Раздел: Технологии | масштаб: 1:35 | автор: Геннадий Завражнев (Ученик)

В диораме "М1А2 Abrams. Башню снесло" процедура по изготовлению антислипа, может кому-то пригодится этот несложный процесс, сделанный из модельного пигмента…

Для этого потребуется баночка с пигментом, матовый лак Тамия и нехитрый инструмент из двух кистей разного размера (фото 1, фото 2). Почему выбрал именно такой пигмент? Всё очень просто недорогая баночка в 50 г.!!! Хватит надолго не только для изготовления антислипа. Совсем необязательно использовать лак, можно просто краску, которую не жалко…

Далее малой кистью намазываю небольшую поверхность лаком (фото 3), беру большую кисть с пигментом и пальцем посыпаю на поверхность с краской (фото 4). В итоге получается вот такая горка (фото 5). ВАЖНО!!! Обработанное место должно быть полностью присыпано пигментом. Данную операцию нужно проводить быстро, т.к. краска быстро сохнет!!!

Затем я просто сдуваю остатки пигмента, получаю вот такой участок покрытый пигментом (фото 6).

В результате кропотливой (ну не очень) работы получаю поверхность как показано на фото 7 и фото 8. На модели после такой работы остаётся пыль от пигмента. Ничего страшного в этом нет. Эту пыль я сдуваю из аэрографа гремучей жидкостью под названием АЦЕТОН, при этом обезжиривая поверхность модели. Если кто-то подумает, что ацетон что-нибудь разъест по дороге, то не угадали. Испаряется он практически мгновенно…

После полного высыхания краски (лака) и нанесения грунта на модель, получается поверхность, как на фото 9. Может быть, немного крупноват, но выглядит довольно эффектно и общей картины не портит. Получается немного неравномерно, как на настоящих танках. 

У кого нет под рукой текстурной краски от Тамии Light Sand (87110), то мой метод нанесения антислипа кому-то поможет.

 

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Студия Masterwerk

Предистория

Изучая материалы начального периода Великой Отечественной Войны, трудно остаться равнодушным, глядя на картину тяжких испытаний выпавших на долю Красной армии и страны. Советской боевой хроники немного, что обусловлено тяжелым положением на фронте, вот и глядят на нас колонны пленных и остовы советской бронетехники, грандиозные картины катастроф из немецких источников.

Особенно больно смотреть западные источники, т.к. они опираются в основном на немецкую хронику и архивы. Больно читать как методично день за днем, час за часом организовывал Вермахт очередной котел ( например «Котлы 41го» М. Исаев), сквозь толщину времени видеть роковые повороты и решения приведшие к известным последствиям, потерям целых корпусов, армий.

Пресловутый 26й и «ушастый» БТ-7 пожалуй, главные герои скорбной хроники лета «41-го» года. В нашем понимании это образ яростного, отчаянного, но малоуспешного сопротивления русской армии хладнокровной машине Блицкрига. Этих фотографий сотни и тысячи, на многих обгоравшие тела танкистов или десанта, так и не спрыгнувшего с застывшей машины.

Такие фото говорят сами за себя, но более всего заинтересовала нас фотография БТ-7 в Белоруссии (М.Исаев. Танковое сражение в районе Сенно-Лепель): танк подбит, а танкисты захоронены местными жителями, погребение увенчано православным крестом - едва ли практиковавшийся в РККА обычай.

Получается, люди более старшего поколения, не совсем утратившие связи с христианских прошлым предали земле молодых советских бойцов-«птенцов» Ворошилова и Тимошенко, Советской России. Вот и примирились поколения таким печальным образом. Не новая история на просторах много повидавшей русской земли, очередные потные шеи прошли по ней. Ее мы и взяли за основу.

Чтобы сюжет не стал "репортажным", а прозвучал во всем значении, нужно было что-то еще… И это что-то нашлось. Образ "Матери", но не конкретной, а обобщенной. «Матери», земли, которая проявилась в скорбной фигуре старушки. Прототип мы нашли в хронике, фильме «Россия в огне, кровь на снегу, вроде бы серия про 43й год »: Женщина на пленке держит в руках солдатскую каску, которая символизирует чашу, которую испил сполна Русский солдат. И так, совмещение этих сюжетов дало замечательный мощный драматический эффект. Картину мы дополнили «Немецкими работягами»,наследниками Фридриха великого, которые ненадолго оставили свои станки чтобы послужить «Фатерлянду», а также фотографом, он как и многие немцы не чуждый «образного восприятия» решил запечатлеть этот выразительный мотив.

Композиция

Начиналось все с плоскостного эскиза, т.е. не с попытки представить себе объемную композиция как это происходит при создании диорам , например расставляя предметы и формируя сюжет. Итак, мы имеем эскиз скорее для картины, чем для объемной композиции с главной (фронтальной) точки обзора. По этой задумке выходит, что немецкие солдаты, удаляясь от зрителя, уходят за холм по спускающейся вниз дороге.

Перед нами встала задача, как решить это в объеме: Соблюсти соответствие главной точки эскизу, и сделать так чтобы диорама смотрелось цельно со всех сторон (золотое правило скульптуры) , при этом была компактной.

Решение пришло, круг, основание будет круглым. Но как быть с уровнями? как немцы будут уходить за холм, при чем, было ощущения движения и удаления, это при довольно компактном размере.

В процессе поисков пришло замечательное и образное решение: Рельеф на круглом основании будет спирально опускаться от высшей точки на холме к его подножию ,но со смещением нижнего яруса от центра. Получилось что наверху находится центр композиции: танк, старушка и крест, немецкие захватчики обходят холм со сгоревшим танком по дуге сверху вниз.

Таким образом, композиция приобрела дополнительный смысл: Спираль Диорамы это спираль истории, показывающая очередной виток в судьбе нашей родины. А так же движение немцев по спирали – своеобразный путь Вермахта в «преисподнюю» войны в России, «круг первый» так скажем.

Выбрали размер круга и высоту основания. Заготовку для рельефа сделали из плотного, но податливого и хорошо режущегося пенопласта. Далее предстояло «высечь из блока саму спираль, по ходу работы примеряя на основание танк и фигуру, постоянно сверяя вид с главной точки с эскизом. Не забывая про золотое правило скульптора «Красиво и выразительно со всех сторон»

Когда был сделан общий рельеф, вырезали холмики, кочки колеи от гусениц ребра земли на откосной части холма, в общем, довольно грубо придали почти окончательный вид земле, с учетом что его смягчат поверхностные слои.

Место для танка избороздили особым образом: так чтобы тележки ходовой части были не на одной линии а как бы на разных ступенях. (фото) После поверхность покрыли рельефной пастой. В момент, когда она на половину схватилась, сымитировали следы на дороге колесами, стопами фигур, траками. Хорошо получается если тонкий слой шпатлевки при этом смачивать.

После нанесли песок, на утоптанных местах оставляя шпатлевку. Затем в специально проделанные отверстия «посадили» траву, на более откосной стороне холма сымитировали слежавшуюся стоптанную от ног людей предавших экипаж земле . Также нужно было учесть разность фактуры и длины травы у дороги и вдали от нее а также и сгоревшей. Рыхлую землю для могилы сымитировали (сухим чаем)

Танк

Была использована модель Т-26 фирмы «Звезда», башня фирмы «Комплект ЗИП». Труднее оказалось с траками, нашлись только металлические от «Friulmodel». В корпусе и крылья были дополнены заклепки, прорезаны трансмиссионный ,моторный и технические люки. изменена решетка радиатора . на башне установлена поручневая антенна. Сымитирована пробоина пролом от попадания в борту, судя по фотографиям, броня на таких танках трескалась подобно стеклу, что и было изображено на модели. Таким образом, получился Т-26 образца 37года со штампованной маской и поручневой антенной.

Фигуры

Использовали довольно известную фигуру старушки от «MIG». Раскрытые кисти рук держащие каску жест довольно сложный, ничего похожего не нашли, помогли руки Советских минометчиков от «Звезда». Пальцы, кроме указательного были отделены и приклеены в нужном положении, большой палец поджат. Плечи и предплечья также из разных фрагментов .(вообще рекомендуем для таких задач части фигур от звезды (кроме итальянских) т.к. они довольно выразительные и при этом крупные(есть запас для резки) и сам пластик хороший). Каска из набора, внутренности самодельные, по образцу реальной СШ-40. Правда, шлем пришлось выбрать изнутри гравировальной насадкой на дремель.

С лицом пришлось поработать, т.к. оно не достаточно рельефно и скульптурно, что для такого мелкого масштаба очень важно Были углублены глазницы ,проявлен череп, мышечная структура, в общем приданы черты сухого старческого лица. Руки, лицо, одежда, везде были выделены модельным ножом и тонким сверлом , также складки , морщины , впадины. Изменения подверглась также и одежда : телогрейка заменена на блузку. Складкам придана более резкая глубина и выразительность.

Фигуры немцев от «Танк», фотограф от «MIG». Пехотинцы использовались в первозданном виде, изменениям подверглись только головы, арийцы были подстрижены по образцу Вермахта 41-го. Местами «обострены» черты лица, углублены складки, впадины. Фотографу была заменена рука, вместо вскинутого жеста она взялась за фотоаппарат. Рука сделана с помощью проволочного каркаса фрагментов от «Звезда» и шпатлевки, кисть сделана вышеописанным способом. Прическа также была изменена. Крест сделан из деревянной линейки.

Для фотографа и старушки использованы натурные фотографии в соответствующих позах, дабы герои выглядели максимально убедительно. Фотографии выполнены с разных точек, чтобы иметь объемное представление. Так же использованы исторические фотографии.

Окраска

Авторам удалось побывать на съемочной площадке фильма «Белый Тигр». Художники на проекте довольно убедительно и не протокольно «загримировали» сгоревшие машины. Мы взяли этот принцип за основу, т.е. переходы от защитно-зеленого через рыжий, получающийся при выгорании краски к светло-серому и холодному черному. Углубления и теневые части оттенили черным. Дело в том, что фотографии сгоревшей техники часто содержат следы ржавчины, которая могла появиться при окислении металла и при воздействии влаги.

Нам же принципиально важно было сделать остов сизо-черным, единым со сгоревшей местностью, еще так сказать не остывшим. Там же на «Белом Тигре» подглядели фактуру растрескавшейся облупившейся краски. На модели сымитировали подобный эффект кракелюрным лаком. После нанесения затемнили глубины и трещины.

Участок дороги окрасили светлее, чем остальную землю, траву выкрасили в соломенно-рыжеватый цвет, затем затонировали сгоревшую зону черно-серым с вкраплениями светлого пепла. С помощью пипетки и жидкой масляной краской сымитировали потеки горючего и масла, стараясь добиться эффекта, что растекающаяся жидкость горела и от соприкосновения с ней горела трава. Сгоревшую резину окрасили в пепельный цвет. Пространство вокруг танка сделали как бы «обожженным» , свежую землю на могиле –более темный и холодный оттенок коричневого чем земля. На участке дороге где был пепел и потеки создали эффект что пепел втоптали в пыль ,Крест сделали желто-охристым по цвет свежего дерева, с оранжевой тонировкой.

Фигуры окрашивались по следующей технологии : поверх грунтовки сначала черным заливались тени и углубления, затем наносились базовые цвета ,кители ремни, сапоги кожа. Оттенки кителей слегка видоизменяли для разных солдат, также делали разницу между оттенками брюк и кителя. затем тонировка, имитация плотного загара , грязных шей, потеков пота, утемнение полутонов, разница в оттенках рук и лица, подбородка и лба, разница длинных волос и короткой части. Струйки пота сымитировали лаком, выделив складки углубления на лице. На шеях сосредоточили особое внимание, т.к. солдаты по задумке должны быть почти безликие, занятые своей работой .

Объектив фотоаппарата также выделили лаком, дабы усилить разность фактур. Фигуру женщины красили по такой же технологии, но сделав ее более бесцветной и монохромной для соответствия скорбному образу как высохшая слеза на этом клочке земли стоит она .Более чем на других фигурах обострили тени и сделали их боле теплыми. Белая блузка на фоне черноты пожара и светлое лицо окаймленное темным платком создают выразительный силуэт «Матери». Немецкий фотограф же наоборот выделяется за счет темного силуэта на светлом фоне.

Эффекты

Впоследствии доводили все вместе, на диораме, искали особый ритм немецких пехотинцев, старались добиться выигрышного со всех сторон расположения и перекрывания одних объектов другими. Что-то убирали, что-то выделяли;

Например когда установили фигуру старушки стало ясно ,что ходовую танка нужно сильно пригасить, превратив танк вместе с землей под ним в один темный объект.

Разорванные гусеницы красиво сложили и свесили на тележках и опорных катках , также для выразительности опустили по диагонали глушитель, размотали по земле цепь для буксировки, рассыпали пепел от сгоревшей резины, эффектно «растрепали» решетку воздуховода, изобразили развороченный фрагмент крыла.

Итог

Последние штрихи, и вот все, диорама «Мать» завершена, печальный образ скорби, сухих слез, роковых первых месяце Великой Войны, когда горели в полях Белоруссии Украины, России БТшки, 26е, 34ки, КВ, горели в бою, в эшелонах в походном строю, вязли в болотах, лесах, одни геройски, другие даже не увидев врага в прицелах, горели невысокие коренастые ребята в промасленных комбинезонах, кто на земле а кто в первый миг после попадания , а с ними и другие рода войск, в тысячах таких картин как эта и более простых и более ужасных гибла кадровая молодая Красная Русская армия выковывая себе бессмертное имя и сделавшая возможными надписи на русском на стенах взятого Рейхстага, которые сделают другие уже солдаты и другой армией которая не обойдется без погон, без уроженцев конца XIXго начала ХХ века, может быть и поэтому в песне «День Победы» есть строка «с сединою на висках»

P.S. Благо или нет, но таких печальных свидетельств сохранилось огромное количество, отчасти благодаря «любви» к фотофиксации в немецкой армии.

Посвящается двоюродному деду погибшему под смоленском, родному деду обладателю медали «За Отвагу». И Всем Бойцам Великой Отечественной Войны, всем матерям, отцам, людям кому довелось пережить это испытание.

Материалы

Фронтовая Иллюстрация 8/2009 "1941: Танковое сражение в районе Сенно-Лепель". Максим Коломиец
Д/ф "Россия в Войне,Кровь на снегу/ Russia in war. Blood on snow" В. Лисакович, И. Гутман и др. 1966
Д/Ф История России XX века Николай Смирнов 2007-2011
Т-26. Тяжелая судьба легкого танка Максим Коломиец
Котлы 41-го. История ВОВ, которую мы не знали. Исаев А. В
Танковое сражение под Бродами-Ровно 1941 Сергей Былинин
Бронеколлекция № 1996-05 (008). Легкий танк БТ-7 Барятинский М., Коломиец М.
Бронеколлекция № 1996-01 (004). Легкие танки БТ-2 и БТ-5 Барятинский М., Коломиец М.

