De Vinis de Joan Gómez Pallarès

La Generosa

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Tue, 27 Jul 2010 22:55:00 +0000

El director de la revista Cuina (menjar/beure/viure), Josep Sucarrats, ho descrivia amb encert al darrer editorial de la seva revista (n.109), quan parlava de com està afectant la crisi al negoci de la restauració, en totes les seves modalitats, versions i components (vins inclosos, és clar): "No és perquè sí que la varietat de preus i estils de menús s'ha multiplicat arreu...després d'anys d'avantguarda desbordada, la contrareforma que havien pronosticat els teòrics de la cuina comença a ser evident". I tant que ho és. Hem superat per dalt, per baix, per sota i per sobre el concepte de "bistronòmic" i aquell que tenia un menú estàndart de 40 € te n'ofereix, ara, un de 20 i pocs €. I aquell que té inquietuds, que s'ha mogut, ha viatjat, s'ha format en països i cuines diferents, obre un local, s'empenyora fins a la barretina, però ofereix menús de migdia que voregen els 10 €. Tots podríem posar-hi uns quants noms aquí. Jo vaig parlar de Nuvola Café i avui ho faig de La Generosa. D'altres han parlat de Cuatro, del Carmelitas o de Topik. Si hi afegim les petites raccions, altrament dites "tapes", i la cuina freda (sense fogons), la nòmina creix molt a Barcelona. Tothom busca el seu lloc sota el sol i la millor manera de sobreviure. Cal, però, destriar el gra de la palla...

La Generosa és un d'aquells llocs que amb prou feines du un any obert i està començant a fer forat. En Quim Monzó vivia al barri (Casp 151, al costat de l'Auditori), havia treballat als fogons, a les barres, a les taules i havia viatjat un munt. Sortia de casa i no trobava massa coses que el convencessin per entaular-se (amb excepcions com el Piratas, segur...). I no s'ho va pensar massa: a pesar de les dificultats econòmiques en qualsevol inici de negoci (imprevistos inclosos), va arreglar una antiga fàbrica (amb gust i discreció), va triar una petita però molt eficaç carta de vins (proveïdors més notables: Joan València, de Cuvée 3000 -que és al costat-, i Benoît Valée, de L'Ànima del Vi) i ha començat a fer menús de migdia a 10,5 €. Moltes hores cada dia, molt poc descans però la cosa ha començat a funcionar. Eclecticisme, varietat, plats d'aquí i d'allà, moltes ganes. El dia que vaig ser-hi, vaig disfrutar d'algunes de les coses que vam menjar: un chili de carn poderós però molt agradable i gens carregós, amb "nachos" (entre cometes al paper del menú, potser perquè són industrials, però funcionen!). Una bona sensibilitat per a les amanides i, sobretot, pels amaniments, on juga molt amb textures i sabors, amb fruites i verdures molt variades.

I el plat estrella, pel meu gust aquell divendres: unes costelles de porc asiàtiques amb xips de patata. Les costelles van arribar delicadament caramelitzades i arrebossades amb sèsam i la carn era molt tendra i melosa. Un festival. Hi ha coses a millorar, és clar: treballar de 16 a 18 hores cada dia durant gairebé un any (tancarà ara a l'agost per primera vegada), t'acaba xuclant la inventiva i l'energia, i la truita a la francesa amb pernil dolç era discreta, així com els xips de patata del porc, massa estovats. Millorarà perquè tenen clar què i com volen fer-ho, toquen de peus a terra i la fórmula funciona. Funciona, sobretot (és clar: si qui s'asseu a taula és un grup que estima beure i menjar al mateix nivell!!!), si la carta de vins és prou interessant com per motivar una tornada (això sí, cal canviar les copes, eh?). I aquí la dona d'en Quim, l'Alba, té la sensibilitat necessària com per oferir, per exemple, un dels més senzills però suculents chenins d'Anjou (Loire): Le P'tit Blanc dels Ménard 2008, Christine i Joël (Domaine des Sablonnettes, a Rablay sur Layon). Són uns productors emblemàtics per a mi perquè, en el màxim respecte de les varietats de raïm de la seva terra, fan exactament el que els ve de gust. Que entra a l'AOC, perfecte. És el cas, del P'tit Blanc (Appellation Anjou Contrôlée). Que no hi entra? L'ampolla surt igualment al mercat i que visquin els Vins de Table de France, que tan feliços ens fan!

Le P'tit blanc és una expressió molt francesa que designa aquell vi de cada dia que, com d'una manera tan divertida defineixen els mateixos Ménard, "on boit sans chichi ni tralala sur le zinc du bistro". Un monovarietal de chenin, 12,5%, procedent de conreu ecològic certificat, que no és més que el most fermentat amb els llevats de la vinya. I prou. El 2008 està en un moment esplèndid, encara que L'Ànima del vi ja té el 2009 a la venda (a menys de 9 euros...). Groc de la ginesta és el seu color, paladar de la garriga el seu sabor, posgust llarg com el riu que el veu néixer i una textura en boca ampla però de molt fàcil beure. Ja ho sabeu, un vi que es beu com l'aigua i que acompanya el menjar de meravella. Aquest any d'ampolla, a més, va fer que entonés una bonica cançó de cloenda amb les costelles. Us ho asseguro.

Sasserra malvasia de Sitges 2005

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 21 Jul 2010 22:10:00 +0000

El privilegio de la tierra, de quien lleva generaciones viviendo de ella, para ella, con ella, la conoce y la respeta. La tierra es, también, su vino y ésta es una de las cosas que más aprecio cuando bebo: la tierra de origen, inconfundible, se tiene que percibir en el vino. Todo esto es Vega de Ribes y su Sasserra malvasía de Sitges 2005. "Sasserra" es el nombre antiguo de la zona de la sierra prelitoral catalana que comprende el macizo del Garraf, entre el Baix Llobregat, el mar Mediterráneo y la depresión del Penedès. Pertenece a la DO Penedès, pero sus vinos, como tan bien señalara David Martínez, tienen entidad propia. Puede que legalmente no sea así, pero quien sólo atiende a los vinos y a sus sabores (no a las leyes que los "maniatan"), sabe que sí, que esa sub-zona es especial, única. Por su variedad de alturas (de los 100 a los 500 metros), por la sequedad y pobreza de sus tierras (suelos calcáreos, con plenitud de fósiles), por la escasa lluvia aliviada por las brisas y humedad del amable mar cercano, por la vegetación de sotobosque que le es propia, por sus valles y recovecos, por sus laderas, el Garraf es una zona especial, que ofrece, más que otros, grandes vinos blancos (también de guarda).

Los Bartra i Roig, propietarios de Vega de Ribes, en Sant Pere de Ribes, perpetúan una tradición que arranca del siglo XII y que tiene una primera eclosión a finales del XIX, con medallas y reconocimientos de sus vinos en varias exposiciones. A inicios de los 90 del siglo pasado, Carles y Enric Bartra renuevan materiales en la bodega, pero persisten en su cultivo respetuoso (certificado ecológico por el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) e integrador del viñedo con las otras actividades agrícolas y ganaderas de la zona. A ellos les gusta hablar de ese ambiente de marina penedesenca porque el Garraf y ese litoral no son otra cosa que la salida del Penedès al mar. Sus vinos reflejan esa historia y las características de la zona y, en mi opinión, el que mejor lo hace (es, además, uno de los grandes blancos de la zona y del país), es el que vinifican en seco con la malvasía propia de la zona. 14,5% para este 2005 que muestra, sin más, qué bien está envejeciendo. No tengo datos de la vinificación y aunque podría haber llamado a Enric Bartra (somos buenos conocidos desde hace ya cierto tiempo), me quedo con mis impresiones.

En Vilanova i la Geltrú, en La Fitorra del Hotel Cèsar, tras una suave mañana de playa, agua de mar y sol, una mesa a la sombra de los pinos (¡muera el aire acondicionado cuando uno dispone de sombras y brisa marina!), una buena ensalada, una mejor caballa de ese Mediterráneo tan cercano y la malvasía Sasserra 2005 de los Bartra...hummm...dorado brillante, de sol en plena canícula, de aceite reposado. Aromas de resina de pino junto al mar, de aguja, de romero y tomillo. Huele al canto de la cigarra, huele a secarral, a tierra caliza y a óxido de hierro. Es un vino seco, además, pero zalamero en boca, nada cortante, casi goloso y de larguísimo posgusto. Con un buen rato a botella abierta y bien protegida por hielo, asoma el monte bajo, de nuevo el matorral y esa sensación que tanto me gusta: sonidos y olores junto al mar en un vino blanco de la tierra donde uno está. Y todo por 10 € la botella...

Mapa del vino artesano

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 18 Jul 2010 22:47:00 +0000

Esta es una idea tan sencilla como eficaz y poderosa. Ésta es una idea de trabajo en colaboración en un proyecto que los ingleses llamarían "win to win": al final, todos saldremos beneficiados con un montón de información que, muchos, no teníamos ni organizada ni a mano.

Vamos a poner en el mapa a todos aquellos pequeños productores, poco o nada conocidos del gran público, cuyo objetivo sea la mínima intervención en el campo y en la bodega. Vamos a dejar de hablar de etiquetas que la gente entiende poco o nada: ecológico, orgánico, natural, biodinámico, etc. Vamos a dejar de hablar de mg de sulfitos por litro: ¿quién sabe qué es eso? Vamos a hablar de vinos hechos por artesanos, es decir, de vinos que tienen un sello personal, que son de pequeña y no industrial producción, de vinos en los que la mano de su hacedor y el terreno y la cepa muestran una huella clara y concreta. De vinos que, quizás también, necesitan ese pequeño empujón de voceros independientes y gratuitos (como podemos ser nosotros) para ser conocidos por un grupo más amplio de aficionados al buen y, normalmente, económico beber.

Vamos a convertir esa idea en un Mapa de vino artesano y vamos a hacerlo entre todos (los que quieran participar, por supuesto), aunque la información estará a disposición de todo el mundo. La idea es de Malena, de Observatorio del Vino, y a ella ha incorporado, también, el resto de elementos que darán valor real al mapa: los nombres y contactos de cada una de las bodegas que propongamos; las tiendas donde estos vinos se pueden comprar y los restaurantes donde sepamos que ofrecen vinos de estas características. Yo le he propuesto ya unos cuantos nombres de bodegas, que han sido incorporados al mapa. Basta con escribir a Malena (malena@observatoriodevino.com) para contribuir al proceso y ver enriquecida esa guía vinoterapéutica de España, sur de Francia y Portugal (¡por ahora!).

Patio ensamblaje 2008

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Tue, 13 Jul 2010 22:57:00 +0000

Me di de bruces en el suelo hace unos días, sí, buscando vinos naturales en mi barrio. Pero me levanté, también...y lo hice en un patio que jamás había pisado, pero del que conocía no pocas cosas. Me sonaba el asunto casi a Augusto Monterroso ("cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí"), pero había unas botellas, sí, y se intuía la sonrisa y bonhomía de su hacedor, también. Fresco El Patio ensamblaje 2008, a 15ºC lo tomé, y aunque podía haber pasado lo que Jose apuntaba hace poco, la botella salió redonda, con una esfericidad que me dejó buen paladar y mejor cuerpo. 13% para un vino de tierra calcárea, algo de regadío de apoyo y mayoría de secano, donde casan tempranillo y graciano, por parte española, y syrah y petit verdot, por parte francesa. 8 de julio, a las 21 horas, día de tierra y de fruto, con la luna a punto de nueva. "Buen día para este vino", pensé. Y acerté.

