Фотографии, завершающие год ушедший. Отсняты в основном в 2-3 часа ночи, а точнее, во время долгого Полярного Дня лета 2009 года:

Остальные работы можно увидеть в галереях Древние Хибины и Вода и Небо и ….

Гуляли мы как то холодным ноябрьским вечером 2009-го по Кронштадту. Гуляли всем семейством. И как то так получается с Кронштадтом, что попадаем мы весьма регулярно на потрясающей красоты закаты. И никак не удержать руку, держащую кусок пластика со стеклом, чтобы перевести это замечательное зрелище в пиксели и показать всему честному народу.














Эти и другие фотографии добавлены в галерею Вода и Небо.

Несколько фоторабот из поездки на Памир летом 2009 года:











Остальные можно увидеть в коллекции Ветра Памира.

Ну что уж тут скромничать, скажем просто – это самый лучший диффузор, тем более, что придумал его не я, а Artur Gajewski.

Все, кто когда-либо снимал с накамерной вспышкой, знают, что она, хотя и помогает бороться с недостатком освещения, приносит и некоторые неприятные моменты в виде красных глаз, резких теней, пересвета ближайших объектов и т.д.

Для решения этой проблемы умные люди придумали великое множество диковинных агрегатов закрепляемых и надеваемых на вспышку – от простой визитки до весьма немалых софтбоксов и стаканчиков Гарри Фонга (Gary Fong). Последние, судя по фото, опубликованным в сети, неплохо решают. указанные в начале заметки проблемы, но при этом плохо помещаются в фотосумку и стоят немалых денег – около 50$ за этот кусочек мягкой пластмассы.

Так как многие из нас вполне могут найти более полезное применение указанной сумме, то в народных массах возникли целые сообщества по изобретению и производству самодельных рассеивателей и отражателей для накамерных вспышек. Подавляющее большинство из них имеет жуткий внешний вид, сложны в транспортировке, недолговечны, хотя, как правило недороги в изготовлении.

Диффузор, который придумал Артур Гаевский на мой взгляд свободен от вышеперечисленных недостатков и выполняет свои основные функции не хуже, а то и лучше промышленных диффузоров.
При этом все расходы на его изготовление – 20 руб./шт. и 15 минут времени.

Далее вы найдете пошаговое руководство по созданию такого диффузора, созданное на основе рекомендаций Артура, ну и, конечно, тест-снимки для сравнения результатов.

1. Исходные материалы и инструменты.

Вам нужен магазин ИКЕА в обозримой доступности. Если его нет рядом с вами, то наверняка имеется рядом с кем-нибудь из ваших друзей.
Головастые инженеры этой известной компании придумали замечательный коврик RATIONELL VARIERA для кухонных ящиков. Выполненный из прочного и очень гибкого пластика, покрытого пупырышками, он прямо создан для рассеивания света от вспышек. Коврик имеет размеры 50см х 150см. стоит 200 руб. (в Питере) и позволяет изготовить около 15-18 диффузоров.
Т.о. нам нужны:
а. Коврик RATIONELL VARIERA
б. Самоклеющаяся лента-липучка (смотреть в магазинах, продающих галантерею и всякие мелочи для шитья)
в. Острый нож
г. Линейку и “прямые” руки

2. Разметка и изготовление.

С помощью линейки отмеряем полосу шириной 15 см и длиной 40 см по длинной стороне рулона (это важно. т.к. иначе будет трудно свернуть диффузор в “походное” состояние). Вырезаем ножом. Затем отрезаем 2 куска самоклеющейся ленты-липучки, на 2-3 мм меньше короткой стороны нашей заготовки. Снимаем защитную плёнку и наклеиваем один отрезок с одного края заготовки, а другой отрезок, ВНИМАНИЕ, с ДРУГОЙ СТОРОНЫ заготовки. Должно получиться как на картинке.

3. Закрепление на вспышку.

Поворачиваем вспышку на 90 градусов по горизонтали и закрепляем диффузор, как показано на фото.

Для съемки вертикальных кадров, вспышка устанавливается в положение под углом 90 градусом. Это позволяет обойтись без специальных поворотных кронштейнов. которые используют фотографы снимающие без диффузоров, либо с очень короткими (визитка) отражателями.

4. Траспортировка.

Диффузор замечательно сворачивается в трубочку и помещается даже в очень небольшую фотосумку или карман куртки.

5. Как он работает.

Диффузор рассеивает свет вспышки по всем направлениям, что помогает ликвидировать резкие тени и создаёт очень равномерное освещение для близко расположенных объектов. Если вы фотографируете в помещении со светлыми стенами и потолками, то часть светового потока также отражается от этих поверхностей и попадает на объект съёмки.

6. Диффузор с отражателем.

