto", que podría ser un vino de chenin blanc hecho en el Garraf". Pero de ahí a tu descalificación global va un abismo.

Creo que el que ha hecho un planteamiento comparativo abusivo e inadecuado, además de muy poco respetuoso con el trabajo que representa La Calma has sido tú. Y sigo pensando que este vino, en el panorama, lugar y vinos con los que tiene que ser comparado (que es el que subyacía a mi comentario) es un gran vino (con años de botella, eso sí).
Saludos,

Joan

PS. Por cierto, y no es por impedir la libertad de expresión o el derecho de réplica, pero quede claro que si no firmas un eventual siguiente comentario, no lo publicaré.

Egon Müller Scharzhof 2010

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 19 Dec 2011 23:00:00 +0000

El Sarre (en alemán Saar) es el afluente del Mosela que más alegrías da a los amantes de la uva riesling. Por dos razones fundamentales: Egon Müller y Geltz Zilliken (alguno también nombraría a Van Volxem). Müller representa la gran tradición, asentada en uno de los mejores viñedos: Scharzhofberg (en el pueblo de Wiltingen). Zilliken representa la revalorización de un viñedo algo olvidado, el de Rausch (Saarburg, pero en el lado occidental del río). De Müller hay que beber todo. De Zilliken, también, pero sobre todo (en mi humilde opinión) su Kabinett, una de las mayores expresiones de este tipo de vinificación de la riesling (su 2009 es enorme). La añada 2010 levanta pasiones en Alemania, tanto en positivo como en negativo y creo que una buena manera de empezar a beberla es con uno de los mejores básicos que se han hecho en ella. El Scharzhof 2010 de Egon Müller es el primer peldaño en los vinos de la casa. Alguien podría llamar a este vino "genérico", pero creo que cometería un error. Más sencillo: es lo que Müller mismo define como "la puerta de entrada" a sus vinos. Sus uvas proceden de una variedad de viñedos (en Saarburg, Oberemmel, Wawern y, en Wiltingen, Braunfels y Kupp) con lo que aquí no ha lugar el concepto de "terroir" concreto y sí el de características del vino de la zona. En sus momentos más mozos (¡estos!) el vino muestra un buen equilibrio entre un ligero dulzor, una buena mineralidad y una acidez muy refrescante.

Con 10% de alcohol y una temperatura de servicio sobre los 8ºC-10ºC (para dejar que suba hasta los 12ºC), el corcho muestra ligero poso de cristal de bitartrato potásico, que en nada afecta ni a la calidad ni al sabor del vino. Éste tiene un primer aire de ligera turbidez y de claro carbónico. Es un vino que se irá aposentando con los años y que, aunque se pueda beber desde ya con gran placer, no hará más que crecer en botella en los próximos cinco. Es chispeante casi, pero con gracia y armonía, Tiene la frescura y el aroma de la hierbaluisa y de la citronela. Agua del Sarre, se me ocurre escribir. Eau de Saar, vaya, porque es un vino de suave perfume (corteza de limón), goloso como el lemon curd. Fresco como un manantial de Elfos. Carne de membrillo con poco azúcar. Vino fugaz, lábil, que se escurre entre los labios pero deja el poso del gran arte efímero. Realmente terso y vibrante. Uno de los grandes Scharzhof de Müller que haya probado yo. Lo compré en Wein&Umami por 18€ (más IVA). (Ya puestos: si a alguno de Ustedes les interesa realmente la uva riesling -mi caso es el de un enamoramiento fuera de control-, no se pierdan, por favor, los Spätlese y Auslese 2010 de Egon Müller.)

Millésime Bio 2012

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 14 Dec 2011 23:06:00 +0000

Fue uno de esos días especiales. 24 horas que marcan. Lluvia a cántaros. Frío imprevisto. Y a pesar de todo, rumbo al norte, a Montpéllier. De forma por completo inesperada, los organizadores de Millésime Bio 2012 (la feria más importante de vinos procedentes de uva de cultivo ecológico: ¡580 bodegas en 2012, del 23 al 25 de enero!) me invitaban a participar en el jurado de la quinta edición del Millésime Bio Challenge. Incrédulo, me cercioré dos veces: ¿seguro que no se equivocaban? Y no. Para mi alegría, es habitual en este tipo de jurados mezclar profesionales de la enología, de la sumillería y de la restauración con periodistas y con amateurs, entre ellos bloggers. Fue una jornada tremendamente estimulante en muchos sentidos. Puede que el día no fuera el mejor pero el hecho de poder probar más de 200 muestras de este tipo de vinos (aquí nadie habla de natural o de biodinámico: sólo se atiende con escrúpulo a que las uvas estén certificadas como de cultivo ecológico), me dio una gran ocasión para tomar el pulso real a la producción mundial. No voy a escribir sobre esto porque los resultados ya son públicos. Sí voy a decir que tuve doble suerte porque me pidieron que me quedara también por la tarde, para decidir cuáles, de entre las medallas de oro concedidas, iban a tener la mención especial del concurso. Y estuve en la mesa en la que se decidieron tres de estas cuatro menciones especiales. Como en cualquier gran concurso, las botellas son muy desiguales y la criba acaba imponiendo, sin demasiadas dudas, la calidad. Siempre subjetiva, por supuesto, pero de lo que yo probé y hasta donde alcanzo, calidad sin duda. Podéis consultar la lista completa de premios en el pdf que he enlazado y podéis (si puedo, yo lo haré de nuevo), planear un viaje a Montpéllier en enero, para probar todo con calma.

