Antes de llegar, estaba sorprendido por saber que esta ciudad seguía con el nombre que el imperio británico le impuso. Por lo general, en Malasia los nombres de sus ciudades, pueblos, puertos, mares, bahías y regiones tienen origen malayo. Los renombraron tras recuperar su libertad allá por 1957. Bueno, más que sorprenderme esta perpetuidad nominativa, me cabreaba. Además, no es cualquier nombre; ¡lleva el nombre de un rey inglés! Todo esto iba en su contra. Me predispuse a que George Town no me gustara.

Pero una vez allí, todo cambió. Apenas anduve cinco minutos por las calles cercanas al hotel, me di cuenta de que George Town me iba a gustar. Por muy George que fuera, la capital de Penang desprendía un ambiente muy local.

Ahora que escribo esto, me paro a pensar en lo que significa ser local en un país como Malasia.

Su lengua, costumbres sociales, religión, arquitectura, su tráfico (en Malasia conducen por la izquierda) se sustentan en cientos de años de convivencia con la cultura china, tailandesa e inglesa. ¿Es, entonces, una cultura propia y libre de interferencias extranjeras? En realidad, no. Pero ¡qué cultura es completamente ajena a otras culturas! Además, cuanto más contacto se tenga, cuanto más mezcolanza haya, más rica será, siempre y cuando no sea una imposición como la sufrida durante el imperialismo británico, claro, porque las imposiciones suelen llevar consigo la negación de la cultura invadida.

En fin, que George Town es una ciudad enorme con una cultura rica en detalles.

Me fascinó sobre todo unos espacios construidos sobre pilotes en el mar. Se los conoce como Jetty. Está el Chew Jetty, Tan Jetty, etc., llamados así en función del clan al que pertenecen.

Su origen es bastante curioso. Al parecer, hubo un aumento de los impuestos sobre los terrenos donde construir y el colectivo chino decidió irse a vivir al mar. Lo que fue un acto de rebeldía contra el gobierno imperante se ha convertido hoy en patrimonio por la UNESCO y en lugares muy apreciados por el turismo.

Yo anduve por algunos que se libran de la masificación, y la verdad es que se agradece el poco tráfico de personas y motos que hay en ellos. Pero no me libré de esa culpa que me suele acompañar cuando transito con mi cámara en mano por pequeños rincones, alterando la realidad de las personas que los habitan.

Además de este barrio chino, está el indio, una encrucijada de calles donde el amarillo colorea la vida y el olor a especias te hace viajar un poco más al oeste. Pero a pesar de ese impacto visual y olfativo, Little India no acaba de impresionar.

Lo que sí que impresiona es la arquitectura que hay por toda la ciudad, entre colonial, china y malaya. Y aunque no es fácil caminar por sus calles, es todo tan bonito, que no importa.

Digo que no es fácil caminar por las calles de George Town porque entre la carretera y la acera suele haber un sistema de alcantarillado abierto y un bordillo muy alto que a veces se presenta como si fuera una depresión natural infranqueable. Y aunque no pretendas cruzar la calle, sino solo continuar en línea recta, en ocasiones tienes que bajar y volver a subir para salvar el fin de un edificio y el inicio del contiguo.

A la gente le gusta ir a la caza y captura de estos murales y, en más de una ocasión, me he encontrado con cola para poder hacerte una foto con ellos como telón de fondo. No es que yo quisiera hacerlo, sencillamente, es lo que ocurre. Y no es de extrañar, existen rutas ya marcadas para poder ir de un mural a otro haciendo check.

Lo que sí me interesa es el comportamiento humano ante representaciones artísticas discutibles. No deja de sorprenderme la facilidad con la que muchas personas se dejan maravillar por algo tan sencillo, artificioso y carente de empaque cultural.

Pero, bueno, qué sé yo. A decir verdad, me alegra saber que no a todo el mundo le interesa lo mismo que a mí, así puedo disfrutar de lugares, historias y cosas mucho más tranquilo.

Y hablando de tranquilidad, no es fácil encontrarla en esta ciudad del norte de Malasia, pero si te dejas perder por las calles alejadas del centro masificado, puede que tengas la suerte de viajar en el tiempo.

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Ya, te estarás preguntando que por qué verlo. Pues por la misma razón por la que ves todo lo demás; porque cualquier creación es una mirada absolutamente personal de la realidad. ¿No crees?

Dale al play si quieres ver Malasia tal y como yo la vi.

