Me pongo manos a la obra con la intención de perpetuar en mi memoria aquel encuentro fortuito con un Lenin pétreo, la visita a la fábrica de cerveza a las afueras de Tallin, los chapuzones en el dulce río de Kuldiga, aquella tarde soleada en la isla de Saaremaa bebiendo una Koduolu y la mañana lluviosa en el centro del cráter que un meteorito diseñó. Me acuerdo ahora también de los hangares de zepelines reconvertidos en un mercado en Riga o de la enorme cantidad de edificaciones art nouveau que había por sus calles.

Voy por el buen camino. Estoy recordando cosas de los lugares en los que estuve. Aunque, a decir verdad, recuerdo más el trayecto en moto desde mi casa hasta Tallin que los propios lugares visitados. Algo está pasando en mi cabeza. Disfruto casi más del trayecto que de la estancia. Esto me lleva a preguntarme ¿qué hace memorable a un lugar? ¿Es memorable el destino o el viaje? No voy a responder, por lo menos por ahora.

Continúo escribiendo mientras recuerdo o recordando mientras escribo; no lo tengo claro.

Pasaron cinco días, ocho países y tres mil quinientos kilómetros hasta que llegué a Tallin por carretera. Subido a mi moto y acompañado por mi fiel compañera, Eva, llegué a la capital de Estonia con el firme propósito de beber la mayor cantidad de cervezas posibles.

Ya, suena banal, impropio de un viajero y hasta irresponsable, pero la cervecera Pohjala es la meca de todas aquellas personas a las que les gusta la cerveza negra de alta graduación. Lo más común son las llamadas Imperial Stouts. En el mundillo se las conoce como petróleo, por su color y densidad, y, también me atrevería a decir, por lo que cuesta el barril, mucho más de lo que cuesta el crudo en tiempos de guerra. La cuestión es que no era beber cantidad, sino calidad y probar todos esos elixires que crean allí. Bueno, a decir verdad, parece que también era beber cantidad.

Tal vez, esto, que a mí tanto me interesa, a ti te resulte completamente superfluo, pero la experiencia gastronómica es para mí tan importante como la arquitectónica. Y he de decir que incluso la comida en esta fábrica es de gran calidad. Tiene su mención en la guía Michelin desde mediados de 2026. Tú verás si piensas que soy un puto borracho o un entusiasta del mundo culinario.

Y ya que me he metido en la cocina, en Tallin y en el resto de los países bálticos, la comida se restringe a unas pocas recetas repetitivas y calóricas, y entre ellas está el schnitzel, que aunque sea originaria de Austria se ha extendido por toda Europa. Ahora se encuentra en cualquier local y de cualquier calidad. Ojo con esto.

Su casco antiguo se lee con mucha rapidez y solo la gran cantidad de turistas evita que lo cruces de punta a punta en menos de 15 minutos. Como se suele decir, sabe a poco. Pero no hay que dejarse abatir por el imaginario prejuicioso. Alrededor de este espacio existen otros estimulantes.

La antigua zona portuaria, donde se concentraban los almacenes, se ha rehabilitado siguiendo los cánones noreuropeos, es decir, ladrillo caravista de rojo desgastado, antiguos brazos y poleas visibles e inservibles para el negocio actual y tiendas de ropa de marca y restaurantes pijos. Todo muy bonito. Todo muy artificial. Mis sentimientos de amor y odio entablan conversación a menudo en lugares así.

Paralelos a la costa, en dirección oeste, existen aún vestigios de la Unión Soviética sin tocar. Repudiados y olvidados, ahora se muestran avergonzados. Están despojados de toda dignidad por una población que, al parecer, nunca les quiso, ni siquiera cuando expulsaron a los nazis.

Un buen ejemplo es el Linnahall, el Palacio de Cultura y Deportes V.I. Lenin, construido para las olimpiadas de Moscú 1980, un edificio brutalista que ahora permanece desnudo y escuálido.

No lejos de allí, con vistas al Báltico, han levantado monumentos que homenajean al capitalismo. Pisos particulares solo accesibles a grandes bolsillos, con terrazas con más metros cuadrados que cualquier vivienda media.

Y entre un lugar y otro me tropecé con una estatua de Lenin caída, de bruces, o tirada, quién sabe, sin que casi nadie reparara en ella. ¿Quién es ese? susurraba la brisa del mar.