Уже после того как я сделал и опробовал этот светорассеиватель, я решил сделать ещё одну его версию, предназначенную для фотографирования объектов. расположенных в некотором отдалении.

В этом случае нам необходимо большую часть потока сконцентрировать в направлении фотографируемого объекта. Логично, что самым простым решением будет нанесение отражающего слоя на часть нашего диффузора. Я использовал самоклеющуюся алюминиевую ленту, которой заклеил половину поверхности нашего светорассеивателя.

7. Результаты.

Ну и наконец, то, ради чего всё это затевалось. Посмотрим какой эффект даёт наш самодельный, несомненно лучший в мире, диффузор.

Так как профессиональной фотомодели под рукой не было, пришлось взять не очень профессиональную и не слишком презентабельную. Но нам ведь нужен только предмет для показа распределения света.

Все фотографии публикуются “как есть”, без какой либо обработки и корректировки. Ни на камере, ни на вспышке не вводилось каких-либо коррекций экспозиции. Вспышка Canon 580 EXII в TTL режиме. Режим съёмки – автоматический с приоритетом выдержки. Съёмка производилась с одной и той же точки с расстояния вытянутой руки.

Вот что получилось:

а. прямой “выстрел” вспышкой в упор. Обратите внимание на пересвеченное лицо и чёрные тени за спиной

б. вспышка под углом 15 гр. от вертикали с отражателем-визиткой

в. вспышка вертикально вверх в потолок

г. вспышка под 45 гр. за спину фотографа, т.о. отражается от потолка и стен, противоположных модели

д. с диффузором

е. диффузор с отражателем

Выводы:
Я результатом доволен и собираюсь широко использовать получившееся изделие.
Также нужно заметить, что в помещении со светлыми стенами и потолком, можно замечательно обойтись и без диффузора, хотя это и потребует большей мощности вспышки, а вот на улице, либо в помещениях с очень высокими или тёмными потолками, хороший диффузор окажется очень кстати.

Всё вышесказанное относится к ситуации, когда вы фотографируете один и в стиле репортажа.
Никакой диффузор не заменит ассистента, держащего вспышку с радио-синхронизатором и фотозонтом или же студийный софт-бокс. Но это есть не всегда и не у всех.

А вы что думаете?

Ну что ж, могу сам себя поздравить – обновил сайт! Ух. Вытер пот со лба.

Сделал его на основе WordPress – более легком и оптимизированном движке по сравнению с Joomla, на которой работала предыдущая версия сайта. В основе лежит тема Thesis, которая считается очень хорошо оптимизированной к поисковым службам. За что ей отдельное спасибо.

Вообщем – добро пожаловать!

Прогуляйтесь по Пейзажам, зайдите в Портреты.
Заметки Вы и так видите, раз читаете эту запись :).

Буду раз Вашим комментариям …

P.S.
Зеркало этого блога размещено также и на Я.ру — Константин Диковский!

2 АВГУСТА
Установили базовый лагерь в 10 км от предыдущей стоянки. Сегодня перенесли половину вещей и продуктов и вернулись назад.

3 АВГУСТА
Вижу 15-20 архаров, быстро пересекающих широкий разлив Байгашки.

Несём оставшуюся часть груза в базовый лагерь. Обедаем, обустраиваемся.

Жаркому солнцу аккомпанирует ледяной ветерок. Отдыхаем.

Вечером ищем вариант брода через Байгашку и подходы под перевал 59. Брода не нашли. Посмотрим, как будет с утра.

4 АВГУСТА
Тяжело. Поднимаемся по морене, выходим на ледник. После появления закрытых трещин – связываемся и по очереди тропим раскисший под солнцем снег.

Найти переход через Байгашку по камням с утра не удалось, поэтому, сняв ботинки, перешли её холодные воды как есть. Это было самое лёгкое препятствие.

На леднике

На леднике

На леднике

Судьба восходителя

К перевалу

Наша палатка в мульде под перевалом 59

5 АВГУСТА
Вчера легли спать около 21.00, сегодня поднимаемся около 9.00. Солнце уже светит и немного греет.
Надев всю амуницию и связавшись нашей ярко красной супернепромокаемой верёвкой, выходим наверх.

Топчем снег, переходим со склона на склон, перелезаем через гребни и карнизы. Около 5-ти часов выходим на безымянную вершину. Согласно GPS высота 5606 м. Скорее всего, до нас на ней никого не было.

Оставив записку и съев шоколадку, уходим вниз.

К вершине

Пролезь ка эту стеночку

Предвершинный карниз

Безымянная вершина

На безымянной вершине

Спустились за час.

Чай, ужин на газовой горелке. Долгие беседы в маленькой двухместной палатке, где мы как-то умещаемся втроём. И сон.