Студия Военно Исторической Миниатюры «MASTERWERK»
Аникин Василий, Андрей Кудрин
Фото: Мария Евтеева

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Олег Ланской

Давно у меня зрела мысль сделать что-то масштабное, объемное и емкое как по идее, так и по содержанию; и увидев эту фотографию, понял – вот это то, что надо.

В этой надписи для меня отразилась практически вся война – от начала и до конца. Теперь встал вопрос, каким образом воплотить столь емкое в столь маленьком. Решение пришло не сразу, было несколько вариантов диорамы, но я остановился на самом объемном, но и самом полном.

Диорама должна быть разделена на несколько частей, каждая из которых отражает определенный период войны, и не просто период, а перелом, знаковую ее часть. Итак, она будет состоять из двух независимых по периоду работ, но соединенных исторически. Они должны как бы перетекать друг в друга, объединяться и дополнять как физически, так и по замыслу. С одной частью проблем особых не возникло – решил сделать часть стены рейхстага, где и расположена колонна, с барельефом, и колонну с надписью. На этом фоне должны располагаться наши ребята, воины-победители. Вторая часть определилась не сразу, и определилась она в виде части Сталинградского завода, а именно стены с внутризаводскими воротами и небольшими пристройками в виде инструменталки и комнаты учетчиков и мастеров. Здесь должно развернуться боестолкновение между русскими и немецкими бойцами. Тут пришла и другая спасительная идея – срастить эти две стены, рейхстага и сталинградского завода, так как изучив фотографии рейхстага, я увидел, что окна и парадный вход были заложены обычным кирпичом, оставлены были небольшие двери и бойницы (рейхстаг был на то время штабом берлинского ПВО). По цвету эти две стены тоже были немного схожи – закопченные сталинградские и покрашенные в серый цвет стены рейхстага.

Ну, вот, вроде идея начала получать реальные очертания, осталось лишь обдумать мелочи и приступать к главному – изготовлению, но перед этим предстоит не очень интересный процесс подборки фотоматериала, эскизирования, объемной графики, проработки деталей в чертежах.

Подготовительный этап

Для старта процесса я решил сразу определиться с составляющими каждой части диорамы. Для этого пришлось изрядно попотеть в сборе фотоматериала, которого, как только начинаешь искать, катастрофически не хватает.

Эти фотографии и определили основное направление в изготовлении фрагмента завода. Из антуража решил добавить сожженный танк Т-IV (очень неплохо подошел Pz.Kpfw.IV Ausf.E Dragon kit №6301) и консольную кран-балку с точильным станком, их изготовил самостоятельно. Так же предполагалось добавить, в процессе, массу интересных небольших деталей (столы, стулья, рамы, всякие детали, прокат, металлоконструкции и т.д.)

По берлинскому варианту было несколько проще, общая картина разбитого рейхстага попалась сразу на глаза, но в дальнейшем эта кажущаяся простота добавила очень много проблем. Но все по порядку.

После сбора фотоинформации сделал несколько начальных эскизов. Они отображают примерное расположение техники и самих конструкций на диораме, также начертил общий план с положением на ней людей. Менее важные части работы будут определены с местом позднее, после того как основные предварительно установлены.

Далее приступаем к уже более конкретным действия, а именно – к составлению чертежа стены рейхстага с размерами, чертежа колонны, ну и конечно же размер основания – он определяет все. После некоторых прикидок принимаем размер основания 330 на 380 мм. Примерная высота конструкции –350-370мм. Теперь, выбрав фронтальный снимок рейхстага хорошего качества и разрешения, приступаем к вычислениям реальных размеров колонны и ее основания, в дальнейшем эти размеры дадут и остальные – стены, пола , барельефа и т.д. Вычислить можно очень просто – находим фигуру человека, наиболее приближенную к объекту, принимаем рост 1800 мм, делим на размер на фото (замеряем штангенциркулем на фото) и получаем определенный коэффициент, умножив на который размер на фото, имеем реальный размер объекта.

Вычислив все нужные размеры в реальную величину, делим на нашу любимую цифру 35 и получаем уже размеры, по которым и будет изготавливаться та или иная деталь здания. Эти размеры тоже не являются абсолютно точными, в дальнейшем, уже при изготовлении они будут еще не раз уточняться.

Основание и антураж

Стена рейхстага

Первым элементом, который я решил изготовить, была колонна и ее основание. Еще раз уточнив размеры, я вычертил ее в натуральную величину, чтобы сверять с изделием. Для удобства изготовления я разделил колонну и основание на 3 части – тело колонны, база(основание), и квадратная его часть.

Тело колонны я решил сделать облегченным, для этого из ткани, пропитанной эпоксидным клеем, изготовил трубку диаметром 20 мм, установил с помощью пластилина на основание, далее свернул пленку в трубку диаметром 60мм и установил ее сверху. В образовавшийся зазор залил гипсовый раствор, в который добавил для рыхлости немного сухой шпаклевочной смеси. Когда гипс застыл, опоку в виде пленки снял и получил заготовку для тела колонны. Осталось только проточить ее на токарном станке до нужного диаметра, немного сужая вверху. Таким же образом отливаем заготовки для основания – круглое (цельная заготовка) и квадратное (полое).

Квадратную и круглую заготовку обрабатываем до точного совпадения с телом колонны. Да, кстати, тело колонны я решил делать полым не только по соображениям облегчения веса. Дело в том, что колонна подымается выше стены рейхстага и видна с другой стороны, со стороны завода. Поэтому верх колонны со стороны завода оформлен как полуразрушенная заводская труба, с расшитым под кирпич гипсом и уложенным на колонну рядом глиняного кирпича (об изготовлении кирпича см. ниже) Когда все токарные работы выполнены и квадратное основание готово, можно собрать все три части. Собирать лучше на клее ПВА, но только хорошего качества. Последнее фото – собранная и немного тонированная колонна.

После сбора колонны можно смело приступать и изготовлению основного здания. Главное в этой части – барельеф, он занимает центральную часть и самый трудный в изготовлении. Вот здесь и начались настоящие трудности – несмотря на известность, конкретных документов, книг или пособий по архитектуре рейхстага найти не удалось, пришлось довольствоваться скудными фотографиями туристических агентств и частных лиц. Но, как говорится, смелость города берет. Немного поразмыслив и прикинув размеры, я сделал рабочий эскиз на бумаге в масштабе 1:35, где обозначил основные позиции фигур и гербов.

Как видно из фото, разобрать мелкие части гербов не представлялось возможным, пришлось накопать и такую информацию (см. вверху гербы королевств Германии). После уточнения всех деталей можно было приниматься за основную работу – лепку барельефа. Основа – пластик рекламный 5мм толщиной, накладные детали – пластик 3 мм, материал лепки – Epoxy Sculpy (двухкомпонентный). После доводки модель была загрунтована.

Барельеф был готов, но в таком виде его на диораме использовать невозможно, так, как на нем множество сколов от пуль и осколков снарядов, а на этом материале показать их достоверно не представлялось возможным, поэтому я решил отлить его из гипса. Но для этого необходимо снять с него форму. Лучший материал для этого – Пентэласт 710. Что бы лить из него формы, необходимо несколько приспособлений: первое – вакуум-камера, второе – точные весы. Со вторым пунктом проблем не возникло - были приобретены обычные электронные весы, но с первым пришлось повозиться. По самой простой версии вакуум-камера состоит из воздухонепроницаемой емкости, предназначенной для работ с высоким давлением, вакуум-насоса и арматуры к нему – шлангов, кранов и манометра. Серийного производства я открывать не собирался, поэтому на роль емкости подошла новая кастрюля-скороварка, насос (Z-1.5) и арматуру пришлось купить специализированную – для заправки холодильного оборудования. Вот весь комплект в сборе.

Два крана, которые тут неплохо видно – это спускной (в комплексе с манометром) и запорный – необходимы, брать их лучше специализированные или газовые – они будут держать вакуум. После успешных испытаний комплекса можно приступать и к литью, но кроме барельефа стал вопрос об изготовлении частей здания. Для стены я сделал простую форму из пластика, из которой будут выходить плоские гипсовые отливки толщиной 5мм, из него же – форму для нижней части стены. Для ступеней и фигурной части здания были сделаны мастер-модели, как и для барельефа, для дальнейшей отливки форм из пентэласта.

После того, как формы подготовлены, приступаем непосредственно к процессу литья. Для этого берем инструкцию к пентэласту и внимательно изучаем. Далее, используя одноразовую посуду, смешиваем, предварительно взвесив, компоненты смеси (к слову сказать, катализатора можно положить немного меньше, чем рекомендовано). Помещаем стакан со смесью в вакуум-камеру на 5-7 минут, включаем насос и ждем, когда на манометре будет 1,3-2 ед. Далее аккуратно выливаем в приготовленную заранее форму. Ждем сутки и снимаем слепок.

Да, чуть не забыл сказать, зачем вообще нужна процедура вакуумирования: вакуум-камера обезвоздушивает смесь, удаляя мельчайшие пузырьки воздуха, которые негативно влияют на рельеф получаемой формы из пентэласта.

Формы высохли и сняты с мастер моделей, можно приступать к отливке. Материал – скульптурный гипс, замедлитель – раствор лимонной кислоты. Гипсовый раствор должен быть по консистенции близок к жидкой сметане или йогурту, иначе не прольются мелкие детали. Но сделав несколько пробных отливок, понял, что необходимо приспособление, которое применяют при изготовлении шлакоблоков, искусственного камня – вибростол. Конструкция стола незатейлива – основание, верхняя плита на пружинной опоре, двигатель с эксцентриком. Вот такой стол получился у меня – основание из ДСП 18мм, верхняя плита – МДФ 10мм, жигулевские карбюраторные пружины –10 шт. (их необходимо доработать – обрезать с обеих сторон и немного растянуть).

Со столом все пошло гораздо быстрее и качественней. Отливки стенных блоков стали получаться ровнее и самое главное – исчезли пузыри, которые портили всю картину отливки. Очень большую роль играет в процессе замедлитель (лимонная кислота), он дает время нормально осадить раствор и заполнить все мельчайшие детали формы. Добавлять его нужно немного, я использовал уже раствор – на 1,5л бутылку воды лимонной кислоты на кончике ножа, и уже этот готовый продукт добавлять в воду при замесе гипса. Надо помнить , что гипс надо подсыпать в воду и тщательно размешивать до нужной консистенции, а не наоборот.

Когда достаточное количество отливок плоских блоков для стен, фигурных и нижних, отлито, можно приступать к непосредственному изготовлению стены рейхстага, не касаясь пока парапета ступеней и плит основания. Уточненный размер стены составил 310х215 мм, за основу я взял склеенные два листа 2мм картона, покрыв их клеем ПВА.

Фрагменты стены – верхний (плоская отливка), фигурная и нижняя часть – для удобства склеиваются сначала между собой по вертикали (клей ПВА и Супер Момент – цианоакрилат), шпаклюются гипсовым раствором, и шлифуются. И только после этого эти части приклеиваются на картонную основу вместе с барельефом. Шпаклюется вся собранная конструкция также гипсовым раствором, и шлифуется очень аккуратно и только мелкой наждачной бумагой, наклеенной на деревянный брусочек. После этого эту часть стены можно отложить в сторону и заняться другой – заводской.

Кирпичная стена сталинградского завода

Теперь, когда общий размер стены известен (310x215мм) нужно было подумать о материале, имитирующем кирпичную кладку. Поразмыслив, я понял, что ранее описанные способы не дают достоверного отображения повреждения кирпичной стены от снарядов и осколков, да и просто выглядят несколько нереально, ведь каждый кирпич в кладке индивидуален, со своими сколами, оттенками обжига и трещинами. Исходя из этих прозрений я решил, что самым лучшим изображением кирпича будет сам кирпич, из глины. Но как, вот вопрос? Пришлось несколько порыться в технологиях, и я узнал, что можно делать кирпичи самостоятельно. Немножко переработав технологию под наш любимый масштаб, получил простой и надежный способ.

Решив изготовить настоящий маленький кирпич, прежде всего я, запасся глиной, из которой и делаются реальные кирпичи – это была поездка на кирпичный завод, благо в Новочеркасске их в достатке, где я и набрал два сорта глины – красной и белой. Смешивая их можно получать разного цвета кирпичи – от красного до светло-желтого.

Когда глина будет подготовлена, необходимо изготовить несколько форм, я сделал две, в которых и будут формоваться кирпичи. Для ускорения процесса сушки кирпича в форме лучше применять калорифер или фен.

После того,как образуется достаточное количество кирпичей (мне их понадобилось 5000 шт.), необходимо произвести обжиг. Его лучше производить на обычной кухонной газовой плите. Обжиг занимает около 1,5-2 часов.

Далее необходимо было разработать состав, на который можно будет положить кирпич. Внешне такая простая вещь обернулась серьезной проблемой, ведь состав должен быть и по цвету и по консистенции как цемент, но гораздо пластичнее и не должен впитываться сильно в маленький кирпич. Никакие клеи для этого не годились, и пришлось немного поэкспериментировать с различными составами. В итоге получилась такая рецептура: паста для имитации серого камня Viva Decor (Германия) - 20%, имитация песка Tamiya -30%, гипс или алебастр 30%,вода и тертая пастель для имитации цвета, немного ПВА – буквально одну каплю для пластичности раствора. При смешивании необходимо придерживаться следующей последовательности: 1) смешивание Viva Decor и Tamiya, 2) добавление воды и ПВА, 3) добавление гипса и пигмента. После этого надо подождать пока гипс уберет лишнюю воду, еще раз тщательно перемешать. «Цементный раствор» готов. Можно приступать к кладке – принцип кладки как у настоящей, как говорится «в полкирпича». Фотографии хорошо проиллюстрируют процесс.

Сборка основания

Теперь, когда обе стороны готовы, можно склеить их вместе. Сделать это лучше эпоксидным клеем с небольшим временем застывания, я использовал Poxipol. Торцы и верхнюю часть, где были щели, заделал гипсовым раствором, со стороны заводской стены проложил в сторону стены рейхстага несколько рядов кирпича, чтобы создалось впечатление плавного перетекания одной части в другую – насколько это возможно. После того, как клей, и гипс окончательно засохнут можно приступать к тонировке стены рейхстага и нанесения повреждений. Тонировалась стена тертой пастелью и пигментами MIG, сколы и расшивка сделаны небольшой стамеской, выточенной из надфиля, и ножом. Все повреждения наносились в точном (насколько это возможно) соответствии с фотографиями 1945 года.

