De Vinis de Joan Gómez Pallarès

Colet Assemblage Extra Brut 2009

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Wed, 30 May 2012 06:19:00 +0000

He pensado que sería un buen ejemplo para explicar qué pretendo hacer en este diálogo entre Blogger y Twitter en un mismo espacio lector. Microbloguear me permite describir así el Colet Assemblage Extra Brut 2009:

DOPenedèsMétodoTradicionalPNChCobrePieldeCebolladeFigueresFresasClaroNítidoFrescoSeco BurbujassinRuidoBrezoVioletaÁcida

Macrobloguear me permite decir, unos días después de haber bebido la última botella y de haber podido intercambiar epístolas electrónicas con Sergi Colet (uno de los grandes del cava que trabaja fuera de la DO Cava...), que 2009 es, en su opinión y tras veinte cosechas y vinificaciones, la mejor de cuantas ha hecho; me permite añadir que, en opinión de Sergi, 2009 es una añada muy fresca y de una acidez bestial (sic!); me permite explicar que la palabra Assemblage tiene, en este vino, un doble significado: por una parte, Colet usa el sistema más habitual en la Champagne, es decir, el ensamblage de una variedad tinta y de una blanca para obtener el vino base final. Pero, por la otra, y desde hace ya diez años, las dos variedades que forman este vino (Pinot Noir en un 55% y Chardonnay en un 45%) fermentan sus mostos siempre juntas. Eso hace que el vino final sea más elegante e integrado, en palabras de Sergi.

Por supuesto, se deduce de lo anterior, que el Assemblage que ahora está en el mercado es un vino de añada, "vintagé, millésimé": todos sus mostos son de 2009. Y 2009 tuvo un clima bueno en el Penedès para su uva. Un julio fresco y un agosto sin lluvias, seco pero no muy cálido, dieron como resultado una fruta de gran fragancia aromática, muy sana y sin podredumbre, acidez muy alta (3,08 de PH) y, en consecuencia, un potencial de guarda enorme. Añado que la uva de este vino procede de una finca orientada al noreste (El Romaní, en Sant Martí Sarroca, a 350 metros de altitud, fresca por demás). El único "problema" es que hubo menos fruta y, por lo tanto, menos botellas (7500...). Se elabora con la vinificación en blanco de las dos variedades, como he dicho, de manera conjunta. De aquí el bellísimo color del vino: el contacto de la piel de la Pinot Noir con su pulpa en el momento del prensado y su posterior matrimonio con la Chardonnay, le dan ese aire que en Italia llamarían "ramato" y aquí, a falta de adjetivo con tradición vinícola, mal definimos con perífrasis del tipo "hilo de cobre, cobrizo, capa externa de la cebolla de Figueres". Y etc.

Con los meses de degüelle, la burbuja irá ganando en ligereza y finura, pero ya en este momento se bebe suave, nada agresiva, en armonía con el vino. Es un vino, por lo demás, que hoy alguien llamaría "gastronómico" (en este cuaderno, se parte de la base de que cualquier vino sirve para comer: falta encontrarle su plato...), un vino comodín: de entrada, beberlo es un placer a cualquier hora, aunque a mí me da más por las tardes. Lo puedes tomar de aperitivo, con cualquier plato de pasta, pescados guisados al horno, caza y volátiles (no digo nada con los pollos de la ilustre colega de Sergi en Pacs del Penedès, Maria de Cal Tinons). El ligero tanino que aporta la Pinot Noir ayuda mucho. La comida oriental va a agradecer esta añada. Las pizzas saltarán alborozadas y el tomate recibirá con una sonrisa al cuchillo. Es un vino seco, muy fresco (la añada que más), con una acidez impresionante y con una integración en boca que pasma. Huele y sabe a fresas del bosque recién cogidas del matorral, a humedad, a brezo (mínimo vegetal en posgusto), a violeta (que no sea de invernadero, por favor): esa mezcla sutil entre acidez y frescor de la violeta fresca. Y acompaña cualquier postre con frutas que no tenga crema. Hagan Ustedes la prueba con un buen fresón: quítenle las hojas, llévenlo a la boca, muerdan con firmeza, saboreen, imprégnense del sabor, tomen un sorbo de Assemblage y verán cómo todos los sabores se multiplican. Mi última botella la compré por 17€ en la Vinacoteca y voy a ir al almacén de un amigo a por unos palés para el verano. Ya.

Nota de servicio para un comprador avisado. Con probabilidad, va a ser también la mejor añada del Grand Cuvée Extra Brut de Colet.

#IterGallaicum

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 28 May 2012 06:31:00 +0000

A partir de hoy, voy a pasar unos días en Galicia, más bien en Gallaecia (algo de Portugal caerá). Como es costumbre en esta casa, los ratos libres que dejen mis ocupaciones más habituales y oficiales, se van a dedicar (¡por entero!) a patearme unos cuantos viñedos, a visitar algunas bodegas que me tienen cautivado y a comer en tabernas, bares y restaurantes de postín (por supuesto, no hablo de precios...). Prometo aprovechar el tiempo y, en la medida de lo posible, contar algo de lo que vaya descubriendo. No llevo teclado mayor. Así pues, lo que pueda ir comentando, lo van a leer ustedes(si les apetece, por supuesto) al final de esta página, en la sección de Tuits, con el sugestivo título de #IterGallaicum. Prometo no hablar de hoteles ni de aeropuertos ni de barcos ni de atascos de coche. Espero estar a la altura de lo que Ramon le pide a un microbloguero. Por otra parte, la programación de macroblogging va a seguir su curso habitual en la parte superior de sus pantallas, ésta que les habla ahora mismo. Que ustedes lo pasen bien.

El mapa con los tres conuentus de Gallaecia en tiempos de Diocleciano procede de Asiahistoria.

III Concurs Bloc DOCat

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 26 May 2012 09:01:00 +0000

La Denominació d'Origen Catalunya té una cosa clara des de fa molts anys: una de les millors aliances que es pot fer per difondre els vins que es fan a la seva empara és amb la difusió 2.0. Conscient d'això, va ser de les primeres DOs catalanes en tenir el seu bloc, va potenciar ben aviat la comunicació d'activitats a través del seu web i, nogensmenys, va ser la primera en reconèixer la feina que els blocs fem per difondre els valors del món de la viticultura i del consum del vi a casa nostra. El conreu de la vinya, la producció del seu vi amb les varietats pròpies de les nostres terres, el seu consum imprescindible per acompanyar les millors receptes i paisatges del país, formen part de la nostra cultura. No és només una qüestió de negoci (que també: tothom ha de poder viure d'allò que fa), sinó sobretot de ponderar el vincle de menjars i vins amb paisatges, amb arquitectura, amb clima, amb persones, amb records i sensacions. Aquest és un país de ceps i de vins i tot el que ajudi a explicar-ho és bo.

La DOCat llença ara, conseqüent i més que mai en temps de dita crisi, la III edició del seu concurs al millor bloc vitivinícola català. Les bases expliquen ben clar en què fonamentarà el jurat les seves decisions. Llegiu-les i si encaixeu en el seu esperit i lletra, animeu-vos a participar-hi perquè és una iniciativa que mereix ser viscuda en qualsevol de les seves fases. La millor i més important, no cal dir-ho, és la de la construcció del bloc i d'un llenguatge propi per parlar d'aquestes coses (fet d'imatges i de paraules, de sintaxi i de tipografia). Ras i curt: no hi valen improvisacions aquí perquè el que es busca són trajectòries i algun tipus de criteri. La segona i més intrigant, és la d'enviar la teva sol.licitud. Qui es mirarà el teu bloc? Qui formarà part del jurat? Què en diran? Què en valoraran, si en valoren alguna cosa...? L'adrenalina puja! La tercera i més excitant és la de la resolució. D'una manera o altra jo he tingut la sort de viure les altres dues edicions, i la festa al voltant del vi català, que té com a un ingredient més el del premi, és important i engrescadora. Totes tres etapes valen la pena, guanyis o no. És a dir: som-hi!

Furore Bianco Fiorduva 2010

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Wed, 23 May 2012 22:44:00 +0000

De forma periódica me ataca la nostalgia del sur italiano. De Nápoles, pasando por la Costiera Amalfitana (Amalfi, Positano, Ravello, Furore), siguiendo por Salerno, Pestum, Bari, Lecce, Reggio nella Calabria y terminando en Sicilia (Segesta, Selinunte, Taormina, Cefalù, Erice, Caltanisseta, Corleone, Prizzi, Bagheria...), he pasado buenos momentos allí y siento cómo esa tierra también es, un poco, la mía. Son recuerdos, son aromas, son sabores, son lecturas, son paisajes, son recetas, son vinos, son silencios, son rumores del pasado y deseos del presente. Una de las recetas que suelo hacer, aunque nunca de la misma forma, produce en mí el siempre buscado "efecto Ratatouille": pasta con pescado azul. Es la época, sale baratísimo y de fresco que lo compras, casi te lo comerías crudo o ligeramente marinado. Pero la receta va por otro camino hoy. Sofrito de cebolla, amenizado con ajedrea. Ajos y un poco de guindilla. Cuando los sabores se han integrado al olfato, tomate crudo. Todo toma su tiempo, pero cuando el tomate lleva ya su media hora larga, un poco de orégano, sal y azúcar moreno. Mi mezcla de especias de ras-el-hanout particular (comino, nuez moscada, anís estrellado, coriandro, pimienta, albahaca). Y reposo, a fuego mínimo. Frescor, acidez, dulzor, picante, especiado: ¡Amalfi! Limpio unos boquerones bellísimos, flechas de mar con ojos frenéticos que te preguntan por qué. Hoy no habrá respuesta: miro hacia otro lado...Los preparo en filetes y los rebozo muy poco, los frío casi al dente y los reservo. Maglie siciliane (suerte de macarrones sin estrías, algo alargados y de pequeño diámetro) también al dente, que se sirven con el sugo de tomate y los boquerones encima. El resto: para la imaginación.

¿Un pedazo frutal de la Costiera Amalfitana en botella? Sencillo: Marisa Cuomo. Tiene su mérito controlar 5 Ha de viñedos en terrazas sobre las rocas calcáreas que recogen el sol y el fresco de ese rincón único del Mediterráneo. Para mi gusto es más tierra de blancos que de tintos y el Furore Bianco Fiorduva (DOC Costa d'Amalfi) es uno de los que más me gusta. Su vinificación exige mucho más tiempo en botella, cierto, pero mi guión pedía ese tipo de vino...¡Y no había otra botella en casa! Viñedos en el municipio de Furore, la densidad es alta para la zona (más de 5000 plantas por Ha) y el rendimiento por cepa, algo superior al kg. Es una uva que se hace en la planta y se recoge voluntariamente madura, casi sobremadurada (ya en octubre). 30% de Fenile, 30% de Ginestra, 40% de Ripoli es el ensamblaje. El mosto fermenta con pie de cuba hecho en la propia bodega y la fermentación, a temperatura controlada y en barricas de roble, dura tres meses. Reposo en inox y en botella. 13,5% para tomar sobre los 12ºC. Oro de paja vieja, oro de sol al atardecer. Flor de retama. Hinojo. Romero. Es un vino para el tramonto, sí. El fresco de Villa Cimbrone. La sombra del ciprés. El agua corre entre los frutales. El vino tiene que afinarse y reposar en botella. Perder algo de proteínas y de glicerina y ser más ágil. Pero será un gran vino. Vegetal de boj. Flor de naranjo. Ajedrea (quizás sea de la salsa...).

A los dos días, melocotón maduro de secano. Almendra verde. Es un vino largo y complejo que se entendió de maravilla con la humilde, delineada sencillez de una pasta con tomate y boquerones. Más problemas tuvo el pobre con el exquisito segundo plato que preparó Marta. Carrilleras de cerdo pintadas con aceite, miel y mostaza a la antigua. No tiene mucho secreto la cosa, pero el resultado es espectacular (como bien se puede ver). Carrilleras en un azafate al horno, con su aceite, su sal, su pimienta y la pintura de la mostaza amielada al espliego. Dos horas y media a ritmo suave, ahora les doy la vuelta, ahora voy regando para que nada quede seco. Ahora empieza a hacer una mínima crosta el cerdo. A media cocción, manzanas peladas a cuartos. Ahora paro y me lo como todo. Un vino siciliano de frapato le hubiera quedado mejor, quizás, pero vamos, en los montes encima de Amalfi, también hay castaños y cerdos. Así que ese punto entre ácido y dulzón de la receta tampoco quedó del todo mal con el frescor del vino y el dulzor de esa fruta de secano que esconde su corazón. Tanto la pasta como el vino proceden de la nueva tienda que mis amigos de La Enoteca d'Italia han abierto en los límites del Ensanche de Barcelona, en la C/ Roger de Flor, 135. Merece mucho la pena la visita porque ellos eran (¡y son!) especialistas en los vinos del norte de Italia. Y ahora han empezado a traer botellas también del sur: Cuomo, Zampaglione, Cos, Occhipinti...

Hostal Sport en Falset

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sun, 20 May 2012 22:08:00 +0000

La historia que siempre se reescribe, la de la inmortalidad, es la del ave Fénix. En la tradición grecorromana, circulan varias versiones, pero la síntesis es la siguiente: Fénix es un pájaro fabuloso, de plumaje rojizo y tamaño de águila. Vive 500 años y cuando siente cercana su hora, construye un nido con especias y plantas aromáticas. Pone un único huevo que cuida durante tres días. Al tercer día, arde el nido. El Fénix se quema por completo pero de las cenizas del nido, se salva el huevo y de él nacerá un nuevo Fénix. Cada 500 años. Si unimos a este mito otra creencia del Mundo Antiguo sobre la inmortalidad, tendremos las claves para comprender qué es hoy y qué representa el Hostal Sport en Falset. Se trata del símbolo de las Cuatro Estaciones vinculado a la vida de la cepa y al vino. Las Cuatro Estaciones se suceden la una a la otra sin interrupción, como la cepa encadena la aparente muerte (la llegada del invierno) con un nuevo renacer (cada primavera), la madurez de la planta (verano) y la sazón (la cosecha cuando empieza el otoño). El mosto, que nace de esa sucesión jamás interrumpida de las estaciones, se convierte en vino gracias a la fermentación furiosa, diría báquica de la que, de hecho, todo nace y es. Y el vino, cuando lo bebemos y nuestro cuerpo y mente se apoderan de él, se convierte en símbolo de inmortalidad y de nuestra unión con la tierra que nos da todo.