Громадные, бесконечные горы стоят безмолвно в лунном свете. Планета Памир на планете Земля. Века и тысячелетия, караваны и целые народы прошли через них и ещё пройдут.

Всё так зыбко и ненадёжно в жизни людской.

Приходя в горы, мы прикасаемся к Вечности.

Вид на пик Ленина

6 АВГУСТА
За 3 часа спустились с перевала к нашей поляне эдельвейсов – базовому лагерю у Байгашки. После снега и льда загораем-обгораем среди травки и цветов под жгучим Памирским солнцем.

Олег

Эдик

Отдых на поляне эдельвейсов. Фото Эдуарда Скукиса

Нужно подготовить продукты и распределить снаряжение – завтра выходим в сторону пика Белеули через перевал Никитина, видимый подъем к которому не вселяет большого оптимизма.

Сижу на камне, пишу эти строки.
Шумит река, над вершинами медленно-медленно, почти незаметно, плывут вечерние облака. Лучи солнца проходят по белым вершинам.

Спокойно. Красиво.

7 АВГУСТА
Горы приучают к терпению. Памир, благодаря своим расстояниям, приучает вдвойне.

Практически целый день подходим под перевал Никитина – по моренам, по моренам, по моренам.
Ставим палатку на выровненной площадке из камней, немного не доходя до начала перевального взлёта. Большой камень служит нам дастарханом.

Ужин на морене

8 АВГУСТА
Замечательно выспался. Поднявшись с солнцем, по снежнику поднимаемся под перевал. Перед самым седлом вешаем 2 верёвки на всякий случай.
Крутовато.

Подьем на перевал Никитина

Оставив в туре записку, делаем несколько фото на фоне пика Ленина.

На перевале Никитина

Уходим в долину реки Зулумарт.

Снежный Белеули показался из-за поворота ледника.
Долго идем по льду, по камням.
Обедаем у бирюзового озерка на морене. Купаемся. Вода не ледяная – солнце успевает немного прогревать её.

Спуск с перевала Никитина

Спуск с перевала Никитина

Вид на Белеули

Вдали шумит Зулумарт, дует прохладный ветерок. Здесь нет никого. Только архары, барсы, сурки, духи гор и рек, может кто-то ещё. Но нога человеческая ступает сюда крайне редко.

Ночуем у другого озерка, более мелкого и более теплого.

9 АВГУСТА
Белые айсберги – куски ледника Зулумарт плавают в светло-коричневом озерце, из которого мощно и бурно вырывается вниз река Зулумарт.
Обходим озеро по леднику, переходим вброд небольшую грязноватую речушку и идём, идём, идём по лабиринтам морен и осыпей, пока не выходим на ледник, ведущий к белому, снежному пику Белеули.

Ставим палатку на морене посередине этого ледника.

Осколки ледника Зулумарт

Белые айсберги

Палатка на морене ледника

Ледник

Ледник у пика Белеули

10 АВГУСТА
Сегодня неполный трудовой день. Перемещаем лагерь с ледника на склон Белеули до высоты около 5300 м.
Ночуем в снежной впадине-мульде.

Снег, лёд, горы, а ночью – непередаваемой яркости Луна.

Завтра – наверх.

В Мульде на склонах Белеули

11 АВГУСТА
Встаём около 5-ти утра, чтобы успеть собраться до восхода. С первыми лучами выходим. Втроём, в связке, в кошках. Идём с одновременной страховкой по 300 – 500 склонам. Где необходимо, используем простёжку через буры. На 600-700 стеночке посередине склона вешаем перила.

Идём, дышим. Медленно продвигаемся вверх.

Снег местами до колена, поэтому дышим и дышим и дышим. Каждый шаг на счету. 20-25 шагов, остановка. Отдышаться, успокоить сердечко и снова 25 шагов по крутым снежным склонам, по трещинам, обходя нависающие глыбы льда и снега.
Так поднимаемся сотню за сотней метров вверх.

Подьем на Белеули

Подьем на Белеули

Около 16.00 мы более не видим куда подниматься – стоим на вершине Белеули – согласно показаниям GPS, высота 6035 м.

Кругом по всем сторонам горизонта только снежные пики большого Памира. Пик Ленина, вдалеке – Сомони (Коммунизма) и Корженевской. Рядом – белоснежный пик Острый.

Горы, горы, горы – везде, куда ни бросишь взгляд. Бескрайняя белоснежная горная страна.

Красивая, суровая страна.

На скалах, чуть ниже вершины, вешаем непальские флажки, подаренные Юрой . На каждом флажке написана молитва. Ветер разносит эти молитвы по всему миру.
Во Благо!

Под вершиной у скал с непальскими флажками

И тот же ветер не даёт нам расслабиться, заставляет влезать в пуховки, быстро фотографироваться и скорее идти вниз, чтобы скрыться от его мощного, холодного дыхания. Он здесь хозяин, а люди только редкие и преходящие гости.