Далее, когда стены уже готовы на 60-70%, можно начинать их установку на основание. Основание, как я упоминал выше, имеет размер 330х380 мм и вырезано из фанеры толщиной 10 мм. Основа для диорамы для облегчения выклеена из пенопласта, в который вклеен деревянный брусок с отверстиями под штыри. Штыри закреплены на нижней части стены и служат для точной посадки ее на основание. Они также дают возможность свободно ставить стену на ее место и снимать. Основание я решил сделать поворотным, поэтому перед основными работами я проделал небольшую работу по фрезеровке под упорный подшипник.

Когда работы по основанию (фрезеровка под подшипник, наклейка полосы МДФ) закончены, можно приступать к установке стены (нижнюю вращающуюся опору можно пока не ставить). Установлена она в посадочные места (штыри) на клей Poxipol. После того, как клей высохнет, можно приступать к укладке плит перед рейхстагом, изготовлению и установке парапета и ступеней. Свободное пространство между гипсовыми плитами и пенопластом можно заполнить обычной монтажной пеной, которую после затвердения удалить по уровню (границе) плит.

В окончании устанавливаются гипсовые отливки, имитирующие неровно обработанные плиты – облицовку парапета и нижней части стены. После этого можно приступать и к другой части стены – сталинградской. Сам рельеф площади цеха не представлял большого затруднения – это гипс с ПВА (основной ) и дополнения к нему – земля, битый кирпич, шифер, прокат (пруток , уголок и т.д.) различная продукция (фланцы , шестерни и т.д.). Затруднения, а скорее больший интерес, вызвало изготовление предметов, которые будут заполнять объем диорамы и придавать правдоподобность – танк, сварные конструкции, цеховые ворота, стол, шкаф, вентиляция, консольный кран, точило. Итак, начну с начала.

Цеховой пол

Основной рельеф пола уже заложен, материал – гипс, теперь необходимо придать достоверность двум воронкам и остальному пространству. Исходя из фотографий того периода, около воронок была масса бетонных и кирпичных обломков, и конечно, земли. С обломками и кирпичами было все понятно – и те и другие имелись в избытке, но с землей пришлось повозиться. Для большей достоверности я решил наряду с пастелью и пигментами применить и натуральные ингредиенты. Для этого набрал несколько видов земли, пережег их в металлической посуде на газовой плите и измельчил в ступке до мелкодисперсного состояния. Получилось еще три пигмента – черный (земля), серый с включениями мелких корешков (торфяная земля), серо-желтая (дорожная пыль с глиноземом). Перед тем, как засыпать, необходимо установить в стеновой проем ворота.

Ворота

Цеховые ворота обычно изготавливаются из уголка 70х70 мм и листовой стали 2 мм. В масштабе 1/35 это будет уголок 2х2мм и алюминиевая фольга 0,08мм. Так как уголок будет не виден, каркас можно спаять из медной проволоки диаметром 1,5 мм и на него наклеить квадраты из фольги (клей цианокрилат). Замок пришлось изготовить самому, цепь покупная. Красились ворота краской Тamiya, с высветлением, тонировкой пастелью и пигментами MIG.

Когда ворота установлены на свое место, наступило время засыпки. Первыми идут крупные и не очень обломки гипса (покрошил остатки берлинских стен), вторыми – небольшие деревянные и кирпичные фрагменты, и только после засыпаем землей, предварительно смочив гипс клеем ПВА, разведенным с водой. Так как диорама изображает октябрьские бои в Сталинграде , то почва должна отображать это в полной мере , поэтому более темные (мокрые) места лучше тонировать акварелью – дает густой цвет и шелковистый блеск (не вызывающий , а мягкий) при высыхании.

Оставив просыхать землю , можно приняться за изготовление предметов которые будут составлять передний план сталинградской стороны. Первым тут обозначен танк Pz.Kpfw.IV Ausf.E.

Танк

За основу взята модель Dragon kit №6301, собрана без глобальных доработок. Изготовлены самостоятельно: забашенный ящик (спаян из медной фольги), скоба для отвода антенны (медная фольга и проволока), разбитая левая фара, огнетушитель, антенный короб (шпон липы), передние брызговики. Были заменены надгусеничные полки на травленые. Траки металлические Friulmodel ATL-02.Сборка не доставила больших проблем – стыковалось все отлично , немного не подходили надгусеничные полки (пришлось подпилить), более интересным оказались окраска и тонировка.

Красился танк красками Humbrol (66,53,64,145,) и Revell (47). Базовым является Revell (танковый серый), далее детали танка высветлялись хамбролом по мере возвышения, грубо говоря, верх башни является самым светлым, нижняя плита самой темной. По такой же методе красились и вертикальные поверхности, но с учетом того, что они немного темнее, чем сопряженные с ними. Но окраска была лишь первым этапом. Вторым была тонировка нижней части машины (днище, пространство между колесами) пигментами, пастелью и землей, приготовление которой описано выше, были приклеены и фрагменты кирпича, шифера и досок. Так же тонировались и траки. Верхние окрашенные поверхности подвергались сначала смывке (масляные краски, воско-маслянная темпера, акрил), далее пастель и пигменты, в окончании толченый кирпич и жидкость MIG «для создания мокрых эффектов» и куски битого кирпича. После просушки надел траки.

Консольный кран

Изготовлен по чертежу и личным воспоминания (работал когда-то на НЭВЗе и видел такой, еще довоенный кран). Основная опора, на которой базируется поворотная кран-балка , изготовлена из намотанной на стержень и закрепленной на супер-клей алюминиевой фольги, квадратное основание и ребра жесткости – пластик , верхняя опора – точеный пластик. Верхняя площадка, лестница и перила – паяные из медной фольги и проволоки.

Поворотная часть крана – кран-балка – разделена для удобства изготовления на три части: подъемный механизм, двутавр, опорная часть с электроящиком. Двутавр склеен из пластика и обработан надфилем до реального профиля. Опорная часть собрана так же из пластика, точеных деталей, ящик согнут из медной фольги, петли на него тоже. Подвижная часть собрана из нескольких частей – двух электромоторов, барабана с тросом, подвеса с приводными роликами. Электромоторы – пластиковые точеные цилиндры с креплением фланцем, ребра – приклеенные на клей полоски алюминиевой фольги. Приводные ролики – точеные на конус пластиковые цилиндры с приклеенными на торцы звездочками (отформованные в свинцовую пластину). Силовой кабель – резиновая нить (вытащена из обычной резинки для одежды), покрашена черным маркером.

Окрашен кран эмалью Revell, тонировка - смывки масляными красками, пигментами и воско-масляной темперой. Интересна была окраска опорного столба: после основной окраски я разделил столб на две части – нижнюю и верхнюю. Нижняя часть тонируется обычно, но по легенде диорамы верхняя подвергается воздействию огня и я думаю, краска должна частично сгореть и покрыться трещинками (расположены хаотически). Эти трещины в краске, после нескольких опытов, получились следующим образом: окраска эмалью, просушка, и нанесение легкоиспаряемого растворителя на места будущего растрескивания.

Точило

За основу конструкции взят реальный прототип, который я обнаружил на фотографии завода (правда, не сталинградского, но времен Великой Отечественной войны) Материал – пластик (корпус) и точильные круги (рекламный пластик). Верхняя часть выточена на токарном станке, защита кругов – гнутая медная фольга. Интереснее материал для точильных кругов - резаный пластик. Берется только внутренняя часть пластика, с микроскопическими порами, которые при тонировке выделяются четко и реалистично. Окрашено эмалью Humbol, тонировано масляной краской, пигментами, акварелью.

Вентиляция

На каждом заводе и практически в каждом цеху существовала система принудительной вентиляции. При разрушении цеха эта вентиляция обычно расположенная по стенам , оказывалась на полу, там же оказывались и опоры на которых она базировалась.

Вентиляционный короб согнут из алюминиевой фольги, фланец из медной. Улитка – медная фольга, крыльчатка и уголок в основании – тоже. Окрашено – Revell, тонировка – масло, пастель, пигменты. Разрушенная вентиляционная опора – медная фольга, медная проволока. Окраска – Revell.

Металлоконструкции

Сама конструкция срисована с фотографий сталинградского завода «Красный Октябрь», материал – медная фольга. Окраска – Revell, тонировка – масло, пигменты.

Кроме фермы я решил накидать немного, так сказать, готовой продукции – фланцев для труб, растиражировав их с помощью пустотелого сверла из пластика толщиной 1 мм. Для большей правдоподобности добавил несколько мотков проволоки и вязанку прутка – они изготовлены из отожженной медной проволоки, в дальнейшем тонированной МИГовскими пигментами, и два разбитых тарных ящика из липового шпона. Гвозди в ящиках – проволока (0,01 мм) вставлена в заранее просверленные отверстия и закреплена цианоакрилатом , после застывания клея обрезана с другой стороны по размеру (аналогичный реальному 20-25 мм)

Шкафы, стол и другие деревянные детали

Практически все деревянные изделия для диорамы изготовлены из липового шпона и древесины липы: она имеет плотную и мягкую структуру, отлично обрабатывается ножом и наждачной бумагой. Самый доступный источник липового дерева – обычные школьные линейки.

Шкаф изготовлен по образцу еще довоенного, использовался для хранения технической документации и чертежей. Ручка спаяна из медной фольги и проволоки. Сама документация – папки из обычной бумаги, листы бумаги – покрашенная темперой пищевая фольга с нанесенным струйным принтером текстом. Окрашивался шкаф морилкой для мебели и воско-масляной темперой с уайт-спиритом. Тонировал шкаф и документы пастелью и пигментами MIG. Интересно было и изготовление рабочего стола мастера (учетчика). Стол имеет несколько выдвижных ящиков в тумбе и один большой под столешницей, столешница покрыта дерматином. Весь стол с тумбой и ящиками выполнен из липового дерева (линейка), дерматин – пленка, натянутая на столешницу. Окрашен стол воско-масляной темперой и акрилом Tamiya (дерматин), тонирован пастелью, пигментами MIG и самодельными (толченая пережженная земля, толченый кирпич). Остатки рам – липа, окрашены эмалью Revell , тонированы темперой ПВА и воско-масляной. Остатки стекла – прозрачный пластик, тонкий, но довольно жесткий.

Был изготовлен еще и шкаф в инструментальную комнату, для хранения резцов, метчиков, плашек, сверел и т.д . Он представляет собой многоячеечный шкаф. Материал тоже липа, но перемычки – тонкий картон. Окрашен Тамией, тонировка – пигменты и смывки маслом. Так же был изготовлен пол в комнате мастера (учетчика) и он же является потолком инструменталки. Доски – липовый шпон, бревна в перекрытии – струганные сухие ветки ореха. Потолок изготовлен так же из досок, на которые набита дранка и покрыто все это дело штукатуркой из перетертого штукатурного раствора и сверху него жидким раствором мела (мелкодисперсного).

Шифер

Кроме деревянных деталей на части диорамы «цех» должны присутствовать и другие , которые образуются при разрушении завода – битый кирпич, стекло, шифер, куски кровельного железа.

Из вышеперечисленного затруднение вызвало только одно – шифер, ведь он должен соответствовать реальному, иметь структуру излома, рисунок и желательно цвет, идентичный настоящему. Вопрос о материале решился практически сразу: алебастр с добавлением цемента. Больше проблем доставило изготовление формы для отливки. Материал формы – рекламный пластик и Epoxy Sculpt (жесткая форма) и силикон для нижней части (мягкая форма).

Эти фотографии иллюстрируют непосредственно изготовление жесткой и мягкой форм. Теперь изготовление шифера непосредственно.

Вот такой вот шифер. В мягкой форме он получается более целым, но немного немасштабным по толщине, в жесткой же довольно трудно добиться целого листа, но он выходит более правдоподобным. Так как мне нужны были в основном осколки, битый шифер, целостность не имела значения. Для того, чтобы листы получались ровными и целыми, придется изменить состав смеси.

Теперь после изготовления общего фона диорамы можно приступать к самому ответственному этапу работы – эскизирование и лепка фигур. На диораме изначально планировалось разместить по 12 фигур на каждой стороне, но после уточнения расположения их количество изменилось и составило: Берлин – 10 фигур, Сталинград – 13.

Фигуры

На сталинградской стороне диорамы будут размещены 13 фигур, из них немецких пехотинцев – 5, советских бойцов – 6, и двое гражданских.

Сталинград: немецкая пехота

Пять фигур – из них один убитый, пулеметчик, командир отделения и два пехотинца. При описании я не буду касаться вопросов вооружения, униформы и знаков отличия, скажу лишь , что для эскизирования и последующего изготовления пользовался книгами и журналами издательства Osprey и М-Хобби. В этих изданиях довольно полно изложен этот материал. В дальнейшем я буду описывать только художественную составляющую работы.

Итак , первая фигура – убитый немецкий пехотинец . При лепке убитых необходимо придерживаться одного правила, которое я для себя вывел при просмотре фотоматериалов: тело должно полностью соответствовать рельефу поверхности. Должно быть расслабленным и скомканным. Пустым, если так можно выразиться.

Второй пехотинец – боец, получивший хороший боковой удар и потерявший равновесие и по всей видимости, часть сознания. Состояние потери сознания ведет и к потере равновесия, и поэтому при лепке я это учитывал . Стоящая вроде бы ровно фигура должна иметь небольшой уклон назад и в сторону удара, то есть в бок. Именно в этом и заключается сложность лепки таких фигур – момент ускользающего сознания и реальности. Он вооружен винтовкой Маузер, имеет при себе штык к винтовке, подсумки, котелок и плащ-палатку, закрепленные на боевом ранце (трапеция) за спиной, сухарную сумку. На шее – шерстяной вязаный шарф, неуставной, видимо, присланный из дома.

Третий пехотинец – самая динамичная фигура из пяти. Это командир отделения, самый опытный и смелый боец. Позу я прорисовывал после просмотра документальных и художественных фильмов с подобными сюжетами (атака, контратака ). Лицо с необходимой мимикой подобрал в интернет-материалах. Вооружение – пистолет-пулемет MP-40 , штык к винтовке Маузер, две ручные гранаты M24. Имеет полевой бинокль, подсумки к автомату ( в данном случае пустые), пехотную лопатку и сухарную сумку, а так же планшет на подвесе к поясному ремню.

Четвертый пехотинец располагается на передней наклонной бронеплите танка, с этим связана и его поза . Вооружен MP-40, гранатой за пазухой шинели. На поясе подсумки к автомату, лопатка и сухарная сумка. Определенного прототипа у этого персонажа не было, образ скомпилирован из различных фотоматериалов и кинодокументов. Интересно было привязать его движение к танку и показать неустойчивое положение в этом действии – как получилось, судить вам.

Пятый солдат – пулеметчик. У него был определенный прототип – реконструктор подобной комплекции, я только немного утолщил и в лице произвел небольшие изменения в арийскую сторону. Фото нашел в интернет-ресурсах. Вооружение – пулемет MG-42 , пистолет P-08 (Парабеллум). На поясе кожаный футляр для инструментов и сменного прицела, лопатка и сухарная сумка. По замыслу пулеметчик должен немного опираться спиной на кусок оболочки котла, оторванного взрывом. По солдатам вермахта все, теперь советская пехота.