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Por mi cabeza cruzó un pensamiento demasiado complejo como para verbalizarlo en una lengua que apenas controlo. Además, me sentía molesto, violento, con una fuerte rabia apenas disfrazada de desinterés. Solo mi sonrisa nerviosa delataba mi verdadero estado de ánimo.

Nunca había tenido la oportunidad de fotografiar a personas de una sociedad tan distinta a la mía. Personas de una comunidad que, aún hoy, viven en la selva, con hábitos alimenticios en las antípodas a los míos, sin mis mismas necesidades vitales… Nada. Ni siquiera se parecen al resto de la población malaya. Pero no, no quería hacerles fotos, a pesar de la insistencia del guía y de que en muchas ocasiones, tiempo atrás, había soñado con tener esta oportunidad.

No es que esas personas rehusaran y yo quisiera respetar su deseo. Al parecer, habían dado su consentimiento para ello, y sin petición alguna de cobrar por dejarse fotografiar. Lo tenía todo para hacer gratis lo que muchas personas del mundo occidental pagaban por hacer.

No.

Partimos siendo un grupo formado por ocho turistas más el guía. Nada numeroso. Lo malo es que a escasos segundos por delante, había otro grupo, y, a escasos segundos por detrás, había otro. Estos tres grupos no eran los únicos. Habría como diez grupos más caminando por la misma selva, por el mismo sendero y en la misma dirección. Una caravana de turistas haciendo méritos para ser estudiada como especie invasora.

Todo empezó mal.

Continuamos camino hasta la primera parada. La comida se realizó en un minúsculo meandro del río. Cada una de las cincuenta personas que ya estábamos allí, abrimos nuestras bolsas de plástico azul y comimos las galletas, el arroz con huevo y la naranja.

Algunas personas, cansadas por el camino intrincado, deseaban regresar ya al punto de partida, pero aún quedaba hora y media para llegar a la prometedora cascada e idílico espacio de baño. Yo a gusto me habría lanzado al río Tembeling para dejarme llevar por la corriente y salir de una selva poblada de decepción.

La selva y todos sus esquivos habitantes se reían de los turistas. Este minúsculo hilo de agua llamada Teras y su cuenca, no mucho mayor que una bañera de spa, iba a ser el premio por las cuatro horas de caminata.

Allí estábamos, ahora, casi un centenar de turistas.

Algunas personas, haciendo cola para meterse en aquella bañera del grifo abierto y hacerse la foto que documentara su presencia, otras, descansando, y yo preguntándome por qué me sentía tan mal si en realidad era parte del problema.

¿Puede un turista quejarse de la masificación turística?

Tras un siglo de estancia en aquel pequeño rincón del Taman Negara National Park nos encaminamos hacia el río para, una vez allí, embarcarnos rumbo al poblado. Aquel poblado era donde vivía esa comunidad receptiva a turistas y sus cámaras.

Lo cierto es que habría sido más lógico que esas personas sacaran fotos a los turistas y no los turistas a ellas. Lo realmente sorprendente allí éramos nosotros. Además, tras una excursión de semejante calado turístico, aún me quedaba algo de dignidad como para saber que sacar fotos a estas personas habría sido un acto de desprecio por su existencia, equiparándolas a cualquier otra cosa o animal salvaje que allí pudiera encontrar.

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No juzgo lo que veo, o lucho para no hacerlo; es difícil desprenderse de todo el peso que tu cultura y sociedad ha ido cargando sobre ti. Me ha llevado muchos años, pero creo haberlo conseguido. Por eso, ahora disfruto más con lo vivido en países con cultura distinta a la mía.

Puedo decir que en Malasia he disfrutado por todo esto. Siempre había algo que me sorprendía. Lo que para quienes viven allí es costumbre, o vulgar incluso, para mí era algo extraordinario.

Ya desde el avión, antes de aterrizar, empecé a ver que Malasia iba a ser un viaje de descubrimiento, de preguntas sin respuestas fáciles, de sinsentidos consentidos.

La capital de Malasia es un bosque de acero y hormigón que ha ido creciendo a base de impulsos desconectados unos de otros. Aquí, cualquier terreno vacío es un terreno potencial donde plantar un árbol de 200 pisos. Cómo se llega de un sitio a otro es algo que no preocupa. De ahí que la movilidad en la ciudad sea difícil.

Resulta muy incómodo caminar por esta ciudad. No ya por el calor extremo, las distancias kilométricas y la contaminación, sino por la falta de aceras o, en el mejor de los casos, aceras intervenidas por las raíces de los árboles o construidas siguiendo el descomunal desnivel del terreno que en ocasiones se encuentra.