На гребне

На вершине Белеули

Теперь вниз, вниз – к тесной и тёплой палатке, к горячему чаю. Нужно успеть спуститься до захода солнца, до наступления темноты.

Спим в эту ночь крепко и хорошо. И освещенный Луной, спит белоснежный Белеули.

12 АВГУСТА
Со снежных склонов по ледникам и моренам спускаемся к озеру у ледника Зулумарт, где устраиваем полудневку.

Спустившись с вершины

13 АВГУСТА
Ночью светила яркая луна. Палатка, стоящая на пыльном берегу ледникового озерца, и камни, и горы вокруг – всё казалось совершенно нереальным в этом белом свете. Долго не мог уснуть.

Двигаемся в обратный путь к Байгашке, к Джафару и т.д. Героическим усилием преодолеваем перевал Никитина и ставим палатку на подготовленной площадке на морене.

Скромная трапеза

Изумрудное озеро на морене ледника

Обратный путь

Ужинаем и пьём чай в палатке. Все устали.

15 АВГУСТА
У Джафара.

Женщина берёт крутое тесто из тазика, быстро делает из него лепёшку и прилепляет внутри большого казана. И так ещё 5-6 шт. Затем, она ставит казан на небольшую железную печку и, подбросив в топку кизяка и поворачивая казан, по очереди выпекает каждую лепёшку. Когда они пропеклись с одной стороны, она закрывает верхнее отверстие печки металлическим листом и переворачивает казан с прилепленными лепешками вверх дном. Внутри казана образуется духовка, где завершается процесс выпекания. Когда лепешки готовы, она соскребает их со стенок казана и складывает для хранения.

Жене Джафара – около тридцати. Иногда она кажется молодой, иногда – пожилой. Она устало садится на корточки у дверей и закрывает глаза. Почти засыпает, пока мужчины пьют чай с лепёшками и разговаривают. Она делает свою работу тихо, с усталой улыбкой.

Малыш перекатывается по хижине и забирается к отцу на колени. Джафар играет с ним. Курит.
Оставляет нам чайник и уходит к баранам – у него дела.

Мы идем отдыхать в соседнюю комнату.

Сын Джафара

Сын Джафара

В хижине

ЭПИЛОГ
Мы едем из Каракуля в Мургаб, из Мургаба в Хорог, из Хорога – в Душанбе. Долго едем.
1000 км по дорогам Таджикистана.

Я понимаю, что эта дорога, на которую тратится столько времени, возможно, одна из главных причин и составляющих поездки.

Что притягивает в Таджикистане, в Средней Азии? Какие давние забытые корни?

Может горы и восхождение на Белеули и другие вершины только предлог, чтобы увидеть Азию, людей, пропитаться ею? Посмотреть, что изменилось за 3 года, с 2006-го, когда мы были в этих краях последний раз?

Какие давние, забытые воспоминания она будит в нас, пробуждая в памяти времена её великих правителей и мыслителей?

Горы – лишь часть целого.

Азия многогранна, и дорога помогает вспомнить и понять это.

Мальчик прикладывает руку к сердцу, приветствуя проезжающую машину.

До встречи!

Махмуд-ака, почему на эту вершину никто не поднимался?
Она очень сложна или до неё трудно добраться?
Нет, мой мальчик, она просто никому не нужна.

Из жизни.

25 ИЮЛЯ
После 2-х часовой процедуры оформления виз в аэропорту, тёплая душанбинская ночь приняла нас в свои объятия.
Выгрузив рюкзаки и баулы у Рустама, мы провалились в 5-часовой сон.

Дальше – закупка продуктов, долгое торгашество насчёт двух джипов, чтоб забросить нас и команду Виестура, до Хорога.
Сошлись на 3000 сомони (700 долл.) за две машины. Завтра выезжаем в 5-ть утра.
Жаркая ночь, большие звезды. Душанбе.

26 ИЮЛЯ
Целый день на колёсах. Два потрёпанных внедорожника Mitsubishi, громыхая на многочисленных ямах и камнях, тащат нас в Хорог.

В машине не заснёшь – мотает из стороны в сторону и приходится всё время удерживать своё тело от соприкосновения с бортами.
Половину пути дорога петляет вдоль реки Пяндж, по которой проходит граница с Афганистаном. Мы видим афганские кишлаки и людей, идущих по бесконечным тропам, тропиночкам и оврингам – пешком и верхом на ишаках.

Утомлённые дорогой, останавливаемся на ночлег в придорожной гостинице с блохами.

Наши кони

По дороге в Хорог

Отдых в чайхане

Заправка по памирски

Бензин - ведрами

27 ИЮЛЯ
Спали плохо. Было душно, несмотря на открытые окна. Выезжаем около 5-ти.