Сталинград: советские солдаты

Начну , пожалуй, с начала , со сцены боестолкновения около танка.

Боец-моряк, который сражается в пехотных частях, что при тогдашней неразберихе и нехватке солдат было неудивительно. Патроны закончились, и настало время рукопашной – это основная техническая идея этой маленькой сценки. Этим определяется поза и активность движения бойца. При прорисовке и лепке фигуры пользовался примерами из художественных фильмов, где такие сцены показаны более детально и четко (постановка движения и удара). Боец вооружен автоматом ППШ и ручной гранатой в кармане телогрейки. На поясе пустой чехол для запасного диска к автомату и фляжка с водой. За ремень заложена малая саперная лопатка, для защиты нижней части торса.

Второй солдат – пожилой пехотинец, перезаряжает автомат. При лепке и покраске хотелось показать напряженность момента, готовность вступить в бой. Это опытный боец, который, четко оценивая ситуацию, знает, что надо сделать, чтобы победить. Натурой для создания фигурки послужило фото – фигура не является точной копией солдата с фотографии, но мне кажется, фотографу удалось поймать этот момент неторопливости и уверенности этих ребят, и как раз это мне и хотелось передать. Вооружен солдат автоматом ППШ, на поясе сумка с ручными гранатами и запасным диском к автомату. Также имеет лопатку и поддержку пояса, Y-образную из брезента. За голенищем сапога – нож.

Третий красноармеец ранен или убит, это неизвестно, но пуля попала в левую часть груди и солдат падает, теряя равновесие. Как и многие из этой композиции, он придуман и прорисован благодаря фильмам и моей фантазии. Поза этого бойца должна подчеркнуть быстроту и энергичность схватки в условиях городских боев (в данном случае это заводские бои, интенсивность которых достигла апогея в октябре 1942 года). Вооружен винтовкой Мосина, на шинельном поясном ремне находятся подсумки к винтовке, малая саперная лопатка в брезентовом чехле. Слева – противогаз.

Следующий солдат – тяжело раненый, которого оттаскивает в укрытие обычная гражданская женщина с сыном-подростком. В городе, превращенном в поле жестокого сражения, находилось около 10 тысяч мирного населения, которое пряталось в выкопанных землянках, по подвалам, заводским складам и хозпомещениям. Многие по возможности помогали нашим бойцам медпомощью и продовольствием, хотя сами сильно голодали.

Лепились фигуры по эскизам, которые рисовал с документальных фото жителей Сталинграда. К сожалению, очень мало фотодокументов по периоду боев, да оно и понятно, поэтому в основном это были снимки либо эвакуации из города или сразу после освобождения. Основная проблема при лепке раненного и женщины – совмещение этих двух фигур, ведь для дальнейшей окраски требуется чтобы они свободно разъединялись и затем стыковались. Позы женщины и бойца определены рельефом диорамы – битый кирпич , металлические конструкции , доски и т.д.

Последняя пара бойцов – пулеметчик и его второй номер. Пулеметчик вооружен ручным пулеметом Дегтярева, на поясе фляжка, противогаз, за спиной вещмешок. Его поза (попытка найти устойчивое положение) обусловлена тем местом, где он стоит , а конкретно это куча битого кирпича и шифера.

Его второй номер присел, осматривая путь дальнейшего движения. Из оружия у него винтовка Мосина с подсумками на поясе и брезентовая сумка с запасными дисками для пулемета, продуктовая сумка, фляжка и унифицированная сумка для ручных гранат.

.

Берлин

По замыслу диорамы на этой ее части должно находиться две группы людей: первая – три бойца, которых фотографирует девушка-медработник , вторая – пять солдат и офицеров качают шестого.

Начну с трех бойцов и девушки. Прообразом двух их них послужили образы двух советских замечательных актеров и глубокоуважаемых лично мною людей – это Леонид Федорович Быков (роль Алеши в фильме «Майские звезды») и Алексей Макарович Смирнов (роль из фильма «Адъютант его превосходительства») . Я думаю, что они хотели бы вот так стоять на развалинах рейхстага .

Мальчик тоже имеет фотопрототип – сын полка, к сожалению, не удалось узнать его фамилию. При воплощении я немного добавил пацану возраста, но настроение оставил то же. Девушку лепил не по фото, а по рисунку из книги по униформе, но с более милым лицом. Форма соответствует периоду 1943-45 годов. В руке у нее фотоаппарат Leica.

Вторая группа – солдаты качают офицера-фронтовика. Все персонажи этой сценки – собирательные образы с различных фотографий того времени, благо их было очень много, ведь каждому хотелось запечатлеть себя в поверженном Берлине. Основной идеей, соединяющей этих солдат, является долгожданная радость победы, осознание, что все плохое осталось позади, а впереди только дорога домой и мирный труд.

Когда все фигурки выкрашены и собраны с положенным оружием, наступает момент установки их на диораму. В начале я писал , что фигуры вылеплены с учетом рельефа диорамы на котором они будут закреплены, но все равно необходимо в последний раз примерить их по своим местам, а уж потом приклеивать. Для закрепления я применяю обычный клей цианоакрилат – «Супер Момент» . Обычно этот этап не вызывает сильных затруднений, надо только помнить, что вначале надо установить фигуры, расположенные дальше от края диорамы. Делается это для того, чтобы можно было легче совместить фигуры с рельефом; добавить, если надо, разных мелочей, провести окончательную тонировку поверхности. После всех доделок диораму лучше всего поместить под стеклянный колпак, который предохраняет ее от пыли и домашних животных.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Александр Зеленков

Статья опубликована на английском языке в журнале AFV Modeller № 69 и публикуется с любезного разрешения главного редактора журнала.

Идея создания этой диорамы пришла мне не сразу. Обычно бывает, что идея для создания диорамы приходит при просмотре фотографий или какого-нибудь фильма, иногда чтения мемуаров с живыми и яркими впечатления участников событий войны. С этой диорамой всё было не так. Не было какого-то одного яркого источника впечатления. В начале, после прочтения книг по военной истории, было желание сделать что-то на тему боев лета-осени 1942 на южном участке советско-германского фронта – я был впечатлен размахом сражений и упорством советских войск, пытавшихся остановить рвущиеся к Кавказу и Сталинграду немцев. После, при просмотре множества диорам и фигурок других моделистов, появилось чувство чего-то недосказанного о войне. Мировое модельное сообщество довольно большое и множество моделистов делают диорамы, но что мы на них видим? Немцы идут мимо сгоревшего танка, немцы совещаются указывая пальцем вдаль, советские солдаты идут, американцы стреляют возле подбитого танка, немцы чинят танк… И всё? Неужели в этих жанровых сценках и отражается вся война? По воспоминаниям ветеранов войны им запомнились совсем не идущие пехотинцы и просто стреляющие солдаты. В памяти участников Второй мировой скорее всплывает боль потерь товарищей, огромные неудобства полевого быта, отсутствие возможности выспаться, жесточайшее моральное давление которое оказывала близость опасности, потери от авиации врага и обстрелы артиллерии.

Кстати, об артиллерии. На долю артиллерии приходилось 60-80% потерь на советско-германском фронте, среди раненых советских солдат 56,8% были с осколочными ранениями. Не зря артиллерия звалась в Красной армии «Богом войны». Но как же представлена артиллерия на диорамах Второй мировой? Моделисты, обычно, изображают пушки либо на марше, либо противотанковую пушку в бою. Но воздействие артиллерии на солдат не изображается никак. Даже обычные воронки от снарядов очень редко можно увидеть на диорамах. Мне показалось это несправедливым, и я захотел сделать что-то на эту тему.

Ещё когда сама идея диорамы представлялась мне очень размытой, я уже понял что будет её стержнем и основой – это фигурки солдат укрывшихся от обстрела. Такие фигурки не выпускают ни одна фирма, поэтому единственным верным решением было их слепить. К тому времени я уже имел некоторый опыт лепки фигурок, но в этот раз задача была особенно интересной и сложной. Обычно, я леплю фигурки по фотографиям военного времени. Но хороших фотографий солдат укрывающихся от обстрела мало: или у фотографов не было желания снимать под действительно опасным и интенсивным обстрелом, или на таких фото практически ничего не видно из-за того что все прячутся в тесных окопах. Да, на счет окопа - я долго размышлял на эту тему. Очень хотелось сделать окоп или траншею, где прятались бы бойцы, ведь это же такие характерные приметы войны. Но окопы были тесными и глубокими, и если была бы возможность посмотреть на спрятавшуюся в окопах пехоту под действительно серьезным обстрелом, то были бы видны одни спины и каски. Это не подходящее решение для диорамы. Всё-таки диорама – это художественное произведение и там должна быть ОТРАЖЕНА реальность и точка зрения художника, но не просто механически ПОКАЗАНА реальность. Поэтому вариант с окопами и действительно сильно вжавшимися в землю от обстрела фигурками был отброшен. Итак, я пришел к варианту с сидящими пехотинцами в случайном и довольно просторном укрытии.

Фигурки я слепил из двухкомпонентной массы Apoxie Sculpt (это аналог Magic Sculpt, FIXIT, Green Stuff, Milliput и др.) на каркасе из медной проволоки. В подробности технологии лепки я здесь вдаваться не буду – это слишком глубокий и сложный вопрос, скажу лишь, что если вы желаете делать действительно оригинальные и уникальные диорамы, то вам придется освоить лепку фигурок или навыки глубокой конверсии уже выпускаемых наборов.

В фигурках укрывшихся советских пехотинцев я попытался отразить подавленное состояние от близости опасности и старался наделить их характерами, чтобы они не смотрелись серой массой одинаковых «юнитов» - манекенов одетых в одинаковое обмундирование и просто выставленных в разные позы. Каждому персонажу я попытался придать свою индивидуальность: один молодой солдат испугано сжался от близкого разрыва снаряда; другой со страхом наблюдает вокруг, но пытается контролировать свои эмоции; третий устало дремлет; пулеметчик, опытный и не молодой солдат, спокойно терпит этот обстрел и курит махорочку; командир деятельно принимает участие в событиях, общаясь со связистом, который уже битых полчаса пытается вызвать постоянно пропадающего «Третьего» из штаба. Так же я добавил раненого солдата, для большего драматизма событий. По легенде, раненого уже перевязали товарищи, но пока ещё нет возможности эвакуировать его в тыл из-за обстрела. Несмотря на то, что всем своим персонажам я придал индивидуальность, не следует выходить за рамки действительности. Благодаря похожему вооружению, схожему цвету и типу униформы и касок они всё-таки смотрятся солдатами единого подразделения, а не разномастной шайкой харизматических типажей.

Сложно было выбирать позы для укрывшихся под огнем людей: фотографий таких мало, а сам я такого опыта, к счастью, не имел. Но всё же я нашел несколько подходящих фотографий солдат Первой и Второй мировых войн, остальное пришлось домысливать и придумывать самому. Эти фигурки выпускаются в смоле фирмой Stalingrad.

Фигурки я окрашивал темперой ПВА. Основной плюс этой краски – это глубоко матовый цвет и пастельные оттенки. Это важные свойства. Пожалуй, трудно было летом 1942 года в Донских степях на переднем крае найти солдата не пропитанного насквозь пылью. Легкий глянец для лиц, рук, касок, оружия, ремней, голенищ сапог окрашенных темперой можно придать чуть отполировав их после окраски ватной палочкой. Стоит сказать пару слов о советском «хаки» - цвете униформы. Хотя цвет по идее должен быть один, но на практике оттенков этого «хаки» было множество: от насыщенного серо-зеленого и песочного до бежевого и почти белого. Дело в том, что советскую униформу и снаряжение изготавливало множество больших и маленьких мастерских и заводов и не во всех были нужные по техническому регламенту красители должного качества. Поэтому даже новое советское обмундирование и снаряжение давали большой разброс оттенков хаки от партии к партии, а уж в носке под интенсивным воздействием погодных условий, грязи и стирки цвет обмундирования линял очень сильно. Тем более что в Красной армии была распространена практика ремонта и выдачи б/у обмундирования молодому пополнению.

Поэтому не стоит красить обмундирование советского солдата в яркие, насыщенно-зеленые цвета, лучше попробовать изобразить сочетание вылинявших старых и новых вещей различных оттенков, учитывая, например, что противогазные сумки солдаты этого подразделения получили, скорее всего, одновременно и из одной производственной партии, поэтому их можно окрасить одинаково. Это «свяжет» солдат в единое подразделение. Особый колорит советскому обмундированию придавали вещи поставляемые из США по ленд-лизу. Характерные американские детали - это ботинки из коричневой кожи (в СССР солдатские ботинки изготавливали черными), пластмассовые зеленые пуговицы (с советскими звездами!) и широкие кожаные ремни с массивными пряжками. Хотя мои бойцы изображены летом 1942 года и американских вещей было поставлено ещё не так много, но я всё-таки сделал двум бойцам коричневые ленд-лизовские ботинки.

Следующим этапом работы над диорамой был выбор композиционного решения. Быть может, кому-то этот вопрос покажется второстепенным, но для меня он очень важен. Солдаты должны быть в укрытии – в каком? Окоп – отпадает, он тесен, я уже писал про это. Придорожная канава мелкая - они бы лежали. Укрытие за железнодорожной насыпью? Да, возможно, но значит должно быть и железнодорожное полотно? Пустые рельсы резко и неприятно бы обрезали композицию. Может рядом с насыпью поставить семафор, а на насыпь подбитый танк Т-34? Да, это было бы интересно: композиция бы раздвинулась в высоту и появился бы некий центр притяжения внимания в виде танка. Но как же будут тогда смотреться фигурки? Восемь маленьких сжавшихся фигурок просто потеряются на фоне всех этих больших объектов. Нет, нужно что-то другое. Но танк нужен на диораме в любом случае – летом и осенью 1942 года на южном участке фронта действовало множество советских танковых подразделений. Они часто несли очень большие потери, но всё же оказывали заметное влияние на ход боевых действий, поэтому танк мне хотелось изобразить обязательно.

Уже фигурки были окрашены, но работа над основанием не двигалась – всё так же я искал решение композиции диорамы. И тут мне на глаза попалась фотография застрявшего в овраге танка КВ. Фотография была даже не одна: этот танк был сфотографирован с двух ракурсов. Танк наклонен вперед, сильно зарылся в грунт пытаясь выбраться, и застрял в степи в овраге, которые на юге России называют балками. Это была подходящая идея для диорамы! Танк КВ большой, массивный, но тут он не подавлял фигурки своим размером, так как был погружен в грунт. Кроме того склон оврага и наклонное положение танка придавало всей сцене динамику по вертикали. Танк и стена оврага образовывали как бы театральные декорации второго плана на которые будут проецироваться находящиеся на переднем плане фигурки. В качестве самого ближнего к зрителю объёкта я выбрал часть другой стороны оврага – она будет хорошо моделировать и подчеркивать форму оврага и то что фигурки находятся в укрытии а не на открытой местности. Наконец-то я, после долгих примерок и эскизов, нашел нужное композиционное решение.