Ir a pie hasta la cervecera Pohjala, levantada en una zona degradada y poco a poco rehabilitada por negocios que buscan suelo asequible, tiene otro punto fuerte a su favor. Llegar hasta ella te hace pasear por el extrarradio de la ciudad y descubrir, para regocijo particular, edificios de madera supervivientes al hormigón y al paso del tiempo.

Hay otra zona interesante en Tallin. Justo al otro lado de las vías del tren. Resulta paradigmático que una infraestructura que sirve para unir puntos distantes entre sí provoque también el distanciamiento entre los barrios que quedan a un lado y a otro.

Ahora, con espacios de arte, deportivos, mercados, bares y restaurantes se reconcilia con la gente local y anima a las personas foráneas a dejarse caer por allí. Tengo que reconocer que a mí este lugar me ofrece dos de las cosas que más quiero: cerveza de calidad y fotografía. Una lástima que el Fotografiska Tallinn sea un museo privado y haya que pagar tanto por una entrada. A pesar de esto merece mucho la pena. Hay bastantes obras y muy diversas y todas ellas con un gusto expositivo innegable.

Y hasta aquí mis memorias de la capital mundial del petróleo -del que se bebe- o la capital de Estonia. Son las memorias que puedo contar, porque siempre hay más, y más personales, que uno debe guardárselas para sí mismo.

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Bueno, vuelvo a la realidad, que me pierdo por el celuloide.

Si queréis consejos viajeros para estos tres puntos belgas, tenéis mil millones de blogs. Si lo que queréis son más sensaciones, las palabras coloreadas del inicio de este post son enlaces a mis post antiguos. Y si queréis conocer un recorrido alternativo por Bélgica, quedaros aquí.

Empezaré por el sur.

Estrecha, sinuosa y poco transitada durante las santas vacaciones de abril, aunque intuyo que en verano hay más tráfico. Lo digo porque me encontré con señalética que advierte a motoristas de la peligrosa presencia de otros vehículos y a quienes conducen esos otros vehículos de la presencia de motoristas. En cualquier caso, una carretera bien bonita que podéis ver en mi vídeo del viaje.

Bouillon, Rochehaut y Vresse-sur-Semois son los tres enclaves claves en esta carretera. Y para quienes disfruten de la cerveza, en Rochehaut hay una fábrica maravillosa donde comer y beber con unas preciosas vistas de la región.

Muy cerquita de allí está la abadía de Orval, lugar de peregrinación para fieles de la diosa Ceres. Aquí se fabrican dos únicos estilos, uno de los cuales, la Orval Vert, también llamada Petite Orval, solo se puede beber en el bar de la abadía (aunque está fuera del recinto). Bueno, no es del todo cierto. También se embotellan y algunas llegan a este lado de los Pirineos.

Aunque no te guste la cerveza, la abadía es digna de visitar, con una zona en ruinas, otra museística y otra a la que solo se puede acceder si se pretende pasar una temporada de retiro espiritual.

Durbuy es un destino muy popular entre los belgas, sobre todo en verano.

En el sureste de Bélgica hay un pequeño pueblo llamado Durbuy con una escasísima población habitual fuera de las fechas estivales. Es un enclave muy cotizado por su precioso casco histórico empedrado y por su ubicación perfecta para realizar trekkings o salidas en bicicleta. Pero esto solo se da en verano. A principios de primavera, e intuyo que en invierno y otoño, aquí casi todo está cerrado, lo que puede ser un aliciente para muchas personas, incluido yo. Además, a escasa media hora hay dos fábricas de cerveza de reciente creación y gran interés para degustar cerveza belga fuera de los estilos propiamente belgas.

Llegados a este punto, por si no os habíais dado cuenta ya, tengo que decir que mi recorrido por la Bélgica alternativa tuvo en cuenta casi exclusivamente algunas fábricas de cerveza que quería visitar. Pero no cerréis la página todavía, porque, este país tiene mucho que ofrecer hasta a las personas abstemias. Aunque es justo insistir en que aquí la cerveza es mucho más que una deliciosa bebida, es cultura, es vida y desde 2016 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Para quienes tengan interés, las fábricas que visité desde Durbuy fueron: Elfique, donde me han informado de que se come genial, Misery, ubicada en una especie de casa palaciega preciosa, y un poco más al este, Peak, con una zona de restaurante perfecta para tirarse allí todo el día. Ojo con los días de cierre y los horarios.