До Хорога осталось порядка 100 км.

Где то на подъезде к Рушану, когда мы объезжаем очередную яму, джип вдруг осаживается и мы видим, как колесо, обгоняя нас, мчится вперёд по дороге. Водитель тормозит, выскакивает из машины и бежит за колесом. Мы тоже выходим.

Наш джип на полном ходу лишился левого заднего колеса.

А коник - без ноги :(

Наш джип лишился колеса

Поймав «Камаз» с фургоном, перегружаем в него все вещи, а сами всемером запихиваемся во второй джип и так, тесно прижатые друг к другу, въезжаем в центр Горно-Бадахшанского округа – город Хорог.

Около Хорога река Гунт вливается в Пяндж и подвесной мост соединяет таджикский и афганский берега.
В Хороге находится миссия Ага-хана – главы ордена исмаилитов – исламского течения, наиболее распространённого на Памире.
Хорог – место смешения многих рас и народностей. Наряду с характерными таджикскими лицами, здесь можно встретить много абсолютно европейских типажей и черт.

Хорог. Мост через Гунт. Фото Эдуарда Скукиса

Дальше наш путь лежит по Памирскому Тракту вдоль Гунта в Мургаб.
Удалось найти, опять же, 2 джипа за 500 сомони каждый. До Мургаба чуть больше 300 км. Водители уверены, что доедем за 5-6 часов. Но здесь не любят называть точные сроки.
На всё – Воля Аллаха.
Завтра выезжаем в 4 утра.

28 ИЮЛЯ
Машины начали подъем по Гунту. Горная пустыня вокруг. Пепельно-коричневые и кирпично-красные горы окружают нас.

Олегу стало совсем плохо, сказываются вчерашние манты в забегаловке на рынке. Похоже на инфекцию. Слабость, тошнота, температура.

Часам к 2-м добрались до Мургаба. Средней величины посёлок. Встречаются иностранцы. Население – преимущественно киргизы. По дороге видели много юрт. Живут тем, что разводят яков, овец.

Киргизские юрты

Киргизские юрты по дороге в Мургаб

В юрте

По дороге пересекли большие горные плато с предельно скудной растительностью – тамариск, редкая травка, лишайники. Сильнейшие ветра и температура зимой до -60⁰С.

Команда Виестура собирает велосипеды, готовясь отбыть завтра на Ак-байтал – перевал, с которого начнётся их маршрут.

У Олега явно желудочная инфекция – температура под 39⁰С. Лечим таблетками и обильным питьём.

29 ИЮЛЯ
Олегу лучше. Температура снизилась до 37⁰С. Выглядит бодрее.

Сходили с Эдиком на ближайшую горку в целях улучшения акклиматизации. Тело восприняло нагрузку нормально, хотя высота чувствуется. Мургаб находится на высоте 3500м, мы сбегали до 4100.

Мургабские вершины

Мургабские вершины

Лежим, отдыхаем, кушаем арбузы.

Поедем либо завтра, либо послезавтра в зависимости от самочувствия Олега.

30 ИЮЛЯ
Под ногами пыль и камни, редкая травка. Переходя через овраги, вырезанные весенними потоками, приближаемся к началу подъема на небольшой хребет, закрывающий Мургаб с Севера.

Из-под ног уносятся зайцы, с большим проворством взбираясь по каменистым склонам.

Решили остаться ещё на один день, чтобы акклиматизироваться и поправить здоровье. Сегодня сходили до 4500 м.

Панорама Мургаба

Договорились назавтра с Курбан-Али, владельцем УАЗика, что довезёт нас через Каракуль почти до самой Байгашки за 300 сомов. Посмотрим, получится ли.

Организм привыкает к высоте.

31 ИЮЛЯ
Уже 5 часов едем на старом УАЗе по камням, заболоченным лужкам и солончакам. Вдали уже видны киргизские юрты, до которых нас должен довезти сын Садата.

Курбан-Али оказался не очень достойным человеком. Когда мы загрузились утром в его машину, запросил еще денег, утверждая, что мы договорились на 600 сомов. После неприятных переговоров, решили, что за 250 сомони доедем с ним до Каракуля, а там уже найдём транспорт до Байгашки.
Объехав половину озера Каракуль, мы выгрузились в одноименном кишлаке около гостевого дома Садата. Чуть позже подошли двое ребят – из Венгрии и Чехии, а потом, из подъехавшего джипа, вывалились трое граждан Германии.
Как оказалось, Каракуль весьма посещаемое место.

Наш транспорт до Каракуля

Из Мургаба в Каракуль

Олег и Эдик

Озеро Каракуль

Озеро Каракуль

Кишлак Каракуль

После обеда Садат дал нам УАЗик и своего сына в качестве водителя, чтобы за 300 сомон, добросить нас ближе к Байгашке.