Pongamos nombres y apellidos. Hostal Sport a las puertas del Priorat. No me gusta imaginarlo sólo como parada y fonda de una ruta que nace en Barcelona y sigue hacia Valencia. Es eso, sí, pero sobre todo, es una de las puertas a la inmortalidad que, por supuesto, se encuentra en el Priorat. No fue casualidad: los monjes escogieron esas colinas y la sierra del Montsant para construir las escaleras que les tenían que llevar a Dios. Otra manera de ser inmortal tras la muerte...El Hostal Sport, nacido el 1923, se quemó por completo a los 84 años de su fundación. Quedaron cuatro paredes y una voluntad. La de la familia propietaria, los Domènech, para hacer renacer de esas cenizas al Hostal que simboliza la hospitalidad de la comarca. Por historia y por presente. El Sport, además, representa la mejor tradición fondista de Catalunya, la de los desayunos con cuchillo y tenedor. La de los cocineros anónimos, que viven por y para las pequeñas cosas bien hechas de la cocina de cada día. La de la amable acogida y la cama preparada. La tradición de la restauración, de la reparación nocturna y la de la continuación del viaje.

Sucede, ahora, que el Sport es, además, puerta de entrada al Priorat, no sólo parada para un viaje que siempre tiende hacia el Sur. Tuerzan Ustedes hacia el norte y usen las habilidades, contactos y conocimientos de su actual propietaria (cuarta generación familiar) para comprender por qué la inmortalidad, además de con el ejemplo del ave Fénix, se consigue a través de la comprensión profunda de la tierra, de sus vinos, de sus monumentos. Por qué no hacerlo con los vinos del Priorat y del Montsant. Si los Cartujos subían y bajaban del cielo con ángeles y querubines desde Escaladei, ¿por qué no buscar dónde están, hoy, esas escaleras? Antes del más largo viaje (que no es otro que el conocerse a uno mismo: el Priorat es un gran sitio para hacerlo), restáurense Ustedes a gusto. Hacía muchos años que no paraba yo en el Sport, muchos, y me llenó de placer (por inesperado, mayor), la sencilla eficacia de su propuesta: excelente coca con tomate y aceite. Gustosas arbequinas para el aperitivo. Buenísimas croquetas hechas con el pollo de la sopa de la noche anterior. Extraordinarios calamares a la romana, tiernos como el amanecer, suaves y esponjosos como los de las abuelas. Suave, al punto, bacalao (gran tradición prioratina) a la romana. Atractivo y contundente menjar blanc. Una carta de vinos que contiene alguno de los grandes tesoros de la DOQ Priorat (la bodega estaba en otro edificio...). Tres puertas, tres reflexiones para la inmortalidad del lector se abren en el Hostal Sport: la del ave Fénix. La de las Cuatro Estaciones y el vino. La de los Cartujos y la historia y paisajes del Priorat histórico. ¿Van Ustedes a negarse tamaña indulgencia?

Vins dans sa primeur

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Thu, 17 May 2012 22:18:00 +0000

La degustación "en primeur" es todavía algo poco habitual en España. Más propio de las DOs, diría, que de las empresas que se dedican a distribuir, beber los vinos "en primeur" es arriesgado. La primera acepción del Petit Robert se dedica, no por casualidad, al vino. En Francia es gran tradición y saben bién cómo organizar estos acontecimientos. "Primeur: caractère de ce qui est tout nouveau. Vin dans sa primeur, tout jeune". Tan joven es que el vino se bebe cuando todavía no ha nacido, de muestras que proceden (dos, tres días antes) directamente de la bodega. Que el bodeguero sepa escoger esas muestras para empezar a dar una idea de qué va a suceder con su vino es, también, un arte, una muestra de sabiduría y de complicidad con aquello que estás ayudando a crecer. A este delicado y comprometido ejercicio dedicó la jornada una de las empresas que más me gustan, por su profesionalidad, por la seriedad de su compromiso en la selección de bodegas y por el trato que tienen con los clientes. Primeras Marcas. No, no, no cobro nada por escribir esto, lo hago porque me da la gana, sin más. Y sobre todo porque aprecio el trabajo bien hecho, las personas que lo hacen y valoro muchos de los vinos que venden. Se bebió una buena selección de vinos del Bordelais y una pequeña muestra de vinos españoles, de la Rioja, de Ribera del Duero, de Mallorca y catalanes.

Hablamos siempre de 2011 y de vinos en botellas de muestra, que tardarán bastante o mucho en ser comercializados. Es importante tener en cuenta, pues, que este cuaderno, hoy más que nunca, es tan sólo el de un potencial comprador que tiene el privilegio de interrumpir el nacimiento de un vino y ver, casi al modo de una ecografía, cómo será la criatura que todavía reposa en el vientre de la barrica. En la Gironde, 2011 ha sido un año complejo y alejado de los parámetros habituales. Un año de profunda sequía durante los primeros seis meses, con lo que el viñedo afrontó el crecimiento de la planta y del fruto en malas condiciones, con pocas reservas en el sustrato. Lluvias importantes en julio y temperatura por debajo de lo habitual. Finales de julio y agosto secos y con sol, que permitieron a la uva madurar en condiciones, aunque algunas variedades sufrieron más que otras (Cabernet Sauvignon la que más sufrió, con una vendimia baja en rendimiento). A lo que se bebió, podría llegar a ser una gran añada de blancos, sobre todo en Graves. Y una buena añada para aquellos vinos que tengan un aporte significativo de Cabernet Franc en sus ensamblajes. Creo que el Sauternais puede llegar a ofrecer, también, vinos con un frescor y una lozanía que hacía años que yo no olía ni bebía. Lo iremos viendo, pero de mis anotaciones me atrevo, en mayo de 2012, a recomendar algunas cosas. El Domaine de Chevalier Blanc, con apenas 15 mil botellas de Sauvignon Blanc y Sémillon, me atrajo mucho. Austero, con equilibrio, más terruño que fruta y una boca que apenas tiene ya trazas del bâtonnage, vivirá muchos años.

Los laureles que coronan las 4 Ha que poseen los de Jean-Pierre Moueix en el corazón de Pomerol van a reverdecer con este 2011. Con 90% de merlot y 10% de Cabernet Franc, creo que han encontrado el mejor equilibrio de todos los pomerol probados. Con, de nuevo, apenas 15 mil botellas, el Providence es un vino fresco y balsámico, con una nariz que te sumerge en las mejores virtudes de su ensamblaje: carnoso con un toque de franciscana austeridad. En boca cae un poco, pero al tiempo. Un tercer vino francés me desbordó. Por la experiencia que tengo en concursos, sé que los vinos dulces (sean del tipo que sean) y los espumosos siempre reciben una gran valoración por la sencilla razón de que tus olfato, paladar y encías los agradecen mucho tras, pongamos, 35 tintos salidos de barrica. Pero este Château Doisy-Vedrines me devolvió los mejores aromas de la flor de azahar y el frescor azucarado del lemon curd. Sauternes sufrió de otra manera el 2011, con más sequedad y calidez, mayor concentración y deshidratación más rápida de la fruta. Con sus distintas pasadas por la cepa, en general esta gente vendimió tres semanas antes de lo normal. No olvido la acidez y frescura de este vino.

De los vinos españoles, compraria una caja de cada uno de estos. Ribera del Duero puede acabar ofreciendo, en 2011, una añada importante de veras. Una maduración sostenida y sin sorpresas meteóricas, acaba ofreciendo una vendimia pausada, en la que la fruta llega siempre en sazón a la bodega. De Viña Sastre, su Regina Vides me devolvió las buenas sensaciones tan a menudo olvidadas. La madera nueva queda en un segundo plano, como siempre debiera, y la fruta de esa maravillosa, escasa y vieja tempranillo aflora de nuevo. De la república independiente de Felanitx (que, por si alguien no lo sabe, es la Macondo del Mediterráneo) probé un nuevo paso hacia la profundidad de los de Ànima Negra Viticultors. Su Son Negre 2011, sobre todo de callet de tierras muy pobres cerca de la carretera de Campos antes de llegar a Felanitx (su producción por cepa es inferior al 1/2 kg!), es de veras emocionante: me impresiona la capacidad que tiene este vino, de nuevo, de ofrecerte el Llevant mallorquín dentro de una botella, pero con una finura y una extracción muy suaves. Algo parecido me sucedió con un vino que conozco bien. Conozco bien a quienes lo hacen y la tierra donde se hace y digo sin rubor, que el de 2011 es el mejor Els Escurçons (de Mas Martinet) que yo haya probado a día de hoy. Apenas 5 mil botellas de una garnacha que jamás había tenido esa carga frutal (con un contrapunto de fragor, nada discreto, de la syrah). Una calidad de fruta y, de nuevo, un frescor y una finura casi impropios del lugar donde se hacen esas cepas, que habrá que revisitar tantas veces como sea posible. Hay que ver crecer a este vino como crecen sin cesar las personas que lo hacen.

Victorino 2007

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Tue, 15 May 2012 05:58:00 +0000

La bodega de los Eguren en la DO Toro: Teso la Monja. Venden Numanthia a una firma de productos de lujo y se concentran en algunos viñedos que ya venían trabajando años atrás. Victorino surge como homenaje al abuelo de los Eguren y a una ganadería de toros de lidia. Victorino "conjuga bravura, armonía y equilibrio", según el comentario de sus hacedores en la web de la bodega. Victorino nace de viñedos de 45 años en Valdefinjas, Toro y Villabuena del Puente. Cepas en vaso, plantadas en pie franco y con poda en corto. 2007 es una añada complicada para ellos, por lo que describen en la información sobre ella: la fruta maduró con lentitud y sorprendida por lluvias que no cayeron cuando debían o cuando lo hicieron, lo hicieron mal. El ciclo vegetativo de la planta sufre por ello. Despalillado total, estrujados suaves, con pisado, y leves remontes. Ocho días de fermentación a temperatura controlada y maceración con hollejos durante dos semanas. Fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés. Maduración del vino durante año y medio en barricas nuevas de roble francés (no especifican zona ni tipo de tostado). Marcos Eguren figura ya, en la añada 2007, como enólogo responsable de este vino.

The Wine Advocate: 92. International Wine Cellar: 92. Wine Spectator: 91. Guía Peñín: 94. Robert Parker: 92+. Enodisfrute: 91+. Todos en la famosa escala del 100. Las instrucciones de uso de quien lo vende suelen incluir una decantación y una temperatura de disfrute de 15ºC. De vinis: yo no lo decanto. Lo abro, le dejo una hora de respiración y empiezo a beber, fresco, sí, sobre esa temperatura. Anoto alguna cosa. Decido que le doy tiempo y vuelvo a beberlo a lo largo de otras 72 horas. Mi puntuación final, que casi nunca publico (como bien saben los lectores de este cuaderno, aunque siempre la anoto) es de * * ↑, en una escala que va de 0 a * * * * *. Si la traduzco a una escala de 100, podría estar este Victorino 2007, tomado a primeros de mayo de 2012, en 55-60 puntos, como mucho. La flecha que apunta hacia arriba indica que creo que el vino mejorará con los años, quizás hasta 2016 ó 2017. En mi opinión y a la vista de lo que huelo y bebo, este vino está claramente sobrevalorado por las guías y listados que he podido consultar. Y vale menos de lo que se suele pagar por él (sobre los 30-32€). Se me hace extraño pensar que quienes han puntuado hayan bebido, además, un vino mucho más "tierno", más domado, que el mío: lo han bebido mucho más cerca de la fecha de embotellado, vamos. Y han puntuado mucho más alto de lo que mi percepción me dice, hoy, que este vino representa. La duda, de nuevo: ¿qué puntúan estos listados? ¿La fama y prestigio del bodeguero que, en este caso es muy grande? ¿La proyección que le ven al vino? Cada vez tengo más claro que lo que no puntúan es lo que ofrece el vino que beben. O lo hacen con sus buenos matices. O beben algo que el cliente como yo no tiene en su botella. O yo qué sé...

La realidad que bebo en estos momentos poco tiene que ver con estas valoraciones, todas ellas sobresalientes (todas por encima de los 90 sobre 100). Y yo tengo por norma dos cosas: valorar el vino en el momento en que lo bebo es la más sagrada. Intentar apreciar el potencial de crecimiento, de evolución, es la segunda. Mis notas dicen, literalmente: "¿sangre de toro o sangre de Toro? ¿Sangre de Judas? Capa cubierta, cubierta, vino casi impenetrable, Darth Vader de los vinos de Toro. Caoba oscura, cedro, alcohol en el trago, humo y hogar. Toda la fuerza y concentración, determinación y energía que muestra su color y nariz, lo pierde en boca: se nota menos la madera y la extracción. Algarrobo maduro. Ceniza de sarmiento. El vino está mucho mejor a los tres días de abierto. Es un vino bien hecho pero que emociona poco. Apenas sé identificar aromas de fruta. Todo se va en terciarios. En la boca y en contacto con su humedad, se vuelve el vino pequeño. Fondo de carne." Estas son mis notas. "Conjuga bravura, armonía y equilibrio", dice la web. En estos momentos, se me antoja 2007 como una añada compleja para este vino. La uva sufrió, el campo y la cepa hicieron lo que pudieron y el enólogo echó el resto. Bravura la tiene porque la casta de la uva, esos viñedos y esa tierra son como son. Pero le falta un largo trecho para mostrar la armonía y el equilibrio que, por lo demás, las puntuaciones que he citado parecen otorgarle ya. Puede que llegue con los años ese conjunto armónico y esa voluntad de ofrecer un Toro elegante donde los haya. Pero por ahora, el Victorino que sale al "ruedo" del paladar está más en cabestro que en pura raza. Esperemos que vaya creciendo con los años.

La foto de la botella procede de la web de la bodega. La del toro es de la ganadería de Victorino Martín, también de su página web.

Metablogging

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 12 May 2012 23:01:00 +0000

"Hablar de un blog desde otro blog" ha dejado de tener sentido, tal y como sentenció Gapingvoid hace ya años. Quizás le pondría una excepción, que suelo perpetrar una vez al año, por lo menos. Hablar de tu propio blog desde el blog puede, todavía, tener algún sentido. En el caso concreto de hoy, tiene dos. El primero es el informativo. Peter Hodder-Williams y yo hemos introducido algunos cambios en el diseño y presentación del cuaderno y quiero, aunque sea mínimamente, presentarlos. El segundo es más reflexivo, pero tiene que ver con un cambio importante: por qué existe ahora, en la parte inferior del blog, una herramienta que permite leer al instante los tuits que publico. Como podéis ver por la fotografía que reproduce la pantalla de la anterior versión de De vinis, yo ya no me sentía cómodo leyendo mi propio blog. El tipo de letra, su grosor, su compaginación en la línea y en los párrafos, me pesaban un poco. Era como esos vinos que salen de una no-selección de las uvas: las pasas van al mosto y aunque el vino huela bien, siempre acaba pesando en el paladar (sobremaduración...). En el blog me pasaba lo mismo: era bastante ágil su lectura, pero acababa pesándome. Hemos cambiado el tipo de letra, que vuelve a una raíz más clásica de la tipografía, hemos ensanchado su cuerpo, aunque no lo parece porque el perfil es más ligero. Hemos enmarcado el texto de cada post en finas líneas verticales para que el ojo se sienta más cómodo en el campo de lectura. Y la gran "revolución": el tipo de letra pedía a gritos dejar de marginar a la derecha. De forma congruente, se han modificaco también todas las letras que aparecen en el blog, título y subtítulo incluídos.