Es una ciudad pensada para el coche, aunque ahora mismo el coche es el peor transporte a elegir. Supongo que algún día tomarán medidas. Mientras tanto, se puede andar por la carretera, cruzarla por donde te plazca y no hacer caso a los semáforos. Nadie te va a recriminar por no cumplir con la norma, sencillamente porque apenas hay quien las cumpla. Pero lo más importante es que la tranquilidad de las personas, el respeto mutuo y el ritmo pausado, aparentemente frenético, impera en la convivencia. Si hay estas tres cosas, sobra una regulación oficial.

No sé cuánto van a durar las construcciones de uralita y miseria, pero a día de hoy, se pueden ver las torres Petronas mientras comes en un restaurante con sillas de plástico y olor a durian.

Lejos de escandalizarme por semejante contraste económico, me alegra que todavía se pueda mantener una construcción humilde en suelo, intuyo, en revalorización meteórica y constante. Aunque también me hago una pregunta retórica sobre la razón de tal contraste. Una pregunta demasiadas veces formulada en demasiados lugares del mundo.

Al caminar por sus calles y ver el frenesí constructivo de edificios ansiosos por ser el más alto de la ciudad, del país, de Asia y del mundo, pienso en lo que lleva a las empresas a realizar tal despliegue de poder económico.

Y aunque alardeen de, precisamente eso, poder económico y traten de lograr visibilidad, la vida transcurre a ras de suelo.

118 pisos y 679 metros, incluida la trampa de la antena, que tiene 150 metros. Es una expresión de fuerza fálica que pasa desapercibida en la vida burbujeante del barrio chino en el que está construido. Aquí, poca gente levantaba la cabeza hacia el cielo. Y es que lo que más mueve al ser humano es lo terrenal. En este viaje lo he visto claro.

Ambiente vivaz, construcciones a escala humana, una historia que se alarga tanto que se confunde con el presente, comida que sacia la curiosidad y el hambre… todo esto tiene más poder de atracción que un rascacielos de cristal.

Al otro lado de la ciudad, en el Parque KLCC, la vida a ras de suelo también se deja notar. Mientras dentro de las torres Petronas de Kuala Lumpur ocurren cosas ajenas a la existencia más elemental, las niñas y los niños chapotean en unas piscinas tan públicas que no tienen ni puerta por la que pasar. Abiertas y desprovistas de objetivos más allá de la diversión, me provocan una sonrisa cómplice.

Por la otra cara de las torres, cuando la armadura del edificio brilla sobre el oscuro telón de la noche, cientos de personas gritan con sus móviles ¡yo estuve aquí! Y aunque el motivo de la aglomeración sean las torres gemelas más altas del mundo, el verdadero espectáculo está en tierra. Ver a toda esa gente disfrutando de su momento también me hace sonreír, aunque en esta ocasión, sin complicidad.

Y con la sonrisa puesta, así iba yo por las calles de Kuala Lumpur, una áspera ciudad que despertó en mí un sentimiento de cálida familiaridad en un entorno extraño.

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Las carreteras polacas son, en su gran mayoría, rectas infinitas, llanas y con una panorámica tan abierta que esa frase tan castiza de ancha es Castilla se torna ridícula. Además, las infraestructuras son escasas, por lo que el tráfico es agotador.

Solo en el sureste, frontera con Ukrania, pude disfrutar un poco de curvas y bosques.

Salí de Bilbao, atravesé Francia, Bélgica, Alemania y entré en Polonia por el norte, concretamente por Poznan. De ahí subí un poco más, hasta la costa báltica y empecé a ir dirección sureste, hasta llegar a lo más al sur del país, para después tirar hacia el oeste y volver por la República Checa, Alemania y Francia.

Antes de que des al play, te advierto de que Chopin, a veces, no es Chopin.

Si te ha gustado el vídeo, pásate ahora por este otro post donde divago con mi desilusión por Varsovia, en concreto, y Polonia, en general.

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Para quien le interese, salí de Bilbao, atravesé Francia, crucé el Canal de la Mancha en tren, por el Eurotunel, subí por Londres y York y entré a Escocia por Edimburgo. De allí, fui dirección norte, a las Highlands, por la costa este y regresé por la costa oeste, Manchester y vuelta a cruzar el Eurotunel.

Un precioso viaje que ya he recogido en otro post con solo texto (un reto para quien vende un fotolibro) y otros posts, esta vez sí, con texto y fotos.