Отары Джафара

Яки

Яки

Соседские ребятишки

У юрты нас встретил хозяин Джафар – загорелый мужичок лет 35. Поговорили и решили ночевать здесь, а наутро с ишаками отправиться дальше.

Саманный домик Джафара

Ячий кизяк сушится для растопки. Другого топлива для печек нет

У Джафара

У Джафара

Молча пасутся яки-кутасы, овцы, козы. Надрывно перекрикиваются ишаки. Вокруг юрты резвятся ребятишки.

Темнеет.

В домике сложенном из камней, соломы, глины и навоза зажигается свет, включается магнитофон, и нам ставят DVD диск современной киргизской музыки.

Современная техника в далёкой юрте. Фото Эдуарда Скукиса

Да здравствует Китай, который сделал современную технику, а главное, солнечные батареи доступными для масс!
Благодаря этому в далёких юртах ночью горит свет.

1 АВГУСТА
Если ещё нет на свете оды ишаку, то её надо написать. Маленькое терпеливое, неприхотливое животное, которое может нести до 100 кг груза.

«Лошади здесь не выдерживают», – говорит Джафар, – «все, что у меня были – померли. Для них слишком высоко». Домик Джафара находится на высоте 4300 м над уровнем моря. «Только ишаки выдерживают.»

Его величество - ишак

Он же - целиком

Замечено, что чем выше в горах живут люди, тем они достойнее и гостеприимнее. Джафар согласился проводить нас с ишаками. Насчет оплаты он сказал: «Сколько дадите, столько и хорошо. Ничего не заплатите – тоже хорошо. Вы гости.»

Переложив часть груза в хурджуны, 2 ишака, Джафар и мы уходим к Байгашке.

Погрузка хурджунов

В пути

Джафар и его ишак

В пути

Эдик и ишак

Собака Джафара по имени Байгашка

Нежилой домик у Караджилги

Олег и останки архаров

Переправа через Караджилгу. Фото Эдуарда Скукиса

Ночуем недалеко от слияния Караджилги и Байгашки, вверх по течению последней. По пути нам пришлось пересечь Караджилгу вброд, что, впрочем, было нетрудно. Весь путь от домика Джафара до ночевки занял около 4-х часов.

1-я ночёвка на реке Байгашке

Завтра топаем дальше. Сами. Без ишаков.

Продолжение …

Имандра, Имандра, Имандра, Имандра … Большое северное холодное озеро. Маленькая неухоженная станция, на которой поезд стоит всего 1 минуту. И хмурое небо, свесившееся литыми стальными облаками на стройные сосенки и кривые берёзки. Вопреки ожиданиям дождя нет и летающих кровопийц тоже немного. Холодно.

Наша первая ночь отделёна от станции двумя километрами мокрого леса – на берегу неширокой бурной Гольцовки. Первые шаги следующего дня насквозь пропитаны влагой и холодом. Каждая травинка и каждый листочек добавляют свою каплю в наши насквозь промокшие надежды хорошего, комфортного, солнечного и сухого похода. Целую неделю холодной сырости – это нас не вдохновляет.

Пробурлив несколько раз вперёд и назад ледяные воды притока Гольцовки – нужно переправить вброд рюкзаки и многочисленную пару детей, мы снова неторопливо топчем каменистую землю древних Хибин. Благословенна высота, даже такая относительная как в Хибинах. Уже нет деревьев, кустарников – вокруг только царство мха и камней. Уже местами встречается снег. Некоторые вершины и перевалы покрыты им полностью. Высота несёт сухость и ясность – это чистый Ян, по сравнению с влажно-лесистым ИНЬем. Перевал Ферсмана снежен и грозен. С детьми там делать нечего. На снег мы не рассчитывали, поэтому любуемся им издалека и переходим к плану Б.

Чоргорр, Юдычвумчорр, Юмьекорр – странные для русского слуха и языка саамские названия вершин и перевалов сохранились благодаря А.Е. Ферсману, чьё имя навеки связано с Хибинами. Пятилетняя Маха, безумолку болтая на отвлечённые и не очень темы, не спеша поднимается вверх. Тем же темпом движемся и мы. По камням, по сыпухе, по снегу. Входим в облако. Весь мир вокруг становится бело-молочным и только шаги к вершине Юмьерчорр остаются нашей реальностью.

Она появляется из тумана – долгожданная, весьма острая, обрывающаяся в бездонную пропасть. И шоколадный батончик для поддержания боевого духа, замечательно дополняет этот колеблющийся мир вокруг.