En ese "casamiento" domina la buena relación entre cepas y la mano sabia del viticultor. Vinificaciones por separado, mínima intervención en el campo y en la bodega y un buen reposo en botella. Como todo, el vino tendrá sus días buenos y sus días malos, pero si coges uno de los primeros, ¡menudas sensaciones! Vino intenso, glicérico, con lágrima y tono de picota bien madura, sabe a masa de pan del de antes, con levadura, aceite, algo de sal, frescor de agua y, al final, un puñado de cerezas. Huele a las cerezas tras salir del horno, huele a compota con esa fruta y huele a regaliz roja. Sus taninos son maduros y golosos, mucho. Esa uva madura tiene un contrapunto salvaje, casi vegetal, fino y leve, agradable. Pasé horas antes de dar en mi cabeza con él: esencia de cedro. Es un vino brioso pero elegante, contundente pero fino y sensible. Tiene un posgusto largo y sabroso, con un poco de café ligeramente torrefacto y caramelo de violeta. Hoy me salió redondo, sin aristas, muy placentero. Sal ahumada y laurel a las 24 horas. Un placer.

El Patio es el de Samuel Cano en Mota del Cuervo (DO La Mancha). En la foto luce, sonriente como siempre le he visto (segundo por la izquierda, en la fila de abajo), con sus conmilitones (¡aquí sí vale la palabra!) de la Asociación de Productores de Vinos Naturales. Samuel ama a su tierra, cultiva ajos (menudos ajos) y patatas en sus campos. Tiene cepas y desde hace unos años ha entrado con fuerza en la elaboración de vinos. Quiere aprender haciendo camino y sus compañeros le ayudan. Aunque usa variedades de otras tierras y que conocieron otras características de suelo y de clima, el vino que ofrece es un vino manchego por completo, un vino que transmite vibración por su tierra. Es fácil decir esto, lo sé, cuando conoces bien al dueño, has hablado con él, sabes qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que nos hagáis confianza y sepáis: quien quiera despertar en un patio manchego y tomar un buen desayuno de cuchillo y tenedor, lo acompañe con un vino de Samuel. Si uno no quiere moverse de casa, que es otra opción..., puede comprarlo en Vino Bodega. Si quiere moverse, en Barcelona, puede ir a L'Ànima del vi. El Patio ensamblaje 2008 sale por 11 € y su Patio Airén 2008 (que es el vino que le dará, aunque no la busque, la fama: La Mancha y la poco apreciada airén llevadas a cimas jamás exploradas), por 9 €.

Avui, Tàpias variades

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 10 Jul 2010 08:39:00 +0000

Avui he tingut un matí divertit, diferent, original, engrescador. És possible que per a la gent que fa el programa gastronòmic per excel.lència de Catalunya Ràdio, Tàpias variades, hagi estat un programa més (em sembla que van per la tretzena temporada...), però per a mi, ha estat el primer!!! I ja se sap, companys, la primera vegada no s'oblida mai!!! Tant temps sentint primer l'enyorat Llorenç Torrado i, ara, en Pere Tàpias, i vet-ho aquí que rebia una trucada d'en Pere per poder participar en el programa d'avui, 10 de juliol de 2010. Vaig acceptar encantat per dues raons: fer ràdio en directe era una cosa nova per a mi, i ja no tinc edat per refusar ofertes d'aquest tipus!

La segona raó era que volien presentar i fer explicar a les seves ideòlogues les tres receptes finalistes del concurs del Club de Cuines de TV3. I em va passar pel cap "si llegeixes les receptes i hi penses una mica, potser et deixaran proposar algunes combinacions de vins de la terra amb aquests plats...". I dit i fet, cap al programa falta gent! He arribat d'hora i n'he vist una mica la "cuina" prèvia (m'agraden aquestes coses), hem xerrat amb en Pere sobre la seva idea d'explicar amb detalls a una majoria d'oïdors que, potser, no hi tenia tirada, què són els blocs de vi i de menjar i quins són els seus trets més definidors. Se'ls han trencat una mica els esquemes de producció, a la gent del programa, perquè unes cites i uns horaris no havien estat ben entesos, però a rebuf (ja se sap, allò de "La moto"...) d'en Pere, de la seva simpatia, trempera, coneixement i saber fer i estar, ens hem llençat a la piscina (demà també, no ho oblideu!) i tot ha anat de primera. Bé, vull dir, que m'ho he passat de primera. Quedar, quedar, si bé, normalet, malament, ridícul, fantàstic, etc., sou vosaltres que ho heu de dir. Crec que els que, avui, hem fet el programa ens ho hem passat bé i n'hem sortit contents. Això sí!

L'altra cosa sucosa del programa, ha estat la presentació de les tres receptes finalistes del concurs del Club de Cuines. De Blanes arribava un marimuntanya de salivera, molt atractiu i suggestiu: raviolis de gambes i ceps, trompetes de la mort i gelea de tòfones. Aquests raviolis avui mateix me'ls prendria amb un blanc Vinya Selva del Mar 2008 de Mas Estela, un celler biodinàmic incrustat al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus, que ens ofereix una espatarrant i efectiva combinació de garnatxa gris i muscat d'Alexandria. Si la tòfona es converteix en un discret i efectiu ingredient del plat i no en el seu protagonista, aquest pot ser un dels vins per acompanyar la pasta! Les faves a l'estil de casa, amb aquella deliciosa combinació de ceba tendra, fava, pèsol, alls tendres i butifarra negra, necessita un mínim de carbònic en boca, acompanyat de suau taní. M'ha vingut al cap el rosat de trepat 2009 de Jordi Sanfeliu, un vi fresc de la Vall del Corb, també amb notes vegetals i la lleugeresa del vi jove que conserva, encara, un mínim carbònic de la fermentació. Les postres han vingut de Reus: amb massa de forner de veritat, en una impactant (l'he vista!!!) coca de cireres, amb un gust d'aquells dels de tota la vida. M'ha vingut al cap una altra varietat de raïm molt de la Mediterrània, la monastrell, que al Maresme s'anomena "mataró", i aquell vi dolç (la pansa es fa al cep) que sempre resulta bé i que acompanya finament la cirera enfornada, fresc i suggerent: el Dolç Mataró d'Alta Alella.

Són tres vins de casa per acompanyar tres receptes nostrades que ens tornen els gustos de sempre de la terra i del mar i que, per sobre de tot, m'han donat, avui, el plaer "d'entaular-me" en una taula rodona (la de la l'estudi 1 de CatRàdio) de generosa i gratificadora companyia. Gràcies! I ara, m'en vaig a la cuina!!! Que tanta salivera no pot ser bona!!!

Postscriptum. Avui sí que agafa ple sentit aquesta etiqueta meva que, no per casualitat, vaig titular en el seu moment com a "Tapas variadas"!

Andando por el cielo...

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 03 Jul 2010 22:38:00 +0000

...me di de bruces con el suelo.

Andaba por el "cielo" porque acababa de descubrir, ayer al mediodía, a Jordi Skywalker, un tipo perdido en el Pirineo, en contacto permanente con la naturaleza y que nos ofrece una de las más lúcidas y ajenas (¡la ha hecho él, no yo!) descripciones de cómo quiero verme yo cuando muera. Rock and roll en formato carromato y con cultivo ecológico. Su canción "Muerte súbita" (que podéis escuchar en su Myspace) me encantó y, vaya, me elevó al séptimo cielo.

Llegué a casa decidido a brindar por el nuevo descubrimiento con el primer vino de cultivo ecológico y, a ser posible, biodinámico, que me fuera dado encontrar. Me apetecía que fuera blanco, de variedad autóctona y catalán (no por nada en concreto, me apetecía, sin más...). Hacia la nevera me voy y...había terminado por completo las existencias. No me quedaba ni una botella con esas características. Pero yo quería cenar con ese vino, prepararme una buena pizza casera, con mucho queso, calabacín, champiñón y orégano y disfrutar del "fresco" de la noche con la combinación.

Me eché a la calle con la sana intención de encontrar esa botella. Puro centro de la ciudad de Barcelona. Perímetro formado por las calles València (norte), Floridablanca (sur), Urgell (oeste) y Casanova (este). Izquierda del Ensanche y Sant Antoni, los barrios. Iba haciendo mis encargos y entraba en las tiendas de vinos que me salían al paso. Iba por el "cielo" y caí de bruces. Nada de nada de nada. Ni una botella ecológica, ni una botella biodinámica. Nada de nada en uno de los barrios más poblados de Barcelona. Por supuesto, sabía donde ir: podía haber cogido el coche o el metro y haberme desplazado a cualquiera de los comercios, grandes y pequeños, en la Ribera, en la Diagonal, en Gràcia, en Les Corts, etc., que los tienen. Pero quería hacer la prueba en mi barrio y a pie. Derrotado y sin vino volví a casa.

Tuve que volver a mi pequeña bodega y tomar el camino del norte. Podía acercarme al Mosela o al Ródano. Fue éste último. De las brumas matinales de la Côte de Beaune (la ciudad en la bonita foto de Vincent Dancer), surgió el vino de un americano afincado hace más de treinta años allí. Côte de Beaune La Grande Chatelaine 2006. Chris Newman heredó los viñedos que su padre, barón del petróleo en Nueva Orleans, había comprado a precio de saldo tras la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 hectáreas en Beaune, Chambertin, Pommard y un Domaine (Newman) que goza de buena salud, cultivo biodinámico en una zona comprometida, además, con la vinificación más tradicional y el respeto absoluto a los pagos de donde proceden sus uvas, pinot noir o chardonnay.

Su blanco procede del lieu-dit La Grande Chatelaine, con cepas de más de treinta años, al sur del pueblo y en orientación sur también. Suelo calcáreo, rendimientos pobres para una uva que vinifica de la forma más tradicional posible, con levaduras procedentes sólo de su viñedo. Hace la fermentación maloláctica y la crianza en barricas (75% nuevas) de roble de Tronçais y Allier. 12,5% para un vino del 2006 hecho para una buena guarda. 4 años no son nada para él y necesita horas de aireación para empezar a desprenderse de los características más clásicas del bâtonnage (cierta untuosidad del vino, notable glicerina, aromas de fino brioche de mantequilla) y empezar a mostrar el poder de su fruta: membrillo maduro, flor blanca de acacia, prado húmedo, gran frescor en posgusto. Ciprés y seto por la mañana, aires de cidra (toronja) completan la percepción de un vino que disfruté (comprado por 15 € en Cuvée 3000, que es quien distribuye a Chris Newman en España) pero que no contestó las preguntas clave de la noche: ¿dónde están los vinos ecológicos, biodinámicos en mi barrio? ¿Cómo se distribuyen en Barcelona? ¿No hay demanda que necesite ser satisfecha? ¿Qué estamos haciendo mal los que creemos en esta filosofía de vid y la practicamos siempre que podemos?

Domaine Goisot

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 28 Jun 2010 22:30:00 +0000

El Domaine de Jean-Hugues y Ghislaine Goisot fue mi gran descubrimiento en la presentación de vignerons que preparó La Part dels Àngels hace ya cierto tiempo. Polakia hizo un espléndido resumen general que me permite, ahora, concentrarme en los Goisot. Yo había leído alguna cosa del Domaine, pero no había probado sus vinos en la mejor de las condiciones posibles: ¡charlando con quienes los hacen! Y ello fue posible gracias a Julien: su trabajo para que conozcamos mejor los vinos de la Borgoña y la Champaña jamás será suficientemente reconocido. El Domaine Goisot tiene viñedos en Saint-Bris-le-Vineux y en Irancy, en el corazón del Auxerrois y en la parte más septentrional de la Borgoña, junto a Chablis. Su cultura es la de la zona y su historia remonta al siglo XIV. Tienen la gran suerte, además, de que algunos de sus vinos más emblemáticos (los "Corps de Garde") envejecen en bodegas subterráneas del siglo XI en el centro de Saint-Bris.