La parte histórica de Malinas (su nombre en castellano) se recorre a pie tranquilamente. Está empedrada y surcada por canales, algunos navegables y otros esquivos (hay canales que desaparecen de manera abrupta para aparecer algunos metros, casas o carreteras más adelante).

Aquí, se puede disfrutar de esa arquitectura tan particular que tienen en esta parte de Europa, donde las fachadas de los edificios parecen decorados recordados con tijera sin punta. Y, lo mejor, es que se puede disfrutar sin la masificación que sufren Bruselas, Gante y Brujas. Además, aquí, y no en estos otros tres lugares de la clásica Bélgica, está la fábrica Het Anker, conocida sobre todo por su marca Gouden Carolus, deliciosas cervezas de estilo tradicional belga.

Esta fábrica tiene el gran detalle de tener un hotel en sus instalaciones para que la expresión de aquí a la cama se convierta en una realidad en toda regla.

Desde Mechelen se puede llegar a pie hasta una fábrica ubicada en una antigua iglesia llamada Batteliek con una amplia variedad de cervezas, algunas muy buenas y otras excelentes, como la Het Gewonnen Vat, una Belgian Strong Dark Ale que más bien parece una perfecta barley wine. Y si os sorprende que una fábrica de cerveza esté en lo que fue una iglesia, recordad que en Bélgica la cerveza tiene más fieles que cualquier religión.

Unos pocos kilómetros más allá, está la fábrica de Duvel, de dimensiones descomunales y producción industrial, pero con una muy buena calidad. Se pueden hacer visitas a la fábrica y beber en su taproom. Mirad los horarios porque yo solo pude entrar en su tienda, de la que salí con un buen botín de cervezas y recuerdos varios.

Otro punto interesante para amantes de las cervezas trapenses es Westmalle, pero antes, una parada en Amberes.

A pesar de su tamaño e importancia económica e histórica, Amberes no suele estar dentro de los circuitos turísticos clásicos de Bélgica. Se la considera muy industrial, moderna o, directamente, fea, pero a mí no me lo pareció.

Sus calles retienen muy bien el pasado y sirven para rodar películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que estos parajes europeos son como escenarios cinematográficos perfectos.

Y con estas fotos lo confirmo; me topé con un rodaje que me tuvo un rato inmovilizado, sin poder avanzar por donde quería y en silencio. No me importó; aproveché para sacar una fotos y ver cómo se trabaja en un producción de estas características.

Dejarse llevar por el instinto te permite ver cosas que no están marcadas en ninguna guía. Y en Amberes te puedes encontrar con puertas de acceso a edificios, no demasiado llamativos, con una decoración de tal voluptuosidad que enamora.

Y esto es lo que está, pero también lo que no está resulta atractivo. De eso se encargan los estamentos públicos. Como el muro perdido que circunvalaba la ciudad en tiempos pretéritos.

Me gustó cómo estaba marcado en el suelo el espacio que una vez ocupó, pero me gustó aún más cómo los edificios de más reciente construcción se tragaron sin piedad lo que el mundo actual considera un indispensable en las ciudades y el turismo.

Y para cerrar este post sobre la Bélgica alternativa, tengo que decir que la estación de tren de Amberes merece un hueco en las ajetreadas agendas turísticas, aun no teniendo que viajar con este medio.

Es una maravilla de la arquitectura y la economía sin miramientos. La verdad es que me gusta mucho más ver el lujo en espacios públicos como este, que en los palacios privados de las elites.

Ah, sí, se me olvidaba hablar de Westmalle.

Desde Amberes hasta esta fábrica trapense de Westmalle hay algo más de media hora en coche. ¿Merece la pena ir? Pues no, francamente. La fábrica y la abadía está rodeada de un muro que ni borracho se puede franquear y el espacio que han construido para dar de comer y beber (a un kilómetro de distancia) tiene un aire entre cafetería chunga y geriátrico que no anima.

Una lástima porque la triple de Westmalle es una de mis cervezas favoritas de siempre.

En la otra punta del país, frontera con Francia, en el noroeste, existe una zona llamada Vleteren que, esta vez sí, bien merece una visita.