Pero de lo que yo bebí, bien en las mesas del jurado, bien durante la comida, algunas recomendaciones de compra sí quisiera hacer. Son pocas pero creo que merecen la pena. Por si alguno de los lectores tiene a mano estas botellas, yo no dejaría de comprar (¡me incluyo!): del Domaine Phillippe Goulley, su Cuvée Simone Tremblay 2009, un chablis 1er cru Fourchaume de gran pureza varietal. Del Domaine Theulet&Marsalet (René y Fanny Monbouche) su Cuvée Émilie, un AOC Monbazillac, que aúna la riqueza de los vinos del Sauternais con la frescura y delicada fuerza de los de Bergerac (un gran descubrimiento, mi "coup de coeur", sin duda en estos premios). Tuvo mencion especial un QbA del Mosela, de Weingut zur Römerkelter, su Beetle Riesling Trocken 2010. Los mayores entendidos discrepan algo sobre la añada 2010, yo solo digo que éste es un buen vino pero que he bebido (tanto en el Mosela como en el Rin como en el Palatinado) cosas que me gustan más. De mis queridos y admirados Albet i Noya (DO Penedès) destacaron algunas cosas, no menciones especiales pero sí medallas de oro: no dejen de probar su Syrah Colección 2008 y su Tempranillo Clàssic 2010 (éste último es un vino muy placentero). De la Azienda Agricola Erbaluna (DOC Piemonte, en La Morra), yo no me perdería su Barolo Vigna Rocche 2007. Y del gran Jean-Louis Dutraive (AOP Fleurie, corazón del Beaujolais), del Domaine de la Grand'Cour, su Clos de la Grand'Cour 2010. En la comida salieron otros vinos que, supuse (no he tenido tiempo de hacer la comprobación), fueron premiados en ediciones anteriores del concurso. Me dediqué a probar sistemáticamente los champagnes y me quedé con dos de ellos. De la bien conocida y admirada (yo lo hago, vaya), Françoise Bedel, su Origin'elle, un ensamblage mayoritario ahora mismo del 2004 (con algo de 2005) y predominio de la pinot meunier (es una de las grandes en esta variedad), más un 32% de chardonnay y un 11% de pinot noir. Un prodigio de equilibrio y frescura. El segundo fue el Brut Millésime 1998, Grand Cru de Ambonnay de André Beaufort, con una larga crianza magistralmente bien asentada.

Los vinos de Albet i Noya se encuentran fácilmente. Los de Dutraive, los vende mi amigo Julien y el champagne de Françoise Bedel es una de las estrellas de Wein&Umami. Que yo sepa, el resto de vinos, no los trae nadie (¡en Barcelona!).

J.-P.Thévenet Morgon "Vieilles Vignes" 2010

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Fri, 09 Dec 2011 23:19:00 +0000

Se lo digo con sinceridad: es realmente excitante, para un amante de los vinos naturales (más: biodinámicos en este caso, desde 2008) tener a tiro de piedra en Barcelona a Jean-Paul Thévenet. Estamos en Villié Morgon (corazón del Beaujolais, appélation Morgon), en contacto directo con uno de los herederos espirituales de la persona que revolucionó (casi me atreviría a decir, "involucionó" por el tipo de prácticas que defendía tanto en viñedo como en bodega) el Beaujolais, Jules Chauvet. Sus otros tres compañeros de "armas": ni más ni menos que Marcel Lapierre, Guy Breton y Jean Foillard. Jean-Paul tiene (propiedad familiar desde 1870) apenas 5 ha de gamay en Le Clachet, en suelo granítico y con cepas de entre 45 y 100 años de edad. Thévenet está en el corazón físico y espiritual de la gamay y de Morgon y su cuvée "Vieilles Vignes" representa (en mi humilde experiencia), una de las mejores aproximaciones posibles al más puro, sencillo y viejo estilo de esta zona de Francia.