Ellos no le dan importancia al detalle (¡aunque para mí la tenga!) porque su máxima es que "el vino se hace en el viñedo y no en la bodega". La frase casi siempre suena hueca, pero cuando la escuchas de gente como los Goisot, cuando pruebas sus vinos, cuando te documentas y lees cuanto se ha escrito sobre ellos, sabes que es la pura verdad. Y eso, a alguien como yo que busca la expresión más pura y natural de los vinos de cada terruño, le gusta y le emociona. Su manera de acercarse a la cepa es la biodinámica y por eso, en sus campos y en su página web, los insectos (¡la mariquita!) son el símbolo del equilibrio y del gobierno de la naturaleza sobre sus habitantes. En el viñedo, no hay más que productos de la tierra para la tierra. Con la vinificación sucede lo mismo: es la más tradicional posible, con presiones suaves sobre la uva, con selección enorme de la misma, con largas fermentaciones para que el vino diga lo que la uva tiene que decir y lo que el terruño le aporta. Ni más ni menos.

Son vinos sin artificios, vinos sanos, vinos que evolucionan y que respetan y hacen respetar el viñedo del que proceden. Había probado alguno de sus Bourgogne Côtes d'Auxerre Corps de Garde, hechos con lo que allí se conoce por pinot noirien: un pinot noir de gran frescura, a medio camino entre el granate y el rubí, con aromas delicados de moras y arrayán, un vino fino en boca pero con carácter, con taninos suaves, sí, pero que (para mi paladar) está entre Pommard y Volnay: finura consistente, vamos. Un gran pinot noir que suele conseguirse a precios muy ventajosos para nuestros bolsillos y que últimamente se encuentra también por copas en Monvínic. Mis amigos de Vinos Dulces.com (¡a pesar del título del negocio!) tienen también algunas botellas más añejas. Decía que había probado sus tintos, pero saltó la sorpresa y se apoderó sin compasión de mi nariz, cuando probé por primera vez uno de sus blancos. Saint-Bris Corps de Garde 2008, hecho con algo que en la etiqueta figuraba como "fié gris"...

"Fié gris", me aclararon, es sinónimo de sauvignon blanc en la zona. Sauvignon blanc, gris, rosé...fié gris que había sido una de las uvas características del Auxerrois y que la filoxera había arrasado por completo. Los Goisot, atentos a todos los detalles de su trabajo y de su historia, la han recuperado y la replantaron, los primeros, en dos hectáreas (casi serán las únicas de la zona) que no llegan todavía a los veinte años. Las plantaron en "foule", con una densidad mayor de la habitual, para que la cepas produzcan menos, para que compitan más entre ellas por la alimentacion y la uva sea, en consecuencia, mucho más compleja en sus sabores. El vino ofrece una mineralidad de vértigo, primero contundente, después mucho más fina (empecé la cata con ese vino y la terminé, dos horas después, con él...), fruto (¡esto lo he sabido después!) de los "lieux dits" de donde procede la uva: côte de la Canne, Cornevin y Moury, suelos del Jurásico superior, con una profundidad de hasta 80 metros, en que las brechas de lumaquela y otros fósiles alternan con suelos calcáreos. Este vino es esta tierra, sin más. Con un color amarillo bastante intenso, completaron las sensaciones unos aromas bellos de flor blanca, entre el jazmín y la rosa, y unos destellos de fruta que se movían entre el membrillo y el albaricoque. Un vino de gran presencia en boca, que se puede tomar como vino joven (hablo de un 2008), a 10-11ºC, pero que envejecerá muy bien y en unos años, con algo más de temperatura, hará pareja de ensueño con cualquier parte guisada del pato. He tomado una segunda botella de este 2008 hace bien pocos días y en solo dos meses ha ganado ya en perfil y finura: es un vino muy recomendable.

El Domaine Goisot tiene como símbolo la mariquita, que lo es de la unión entre la vida natural de los insectos y el viñedo. La mariquita corretea por su página web tanto como por sus viñedos. La viticultura que practican respeta el medio ambiente y la historia de la que proceden y la vinificación que hacen mima la expresión de su tierra tal cual es. Se ha convertido en una bodega de referencia en la parte más septentrional de la Borgoña.

La fotografía del hermoso paisaje de Saint-Bris-le-Vineux es de Dick White.

Septiembre en mi vida

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 24 Jun 2010 18:14:00 +0000

Ha pasado la noche de Sant Joan en la ciudad y pronto tendremos la luna llena sobre el mar de Barcelona. Estallan las hogueras y la pólvora, la noche más larga del año, empieza el verano y, en cambio, yo me siento a primeros de septiembre. Primeros de septiembre en mi vida, con el verano muy presente pero cerca ya de los olores del otoño. 50 años. No hay más que decir. No sé qué es la crisis de los cincuenta, aunque a veces pienso que la crisis de verdad llega cuando la niegas o no la reconoces. Pero mi cuerpo funciona más o menos bien, la cabeza me da todavía buenos ratos y mi capacidad de emocionarme, de tener ideas y proyectos, de encontrar ilusiones en mi interior, de estudiar y de conocer, de ser curioso en pocas palabras, permanece intacta.

Me pregunto, con todo, cuanto durará esta fase de mi vida que, de hecho, poco tiene que ver con la edad cronológica. Veo amigos mayores que yo, los veo con ilusión y nervio, con ganas de hacer cosas todavía y pienso "¡que me dure a mí también!". El mundo del vino se ha convertido, un poco, en el camino de mi vida. Un camino agradable y con pocas cuestas, que me permite ir arriba y abajo con comodidad y facilidad: conozco un nuevo vino, lo pruebo y me recuerda los campos de cereal de mi infancia en la Alta Anoia. Huelo otro y me lleva a las playas de mi adolescencia en el Maresme. Un tercer vino me hace pensar en las puestas de sol de mi primera edad madura en Ravello. Y así, arriba y abajo, entre recuerdos y nuevos proyectos, de la mano de la cepa y de sus frutos. Desde que llegó el solsticio de verano y hasta que llegue la próxima luna nueva celebraremos estos años, mi mujer y yo. Hemos bebido y reído con amigos y familias, hemos comido a gusto. ¿Qué es una fiesta, en este rincón de mundo entre el mar y la montaña, sin buenos vinos, buena comida y una mesa llena de conversación?

Hemos disfrutado, en una amable complicidad entre Cèsar Cánovas y Sergi de Meià, de una flor de calabacín, tiernamente rebozada y rellena de jamón Joselito y queso, con un Vincent Pinard Sancerre Florés 2008; o de un bonito de Tossa con vino negro y cebollitas, con un sorprendente Gernot Heinrich Neudsiedlersee Blaufränkisch 2007; o de una pieza de ternera minimamente sellada, con un cada vez más atractivo Goisot d'Auxerre, Corps de Garde 2006. Hemos descubierto los fabulosos bánitsas, de mil sabores mediterráneos (aunque los hagan unos amigos búlgaros) y los hemos tomado con un delicioso y siempre sorprendente fié gris de los Goisot, Saint Bris Corps de Garde 2008; con un tánico y muy amable champán de Françoise Bedel, Entre Ciel et Terre (pinot meunier en pureza) y con un Tabaneras 2007 (de la DO Ribera de Duero), perfilado y ligero como pocos riberas. Por supuesto, ha habido más vinos y comidas, más encuentros y emociones, más sorpresas y felicitaciones. Nos hemos sorprendido, sí, con la calidad y sabores de la estupenda coca de Sant Joan, fruta y nada más, hecha por un pastelero japonés, Ochiai. Y la hemos tomado con un excepcional Muskateller Auslese 2007 de Basserman-Jordan (Palatinado), tan fresco y floral al mismo tiempo...

Pero la fiesta se acaba. Los días empiezan a encogerse cuando llega septiembre, aunque su luz sea preciosa, el aire claro y el fresco del atardecer acompañe y acaricie nuestros cuerpos. Septiembre, el septiembre de mi vida, me gusta y diciembre...¡diciembre queda todavía lejos!

Lou Reed canta una de las mejores versiones que conozco de "September Song" de mi admirado Kurt Weill. Sirva la canción de sonoro agradecimiento a todos los amigos que, por un camino u otro, me han hecho llegar su pensamiento y su felicitación. ¡Muchas gracias a todos por estar ahí!

La primera foto es de fastshootbcn. La segunda de jordillar, ambas en flickr.

Setembre de la vida

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 24 Jun 2010 10:40:00 +0000

Ha estat nit de Sant Joan a la ciutat i aviat tindrem la lluna plena sobre el mar de Barcelona. Esclaten les fogueres i la pòlvora, la nit més llarga de l'any, comença l'estiu i jo, en canvi, em sento a primers de setembre. Primers de setembre de la meva vida, amb l'estiu ben present però a punt ja d'ensumar tardor. 50 anys. No cal dir més. No sé què és la crisi dels cinquanta, encara que a vegades penso que la crisi de debó és negar o desconèixer la crisi! Però el meu cos funciona més o menys bé, el meu cap em dona encara bones estones i la meva capacitat d'emocionar-me, de tenir idees i projectes, de trobar il.lusions dins meu, d'estudiar i de conèixer, de ser curiós en dues paraules, segueix intacta.

Em pregunto, però, quant durarà aquest temps de la meva vida, que ben poc té a veure, de fet, amb l'edat cronològica. Veig amics de més edat i els veig amb il.lusió i trempera, amb ganes de fer coses encara i penso "que em duri a mi també!". El món del vi s'ha convertit, una mica, en el camí de la meva vida. Un camí planer i agradable, que em permet anar amunt i avall amb comoditat i facilitat: conec un nou vi, el tasto i em recorda els camps de blat i ordi de la meva infantesa a l'Alta Anoia. N'oloro un altre i em du a les platges de la meva adolescència al Maresme. Hi ha un tercer vi que em fa pensar en les postes de sol de la primera edat madura a Ravello. I, així, vaig amunt i avall, entre records i nous projectes, de la mà del cep i dels seus fruits. Des que va ser solstici d'estiu i fins que arribi la lluna plena primera celebrarem els anys, la meva dona i jo. Hem begut i rigut amb amics i familia, hem menjat de gust. Què és la nostra festa, en aquest racó de món de mar i muntanyes sense bons vins, bon menjar i una taula amb converses al voltant?

Hem disfrutat, en una conxorxa deliciosa entre Cèsar Cànovas i Sergi de Meià, d'una flor de carbassó, tendrament rebossada i farcida de pernil Joselito i formatge amb un Vincent Pinard Sancerre Florés 2008; o d'un bonítol de Tossa amb vi negre i cebetes, amb un sorprenent Gernot Heinrich Neudsiedlersee Blaufränkisch 2007; o amb una peça de vedella mínimament segellada i un cada cop més atractiu Goisot Côtes d'Auxerre Corps de Garde 2006. Hem descobert els fabulosos bànitsas, de mil sabors de la Mediterrània (encara que els facin uns amics búlgars) i els hem pres amb un deliciós i sempre sorprenent fié gris dels Goisot, Saint-Bris Corps de Garde 2008, amb un tànic i molt amable xampany de Françoise Bedel, Entre Ciel et Terre (pinot meunier en puresa) i amb Tabaneras 2007 (de la DO Ribera de Duero), perfilat i lleuger com pocs riberas. Hi ha hagut més vins i menjars, més trobades i emocions, més sorpreses i felicitacions. Ens hem sorprès amb la qualitat i sabors de l'estupenda coca de Sant Joan, de fruites i prou, feta per un pastisses japonès, Ochiai. I l'hem presa amb un Muskateller Auslese 2007, tant fresc i floral al mateix temps, de Basserman-Jordan, del Palatinat...