Проверив свои запасы моделей, я обнаружил нужную мне модель КВ-1 обр. 1942 года фирмы Trumpeter # 00360. Правда, КВ был не совсем подходящей для меня модификации: модель была с упрощенной рубленой кормой, а на фото танк был с ранней скругленной кормой. Немного поколебавшись и не желая ждать пока из интернет-магазина прибудет другая модель КВ со скругленной кормой, я сам переделал корму танка с помощью гнутого феном листового пластика и двухкомпонентной шпатлевки.

Так же танк был дополнен набором фототравления Aber, я изготовил заново из листового полистирола лист дополнительной лобовой брони (в наборе он недостаточной высоты), имитировал сварные швы из двухкомпонентной массы, ножом имитировал грубый рез автогеном на торцах бронелистов. С помощью шпатлевки Tamiya, растворителя и обрезанной кисти имитировал грубую фактуру литья башни и раковины дефектов литья. Из подходящих номерков деталей на литниках пластиковых моделей я сделал литьевой номер башни. На крыше моторного отделения пришлось полностью изменить размер и расположение болтов; я использовал болты фирмы Мастерклуб. В левом борту высверлен пистолетный порт, восстановлена нужная толщина брони и добавлена заглушка пистолетного порта в открытом положении на цепочке. Хорошо помогли при доработках танка фотографии КВ-1 из Абердена. Там находится танк почти нужной мне модификации.

Так же довольно примитивно изготовлен интерьер башни и места механика-водителя. Детали интерьера я сделал из казенной части пушки танка Т-34 от Dragon, листового полистирола, тянутого литника и фольги. Я решил, что не стоит стараться тщательно имитировать интерьер, ведь даже через открытые люки он почти не виден. На этапе сборки его уже нужно покрасить. Чтобы имитировать находящиеся глубоко в тени темные закутки интерьера стоит всю внутреннюю поверхность танка выкрасить матово черной краской и лишь выступающие объёмные детали, которые находятся вблизи источников света покрасить в положенный им цвет. Так будет достигнут эффект живописи Рембрандта: лучи света выхватывают из кромешной тьмы только лишь отдельные детали не демонстрируя всей обстановки.

Не стоит забывать о том что нужно заглушить изнутри сеточки на крыше МТО. Падающий через них свет может дать неприятные световые пятна при рассматривании интерьера. Для этого хорошо подходит пастельная черная бумага.

Гусеницы я оставил родные из набора, но так как танк, по-видимому, пытался выбраться задним ходом, то верхняя ветвь гусениц натянутая и прямая. В наборе же верхняя ветвь гусениц с имитацией провиса – пришлось распрямить её с помощью фена и стальных линеек. С помощью фена же я имитировал повреждение левой надгусеничной полки, которое видно на фото – это похоже на воздействие минометной мины или близкого обрушения кирпичной стены. Конечно, лучше всего было бы имитировать такие повреждения на крыльях из фототравления, но не всегда здесь фототравление лучше пластикового набора – из минусов травленки отмечу неудовлетворительную имитацию заклепок и, часто, слишком тонкий металл. На фото КВ-1 из Абердинского полигона можно видеть, например, что косынки поддерживающие крылья довольно внушительной толщины и лучше будет утоньшить пластиковые детали из набора, чем использовать травленку. Для того чтобы жар от фена не повел всё крыло целиком и не повредил пластиковую модель, я сделал из бумаги маску с окошечком только в месте повреждения крыла.

Перед окраской я закрепил танк с помощью шурупов на деревянном бруске, а башню на пластиковом стаканчике с помощью двухстороннего скотча. Удобство работы – это важная составляющая покраски.

Танк окрашен акрилом Тамия, фильтры темперой ПВА (синий, желтый, коричневый, зеленый), немного сколов и царапин (так как танк практически новый) акрилом и простым карандашом, точки масляной краской, смывка и пигменты MIG. Цвет танка 4БО я намешал на глаз, чуть по-светлее, с учетом предстоящего везеринга. Для окраски блестящих металлических поверхностей на катках и гусеницах я использовал отличные металлики Mr.Metal Color – смотрятся они очень реалистично, особенно если немного отполировать их ватной палочкой.

Объёмная грязь имитирована смесью пигментов, гипса, акриловой смолы, песка и воды – этот известный рецепт грязи от Мигеля Хименеса дает очень реалистичный результат. Также я вырезал из стирательной резинки подошву сапога и пользуясь этим самодельным штампом и смесью для объёмной грязи имитировал следы ног экипажа.

Выхлопные патрубки и копоть в них я окрасил темперой ПВА с добавлением пигментов. Глубокая матовость этой краски здесь как нельзя кстати. Тактический значок в виде кружка и номер танка я нарисовал акрилом от руки кистью. На фото видно, что номер с одной стороны танка аккуратно нарисован через трафарет, в то время как с другой стороны он грубо и в спешке нарисован экипажем от руки. Такие мелочи очень интересно смотрятся на модели и добавляют ей свою особенную индивидуальность и характерность. Для рисования ровного кружка тактического значка подразделения я использовал круглый кусочек малярного скотча, изготовленный с помощью пробойника.

Теперь дело дошло до основания. Прикинув хорошенько размеры диорамы, я остановился на стандартной рамке формата А4 – она идеально подходила для меня. Основание должно быть не слишком большое, чтобы модель и фигурки не терялись на нем и не слишком маленькое, чтобы всё же обозначался рельеф и ландшафт сцены, и фигуркам и танку не было тесно на основании.

Боковые стенки основания я изготовил из листового полистирола, заранее вырезав их профиль. Чтобы основание было легким и прочным, несмотря на большой объём, я выбрал в качестве наполнителя монтажную пену. Будьте при работе с пеной осторожны: она очень сильно увеличивается в объёме при застывании и для начала следует нанести очень небольшое её количество и лишь спустя сутки добавить ещё если потребуется. Иначе вашу конструкцию может раздуть застывающая пена. Также удобно использовать вспененный полистирол, который используется как строительный утеплитель. Из него получаются легкие основания и он очень удобен в работе.

После, когда пена окончательно застыла, я, вооружившись острым ножом, вырезал рельеф диорамы. Это легкая работа, так как пена хорошо режется. После я нанес на поверхность земли и боковые стенки диорамы акриловый грунт из аэрозольного баллончика. Лучше использовать акриловый грунт, так как грунт на нитрооснове может растворить рельеф из пены или пенополистирола и образовать некрасивые провалы.

Теперь пришел черед окончательной примерки фигурок и танка на основании. Не смотря на то, что финал работы уже близок я до сих пор не определился с точным расположением фигурок, требуются дополнительные примерки и эскизы.

Далее я окрасил торцы основания в серый цвет акрилом Тамия, покрыл их лаком и защитил их от дальнейших воздействий малярным скотчем. Скотч лучше несколько раз прилепить и отлепить на столе, чтобы он стал менее липким, иначе после окончания всех работ вас может постигнуть жесточайшее разочарование, когда скотч будут отделяться с краской. Танк КВ закреплен на основании с помощью прочного строительного клея.

Поверхность земли имитирована всё тем же эффективным методом как и объёмная грязь на танке – смесь пигментов, акриловой смолы MIG, гипса, мелких камушков, песка и воды. В качестве основного пигмента я использовал пигмент P234 Rubbel Dust, но так же я использовал и другие схожие оттенки. Очевидно, что и пыль на танке и земля на основании будут выглядеть очень скучно, если будут выполнены с помощью только одного оттенка. Стоит иметь ввиду, что земля на поверхности степи, стенках оврага и на дне его должна иметь разный оттенок, так же как и свежая земля которую накопал застрявший танк своими гусеницами. Но тонировка танка и цвет основания должны иметь общую цветовую гамму, чтобы не было похоже, что танк попал в этот овраг из совсем другой местности, а чтобы было ощущение, что танк совсем недавно ездил тут же, недалеко и что пыль на нем та же пыль что и в степи вокруг. При нанесении объёмной грязи на танк и расположении грунта в который он зарылся, я старался не обойти вниманием ни один даже самый мелкий закуток на нижней части танка. Часто рассматривая интересные работы БТТ других моделистов я испытывал жесточайшее разочарование от того что грязь живописно и красиво нанесена только на хорошо видимых местах модели, в то время как в укромных уголках её нет или там какая-то неубедительная имитация грязи. Поэтому с помощью небольших кисточек я старался нанести грязь снизу крыльев, внутри ведущей звездочки, между гусеницей и корпусом на виде сзади и в других укромных местах. Так же не следует забывать о том, что элементы ходовой части танка подвижны. Засохшая объёмная грязь не должна скреплять гусеницу с корпусом или катком.

После нанесения слоя объёмной грязи на основание я дополнительно нанес мелкие камешки, пигменты и траву. Трава изготовлена из подкрашенного и натурального сантехнического льна, грубой щетины из кисти и колосков ковыля. Ещё добавил несколько скромных полевых цветочков из бумаги. Всё это я закреплял на основании с помощью клея ПВА. Этот клей имеет замечательные свойства для создания диорам. Он долго сохнет, прочный, очень хорошо взаимодействует с органическими материалами, после высыхания уменьшается в размерах и становится матовым и полупрозрачным. Пигменты же закреплялись с помощью MIG Pigment fixer.

Фигурки закреплены с помощью большого количества супер-клея – это гарантирует надежность их крепления к основанию.

Теперь пришло время кропотливой работы над мелочами. Это оружейные ремни из свинцовой фольги, элементы снаряжения, немецкая коробка пулеметных лент (травленка), валяющаяся на дне оврага (следы обороны немцев), старые бинты, вскрытые перевязочные пакеты, катушка связиста. Все эти элементы я изготовил из листового полистирола, бумаги или слепил из двухкомпонентной массы. Телефонный провод я изготовил из тонкой медной проволоки окрасив её в черный уже прямо на диораме.

Трос я взял из набора и живописно порвал его. По легенде, танк провалился в овраг и застрял во время неудачной атаки, его безуспешно пытались эвакуировать другим танком, и сейчас он снова захвачен нашей пехотой во время очередной атаки. Бревно на боку танка изготовлено из ручки старой кисточки облепленной двухкомпонентной массой.

Вокруг всех мелочей и фигурок на основании я сделал небольшую тонировку темной смывкой. Ведь если мы так упорно и тщательно вырисовываем тени на фигурках, то такой же подход стоит применить и к мелочам на основании и нарисовать тени и вокруг них.

Ну вот, собственно диорама готова. Осталось только снять защитный скотч с торцов основания, закрепить фанерную табличку с названием диорамы, выполненную лазерной гравировкой, и фотографии танка-прототипа. Теперь контрольное встряхивание: я всегда по завершению работы проверяю прочность своих диорам, переворачивая их, встряхивая и обдувая из аэрографа. Такое испытание надежности конструкции диорамы гарантирует ей долгую жизнь, и вам не придется суетливо подклеивать перед самым началом выставки, случайно отвалившиеся детали.

Пару слов о фотографировании. Я делал фотографии под двумя настольными лампами с фоном из ткани. Рекомендую попробовать фотографировать диорамы в широкоугольном положении зум-объектива. Для любительских зеркальных фотоаппаратов с китовыми объективами 18-55 мм это будет 18 мм. Широкоугольный объектив дает интересный эффект перспективы сцены и если фотографии сделаны с уровня взгляда фигурок на диораме, то достигается интересный эффект присутствия.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: 1:35 | автор: Александр Зеленков

Статья опубликована в журнале Scale Model Handbook №5 на английском языке и публикуется с разрешения главного редактора журнала.

Прежде чем начать свой иллюстрированный рассказ, хочу, в качестве введения, сказать пару слов о формате этой статьи.

Во-первых – это урок не для начинающих лепку, а уже для тех моделистов кто имеет опыт работы с миниатюрой мелких масштабов (1/35 и 54 мм) и пробовал хоть что-то лепить, хотя бы делать конверсии. Всем моделистам на определенном этапе работы надоедает собирать фигурки и технику просто «из коробки» и уже хочется чего-то нового: там подогнуть руку, тут заменить голову, срезать и слепить заново сумку и т.д. Следующий этап – это лепка фигурки полностью с нуля, ну или с немногими заимствованными элементами такими как голова, обувь, кисти рук.

Вот потому что вы, читатели этой статьи, уже имеете некий первичный опыт, я думаю что вы согласитесь со второй особенностью этой статьи: я буду демонстрировать лепку фигурки не с самого начала, а где-то в середине процесса работы над фигуркой. Мы будем лепить только куртку, но уже до начала повествования пройдены важные этапы работы: из медной проволоки изготовлен скелет, скелет удобно зафиксирован на пробке от бутылки с газированной водой, налеплены первоначальные объёмы тела, тщательно выставлена поза, слеплены ботинки, брюки, голова. Это, конечно, очень важные этапы работы и там есть свои определенные тонкости, но мы опустим их, вы можете самостоятельно пройти их, поняв этот урок и уделив внимание изучению анатомии и наблюдению за окружающим миром. То же и с завершающими работами над фигуркой: работу над анатомией рук и лепкой рукавов мы так же оставим за рамками данной статьи, иначе для подробного описания всего процесса лепки фигурки потребовалась бы целая книга. Вместо этого мы сосредоточимся на лепке одной только куртки и рассмотрим этот процесс подробно, шаг за шагом – это один из самых «вкусных» и интересных этапов работы над фигуркой.

Предметом этого урока будет лепка двухсторонней немецкой куртки периода второй половины Второй мировой войны. Это очень распространенный и популярный в военно-исторической миниатюре предмет обмундирования и мы не будем вдаваться в подробности изучения кроя куртки, периода и особенностей её носки – это всё легко найти в соответствующей литературе или Интернете. Единственный момент, который я вам горячо советую перед лепкой куртки, да и любого другого предмета одежды – это найти и тщательно изучить максимально возможное число фотографий этой куртки как качественных современных (для понимания кроя), так и оригинальных времен войны (для понимания логики образования складок, общей формы и особенностей носки).

Материал для лепки – это специальная двухкомпонентная масса Apoxie sculpt. Я, как и многие другие скульпторы, давно пользуюсь этим материалом, но есть и другие подобные массы для лепки, такие как Magic Sculpt или Green Stuff. Для лепки из термоотверждаемой пластики эта статья имеет лишь ограниченное применение.