Si te gusta el vídeo, luego conoce más Escocia con mis fotos.

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Hoy, han pasado tres meses desde que volví de Polonia y no tengo ganas de escribir sobre ello. Me falta ilusión y he estado pensando en la razón. Supongo que Polonia no ha sido el mejor destino posible. Supongo. Aunque también tengo que decir que no lo ha sido para mí.

Por las calles de Gdansk, Varsovia y Cracovia andan muchos alemanes, franceses y españoles. Disfrutan con su arquitectura barroca y renacentista, de sus calles empedradas y desaparecidos muros levantados en años por algunos olvidados, disfrutan de museos de arte y holocaustos… Hay multitud de grupos y freetours con personas de todas las edades que abren la boca, algunas sorprendidas por lo que ven, otras, aburridas por lo que escuchan. En fin, que estas tres ciudades polacas son atractivas para cualquier persona, aunque a mí me cueste valorarlo en su justa medida.

Tal vez, al final de este post, llegue a una conclusión. De momento, me obligo a hablar bien de este país, porque, en realidad, tiene, entre otros atractivos, edificios de piedra de perfiles muy fotogénicos, como el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia.

Tiene unas dimensiones descomunales. Se ve desde mucho antes de acercarse tan solo, y a medida que me aproximaba iba tomando fotografías. Una detrás de otra. Casi compulsivamente, como si tuviera miedo a perderme un buen encuadre. Es un miedo que suele acompañarme en todos mis viajes. Siempre pienso que nunca volveré, por lo que cada metro es un metro de oportunidad para capturar una buena foto o un metro perdido por no haberla hecho.

Me sentía inspirado por su diseño arquitectónico, por su historia y por el cine que hay dentro y que no llegué a ver.

Atravesar las puertas del que fue un regalo de la Unión Soviética a Polonia me supuso una gran desilusión. Todas mis expectativas se derrumbaron sobre mí. Y cubierto de escombros comprendí que no iba a poder ver el cine, ni su teatro ni ninguna otra planta que no fuera la del mirador en su piso más alto; irónicamente, un interior ideado para ver el exterior.

Aún así, este edificio de 237 metros de altura, uno de los más altos de Europa, merece un acercamiento e incluso una visita a su interior para disfrutar hasta de los detalles más insignificantes, como las rejillas de los conductos del aire, de un precioso diseño geométrico.

Alrededor de este Palacio, el cual llegó a verse en peligro tras la desintegración de la URSS, por el ciego deseo de algunas personas polacas de destruir la historia, hay una cantidad impactante de rascacielos de acero y cristal. De hecho, la entrada a Varsovia fue una sorpresa para mí.

Una avenida ancha, de cuatro o cinco carriles para cada sentido, y salpicada de edificaciones modernas dan la bienvenida a quienes entran desde el norte. Es esta una imagen muy alejada de la que han creado en nuestras mentes de turista. Por eso me dije: esta ciudad me va a gustar.

Al margen de este espejismo arquitectónico y algún que otro caso aislado más, Varsovia es una ciudad crecida a lo ancho. Supera los 500 km2 y, repartidos por toda su extensión, hay palacios, palacetes, iglesias y otras edificaciones clásicas que, junto a su estilo de vida alegre, sirvió para tener el sobrenombre de La otra París. Siempre he creído que es una mala señal que una ciudad nombre a otra para engrandecerse a sí misma.

También ocurre que, al igual que Viena con Mozart, Varsovia tiene su propia figura musical. Chopin pone la banda sonora a una ciudad plagada de estatuas, plazas, jardines, conciertos de verano, terrazas y, por supuesto, souvenirs de este compositor romántico, al que algunas personas emociona y a otras aburre.

A pesar de su tamaño, el casco antiguo de Varsovia, rodeado por una muralla superviviente a todo lo que se puede sobrevivir, sorprende por ser tan pequeño. Hay pueblos en Europa con más extensión y atractivos. Solo una cosa lo hace único. Y es que tiene la casa donde creció Marie Curie, la primera persona en tener dos premios Nobel en dos categorías distintas. Además, de esta casa, hay una escultura en un rincón olvidado que recuerda la figura de esta genial científica. Algo que contrasta con el omnipresente Nicolás Copérnico, más conocido por estas tierras como Mikolaj Kopernik.

Además de este desaire machista, Varsovia, en general, y su casco antiguo, en particular, carece de emoción o, tal vez sea más justo decir, no me emocionó lo más mínimo.