Estamos contentos con el resultado. Creo que se ha ganado en agilidad y en comodidad y la lectura del cuaderno es, ahora, más amable y sencilla que antes. Por decirlo en pocas palabras: hemos quitado todas las pasas de la vendimia y creo que nos va a salir un "vino" más austero, más de aromas primarios, más directo y vivaz. También se ha introducido una mejora en las suscripciones. Hasta ahora el blog sólo ofrecía la posibilidad de la sindicación de contenidos a través de RSS. Ahora, cuando pinchéis (en la parte superior derecha) en "Suscripciones", os saldrá una tercera pestaña: "Suscripción por mail". Basta que uno escriba su email allí y lo mande. De forma automática, recibirá una respuesta, pinchará un enlace que se le ofrece y a partir de ese momento, cada vez que publique algo en el blog, tendrá aviso de la novedad. El segundo objetivo es más de reflexión sobre el papel del blog en relación a aquello que estoy empezando a hacer con Twitter. Si sustituimos Blogger y Twitter por las palabras que les definen en inglés me será más fácil explicar qué pretendo hacer. Frente a Twitter, bloguear es, ahora mismo, "macroblogging". Seguimos hablando de escribir en un blog en el sentido de sentirte dueño de tu propio medio de comunicación. Hablamos de hacerlo sin límite de espacio ni de caracteres, aunque los que saben de esto recomiendan no superar los 1000 por post. Hablamos de una compaginación personalizada y meditada de textos e imagen. Hablamos de la inmediatez en la interacción entre escritor y lector hasta el punto de que, no pocas veces, se cruzan los papeles y muchos lectores (para mi suerte) se convierten en escritores y protagonistas activos del blog.

Frente a esto, surge con fuerza imparable el "microblogging", que aquí personalizo en la herramienta que más se está usando si hablamos de texto e imágenes, Twitter. Si habláramos sólo de imágenes, esto tendría otro nombre. Si de vídeos, un tercero. He decidido someterme a la prueba y explorar las fronteras del lenguaje y de la descripción de vinos y comidas con la losa (por ahora muy pesada para mí) de los 140 caracteres. Hablamos de una compaginación de texto e imágenes que es la misma para todos. Hablamos de una compulsión en la escritura que roza lo frenopático. Hablamos de cómo controlar y hacerte tuyo este medio alternativo de comunicación que, en el fondo, puede servir para lo mismo aunque con ropajes distintos. No me interesa deciros "¡Hola, buenos días, hoy amanece nublado en Siberia!", ni cosas por el estilo. Me interesa (de nuevo la metáfora del vino) la idea de un "vino" de añada con maceración carbónica frente a un vino que tiene su buena fruta (¡sin pasas!), madera y necesidad de cierto reposo. Twitter representa, para mí, la oportunidad de encontrar un estilo distinto para hablar de las mismas cosas. No vais a encontrar allí opiniones sobre si la almohada del hotel es una porquería o sobre si el avión sale con retraso. Vais a encontrar lo mismo que en De vinis pero con un esfuerzo muy grande para ajustar estilo, lenguaje, formas y maneras de describir vinos y comidas a un formato que es el mismo para todo el mundo: 140 caracteres que se reducen drásticamente si enlazas una foto.

Para poder hacer este ejercicio que, dicho sea de paso, me apetece mucho, necesitaba que "macroblogging" y microblogging" compartieran un mismo espacio a los ojos del lector. Esto ya sucedía en Twitter porque todos mis posts salen automáticamente allí, en forma de enlace/tuit. Pero no sucedía al revés porque las herramientas para poner Twitter en Blogger no me gustaban nada. Hemos trabajado con Peter para arreglar eso. La segunda gran novedad es, pues, que al final de la página principal del cuaderno (y de cada página, vamos) y tras el post que aparezca, encontraréis los cinco últimos tuits que he escrito. Se ofrecen con el mismo estilo que los textos del blog, pero con un formato más libre y, claro, actualizado también al instante. Hay que advertir dos cosas: sólo pueden salir mis tuits (saldrán cinco) y si alguien se interesa por una conversación o tema, tiene que pinchar el enlace. La segunda es que este diálogo que me propongo y os propongo sobre dos formas de escribir bien distintas (hablaríamos del epigrama, brevedad y aguijón del tuit, frente a la poesía épica, reposo y meditación del post) pero sobre un mismo tema, me obligará a no escribir según qué cosas en Twitter. Porque claro, todo va a salir en el blog...Ojalá os interesen estos últimos cambios. Parecen sucintos y poca cosa, en la comparación con la versión anterior del cuaderno, pero para mí son importantes y me obligan, sobre todo, a replantear contenidos y formas de expresión. Por naturaleza, habrá temas y momentos que pedirán directamente "macroblogging"/Blogger, mientas que otros encontrarán mejor acomodo en el "microblogging"/Twitter. Para unos terceros, tendré que pensar con calma qué hago...En resumen, abandono el acomodo de las formas conocidas y con la "excusa" de esta redefinición tipográfica de De vinis (también hemos modificado mínimamente la plantilla de Twitter, pero allí es casi imposible personalizar...), me lanzo con armas y bagajes a la experimentación y a la búsqueda de los contenidos más adecuados para cada formato de blogueo. Termino: en esta reflexión, mi presencia en Facebook deja de tener sentido. Jamás creé contenidos específicos para FB que era, para mí, un mero repositorio de datos. Ahora tiene menos sentido todavía. Quien lo usaba como "alerta" para los posts nuevos, ya tiene resuelto el problema (con la pestaña nueva de Suscripciones).

Espero que os gusten las novedades y que me sigáis acompañando en este tramo de mi vida en el 2.0 de los vinos y sus comidas. Prometo dedicación intensa, pasión, subjetividad total pero bien argumentada, viajes, experiencias, voluntad de compartir aquello que vaya conociendo y aprendiendo y tanto placer como sea posible. Y por supuesto, siempre sigo abierto a que, también en esta reflexión metabloguera, vuestras opiniones y comentarios me hagan repensar alguna de las cosas que, ahora, veo bastante claras.

Antaviana en Figueres

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Thu, 10 May 2012 05:21:00 +0000

Tengo por costumbre construir mis propias guías. Viajar, olfatear, dejarse llevar por la intuición, acertar o equivocarse. Anotar. Todos tenemos nuestras referencias, sí, pero cuando sabes que, vayas donde vayas, puedes apoyarte también en alguien en quien confías, alivias no pocos preparativos. A veces, ya sabes dónde vas a comer y por qué, más o menos. Y lo sabes porque los consejos que has seguido antes, no han fallado. Es el caso de la Guia de restaurants Km 0 Slow Food Catalunya, de Rosa Solà (Pol.len Edicions, Barcelona), que acaba de lanzar su segunda edición (en colaboración, ahora, con Daniele Rossi). Mam i Teca, Allium, Lluerna, Monvínic, Cafè 1907, Casamar, Els Casals, Celler de l'Àspic...algunos bien conocidos, otros menos, pero todos (y muchos más), con sus páginas y reseñas escritas a pie de fogón por Rosa. Su última recomendación, estaba claro, ha sido tan acertada como las anteriores. Teníamos cena con amigos en Figueres y yo pedí, con todo el cariño, Antaviana. Rosina Miserachs, en la cocina, i Carles Fabregó, en la sala y en la bodega, dominan con tanta maestría como discreción un espacio que habla por ellos: decoración mínima, buen gusto e iluminación, tranquilidad, productos de la tierra en el plato y en las paredes (extraordinarias fotos de Met) y mimo por el servicio. Las horas pasan y la sensación de sosiego, de buen comer y beber, permanece.

Pan del horno de leña de Fortià, aceite de Vinaixa y un poco de sal. ¿Mejor aperitivo para un glotón? Colmenillas (apuramos casi la temporada estos últimos días), con crema y foie. No todos compartieron en la mesa el protagonismo robado a la colmenilla (el foie, con sartén o sin ella, es poderoso), pero a mí la combinación me gustó mucho. Las colmenillas pacían en el bosque unas horas antes, y eso es muy de agradecer. Al día siguiente, en el mercado de Figueres, fue imposible encontrar algo tan fresco...¡Antaviana tiene muy buenos proveedores! Las verduras ecológicas de primavera a la brasa (espárrago, alcachofa, cebolla tierna) con suave romesco, resultaron de lo más sencillo y sabroso de la noche. Con los primeros platos, tomamos uno de mis blancos preferidos de l'Empordà: de Mas Estela, Vinya Selva del Mar 2008. Garnacha gris y muscat de Alejandría (40%) sobre suelo pizarroso del Cap de Creus, este vino biodinámico tuvo una gran noche (luz y flor). Con reposo, gana en botella y 2008 nos ofreció una nariz golosa, de corteza de limón, de piña, de flor de azahar, combinada con un paladar que te llena y satisface por completo, afilado, seco y amplio al mismo tiempo.

Los segundos platos combinaron variedad de pescados (bacalao con crema de patata, huevo poché y trufa, delicado y perfecto de cocción; tronco de merluza con reducción de cítricos, donde quizás el cítrico dominaba demasiado ante una merluza de palangre a la brasa de textura primorosa) con lo que, para mí, fue el plato estrella de la sesión: una espalda de cabrito hecha a baja temperatura. No se me va de la cabeza la melosidad y suavidad de esa carne, la textura y el jugo perfectos. No era fácil combinar esos platos con un solo vino. Carles Fabregó ofrece una gran carta con más de 130 referencias, pero no puede llegar a todo porque la bodega de un pequeño restaurante (hablo solo del tamaño, por supuesto) no puede tener un gran pasivo de botellas con poco movimiento. Y un solo vino hubiera tenido que ser un gran cava o champagne de larga crianza y suaves taninos (para mi gusto). Lo solucionamos de maravilla, ¡con dos vinos, claro!: un fragante, bastante contundente (la madera nueva necesita más años de botella) y envolvente Masia Carreras Vinyes Velles 2007, donde las dominantes garnacha (sobre todo) y samsó aportaron frescor y suavidad al cabrito, tanto como confitura de zarzamora. Y la otra gran estrella de la noche: de Pouilly-Fumé, el Pur Sang 2007 de Didier Daguenau. Ambos vinos fueron convenientemente decantados, pero la sauvignon blanc de Daguenau necesitó bastante más que el Masia Carreras para sacar todo lo que lleva dentro. Con la cosecha del 2007, Didier celebró sus 25 años de viticultor y aunque sólo fuera por eso, el vino había que tomarlo con reverencia y cariño. Austero y discreto en sus aromas iniciales, donde da su perfil real es en boca y en posgusto. Tiene una acidez eléctrica, un vigor feroz y un posgusto que te devuelve todos los recovecos del suelo de limos y sílice donde crece. Con una hora de decantación, el vino crece, se abre y lo domina todo. Con un poco de bien madurado Comté (además de una golosa y caramelizada tatin de manzana), este Pur Sang se convirtió en un gran postre.

Aunque lo mejor estaba por llegar...tras tres horas de reposada y feliz cena, Rosina y Carles nos llevaron, subiendo una estrecha escalera, a una portezuela mal disimulada. La abrieron y nos transportaron (bendita "dimensión desconocida": nunca sabes cuándo y dónde abrirá sus puertas) a una época en que las catedrales se construían con armazones de madera y donde cualquier espacio, por complejo e irregular que fuera, encontraba un artesano a su medida. Pronto, muy pronto, bajo una cúpula de madera única, se servirán nuevos platillos y otros grandes vinos (por copas...).

DOQ Priorat: Tast de Finques i Viles 2010

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 05 May 2012 22:47:00 +0000

Con este atractivo título se anunciaba la celebración de la décima sesión (diez años consecutivos) en que un número abundante de expertos (sobre los 50, entre enólogos, sumilleres, restauradores, bodegueros, periodistas, bebedores contumaces -yo...-), amantes y muy buenos conocedores de los vinos de la DOQ Priorat, se encuentran para someter a análisis y calificación los vinos de vila y los de finca de la única DO calificada de Catalunya. Organiza la degustación el Consell Regulador de la DOQ y el Parc Científic del Vi (VITEC), vinculado a la URV y se proponen, a mi parecer, tres objetivos fundamentales: 1. Tener más opiniones a la hora de calificar o no un vino. 2. Elaborar, con los datos de varios años consecutivos, un mapa de las características de los vinos de la DOQ Priorat en el que las constantes que aparezcan, vayan definiendo una identidad de esos vinos. 3. Aunque no se dijera con claridad, era el gran tema de conversación: ¿qué características fundamentales vemos los catadores en la añada 2010 para los vinos de vila y de finca? La información se procesa a través de una hoja de degustación (parcialmente, en la foto inferior, de A. Pasanau) que intenta medir en escalas de intensidad (de 0 a 5) valores fundamentales para cualquier vino: su aspecto visual; los descriptores organolépticos que muestra; la armonía; la cantidad y calidad de taninos; el impacto de la madera en nariz y en boca; el grado de identificación del vino con lo que se considera más típicamente prioratino. De largo, éste último aspecto, es el más complejo y polémico de todos, porque, aunque pueda parecer que hay un consenso sobre eso (qué es típico de un vino de la DOQ Priorat), las personas que hacen los vinos evolucionan y éstos con ellas. Y los que los beben, con el conjunto. Y el concepto, poco o mucho, está cambiando...