No les mareo con detalles (todo lo que la práctica de Chauvet y, ahora, de la biodinámica aconsejan, Jean-Paul lo sigue al pie de la letra, con una uva bastante madura, eso sí, y unas fermentaciones lo más largas posibles, hasta donde las bajas temperaturas las paren). Este "Vielles Vignes" 2010 tiene 12,5% y conviene tomarlo sobre los 15ºC con una buena ventilación previa de la botella (que no decantación, por favor). El corazón de este vino, sin duda, es el de la maceración semicarbónica. No sé cuánta uva habrá pasado por este proceso, no sé ni tan siquiera si ha pasado por él, pero el primer sorbo de vino te lleva, sin más, a ese carbónico que libera la fermentación y que la botella mantiene, aunque de forma muy tenue y casi en reposo. Cuero y brisa de la uva, chocolate con agua y zarzamora, son las primeras impresiones. Alma vegetal, agua y corazón de viñedo. Frambuesa ácida con más ventilación. Sarmiento y ceniza en invierno. Mina de grafito. Con el vino en copa y la botella abierta unas horas, el camino de la fruta se abre de una forma espléndida: en su alianza con el oxígeno, se convierte en un vino limpio, abierto por completo y muy bien perfilado. Tiene un tanino grande y voluptuoso y ofrece sensaciones de "vuelta a casa". Un vino serio y de pieza entera, sin aristas. Es un vino que reconforta y reconcilia con la naturaleza. Es un vino que te hace entender de forma clara que el camino no es otro que el del más profundo conocimiento de las tradiciones de cada lugar vitivinícola junto con el máximo respeto hacia la tierra que alimenta la cepa. Tenemos otra suerte por aquí...Jean-Paul tiene un hijo, Charly, que además de ayudar a su padre, vinifica en Régnié. ¡¡¡Próximamente en esta pantalla, su Régnié Grain et Granit 2010!!!

Compré esta botella de Jean-Paul Thévenet en La Part dels Àngels por unos 17€.

Ca' Rugate Monte Alto 2009

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 04 Dec 2011 23:17:00 +0000

En la zona de Soave y Soave Classico, Ca' Rugate ha sido siempre una de mis bodegas de referencia. Sus garganegas me han parecido siempre sobresalientes y sus vinos dulces (tanto de Soave como de la Valpolicella), de lo mejor de la bodega y de la zona. Reconozco que siempre me había tirado hacia el Monte Fiorentine (hecho en inox) porque me parecía que mostraba el mejor perfil frutal de la garganega. Pero hace unos días, y tras la publicación de los Tre Bicchieri 2012 del Gambero Rosso (una de las referencias fiables, para mí, de la calidad en el mundo del vino italiano), compré una botella del Monte Alto 2009, uno de los premiados con la máxima distinción. Por desgracia, la bodega parece haberse olvidado de este vino en su página web (por lo menos no he sabido ver yo la ficha técnica, como sí está la de los otros vinos blancos), pero, en fin...lo importante es que la uva procede de Monteforte d'Alpone (¿quizás de un solo viñedo?) y que la vinificación se ha hecho en depósitos de madera de 20 hl (60%) y en barricas de segundo año (40%). Me da la sensación que no ha hecho la maloláctica (por lo menos completa).

Con 13% (para tomar con 10-12ºC) me agradó mucho su aire terso y fresco. Es un vino con cuerpo, algo glicérico (no podía ser de otra forma), pero con filo y perfil penetrante, nada empalagoso ni con trazas de lías. Me impresiona su viveza y me da que es un vino con muchos años de vida por delante (la longitud del tapón "delata" esa voluntad en el enólogo). Me gusta en especial que los Tessari hayan decidido dejarlo tal cual, sin filtrar. Así puede uno apreciar, junto con la buena idea de una madera que dé estructura y acompañe pero no oculte, la gran garganega con que se ha hecho este vino. Ya sé que no se lleva la descripción de los colores...pero este vino es muy hermoso, con un amarillo intenso de membrillo casi maduro, atravesado por rayos de verdor. El membrillo sale también en nariz junto con un potencial aromático y sápido casi feroz, poco usual en la garganega. Es un vino con la esencia del campo en su interior. Tiene el carácter entre líquido con cierta densidad y agua de manantial que tienen los grandes blancos. Y remata con un poco de miel de acacia en posgusto.

La compré por 18€ (creo recordar: soy malo para eso de anotar todos los precios..) en la Enoteca d'Italia. Aprovecho la ocasión para deciros que han cambiado de local. Alberto y Leo ya no están en Gracia y ahora (desde el 1 de diciembre vaya) la tienda se encuentra en la C/ Roger de Flor 135 (por las mañanas de 11 a 14 y por las tardes de 16,30 a las 20,15; el sábado por la mañana de 11 a 14). Es más grande y con mayor capacidad para organizar cosas. Mis amigos siguen, además, en una selección constante de bodegas interesantes (siete Tre Bicchieri del 2012 tienen en estos momentos, de los que destacaría, además del Monte Alto, la Barbera d'Alba 2009 de Hilberg Pasquero y el Barolo "Sottocastello" 2006 de Ca' Viola) y estoy seguro de que nos irán regalando con nuevas sorpresas e incorporaciones. Como siempre dicen ellos, "alla salute"!