Tenía la sensación de haber estado ya, una sensación que me acompañó durante todo mi viaje por tierras polacas. Y si hay un aspecto negativo en el hecho de viajar y de aumentar el número de países visitados, si lo hay, es que en cada ocasión el nivel de sorpresa disminuye.

Parece que Europa, o parte de ella, no guarda para mí más que estampas clonadas y vivencias vacuas, lo que me hace pensar en el mal de la globalización y en lo bonito que sería que la inmigración no tenga que integrarse, sino que tenga que mantener sus costumbres, aunque sea, y, casi por eso mismo, en lugares con otras costumbres. Eso nos enriquece y nos sirve para viajar sin movernos.

En fin, que he puesto la mirada en oriente. Espero que mi próximo gran viaje sea a algún país de Asia.

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Con todo esto, digo que ni Budapest ni mucho menos Viena, son destinos que me sirvan para desconectar de mí, aunque pensé que la capital de Hungría sí iba a servir. Todo quedó en un intento frustrado.

Ahora pienso que por lo menos lo intenté. Y, para ser honesto conmigo mismo, disfruté dejándome llevar por las calles de Budapest.

Me apasiona la arquitectura; muchas veces decido mis viajes en función de esta disciplina. Y he llegado a romper mi norma de no pernoctar en una vivienda de Airbnb, para poder visitar por dentro uno de los edificios de viviendas más alucinantes jamás construidos: el Nakagin Capsule Tower. De este ejemplar metabolista único e irremplazable escribí en uno de mis post de Japón. Por aquel año aún se mantenía en pie. Hoy ya no queda ni el solar, vendido para hacer otro rascacielos más. Las cápsulas de las que estaba compuesto, la mayoría de ellas, se han desperdigado por la caprichosa geografía japonesa.

Vuelvo a Budapest, que me pierdo divagando por territorio asiático, para declarar mi amor eterno a unos edificios art decó que, aun estando en unas pésimas condiciones de conservación, me sobrecogieron el corazón. Admiro las formas de rectas infinitas que se alzan poderosas y se coronan con aves majestuosas. Es una mezcla maravillosa entre lo artificial de una recta y lo natural de un animal.

Hay ejemplos arquitectónicos de épocas pasadas. Budapest fue una de las dos capitales del fallido imperio austro-húngaro y eso se nota en su tamaño y en su arquitectura. Hoy, es la capital de un país que intenta entrar en la Unión Económica Europea y eso también se nota.

Permanecen en pie exclusivamente por su orgullo obstinado y clasista, porque nada más tienen. Y desde mi visión llana y en mi condición de miembro de la plebe siento una estúpida sensación de lástima.

Por lo que digo, podría parecer que el país no tiene dinero, pero al parecer tampoco está tan mal. Al otro lado del Danubio, en Buda, y trás atravesar el famosísimo, pétreo y poco conmovedor puente de las cadenas se encuentra el Castillo de Buda, una megaconstrucción levantada para uso y disfrute de la monarquía húngara. El castillo y su entorno, destruido durante los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, está siendo rehabilitado y, algunos edificios, vueltos a construir.

Mi aparente animadversión a este tipo de construcciones y operaciones inmobiliarias y turísticas se debe a mi odio eterno por una clase parásita y, en este caso también, a que vuelve a haber un reparto de riqueza completamente desequilibrado.

Mientras en Buda no hay medida para la reparación, en las calles de Pest, flanqueadas por los edificios de fachadas ennegrecidas por el olvido, resulta inevitable tener la sensación de abandono institucional. Solo en algunos casos se aprecia interés en mantener el patrimonio arquitectónico, pero es un interés económico, puesto que viene de empresas hoteleras que transforman antiguos edificios públicos en hoteles de uso privado. Otra vez, un tema de clases.

Así, se puede apreciar justo enfrente del edificio de la ópera, un magnífico hotel de lujo. Este, llamado Palacio Drechsler, fue la sede del Ballet de Hungría. Mi alma enriquecida por el arte se ahoga ante realidades así.

Algo parecido me ocurrió cuando llegué al edificio donde nació Endre Erno Friedmann, la parte masculina del personaje Robert Capa. Alguien que ha trascendido a la fotografía para alcanzar cotas populares merece algo más que una triste y fea placa en un portal de aluminio gris. La placa, más que hacer referencia a un mito de la fotografía, parece la de un dentista ubicado en el 3º B.