La que ha sido considerada como la mejor cerveza del mundo, la Westvleteren, tiene aquí su abadía, su fábrica y su taproom de peregrinación. Muchas personas interesadas en la cerveza belga vienen hasta aquí para comprarla.

Hasta hace muy poquito, la prohibición de llevarse más de 6 botellas por persona, la negativa de los monjes trapenses a exportar y el altísimo precio de sus cervezas (cuatriplicando el PVP de otras) la han hecho objeto de deseo. A mi modo de entender, esta reacción es exagerada. Su cerveza Abt, o también conocida como Westvleteren 12, es buena, pero no es mucho mejor que otras quadrupel. Ni siquiera es mejor.

En St. Bernardus se puede encontrar un Abt 12 de la misma calidad o más, por mucho menos precio. De hecho, durante muchos años, Westvleteren fabricó en las instalaciones de St. Bernardus, hasta que en 1977 dejaron de hacerlo; año en el que se estableció la obligación de fabricarse en las instalaciones de la abadía para ser considerada oficialmente «cerveza trapense».

Entonces, St. Bernardus continuó su elaboración, con la misma receta, pero bajo otro nombre. Hoy, St. Bernardus tiene una fábrica, restaurante y hotel junto a los campos de lúpulo de la zona, que lo hacen muy atractivo para cualquier amante de la cerveza y del turismo en general.

Además, un poco más al norte de estos campos, casi en la costa, hay un precioso pueblo llamado Veurne. Perfecto para pasar unas horas andando por su casco antiguo, deleitándose con sus preciosas fachadas, su amor por el ciclismo o simplemente bebiendo una cerveza en una de las terrazas de la plaza mayor.

¡Salud!

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Pero no huyáis, mis queridos abstemios, este vídeo no es un recorrido por algunas de esas fábricas.

Ni Bruselas, ni Brujas ni Gante. Esos lugares ya los he visitado en más de una ocasión (aquí tenéis la prueba), y esta vez tocaba algo distinto.

El hilo conductor sí que fue la cerveza; me marqué 15 fábricas a visitar, y las visité todas, pero alrededor de ellas hay todo un mundo 0,0 del que disfrutar sobrio.

Este vídeo es todo eso. Un viaje en coche desde mi casa hasta la abadía de Orval, primer punto belga, y, desde allí, Bouillon, Rochehaut, Durbuy, Waimes, Mechelen, Amberes y, como última ronda, la zona noroeste del país: Poperinge y Veurne.

Por cierto, si queréis conocer las cerveceras en las que estuve, en algunas de ellas hasta dormí, podéis visitar mi perfil cervecero de Instagram: botín cervecero.

¡Al abordaje!

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Antes de llegar, estaba sorprendido por saber que esta ciudad seguía con el nombre que el imperio británico le impuso. Por lo general, en Malasia los nombres de sus ciudades, pueblos, puertos, mares, bahías y regiones tienen origen malayo. Los renombraron tras recuperar su libertad allá por 1957. Bueno, más que sorprenderme esta perpetuidad nominativa, me cabreaba. Además, no es cualquier nombre; ¡lleva el nombre de un rey inglés! Todo esto iba en su contra. Me predispuse a que George Town no me gustara.

Pero una vez allí, todo cambió. Apenas anduve cinco minutos por las calles cercanas al hotel, me di cuenta de que George Town me iba a gustar. Por muy George que fuera, la capital de Penang desprendía un ambiente muy local.

Ahora que escribo esto, me paro a pensar en lo que significa ser local en un país como Malasia.

Su lengua, costumbres sociales, religión, arquitectura, su tráfico (en Malasia conducen por la izquierda) se sustentan en cientos de años de convivencia con la cultura china, tailandesa e inglesa. ¿Es, entonces, una cultura propia y libre de interferencias extranjeras? En realidad, no. Pero ¡qué cultura es completamente ajena a otras culturas! Además, cuanto más contacto se tenga, cuanto más mezcolanza haya, más rica será, siempre y cuando no sea una imposición como la sufrida durante el imperialismo británico, claro, porque las imposiciones suelen llevar consigo la negación de la cultura invadida.

En fin, que George Town es una ciudad enorme con una cultura rica en detalles.