Sobre el objetivo número 1, poco puedo decir. Cada catador tiene un número de serie y los vinos que se van probando (36 + uno de muestra, genérico con uvas y mostos procedentes de todas las vilas de la DOQ, ¡un vino excelente, por cierto!), aunque sean los mismos para todos, nunca son los mismos en cada momento. Así se evita que, codo con codo, un catador pueda influir en otro. Al mismo tiempo, si no te dan las claves de cada vino (y no te las dan), es imposible saber qué vinos se han calificado mayoritariamente y qué vinos no. Por razones estrictamente técnicas (defectos), propuse no calificar 3 de los 36 vinos. Pero no sé cuáles son. Ni quiero saberlo. La gracia de este asunto es que el proceso es estrictamente aséptico, anónimo y lo más científico posible. Sobre el objetivo número 2, los responsables de la DOQ (con Toni Alcover de nuevo presidente y un montón de proyectos interesantes para llevar a cabo con su equipo) todavía no se atreven a decir cuándo habrá resultados públicos. Además de VITEC, el Tast se organiza con la colaboración inestimable del INCAVI (Estación de Viticultura y Enología de Reus). Precisamente su responsable, Xoan Elorduy, firma con otros colaboradores el primer fruto de estos trabajos de definición de características de vinos de vila de la DOQ Priorat y contesta con claridad la pregunta clave: ¿la zonificación de estos vinos dentro de la DOQ es meramente administrativa o responde a realidades distintas, en términos territoriales vinculados a parámetros analíticos? La respuesta muestra ya un claro indicio, aunque tiene el fallo de la escasez de muestras en que algunas conclusiones se basan: sobre todo a los niveles de polifenoles totales, de antocianos totales, de intensidad y variabilidad del color, se puede demostrar que la zonificación de los vinos de vila es correcta. Se pueden diferenciar, analíticamente, los vinos producidos en una vila determinada e, incluso, los vinos producidos dentro de cada zona. Otros datos, sobre todo los del grado alcohólico, la acidez volatil y el ácido tartárico, muestran mayor cohesión en todo el territorio.

En cualquier caso, la lectura de este artículo y la muy amable invitación de la DOQ Priorat a participar en el 10º Tast (que agradezco profundamente), me ponían en una situación inmejorable para intentar comprobar, en presencia de todos los vinos de vila del 2010, si esa zonificación que tanto interés viene levantando (a lo lejos, pero estaríamos hablando de los Priorat Villages), podía tener un rastro organoléptico que yo fuera capaz de identificar. En otras palabras, y en una cata a ciegas de todos los vinos de vila de la DOQ Priorat de 2010, ¿sería yo capaz de distinguir los vinos de Torroja, Gratallops, El Lloar, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Scala Dei, La Morera, Poboleda, Porrera, Masos de Falset, Bellmunt y Solanes del Molar? En segundo lugar, mi objetivo fundamental era el de todos, creo: el tercero que citaba antes. ¿Cómo percibo la añada 2010, sobre todo antes de que en la web oficial de la DOQ salga la calificación? ¿Mala, regular, buena, muy buena, excelente? ¿Y cuáles son las características que la definen ante la última añada probada, la 2009, calificada de excelente? A la primera pregunta: soy incapaz, ahora mismo, de asegurar qué vino de los probados era de Poboleda, cuál de Torroja y cuál de les Solanes del Molar. Puedo distinguir zonas por climas, tipología del suelo, casta de la uva, pero no por vilas. ¡Hay que seguir aprendiendo! A la segunda pregunta: percibo esta añada 2010 como de mayor regularidad y homogeneidad en los 37 vinos de vila probados. No noté grandes diferencias entre ellos. Puede que el clima de 2010, en general, junto con un mayor dominio de garnachas en los ensamblajes, ayude a esta percepción. 2010 es una añada más accesible y que va a necesitar menos tiempo en botella. Es una añada que, en los vinos de vila, se podrá beber en muy pocos meses y con un placer más inmediato que 2009, por ejemplo (una añada más compleja y de evolución más lenta). Los vinos estaban más abiertos, eran más redondos, tenían en general menos aristas, menos taninos y éstos eran más redondos y bebibles al corto plazo. Es una añada más fresca que 2009 y parece que la gente, por las razones que sea, ha empleado la madera de forma más mesurada. Hay menos madera agresiva, más madera de segundo y tercer año y su impacto negativo sobre el vino es menor que en otras añadas. En cuanto al color, es una añada intensa y con muy poca evolución. Los vinos son alegres y brillantes. Sobre los descriptores organolépticos, y ligado un poco a los procesos de vinificación que intuyo, los empireumáticos y los vinculados a la acción de la madera agresiva, brillan casi por su ausencia. Sucede lo mismo con los lácticos, mientras que la parte más vegetal y primaria de la uva empieza a sobresalir, sobre todo las hierbas aromáticas. Disminuye el impacto del sotobosque (moho, tierra húmeda, champiñón: curioso por lo que comentaré al final) y aumenta el balsámico (pino, menta) y el especiado (regaliz, anís). La fruta empieza a mostrarse también bonita, por la parte de las frambuesas y de las fresas de bosque y en cuanto al mineral, destaca el grafito. Sobre la cuestión más "arbitraria" (en mi opinión, claro): sí, creo que 2010 en los vinos de vila, es una añada típicamente prioratina, aunque sus condiciones climáticas no lo fueran precisamente. Por lo menos, no en relación a los últimos años.

En efecto, creo que hay que buscar una explicación a lo que acabo de describir en el clima de 2010 y en cómo los viticultores y enólogos han tenido que trabajarlo en su uva: ha llovido más que en 2009 (517,9 mm frente a 439,8 mm) y sobre todo, lo ha hecho en los momentos en que la uva estaba madurando con intensidad (en agosto y septiembre, cayeron 115,5 mm en 2010 frente a 59,1 en 2009). Al mismo tiempo que el agua, la temperatura que marca el progreso de la maduración de la uva fue más fresca en agosto de 2010 (24,3ºC de media frente a 25,3ºC en 2009). La humedad relativa fue prácticamente la misma pero la irradiación solar media diaria fue mayor en 2010 que en 2009. No puedo hablar de la diferencia térmica día-noche: en 2009 fue muy grande en agosto y septiembre, pero me faltan los datos de 2010, aunque supongo que sería menor que en 2009. Estos datos se reflejan en las copas de vino de las uvas procedentes de cada vila de la DOQ Priorat. Dan como resultado una añada que veo como muy buena, con unas características que permitirán disfrutar de estos vinos de forma más rápida e intensa que la habitual en el Priorat. Ahora ya es cuestión del gusto y tendencias de cada cual para decidir qué vino de qué vila es de su mayor preferencia. Yo todavía no lo sé porque no he pedido a la DOQ Priorat que me resuelva las claves "número de botella-número de catador"...Pero creo que lo haré, porque anoté los números de botella que me gustaron de veras...

Freedom is Wine Blogging

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Wed, 02 May 2012 22:46:00 +0000

Este próximo mes de junio el cuaderno De vinis cumplirá seis años. Las reflexiones de Hugh MacLeod, dibujante profesional, sobre sus diez años con Gapingvoid, me vienen al pelo. ¡Y no menos sus dibujos! De hecho, tanto su experiencia en estos años, como el relanzamiento de su carrera como dibujante gracias al blog, han acabado en forma de libro: su portada es la primera imagen de este post y, en parte, inspira mi título también. Freedom is Blogging in your Underwear. Cambiemos viñetas por vinos y veamos cómo algunas de sus experiencias son, también, las mías. Aunque antes, quiero explicar que conozco a Hugh gracias a Peter Hodder-Williams. Peter es importante para mí y para este cuaderno. Peter es razón y pasión, es cordialidad y profesionalidad. Compartimos pasión por los vinos catalanes y por los italianos. Por la cocina y el campo. Pero sobre todo, creo que compartimos una misma manera de ver las cosas. La tiene expuesta frente a su mesa de trabajo, en casa. También la comparto, por completo. Él ha sabido dar sustancia a mis ideas sobre cómo hacer evolucionar este cuaderno. Lo tuvo claro desde el primer momento: "tú dedícate a los contenidos, ¡yo hago el resto!" Facilidad de navegación, claridad, sencillez, voluntad de destacar los elementos clave de un blog. Todo eso me ha dado Peter. ¡Y seguimos!

Yo sentía (¡y siento!) pasión por el campo, la viticultura y el vino, que es el resultado más llamativo, pero quizás no el más importante, de un ciclo anual que no cesa jamás. Así son las cosas desde que el mundo es mundo, desde que la vitis silvestris pasó a vitis vinifera. Y así seguirán. Todo era muy teórico en mi mundo hasta que empecé a pisar el Priorat. Que si Homero, que si los Líricos Griegos arcaicos, que si el ciclo de Dioniso, que si Plauto, que si Horacio y Virgilio, que si los mosaicos y los frescos, que si la epigrafía funeraria y las libaciones a los muertos sobre sus cenizas, que si la arqueología romana, que si Apicio, y etc. Hasta que un paisaje, una tierra, una cultura de la cepa y del vino que remontaba siglos atrás, me llamó: el Priorat. He estudiado de nuevo, he leído, he aprendido, he viajado, he charlado, he bebido, he conocido, he comido, he bebido, he olido, he bebido...y al cabo del tiempo, el descubrimiento de los blogs, me ha dado una voz. Como le ha pasado a Hugh, "tener un blog, tener una voz, tener mi propio medio de comunicación ha cambiado mi vida". No precisamente, o no exactamente, desde mi ropa interior, pero sí desde las vísceras. Me he tomado como buen amateur, es decir muy en serio, esta manera de pasármelo bien, de divertirme escribiendo y contando mis impresiones de algunas de las cosas que me sucedían alrededor del vino y de sus comidas. Y como describe la portada del libro de Hugh, me la he tomado con total libertad. Con respeto y buenas maneras, pero con total libertad para escribir en este cuaderno lo que creía que tenía que escribir.

Y así sigo. Al filo de los seis años y casi mil entregas, mi vida ha cambiado bastante. Dejo ahora (qué cosas tiene la tal vida) unos años intensos dedicado a menesteres que, por necesidad, le robaron casi todo el tiempo a este cuaderno. Escribí menos estos tres últimos años, y lo hice con menor concentración. Esto ha cambiado ahora y voy a poder dedicar más tiempo a esta pasión. De nuevo Hugh MacLeod me ayuda: "encuentra algo que te guste de veras y busca la manera de destacar". Más que destacar, me propongo profundizar. Un querido amigo, que sabe mucho de Champagne, conoce mis planes y me aconseja: "no dejes de ser tú mismo". A eso me refiero: voy a seguir haciendo lo mismo que hacía hasta ahora, pero con más tiempo, con voluntad de pensar mejor qué, cómo y por qué escribo. También para qué y para quién escribo. Intentando (¡con Peter!) que el blog evolucione de nuevo, aprendiendo a hacer mejores fotos, eligiendo mejor los temas y leyendo y releyendo las cosas antes de publicarlas. Voy a desarrollar los textos mayores en este cuaderno e intentaré aprender a escribir textos menores (uso los adjetivos sólo en alusión al tamaño de los textos) en otro formato. Sobresalir, pues, pero hacia mi interior. Profundizar en una cosa que amo de veras y que me da mucho: el ciclo del año a través de la cepa y del vino. Aquí y en cualquier parte del mundo donde encuentre vinos que me emocionen, personas que me seduzcan y comidas que me hagan sonreir de placer. Sin pasión, sin emoción este mundo no tiene sentido. Y yo, en ese crecimiento, en ese descubrimiento, en esa escritura para contároslo, me seguiré sintiendo libre. Y, a ratos, feliz.

J.-P-Thévenet Morgon 2011 "Vieilles Vignes"

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 30 Apr 2012 10:19:00 +0000

Del Morgon de Jean-Paul Thévenet ya he hablado en otra ocasión, quién es y qué representa en el Beaujolais. Así es que ahora me voy a concentrar, con brevedad, en el vino. Comprado por 16€ en La Part dels Àngels, es uno de los vinos franceses más honestos y auténticos que se pueden comprar en la ciudad de Barcelona. Uso el adjetivo "auténtico" según la acepción de Jamie Goode y Sam Harrop en la introducción de su libro Authentic Wine. Toward natural and sustainable winemaking. No quiero ahora provocar polémicas con él. Sólo digo que éste es un vino auténtico, que destila pureza en su perfecta imperfección. Bullicio. Volumen. Sabor: esa perfección consiste en que no puedes probar dos añadas iguales porque jamás se van a dar con exactitud las mismas condiciones en la tierra y en el cielo, en la bodega y en la persona, como para hacer dos vinos iguales. Cerezas maduras. Aromas de la fermentación. Golosina de frambuesa. Habla el vino, habla la tierra, habla la persona: 2011 es un vino más ligero, más ágil y con menos entidad que 2010. Tiene el frescor y el aroma del brezo junto a un manantial de grosellas. Me lo tomaría por palés y con casi todo: cualquier pasta con un buen tomate, por ejemplo. Un pollo a la pepitoria, por ejemplo. Un arroz de verduras y conejo, por ejemplo. Unos caracoles, por ejemplo. Para pasar el rato y charlar sobre vinos veros, por ejemplo.

Tast de Cal Compte 2012

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 28 Apr 2012 23:25:00 +0000

Fira del vi de Falset 2012

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 28 Apr 2012 15:55:00 +0000

Contraetiqueta con premio

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Wed, 25 Apr 2012 22:39:00 +0000

Contraetiqueta es una asociación sin ánimo de lucro (como tal asociación, claro), que agrupa algunas de las tiendas de vinos más importantes de Catalunya. Han nacido hace bien poco (creo que menos de un año) pero muestran gran voluntad e iniciativas por recuperar el consumo del vino en estas tierras y con las denominaciones de origen catalanas como grandes protagonistas. Tuve la suerte, hace bien poco, de poder asistir al acto de presentación de su última campaña. En colaboración con el INCAVI y con las DOs catalanas, promueven hasta el mes de junio el consumo de vino de estas DOs y lo premian con copas de una de las mejores casas fabricantes. Los lectores habituales de este cuaderno saben que no suelo informar de este tipo de actos, pero en esta ocasión me gustaron dos cosas: normalmente, los propietarios de enotecas van a la suya y no se casan con nadie. Hay que vender y punto, y no suele haber un hilo conductor en las tiendas. En este caso, la alianza entre puntos de venta y DOs, con la ayuda del INCAVI y la bendición del Conseller Pelegrí, merece ser destacada. La segunda cosa es que el acto se realizaba en la terraza del Hotel OMM. No soy habitual de las azoteas de la ciudad y me digo que hago mal porque suelen ofrecer puntos de vista interesantes. Pero la tropa que las puebla por las noches y lo que suelen ofrecer para beber, me echa para atrás, sin más. Una presentación vespertina en el OMM, con la primavera y los primeros vencejos cortejándose sobre los cielos de la ciudad, merecían el viaje. Y además de la presentación formal, hubo algunos vinos bien interesantes: el Gatzara 2010, que sigue mostrando cómo la trepat de la Conca de Barberà mantiene la forma; el Foranell 2009 del celler Quim Batlle, que vuelve con gran dignidad a los mejores momentos de la pansa blanca en Alella: un vino casi brisado; el Masia Carreras 2007, del Celler Martí Fabra, que enamora con la fuerza y perfumes de la mejor samsó de l'Albera (Empordà) y un genérico DOM 2011, el vino del Consell Regulador de la DO Montsant, que mostró el perfil más fresco y menos maduro de esta tierra bendecida por hombres santos. En resumen, una "serata particolare", que bien merecía una reseña!