Asturianos, en Madrid

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 01 Dec 2011 07:17:00 +0000

He leído con cierto desconcierto algunos de los comentarios que se hacen a Asturianos. Creo que a los sitios que dan de comer hay que pedirles aquello que ellos están dispuestos a dar. Y Asturianos es un lugar que tiene vocación de casa de comidas. Sí, sí, se le puede llamar "bar" (tiene una pequeña barra en la entrada que responde a esa condición). También "restaurante" (su comedor, ahí está). Pero lo que realmente quieren transmitir Belarmino y su gente es la idea de que estamos en una casa de comidas donde el vino (esa es su condición diferencial) tiene un papel muy importante. Las raciones son abundantes, la calidad es grande, las cocciones no ofrecen sorpresas y uno encuentra, además, una complicidad enorme en la conversación sobre los vinos. Yo creo que es mucho lo que ofrecen en Asturianos. Cierto también, siempre que voy, procuro llegar temprano (las mesas y su proximidad dan para lo que dan) o bien cuando hay partido de futbol por la tele (suele estar vacío...). Si consigues ese poco de tranquilidad, la felicidad vínica y el buen rato gastronómico están asegurados.

En mi última estancia, cayeron esos deliciosos, pequeños y sápidos, boletus de Zamora (salteados); cayeron dos de los clásicos de la casa, el carpaccio de rape y las anchoas, sublimes ambos con la imprescindible compañía de ese pan antiguo que sirven en la casa; y cayó una extraordinaria carrillada (incluso en el detalle, de casa de comidas por supuesto, del tipo de patata frita que la acompañaba). La carne había hecho su cocción durante no menos de 4 horas (pieza grande) y, de veras, se deshacía en boca, con un punto meloso delicado y un contraste con la salsa (con reducción de vino), que me recordó sabores de muy antaño. Belarmino nos propuso todo a ciegas (lo del papel de aluminio es que le encanta, vamos) y el rey de la noche fue, sin duda, el Avan concentración 2008, del viñedo del Torrubio (Bodegas y Viñedos Juan Manuel Burgos, en Fuentelcésped). Un vino de Ribera del Duero que sabe a enorme, poderosa fruta. Con 14,5% y 12 meses de barrica nueva (comentaba Belarmino que también usan de segundo año para este vino, aunque la etiqueta no lo diga) de roble francés, este 2008 es una auténtica sorpresa por la sencilla razón de que la tempranillo (en orgánico) puede con todo. Fruta de verdad, primero. Terciarios de la madera, después, que acompañan, no ocultan. Cereza madura, arándano negro, odre fino, cuero joven. Un Ribera de los que quedan pocos, a ese precio...Alegre y acompasado en boca, de trago largo y profundo, fue un compañero perfecto para la carrillada en salsa. Asturianos, en Madrid, es en pocas palabras, un lugar que cualquier persona que ame comer y beber en condiciones tiene que pisar de vez en cuando.

Mendel Malbec 2008

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 27 Nov 2011 23:57:00 +0000

He estado debatiendo conmigo mismo (menuda gilipollez...) cómo afrontar los tiempos duros que vivo en la relación entre las pocas horas que tengo para mí y una pausa excesiva y no deseada entre post y post. Sigo viajando, sigo comiendo, sigo bebiendo, sigo conociendo y descubriendo. Me falta tiempo para documentar y escribir largos textos. ¿Solución? Ya lo comenté una vez. Uso el mismo formato del blog pero intento adaptarme a los usos y maneras del "microblogging". Sin la cortapisa del número de caracteres, eso sí, la única restricción que me aplico es la del tiempo que dedico a la escritura de un post. Esto, claro está, mientras siga mi ajetreo profesional actual.