Me fascinó sobre todo unos espacios construidos sobre pilotes en el mar. Se los conoce como Jetty. Está el Chew Jetty, Tan Jetty, etc., llamados así en función del clan al que pertenecen.

Su origen es bastante curioso. Al parecer, hubo un aumento de los impuestos sobre los terrenos donde construir y el colectivo chino decidió irse a vivir al mar. Lo que fue un acto de rebeldía contra el gobierno imperante se ha convertido hoy en patrimonio por la UNESCO y en lugares muy apreciados por el turismo.

Yo anduve por algunos que se libran de la masificación, y la verdad es que se agradece el poco tráfico de personas y motos que hay en ellos. Pero no me libré de esa culpa que me suele acompañar cuando transito con mi cámara en mano por pequeños rincones, alterando la realidad de las personas que los habitan.

Además de este barrio chino, está el indio, una encrucijada de calles donde el amarillo colorea la vida y el olor a especias te hace viajar un poco más al oeste. Pero a pesar de ese impacto visual y olfativo, Little India no acaba de impresionar.

Lo que sí que impresiona es la arquitectura que hay por toda la ciudad, entre colonial, china y malaya. Y aunque no es fácil caminar por sus calles, es todo tan bonito, que no importa.

Digo que no es fácil caminar por las calles de George Town porque entre la carretera y la acera suele haber un sistema de alcantarillado abierto y un bordillo muy alto que a veces se presenta como si fuera una depresión natural infranqueable. Y aunque no pretendas cruzar la calle, sino solo continuar en línea recta, en ocasiones tienes que bajar y volver a subir para salvar el fin de un edificio y el inicio del contiguo.

A la gente le gusta ir a la caza y captura de estos murales y, en más de una ocasión, me he encontrado con cola para poder hacerte una foto con ellos como telón de fondo. No es que yo quisiera hacerlo, sencillamente, es lo que ocurre. Y no es de extrañar, existen rutas ya marcadas para poder ir de un mural a otro haciendo check.

Lo que sí me interesa es el comportamiento humano ante representaciones artísticas discutibles. No deja de sorprenderme la facilidad con la que muchas personas se dejan maravillar por algo tan sencillo, artificioso y carente de empaque cultural.

Pero, bueno, qué sé yo. A decir verdad, me alegra saber que no a todo el mundo le interesa lo mismo que a mí, así puedo disfrutar de lugares, historias y cosas mucho más tranquilo.

Y hablando de tranquilidad, no es fácil encontrarla en esta ciudad del norte de Malasia, pero si te dejas perder por las calles alejadas del centro masificado, puede que tengas la suerte de viajar en el tiempo.

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Ya, te estarás preguntando que por qué verlo. Pues por la misma razón por la que ves todo lo demás; porque cualquier creación es una mirada absolutamente personal de la realidad. ¿No crees?

Dale al play si quieres ver Malasia tal y como yo la vi.

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Por mi cabeza cruzó un pensamiento demasiado complejo como para verbalizarlo en una lengua que apenas controlo. Además, me sentía molesto, violento, con una fuerte rabia apenas disfrazada de desinterés. Solo mi sonrisa nerviosa delataba mi verdadero estado de ánimo.

Nunca había tenido la oportunidad de fotografiar a personas de una sociedad tan distinta a la mía. Personas de una comunidad que, aún hoy, viven en la selva, con hábitos alimenticios en las antípodas a los míos, sin mis mismas necesidades vitales… Nada. Ni siquiera se parecen al resto de la población malaya. Pero no, no quería hacerles fotos, a pesar de la insistencia del guía y de que en muchas ocasiones, tiempo atrás, había soñado con tener esta oportunidad.

No es que esas personas rehusaran y yo quisiera respetar su deseo. Al parecer, habían dado su consentimiento para ello, y sin petición alguna de cobrar por dejarse fotografiar. Lo tenía todo para hacer gratis lo que muchas personas del mundo occidental pagaban por hacer.

No.

Partimos siendo un grupo formado por ocho turistas más el guía. Nada numeroso. Lo malo es que a escasos segundos por delante, había otro grupo, y, a escasos segundos por detrás, había otro. Estos tres grupos no eran los únicos. Habría como diez grupos más caminando por la misma selva, por el mismo sendero y en la misma dirección. Una caravana de turistas haciendo méritos para ser estudiada como especie invasora.

Todo empezó mal.