После смешивания двух компонентов материала масса имеет лишь ограниченное время работы, около 1,5 часов и в дальнейшем в этой статье, т.к. большая часть работ будет проведена в рамках одного замеса, мы будем ориентироваться во времени именно по времени прошедшему после смешивания. Например, «Т+1ч13м» будет означать, что после смешивания компонентов прошло 1 час 13 минут. Время работы может уменьшаться при высокой температуре в комнате летом из-за более раннего отвердевания массы и вы, соответственно, должны уплотнять ваш график.

Итак, приступим!

Т+0ч00м (фото 5). Наша фигурка готова к лепке куртки. Мы тщательно перемешиваем между собой два компонента массы в равных пропорциях.

Т+0ч01м (фото 6). Для создания первоначального объёма куртки скатываем небольшие шарики и прилепливаем их на фигурку. Сейчас это удобно, так как масса ещё очень липкая.

Т+0ч03м (фото 9). Формируем первоначальный объём с помощью металлического стека в виде лопаточки.

Т+0ч08м (фото 11). Первоначальный объём куртки набран. Всё, после этого мы уже практически не будем добавлять или удалять массу с фигурки, только в исключительных случаях. Важно контролировать наращиваемые объёмы не только с одной, главной стороны фигурки, но и со всех сторон (фото 12, фото 13) и постоянно вертеть её не только в горизонтальной плоскости, но и контролировать форму при виде сверху и снизу (фото 14, фото 15).

Т+0ч13м (фото 16). Продолжаем уточнять форму куртки, выравнивать поверхность и обозначаем линию ремня. Линия ремня – это важная для общего восприятия и формирования складок опорная черта. Нужно правильно расположить её, сверяясь по оригинальной фотографии времен войны солдата во весь рост.

Т+0ч18м (фото 17). Не отвлекаемся и не отдыхаем! Работа в самом разгаре! Продолжаем уточнять форму и выравниваем поверхность. Тут я снова упомяну о важности контроля формы при виде сверху и снизу (фото 18, фото 19, фото 20, фото 21, фото 22). Хотя оригинальную фотографию с видом сверху или снизу на стоящего солдата найти нелегко, но эти виды стоит четко представлять себе, они очень важны для поиска правильной формы. Можно воспользоваться фотографиями себя или своих близких в аналогичной современной одежде. Да, кстати, по-моему, у нас не хватает объёма в районе плеч. Ещё не поздно их добавить.

Т+0ч26м (фото 23). Правильная форма найдена. Выравниваем поверхность куртки до гладкого состояния. Для этого удобно использовать тупую иглу. Не спешите начать лепить складки или какие-то мелочи, это всё будет впереди. На этом этапе важно создать правильные формы и объём куртки и тщательно загладить поверхность. Сейчас это легче чем в начале, ведь по прошествии почти получаса после смешивания компонентов наша масса уже не такая липкая, а мелкие трещинки и неровности на поверхности куртки тщательно загладить позднее будет на много труднее.

Т+0ч28м (фото 24, фото 25, фото 26). Закрепляем на фигурке ремень из свинцовой фольги. При установке ремня по месту немного обжимает его подходящим стеком. Заготовкой ремня следует запастись заранее (далее этот вопрос будет рассмотрен подробнее) и она должна быть соответствовать точной ширине ремня в масштабе. Наша куртка уже недостаточно липкая и для надежной фиксации ремня лучше использовать немного супер-клея.

Т+0ч35м (фото 27). Закрепляем с помощью супер-клея запасенные заранее фототравленую пряжку ремня и изготовленные ранее подсумки.

Т+0ч40м (фото 28, фото 29, фото 30, фото 31). Наконец-то у нас дошло дело до вожделенных складок! Сейчас самое подходящее для этого время: наша масса уже почти не липкая, но ещё достаточно мягкая, а поверхность куртки гладкая. Сначала нужно показать большие складки. Делаем их, ориентируясь на фото и логику образования складок, при помощи тупых игл разного размера или шейперов.

Т+0ч47м (фото 32). Выверяем форму складок, формируем линию обозначающую кулиску по низу куртки.

Т+0ч53м (фото 33). Лепим клапан, прикрывающий застежку куртки. Для этого раскатываем оставшуюся после замеса массу в блинчик (лучше это делать на полиэтилене, наша масса всё ещё немного липкая) и нарезаем блинчик острым ножом или бритвой на узкие полосочки. Прикрепляем их к фигурки. Какой-либо клей пока ещё не требуется, масса ещё чуть липкая.

Т+1ч01м (фото 34). Клапан слеплен. Заодно, по аналогичной технологии делаем клапана на карманы и завязки на поясе куртки.

Т+1ч05м (фото 35, фото 36). Острой иглой или ножом обозначаем швы.

Т+1ч08м (фото 37, фото 38). Для более реалистичного и интересного вида швов добавляем имитацию строчки.

Т+1ч12м (фото 39). Добавляем небольшие складочки в районе швов. Эти детали вы можете подсмотреть на современных фотографиях предметов обмундирования или на качественных крупных фото времен войны. На этом этапе и далее при работе над маленькими складочками работаем иглами и ножом. Так же при работе над складками можно использовать резиновые или силиконовые шейперы.

Т+1ч30м (фото 40). Даже самые мелкие складочки слеплены, даже самые мельчайшие неровности заполированы и… Уф-ф-ф! Наконец-то, после полутора часов напряженной работы можно передохнуть. Стоит сделать перерыв, размяться, посмотреть в окно вдаль для отдыха глаз, посмотреть любимый форум. Но не стоит совсем терять из виду уже почти застывшую куртку. Посмотрев на неё свежим взглядом через четверть часа, вы, наверняка, увидите какой-то небольшой недостаток в складочках или неровность. Хоть и масса уже почти совсем твердая, но ещё не поздно внести последний завершающий штрих в работу. Следующий этап работы над этой фигуркой стоит начинать не ранее трех часов после завершения этого, иначе можно повредить работу случайным отпечатком пальца или повреждением мелкого элемента.

Пока же запасемся ремешками для Y-портупеи из свинцовой фольги. Вы же заметили: на предыдущем этапе лепки мы сделали небольшие ровные промятости куртки в районе прилегания портупеи и не делали там мелких складок? Такие моменты стоит предусматривать заранее.

Хорошо если у вас уже есть свинцовая фольга подходящей толщины. Тогда можно просто ножницами выстричь нужные ремни, контролируя соответствие их ширины реальным размерам при помощи такого точного инструмента как штангенциркуль (фото 41). Точные размеры ремней, кокард, погон, петлиц, пуговиц и т.п. можно легко найти в книгах по униформе или поискав в Интернете. Ваша работа сразу поднимется на одну ступеньку вверх в качестве соответствия исторической достоверности.

Итак, ремни готовы и мы наклеиваем их на фигурку с помощью Супер-клея (фото 44, фото 46, фото 48). Верхнюю часть заднего ремешка мы не приклеиваем, для лучшей стыковки с соединительным кольцом Y-портупеи, а на месте кольца делаем небольшое углубление, для более удобной лепки кольца. То же можно сделать и на месте пряжек портупеи возле подсумков. Так же подрезаем немного сзади справа куртку для размещения там сухарной сумки.

Мы готовы к следующему этапу лепки. Нам предстоит лепить разные мелочи. Лепить мелочи по очереди неудобно, т.к. время застывания массы в 1,5 часа явно избыточно для лепки одной какой-то мелочи, а нам нужно использовать все плюсы двухкомпонентной массы в течении всего времени застывания: липкость её в начале и возможность полировки в конце. Таким образом, нам нужно разработать план-задание для следующего этапа. Это похоже на роспись фресок во времена Микеланджело: поверхность стены или потолка довольно большая, а возможность писать по предварительно подготовленной сырой штукатурке есть только в течении одного дня, так как далее штукатурка сохнет и по ней уже не возможна роспись. Поэтому мастера эпохи Возрождения планировали большую и сложную работу, разбивая её на дневные задания «джорнато» (Giornata). Так и мы, должны перед смешиванием компонентов иметь четкий план что мы хотим слепить в течении следующих 1,5 часов. Технология работы над фигуркой из двухкомпонентной массы состоит, в идеале, из серии «джорнато»: первое – мышцы на скелете, второе – ступни, череп, дополнительные мышцы, третье – обувь, четвертое – голова, пятое – брюки, шестое – куртка, седьмое – мелочи, восьмое – кисти руки и мышцы рук, девятое – рукава, десятое – головной убор и всякие завершающие мелочи.

Нашим предыдущим «джорнато» была куртка целиком. Но, если вы не уверены в своих силах, или вы перфекционист и хотите слепить действительно совершенную вещь, то можно разбить куртку на два «джорнато»: ниже пояса и выше пояса. Однако, тут есть своя сложность: если в работе продвигаться мелкими шажками, то трудно увидеть и представить всю работу целиком и есть вероятность упустить контроль над общей формой и пропорциями куртки или фигурки в целом. Плюс дополнительная работа по стыковке предыдущей уже застывшей массы с рабочей массой.

Итак, прикинув свои силы и сложность работ, намечаем себе план «джорнато» для следующего замеса: мы будем лепить сухарную сумку, пряжки в районе кольца сзади Y-портупеи, пряжки портупеи спереди возле подсумков и капюшон куртки с завязками.

Т+0ч00м. Замешиваем компоненты массы.

Т+0ч10м (фото 50). Формируем первоначальные объёмы и форму сухарной сумки и пряжек. Тут и далее я не буду подробно останавливаться на каждом этапе лепки, так как общие принципы были подробно рассмотрены в предыдущем «джорнато», да и лепка мелочей просто утомительная усидчивая тщательная и точная работа, нужно только всегда помнить о соблюдении масштабности, чтобы ваши мелочи выглядели реалистично и изящно. Я далее лишь буду демонстрировать наиболее интересные моменты.

Т+0ч50м (фото 56). Тщательно вылепливаем пряжечки, формируем объём и форму капюшона. Завязки делаем подобно клапану куртки, раскатав на столе полузастывшую массу. Их надо обязательно фиксировать на супер-клей, так же можно фиксировать и другие элементы. Это избавит вас от проблемы отвалившихся деталей и от щелей из-за отклеившейся в конце работы массы.

Т+1ч00м (фото 57). Клапан сухарной сумки вырезаем из блинчика полузастывшей массы. Крепим его на сумку.

Т+1ч05м (фото 58). Сейчас наша масса имеет двойственную природу: с одной стороны, она уже полузастывшая, её можно резать и стричь как листовой материал. С другой стороны она ещё мягкая и на ней можно лепить складки. Пользуясь этими двумя гранями текущего состояния массы, делаем клапан сумки с тонкими и ровными краями и со складками где положено.

Т+1ч11м (фото 59). Нарезая полоски из тонко раскатанных блинчиков массы, делаем ремешки крепления сухарной сумки и муфточку сзади Y-портупеи. Как и ранее, фиксируем эти маленькие элементы на капельки супер-клея. Также на этом этапе тщательно полируем и доводим складки на капюшоне и клапане сухарной сумки (не повреждая его края).

Т+1ч14м (фото 60). Для точного и аккуратного прилегания фляги крепящейся на сухарную сумку берем флягу, смазываем её чуть-чуть вазелином и фиксируем на нужном месте. После застывания массы её можно легко снять. Кстати, мы закончили это «джорнато».

После окончательного застывания массы можно обозначить отверстия в свинцовых ремешках острой иглой. Пуговицы нарезаем бритвой из калиброванного полистиролового прутка и крепим их супер-клеем. Примеряем каску, и итоговый результат выглядит так (фото 61).

Эта фигурка выпускается фирмой Stalingrad.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | производитель: MiniArt | масштаб: 120 mm | автор: Руслан Слюсаренко

Приветствую, господа-"очумелые ручки"! Продолжаем работать с миниартовской продукцией. На этот раз у меня в руках очередная новинка - "Гладиатор". Забегая вперёд, хочу сказать что растёт качество МиниАрта в большом масштабе - и стыкуемость улучшилась, и качество деталей изменилось в лучшую сторону. Плюс ко всему, фигурки отливаются по новой технологии и с улучшенным пластиком - теперь пластик не слоится, как у ранних моделей, а крепче по составу - мелкие детальки не ломаются прямо на литниках , но и в то же время он стал мягче - легче стачивать заусенцы и прорезать мелочёвку.

По историческому совпадению говорить не буду - задача была сделать то, что имеется в коробке. Но руки всё равно чешутся, и как всегда, просто сделать не получается - обязательно чего нибудь прорежу , долеплю , в общем, немного улучшу фигурку.

Очень красивый рисунок гладиатора на коробке (фото 1) - на изображение художника и буду опираться, как и во всех предыдущих работах с миниартовскими фигурами.

Детали фигурки расположены на трёх литниках (фото 2, фото 3, фото 4).

При склейке деталей порадовала неплохая стыкуемость половинок. Но всё же проявился небольшой косячок - на месте стыковки двух половинок корпуса, что бы не было заметно шва на сложном рельефе отчеканенных нашивок на поясном ремне , часть ремня идёт отдельной деталью , и место её установки имеет утопленное гнездо , и именно эта деталь не входит в своё гнездо, заметно выделяясь относительно всего ремня (фото 5). Не беда: берём резак и слегка углубляем место посадки детали ремня (фото 6, фото 7). Устанавливаем деталь в углублённое посадочное место - и как будто она там и была до этого . Я показал на второй фигурке, как деталь выступает без подгонки и как она хорошо подошла после углубления (фото 8, фото 9, фото 10).

Затем между телом гладиатора и тканью поверх поясного ремня я прорезаю отрицательный угол (фото 11, фото 12). Мне кажется, после увиденного результата комментарий не требуются (фото 13, фото 14, фото 15).

Следующая деталь, которая подверглась улучшению-оживлению - это защита руки: тряпочные наручи, своеобразный доспех. Провёл дома испытания - намотал на руку большое полотенце и обвязал его в нескольких местах верёвками - полотенце между верёвками было разрыхлено множеством складочек, что я и скопировал на пластик (фото 16, фото 17, фото 18, фото 19).

Прорезал тесьму на набедренной повязке (фото 20, фото 22). Прорезал отрицательные углы между телом и тканью повязки (фото 23, фото 24, фото 25). Прорезал складки на тряпочной защите ноги (фото 26). Поверх этой защиты находится медный доспех, который также приминает тряпку до создания складок (фото 27, фото 28). Ну и конечно же, прорезал складки и на задней части тряпочной защиты (фото 29, фото 30).

И снова нарисовался косячок - при попытке приклеить обе половинки тряпочной защиты и доспеха на ногу выяснилось, что толщина ноги не позволяет это сделать - и снова не беда, резаком стачиваю мышцу с икры ноги, и детали стыкуются как родные (фото 31, фото 32, фото 33, фото 34). Вот хорошо видно преимущество моих стараний прорезки перед родной деталью (фото 32, фото 35).