Благодаря особо действенным детским заклинаниям, вроде «Если б солнце показалось, мы б его расцеловали», на следующий день мы согреты нашей любимой звездой, взирающей с глубокого голубого небосклона. Совершенно удивительная черта Хибин в июне-июле – это непрекращающийся постоянный день. Он кажется вечным. Это непрерывное царство света, из которого тьма изгнана, кажется навсегда. Наши фонарики не пригодились ни разу. Уходя на вершину можно не думать о времени – темнота не наступит. День, вечный день! Днём – переходы, заботы, а так называемой ночью, когда все спят, можно погулять, пофотографировать. Большинство фотографий сделаны с 11 до 2 часов «ночи». Это с трудом укладывается в моё полярное дневно-ночное сознание и я наслаждаюсь бесконечным Полярным Днём – царством Солнца, которое ни на минуту не оставляет эту землю. О Полярной Ночи мы думать не будем. Она придёт в свой срок, но до этого далеко.

Солнце делает оборот за оборотом по небосклону и мы идем подчиняясь его ритму на перевал Юмьекорр. Грозные стены этого перевала-ущелья наклоняются к самым нашим головам и солнечные лучи не в силах растопить снег, покрывающий его седловину.

Перевалы-разломы и живописные ущелья – характерны для Хибин. Весь следующий день мы посвящаем одному из особенных мест западной части Хибинских тундр – ущелью АКУ-АКУ. И не зря в воображении встают каменные молчуны острова Пасхи – они достаточно чётко просматриваются в фантастических скульптурах природы. Груды кубических валунов, перемежаются альпийскими лужочками и водопадиками, а в центре ущелья разлилось изумрудное озерцо.

Меньшее по размерам и реже посещаемое ущелье Крест знаменито своими снежными «пробками» и ровными, будто отлитыми из бетона, вертикальными стенами.

Красоты природы и …. комары. Не только обычные комарики, но и несколько видов агрессивных кровососущих мошек носятся в огромных количествах по лесистой части этих гор. Как только вы спускаетесь вниз, вы попадаете в их полное распоряжение. Если только у вас нет эффективного, ядовитого и мерзко пахнущего репеллента. У нас есть. Поэтому мы страдаем только от его запаха, особенно во время процедуры опыления открытых частей тела каждые 3-4 часа.

А солнце тем временем завершает свой очередной круг, и наши переходы также подходят к своему завершению. Перейдя качающийся и теряющий доски настила подвесной мостик через Гольцовку, мы приходим к тому с чего начали. И неделя кажется насыщенной событиями жизнью, с многочисленными приятными воспоминаниями. А комары и сырость первых дней канут в лету, как недостойное внимания.

Имандра, Имандра, Имандра…

И поезд Мурманск – СПб.

5-Авг-2006 Даршай – место ветров
Как выяснили позже у Мамада – учителя русского языка, которого встретили по дороге, на терассах у Дарайимаст 1-2 века назад выращивали ячмень и другие культуры. Работала целая система арыков орощающих их. Потом люди ушли вниз – к Пянджу.

Река

Мост

Встретили дедушку с дочками. Молодые леди на снимке – действительно его дочки.

Дедушка и дочки

Спуск к Даршаю

К Даршаю

Практически целый день мы спускались к Даршаю и Пянджу. Чрезвычайно длинное ущелье и утомительный путь по узким тропкам и осыпям. В одном месте тропа проходит по практически отвесной скале и имеет особое название – овринг. В стену вбиты березовые и стальные колья на которые положена сетка и набросаны ветки и камни. Идется хорошо, тропа на осыпи часто более опасна, чем эта.

Овринг

Тропа

Вове, что-то совсем плохо – сильно отстал.

Перед тем, как влиться в Пяндж Дарашайдара прорывается сквозь узкие скальные ворота. “Ущелье ветров” я назвал бы это место. Идя по узкой осыпной тропке шириной 15-20 см приходится продираться сквозь потоки воздуха, несущегося навстречу. И держать равновесие. Купаться в реке метрах в 200 внизу совсем не хочется.

Кишлак Даршай. Маленький поселок из нескольких десятков домов. Грандиозная долина Пянджа и Афганистан на другом берегу. Сильный ветер не прекращается ни на минуту. Он – неотьемлемая часть этого места. И люди живут в нем. Всю жизнь.

Пяндж

Встретили нас очень радушно. Накормили, напоили и отдали заброску, доставленную на машине ранее.

Вова решил не идти дальше. Проблемы с желудком, похоже застарелая и вроде бы вылеченная язва. Через день он уедет в Душанбе и – домой.

6-Авг-2006 Инив
Перебрались в кишлак Инив выше по течению Пянджа, к Шерали. Принял очень тепло. Наелись абрикосов, искупались в нарзане – из под земли бьет газированная минеральная вода.

Инив

Отара

Гостеприимный хозяин Шерали

Гиндукуш. Афганистан

Шерали даст нам ишака, чтобы закинуть рюкзаки в верховья реки Нишгар, поближе к пику Карла Маркса, куда мы и держим путь.