Continuamos camino hasta la primera parada. La comida se realizó en un minúsculo meandro del río. Cada una de las cincuenta personas que ya estábamos allí, abrimos nuestras bolsas de plástico azul y comimos las galletas, el arroz con huevo y la naranja.

Algunas personas, cansadas por el camino intrincado, deseaban regresar ya al punto de partida, pero aún quedaba hora y media para llegar a la prometedora cascada e idílico espacio de baño. Yo a gusto me habría lanzado al río Tembeling para dejarme llevar por la corriente y salir de una selva poblada de decepción.

La selva y todos sus esquivos habitantes se reían de los turistas. Este minúsculo hilo de agua llamada Teras y su cuenca, no mucho mayor que una bañera de spa, iba a ser el premio por las cuatro horas de caminata.

Allí estábamos, ahora, casi un centenar de turistas.

Algunas personas, haciendo cola para meterse en aquella bañera del grifo abierto y hacerse la foto que documentara su presencia, otras, descansando, y yo preguntándome por qué me sentía tan mal si en realidad era parte del problema.

¿Puede un turista quejarse de la masificación turística?

Tras un siglo de estancia en aquel pequeño rincón del Taman Negara National Park nos encaminamos hacia el río para, una vez allí, embarcarnos rumbo al poblado. Aquel poblado era donde vivía esa comunidad receptiva a turistas y sus cámaras.

Lo cierto es que habría sido más lógico que esas personas sacaran fotos a los turistas y no los turistas a ellas. Lo realmente sorprendente allí éramos nosotros. Además, tras una excursión de semejante calado turístico, aún me quedaba algo de dignidad como para saber que sacar fotos a estas personas habría sido un acto de desprecio por su existencia, equiparándolas a cualquier otra cosa o animal salvaje que allí pudiera encontrar.

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No juzgo lo que veo, o lucho para no hacerlo; es difícil desprenderse de todo el peso que tu cultura y sociedad ha ido cargando sobre ti. Me ha llevado muchos años, pero creo haberlo conseguido. Por eso, ahora disfruto más con lo vivido en países con cultura distinta a la mía.

Puedo decir que en Malasia he disfrutado por todo esto. Siempre había algo que me sorprendía. Lo que para quienes viven allí es costumbre, o vulgar incluso, para mí era algo extraordinario.

Ya desde el avión, antes de aterrizar, empecé a ver que Malasia iba a ser un viaje de descubrimiento, de preguntas sin respuestas fáciles, de sinsentidos consentidos.

La capital de Malasia es un bosque de acero y hormigón que ha ido creciendo a base de impulsos desconectados unos de otros. Aquí, cualquier terreno vacío es un terreno potencial donde plantar un árbol de 200 pisos. Cómo se llega de un sitio a otro es algo que no preocupa. De ahí que la movilidad en la ciudad sea difícil.

Resulta muy incómodo caminar por esta ciudad. No ya por el calor extremo, las distancias kilométricas y la contaminación, sino por la falta de aceras o, en el mejor de los casos, aceras intervenidas por las raíces de los árboles o construidas siguiendo el descomunal desnivel del terreno que en ocasiones se encuentra.

Es una ciudad pensada para el coche, aunque ahora mismo el coche es el peor transporte a elegir. Supongo que algún día tomarán medidas. Mientras tanto, se puede andar por la carretera, cruzarla por donde te plazca y no hacer caso a los semáforos. Nadie te va a recriminar por no cumplir con la norma, sencillamente porque apenas hay quien las cumpla. Pero lo más importante es que la tranquilidad de las personas, el respeto mutuo y el ritmo pausado, aparentemente frenético, impera en la convivencia. Si hay estas tres cosas, sobra una regulación oficial.

No sé cuánto van a durar las construcciones de uralita y miseria, pero a día de hoy, se pueden ver las torres Petronas mientras comes en un restaurante con sillas de plástico y olor a durian.

Lejos de escandalizarme por semejante contraste económico, me alegra que todavía se pueda mantener una construcción humilde en suelo, intuyo, en revalorización meteórica y constante. Aunque también me hago una pregunta retórica sobre la razón de tal contraste. Una pregunta demasiadas veces formulada en demasiados lugares del mundo.