Al menos, han creado el Robert Capa Contemporary Photography Center en un edificio rehabilitado y han realizado un magnífico trabajo expositivo sobre la vida y obra de este fotógrafo. Durante mi visita, vi que iban a abrir otro espacio dedicado a otro de los grandes fotógrafos aquincenses: André Kertész. Y espero que también se le haga hueco a otro genial fotógrafo húngaro: Brassaï.

Pero, como este post tiene un tinte negativo desde su nacimiento, me veo obligado a criticar la casi nula presencia de Gerda Taro en este centro. La figura de Taro ha sido relegada a mera compañera sentimental de Endre Friedmann, cuando ella era la parte femenina del personaje Robert Capa, un nombre inventado y creado por quienes eran entonces dos jovencísimos y desconocidos fotógrafos para poder vender su material a las revistas de la época como si fueran obra de una sola persona.

Continúo a la deriva por Pest, la parte situada al este del río Danubio, y acabo en el barrio judío. Aquí, entre las estrechas calles, los grandiosos edificios no tienen sitio y solo destacan unos pocos ejemplos de una arquitectura que me recuerda a la bauhaus. Lo que sí destacan son los ruin bars.

Hay unos cuantos desperdigados por ahí y casi todos ellos tienen un aspecto sucio, tenebroso, insalubre… Vamos, que si no estuvieran en todas las guías turísticas y en todos los blogs de viajes como lo imperdible de la ciudad, a nadie se le ocurriría entrar por miedo a pincharse con una jeringuilla contaminada.

Soy consciente de que esta opinión es totalmente impopular, pero bastante me corto en mi trabajo como para hacerlo en este mi espacio.

Supongo que a las personas que vamos de otros países lo que nos atrae es lo diferente. He empezado este post hablando precisamente de esto y de la necesidad que llevo encima de salir de mí y de mi mundo, pero no admito la dejadez y lo ruin como algo digno de visitar.

En ellos hay una magnífica combinación de placeres. Está el placer del agua, del calor bestial en la sala de vapor, del contraste entre una piscina a 46ºC con la bañera de agua a 16. También está el placer de pasar el tiempo como a la gente local le gusta pasar. Los balnearios de Budapest no son un atractivo exclusivamente turístico, para la gente de aquí forma parte de su cotidianidad. Y, por supuesto, está el placer de la arquitectura, aunque esto no se da en todos los que hay en la ciudad.

Yo estuve a remojo durante unas cuatro horas en el balneario Gellért y, mientras disfrutaba del agua, me maravillaba con su decoración art decó. Se respira cierto aire decadente, pero el peso del tiempo es sin duda una razón de peso para ir a balnearios así.

Me gusta el término no lugar que el francés Marc Augé acuñó hace unos años sobre esos espacios intercambiables donde el ser humano permanece anónimo. Él los asociaba también al consumo. Hablaba de los aeropuertos, centros comerciales, áreas de descanso… A mí también me gusta asociarlos a la no existencia, ni necesidad de ella, y pienso que un puente, una creación construida para la unión de dos lugares separados, puede ser un ejemplo muy bueno de no lugar.

Los puentes me encantan y suelen formar parte de los motivos por los que viajo a un lugar. En esta ocasión, tratándose de un viaje a las dos capitales del imperio austro-húngaro, no podía sino interesarme por los puentes que salvan el Danubio, un río legendario en el que me bañé cuando viajé por Croacia. En este post dejé constancia de ello.

También me parecía una razón para la reflexión el hecho de que estas dos grandes ciudades europeas, Viena y Budapest estén unidas por un río que separa a la capital húngara en Buda y Pest.

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Viajando por tierras escocesas, me sorprendía a mí mismo buscando lo que se supone tenía que encontrar: naturaleza salvaje, verdes de mil tonos distintos, páramos abiertos y descomunales… Todo para satisfacer a aquellas personas que sabían que iba a Escocia y que esperaban que volviera con fotazas.

En mis anteriores posts sobre Escocia, ya hablo de esto (podéis verlo clicando en Escocia, naturaleza artificial y Asfalto escocés) y muestro mi reticencia a enseñar las fotos de naturaleza que hice, sobre todo, porque no son las fotos que la gente espera o, también, porque, como decía, no fui capaz de capturar con mis cámaras lo que sentía frente a la impresionante naturaleza. Pero, bueno, llegó la hora, y aquí están.

El oeste de Escocia

El oeste de Escocia es la zona que más me gustó, en cuanto a naturaleza. Y no es precisamente necesario llegar hasta la costa.