Bàrbara Forés Blanc 2011

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 23 Apr 2012 06:43:00 +0000

Bàrbara Forés es una de las bodegas emblemáticas de la DO Terra Alta. Hace años que les conozco, hace más todavía que bebo sus vinos y veo cómo siguen aprendiendo y progresando. Además, para qué negarlo, me gustan como personas. Cada vez tengo más claro que cuando me gustan unos vinos, las personas que están detrás tienen algo que me gusta también. En este caso, es más que algo...discreción, atención, trabajo bien hecho, grandes resultados. Su blanco con crianza, El Quintà (última añada 2010) es uno de los grandes blancos catalanes (con y sin premios; si es con ellos, mejor, claro), gran expresión de la garnacha blanca, símbolo de fresca y concentrada mediterraneidad. Su tinto El Templari (añada 2009), con garnacha tinta y morenillo, es uno de mis mejores compañeros de mesa. Hay que destacar el papel crucial de la bodega en la valoración actual de esta variedad autóctona, la morenillo, que seguirá dando grandes alegrías a los amantes del vino con características bien identificadas con un territorio. Y su vino dulce, Dolç Bàrbara Forés 2009, es un VND de garnacha blanca (en esta añada, hecho a la Mediterráneo muy del sur, con la uva deshidratada sobre cañizo) que acumula los recuerdos del postre de músico pero con mayor frescura y bondad de la fruta (no hay alcohol añadido). Pero hoy quiero decir cuatro cosas de uno de sus vinos "bread&butter", esos vinos que todas las bodegas tienen y sobre los que, no todas, tienen que asentar la bondad de sus números y la de su fama.

El Bàrbara Forés Blanc 2011 es un vino que se compra por 6-7€ y que vale mucho más de lo que cuesta. Hecho también de garnacha blanca (sin duda, una de las señas de identidad de la Terra Alta y de esta bodega), con un 3% de viognier, es un vino que nace de una primavera lluviosa y de un verano muy seco. La cepa trabajó, en el momento de maduración de la fruta, con dureza para sacar su fruta adelante. Y la vendimia tuvo que empezar temprano. Es un vino sin crianza de madera pero que puede aguantar muy bien unos años de crianza en botella. La maceración pelicular larga (20 horas) y la fermentación controlada por frío de 15 días, se lo van a permitir. Con 14%, hay que tomarlo fresco, pero no frío porque el alcohol no pesa. La primera nariz es de cítricos y el primer trago te devuelve cierto amargor vegetal de la variedad. El vino tiene el equilibrio y temperamento de la flor de la mimosa: es punzante y limonero, pero al mismo tiempo atrae por su frescor y por un mínimo punto dulce (de la viognier). Casi tiene un punto de miel de azahar y a ratos, me trae el recuerdo de los naranjos en flor tras la lluvia. Qué aroma tan atractivo. Este vino es una buena "golosina", que acompaña de maravilla cualquier pescado con personalidad, sobre todo al horno. Aunque como aperitivo y para no pocos platos del recetario japonés, será también un buen aliado. Con un poco de aire y de temperatura, te devuelve aromas de membrillo maduro y de fresia.

Lluerna

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Thu, 19 Apr 2012 11:35:00 +0000

No voy a descubrir nada a la gente de buen comer y beber que vive o pasa por Barcelona: aunque se encuentre físicamente en Santa Coloma de Gramanet, Lluerna (Triglia lucerna) es uno de los grandes restaurantes de la ciudad. Sin más. Mea culpa, mea culpa, tota mea culpast. Hace ya mucho que tenía que haber ido. Y por fin, la oportunidad de la cita con un amigo me permitió algo muy sencillo: se toma el Metro de Barcelona, pongamos en Plaza Catalunya. ¿Céntrico, no? Línea 1, la roja, la transversal e histórica 1. Ya no huele mal. 22 minutos de metro. 22. Bajan Ustedes en la parada Santa Coloma de Gramanet. Cogen la C/ Anselm Clavé, junto al Ayuntamiento. Tercera a mano derecha. C/ Rafael Casanova 31. 5 minutos a pie. 5. En total: 27 minutos. 27. Superen Ustedes las barreras de que si Santa Coloma tiene esto y lo otro, que se está lejos, que si...Está muy cerca, su centro histórico es bonito y muy agradable. Y tiene a uno de los mejores restaurantes de Barcelona incrustado en su piel. No me voy a poner hiperbólico. Sencillamente, Víctor Quintillà es uno de los grandes cocineros que han pasado por mis ojos, oídos, orejas, paladar. Sencillo, amable, atento, controla por completo todos los procesos de su cocina, desde la compra con absoluta trazabilidad (es Slow Food Km 0 y no de boquilla). Domina todos los "palos" del arte coquinario, todos: sus aperitivos son atrevidos y originales.

Sus recetas profundizan en el producto sin tonterías y sacan sin complejo alguno su mejor sabor. El de la tierra o el del mar. Sus texturas: son su fortaleza y su mejor aproximación, el punto preciso de cocción de las cosas. No hay intuición: hay ciencia, aquí, y mucha experiencia y aprendizaje. Sin trucos. Domina las sopas. Controla a la perfección los arroces y los pescados. Apunta contundencia y sapidez en las carnes, energía del reposo bajo control y punto, otra vez, óptimo. Y cuando piensas que va a pinchar en algo, te saca unos postres (por supuesto, también suyos), de ensueño. Quienes me conocen, saben que huyo de los menús de degustación. Me gusta tomar dos platos, un postre y enterarme bien de qué cómo y bebo. Pero tocaba. Tocaba ver y saber hasta qué punto todo lo que me habían contado de Víctor y lo que había leído se correspondía con la realidad. Pan hecho en casa, con una corteza de delirio. Mojito en cubito de aperitivo. Calabacín ecológico al curry en una sopa fría cuya primera cucharada supo a gloria de primavera verde y húmeda. Un marymontaña excepcional (foto superior): mollejas crujientes con pulpitos. Delicados, sabrosos, a ratos contundentes. Una delicia planiana. Arroz con gamba del Josep de la Barceloneta. Con un fondo que rebosaba sencillez y sabor, un arroz al dente y una gamba única en Barcelona con una plancha al minuto. Por desgracia, no dejamos mucho margen a Mar Gómez, jefa de sala, summiler y hacedora de una carta de vinos que explotaré bien en próximas ocasiones. Mi amigo trajo dos botellas geniales. Y cayeron, claro. Con estos primeros platos, bebimos un nuevo descubrimiento, cómo no, del Roussillon. El Domaine de l'Horizon, de Thomas Teibert, es una bodega nueva en Calce (empiezan en 2003), pero que aprovecha con sabiduría y sencillez los magníficos viejos viñedos de la zona. Su "Blanc 2009" es un ensamblaje de macabeo (70%) y garnacha gris con un 5% de garnacha blanca, que tiene gran personalidad, mineral, fresco y ligero al tiempo. Un gran vino que en magnum puede dar mayores alegrías.

El plato más emblemático de la comida llegó con una delirante lluerna, un pescado que luce en el mercado por sus colores vivos pero que casi nadie sabe presentar bien, a no ser que sea "enmascarado" en suquet. Aquí no hay trampas (foto inferior): en su punto de plancha, de carne prieta y compacta, sabroso por lo que come en la arena cerca de las rocas. Chapeau: la metáfora palpable del restaurante y de su cocinero. Remató una sabrosa carne de buey de Solé Capella en su punto de reposo (sobre las siete semanas), con un delicado parmentier de patata. Melosa. Tierna. Poderosa. De los dos postres, me quedo con la versión Quintillà del tiramisú. Será la influencia del maestro Adrià en la separación de sus elementos clave. No habré comido yo miles de tiramisus en mi vida...Y éste me sorprendió. Porque el licor viene en forma de helado de amaretto (de la casa, claro), porque el crujiente está donde no lo esperas. Por la delicadeza con que Victor trata el mascarpone. Sobresaliente. La segunda parte de la comida transcurrió con un vino mítico: Jean Leon Cabernet Sauvignon 1982. La foto central mal muestra la sutileza con que el tiempo ha pasado por este vino: ligeramente evolucionado, el alma de esta uva que la bodega supo hacer como nadie penedesenca (aunque con un aporte pequeño de cabernet franc) se muestra con sus terciarios armonizados a la perfección, con ligero tabaco, suave piel de ternero y aromas de cacao y de hojarasca. Sus taninos han empezado a adelgazar pero se muestran todavía enteros, redondos, seda fresca que regala el paladar y te devuelve el ensueño de quien creó la bodega y la sencillez y sabiduría de quien hizo este vino. Por si fuera poco, lo bebí en una copa que realzaba sus cualidades, sin estridencias, con transparencia y fuerza: de Zalto, la Denk'Art Burgunder. El conjunto de la sesión fue de un alto nivel y salí con dos convencimientos. Superada la fase menú de degustación, volveré con frecuencia a comer los platillos de temporada: Lluerna es un gran sitio de la gastronomía catalana. El segundo, es que éste es uno de los mejores cocineros que trabaja ahora mismo en Barcelona. Por sencillez. Por sabiduría. Por sensibilidad. Por atención absoluta al producto y a sus puntos de cocción. Porque lo hace todo y todo lo hace bien. Y a ratos, muy bien.

Guía Peñín Live Tasting! (con una apostilla sobre la información vinícola de calidad)

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 16 Apr 2012 22:27:00 +0000

Vaya por delante que este no es un medio de comunicación al uso. Si lo es, acaso lo sea a mi uso. Pero no más. Y la política de la casa es que aquí no se difunden "notas de prensa". ¿Por qué? Quizás interese saberlo a quienes me mandan "notas de prensa", por si quiero publicarlas. Esto no es prensa. Es un cuaderno de notas personal que usa la red para comunicarse con los lectores quienes, además, tienen la libertad de escribir y opinar lo que les parezca sobre lo que escribo. Es un hecho que la comunicación ha dejado de ser propiedad de quien emite la información para ser controlada por quien la recibe. Aquellos medios en que emisor y receptor se encuentran en tiempo real, son los que están llegando a la gente por encima de los demás. Era, pues, lógico que quien quiera comunicar llegara a los blogueros y a los tuiteros. En masa, en los últimos tiempos. Las notas de prensa quieren comunicar. Y saben que por los blogs pasan muchos miles de lectores cada día. Activos y críticos. Los que ahora interesan. Las notas de prensa, además, quieren vender. Por eso no las publico. Porque yo no tengo arte ni parte. Sólo hago (los que conocen los casos, saben bién por qué) un tipo de excepción: mis amigos y sus actividades. Yo no soy afecto de la Guía Peñín, ni tan siquiera he cruzado dos palabras en mi vida con su fundador. Pero si Álvaro Cerrada me lo pide, lo hago. Porque es amigo, porque está aumentando el valor comunicativo que tienen los blogs y porque ha puesto en contacto a estos con una Guía (no estoy ahora opinando) que es referente para mucha gente. Por eso lo hago.

Pero no difundo tal cual la nota que Álvaro me ha mandado por dos razones: sería asíncrona (se mencionan cosas que ya han pasado como si no hubieran sucedido todavía) y prefiero redactar la información a mi manera, aunque con sus palabras. El hecho (ampliamente difundido en Twitter a través de #guiapeninLIVEtasting) es que el jueves pasado, 12 de abril, Guía Peñín puso en marcha una iniciativa dirigida a los bloggers españoles especializados en vino y gastronomía (la nota pone también "estilo de vida", pero no sé qué es eso...): Guía Peñín Live Tasting! A través de encuentros en Madrid (el 12 de abril), Barcelona y Valencia, Guía Peñín quiere acercarse a quienes se dedican a difundir la cultura vinícola en Internet. Los eventos tendrán como principal atractivo una cata comentada de una selección de los mejores vinos evaluados por la Guía Peñín de los Vinos de España 2012 a cargo de Carlos González, director de la Guía Peñín. Durante la actividad, que pretende ser un encuentro distendido y divertido, los bloggers también tendrán la oportunidad de conocer a los catadores, cómo es su trabajo en el día a día, así como el del resto de departamentos de la empresa. También en abril se celebrará un evento en Valencia, mientras que a Barcelona la iniciativa llegará en junio. En septiembre se cerrará la actividad en Madrid, justo un mes antes de la salida al mercado de la edición 2013 de la Guía Peñín de los Vinos de España. Si queréis más información, podéis poneros en contacto con Álvaro Cerrada (alvaro@yalocatoyo.com) o con Victoria Lara (vlara@guiapenin.com). A lo que se ve por la foto inferior, la convocatoria de Madrid fue un éxito, y los vinos catados, realmente soberbios.