Però la festa s'acaba. Els dies comencen a escurçar-se quan arriba setembre, encara que la llum hi és preciosa, l'aire clar i la fresca del vespre acompanya i acarona els cossos. Setembre, el setembre de la meva vida, m'agrada i desembre...desembre encara queda lluny!

Lou Reed canta una de les millots versions que conec de "September Song" del meu admirat Kurt Weill. Serveixi de sonor agraïment a tots els amics que, per un camí o un altre, m'han fet arribar el seu pensament i la seva felicitació. Moltes gràcies a tots per ser-hi!

La primera foto es de fastshootbcn. La segona de jordillar, ambdues a Flickr.

Nuvola Café

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 20 Jun 2010 22:12:00 +0000

La fórmula es sencilla, lo difícil es encontrar personas con la capacidad, la inteligencia y la sensibilidad suficientes como para que la conviertan en éxito. Thomas y Reza, de Nuvola Café, son de esta raza y me colocaron, sin quererlo aunque con premeditación, el adjetivo "bistronómico" (¡que tanto he usado yo también!) en el lugar que le corresponde: la anécdota del pasado, reciente sí, pero pasado. ¿Cómo calificar una cocina que funciona sin parar de 13 a 18 h., con un menú de rabiosa calidad que cambia cada dos días, por un precio de 9,5 €? Estos jóvenes se han reinventado y nosotros vamos a disfrutarlo con ellos. Son supervivientes, todos los que trabajan en el local, de experiencias traumáticas anteriores en el mundo de la gastronomía profesional. Todos aprendieron la lección y maduraron su elección. Ahora han podido llevarla a cabo. ¡Qué gozada! A comprar cada día y a mezclar las tradiciones locales, catalanas e italianas, con las del Mediteráneo en el sentido más amplio, con breves pero jugosos excursus allí donde Eva y Adán retozaron al compás de la mejor fruta (el valle entre el Tigris y el Eufrates).

El día que estuve en Nuvola Café tenían, como primeros, burrata di Corato con ensalada mixta, crema fría de pepino y queso o risotto de primavera. Yo tomé el risotto de la foto superior, sencillo, completo y muy sabroso, hecho además con carnaroli...De segundos tenían un "mar i muntanya" de conejo con gambas, una dorada con crema de espinacas o un salteado de verduras con huevo duro y coriandro. Ya sabéis de mi debilidad por los maridajes planianos: cayó el conejo que estaba tierno y muy resultón con las gambas y su jugo. Acompañó de maravilla como vino de la casa un Valpolicella ligero, fresco y con mucha fruta, servido además en copa de respeto (Thomas no juega con esas cosas...). De postres tenían quesos italianos, delicia de chocolate con mascarpone de cacao o quarck a la nuez moscada, con plátano y cereales (en la foto). Esa deliciosa mezcla del derivado lácteo con el toque de especia, fruta madura y cereal me devolvió al Edén del que nunca tuvimos que salir. Muy bien.

Repito por si alguien no lo leyó antes: me cobraron 9,5 €. Me rio yo de lo bistronómico desde ya mismo...La gente del barrio está encantada (hablan maravillas de los chicos y de su cocina, servicio y carácter). Ellos dominan el espacio y el escenario, se les ve cómodos en sus nuevos papeles y en su trato afable con la gente y, caramba, me pareció que se lo estaban pasando de primera mientras trabajaban. Me gusta lo que comí, me gusta lo que vi y bebí (cayó, de extra, una copa de uno de los grandes amaros del mundo: el sudtirolés Kräuterbitter del "indio" Saltner: único en sus aromas de monte) y me alegro mucho por ellos y por nosotros. En Barcelona acaban de darle otra vuelta de tuerca al concepto de "bar" y de "menú". Sí señor.

DO Catalunya i II Concurs de Blocs

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 16 Jun 2010 22:07:00 +0000

La Denominació d'Origen Catalunya està de festa: celebra el seu desè aniversari!!! Al llarg d'aquests darrers mesos, els seus responsables s'han sotmès a un programa intensiu de tastos guiats per tot el país, per fer conèixer quins cellers i quins vins mostren el bo i millor d'aquesta DO peculiar. La culminació dels 10 primers anys d'existència serà la festa a la que, amb el permís de la DO, també jo us convido. Com dèia aquell conegut MW fa ben poc (parlant d'unes garnatxes del Campo de Borja), no hi ha com tastar els vins i comparar-los amb el que un té al cap, per saber on són en el panorama vitivinícola.

Precisament això és el que la DO i alguns dels seus cellers més representatius ens permetran a tots dissabte proper, 19 de juny de 2010, a partir de les 12,30. La cita és a la Sala Marqués de Comillas de les Drassanes Reials de Barcelona (Museu Marítim, Avda. de les Drassanes, s/n) i el tast costa uns mínims 3 €. Jo penso ser-hi tot el dia i treure'n conclusions! És la primera vegada que es fa una mostra d'aquest tipus! Un altre alicient que tenim els enoblocaires que escrivim des de Catalunya en les nostres llengües oficials és que a les 17 h. es farà el lliurament del Premi de la II edició del Concurs BlogDOCat al millor blog vitivinícola català. Hi ha hagut un bon grapat de blocs participants, hi ha hagut blocs de primera fornada i blocs nous o renovats. I hi ha la lògica expectació per saber què haurà decidit el jurat d'enguany. A veure si ens hi trobem tots plegats!

Les jeunes filles

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sat, 12 Jun 2010 22:01:00 +0000

La capilla de Saint-Christophe se encuentra en la cima de la colina de l'Hermitage (escribo con H- porque desde 1138 y hasta el siglo XIX así se escribía; a partir de ahí, se impone el etimológico "ermitage", sin h-). Una ermita, claro, es aquel lugar en que vive, reza y pasa sus horas un ermitaño, consagrado a Dios, a limpiar sus pecados y los de los demás (¡ésa es condición indispensable!). Así, cuenta la tradición, sucedió con el caballero Gaspard de Stérimberg: herido tras la cruzada de 1224 contra los Albigenses, probablemente arrepentido por la conducta que los cristianos ortodoxos tuvieron con los herejes de su misma sangre (todavía resuena en los campos de batalla la famosa frase de Arnaldo de Amalrich: "¡matadles a todos que Dios ya reconocerá a los suyos!"), fundó en 1235 esa ermita y se retiró con el permiso de su Reina, Blanca de Castilla.

No contento con la redención de sus pecados, debió girar su vista alrededor y se dió cuenta de que Fenicios, Griegos y Romanos habían pasado ya por esa zona, Ródano arriba (en el departamento del Drôme) y habían dejado sus restos de vitis vinifera. Bendito sea el caballero y sus descendientes que pensaron que tan importante como comer era beber con dignidad, porque en ese siglo XIII renació la tradición de la cepa en la zona, que se fortaleció en pleno siglo XVIII, con una breve estancia (y palabras elogiosas) de Luis XIII de Francia y Navarra. Hasta hoy. Lo que algunos consideran el secreto mejor guardado entre los vinos blancos de Francia (los tintos son otra historia en Hermitage), no es más que un secreto a voces: han sido, desde el siglo XIX, los vinos blancos mejor pagados y, por lo tanto, valorados y aquellos que todos quieren tener en su mesa. Han sido (no sé ya si lo son, lo confieso) grandes vinos de guarda (según añadas, de 25 años para arriba) y eso les ha elevado al Olimpo de los escasos vinos inmortales, con algunos pocos otros ejemplares (hablo de blancos secos, no espumosos, sin crianza oxidativa demasiado intencionada) procedentes de España (con viura mayoritaria), de Alemania (riesling), de Francia (con chenin blanc) y de Italia (verdicchio, sí, y fiano).

El 25 de mayo pasado, el periodista Juan Manuel Bellver introdujo a unos pocos privilegiados en el escasísimo mundo de las bodegas y botellas de Hermitage (AOC) blanco. Contó, para la selección, caza y adquisición de las raras botellas, con la inestimable ayuda de los amigos de Monvínic y de su codirectora, Isabelle Brunet, in primis, que lleva Hermitage y todo lo que sea centro y sur de Francia en las venas y en el corazón. Para mí fue una ocasión de privilegio, por el lugar, por la compañía, por algunos de los vinos encontrados y probados (jamás habían pasado por mi paladar) y por todo lo que aprendí. Bellver insistía e insistía (tras breve descripción de Isabelle del tipo de público voraz que tenía ente si) en que él no era enólogo ni técnico y que según qué preguntas no podría contestarlas. Ni falta que le hacía. Armó lo que algún teórico podría llamar una "cata emocional", a base de su amplísima experiencia en la zona, a base de lo mucho que ha comido y bebido en ella y a base de lo mucho que ha escuchado y conoce de la música francesa. Sí, sí, música. Porque cada vino iba introducido por una canción que Juanma maridaba con él. Experiencia sensacional fue ésa, sin duda, que supera y amplia cualquier pregunta sobre el ph o la acidez total que se hubiera querido hacer...

La marsanne y la roussane, siempre en proporciones desiguales a favor de la marsanne, son las protagonistas. Una pequeña colina de no más de 2,5 km de este a oeste y 1 km de norte a sur (135 ha) las alimenta.También las protege, en buenas pendientes con inclinación sur, del frío y duro mistral del norte. No se puede hablar de una composición del suelo. La appellation es pequeña pero la complejidad, sobre todo, a diferentes alturas de la colina, es grande: las partes más altas (Hermitage, Maison-Blanche, la Croix) son de suelo de löss, arenas y arcillas mezcladas con residuos graníticos; mientras que lo que son propiamente los "coteaux" (Meal, Beaumes...) contienen desde cascajo compactado por la calcificación a terrazas de piedra calcárea (la parte central, la más importante) y suelos compactos, de piedra y arenas, calcáreos pero permeables. La parte baja de la colina (Greffieux, la parte baja de Bessards) es de suelos también calcáreos, más de limos y arcillas por las frecuentes crecidas del río. Altitudes variadas, suelos diversos, buena insolación, mucha tierra calcárea, pendientes, humedad cercana = grandes vinos, y de guarda. Eso es Hermitage.

No haré una descripción detallada de toda la cata. No creo que tenga mucho sentido. Saqué mis buenas conclusiones, he estado pensando en ellas no pocos días y, al hilo de una de las canciones que nos puso Juanma (¡por favor, quiero la lista!), titulo este post y os las ofrezco: "Les jeunes filles d'au-jour-d'hui", se titulaba la canción (creo recordar...). No sé qué futuro tendrán las añadas y vinificaciones que probamos, digamos desde el 2001 para acá (Chapoutier, Ermitage Le Meal; L'Orée 2001; Tardieu-Laurent Hermitage 2004; Jaboulet Hermitage Chevalier de Stérimberg 2006; Guigal Hermitage Ex-voto 2001; Chave Hermitage 2004), pero les encontré un interés limitado. Si me fijo en el precio de las botellas, el interés es ya limitadísimo. Su futuro, su capacidad de envejecimiento, me despierta dudas, sobre todo si las comparo (y lo hice, a fe), con las añadas más antiguas. Éstas me convencieron muchísimo más, me cautivaron por completo algunas de ellas, las que ofrecían una mayor proporción entre marsanne y roussanne sobre todo. No sé por qué, pero así fue.