Mendel fue una de las bodegas que me interesó en mi viaje a la Argentina. Tomé algo, vi mucho en alguna de mis tiendas de referencia. Una botella en especial me llamó la atención y viajó a España. Mendel Malbec 2008 es un vino mendocino, con 14%, cuya uva procede de un viñedo plantado a 1000 metros de altitud. El detalle, hoy en Argentina, es casi baladí porque ya hay bodegas que están trabajando a 3000 metros (Colomé). Me interesó mucho más que el viñedo de malbec fuera de 1928 y, sobre todo, plantado en pie franco. En Luján de Cuyo, sobre un suelo de aluvión, pedregoso y muy permeable. Pisado artesanal y maceración de 21 días. 12 meses en barricas nuevas de roble francés. No es un vino, que yo sepa, ni de cultivo ecológico no de prácticas biodinámicas en viñedo o en bodega. Así pues, ofrecía aquello que yo buscaba: el perfil de la malbec primera tratada con modernas técnicas. Cereza entera, algo ácida. Brezo. Frescor casi cítrico, de naranja sanguina. Tinta china azul. Frescor también en boca, aunque con taninos algo ásperos, pero agradables. El tanino es pequeño pero de paso placentero. Arándano rojo ácido. La madera acompaña con discreción, bien. Se nota un poco su tanino, al principio, pero con un buen jarreo, se va. Es un vino austero en boca, casi cartujano. Me gusta ese carácter. Creo que la uva fue vendimiada con un punto de premadurez (si se me permite la expresión). Es un vino fenólico pero mesurado. Lo tomé con un roast-beef y un confite de cebollas "à la crème de cassis" (un regalo de mi cuñada, comprado en Fauchon), y resultó una combinación perfecta. Al cabo de las horas, regala con un poco de laurel y pimienta roja y con más tiempo, evoluciona hacia el arándano negro en sirope. Es un vino que tendrá largo recorrido en botella. Me salió por 14€, un gran precio. Este post me ha salido por 30 minutos, antes de correciones. Con ellas, 35 minutos.

Corelium 2007

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 23 Nov 2011 23:24:00 +0000

Estoy barruntando la idea de publicar unas notas que se titulen "Prácticas de enofilia biodinámica". Tengo dos problemas para empezar. El primero: "enofilia" no es palabra recogida en el DRAE. El segundo: me van a tomar por loco. Veremos qué hago, pero por lo menos sí voy a confesar que este post no hubiera existido si no creyera firmemente (a mis pruebas, privadas por ahora, me remito) en la existencia de una biodinámica para el consumo del vino. De la misma manera que existe una biodinámica de la viticultura que hay que relacionar con otra de la producción del vino en bodega, existe también una por la que a grandes (a ratos bastante pequeños y más precisos) trazos puedo regir mi consumo de vino, en la medida de lo posible biodinámico. Aunque no olvide que el proceso por el que el vino nace, con muchas o pocas ayudas, natural es. El sabado 12 de noviembre de 2011, con la luna recién menguando, en un día dominado por la tierra y raíz (¡es obvio que quien no lea a Maria Thun no hace falta que siga!), con la presión atmosférica sobre el Priorat bastante alta, tuvo lugar el Tasta Porrera 2011. Gran afluencia de público, muchas ganas de pasárselo bien, buen ritmo de ventas (me pareció...) y muy pocas cariñenas en el horizonte de las mesas de los cellers de Porrera. Cierto, no estaban todos. Más cierto todavía, todos los que estaban, seleccionaron sus vinos con criterios de amplia diversidad. Para mi desgracia, yo tenía claro que, con ese tipo de día y en el Priorat, lo que procedía era probar cuantas más cariñenas mono o quasivarietales mejor. Mis "prácticas" a lo largo de ya tres años...Y de eso había muy poco, poquísimo. Lo probado confirmó mi intuición. Los vinos que me parecieron más relevantes eran los que llevaban una mayor proporción de cariñena. Aunque a alguno le suene a prejuicio, los que me conocen, saben que sólo escribo lo que percibo, no lo que creo que voy a sentir o lo que me dicen que tengo que sentir: fueron Clos Dominic Vinyes Altes 2008 (85%, 15% de garnacha) y Ferrer Bobet 2009 (todavía no está en el mercado), con 70% (30% de garnacha). Serán dos grandes vinos.

Con el "rabo entre las piernas" y mascullando contra los montones de merlot, syrah y cabernet sauvignon que olí, fui a comer a La Cooperativa. Ya saben los lectores de este cuaderno que allí me siento como en casa. Me gusta mucho la cocina de Mia y ese atractivo colosal que siente por la "panmediterraneidad" (no, no busquen en el DRAE, tampoco está el palabro) ejercida desde el corazón del Priorat. Me gusta mucho, también, la relación visceral y apasionada que Litus tiene con el vino. Acordamos el menú con rapidez: para enderezar estómagos y arreglar espíritus, no hay como una sopa de cebolla hecha con mucho cariño, horas de cebolla lentamente pochada, un buen caldo de verduras y gallina y un gran pan. De segundo (foto de arriba) un platillo delicioso, delicado. Como si los pulpitos de Sant Carles hubieran pasado por el Cortiella, se adaptaron de maravilla al conejo y hablaron casi un lenguaje de elfos. Dominó el monte sobre el mar, en este caso, pero con suavidad otoñal. El vino fue cosa de Litus, claro. "Por favor, ¿puede ser una cariñena del 2007?". Lo del 2007 es porque cada vez tengo más claro que se está asentando como una gran añada en algunas zonas del Priorat. Venía de probar, hacía dos días, un extraordinario (pónganle todas las estrellas, por favor), Clos Dominic Selecció Andreu 2007 (en formato magnum), un monovarietal de cariñena de la parte más alta de La Tena, que tiene una profundidad y una suavidad que tumban. Litus me propuso una cosa bien distinta, pero que era exactamente la que pedía a gritos el día 12.11.11, la sopa y el conejo: Corelium 2007.