APOSTILLA. POR UNA INFORMACIÓN VINÍCOLA DE CALIDAD.
Ramon Francàs, apasionado, informado, activo y respetado periodista vitivinícola de La Vanguardia me manda, hoy mismo, un manifiesto (difundido también a través de su blog) cuyo contenido (por omisión) parece haber sido escrito casi a propósitro del primer párrafo de mi post de hoy. El manifiesto, en palabras de Ramon, es éste:

"POR UNA INFORMACIÓN VINÍCOLA DE CALIDAD
La actual situación económica ha exacerbado algunos de los males endémicos que aquejan a los medios de comunicación que se dedican al vino en nuestro país, cuya supervivencia se hace paulatinamente más comprometida, a la vez que pone en serio riesgo un bien esencial como es el derecho de los lectores y consumidores a una información objetiva e independiente sobre la materia.
Su fuerte dependencia de los ingresos publicitarios –común a la práctica totalidad de la prensa sectorial- coloca más que nunca en una posición de debilidad a las cabeceras de este segmento editorial frente a las presiones de las empresas e instituciones anunciantes. Cada vez con mayor frecuencia, estos soportes informativos –y no pocos profesionales del periodismo- se ven impelidos a escoger entre la supervivencia económica y el respeto de los intereses de sus lectores.
Creemos que, a través de un diálogo crítico enriquecedor para todas las partes, especialmente con las bodegas y los profesionales de la enología, en el último cuarto de siglo la prensa especializada ha tenido una contribución fundamental en el diseño del elevado perfil cualitativo del que hoy gozan los vinos de nuestro país en el mundo. Sin embargo, hay motivos para afirmar que, en la actualidad, esta contribución está siendo ignorada –o cuando menos contemplada con indiferencia- tanto por las instituciones públicas como por una buena parte de las empresas vinculadas a este importante sector de la economía española.
Entendemos que la difusión de una cultura de consumo inteligente y responsable de vino es la única vía para recuperar un mercado interno en preocupante decadencia, al tiempo que un instrumento necesario para potenciar la imagen del producto en los, hoy más que nunca, imprescindibles mercados y foros enológicos internacionales.
Por ello hacemos un llamamiento a la reflexión dirigido a empresas editoriales, profesionales de la información, productores y anunciantes, instituciones y consumidores, y les invitamos a involucrarse en la necesaria recuperación de un segmento editorial estratégico para el desarrollo de la imagen y la comercialización de los vinos españoles de calidad:
* A las administraciones públicas, para el establecimiento de un ámbito normativo favorable a las iniciativas editoriales y periodísticas comprometidas con este objetivo común.
* A la industria del vino –especialmente las bodegas-, para que se comprometan con la supervivencia de la prensa especializada y la reconozcan como un soporte necesario y eficaz para sus mensajes publicitarios.
* A las empresas editoriales, para que protejan la independencia de sus redactores, la objetividad de sus contenidos y la dignidad profesional de sus colaboradores.
* A los profesionales de la información, para que contribuyan a desterrar prácticas que conculquen su independencia y a la denuncia de situaciones indeseables, desde unos salarios a la baja hasta el recorte sistemático de los honorarios de los colaboradores externos.
* Por último, animamos a los lectores y consumidores a reclamar su irrenunciable derecho a una información de calidad, veraz e independiente.
Estamos convencidos de que la aplicación de estas elementales reglas de compromiso y profesionalidad es el único camino para mejorar la calidad de la información vinícola en nuestro país, lo que, sin duda, será beneficioso para todos los agentes implicados en la cadena de valor del vino."

Y lo firman, además de Ramon, Salvador Majón, José Ramón Sánchez Peiró, Cristina Alcalá, Andrés Proensa, Mónica Muñoz Blanco, Enrique Calduch, Raquel Castillo, Miguel Ángel Rincón, Segundo López, Alfredo Peris, Luis Vida, Mario Hernández Bueno, José Luis Murcia, Íñigo Morales de Rada y Margarita Lozano.

El texto previo con que Ramon presenta el manifiesto en su blog me parece pertinente y les recomiendo su lectura. Además, les pido su opinión, claro. Porque en este manifiesto, y entre sus firmantes, hay gentes de sensibilidades, procedencias, haceres y procederes muy distintos. Lo cual, y por no salirme del texto del manifiesto, puede inducir a error o a mala interpretación del lector al que, precisamente, se quiere veraz, independiente y cualitativamente bien informado. Un manifiesto se redacta con mucho cuidado, por definición, y su texto dice tanto como su no-texto (aquello que se excluye del texto). Sus firmantes, por supuesto, y sus trayectorias dicen también tanto como su texto y su no-texto. Yo lanzaría, precisamente porque definía al principio de este post, a mi cuaderno como "medio de comunicación a mi uso", algunas preguntas que tienen, creo, relación con el manifiesto: ¿el problema de los medios de información vinícola especializados es sólo el de la crisis económica? ¿No será que más que informar unidireccionalmente, lo que se busca ahora es comunicar de forma reversible? ¿Por qué las empresas mandan sus notas de prensa a los informadores/comunicadores/narradores vinícolas no profesionales? Estoy de acuerdo con mucho de lo que se dice en este escrito aunque me sienta identificado en él sólo como "lector y consumidor" que quiere una información independiente, veraz y de calidad contrastada. Pero creo que los firmantes han perdido una buena ocasión para hacer una reflexión que contemple el tema de la comunicación vinícola desde todas las perspectivas que hoy la están modificando. No se trata sólo de tener que "escoger entre la supervivencia económica y el respeto de los intereses de los lectores", esto es, decir lo que se piensa porque se tiene toda la información sobre un tema y no existen condicionantes económicos que presionan tu independencia como profesional. Se trata, en el fondo, de que algunos abusaron de sus lectores cuando no había condicionante económico alguno. Y ahora se juntan todos los problemas: el de la crisis, que a todos aprieta. El de los anunciantes que, como siempre pero más, quieren condicionar el mensaje. El de los empresarios, que son más receptivos que nunca a las presiones de sus anunciantes. El de la información en su relación con la comunicación. El de quién es quién en la secuencia "informante-informado" en la era del 2.0. Y etc. No basta con centrar el debate en la información vinícola de calidad (que tendría que ser por defecto así, sin más y siempre) y su relación con la crisis económica. Hay otras varias crisis encima de la mesa que afectan también varios aspectos del no-texto del manifiesto. Lo mejor de todo esto es que del caos siempre acaba naciendo un nuevo cosmos. Allí nos encontraremos tomando buenos vinos mientras vemos la puesta de un sol que nunca se pone.

Vinos de Languedoc-Roussillon: el futuro

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Fri, 13 Apr 2012 22:10:00 +0000

No quiero hacer un artículo lleno de datos, sino de sensaciones. Los datos que las confirmen van llegando e irán creciendo en el futuro. Creo que Francia sigue siendo el país del mundo que posee la más poderosa tradición vitivinícola. No estoy hablando sólo de cantidad de castas autóctonas o de cifras de venta. Estoy hablando de variedad de tierras adaptadas a determinadas uvas. Estoy hablando de cientos de años de tradición en una manera de hacer los vinos. Estoy pensando en cómo los franceses se acercan a sus vinos y a sus comidas, en cada zona del país. Estamos muy lejos de lo que uno palpa cuando, sin más, toma el coche y se pone a conducir por Francia. Sin citas previas, sin guías. Olfato, vista, oído, gusto y tacto. Los sentidos plenamente dedicados a disfrutar el pasisaje vitícola, a descubrir sus vinos, a comer sus recetas. La última experiencia que he vivido me ha confirmado una impresión de mis últimos viajes y cientos de vinos probados (en varios concursos): hay ciertas zonas que viven casi más de su pasado que de su presente (Bordelais, por ejemplo). Las hay que tienen un pasado espléndido, un presente vivo y un futuro esperanzador (Champagne, Bourgogne). Y tenemos las terceras, que tienen un pasado quizás menos brillante, pero viven un presente ya dinámico. Sobre todo: el futuro es suyo. Pienso en Loire y en los vinos de Languedoc-Roussillon.

Por supuesto, hablo sólo de mi experiencia. Y habrá otros lectores que podrán, quizás, contradecir o completar lo que ahora escribo. Pero el último viaje me ha dejado realmente excitado y con los dos ojos, el paladar, los oídos y la vista bien pendientes de lo que vaya pasando en Languedoc-Roussillon. Tiene una ventaja para mí, claro: está cerca de casa. Y en estas cosas, el trabajo de campo, el ir de pueblo en pueblo descubriendo bodegas, mirando viñedos, paseando por carreteras desiertas y escuchando y hablando con la gente es importante. En este viaje, entramos a Francia por Puigcerdà y la Guingueta (Bourg-Madame), pasamos La Tour-de-Carol y el Puymorens hasta Ax-les-Thermes (qué mal huele este pueblo: azufre en estado puro!). Y aquí ya nos desviamos para poder hacer un recorrido de Norte a Sur y de Oeste a Este, entrando en la zona por la AOC Limoux y saliendo por Banyuls y Rivesaltes. Esta tierra es diversa y disfruta de muchas virtudes y algunos defectos. Empezemos por estos últimos: desde Roquetaillade y Bouriège se percibe ahora mismo la exhuberancia del agua y de las últimas nevadas (impresionantes este 2012), pero la gente del lugar nos habla de la sequía que va ganando terreno. Desde lo alto del Domaine Bellelauze (donde dormimos: ¡magnífico lugar como centro de operaciones! Gran acogida, mucha amabilidad y table d'hôtes 100% casera), nos cuentan cómo los rebaños, hace 50 años, pastaban y bebían en la cima de las colinas que miran al Pirineo. Ahora, tienen que bajar ya un desnivel de más de 200 metros para beber en el río. ¿Cómo se combate esto? Con el cultivo en el viñedo. Impresiona ver la cantidad de cultivo en ecológico (normalmente certificado) o en biodinámico, que convierte el espacio entre cepas en un auténtico jardín de vida y de retención del rocío matinal. Las cosas positivas son sencillas de enumerar (y perdonad ahora, pero voy a generalizar un poco): en función de la localización de los viñedos, hay una buena influencia atlántica en terrenos entre 200 y 300 metros, con corrientes y ambiente más fresco y suelos más arcillocalcáreos. La planta madura más lenta. O la hay muy mediterránea, en altitudes más bajas, con un clima más cálido y seco y maduraciones de planta y uva más precoces, sobre arcillas y limos más ligeros. Y, por supuesto (mirad la foto superior, tomada en la vertiente entre Roquetaillade y Conilhac-de-la-Montagne), existe también la influencia pirenaica, en viñedos con altitudes hasta los 600 metros, más humedad y frescor, maduraciones más largas todavía sobre suelos con más hierro.

Si se sabe tratar la diversidad, uvas y vinos darán lo mejor de si y cada vez encontrarán (ésta es mi constatación en los últimos meses) viticultores que sabrán observar mejor y con más respeto sus viñedos y sus castas. Y hablo tanto de las que se han hecho en el lugar como de las que han llegado de otras zonas de Francia y se han adaptado bien o muy bien aquí. Por supuesto, hay precios y calidades para todos los gustos, pero la media de lo que he conocido y bebido estos días, desde lo más absolutamente desconocido para mí, hasta lo que ya tenía claro que quería probar, ha sido realmente alta. Y me parece mucho que esto seguirá creciendo. Hablo, por ejemplo, de la blanquette de Limoux de Marc Leseney, en Festes-et-Saint-André, siempre con mauzac. Hablo de la chardonnay extraordinaria y del no menos interesante pinot noir del Domaine de Mouscaillo, en Roquetaillade. Pero también de Beirieu o Azam o el Domaine de l'Aigle (antiguo y nuevo propietario) en el mismo pueblo. O de Les Rainettes, en Bouriège (el viñedo de la foto inferior es suyo). O de Delmas en Antugnac. O de Anne de Joyeuse (cooperativa liderada por un hermano de los Fort de Mouscaillo), con un Camas, merlot y también pinot noir, bien interesantes: confieso que hacía años que no disfrutaba tanto con un merlot tan sencillo como apetecible. Todos ellos en la AOC Limoux. Hablo de una tierra que te ofrece Malpère, Minervois, St. Chinian, Picpoul-de-Pinet y, dejando les Corbières al noroeste y el mar al noreste, las grandes maravillas de Maury y Côtes de Roussillon. Sólo les digo una cosa: en apenas un radio de 20 km uno pasa de Latour-de-France (Cyril Fhal) a Calce (Lionel Gauby) y termina en Belesta de la Frontière (con Riberach y su terroir de Belesta). Singla, Sardà-Malet, los Amis Vignerons d'Anne-Claude Leflaive en la zona...Languedoc-Roussillon: un territorio de enorme riqueza, que te ofrece desde la más leve y delicada burbuja (ancestral), pasando por fragantes y secos rosados de cinsault o de syrah, siguiendo por armoniosos blancos (sean monovarietales o de ensamblaje: Eric Laguerre, con su Le Ciste, por ejemplo), disfrutando de algunos de los grandes tintos del país, desde los de ropaje más discreto y suave hasta los de mayor concentración. Y culminando con algunos de los mejores vinos dulces naturales del mundo entero. Me dejo muchos nombres, me dejo no pocas AOC y VdT del Languedoc-Roussillon. Pero dejo también este mensaje: sigan Ustedes atentos a lo que pase en este sureste francés porque va a merecer la pena.

Girona, Plaça del Vi, 7

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Tue, 10 Apr 2012 22:47:00 +0000

Todavía no he comido en Plaça del Vi, 7 (Plaça del Vi, 7, 17004 Girona, telf. 972215604). Llegué por la tarde, después del tentempié de cumpleaños de una querida amida, y mi cuerpo pedía sólo burbujas. Charlé un rato con Roger Viusà y le felicité, como corresponsable del invento, por lo que suponía no para Girona, sino para Catalunya, su actualización del concepto de bistró. Más allá de las luces y la decoración (aquí hay opiniones para todos los gustos. A mí me gustan más los bistrós donde la luz es más directa), el ambiente que se ha conseguido es cálido y acogedor. Madera, espacio bien distribuido y mesas que no se agobian las unas a las otras. Dos concesiones al concepto decimonónico de bistró en Francia: una mesa grande (aunque alta) a compartir con comensales anónimos (o no, en cualquier caso, no previstos) y una mesa ovalada con sillas móviles y una parte fija adosada a la pared. Tomé una copa de Jacques Lassaigne (de las colinas de Montgueux, junto a la antigua capital de la Champagne, Troyes), BdB (cupage de 2007 y 2008), mucho más agradable y montrachetiano de lo que había resultado mi última botella. Me dediqué, después, a mirar con calma la carta de vinos.

Creo que nunca había escrito un post con este único motivo. Pero cuando pasa, pasa. Es la primera vez en España (con dos excepciones, por supuesto: Monvínic y Celler de Ca'n Roca, pero esos dos locales tienen objetivos y filosofías bastante distintos a los de Pl. del Vi, 7) que me sucede leer una carta de vinos y pensar "qué bien hecha y pensada está". "La firmo en un tanto por ciento muy alto y el resto, no lo hago porque hay cosas que todavía no conozco". Es coherente, sigue una línea clara aunque no única (vinos naturales sobre todo) y tiene una calidad en sus botellas (más allá incluso de los nombres) que impresiona. Aquí, en realidad, se buscan vinos, no nombres. Aquí hablamos de la tierra, de sus cepas más cercanas y de las personas que las miman. Si a la cantidad, le unes la calidad y la atención por el servicio, ya sólo queda desear ¡larga vida al local y a sus propietarios! Pongamos los nombres para que los "wine geeks" del mundo sepan que Girona está, ahora mismo, en el mapa vínico por dos razones. Ésta es una de ellas: Léclapart. Prévost. De Souza. Jacquesson. Larmandier. Tarlant. Bertrand y Hélène Gautherot. Selosse. Lassaigne. Mata y Rubió. Colet. Albet i Noya. Can Ràfols dels Caus. Raventós i Blanc. Puzelat. Angeli. Leroy. Daguenau. Dancer. Sabre. Morey. Pico. Dauvissat. Overnoy y Houillon. Pantaleoni. Foradori. Pepe. Valentini. Cos. Bürklin-Wolff. Rebholz. Wittmann. Heyman-Löwenstein. Von Schubert. Prüm. Escoda-Sanahuja. Barbier. Doix. Nin y Ortiz. Huber y Sadie. Pérez y Barbier. Massard y Brunet. Domènech. Asens. Jiménez-Landi. Ponce. Burgos. Goyo García. Jambon. Foillard. Lapierre. Métras. Dutraive. Arlaud. Barral. Prüfer. Fhal. Gauby. Occhipinti. Bufff...voy a empezar a estudiar lo de un abono de tren mensual Barcelona-Girona.