El interior, con ríos, riachuelos y lagos, estrechas carreteras, pequeños puentes de piedra y grandes zonas montañosas que se elevan de manera abrupta, apabulla el alma a cualquier persona.

El este de Escocia

La parte este de Escocia es muy distinta. Está llena de cultivo de cebada. Son amplios campos cultivados que abastecen a la inmortal industria del whisky. Es lógico, por otra parte, que así sea. ¡De qué forma si no iban a poder producir lo que llaman en gaélico uisge beatha en tales cantidades! Y yo que me alegro.

En verano, los campos completamente marrones y en proceso avanzado de secado, preparándose para su recolección, llegan hasta la primera línea de costa, una costa menos abrupta que la del oeste, aunque con una especie humana más salvaje. Se leéis mi segundo post, entenderéis a qué me refiero.

En esta costa, no se puede decir que escasean los castillos, pero sí que hay una menor cantidad, y no son una representación de castillos que estén en el imaginario de la gente. No son esas estructuras en ruinas en lo alto de un promontorio y junto a un lago, es decir, que no tienen ese entorno natural que todo el mundo asocia a Escocia.

De los que vi, el que más me impresionó fue el de Dunnottar, al sur de Aberdeen. Su ubicación, junto al acantilado y rodeado de una fractura geológica que la hacía casi inexpugnable, impresiona. Y digo casi, porque William Wallace logró abordarlo, matando a todo bicho inglés que allí estaba.

No es el norte, pero casi

Hay una zona de Escocia muy recomendable, que no es ni este ni oeste, ni siquiera es norte. Está llena de pequeños pueblos maravillosos junto al mar, y, de algunos, decir esto se queda corto, porque literalmente están en el mar. Crovie es una sola línea de casas construida sobre las rocas de la parte más baja del acantilado.

En un día soleado y de calma absoluta, me estremecía solo el imaginar qué tiene que ser vivir una tormenta desde el interior de una de estas casas. Atracción y pánico al mismo tiempo.

El norte del norte de Escocia

A la parte más al norte de Escocia, también llegué con mi moto, y disfruté, contra todo pronóstico, de días de sol y relativo calor.

Hubo un día incluso de playa, donde la gente se animaba a meterse al agua. Bueno, la gente; un chaval en una punta y un padre con dos hijos en la otra. Yo me acerqué con mis pantalones remangados y el agua no estaba mucho más fría que la de mi Cantábrico y sí más caliente que la de la playa Milide en el Cabo Home, en Galicia, y allí me bañé.

Después de escribir este post, pienso que sí me traje unas buenas fotos de la naturaleza de Escocia, solo que no es la naturaleza de Escocia que todo el mundo tiene en su imaginario, incluido yo. Y eso me gusta.

Me gusta saber que, en cierta medida, me estoy liberando de la tiranía de la imagen.

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Reflexiono sobre lo que pienso y escribo en estos momentos y llego a la conclusión de que puede que me interese mucho más lo que siento, independientemente de dónde esté, que lo que veo. Sí, va a ser eso. Es algo de lo que he escrito en varias ocasiones o, al menos, lo he pensado. Y la búsqueda de una imagen que refleje ese sentimiento puede que no coincida con ninguna bonita postal, que es exactamente lo que se exige a cualquier fotógrafo de su viaje por un país de naturaleza tan impresionante.

Además, hay ciudades y pueblos en Escocia que merecen una mirada tranquila, algo de tiempo, de interés y de cariño, aunque, en ocasiones, me encontré con lugares ásperos y groseros como un escupitajo en la cara.

Todo el mundo ha oído hablar de ellas, sobre todo de las dos primeras. Son ciudades preciosas, cada una a su manera. Edimburgo por su maravillosa Royal Mile y las intrincadas callejuelas; closes lo llaman los locales. Túneles del tiempo los llamo yo. Basta entrar en ellos, andar durante unos 10 segundos en casi la más absoluta oscuridad y aparecer en un antiguo mundo amurallado y extrañamente abierto, despoblado y lleno de misterio. Por supuesto, todos lo secretos que allí se esconden pueden ser descubiertos sin problemas; para algo están los freetours que nunca hago y los blogs de viaje, aunque no seré yo quien los ponga aquí, entre otras cosas porque esto no es un blog de viajes. Además, todos esos secretos, información o curiosidades ni siquiera me interesan cuando estoy allí. Cada vez más, me gusta pasear sin que el peso de los datos entorpezca mis pasos.