Al caminar por sus calles y ver el frenesí constructivo de edificios ansiosos por ser el más alto de la ciudad, del país, de Asia y del mundo, pienso en lo que lleva a las empresas a realizar tal despliegue de poder económico.

Y aunque alardeen de, precisamente eso, poder económico y traten de lograr visibilidad, la vida transcurre a ras de suelo.

118 pisos y 679 metros, incluida la trampa de la antena, que tiene 150 metros. Es una expresión de fuerza fálica que pasa desapercibida en la vida burbujeante del barrio chino en el que está construido. Aquí, poca gente levantaba la cabeza hacia el cielo. Y es que lo que más mueve al ser humano es lo terrenal. En este viaje lo he visto claro.

Ambiente vivaz, construcciones a escala humana, una historia que se alarga tanto que se confunde con el presente, comida que sacia la curiosidad y el hambre… todo esto tiene más poder de atracción que un rascacielos de cristal.

Al otro lado de la ciudad, en el Parque KLCC, la vida a ras de suelo también se deja notar. Mientras dentro de las torres Petronas de Kuala Lumpur ocurren cosas ajenas a la existencia más elemental, las niñas y los niños chapotean en unas piscinas tan públicas que no tienen ni puerta por la que pasar. Abiertas y desprovistas de objetivos más allá de la diversión, me provocan una sonrisa cómplice.

Por la otra cara de las torres, cuando la armadura del edificio brilla sobre el oscuro telón de la noche, cientos de personas gritan con sus móviles ¡yo estuve aquí! Y aunque el motivo de la aglomeración sean las torres gemelas más altas del mundo, el verdadero espectáculo está en tierra. Ver a toda esa gente disfrutando de su momento también me hace sonreír, aunque en esta ocasión, sin complicidad.

Y con la sonrisa puesta, así iba yo por las calles de Kuala Lumpur, una áspera ciudad que despertó en mí un sentimiento de cálida familiaridad en un entorno extraño.

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Las carreteras polacas son, en su gran mayoría, rectas infinitas, llanas y con una panorámica tan abierta que esa frase tan castiza de ancha es Castilla se torna ridícula. Además, las infraestructuras son escasas, por lo que el tráfico es agotador.

Solo en el sureste, frontera con Ukrania, pude disfrutar un poco de curvas y bosques.

Salí de Bilbao, atravesé Francia, Bélgica, Alemania y entré en Polonia por el norte, concretamente por Poznan. De ahí subí un poco más, hasta la costa báltica y empecé a ir dirección sureste, hasta llegar a lo más al sur del país, para después tirar hacia el oeste y volver por la República Checa, Alemania y Francia.

Antes de que des al play, te advierto de que Chopin, a veces, no es Chopin.

Si te ha gustado el vídeo, pásate ahora por este otro post donde divago con mi desilusión por Varsovia, en concreto, y Polonia, en general.

La entrada Polina en moto no Es se publicó primero en a 50mm del mundo.

Para quien le interese, salí de Bilbao, atravesé Francia, crucé el Canal de la Mancha en tren, por el Eurotunel, subí por Londres y York y entré a Escocia por Edimburgo. De allí, fui dirección norte, a las Highlands, por la costa este y regresé por la costa oeste, Manchester y vuelta a cruzar el Eurotunel.

Un precioso viaje que ya he recogido en otro post con solo texto (un reto para quien vende un fotolibro) y otros posts, esta vez sí, con texto y fotos.

Si te gusta el vídeo, luego conoce más Escocia con mis fotos.

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Hoy, han pasado tres meses desde que volví de Polonia y no tengo ganas de escribir sobre ello. Me falta ilusión y he estado pensando en la razón. Supongo que Polonia no ha sido el mejor destino posible. Supongo. Aunque también tengo que decir que no lo ha sido para mí.

Por las calles de Gdansk, Varsovia y Cracovia andan muchos alemanes, franceses y españoles. Disfrutan con su arquitectura barroca y renacentista, de sus calles empedradas y desaparecidos muros levantados en años por algunos olvidados, disfrutan de museos de arte y holocaustos… Hay multitud de grupos y freetours con personas de todas las edades que abren la boca, algunas sorprendidas por lo que ven, otras, aburridas por lo que escuchan. En fin, que estas tres ciudades polacas son atractivas para cualquier persona, aunque a mí me cueste valorarlo en su justa medida.