La bodega que lo hace, Terra de Verema, está afincada en La Vilella Baixa, pero las uvas de este vino vienen de El Lloar, de la finca La Cometa, un "coster" de 70 años, de muy mayoritaria cariñena. Aunque la web del celler no lo explica, creo que toda la fruta procede de La Cometa (90% de cariñena, 10% de garnacha). En El Lloar vive uno de los viticultores que más aprecio en el Priorat: Jaume Sabater, un hombre serio y sabio. Me dice Litus que él cuida de La Cometa. Bien. Quien orienta sobre todo el proceso del vino es Ester Nin. Mejor, pienso. Ester está dentro del alma de la cariñena. En El LLoar y en Porrera. Este Corelium 2007 (me gustaría que alguien me dijera por qué lo escriben en acusativo) ha fermentado con sus levaduras naturales durante 30 días y tras un prensado discreto, ha pasado a barricas de roble francés (para 3000 botellas) de primer y segundo año (90%-10%). 16 meses ha madurado en ellas. Ligero filtrado y a la botella. 15% de alcohol (quizás un poco más) para un vino con una garra enorme, que mejorará no poco con los años. Empieza ya como un vino profundo, pero austero. Domina la poca garnacha que lleva en el primer olfato. Poderoso y con músculo en nariz, su paladar es mucho más sutil y ligero (ya la cariñena). Es un vino fresco que se transforma por minutos en la copa: ciruela seca, tomillo, un punto de frescor casi marino (salado al tiempo que terroso), que recuerda mucho a los fósiles que cogíamos de pequeños. Su radical mineralidad nace de un terruño que estaba casi en lo más profundo del mar en esa zona. Con aire y algo de temperatura, ofrece grosellas negras en compota, higos secos y chocolate negro a la taza (con agua, a la francesa). Un mínimo ahumado entre los rescoldos de la ceniza cerró un telón que me reconcilió con el día y me confirmó que no sé si voy a escribir nunca unas "prácticas de enofilia biodinámica". Algo sí haré: no dejaré de tenerlas y de ampliarlas.

II Ranking independiente Vinos < 10€

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 20 Nov 2011 15:34:00 +0000

Mariano Fisac es el alma que está detrás de Mileurismo Gourmet, un blog independiente que estimula un consumo razonado (a los bolsillos me refiero), siempre a la búsqueda de la calidad en la comida y la bebida. Después de haberle conocido, sólo se me ocurre una forma de describirle: es la fuerza tranquila. Buenas ideas, capacidad de arracimar gente a su alrededor para llevarlas a cabo, y resultados. Pero sin estridencias, sin dar una sola voz y viendo cómo la gente le quiere y aprecia. Así nació el año pasado el Ranking independiente de vinos por debajo de los 10 euros. Y así ha crecido este año, en su segunda edición. Con sus amigos metidos de lleno en el asunto, con Xoán Canas dando un apoyo imprescindible (por el tema logístico de las muestras; por su increíble local, Pepe Vieira; y por su capacidad como sumiller y como organizador y dinamizador) y con un jurado formado por más de veinte personas, sabia mezcla de profesionales de la enología, de la sumillería, de la restauración y algunos amateurs, entre los que tuve la suerte de contarme. El viernes pasado salió el resultado del trabajo. Son las palabras de Mariano:

"En décimo lugar, Arrocal 2009, una de las caras más sabrosas de la Ribera del Duero en su vertiente asequible. En noveno lugar, Grego Roble 2009, un tinto atrevido y de corte moderno que viene a demostrar que la D.O. Madrid está en el mapa, y pisando fuerte. En octavo lugar, Lagar de Costa 2010, solo viñedo propio, albariño 100% y una finca de ensueño no tiene por qué suponer un alto precio. Este delicioso blanco lo ha demostrado. En séptimo lugar, Gaba do Xil Mencía 2009, Telmo Rodríguez nos demuestra, con esta mencía de trago largo, que Valdeorras también sabe de tintos. En sexto lugar, Viña Regueiral 2010, o el microfundismo borgoñón llevado a la Ribeira Sacra. Elegancia para beber palets. En quinto lugar, Via Romana 2009, uno de los grandes en Ribeira Sacra que no sólo se ha renovado por fuera, vistiendo de etiqueta el exterior de su botella, sino que además ha demostrado el mimo y el buen criterio con el que ha cuidado su contenido. Frescura y, sobre todo, mucha fruta. En cuarto lugar, Selbach Riesling Kabinett 2010, la dama blanca estaba entre los participantes y, como es lógico, no podía pasar desapercibido ni en su versión más económica. Un vino perfecto para introducirse en la variedad riesling y los vinos alemanes. En tercer lugar, Alta Alella Parvus 2010. Quizás no muchos sepan que los romanos ya hacían vinos cerca de Alella (Cataluña), hoy una de las D.O. más pequeñas de la península. Aquí mandan los blancos y la prueba es este fantástico Parvus, pleno de nervio y franqueza. En segundo lugar, Barbadillo Eva Cream. Jerez, lider mundial de vinos de calidad a precios de risa, no podía faltar a la cita. Este fantástico cream, delicado, untuoso, profundo y larguísimo, no dejó lugar a dudas. Y, como sólo puede quedar uno, el GANADOR ES...Turonia 2010, una pequeña bodega de la subzona de O Rosal (Rías Baixas), Quinta de Couselo, heredad procedente de una explotación de la Orden del Císter, nos ofrece un 100% albariño atípico en lo varietal en una zona de coupages, pero profundamente pegado a la tierra en lo sensorial. El jurado lo tuvo claro. Un vino delicado, fragante, tenso, muy varietal y capaz de demostrar una teoría personal que me lleva a pensar que cuando a la albariño se la trata bien, hacen falta muchas armas para hacerle frente, y más si es en un concurso a ciegas."