Camí de la Font 2010: diàleg pasqual

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Sat, 07 Apr 2012 22:09:00 +0000

Durant el seu viatge pel Camp, Josep Pla (reconegut escriptor català, alter ego de l’Oriol Pérez de Tudela) va escriure: “el sentit de l’aprofitament és dut a l’últim extrem”. Aquest aforisme es converteix en divisa del Camí de la Font 2010, un sorprenent i delicat macabeu de l'Alt Camp, fet de plantes de més de 60 anys (les vinyes del tiet Pere, a Vilabella) que beu els aires del Renaixement perquè ens retorna, amb l'art de l'observació més que el de la intervenció, allò que va ser, es perdé i hauria de tornar a ser. Parlem, a més, d'una acció feta amb l'ètica de l'aprofitament, no la del disbarat de la inversió sense límits ni objectius que no vagin més enllà de la butxaca. L'havia begut, el vi, en tastos de multituds i sempre m'havia semblat un dels bons blancs de cada tast. Ara, per fi, n'he pogut beure una ampolla sencera (al llarg de tres dies. És el costum, sí: i he de dir que al tercer dia el vi era millor, encara, que al primer). El vi el fan l'Oriol i la Mercè Salvat, amb l'ajut d'en Carles Figueras. La curiositat per saber qui és el tiet Pere, on és la vinya i què i com ho fan (de la resta ja me n'encarregava jo...beure i viure el vi!), em va fer escriure l'Oriol. Ell em va contestar. Jo hi vaig tornar...

Camí de la Font 2010. U.
"Company,
he llegit el teu text dels cups (per què CUPS? si el DIEC reconeix i aporta el valor fonamental de la paraula), i m'ha agradat. No oblidem, però, que és una tradició universal, no només catalana. A la Rioja sempre s'havia fet el vi així i avui encara no pocs cellers els usen. Al Bordelais és una tradició mantinguda també sobretot a la zona de la montanya de Saint Émilion. El més interessant, doncs, és que algunes zones de la més rància tradició vinícola van arribar a la mateixa conclusió. Ara parlen d'ous (OUS?) com el gran descobriment de la vida contemporània, quan els Romans ja vinificaven en fang en forma d'ous, encara que ho feien millor. Els enterraven perquè estessin en contacte amb la terra. Bé, he tornat a beure avui amb plaer un cada cop més borgonyó Camí de la Font 2010. L'he encertada i he fet servir copes de pinot noir (amb dos collons!), i li ha anat de fàbula. No tindries en algun lloc una mica d'informació del vi? No en sé res, no sé si en Pep és tiet teu o no, i etc. amb la resta de coses del vi. Dona'm, per favor, una mica d'informació! O digues-me on la puc trobar!
Una abraçada,
Joan"
Camí de la Font. Dos.
"Joan,
d’acord en general, i gràcies per la il.lustració històrico-geogràfica al respecte. De tota manera, el “patriotisme” que representa que anhelo no té fronteres geogràfiques, i molt menys administratives. El que m’interessa és la recuperació del patrimoni propi, autòcton, com a vehicle per a l’obtenció de l’autoestima suficient i adequada per a la curiositat i l’aprenentatge. Sento dolor quan anul.lem (parlo en termes generals de societat) el llegat cultural que hem heretat per importar compulsivament qualsevol proposta exterior; però, insisteixo, més enllà de qualsevol delimitació administrativa. Penso, més aviat, en la salut emocional col.lectiva. Crec que hem de treballar per conèixer-nos millor (a nosaltres mateixos): quin aforisme més antic, oi? Tinc la impressió que tot aquesta feina està pendent...Et puc parlar del Camí de la Font; i el Tiet Pere (nom que hem donat al celler): és un oncle de la mare de la meva dona (difunta des de fa dos anys), propietària, junt amb els seus dos germans, de la vinya del Camí de la Font. T’enllaço la pàgina de facebook del Camí de la Font i la fitxa que tenim penjada al web de EL VI A PUNT (vid. supra!). M’agradaria dialogar sobre aquest afer de la identitat.
Salut,
Oriol"
Camí de la Font. Tres.
"Oriol, No t'ho creuràs però he rebut el teu missatge a la plaça de Josep Pla de Girona, en un dia d'aquells tan capellanescos. La font du a una ermita de Santa Maria? Quin lapsus, noi! Tres dies d'ampolla oberta i encara era més bo anit el vi. Repiquen les campanes per l'Angelus. Xerrarem, i tant! Merci per la informació! El vi el fas tu o te'l fan? Salut!
Joan"
Camí de la Font 2010. Quatre.
"El vi el faig al celler del farmacèutic de Vilabella, un “petit propietari rural”, antic en els usos i el llenguatge, amabilíssim, i el Carles Figueras, que és amic i enòleg i que maldo perquè estigui a la vora quan faig els tràfecs. Ja diu en públic que el vi el faig jo, segons el meu criteri, perquè ell mateix sap i verbalitza que des de la seva posició aquest vi hauria de ser diferent; i això vol dir retallat, arreglat...Que l’empremta de l’enòleg s’hauria de notar si ell n’hagués d’assumir la responsabilitat. Ell només assumeix la responsabilitat d’amistat, d’advertir-me dels perills dels que jo sóc inconscient... El Camí de la Font és un vi poc estàndard organolèpticament, i pel que fa a la seva estabilitat tècnica admet moltes discussions, però l’objectiu és la dignificació d’una feina que en aquest lloc, a Vilabella, a l’Alt Camp, ja ha perdut pràcticament tot el valor; i un dels primers objectius és en aquest sentit aferrar-se a la “natura”, evitant les manipulacions i esprement el suc de la vinya vella que encara queda. Amb aquesta visió anti-intervencionista hem anat decidint: estabilització natural per decantació, sense clarificants externs ni filtracions severes [en el moment d’envasar posem un filtre de 3 micres per evitar l’entrada d’insectes, bàsicament]. I al final, el Carles Figueras (ara treurà un vi seu – Vinyes de l’Albà) ha acabat compartint el sentit d’aquesta aventura que té caràcter familiar. Ves per on! Pla i la seva afició per la consolidació que el catolicisme representa tan bé. I jo comprant-li, sense haver passat mai pels ritus d’iniciació de l’Església...Demà seré a Girona. Has anat a veure la Plaça del vi , número 7?
Oriol"
Camí de la Font. Cinc.
"Hi he estat a la tarda, Oriol. Com que la cita era per una festa d'aniversari d'una amiga, hi he anat ja sense gana, però m'ha semblat que les recomanacions i els preus eren molt interessants. El menú del migdia és una mica car per Girona (16€), però tenia molt bona pinta. La carta de vins és, en termes absoluts, una passada. Clarament decantada cap a la bogeria de l'Orta pels vins naturals, però amb un munt de coses imprescindibles, sobretot d'Itàlia, França i Alemanya. De Catalunya i d'Espanya no estan malament però he trobat a faltar més coses, potser. He xerrat una estona amb en Roger Viusà i estan contents de com van les coses, encara que Girona no els serà plaça fàcil. En Pla només hi és en forma de fantasma ja i no queden molts grans gurmands a la ciutat. Alguns d'ells eren a la festa de la meva amiga i encara no hi havien passat...Moltes gràcies per la informació! Entenc que el vi no és ortodox de cap de les maneres però ja és la quarta vegada que el bec i sempre m'ha agradat. Aquesta darrera més. I si em vaga, li escriuré un post. A veure si començo a guanyar temps pel món del vi, que és cosa que ja em ve molt de gust!
Salut,
Joan"
Camí de la Font. Sis.
"Per cert, Joan, i ja que em demanaves informació, el vi el fem amb la meva dona, la Mercè Salvat (actual co-propietària de la vinya del Camí de la Font). Per això posem el nom a l’etiqueta, tant el d’ella com el meu. I és que a part de ser propietària de la finca, en el desenvolupament del caràcter que pretenem projectar, ella hi té un paper important, i participa de totes les feines que hi ha implícites, tant al camp com al celler. T’envio una foto que usem al facebook com a portada (supra!). Ah! Per cert. M’adono que aquest diàleg privat podria ser perfectament públic!
Oriol"
Camí de la Font. Set.
"De fet, estimat Oriol, ja havia retallat i enganxat les teves respostes en una seqüència on, realment, només importava la teva "veu". La meva, en aquest cas, només tenia sentit com a incitadora, per dir-ho així. Bé, doncs com ho fem? Jo tinc les meves notes d'anar bevent el Camí de la Font 2010. Ara tinc la informació. Havia construït el diàleg en un arxiu word però per fer-lo servir com a informació. Bonic, bonic certament quedaria més bonic publicat tal qual, amb una breu passada de pedra pomera. Ho publiques tu al teu bloc? Jo al meu? Si ho fas tu al teu, jo publicaria només la meva nota de tast al meu, diria el preu del vi i on l'he comprat i hi posaria la foto de la familia fent feina! Si no t'agrada la idea i prefereixes que ho publiqui tot jo, llavors també hi posaria alguna cosa del senyor Pla...
Salut!
Joan"
I repicó.
"A més, a Flickr ja havia publicat la foto que vaig fer de l'etiqueta" (la que es veu aquí sota) "i trobo que el contrast entre la foto del treball a la vinya, en B/N és com queda bé, i els colors amb què queda l'etiqueta (ben vaticans), li dona un aire maco a la cosa. Per no dir un discurs de la foscor (no és metàfora!) de les arrels a la claror del vi a la copa.
Quan ens hi posem, que ens parin!
Joan"

És un vi que no necessita molt fred per ser begut. Una mica de marialluïsa. Romaní. Estructura en boca. Lleugerament calcari. Profund i llarg. Bruc. A estones sembla un vi de la Borgonya, per cos i pes al paladar. Mares. Codony madur i, al costat, frescor delicada: l'ombra del llimoner a l'estiu, llimones a tocar de la mà. El vaig comprar per 10€ a Vinoartesano.

Josep Pla, quan escriu sobre la cuina , a De la vida de la terra, el mar i la taula diu que “Aquests articles són, per mi, una manera com una altra de parlar del país. Com que aquest país està tan endarrerit en aquestes qüestions, crec que aquestes coses tenen interès, i per això sempre n'he parlat una mica... Ho dic simplement perquè aquests són els fets. Escric sobre coses de cuina perquè m'és més fàcil que sobre altres coses." Les coses han canviat, certament, però jo, a vegades en català, a vegades en castellà, intento seguir (amb l'Oriol davant) la petjada de Pla, i com que no sé fer-ho d'altres coses, escric també de menjars i vins, d'aquí i d'allà. Per parlar del país, no per fer-lo...

Turó d'en Mota 2002 de Recaredo

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Wed, 04 Apr 2012 22:44:00 +0000

L’any 2002, a diferència del 1999 i del 2000, a la vinya hi va caure més aigua que la mitjana. El raïm, a més, com que les nits d’estiu van ser més fresques i humides (mig grau per sota de la mitjana històrica), va madurar més lentament i, per tant, va ser veremat uns dies més tard que el del 1999 (11 de setembre) i el del 2000 (7 de setembre): el dia 16 de setembre de 2002. La vinya del Turó d’en Mota, plantada amb xarel.lo el 1940 i conduïda en vas, és a la zona nord-occidental de Sant Sadurní d’Anoia. La vinya s’orienta al nord i mira, per tant, cap a la muntanya de Montserrat a recer d’un petit bosc de pins. Cal destacar que Recaredo treu 2002 abans que 2001, per la senzilla (encara que molt poc habitual) raó que a l’anyada 2001 li falta encara temps de repòs al celler. Encara és un vi dur. 2002 és percebut, en canvi, com un vi ja madur i en bon moment per començar a ser begut.

2704 ampolles d’un vi que considero la màxima expressió d’una terra que viu de la bombolla. Un vi però que, paradoxalment? (és un cava!), té a la bombolla com a artista convidada, però no com a protagonista. Un vi degorjat tot just fa dos mesos i que dóna ja unes sensacions molt grans de perfecció i maduresa, d’esfericitat i arrodoniment. Un vi delicat i en ple equilibri, que guanyarà amb més temps des del degorjat, sens dubte. Un vi on la subtilesa dels més de 100 mesos de contacte amb les mares es percep pel tacte, no per l’olfacte. Un vi que ha perdut qualsevol aspror i enamora el paladar amb la seva seda. Un vi que et transmet les virtuts del terròs, calç, argila, fusta vella. I del seu raïm: el regust de la llimona al pa de pessic, el codony madur, el verd. Un vi que, es digui el que es digui, cal prendre sol i en silenci. He tingut la sort de beure totes les anyades de Turó d'en Mota i em queda la sensació que 2002 és la més rodona i millor de totes elles, la més neta i transparent, la que transmet els valors i essències de la vinya i dels seus observadors d’una manera més discreta i, al mateix temps, més directa.

Intervin y Alimentaria 2012

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 02 Apr 2012 07:19:00 +0000

Gracias a la persistencia de Patrick Berry, responsable de The Alimentaria Hub dentro de Alimentaria 2012, he vuelto este año a Intervin. Me llamó. Le expliqué que mi experiencia, hace dos años, había sido nefasta. Insistió: querían crear contenidos desde las tripas de Alimentaria y querían hacerlo con una selección de blogueros sobre todo gastronómicos y uno, enófilo. Yo. Le dije con claridad que escribiría como siempre, con sinceridad y buenos modos. Pero que contaría las cosas tal y como las veía y sentía. Allá voy.