Tal vez, al final de este post, llegue a una conclusión. De momento, me obligo a hablar bien de este país, porque, en realidad, tiene, entre otros atractivos, edificios de piedra de perfiles muy fotogénicos, como el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia.

Tiene unas dimensiones descomunales. Se ve desde mucho antes de acercarse tan solo, y a medida que me aproximaba iba tomando fotografías. Una detrás de otra. Casi compulsivamente, como si tuviera miedo a perderme un buen encuadre. Es un miedo que suele acompañarme en todos mis viajes. Siempre pienso que nunca volveré, por lo que cada metro es un metro de oportunidad para capturar una buena foto o un metro perdido por no haberla hecho.

Me sentía inspirado por su diseño arquitectónico, por su historia y por el cine que hay dentro y que no llegué a ver.

Atravesar las puertas del que fue un regalo de la Unión Soviética a Polonia me supuso una gran desilusión. Todas mis expectativas se derrumbaron sobre mí. Y cubierto de escombros comprendí que no iba a poder ver el cine, ni su teatro ni ninguna otra planta que no fuera la del mirador en su piso más alto; irónicamente, un interior ideado para ver el exterior.

Aún así, este edificio de 237 metros de altura, uno de los más altos de Europa, merece un acercamiento e incluso una visita a su interior para disfrutar hasta de los detalles más insignificantes, como las rejillas de los conductos del aire, de un precioso diseño geométrico.

Alrededor de este Palacio, el cual llegó a verse en peligro tras la desintegración de la URSS, por el ciego deseo de algunas personas polacas de destruir la historia, hay una cantidad impactante de rascacielos de acero y cristal. De hecho, la entrada a Varsovia fue una sorpresa para mí.

Una avenida ancha, de cuatro o cinco carriles para cada sentido, y salpicada de edificaciones modernas dan la bienvenida a quienes entran desde el norte. Es esta una imagen muy alejada de la que han creado en nuestras mentes de turista. Por eso me dije: esta ciudad me va a gustar.

Al margen de este espejismo arquitectónico y algún que otro caso aislado más, Varsovia es una ciudad crecida a lo ancho. Supera los 500 km2 y, repartidos por toda su extensión, hay palacios, palacetes, iglesias y otras edificaciones clásicas que, junto a su estilo de vida alegre, sirvió para tener el sobrenombre de La otra París. Siempre he creído que es una mala señal que una ciudad nombre a otra para engrandecerse a sí misma.

También ocurre que, al igual que Viena con Mozart, Varsovia tiene su propia figura musical. Chopin pone la banda sonora a una ciudad plagada de estatuas, plazas, jardines, conciertos de verano, terrazas y, por supuesto, souvenirs de este compositor romántico, al que algunas personas emociona y a otras aburre.

A pesar de su tamaño, el casco antiguo de Varsovia, rodeado por una muralla superviviente a todo lo que se puede sobrevivir, sorprende por ser tan pequeño. Hay pueblos en Europa con más extensión y atractivos. Solo una cosa lo hace único. Y es que tiene la casa donde creció Marie Curie, la primera persona en tener dos premios Nobel en dos categorías distintas. Además, de esta casa, hay una escultura en un rincón olvidado que recuerda la figura de esta genial científica. Algo que contrasta con el omnipresente Nicolás Copérnico, más conocido por estas tierras como Mikolaj Kopernik.

Además de este desaire machista, Varsovia, en general, y su casco antiguo, en particular, carece de emoción o, tal vez sea más justo decir, no me emocionó lo más mínimo.

Tenía la sensación de haber estado ya, una sensación que me acompañó durante todo mi viaje por tierras polacas. Y si hay un aspecto negativo en el hecho de viajar y de aumentar el número de países visitados, si lo hay, es que en cada ocasión el nivel de sorpresa disminuye.

Parece que Europa, o parte de ella, no guarda para mí más que estampas clonadas y vivencias vacuas, lo que me hace pensar en el mal de la globalización y en lo bonito que sería que la inmigración no tenga que integrarse, sino que tenga que mantener sus costumbres, aunque sea, y, casi por eso mismo, en lugares con otras costumbres. Eso nos enriquece y nos sirve para viajar sin movernos.

En fin, que he puesto la mirada en oriente. Espero que mi próximo gran viaje sea a algún país de Asia.

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