Jean-Louis Grippat Hermitage 1986 fue uno de los casos. Empezamos mal, con un TCA de libro, pero la segunda botella aguantó las dos horas y media de cata. No estaba en su mejor día, pero la viveza y la presencia de ese vino fueron brutales. Lo comparé largamente con el Guigal Hermitage Ex-Voto 2001 (Grippat se jubiló en 2001 y vendió sus viñedos a Guigal) y aluciné de cómo pueden cambiar las cosas en unos pocos meses. Le vamos a dar un voto de confianza pero la oxidación de Guigal era muy notable, dominaba todo y quedaba muy atrás de las percepciones que ofreció Grippat. Guigal es un mito en la zona, por supuesto, por todo lo que ha hecho por ella (por Saint-Joseph, por la Côte-Rotie), pero creo que con este 2001 no empezó bien en Hermitage. "Les jeunes filles" de hoy en día se vieron superadas por "les jeunes filles" de antaño...Lo mismo sucedió, aunque con diferencias mucho mayores, con el cambio de dueño en Paul Jaboulet Ainé & Fils, con su Hermitage Chevalier de Stérimberg 1990, y en Jaboulet Hermitage Chevalier de Stérimberg 2006, ahora en manos de una joven llamada Caroline Frey (2006 es su segunda añada). El vino de los anteriores propietarios, de 1990, fue uno de los mejores de la noche. Por supuesto, le favoreció que fuera el único embotellado en mágnum, pero fue uno de lo grandes. Mostró lo mejor de Hermitage blanco: una sequedad y un perfil de puro acero, una mineralidad y un punto de oxidación de extrema elegancia, un frescor de primera magnitud (ese ligero balsámico de la aguja de pino) y un deje de fruta de secano (membrillo seco todavía en la rama), que te deja anonadado. Esta botella se puede encontrar por encima de los 220 euros. Compartirla entre 10 (es una mágnum), a 22 euros, puede ser una de vuestras grandes experiencias vínicas. Si la encontráis, claro. Comprar un Jaboulet del 2006, en cambio, sobre los 70 euros, puede ser una de vuestras grandes frustraciones. Un cero casi absoluto en mis notas.

De nuevo, las jóvenes de antaño seguían espléndidas en su madurez, mientras que las de hoy pasaban bastante desapercibidas. Me llegué a preguntar si tendría que ver con mi edad...Del resto, quiero destacar a Michel Chapoutier, el único biodinámico integral de la zona (desde el 2000), un tipo especial que hace vinos únicos para momentos únicos. Si coges ese momento...bufff... De lo probado esa noche, llegó a un buen nivel su Ermitage L'Ermite 2001 (de los jóvenes, el que más me gustó), este sí, sólo con marsanne, un vino duro, sin concesiones, brillante, con resina de pino, sequedad, un poco de bollería fina y almendras amargas. Acabó con aromas entre el tilo y la acacia, gran acidez en boca, algo de vicks vaporub y cierto amargor final. Si tuviera dinero, de esta Ermite 2001 compraría algunas botellas y las olvidaría en el fondo de la bodega por unos años...pero está sobre los 200 euros... Lo que probamos de Chave me gustó poco o nada, lo de Tardieu-Laurent, Guigal y Jaboulet queda ya dicho, y del resto de Chapoutier, gran discreción también. Última conclusión: no basta con tener un gran nombre y mejores cepas y viñedos para hacer un gran vino en Hermitage. De hecho, ni en Hermitage ni en ninguna parte...

La foto "Jeunes filles d'Etiez, années 1930" procede de Pascal Tornay.

Enoteca d'Italia: ¡cumpleaños!

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 09 Jun 2010 07:04:00 +0000

Ellos no son conscientes del detalle, creo...pero la Enoteca d'Italia y este cuaderno de notas enófilas nacieron con cinco días de diferencia. Escribía mi primera nota en De vinis el día 1 de junio de 2006 y Hal y Leo, Leo y Hal abrían su tienda en el barrio de Gràcia y su negocio de distribución el 6 de junio de 2006. Han sido cuatro años muy intensos, para ellos y para mí. Ha llovido, ha nevado, han pasado los amigos, han muerto personas, han nacido hijos...nos hemos encontrado en nuestra pasión por la cultura que se mueve alrededor del vino. Mi amor por Italia, por sus gentes y sus tierras, por su gastronomía y sus vinos, se ha consolidado con la ayuda y la curiosidad insaciable de Hal y Leo. Me han hecho descubrir un montón de vinos interesantes en su tienda, me han permitido conocer a grandes viticultores (Hofstätter, Foradori, La Stoppa, Badaluco de la Iglesia...desde el Alto Adige hasta Sicilia), me han hecho participar en muchas actividades bonitas, me han hecho descubrir restaurantes alucinantes e incluso, juntos, nos hemos involucrado en algunos proyectos comunes. Siempre con un único objetivo: beber grandes vinos italianos, disfrutarlos, explicarlos.

Celebran su cumpleaños con botellas y copas de prosecco durante toda esta semana, del 7 al 13 de junio. Así que todos estáis invitados, en su nombre, a pasar por Santa Magdalena 12 (en el barrio de Gràcia, de Barcelona), para tomar una buena burbuja italiana y para descubrir, sobre todo, las novedades que siguen trayendo (del Piemonte, con Damilano y Hilberg), para que os expliquen que ya tienen una página web donde podéis comprar on-line todos aquellos vinos de los que tanto se ha hablado aquí y que tan poco accesibles parecían y para descubrir (si alguno no lo conoce...) el espíritu de franca convivialidad que reina desde hace cuatro años en la Enoteca d'Italia. Desde hace poco, en su flamante Angolo Rosso!, donde podréis tomar vinos por copas y charlar sobre lo divino y humano, mientras notáis, poco a poco, cómo la tierra gira más lenta bajo vuestros pies, se detiene por completo y os permite un momento de auténtico y humano descanso. Ragazzi, vi auguro il meglio per i prossimi anni!!!

Vinya Sanfeliu rosat 2009

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 06 Jun 2010 04:06:00 +0000

Vi rosat natural, de viticultura ecològica, trepat 2009 , sense sulfits, vi de taula, zona dels Valls del Corb, 12%, no conté sulfits afegits, no conté res afegit, només hi ha raïm, a 565 metres d'altitud, pluviometria 2009 a la finca: 404 l/m2, sòl calcari, sense tractaments de coure ni cap tòxic a la terra, fermentat amb els seus propis llevats, no hi ha cap additiu enològic, tampoc s'ha sotmès a clarificacions ni filtratges, pot presentar sedimentació en l'ampolla, cal servir-lo fresc.

"Teniu a les mans un vi extremadament natural, amb vida i llibertat. Imagineu el que això significa"?

La meva feina és senzilla avui. El que el lector acaba de llegir és el que en Jordi Sanfeliu ha escrit a l'etiqueta del seu nou vi rosat de trepat. L'havia tastat fugaçment d'una prova, mostra d'ampolla, fa mesos. I vaig retenir les sensacions al cap: em va semblar que la cosa valia la pena... Aviat li arribaria el moment de la veritat! I ja hi som. Darrera de la vinya i el vi, la persona: Jordi Sanfeliu. La foto, de Marcelo Isarrualde, ho diu tot. Franquesa, sinceritat, naturalitat: "un negoci de persones per a persones basat en la confiança i el sentit comú". Ja se sap com són aquests!: diuen el que fan i fan el que diuen. Ja sabeu que m'agraden!

Pebre vermell i varietal, molt varietal, però sense estridència. Nervi i lleugeresa amb l'ampolla acabada d'obrir. Faré la prova, em dic, i li donaré vint-i-quatre hores a la nevera (un rosat...): guanya presència i corpulència en boca. Es fa més llaminer: una mica de xarop de grosella amb aquell punt del carbònic de quan érem petits. De beure àgil i agradable, té un regust mineral especial, terra molla a l'estiu després d'un ruixat, una mica d'esbarzer, també, i un punt de cereal torrat: pa d'espelta, bon llevat! És un vi fresc i molt agradable, aigua fresca per a les tardes de calor que ens esperen. L'he comprat per 8 euros a la nova distribuidora Vino Bodega.

Postscriptum. Jordi será uno de los viticultores que, con sus vinos, animará el Petit Comité de mañana, 7 de junio, en Madrid (en el Club Social de Actores, Dr. Fourquet, 28, metro Lavapiés). Le acompañará uno de los impulsores del evento, Samuel Cano (con sus vinos de "Patio", versión manchega del "garage" bordelés) y Fabio Bartolomei (Vinos Ambiz, Ambite-Madrid); Julian Ruiz (Bod. eco. Bruno Ruiz, Vinos Ruiz-Villanueva, Quero-Toledo); Josep Garriga (Mas Garrian, El Molar-Tarragona) y Alfredo Maestro (Vinos Almate, Peñafiel- Valladolid). Más alguna sorpresa que, seguramente, saltará...

Postscriptum ii. Ahora que me doy cuenta...éste es mi primer post bilingüe. Así me ha salido, lo prometo, y así se va a quedar. Por lo demás, aquí lo importante es que los vinos hablen, más que las personas. Así que ya sabéis: para Dr.Fourquet 28.

¡Tenemos una cita!

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 02 Jun 2010 22:07:00 +0000

Viña Regueiral 2008 y High Violet

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 30 May 2010 22:19:00 +0000

No sé por qué se me metió en la cabeza que tenía que hablar de Viña Regueiral 2008 en conexión con el último disco de The National, High Violet. No lo sé pero se me ocurren algunas ideas...por ejemplo, supe que existía este último disco de la banda de Nueva York gracias a Manuel Camblor (¡que es tan bueno contando vinos como descubriéndome músicas!). Y estoy casi seguro que a Manuel esta mencía de la Ribeira Sacra le encantaría, si no la ha probado ya...Por ejemplo, el disco se titula High Violet y me da que ésa es una buena metáfora para el color y para alguno de los aromas de Viña Regueiral 2008: intensa, profunda violeta. Por ejemplo: muchas de las canciones de este disco son casi himnos, cantados desde la gravedad, desde la profundidad, con unos voces y unos acompañamientos que parecen casi salidos de celda de cartujo (aunque en realidad procedan de un garaje de Brooklyn).

¡Por favor, id leyendo esto mientras escucháis la canción de The National, The Runaway!

Y a mí me parece que muchas de las mencías que conozco son casi himnos, graves, profundas. La canción que pincho abajo es distinta: mezcla y se mueve, se revuelve y vibra, tiene otro ritmo, es más viva y sincera. Así distingo yo a la mencía del Bierzo de la de la Ribeira Sacra. La primera es como un himno de vísperas La segunda es más suave, más alegre, más fresca, más de maitines. El clima, la altitud, el terruño de la primera imprimen un carácter más austero. Los cañones del Sil, el aire y la brisa más atlánticos dan a la segunda un frescor y una altivez que a ratos parecen impropias del carácter de esta uva.

Viña Regueiral 2008 es muy de este estilo. Viñedos colgados en el Sil (Amandi), monovarietal de mencía (aunque a ciegas no lo parezca), 13% de alcohol y un color muy atractivo, brillante, entre la suave violeta y el zumo de una mora en el cuenco. No lleva madera este vino y su extracción es suave. Fresca y muy equilibrada, esta mencía es especiada, pimienta roja madura, clavo al cabo de unas horas. Suave, sí, con unos taninos sin aristas, muy finos y redondos. Largo en la boca, con un mínimo, muy mínimo apunte vegetal, entre la astringencia y el raspón (incluso en eso parece borgoñón el vino). Cereza y reposo, es un vino que no decae con las horas. En cuarto creciente y en día flor, resulto sobresaliente: una nueva dimensión para la mencía atlántica, la de la Ribeira Sacra, que da un paso adelante y dice "aquí estoy". ¡Bienvenida!