На второй ноге очень хорошо сделаны пальцы ноги, но я всё же улучшил и без толго хорошую заготовку (фото 36, фото 37). На рисунке художник хорошо показал высокие сандалии , в пластике они выглядят скромненько, но это потому, что на пресс-формах невозможно показать большие углы и тем более шнуровку - в худшем случае деталь просто нельзя будет достать из металлической пресс-формы. В этом случае я прибег к помощи моей любимой двухкомпонентной тамиевской шпатлёвки - вылепил сандалии , а шнурки сделал из проволоки (фото 39, фото 40, фото 41, фото 42).

Тряпочные обмотки на руке перевязаны кожаными ремешками , на литнике они очень упрощены, и я облагородил их, сточив толщину и придав им динамику (фото 43, фото 44). Разница очень улучшает фигурку (фото 45, фото 46, фото 47, фото 48).

Что уж очень порадовало - так это кисть руки, сжимающая, именно сжимающая рукоять меча. Я и её доработал до лучшего состояния (фото 49, фото 50, фото 51). На клинке меча я нарезал зазубрины, имитируя его давний износ (фото 52).

Очень хорошо проделано лицо на голове фигурки, я только слегка прорезал глаза (фото 53). Немного поработал с забралом шлема (фото 54). Шлем состоит из нескольких деталей, и после сборки надо немного поработать шпатлёвкой (фото 55). Шлем, как и меч, не новый и побывал уже во множестве поединков, и, естественно, должны остаться вмятины от мечей (фото 56).

То же сделал и на щите, даже сымитировал разрубленную металлическую окантовку щита (фото 57, фото 58). Левая кисть руки также порадовала зажатым поручнем щита , она собирается из двух деталей и необходимо не сжимать кисть до конца, иначе щит будет сильно наклонен верхней частью вниз (фото 59).

Ну вот, фигура обработана, собрана и прорезана, теперь грунтовать и красить (фото 60). Увы, на рисунке художника щит одной конструкции, а в пластике другой - но, как и говорил раньше, использую то, что имеется в комплекте.

С декалью мне не повезло, случайно пролил на неё растворитель, и ничего не оставалось, как расписать щит кистью (фото 61, фото 62). Меч жутко вымазал в крови соперника (фото 63). Сделал шлем и забрало местами уже потускневшими и заляпаными кровью в пылу схватки (фото 64, фото 65, фото 66). На фигурке сьимитировал кровоточащие порезы. По мере росписи отдельных деталей производилась общая их сборка и основательная роспись целиком фигурки. Расписывал акриловыми красками различных производителей (фото 67 и далее).

С новой продукцией МиниАрта мне понравилось работать, сейчас у меня в процессе сборки и прорезки следующие новинки, по мере изготовления буду выставлять результат на сайте.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: | автор: Сергей Коровяковский

Выставляя в Галерее своего ассасина, давно уже обещал рассказать о том, как был сделан антураж для него. Наконец обещание выполняю.

Изначально была задумка, и задумка была такая…

Какая-то нелёгкая, а может и служебная необходимость, занесла асссасина внутрь замка. Чего уж он там хотел отчебучить, никто не знает. Но, два здоровенных клинка в его руках явно не сулят оппонентам ничего хорошего. Рассуждая дальше, решил, что поскольку персонаж представляет некое вымышленное злобно-компьютерное существо, то и окружающий антураж тоже будет без особых претензий на историчность – просто внутренний дворик некоего средневекового замка.

Итак, нарисовав на бумаге примерный эскиз, приступил к работе. Для начала из упаковочного крафт-картона был склеен каркас будущего строения (фото 1, фото 2).

В первую очередь это нужно сделать для того, чтобы придать жесткость и долговечность всей конструкции. А ещё это позволяет сразу наглядно убедиться в правильности выбранных размеров сооружения, от которых будет зависеть зрительное восприятие всей работы.

Второй архитектурный элемент, который мне нужно было изготовить - фрагмент лестницы. Для этого был использованы два материала: пенополистирол - для того, чтобы «набрать» основную массу лестницы, и пластины из алебастра для ступеней (фото 3).

В принципе, ступени можно сделать и из картона, но мне почему-то в этом месте захотелось некой аутентичности материалов. Вообще-то, это не более чем глупая блажь, которая не сильно повлияла на зрелищность виньетки. Но, зато уменьшила мой запас нервных клеток, и обогатила лексикон новыми матерными словами.

Для желающих повторить эту затею, рассказываю рецепт: 1. Вырезаем ровный квадратик из любого твёрдого материала (картон, жесть, пластмасса, и т.д.).
2. На большой ровной пластине раскатываем пластилин.
3. Вдавливаем этот квадратик туда в неимоверных количествах.
4. Заливаем в получившуюся многоквадратную форму жидкий алебастр.
5. После застывания выковыриваем готовые изделия.
6. Долго клеим их в нужные места, с тоской понимая свою глупость.

Итак, лестница готова. Следующим этапом снова проверяем свои эскизные зарисовки в виде уже натурного образца (фото 4). Поскольку увиденное меня полностью удовлетворило, двигаюсь дальше.

По размеру картонного основания стены, из пенополистирола вырезается кусок, по которому с помощью обычной линейки и подходящего ножа расчерчивается каменная кладка. После чего в нем прорезаются оконный и дверной проёмы. И в завершении он приклеивается к картонному каркасу.

Дальше любым острым резаком прорезаем в картоне отверстия под большое окно и маленькое окошко в двери. Под саму дверь картон прорезать не стал, поскольку дверь не предполагалась открывать. Да и всю конструкцию ослаблять разными дырками тоже без нужды не стоит (фото 5).

Закончив с основными элементами, устанавливаю всё на подставку. А потом заклеиваю основание всё теми же алебастровыми квадратиками (фото 6).

Тыльная сторона декораций ещё раз оклеивается бумагой, что связывает её в единое целое и закрывает стыки между отдельными элементами (фото 7). После чего, не утерпев, хватаюсь за кисть.

Знаете ли, после всех этих строительно-архитектурных заморочек, очень хочется хоть немного снова повозиться с красками. И на фоне художественного зуда пытаюсь придать алебастровым пластинкам некое подобие реалистичности. В результате получается, на мой взгляд, вполне приличный «средневековый» пол (фото 8).

Немного отведя душу с красками, снова продолжаю пилить-строгать-клеить. Следующий этап - столярные работы.

Для двери идеально подходит шпон. Из которого, предварительно нарезанного на полоски, она и набирается. После склеивания её, прорезаю маленькое окошко, в которое вставляется решётка (заранее найденная в закромах). Ручка двери выгибается из алюминиевой проволоки. Петли - из фольги и проволоки (фото 9). И уже в самом конце из набора решёток MiniArt для окна вырезается подходящий фрагмент.

Переходим к последнему серьёзному этапу. Фактически от него и будет зависеть, на что это в результате будет похоже – на кукольный домик, или на фрагмент реального строения. С помощью разных подручных инструментов и шпаклёвки необходимо придать предварительно расчерченной стене вид настоящего камня. Если в наличии есть наблюдательность, самокритичность и энтузиазм, то сам процесс превращения мягкой пластинки в каменную кладку, не должен вызвать больших затруднений. Здесь главное - уметь представлять, как эта фактура будет смотреться после покраски. И ещё нужна изобретательность, которая и подскажет, чем именно можно поковырять пенополистирол, чтобы он стал камнем.

Перед тем, как установить оконную решётку и дверь на свои места, внутреннюю часть получившегося строения красим в чёрный цвет. Ведь никому не нужно, чтобы в окне потом сверкал картон. Пусть уж лучше там будет таинственная чернота, подчёркивающая глубину здания. Дальше устанавливаю решётку и дверь, и приступаю к окончательной покраске и тонировке. Вот уж где раздолье для художников! И здесь всё зависит только от вкуса автора, и от его задумки. Лично мне в этом месте захотелось сделать что-то среднее между сказочной зрелищностью и тусклой реалистичностью. И получилось, на мой взгляд, нечто «средневеково-арабское». Что меня вполне и устроило (фото 10, фото 11, фото 12).

Потом устанавливаю фигурку и… вуаля! Грозный ассасин вышел на тропу войны (фото 13).

В завершении несколько маленьких практических советов:
- пенополистирол можно сразу подобрать на рынке с готовой «базовой» фактурой и цветом, которые потом корректировать по своему усмотрению,
- этот материал нужно резать максимально острым резцом, иначе в месте разреза останутся задиры,
- клеится пенополстирол любым клеем, подходящим для этого (продаётся там же, где и сам материал).

И ещё пара слов в качестве итога. Мне кажется, пенополистирол на сегодня – это идеальная замена готовым фрагментам зданий из пластмассы (MiniArt), эпоксидки или гипса (алебастра). Основные его преимущества:
- дешевизна,
- доступность,
- лёгкость в обработке,
- безграничные возможности в самостоятельном строительстве любых строений (в любом масштабе),
- различными инструментами прекрасно имитируются любые фактуры и повреждения на камне, или оштукатуренной стене,
- методом «сэндвич» можно склеить пластину любой толщины и любой прочности,
- лёгкость готовой конструкции (не зависящая от её размеров).

В следующий раз попробую рассказать о самостоятельной постройке уже более солидного здания из этого материала.

P.S. Все права на публикацию данного материала принадлежат автору.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Обзоры | производитель: MB | масштаб: 1:35 | автор: Сергей Злобов (Zlobov*S)

Обзор набора 1/35 от "Master Box" -"8-й Пенсильванский кавалерийский полк в сражении под Чанселорвиллем 2 мая 1863 года" из серии "American Civil War Series".

Получил от "Мастер Бокс" два новых долгожданных набора с кавалерией - спасибо Александру Сурженко. Сразу хочу сказать, что набор отличный! Хорошее качество литья и скульптурная часть. Конечно, очень радуют три конные фигуры в одном наборе. Все детали на двух рамках. Цвет пластика фирменный "МастерБоксовский" приятного светло-коричневого цвета (кофе с молоком). Облоя практически нет. Нумерации деталей на литниках нет, но всё легко собирается по схеме с оборотной стороны коробки.

Ошибок по исторической части нет, но есть некоторые пожелания и рекомендации по сборке и комплектовке. С удовольствием рассмотрел весь набор и собрал всех трёх кавалеристов. Так как всё-таки придется самому доделывать и докомплектовывать всадников по мелочам, я бы поставил твердую четверку! Далее чуть подробней и по порядку.

Первое, с чем, на мой взгляд, перемудрил производитель - это, как и в предыдущем наборе, с названием. Оно очень длинное и совсем необязательное - "8th Pennsylvania Cavalry 8th Regiment Pensnsylvanian Volunteers, Battle of Chancellorsville, May, 2nd, 1863. American Civil War Series". Как будто так выглядели только кавалеристы 8-го Пенсильванского, или только 2-го мая!? Вполне достаточно обозначения серии "ACW" и "US cavalry"- всем всё понятно и не ограничивает рамки периода Гражданской войны на всём протяжении. Даже на начало индейских войн на равнинах можно легко применить представленный набор. Да и в наборе, кроме буквы "B" в центре флага , ничто не акцентирует именно на названии представленной сцены. Скорее всего, выбор названия выбран в рекламных целях - придать историческую весомость набору. И примером послужило полотно Дона Трояни с одноименным названием "В Атаку!" . У кого есть книга Д.Трояни - смотрите стр. 82-84 с описанием обозначенного конфликта. Коротко - "...кавалерия выскочила, нарвалась на пехоту южан, развернулась и быстренько ретировалась, потеряв почти 30 человек убитыми и 90 лошадей...". Если более подробно - "...Наступавшие в авангарде майор Кинан, капитан Арроусмит и начальник отделения адъютантской службы полка Дж.Хазелтайн Хаддок были убиты. Майор Хью и лейтенант Карпентер избежали смерти и повернули своих лошадей в лес, к северу от дороги, за ними в беспорядке последовали их потрепанные войска. Позади остались убитыми почти 30 человек и 90 лошадей, а другие были взяты в плен во время беспорядочного отступления в Чанселорсвилль... сам эпизод не имел большого значения в ходе битвы. ...После войны генерал Плезонтон создал приукрашенную легенду о том, что он назвал "атака Кинана", представляя небольшую стычку как героический подвиг, который спас армию Хукера. " Ну вот, с названием и событием разобрались. Смотрите картину Д.Трояни "В атаку" (илл. 1).

Коробка (илл. 2): на лицевой стороне боксарт от А. Каращука, не лучшая картинка от художника, зная его возможности - не более чем на четверку. Есть и вопросы к историчности боксарта - двойная подпруга, оголовье на центральной лошади (белой), лишний ремень от оголовья к нагруднику на всех лошадях. Ремень должен быть, но обычно он идет с левого бока лошади под седло - единственное предназначение этого ремня - удерживать коня спешенному кавалеристу. Зачем их два ? В действительности есть кольцо над латунным сердечком нагрудника для ремня - но им практически никогда не пользовались из-за неудобства. Не нужно при сборке делать два, оставтье один боковой как на ч/б иллюстрации ниже .

На оборотной стороне коробке (илл. 3) фото собранных и покрашенных фигур, таблица красок, и фотографии литников с нумерацией - всё легко и понятно. Но и тут есть на что обратить внимание - на всех изображениях, и даже на таблице сборки, присутствует притороченная веревка к седлу - но её нет в литниках, не ищите, самим нужно скрутить из проволоки. На литниках есть три детали под номером 70 - две из них лишние, не пугайтесь лишних деталей, две из них уже слеплены прямо на руке. Или же придется срезать их, чтобы приклеить отдельные.

Важно! Обязательно обратите внимание на заднюю правую ногу лошади (опорную) - лошадь стоит на одной ноге. Смотрите на фото 5. Внимание на сустав! Меня предупредил Алексадр Сурженко про техническую ошибку в призводстве. Это деталь А 17 на литнике. В том виде, что предлагается в наборе, у вас лошадь будет ползти на коленях - необходимо перед сборкой разогнуть ногу, и довольно много. У меня не получилось именно разогнуть, подогревая сустав. Пришлось просто обрезать и переклеить использовав клин, вырезанный из литниковой рамки (фото 17). Я не стал шпаклевать специально - рассмотрите этот момент до склейки. Боялся, что одна нога, да ещё и переклеенная, не выдержит вес всего всадника - но нет, отлично стоит на одной переделанной ноге.

Не рекомендую использовать стремена с ремнями как на литниках. Ремни, идущие от стремян к седлу, лучше сразу срезать и приклеить полоску из тонкого пластика, синтетической бумаги или свинцовой фольги.