Над громадной древней долиной Пянджа в дымке стоят далекие горы. Много помнят они. Сколько народов прошли через эти места, чтобы сгинуть в потоке времени.

Встает луна, освещая бледным светом воды великой реки.

7-Авг-2006 Нишгар
Вышли в 7.00. До 14.00 поднимались, поднимались и поднимались. Спасибо Шерали и его сыну Делавару – помогли с ишаками.

Сборы

На прощанье

Долина Великого Пянджа

Река Нишгар

Наш проводник

Сидим на верхнем пастбище у летовки. Отдыхаем, спим. Завтра с полными рюкзаками наверх – на ледник Нишгар, к пику Карла Маркса.

Гиндукуш

8-Авг-2006 И снова вверх. Организм против.
Встали в 6.00. Вышли в 7.30. Целый день поднимались по морене (читай по осыпям большим и малым).

Идем медленно, но верно. Расслабленно, не спеша.

Тело не понимает куда его тащат и отчаянно сопротивляется. Оно расслабилось в долине, а тут снова надо идти куда то , да еще и вверх с рюкзаком в придачу.

Днем поспали на высоте около 4500 м. Давно так сладко не спал.

Вова уже наверно в Душанбе (мы идем втроем: Олег Силин, Рома Календа и я). Надеюсь у него все нормально.

Поставили палатку на морене, недалеко от языка ледника. Довольно холодно. Согреваемся в спальниках и засыпаем.

Тяжело

Отдых

Зубы ледника

9-Авг-2006 Ледник Нишгар
Топаем по леднику Западный Нишгар. Идется плохо. Слабость, хотя настроение и погода нормальные.

Поднялись под самый склон пика К. Маркса. Ночуем на леднике. Высота около 5700 м, что чувствуется. Завтра ранненько – наверх.

Обращение к вершине:
Прими нас нас, как добрый друзей и добрых гостей и проводи также. Разреши насладиться красотой мира твоего и донести эти чувства в долины.

На леднике Нишгар

На леднике Нишгар

10-Авг-2006 К истокам марксизма
Подьем начали около 6.00. Сначала по леднику, потом по снежно-ледовому склону.

Пик Карла Маркса

Восхождение

Идем в связке, крутим буры, тропим снег. Через 11 часов стоим на вершине – 6700 м. Крайне уставшие.

Пик Карла Маркса. Памир

С вершины

17.00. Скоро начнет смеркаться.

Спускаемся в связке, вешаем перила. Последний участок, уже в темноте идем отдельно. До палатки добрались часам к десяти.

Смысл произведенного действа обьяснить затрудняюсь. Количество затраченных сил огромно – практически на пределе (хотя он постоянно куда то отодвигается). Результат??? Если смотреть с точки зрения фотографии, то на нее просто не остается сил. Стоит поразмыслить над этим.

11-Авг-2006
Спокойно собрались и пошли вниз. Около 4-х дня добрались до верхней летовки на Нишгаре. Переправляясь через реку, все втроем искупались, а я, по глупости, чуть не сгубил фотоаппарат, но все обошлось.

На поляне у летовки увидели 8 палаток – англичане приехали смотреть Памир. Вчера на 9-ти ишаках их имущество подняли наверх. Самих хозяев нет, ушли вверх по ущелью той реки в которой мы плавали.

Сейчас сидим на зеленой травке, солнышко уже зашло, собираемся спать. Завтра – обратно в Инив.

После восхождения

Ледник Нишгар

Сушка после переправы.

12-Авг-2006 Шерали
К часу дня дошли до Шерали. Последние шаги были самыми трудными.

Помылись в кофейной гуще Пянджа, потом домылись в газированном нарзане.

Дочка Шерали взялась постирать наши вещи, по поводу чего мы испытали слабые угрызения совести. Как небольшую компенсацию за столь теплый прием оставили ему некоторые из вещей – палочки, одежду, кое-что из аптечки. Машина в Душанбе только в понедельник.
Отдыхаем.

Вниз

Летовка

Над Пянджем

13-Авг-2006 А все кончается, кончается, кончается …
Совершили экскурсию в соседний кишлак Вранг к буддистким пещерам.
Немногие следы буддизма, вытесненного позднее исламом.
Сейчас большая часть жителей Горного Бадахшана относится к исмаилитам – одному из шиитских ответвлений ислама. На деле, сильной религиозности среди людей не наблюдается.

Пещеры. Вранг

Буддистские Пещеры. Вранг

Буддистские Пещеры. Вранг

На этом повествование заканчивается.
Впереди нас еще ждут незабываемые 40 часов езды по дорогам Памира, гостеприимная Рано Умаровна и доблестные таможенники душанбинского аэропорта, но это уже другая история.