Les Cols

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Wed, 26 May 2010 22:07:00 +0000

"La vía del zen consiste en realizar cada cosa como si tu vida dependiera de ello, sin preocuparte del resultado" (H. Brunel, El año zen, José J. de Olañeta, Editor, Mallorca, 2004, p.91). No había leído mucho del restaurante Les Cols (en Olot, Garrotxa, Girona), pero sí lo suficiente como para pensar, antes de llegar a él, que se trataba de un restaurante con un estilo y una disposición mental zen. Jamás te sientes a una mesa con ideas preconcebidas, jamás lo hagas ante una botella y una copa de vino. Come, prueba, bebe, mira, piensa y juzga después.

Creo que Les Cols, tras estar tres horas en él, tras pasear por toda la instalación, tras ver la cocina, tras leer con calma la carta (también la de vinos) es lo más parecido que tenemos en Catalunya a un restaurante Km 0. Ni es ni se habla en él, en ningún momento, de Slow Food (de sus "filas" salen no pocos de los cocineros que practican ese tipo de restauración) y de lo que este movimiento representa. Conste. Pero creo que es un gran restaurante de proximidad. En cambio, a pesar de la decoración, del agua corriente de la entrada y de algunos otros detalles (la piedra, la luz y la continuidad visual de una parte del comedor con la superficie del huerto), no es un restaurante zen. Mejor: no lo he sentido como un restaurante zen. Zen es feng-shui. Feng-shui es orientación de la casa (de la masía donde vive el restaurante), de sus habitaciones, de las energías que la rodean, la envuelven y la subyacen. En Les Cols no se percibe esa energía ni se entiende la orientación de las entradas y su uso ni la forma y disposición de algunos objetos tan básicos como las sillas. Tampoco se percibe en las personas con las que tratamos. Mi mujer lo perfiló mucho mejor que yo: "no transmiten". De ahí la cita que encabeza esta entrada: "haz las cosas como si tu vida dependiera de ello". "No pienses jamás en los resultados". El servicio es superatento y muy profesional, pero les pierde la distancia, la falta de transmisión, la pasión manifiesta. Son muy serios, muy correctos, y sólo en mínimos atisbos consiguieron romper el hielo. Creo que tienen que entender que zen (si eso quieren ser, claro) significa proximidad, y complicidad, comprensión y empatía, no corrección máxima y distanciamiento superprofesional.

La concepción de los platos, su ejecución, su presentación gusta mucho, pero emociona poco, sorprende menos. Alguien pensará que soy un exagerado pero si a mis preconcebidas opiniones (hechas de retales de opiniones de otros), le añadís que estamos ante un dos estrellas Michelin, uno tiende a ser exigente, con tendencia a la hipercrítica. Puede que sea eso lo que me pasara en Les Cols. Escribo estas notas apenas unas horas después de mi vuelta a casa. Quiero hacerlo con los recuerdos y sensaciones de la estancia bien vivos, aunque después lea y relea todo, corrija y enmiende. Lo que hemos visto y comido nos ha gustado mucho, sí, pero no nos ha emocionado. 22 de mayo de 2010, luna en cuarto creciente con un día que transita de la flor a la raíz. Buen reposo y buen viaje. Poco sol y temperatura estupenda. La Garrotxa luce con todos los tonos del verdor, ubérrima, generosa. Estábamos dispuestos, estábamos preparados. Y hemos salido como se sale tras una faena de aliño: contentos y satisfechos, sí, pero no emocionados. Esperaba más. Sí.

Me ha gustado que en el aperitivo (con unas texturas de calabacín, con albahaca y flor de ajo, que ha sido de lo más interesante) sirvieran una copa de L'Hereu de Nit, de Raventós i Blanc. Aunque no me hayan dicho la añada, estaba en un punto muy bueno, este cava. De todo lo que hemos comido, me quedo, de largo, con unas extraordinarias colmenillas hechas a la crema con jugo de carne rustida. No tengo palabras: estas setas son el corazón del bosque. Te las pones en la boca, con el poco de la crema y el toque cárnico (casi Bovril) del jugo, y revientas de placer. Las hemos tomado en compañía de Mme. Leroy: el genérico Bourgogne, 2004. Turbio estaba el vino, como el día, pero en un biodinámico, eso no tiene la menor importancia: ha salido todo lo que llevaba dentro. Flores secas, hojarasca, violeta, cerezas maduras, con una acidez y una textura en boca importantes, sólo le ha faltado algo de temperatura (durante la comida ha subido demasiado). Muy placentero. Aunque al cabo de hora y media cae un poco, los restos de la botella (muy bien previsto que te la puedas llevas si no la consumes toda) siguen dando alegrías cuatro días después. Entrar en el bosque de las colmenillas en compañía de esta deliciosa pinot noir ha sido bonito de veras. Sabor, sustancia, plenitud. Se ha dado un momento bonito con este plato. Ha sucedido cuando nos han invitado a entrar en la cocina: ya de limpieza final, cuatro cocineros y los pasteleros todavía al quite. Los de cocina ni miraban a los clientes cuando he espetado un sonoro "¿Quién ha hecho las colmenillas?" Un joven cocinero, con la adrenalina a flor de piel y ojos, ha confirmado "yo". Le he dado un cálido apretón de manos y le he felicitado calurosamente. Qué tranquilo me he quedado: ¡funcionaba, por fin, algo de complicidad entre cocina y mesa!

De los segundos, me quedo con el pato criado en la casa, cocido en terrina y servido con pera, moscatel y galleta picada. La combinación, de esas de toda la vida, entre pato y pera ha sido deliciosa. El segundo gran apartado de elogios tiene que ser para los postres. También aquí hemos tenido la suerte de poder estrechar la mano de las dos personas que llevan la sección, con Rosa Agüera al frente. Chapeau: sensibilidad, atención a la tradición, que está tanto para conocerla como para romperla, y presentación meditada. Punto y aparte para su "mel i mató", servido con pera al estilo del membrillo, hierbaluisa y pensamientos. El contraste de sabores entre el mató y la hierbaluisa, sobresaliente. Y la presentación en el plato me ha recordado ese "caos ordenado" que se practicaba en la Grecia clásica: el "asàrotos oikòs" representa la belleza atomizada en los detalles, desorden perfectamente ordenado tras el banquete. Eso es este gran postre, además de fina puesta al día de una tradición de las de toda la vida en el Mediterráneo que nos cobija. La manzana "del cirio" (autóctona de la Garrotxa), con crema, pasas y piñones, ha resultado también otro gran descubrimiento.

Hemos salido sin pagar, por la puerta de delante y despidiéndonos de todo el mundo. Muchos no entendían muy bien que el ritual de la cuenta no se verificara, pero es que la comida era un regalo de mi familia. Lo quiero contar para darles las gracias de todo corazón y para decirles que hemos estado muy bien en Les Cols. Lo hago también con todo el cariño y sinceridad hacia lo que este restaurante y sus trabajadores representan en Catalunya (por lo menos): están en un lugar y con un punto de partida privilegiados para dar un paso al frente. Para dejarse de correcciones y monsergas en el trato, en los platos, en la cocina, en las presentaciones, incluso en la retirada de los servicios de la mesa, y para ponerse de nuevo al asunto como si la vida les fuera en el intento: que den rienda suelta al talento y a la creatividad que llevan dentro, que ahonden todavía más en el concepto del km 0, que lo apliquen de forma radical también a la bodega (de cuya carta no he entendido muchas cosas, sobre todo en relación con los vinos extranjeros: para tener lo que tienen, es mucho mejor no tener nada y quedarse con una meditada selección hispana) y a las personas que nos acercaremos en el futuro. Que se olviden de que tienen dos estrellas Michelin y se relajen. Lo escribe uno que ha pasado un buen rato allí, con pinceladas de grandes momentos, pero que está convencido de lo que piensa: en el futuro puedo pasarlo mucho mejor. Si cambian las sillas y ponen algo más equilibrado por la parte derecha y menos frío, muchísimo mejor.

Matassa blanc 2008

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 23 May 2010 22:36:00 +0000

Tom Lubbe, Nathalie Lubbe, Sam Harrop. Domaine Matassa. Desde 2002 entre Vivier, Coteaux des Fenouillèdes y Calce, en el Rosellón francés. Esquisto y pendientes de pizarra rodeadas de matorral mediterráneo. Múltiples exposiciones con aires frescos del Pirineo y del Mediterráneo, en una tierra seca y pobre por excelencia. Están certificados como ecológicos y usan técnicas biodonámicas. El vino (garnacha gris y macabeo) pasa 14 meses con sus lías, sin "battonage". Ha hecho la maloláctica completa.

Matassa blanc 2008: Vin du Pays des Côtes Catalanes. 13% que conviene tomar sobre los 10-11ºC. Es un vino que me impresiona. Puede que el que más de sus blancos. Me tomo ahora este 2008 porque soy un insensato y no sé ni puedo esperar. Pero envejecerá mucho y bien este vino. Tiene un punto animal en nariz (casi de almizcle), mezclado con perfume de tilo y con una buena presencia de tomillo y de aguja de pino. Lavanda por su frescor, su punto mejor está en el paladar: es un vino esférico, redondo, con sustancia, completo. Se disfruta cuando se abre y no cae en tres días. He hecho la prueba: impertérrito, con las mismas cualidades, empuje y fuerza. Su posgusto aporta, muy fino y sutil, el mineral de la tierra. Es un vino con alma, el alma de su tierra y de su mar. Si no existiera, habría que inventarlo. Y a la gente que lo hace, un homenaje. Lo distribuye Cuvée 3000 sobre los 26 €.

La primera fotografía es de Sole Felloza. La segunda, de la web del Domaine Matassa.

Viejas, buenas sensaciones...

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 16 May 2010 22:49:00 +0000

Se me antoja que los dos vinos que provocaron el titular (bebidos a poca distancia el uno del otro) son vinos de los de antes, vinos que alguien, con buen criterio, podría llamar "finos", vinos persistentes, vinos que hablan casi en susurros de cómo se hacían las cosas antaño, vinos sin estridencia. Son vinos de suave extracción, vinos de finca y de viñedo, vinos de ajustada madera y, además, vinos muy de su tierra.

Proceden, qué paradoja, de dos de las denominaciones de origen donde más se ha hecho por el vino en este país y, al mismo tiempo, donde más se ha producido y vendido, donde más desatinos se han cometido y donde más se ha perdido el sentido de la fruta y del terruño. De La Rioja y la Ribera del Duero se trata, zonas históricas que perdieron un poco de vista sus orígenes, en el vaivén de las críticas mediáticas y de los rankings de ultramar. Con esfuerzos como los de las hermanas López de Heredia, en Haro, o Ángel Pérez Rojo, en Olmedillo de Roa (tan distintas, tan cercanas estas dos bodegas), La Rioja y la Ribera del Duero reencuentran sus señas de identidad.

Viña Gravonia Crianza 2000 es, quizás, el blanco menos conocido de Bodegas López de Heredia Viña Tondonia. Sus uvas, 100% viura, proceden del viñedo Zaconia, que goza de la humedad cercana del Ebro. Sus cepas hunden raíces en un suelo pobre, cascajo y pedregal, orientado al sur. Aquí se sabe bién qué es la viura y cómo tratarla para hacer con ella blancos que perduren. El secreto, cómo no, está en saber recoger la fruta en su momento, en llevarla cuanto antes al lagar (¡200 metros en línea recta!) y en educar al vino (¡en López de Heredia le dan clases al vino!) con la madera justa. Cuatro años de barricas viejas de roble americano, con dos trasiegas al año. Y otros seis de botella (sin filtrar) en las profundidades de la cava.