Quiero felicitar a los ganadores porque el resultado que han obtenido ha sido a través de un proceso muy limpio y competitivo. A los organizadores porque su trabajo ha estado a un gran nivel. Y, sobre todo, a los consumidores, porque ahora volvemos a tener una lista bien contrastada de vinos en el mercado por menos de 10 euros. Aquí sí me gustaría que la idea que el Gaitero del Cabo La Muerte ha lanzado en el blog de Mariano tuviera también éxito: una buena caja de los 10 vinos premiados para que todo el mundo pudiera beberse la idea clave que se ha venido trabajando aquí, ¡la calidad puede comprarse también a precios muy razonables!

Les mandonguilles del Sr. Bach

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 17 Nov 2011 23:52:00 +0000

Sé que no és la meva millor foto (ho sento, Alfons!), però el telèfon, per una banda, la llum escassa, per una altra, i el meu pobre pols, per rematar-ho, no han donat per més. Quedem-nos amb l'essència de la qüestió. Avui, dia 17 de novembre de 2011 (dia de Sant Gregori Taumaturg!), els atzars m'han acabat duent al Mam i Teca. El Sr. Bach s'havia tret la son de les orelles i havia preparat mandonguilles. No és broma: probablement es tracti de les mandonguilles públiques (el millor elogi l'ha fet un company de taula en sortir: "eren com les de la meva mare", ha dit!) que es fan a Barcelona. Deixem-nos, doncs, de mares i àvies (en la meva infantesa, els pares i avis només entraven a la cuina per tastar el punt de sal), i diguem que a un extraordinari sofregit d'albergínia i carxofa, se li afegeixen unes mandonguilles lleument fregides (molt poca farina i menys farina de galeta) que només tenen carn (i una mica d'all, no?), 50%+50%, porc i vedella del Pirineu català. Moltes hores de feina lenta (la cuina de l'Alfons és de les de xup-xup de tota la vida) per acabar amb una mandonguilla saborosa com poques, sencera i, al mateix temps, seriosa i austera. Collons, quina mandonguilla! La carn és el que és i els focs d'artifici els posen el sofregit i el pa que hi hem sucat. Calculem: n'he vist sortir 5 raccions avui al migdia. Posem-hi altres 5 per sopar. Diguem que potser n'hi quedaran demà (és a dir, avui pel lector) unes 15... Jo no m'ho pensaria gaire. Els hi dic de tot cor i pel "carinyu" que els tinc (a Vostès, és clar, lectors que siguin a Barcelona).

Rumbovino

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 16 Nov 2011 13:51:00 +0000

Rumbovino es un blog reciente de vinos, que manejan con entusiasmo y pasión Noemí y Andrés desde la Argentina. Beben vinos, conocen bodegas (¡su lista de bodegas visitadas es ya respetable!) tanto en Europa como en América, y publican sus impresiones. Hasta aquí todo muy bonito pero normal: es lo que hacemos casi todos. Pero ellos, como algún querido e ilustre colega también hace (Jordi Melendo), tienen otra vena, otra curiosidad: quieren conocer más a fondo a las personas que hacen los vinos y a las que, a ratos, escribimos sobre ellos. Se han inventado un cuestionario y van haciendo entrevistas acá y allá. Me pareció una buena idea y en cuanto me lo propusieron, les dije que sí. Me costó no poco escribir las razones por las que siento pasión por la viticultura y sus hijos, los vinos. Pero lo hice y me quedé bastante tranquilo: una cosa es saber qué y por qué lo haces. Otra bien distinta, ponerlo por escrito. Por si os apetece conocer su blog y leer la "charla" telemática que mantuvimos, aquí os dejo el enlace. ¡Sólo espero que el tiempo y los hados nos permitan, algún día, conocernos en persona y brindar con algún buen vino!