Se suele hacer una comparativa: Glasgow es como Bilbao y Edimburgo como Donostia. No sé. Tal vez haya algo de cierto en ello.

En Glasgow, la presencia imponente de su río Clyde, recuerda a la ría de Bilbao. Sufrió -más bien, vivió- una transformación sectorial y arquitectónica que ha convertido sus riberas portuarias en paseos agradables por donde disfrutar de nueva arquitectura y gigantescos esqueletos de hierro que, en su momento, eran utilizados para la carga y descarga de los barcos.

Lo malo de todo esto es que Glasgow ha vuelto a vivir -no, esta vez es mejor decir sufrir-, ha vuelto a sufrir una nueva depresión, y lo que parecían atractivos edificios y lugares para ser vividos han quedado muertos y olvidados. Solo algunas pocas personas que turistean más allá del centro y gente practicando deporte se animan a ir por aquí.

De la llamada capital de las Highlands, Inverness, tengo que decir que lo más bonito de esta ciudad es su entorno natural. El río Ness (conectado con el lago Ness) y sus dos orillas son un lugar precioso por donde pasear.

El resto se resume en una calle y media con no demasiado interés. Es un lugar donde pasar unas horas, aunque yo pasara dos días, atraído por la oferta cervecera y por algunas excursiones que podía haber hecho y que nunca llegué a hacer.

También recorrí la costa Este de Escocia. Un espacio llano dominado por las inmensas plantaciones de cebada y salpicado por algunas urbes de color gris en sus edificios y en las almas de sus habitantes.

Durante el tiempo que estuve en Montrose, me preguntaba qué demonios había hecho que decidiera quedarme en aquel lugar. Seguramente, influyó demasiado en mí la excesiva bondad o la obligación por parte del equipo de periodistas que realizan las guías de Lonely Planet de dar importancia a lugares sin importancia.

Sentí una especial pena por Aberdeen. Tan abandonada por todo el mundo, turistas incluidos, esta ciudad solo despierta el interés de largarse de allí lo más pronto posible.

Me alojé a escasos minutos del centro de la ciudad. Era un Bed & Breakfast sin breakfast. Aquello ya me daba pistas de lo que me iba a encontrar. Nada más torcer la calle e ir dirección al centro me di de bruces con un gigantesco edificio vacío. En la acera, había un Mercedes Benz alzado sobre ladrillos y sin ruedas. En la acera contraria, una papelera municipal permanecía en el lugar gracias a una cadena que la sujetaba a una verja próxima; no sé si para impedir que energúmenos la cogieran y la tiraran por ahí o para impedir que la papelera se diera a la fuga en busca de un lugar mejor donde trabajar.

La vía principal, llena de edificios de piedra y estatuas conmemorativas de otros tiempos y hombres, estaba habitada permanentemente por un grandísimo grupo de hombres y mujeres alcoholizados y drogados que discutían a voz en grito entre sí. Como espectadores deseosos de participar, otro grupo de chavales montados en bicis de alquiler municipal iban de un lado para otro riéndose a la cara de la más absoluta tristeza y lanzando frases incomprensibles a los pocos pequeños grupos de turistas que tuvimos la mala decisión de llegar hasta allí.

Al salir de aquella avenida, me encontré con otro espécimen que golpeaba con su puño la ventanilla de un coche, mientras su conductor esperaba al semáforo. Imagino que fue el semáforo en rojo más lento de la historia.

En otra calle, me crucé con un hombre que empujaba por la acera una scooter sin asiento. Permanecía en pie a duras penas, aunque fue capaz de sonreírme cuando nuestras miradas se cruzaron.

Es la capital del petroleo escocés, gracias a sus plataformas petrolíferas en el mar del Norte. Parece que trabajar unos pocos meses en ellas llena los bolsillos de suficiente dinero para tirarse el resto de los meses llenos de alcohol, drogas y tristeza. Me recuerda a los históricos barcos gallegos y sus tripulaciones, que tras tres meses galopando por el mar vuelven con mucha pesca y muchas ganas de caballo.

Oban fue la otra ciudad que visité. Se encuentra en la costa Oeste y representa la otra cara de Escocia. Un lugar pequeño, tradicional, con embarcaciones de recreo, mucho turismo británico, familias unidas en torno a cajas con fish & chips y hasta con su propia destilería de whisky.

Me sentí muy bien allí, y eso que no había casi nada que hacer, salvo visitar esa histórica destilería, pasear, comer helados, beber pintas de cerveza y fotografíar.

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