Tales son los estudios del Viña Gravonia 2000. Nunca pongo notas pero hay que decir que esta viura ha salido de la escuela con la lección bien aprendida. Con un alcohol medido (12,5%) y tomado bien fresco, este blanco sorprende por su tono amarillo casi intenso, con destellos de trigo en envero. Se mueve con ligereza en el paladar y es sutil en su expresión: romero y lavanda seca, orégano y jabón de Marsella, hojas de menta y madera al sol, es un vino seco y mineral (óxido de hierro). Habla poco y con las palabras justas. Con un buen queso manchego a medio curar, su música debe ser la que escucha San Pedro en sus interminables tardes de puesta de sol.

El queso como camino: no me parece mala guía para pasar de la ribera del Ebro a la del Duero. Las Tabaneras 2008 se hace allí, en Olmedillo de Roa. Confieso que de él sé poco. Si acaso, lo más importante: las dos botellas que he tomado en apenas diez días...Mi conmilitón en los placeres del vino, Manuel Aguinaga, dio las primeras pistas y el vino, casi por arte de magia, ha aparecido hace bien poco en Barcelona. Tabaneras: una finca única, de viñedo viejo y cepas en copa, donde abundarán los tábanos (digo yo...) pero también la tinta fina. Orientada al sur y bien ventilada, el secreto está en el ensamblaje: lo que tiene la viña, lleva la botella. Y junto a las cepas de tinta fina, hay no pocas de dos variedades blancas: albillo y jaén. Vendimia muy medida y temprana, grado alcohólico justo (sobre el 13%), suaves extracciones y poca madera (¡nunca nueva!) para un vino que quiere dar todo el protagonismo al genio y poderío de su fruta. Qué fácil es olvidar de donde venimos y qué difícil es volver. Los de la Bodega Matanegra lo han conseguido, doy fe.

Su vino es como el corazón del rubí, como el zumo del granado sobre loza blanca. Es vivo como la culebra en verano, es ágil, te hace vibrar y, al mismo tiempo, lo hace de forma discreta y sosegada. Es zumo de fresas salvajes, es acidez de la frambuesa en su punto, es perfume de la tierra en tu mano, ¿antes o después de una suave llovizna? Tras el reposo en copa, es aroma de la levadura, es zarzamora, es cereza madura. Tiene un punto jovial este vino. Es sabroso, es apetitoso. ¡Es adictivo!

Vinos que son vinazos, caramba, vinos que acompañan la comida como pocos, vinos que son buenos compañeros para la charla también, vinos que nos llevan de vuelta a los orígenes porque despiertan viejas, buenas sensaciones...

La primera fotografía es de Sabático en la Rioja: "Paisaje de la Rioja Alta". La segunda foto es de Marcelo Isarrualde.

Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Brut NV

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 10 May 2010 22:00:00 +0000

Es sábado (lo ha sido ya para el lector...) y Barcelona se da una tregua en esta primavera belga que nos está tocando vivir. Agua y más agua, gruesas nubes, breves apariciones del sol. Hoy es el primer día en que no hay dudas: hace fresco, pero el sol reina sobre nuestras cabezas, las rosas lo hacen sobre la ciudad entera (concursos, exposiciones) y Don Juan Carlos está siendo operado junto a casa. A él, como a todos los pacientes del Clínico, les deseo lo mejor. Conste. Pero mi cuerpo pide otro tipo de homenajes. Echo una ojeada a mi inseparable Maria Thun y compruebo que no será mal día para saludar a esta primavera con uno de mis champanes preferidos: luz y flor para un Brut Blanc de Blancs Non Vintagé de los Diebolt-Vallois.

Diebolt casa con Vallois (Jacques con Nadia) y dos tradiciones de la Côte des Blancs, entre los siglos XV y XIX, se unen para nuestro regocijo desde 1978. 11 hectáreas repartidas sobre todo entre Cramant y Cuis (Grand Cru y Premier Cru). En Cramant orientación sur y sureste, en Cuis noroeste y sur, con un subsuelo, siempre, donde domina lo calcáreo. El Blanc de Blancs obtiene su chardonnay, además, de parcelas de Chouilly y de Épernay. Se trata de un ensamblaje de dos añadas distintas, que ha hecho la fermentación alcohólica en depósitos termorregulados. Este champán ha hecho también la maloláctica, y se le nota no poco. Para bien. El "dosage" que se le aplica lleva a este brut hasta los 8 gr/L de azúcar.

Tiene unos aromas elegantes, casi maduros que delatan un momento espléndido para este champán, tras media hora de apertura de la botella (a 10-11ºC, más o menos, para sus 12,5% de alcohol, en este soleado mediodía de mayo), un color de paja fresca (poco agostada) y una burbuja discreta, fina y constante. Huele a frescor, huele a campo húmedo, huele a manzana algo ácida, huele a corteza de limón. Por lo que sé, lleva un año y un par de meses de degüelle y está, ahora mismo, muy bien. Delata un suave mineral de tiza de la de antes (cuando uno se manchaba las manos con ella) y su volumen y aposento en el paladar son bonitos y agradables, grandes y casi esféricos. Tras un buen rato, asoma el posgusto de una suave manzana asada. Puede que no sea un champán muy espectacular pero tiene de todo y muy bien puesto. Sobre los 23 euros (más IVA) anda y lo distribuye en Barcelona ahora mismo Vinialia. Algún día caerá su Fleur de Passion...

Las fotos proceden de la web de Diebolt-Vallois, un buen ejemplo de trabajo bien hecho: calidad, sobriedad, información suficiente, buenas fotos.

Apostillas a un fin de semana...

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Fri, 07 May 2010 06:07:00 +0000

en el Priorat. El que pasamos entre Porrera, Torroja y Gratallops el 1 y 2 de mayo pasados. Soy de los que piensa que si un viaje empieza bien, suele acabar mejor. Si empieza mal...quién sabe. El nuestro empezó de la mejor manera posible: con una comida, casi al asalto (gracias por hacernos un hueco, queridos Litus y Mia), en La Cooperativa de Porrera. Cada vez me gusta más este sitio: cocina que es síntesis entre la comarca y el corazón del Mediterráneo (del Líbano al Magreb, cualquier sorpresa de nuestro mar puede asaltarte), ingredientes básicos de proveedores conocidos, honestidad, buena música y vinos a precio de tienda. Me quedo con las lentejas de Pardines, con tomate raf y aguacate: sabrosas, suculentas, frescas, contundentes, ¡que viva la legumbre! Me quedo con un bacalao con pimentón de La Vera, extraordinario, sutil el morro, delicada su carne, explosivo el contraste con el pimentón y el aceite. Un platazo. Malos días para la cata (un nodo enorme encima de nuestras cabezas casi todo el fin de semana). Sabía que los vinos que sobrevivieran a eso, a la humedad y al agua, estaban destinados a algo grande. Llegaron pocos, como veréis, de pocos hablaré, pero los que lo hicieron, lo fueron en plenitud. El primero, el de esta comida: un Cims de Porrera 2001, que estaba en un gran estado de forma. Está concebido y se bebe ya como un gran clásico de la DOQ Priorat: joven, fresco, austero, mora bastante madura, ciruela y matorral. Profundo, vertical, llicorella húmeda, tomillo. Regaliz de palo. Un vino que, se diga lo que se diga, hay que seguir bebiendo: envejece como pocos.

Retomamos el camino, satisfechos y en amable digestión. Suaves pendientes que van de Porrera a Torroja siguiendo el perfil del Cortiella. Tierras y viñedos entre estos pueblos y Gratallops, que conforman una de las zonas de privilegio en la DOQ. Llegamos a Ca'l Compte justo a tiempo para el siguiente gran chaparrón. Echarse una siesta bajo la cubierta de la casa centenaria, oyendo y oliendo al Priorat bajo la lluvia de primavera, levantarse y que las buenas tardes te las dé el arco iris, es algo que te reconcilia con el mundo y te hace pensar "venga, va...esperaré un poquito más a apearme..." Ca'l Compte está en el corazón de la comarca y se notan allí la fuerza y la tensión del Mediterráneo entero. Se me antoja que Julio Verne, cuando se "asomó" al volcán que le llevaría al centro de la tierra, tendría sensaciones parecidas a las mías: sentarse en este lugar, comer buen pan con aceite de olivos del Priorat, beber mejor vino, estar en la terraza e intuir la presencia protectora del Montsant, tener una conversación, todo eso es asomarse a las profundidades, a las raíces de nuestra civilización. Así somos y aquí, en estos elementos básicos, nos reencontramos y reconocemos. Con estos pensamientos en la cabeza y bajo cierto efecto Stendhal, marchamos hacia Gratallops. Allí, en la acrópolis del pueblo, nos esperaba el Tast amb Llops.

Mucho cariño en la organización, mucha amabilidad y profesionalidad para un encuentro que mezcló sensibilidades y objetivos bien distintos, desde los turistas que venían de muy lejos y pasaron casi por casualidad, hasta los profesionales del sector que subían de Falset para tomar el pulso a algunas de las bodegas señeras de Gratallops (con dos invitados de lujo, Vall-Llach y Descendientes de J. Palacios). Me pareció, eso sí, que todos lo pasábamos en grande y en el fondo, pienso que ése era el objetivo prioritario de la organización. El mío era otro, también, y es que soy así de tarado. Yo iba con la idea de ver si, en efecto y tal y como se me proponía, eso que se podría llamar "mínimo común denominador de un vino de Gratallops" existía o no. Y si sí, en qué consistía.

Tras probar los vinos de todas las bodegas del pueblo presentes (Clos i Terrasses, Laurel vaya; Clos Mogador; Celler Cecilio; Celler de l'Abadia; Clos de la Figuera; Celler Ripoll Sans i Saó del Coster), varios de ellos dos veces, mi conclusión es clara, puede que equivocada, pero clara: no existe ese mcd para Gratallops, como tampoco existe para Torroja (por hablar de los dos pueblos de los que he probado casi todos los vinos últimamente). Existen muchas bodegas, con viñedos en terrenos, orientaciones y alturas bien distintos; existen distintas formas de trabajar la cepa y de trabajar el mosto y el vino en la bodega; existen muchos y muy distintos vinos en Gratallops. Pero yo fui incapaz de sacar ese mcd, más allá de las habituales descripciones que uno podría hacer para un ensamblaje mayoritario con garnacha o cariñena. Esto no es bueno o malo, por supuesto, tampoco es una crítica ni tiene que ver con la bondad o no de los vinos catados. Es la conclusión al ejercicio que me propuse. También voy a ser muy honesto con lo que probé: ya he dicho que era mal día para este tipo de vinos (no pocos de ellos, procedentes de cultivo ecológico y algunos, confesadamente biodinámicos) y muchos de ellos se resintieron de la luna. Como lo hicieron, claro, de los meses que les faltan en bota y botella y, por tanto, del muy distinto grado de maduración del vino. De lo que probé y reprobé ese sábado 1 de mayo de 2010 por la tarde, me quedo con la ya conocida sensación del poderío y buen trabajo de la Partida Bellvisos 2008, de Sara Pérez y René Barbier. Me quedo con el Petit Batlle 2008 de Marc Ripoll, un vino fresco y con buena acidez y un paladar muy redondo y me quedo, sobre todo, con los vinos que presentó Fredi Torres, de Saó del Coster. Me pareció que era el único que intuía la necesidad de botellas mágnum en un día como ése. Su Planassos 2008, con 13,7% de alcohol, monovarietal de cariñena de cepas de casi 50 años, será un vino a tener muy en cuenta. Pero es que su Canyarets 2008 se me antoja como uno de los caminos que marcará el futuro del Priorat. Así lo siento. Así lo digo. Ahí estaba la mágnum, sin etiqueta, sin nombre siquiera el vino. La finca se llama así y es posible que así acabe nombrándose el vino. El viñedo lo marca todo porque el ensamblaje de ese vino es, tal cual y grano a grano, aquello que las cepas de ese terruño tienen. Mayoría de cariñena, pero también algo de garnacha, garnacha blanca (cómo fija el color, bufff)...Orientación norte, enorme frescor, especias, verticalidad de esas de Julio Verne, mineral enorme, más frescor y 12,8% de alcohol. Hay que seguir a estos vinos y a este tipo.