Un instante de felicidad

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Fri, 11 Nov 2011 10:11:00 +0000

No puedo huir de la magia de los números. Creo en ella, me produce placer y me da sensaciones de belleza antigua. Todas las civilizaciones han creído en el poder de los números, en el de sus combinaciones. Todas han transmitido mensajes a través de ellas. ¿Quién puede sustraerse al poder atractivo de un segundo 11 en el minuto 11 de la hora 11 en el mes 11 del año 11 del milenio? A las 11:11:11 del 11/11/11 se publica, pues, este mensaje, fruto de un instante de felicidad. Surgió de la cultura tan intensamente catalana como afrancesada (aquí, años ha, no había percepción de frontera cultural y el norte y el sur de los Pirineos formaban un todo, también gastronómico) de Sergi de Meià, el chef de Monvínic. Muchas novedades en la carta: el otoño ha entrado con fuerza y pasión en la cocina de Sergi y no hay otro lugar en el mundo para encontrar síntesis perfectas (en ese instante, con esa combinación de sabores y de personas) que te permitan unir, casi sin fisuras, lo cocinado con lo bebido.

Un homenaje del chef a quien pasó como una estrella fugaz por el horizonte de la gastronomía mundial. De Lyon a Valencia, abrazando un amplio territorio que llega hasta el nacimiento del Ebro, la influencia de Alain Chapel (muerto de infarto a los 53 años, en 1990) sigue dejándose sentir. La mousse de trucha del Pirineo y sus huevas con papada crujiente es un prodigio de delicadeza de sabores, de frescura y, al mismo tiempo, de poderoso efecto "Ratatouille" para quienes hemos pasado horas en el Pirineo catalán o aragonés, con la caña adolescente, río arriba, río abajo: un ríoymontaña tan sutil como contundente. Pero la compañía de unos amigos italianos me "obligó" a combinar esta delicia con un vino que provocó cierto desgarro en mi interior. No hablaré de ello. Me concentro en la segunda combinación, la que provocó el fogonazo intenso de placer y de felicidad que festeja el 11+11+11+11+11+11. Otro guiño francés de Sergi, en este caso, al Beaujolais: pato de caza "Moulin-à-Vent". Un fricassée de pato de intenso sabor, encerrado y horneado al instante en un "sarcophage" de hojaldre. El sarcófago es profanado ante los ojos del comensal y el pato se dispone a hablar (casi me sentí Eneas) acompañado de una suculenta reducción a base de los restos de su carcasa, de sus entrañas y del vino tinto (no gamay, por cierto).

Un impacto de fuertes aromas y sabores invadió mi cerebro, mi nariz, mi paladar. El contraste del humedal (la frescura del hojaldre, crujiente por fuera, tierno por dentro) con la fortaleza del sabor del pato y su aderezo: especias, carne reposada, cierto sabor de antes. La salsa fue punto y aparte. Me dejaron la salsera en la mesa: "la va a necesitar", sentenciaron. Vaya si lo sabían. La sangre, la evaporación del alcohol (¿algún brandy previo?), la carcasa y el jugo de su cocción, algún otro "desperdicio" pasados por el chino y convertidos, tras reducción, en la quintaesencia de una cocina que está desapareciendo. Intensidad y profundidad. Tiempo y meditación. Homenaje ante la presa caída. La carta de vinos por copas no ofrecía gamay. Subí algo más al norte y el hojaldre murmuró a mi oído el nombre de este antiguo pastelero, que cambió moldes por toneles. Dominique Laurent, uno de los más finos "négociants" borgoñones ofrecía un reclamo irresistible: Volnay Clos des Chenes Vieilles Vignes del 1999. Volnay es uno de mis pueblos preferidos de la Côte de Beaune, síntesis perfecta entre la cierta dureza de sus primos del norte y la cierta ligereza y frutosidad de los del sur. El Clos des Chenes de Laurent estaba delicioso: ligero, joven, muy fragante, con frescas violetas y arándanos negros, se convirtió en la pareja ideal para la receta de Sergi. Cierto, no era gamay, pero la pinot noir de Volnay mostró, de nuevo, la infinita versatilidad de esta uva.Vino y pato compartieron paladar. Sergi y Dominique, sin conocerse, se aliaron para crear un instante de felicidad. Un momento para la eternidad.

Catavins Sabadell 2011

noreply@blogger.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 09 Nov 2011 10:04:00 +0000

Catavins Sabadell 2011. Una feria de historia reciente, que se está reinventando al compás de las mejores ideas, y que une a amantes del vino de todos los pelajes: compradores, vendedores, consumidores. ¡Merece la pena echar un vistazo al programa!