1. The Alimentaria Hub es una buena idea. Con muy pocos medios, poquísimos, Patrick ha reunido a un grupo influyente (en términos de impactos en la microblogosfera gastronómica, sobre todo: la gente medía tuits allí, más que posts), que ha estado escribiendo en vivo y en directo sobre lo que sucedía en Alimentaria. En mi caso, a cambio de un pase de prensa (consideran este cuaderno como una revista periódica que lee su buen número de gente en todo el mundo), de un lugar físico en el pabellón 7 donde sentarse y redactar y de buenos ratos de charla y de aprendizaje con gente que tiene mucha experiencia en este tipo de comunicación. No es poco. Si Alimentaria quiere que esto crezca, tienen que dar a Patrick los medios necesarios para que, por ejemplo, todos podamos escribir desde cualquier parte de Fira 2. No es de recibo que la única posibilidad de 3G a lo largo de cuatro días en Intervin fueran los lavabos del pabellón 3, que dan al norte. Me da igual que digan que esto es un negocio y que hacen pagar hasta por respirar. Las bodegas, que ya aportan un montón de dinero por el espacio, tienen todo el derecho de rentabilizar también su inversión a través de la información que generen sus productos. Y eso sólo puede suceder si se ponen los medios del 2.0 a disposición de quienes van a informar sobre lo que sucede.

2. El ambiente profesional ha crecido, al tiempo que disminuía el número de bodegas presentes. En consecuencia, la tranquilidad ha sido mayor. No sé si ha habido más o menos afluencia de público en Intervin que hace dos años, pero los borrachos, las extravagancias y las gilipolleces de hace dos años, han brillado por su ausencia. Lo he agradecido especialmente. Y sobre los datos: nadie me ha pasado nada ni de Intervin ni de Alimentaria 2012 para que pueda escribir este post. Estoy casi seguro de que a los periodistas "de verdad", los que cobran de una publicación periódica (mis crónicas deben ser vistas más bien como una impostación o una diletancia), sí se las han pasado. Uno de ellos, y de los buenos, Ramon Francàs, cifra en 40000 los visitantes. 3. Ha existido un Intervin dentro de Alimentaria 2012 y un off Intervin, sobre todo en la ciudad de Barcelona. En algunos casos se ha tratado de contraprogramación pura y dura. No diré que sea ilegal, por supuesto, pero cierto aire de ilegitimidad sí le veo. ¿No estamos buscando todos que los que se ganan la vida con esto hagan su acto de promoción más importante del año? Si Intervin pierde (aunque sólo sea a ratos) 4000 visitantes porque están en otra parte de la ciudad; y pierde, además, este año, el cuarto día por una huelga general, a los expositores que han invertido les han quedado dos días hábiles enteros. Muy poco para tanto esfuerzo. El "off" ha crecido en todas partes, pero sobre todo en aquellas ferias que más se parecen a Intervin: Vinitaly y Vinexpo. En Prowein todo lo importante sucede dentro. Aquí casi ya no. Habrá que preguntarse por qué, ¿no? Y la respuesta tienen que darla desde Fira y desde el valor añadido que los contratantes encuentran en Alimentaria y en Intervin. 4. En este sentido, una de las cosas más positivas que he vivido ha sido el gran esfuerzo que han hecho las pequeñas bodegas por estar presentes. Lo he agradecido mucho: se han agrupado entre ellas, han explotado sus alianzas, han aprovechado las facilidades de los estands institucionales (el del INCAVI, un gran ejemplo, con sus m2 rellenos de pequeñas parcelas). Allí se ha palpado un enorme esfuerzo, que merece ser conocido y reconocido.

5. De las grandes bodegas no puedo decir lo mismo. No pocas de las más importantes de nuestro sector pasan por completo de Intervin. Están en su derecho, por supuesto, pero después que nadie se queje cuando por culpa de varios y distintos factores añadidos, la feria se acabe yendo al garete. Que si me instalo en un hotel frente a la feria, que si sencillamente no voy, que si monto un estand que parece un castillo medieval, que si monto otro con paredes y techos de vidrio (parecen accesibles pero no lo son para todo el mundo), etc. Para las pequeñas bodegas cualquier persona que se para ante sus botellas es una oportunidad. Para las grandes, suele ser un estorbo: si no estás en su agenda de citas y no eres comprador, no eres nadie. Feo, feo. 6. A pesar de todo, ha dominado mucho más el espíritu de las primeras que la fea actitud de las segundas: todos tenemos que ganarnos la vida, pero las formas son también importantes. He anotado un montón de cosas interesantes, de vinos que me han llamado la atención, de cosas que me he prometido beber con la calma necesaria. Algunas las he ido publicando en la etiqueta de #Alimentaria2012 en Twitter. Otros se quedan en mi cabeza y en mi libreta: espumosos de malvasía en Ibiza; parelladas en la Conca; garnachas en Calatayud y en el Montsant; moscateles en el Penedès; carinyenas en el Priorat y el Montsant; espumosos en Euskadi; garnachas peludas en la Terra Alta; morenillos en monovarietal; tempranillos ecológicos; godellos pizarrosos; sangre de Judas; y mil cosas más. Intervin ha sido, este año, la feria que había que patearse y trabajarse duro, pero los descubrimientos, ahí estaban esperando que la gente diera con ellos. Esa sensación no la tuve, ni de lejos, hace dos años. 7. En este país vitivinícola hay mucha vida, hay esperanza, hay personas que están trabajando bien y duro para potenciar y promocionar sus vinos y por hacer que éstos cumplan con su cometido fundamental: ser los fieles compañeros de un buen plato. Decir esto suena a perogrullo pero tiene mucho que ver con cómo se vinifica y con qué objetivos: ¿estoy trabajando para la guía X o Z o estoy trabajando para el comensal? Cada vez más personas contestan, con sus vinos, que para los segundos. Además de esto, que no es poco, se detecta con claridad que las zonas más relevantes del país están volviendo a sus orígenes, están reconociendo de nuevo los valores de sus uvas autóctonas y están comprobando que el interés que levantan sus vinos, también, procede de que son, por sus uvas, únicos en el mundo. Hay que hablar de esto, hay que protenciar estas tendencias y hay que hacer que la gente joven entienda que un rasgo más de su cultura, tan importante como puedan ser la literatura, la arquitectura, la pintura o la escultura, es la gastronomía. Y ésta, sin discusión posible, es ni más ni menos que la alianza entre comidas y vinos. A cada tierra lo que le es más propio, a cada plato lo que le acomode más y a cada comensal el anillo que mejor case con su dedo en la tierra donde está. Hablemos más de ello, valoremos y distingamos la calidad allí donde se produzca y hagamos que el consumidor vaya a comprar o al restaurante con más y mejor información.

Apostilla. No tengo la menor idea del volumen de negocio y de oportunidades que Intervin ha generado entre los asistentes. En mis estancias en los lavabos, he oído de no pocas transacciones, pero ése no es un barómetro serio. Me da en la nariz que la cosa no ha ido mal, pero es sólo una intuición. En cualquier caso, ése es el dato fundamental, y no lo tengo: unos van a conocer, otros a ser conocidos, los terceros a reconocerse. Casi todos, a comprar y vender. Unos pocos, a aprender.

Gracias, Patrick, por convencerme y darme la ocasión de haber pasado unos buenos ratos con tantos vinos interesantes. Hay que intentar convencer ahora a los responsables de Intervin/Alimentaria de que no se duerman y aprendan más y más rápido de lo que han hecho bien y mal. A poco que se descuiden, les pasará un "bólido" por la izquierda, quizás en dirección a Madrid y ni se darán cuenta...

Viernes de Restauración

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Fri, 30 Mar 2012 17:27:00 +0000

Según el DRAE para el verbo "restaurar": "2. tr. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía." Ha sido una semana dura e intensa, en la que se han mezclado novedades y cosas muy interesantes con decepciones y algunos reveses. Se me quedaron cuerpo y espíritu algo magullados, con necesidad de restauración inmediata. Entre tanto vino probado (aunque la gente no se lo crea, probar más de 200 vinos en tres días es un ejercicio agotador, tanto para el cerebro como para las encías y la lengua...) y tanta decisión por tomar en otro ámbito de mi vida, resonó esta mañana uno de los consejos que el lunes mismo me daba mi amigo Barquín ("the Sherry guru", según Jancis Robinson), cuando hablábamos del concurso de cata por parejas de Vila Viniteca: "entre sesión y sesión, no hay nada como ir a un buen oriental". He dormido bien esta noche, por fin; he leído y trabajado un buen rato; me he puesto en la piel de Kostas Kharitos (cómo me gusta este tipo) y he salido a la calle. Una cita previa, también reparadora, ha puesto mi cuerpo en la buena senda (mi fisio tiene unas manos que habría que asegurar, os lo digo yo).Y tras una pequeña decepción (mi primera opción era Wakasa, en C/ Nàpols, 347, pero he encontrado el local cerrado...), mis pies me han llevado al lugar que un lector anónimo defendió hace unos días en estas mismas páginas: Can Kenji. El sitio me sigue pareciendo agradable, con una corriente de aire que ha permitido a la primavera compartir taburete conmigo (ha sido en la barra: me gustan las barras de los sitios de comida japonesa, para ver cómo manipulan los cocineros. Su sensibilidad y precision me tienen alucinado. Aunque hay que decir que en Can Kenji el único cocinero japonés es Kenji). La sopa miso ha entrado en mi estómago con la suavidad y sigilo de un gato. El sushi variado estaba recién hecho y ha hablado en nombre de las grullas que hace días ando buscando. Me he atizado pequeñas dosis de buen wasabi para despejar bien los poros de la nariz. Y he acompañado con un suave té verde sencha. El sencha abre el cerebro y calma el espíritu. La pequeña dosis de energía que me faltaba ha llegado con el acierto de un flan de gengibre, delicado y sabroso. Un buen paseo por nuestros Campos Elíseos de bolsillo (dicho con todo el cariño: el Passeig de Sant Joan), con parada en un banco frente a la espléndida Casa Macaya, han redondeado este Viernes de Restauración. Próximamente, en esta misma pantalla, tendrán Ustedes un resumen de impresiones de lo que Intervin y Alimentària han dado de sí para mí.

La Música del Vi o del valor de la contraprogramación

noreply@blogger.com (Joan Gómez Pallarès) — Mon, 26 Mar 2012 21:38:00 +0000

Durante estos días voy a hacer especial caso de Jamie Goode: bueno no sé si seré, pero si breve, seguro que dos veces bueno.Por lo menos en temas de escritura, en general, y para blogs, en particular. La Música del Vi se programa cada dos años en Barcelona y coincide con el primer dia de Alimentaria, es decir, de Intervin. Todas las bodegas que lleva en exclusiva Vila Viniteca están presentes y cada año congrega a un número mayor de público. Este año, me comentaban, superaban las 4000 inscripciones...Intervin estaba particularmente tranquilo hoy, por razones obvias: la contraprogramación de Vila funciona de maravilla, el reclamo es poderoso, el lugar es céntrico y bonito y y no menos de 140 bodegas ofrecen algunos de sus mejores vinos. Me parece obvio, además de legítimo, que se aproveche la gran afluencia de gentes del vino a Intervin para organizar actos paralelos (no constan en agenda alguna pero les llamamos "off Alimentaria). Pero alguien tendría que hacer una reflexión sobre el asunto. Y creo que este alguien pertenece a Alimentaria: por qué no pocas bodegas (algunas de las más importantes del país) consideran que Intervin tiene el suficiente poco valor como para no estar en él. Por qué algunas otras contraprograman incluso en el hotel frente al recinto ferial, para mayor comodidad de los acreditados en Intervin. Qué valores añadidos ofrece Alimentaria: buenos precios; impacto en los medios; comodidades en el transporte y para trabajar...Cuando el "off Alimentaria" crece sin parar cada dos años y el "in Alimentaria" disminuye el número de bodegas presentes, hay que hacer una reflexión crítica seria y tomar medidas. Ya. Y conste que no hablo para nada de la calidad y productos de las bodegas presentes. Esto lo dejo para los próximos días porque me da que habrá cosas interesantes que comentar.

Por otra parte, la Llotja de Mar de Barcelona da para lo que da. Es un edificio precioso del siglo XVIII, situado en un lugar que pronto volverá a ser de privilegio en la ciudad. Pero 4000 personas, por mucho que no coincidan todas juntas, no caben ahí. Salvando la primera hora, las siguientes han sido ricas en encuentros y vida social e incómodas para probar vinos y charlar con sus productores. Que de eso se trata. Creo que el acontecimiento puede acabar, entre mil comillas, muriendo de éxito. Paradojas, vamos, pero bien verificables tanto la una como la otra. Por lo demás, con 140 bodegas a razón de no menos de dos o tres vinos por cabeza...Comprenderán Ustedes que haya decidido concentrarme sólo en los vinos espumosos y en los blancos. Con alguna excepción tinta. Entre estas, me ha gustado mucho el Gallinas y Focas 2009 de 4Kilos Vinícola, una mezcla explosiva y muy fragante de manto negro y syrah. Me ha parecido sobresaliente el Sot Lefriec 2006, de Alemany i Corrió, de gran empaque y largo recorrido. El Barbaresco 2007 de Ceretto ha llegado en un gran momento: hoy estaba de cohete y tracas. Y le veo un gran futuro a las garnachas de Els Escurçons 2008, de Barbier y Pérez; y la de Finca Sandoval, Signo 2009. Entre los blancos, probé mucho y me gustó especialmente la garnacha blanca de Clos des Fées 2011; el tempranillo blanco de Abel Mendoza 2009, que dará que hablar, aunque dentro de unos añicos; el riesling del Grand Cru Mandelberg 2009 de Bott-Geyl; el Pouilly-Fuissé Le Clos 2009 de Château Fuissé, de una carnosidad y turgencia tales que ni la "batonearon" ni le hicieron la maloláctica (acidez y y fruta impresionantes); me impresionó bastante el Guitián +50meses en botella, la prueba insuperable de que un godello sin madera puede envejecer de maravilla y ofrecerte terciarios insospechados. Creo que el Navazos-Niepoort 2010 será un gran vino en unos meses. Y ya les aviso, y por decir algo de la PX en seco: si algún día ven sobrevolar un OVNI sobre sus manteles, ¡no dejen de comprarlo! En cuanto a los espumosos, me quedo con tres: el Colet-Navazos 2008 que, para mi gusto, es un paso adelante en este increíble hermanamiento entre la xarel.lo y el Marco de Jerez. El Raventós i Blanc Manuel Raventós 2003 en mágnum, que en dos años será un vino de impresión (ahora ya da grandes alegrías) y el Brut de Brut Nature Gran Reserva 2004 de Recaredo, que con cinco meses de degüelle empieza a mostrar una finura excepcional. Y ya callo. Buenas noches.