Tras las lluvias, que casi se llevaron por delante lo que, al final, fue un vibrante, extraordinario concierto del Gran Wyoming en la acrópolis de Gratallops, salió el sol. Y el segundo encuentro vínico del fin de semana, el Tast de Torroja del Priorat a Ca'l Compte, se presentó con los mejores auspicios posibles. Aunque el nodazo siguiera encima de nuestras cabezas...Impecable organización de nuevo, buen cátering (de lo que va a ser un gran restaurante en Reus: espero poder hablar pronto de él) y las bodegas de Torroja dispuestas, aunque aquí sin que ése fuera un objetivo confeso, a mostrar si existe un mcd para el vino de este pueblo. Aixalà i Alcait, Combier-Fischer-Gerin, Llicorella Vins, Mayol Viticultors, Melis, Vins d'Alta Qualitat fueron las bodegas, también con variedad de añadas aunque aquí predominó el vino ya a la venta o cercano a ella. Mi conclusión, ya la he avanzado: existen, en Torroja también, muchos estilos y maneras de afrontar el trabajo en el viñedo y en la bodega, existen terruños distintos, con alturas distintas y, de nuevo, fui incapaz de encontrar un mcd. Pensará el lector que, en el fondo, es lo de menos. Que una cosa es la voluntad, a veces más comercial que otra cosa, de identificar un "village" en el Priorat, y la otra que la degustación te permita hacer tal identificación. Y pensará el lector que lo más importante es que se encuentren vinos que gusten y den placer. Y punto. Y de estos, claro, también los hubo. Entre los que más me gustaron ese 2 de mayo estuvieron el Riu 2007 del Trío Infernal, un vino fresco y casi de acero, con volumen y profundidad; el Brogit 2006, de Mayol Viticultors, está en un momento bueno, con mucha fruta rica en la nariz, aunque algo madura, sirope, mermelada de cassis y un punto fresco, casi cítrico, muy agradable. De los "vins de poble", ya he hablado en más de una ocasión del de Terroir al Límit (de los otros vinos de esta bodega, el Manyes 2008 se mostró con una gran finura). El otro que me gustó y al que pienso seguir la pista cuando salga al mercado, es el Pardelasses vi de vila 2009, un vino de la finca Les Clivelles, monovarietal de cariñena, con orientación nordeste (de Torroja hacia Gratallops), con mucha frambuesa madura, fresco, infusión de regaliz, cassís. Yo le daría ya muy poca madera más y mucho inox y botella. Será un buen vino.

La foto central, con el arco iris, es de Joaquín, de Ca'l Compte.

Primer "descorche" de Wikio

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 03 May 2010 16:06:00 +0000

Wikio es un portal de información que se basa en un potente motor de búsqueda de noticias. Este motor rastrea al instante miles de fuentes de información de medios de comunicación en línea, blogs y publicaciones de sus miembros. Mientras escribía este post, Wikio estaba rastreando en 314328 medios y blogs al mismo tiempo. Una de sus herramientas consiste en dar visibilidad específica (por sectores temáticos) a aquellos blogs que más enlaces activos tienen y visitas (se supone) reciben. Siempre me había extrañado que un medio tan activo como el de la enoblogosfera en España no hubiera recibido atención específica por parte de Wikio. No seré yo quien diga que me siento extraño en compañía de los blogs cuyo contenido único son las recetas y la gastronomía. Pero pensaba que había una franja de medios/blogs, cuya atención preferente es el vino (con sus comidas o sin ellas), que se perdía un poco en ese tipo de listados. Cada mes surgían novedades en la clasificación de Wikio (Arquitectura y Automovilismo las últimas) y por fin, el próximo 5 de mayo, Wikio lanza un primer listado en España de enoblogs. No sé razonar muy bien por qué pero me gusta comprobar dos cosas de este listado: casi todos son amigos o buenos conocidos, por una parte, con los que he intercambiado muchas opiniones y, en no pocos casos, copas presenciales. Gente con criterio y que opina con libertad. Por otra parte, la inmensa mayoría, somos amateurs puros en esto de la escritura del vino: hay algunos profesionales de la distribución y la venta, otros de la restauración también. Pero la mayoría pagamos la hipoteca de otras fuentes y no tenemos mayor atadura con el mundo del vino que nuestra pasión, nuestra nariz y nuestro paladar. No me parece mala cosa dar visibilidad a un cierto estado de las cosas en el mundo de los blogs que se estaba perdiendo a marchas forzadas en los dos últimos años. ¡Hacer red y compartir nuestra información sobre los vinos que conocemos y bebemos me sigue gustando! Este es el primer listado que Wikio me pasa (como habrá hecho con el resto de compañeros, entiendo). Me faltan algunas referencias importantes, pero seguro que irán refinando su búsqueda: ¡adelante con ello porque cuanta más información sobre el vino tengamos y más independiente sea, mejor para todos!

1 Mileurismo Gourmet
2 De vinis
3 Roco&Wines
4 Descorche
5 La trastienda de...
6 SIBARITASTUR
7 Blog de Jordi Melendo
8 weirdo.es
9 La otra botella
10 Sobre Vino
11 Universal de Vinos
12 Turivino
13 La Guarda de Navarra
14 Mario Estevez
15 El Baranda
16 Baba O´Wines
17 Unvinomas
18 Gota a gota
19 Los diletantes
20 Esos Pequeños y Grandes Placeres...

Ranking descorchado por Wikio

La imagen del trabajo en red procede de Imagine-net-tech.

I Xemei

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Sun, 02 May 2010 22:52:00 +0000

Stefano y Max Colombo. Hace ya algunos años que como en su restaurante, I Xemei (Passeig de l'Exposició, 85. Telf. 935535140) y creo que, ahora mismo, están dando "il sorpasso", el paso adelante que necesitaban para ser vistos y tenidos como lo que son: uno de los mejores restaurantes italianos de Barcelona. Mucho decir es eso, pensarán algunos, en una ciudad como la nuestra. Pero digo lo que siento tras mi última comida allí. Creo que Al Contadino sotto le stelle, junto con I Xemei, son los dos sitios más interesantes de la ciudad, aunque para ser sinceros, más que ser italianos, lo que son es hijos de su tierra. Quienes nos hemos pateado las islas y la península itálica sabemos que en Al contadino se come de la Basilicata y en I Xemei venezian, pero eso, ahora, es lo de menos. Se come muy bien, sin más. La decoración de "Los gemelos" sigue siendo la misma, como son ellos, como es Venezia: exuberante, excesiva, casi barroca, con una clara tendencia al horror vacui.

Stefano y Max también son así: grandes por dentro, abiertos, exuberantes, generosos, sinceros, dispuestos a todo para hacerte pasar un buen rato en su sala y con su comida. Quien busque moderación, recato, contención, poco ruido...que no venga aquí. En I Xemei la explosión es la del Mediterráneo puro. Sin concesiones y a fondo. Salieron de aperitivo unos extraordinarios, frescos, boquerones marinados en aceite y tomate. Tomamos (¡vengo de pasar unos días en Venezia!) el mejor bacalà mantecato de mi vida, delicado y suave, el mejor beso de la Serenísima. Culminamos con un espectacular risotto de espárragos verdes y cañaillas, del que tardaré en olvidarme. Muy en su punto, el contraste de consistencias y sabores de ese mar y montaña me atrapó. Menudo homenaje a la primavera...Nos aposentamos para una larga conversación con unos sencillos pero riquísimos tiramisú (contención, aquí sí, y una suavidad...) y crostata con mermelada de albaricoque (para mí, ahora, de los mejores de Barcelona).

Los vinos los puso un amigo de la casa (Stefano y Max saben bien -lo comentaron, ¡no en vano son discípulos de Mauro Lorenzon!- que el paso definitivo tienen que darlo con la carta de vinos: ahora tienen alguna cosa grande, sobre todo de la Enoteca d'Italia, ¡pero quieren y necesitan más!), Dominik Huber, de Terroir al Límit, con una muestra de lo que será Arbosssar 2009 (en un punto casi explosivo, delicioso, con mucha fruta, algo de carbónico todavía, con profundidad y largo recorrido: hay que seguirlo pero este nasciturus promete mucho) y un Les Manyes 2008 (ciruela madura, reposo, más discreción, balsámico, suave, flor de violeta, más mineral). Lo pasé en grande, por la comida, por la bebida y por la compañía, sobre todo. Es un sitio que, se diga lo que se diga, sigue creciendo (no en precio: pagué 40 euros por todo) y no tengo dudas: lo seguirá haciendo y yo, si los Dioses son benévolos conmigo, lo veré.

Tast amb Llops

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Thu, 29 Apr 2010 06:54:00 +0000

El objetivo confeso que más me interesa de Tast amb Llops (ya para la 4ª edición) es que las bodegas participantes (todas de Gratallops, más dos ilustres invitadas, Vall-Lllach y Descendientes de J.Palacios) tratarán de poner de relieve la personalidad de los vinos del municipio e intentarán mostrar que ésta es consecuencia de las peculiaridades climáticas y características edafológicas diferenciales de la zona. La cita es en Gratallops, en la Plaça de Dalt, el próximo sábado, 1 de mayo, de 18 a 21 horas. Allí estaré, si los dioses lo quieren, por primera vez, para seguir sacando conclusiones de lo que se ha convertido en un auténtico portaestandarte del Priorat: el Priorat-Villages (Poboleda, Porrera, Gratallops, Torroja,...), por llamarle de alguna manera, fenómeno ya reconocido por la DOQ. La cita es especialmente interesante porque además de los vinos, habrá aperitivo-buffet y música en directo.

Tast a Torroja

jgomezp24@hotmail.com (J. Gómez Pallarès) — Mon, 26 Apr 2010 22:31:00 +0000

Els meus amics de Ca'l Compte, l'Anna i el Joaquín, organitzen per segon any (amb la col.laboració de l'Ajuntament de Torroja), un tast de priorats a la terrassa de casa seva. Després de molt voltar pel Priorat, crec que Torroja té alguns dels millors terrers de la zona i, a més, crec que la casa de Ca'l Compte és de les més ben conservades i boniques de la contrada. Està, a més, en un punt estratègic, gairebé al bell mig físic de la DOQ, i la visió del Montsant des de la casa és d'aquelles coses que cal haver vist. Si, a més, es pot contemplar l'espadat amb una copa a les mans d'Aixalà i Alcait, de Combier-Fischer-Gerin, de Llicorella Vins, de Mayol Viticultors, de Celler Melis, de Sabaté i Mur Viniters, de Terroir al Límit i de Vins d'Alta Qualitat (tots ells amb vinyes a Torroja), la felicitat i el plaer estan garantits. El tast costa 15 euros i inclou la copa i un aperitiu. El diumenge, 2 de maig, d'11 a 14 h.