В пластиковом наборе нет ремней - ни нагрудного, ни "круппера", ни чехлов на стремена... Но есть вкусное дополнение к набору - травление от Aber (фото 16)! Кроме ремней и пряжек, видим и трензеля, и флаг, и нагрудник с круппером, есть и чехлы на стремена, клинки сабель и эфесы, и карабинчики для карабина, и подковы, даже кокарды - очень нужное дополнение к представленному набору, жаль, что его покупать придется отдельно :(

Флаг (фото 18, фото 19, фото 20, фото 21) - как и говорил выше, литера "В" очень сужает круг применения. Кавалерийский значок представленной формы не был устоявшимся уставным, и в большинстве вообще не имел буквенного обоначения. 35- и 34-зведные кавалерийские знаки сохранились в гораздо большем количестве, и применялись ещё долго после окончания Гржданской войны. Также интересный момент - если на стременах не было чехлов со стаканчиком под упор древка - часто встречаю варианты упора в "овсянное ведро" (на заметку) (фото 18).

Собрал все три фигуры, облой не зачищал и не шпаклевал - специально для примера - "изкоробочная сборка". Смотрите на фотографии и обращайте внимание на проблемные места. Из самостоятельных добавок все-таки нужна верёвка и желательно "nose bag". Веревочная скрутка - на колышке к передней луке седла слева. "Овсяное ведро" (носовая сумка) - к передней луке седла справа. Еще я бы подрезал навершие флага - немного форма другая должна быть, и нарастил бы воротники на куртках-"ракушках". И чуть не пропустил - "ботинок" для карабина - чехол в виде кольца из кожи , крепится к ремню седла, обязателен как удерживащий чехол для карабина . Этой детали нет ни в пластике, ни в травлении Aber. Представьте себе, КАК будет бить вас и вашу лошадь на скаку болтащийся с боку нелегкий карабин. По всем этим дополнениям я добавил к обзору несколько коллажей для наглядности (фото 22, фото 23, фото 24, фото 25, фото 26). Также много информации по всем пунктам смотрите в предыдущем обзоре для "МастерБокса".

В общем, если немного доработать и дополнить пластик травлением, то получим прекрасные фигуры кавалеристов! Набор редкий, с тремя конными фигурами, особых косяков нет. Но учитывая самостоятельные доделки-перепилы и изготовление целых деталей - набор на все же четвёрку. Рад бы пять поставить - но мешают "если бы", "самостоятельно", "отпилить и переклеить", "добавить" и "докупить".

Буду рад, если моё впечатление от набора и правки помогут вам в работе с представленными фигурами.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: История одной работы | производитель: MiniArt | масштаб: 1:35 | автор: Владимир Демченко

Виньетка была сделана в 2006 году в презентационных целях для фирмы МиниАрт.

Набор представляет собой практически готовую диораму из коробки. Пушка – одна из тестовых отливок, впоследствие производитель внес в неё некоторые корректировки (добавлено несколько недостающих деталей, доработан протектор колес). Основание отлито из гипса в опалубку, снег выполнен из смеси соды, клея ПВА и белой акриловой краски. Пушка окрашена эмалью Акан, имитация зимней легкосмываемой окраски сделана акрилом Ладога. Фигуры расписаны поливинилацетатной темперой. К базовому набору добавлены фототравленый ножик от Lion Roar и ветки из тянутого литника для подвески котелка . Детали процесса, думаю, будут понятны из пошаговых фотографий.

Фото 1: в опалубку, изготовленную из листового полистирола, заливается раствор гипса.

Фото 2: используя полоску полистирола как линейку, выравниваем поверхность сырой отливки. Остатки гипса можно сохранить для дальнейших операций.

Фото 3: пока гипс не застыл, компонуем модель пушки на основании и аккуратно вдавливаем сошники станин в поверхность.

Фото 4: пушка задувается из аэрографа смесью эмалей АКАН с добавлением типографской серебристой краски. Такая краска имеет очень мелкий помол частиц. Коричневые цвета вводятся для достижения теплого оттенка стали.

Фото 5: пушка задувается цветом 4БО (стандартный защитный цвет) эмалью АКАН без отвердителя.

Фото 6: пока краска свежая, зубочисткой делаются естественные сколы и царапины до металла.

Фото 7: на основание плоской щетинной кистью наносится слой белого клея.

Фото 8: на клей присыпается гипсовая крошка, полученная из отходов отливки.

Фото 9, фото 10, фото 11: высохшая поверхность расписывается художественными акриловыми красками землистых цветов - охра, сиена натуральная, умбра жженая, черная.

Фото 12: на пушку наносятся несколько фильтров.

Фото 13: готовим смесь для имитации снега: пищевая сода, вода, белый клей и белый художественный акрил. Акрил позволит избежать желтизны, которую может дать клей.

Фото 14: жесткой плоской кистью наносим смесь на поверхность основания, делая слой разной толщины для более интересного результата.

Фото 15: водой из аэрографа смягчаем следы от кисти.

Фото 16: используя резиновые штампы фирмы Calibre 35 наносим следы ног в нужных и логично обоснованных местах.

Фото 17: делаем в снегу оттиски ящиков и колес пушки.

Фото 18: изготовим смесь пищевой соли и воды, нанесем солевые маски с помощью зубочистки.

Фото 19: задуваем пушку белым акрилом.

Фото 20: удаляем солевые маски влажной кистью. Делаем это без усилий, чтобы не повредить нижележащий слой.

Фото 21, фото 22: используем ватные палочки и водку, чтобы стирать свежий белый акрил. Мы должны получить гармоничное сочетание сколов и мягких потертостей.

Фото 23: нанесем смывку, используя художественные масляные краски и разбавитель, делая акцент на зеленых фрагментах без белой окраски.

Фото 24: окрасим шины акрилом Tamiya. Используем цвет "NATO black", который имеет темно-серый оттенок, хорощо передающий цвет резины. Шины на снегу имеют чистый цвет без пыли.

Фото 25: наносим на снег лак для волос с серебристым блеском. 3-4 "пшиков" обычно достаточно, чтобы снег ожил, заискрился.

Фото 26: наносим мелкие сколы и царапины тонкой кистью акрилом или темперой.

Фото 27: комбинируем тёмные сколы с белыми сколами для придания глубины и объема.

Фото 28: используя графитовый карандаш делаем сколы до металла в наиболее эксплуатируемых деталях.

Фото 29: копоть от костра на снегу делаем пигментами MIG или растертой на шкурке пастелью.

Фото 30: ярко-оранжевой краской имитируем раскаленные угли.

Фото 31: подставку для котелка делаем из пластиковых прутков,текстуру дерева имитируем смесью шпаклевки Tamiya и клея, нанося её продольными движениями старой кистью.

Фото 32: зубочисткой наносим снег на колёса и нижнюю часть пушки, сапоги и ящики.

Фото 33: сухую растительность клеим на клей ПВА. Материал - щетина от жесткой кисти и некоторые виды сухих растений.

Фото 34: фигурки солдат фирмы MiniАrt расписаны темперой ПВА. Пластиковые ложки заменены на фототравленые от Lion Roar. Одна кружка алюминиевая, другая - "советская классика", покрыта темно-зеленой эмалью снаружи и белой внутри. Нож - также травление Lion Roar.

Артиллерия имела красный приборный цвет на погонах. Звезда на шапке могла быть как защитная, так и красная, довоенного образца. Роспись фигур основана на цветовом нюансе - цвета близки,но не однообразны за счет множества оттенков. Война не любит ярких цветов, а живопись не любит однообразия и шаблонов.

Фото 35: все фигурки сделаны под свои места до покраски пушки. Солдат имеет деревянную ложку.

Фото 36: длинный ствол пушки определил ассиметричную и контрастную композицию диорамы - весь сюжет и действие происходит с одной стороны пушки, с другой - унылая, заснеженная степь. Цветовая гамма диорамы нарочно аскетична и выполнена в тусклых цветах.

Фото 37: традиционное положение карабинов на привале - пирамида.Один боец всё же оставил карабин возле себя. Ремни карабинов сделаны из окрашенной кальки.

Фото 38: пушка расположена по диагонали основания и делит его на два контрастных пространства.

Фото 39: сервировка в спартанском стиле - черный замерзший хлеб, свиное сало, каша и 100 гр. водки. Водка обязательно входила в зимний рацион Красной армии, согревая в холод. Костер и водка - единственная радость посреди бескрайней холодной степи.

Фото 40: цветовая гамма и роспись фигур подчинены цветовой гамме диорамы. За счет небольшого числа цветов создается эффект унылости и обреченности. Каждый элемент диорамы не случаен и подчинен общей идее.

Фото 41: сколы на зеленых снарядных ящиках нарисованы темперой ПВА. Ящики играют также композиционную роль в диораме. В реальности же их старались держать подальше от орудия.

Фото 42: делая "зимнюю" окраску, нужно добиваться гармоничного сочетания сколов, протертых мест и маленьких царапин, располагая их в логичных местах.

Фото 43: на фото видно, что к фляге необходимо добавить пробку на цепочке.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

Раздел: Технологии | масштаб: 1:35 | автор: Виктор Новиков

Немного о болотах

Тема болот и заболоченных земель – одна из актуальных в отечественном диорамостроении. И это не удивительно. Болота и заболоченные земли - это почти 22% территории России, к ним можно прибавить еще 4%, которые занимают реки и озера. Несомненно, что большая заболоченность территории – одна из естественных причин, во все века существенно мешавших захватчикам Руси комфортно творить здесь свои черные дела. Болота – это целостный природный комплекс, где три основных его компонента – переизбыток влаги, органические отложения в виде торфа и специфическая растительность – определяют существования друг друга и экосистемы в целом. Торф удерживает влагу, а болотная растительность в условиях переувлажнения образует торф. Выше сказанное и есть трехэтапная программа действий диорамщика по созданию модели заболоченной территории: "вода-торф-растительность".

Один из способов делать водную поверхность был описан мною ранее в статье "Эпоксидные волны" . Цель этой статьи - систематизация суммы технологий по созданию заболоченного берега, с характерным для болот обилием остатков погибших деревьев - коряг, пней, корней и специфической растительностью - осокой, тростником, кувшинками, ряской и т.п. Все представленные технологии - результат осмысления и практической реализации известных решений, изложенных на форуме diorama.ru. В конце статьи приводятся ссылки на основные публикации, материалы которых использованы автором при освоении этих технологий. Итак, приступим...

Берег и корни

Берег. Поскольку заготовка основания с водной поверхностью уже есть (фото 1), надо сделать берег. Вырезаем из бумаги шаблон берега. Примеряем (фото 2). Из куска монтажной пены (фото 3) вырезаем ножовкой пластину толщиной 1 см. Это в масштабе 1:35 дает высоту берега 35 см - вполне реалистично. Вырезаем из пластины нужный кусок. Приклеиваем с помощью прозрачного клея "Момент-Кристалл". Даем клею схватиться (фото 4). Пену надо зашпаклевать. Для этого используем тонированную коричневым красителем акриловую шпатлевку по дереву (фото 5). Шпаклюем... Избытки удаляем смоченной водой тряпкой (фото 6).

Корни. Обязательный атрибут заболоченного берега - это корни деревьев, которые образуют его скелет, не дают ему быть размытым водой, удерживают почву и торф. Когда идешь по такому берегу - чувствуешь, как он так пружинит под каждым шагом. "Чтобы стоять, я должен держаться корней..." - пел классик рока. Последуем его примеру. Лезем в запасы. Достаем заранее заготовленный, отмытый от земли корень кустарника (фото 7). Отстригаем от него нужное количество корешков (фото 8). Художественно располагаем их на подложке с еще не застывшей шпатлевкой (фото 9). Все оставляем сохнуть до утра.

Торф. Следующий этап - создание "торфа". Для этой цели как нельзя лучше подходит смесь молотого кофе и клея ПВА в пропорции приблизительно 2:1 (фото 10). Наносим "торф" ложкой на бережок, размазываем (фото 11). Добавляем в "торф" еще корешков для большей реалистичности. Слой "торфа" должен быть небольшой, чтобы корни были видны. После застывания смесь надежно схватит всю композицию и приобретет реалистичный цвет торфа. На этом этапе отрезаем лишнюю кромку у пластика на бортах диорамы (фото 12).

Пни. Корни сами по себе ниоткуда не берутся. Они часть деревьев. Реалистично моделировать деревья на диорамах, особенно с листвой - очень большой труд. Поэтому упрощаем себе задачу - будем моделировать не целое дерево, а пень. Тем более, что на болотах пни и остатки погибших деревьев - явление типичное. Пень, само собой, березовый. Создание пня предусматриваем еще на этапе закладки корней. Корни расходятся не хаотично, а как бы из центра будущего пня. Берем палочку, ломаем ее пополам для получения реалистичного слома (фото 13). Перед тем как ломать, рекомендую бокорезами надкусить место слома (фото 14). Высверливаем в основании палочки дырку диаметром 1 мм, вставляем в нее проволочный штифт (фото 15). В основании в месте, откуда расходятся корни, высверливаем отверстие и вставляем туда пенек со штифтом (фото 16). Заготовка пня готова. Отрезаем кусок эпоксилина (двухкомпонентной шпатлевки), разминаем по инструкции (фото 17). Сопрягаем эпоксилином место соединения пня с корнями, чтобы было реалистично.

В ходе работы как то сам собой напросился на основание второй пень. Раз душа просит – пожалуйста (фото 18). После застывания эпоксилина окончательно связываем верхние и нижние части пней белой акриловой шпатлевкой вот как-то так (фото 19). Состав удобно наносить плоской кистью. После застывания шпатлевки раскрашиваем пни в виде сломанных березок в меру своих художественных талантов (фото 20). Снова добавляем слой "торфа", чтобы более реалистично укрыть корни (фото 21). Еще нужно доработать концы корней, чтобы они уходили в "воду". Приклеиваем их суперклеем. После чего шпаклюем место соединения корня с "водой" и подкрашиваем его акрилом (фото 22). Вот что получаем в итоге (фото 23).

Коряга. Помимо пней, сухие коряги - также неотъемлемая часть болотного пейзажа. Вдохновленный просмотрами видов болот, попробовал вылепить коряжку. Вдохновляемся видами коряг (фото 24). Лепим из эпоксилина коряжку. Модельным ножом формируем на ней характерный рельеф вымоченного дерева (фото 25). После застывания эпоксилина красим заготовку коряги в цвета сухого вымоченного дерева и помещаем на диораму (фото 26).

Растительный мир болот

Перед следующим этапом работы - посадкой на диораму растений = позволим себе небольшое лирическое отступление... Вода нужна всем организмам, жизнь без нее невозможна. Но все хорошо в меру. Когда воды слишком много, растения страдают от недостатка кислорода для дыхания, ведь из почвы его вытеснила вода. Жизнь во влажных местах оказывается не всем "по плечу", но есть растения, которые к такой жизни приспособились. Болото - это сообщество многолетних растений, которые способны произрастать в условиях обильного увлажнения проточными или стоячими водами. В болотной почве содержится мало кислорода, а нередко и питательных веществ (минеральных солей), которые необходимы растениям. Существуют разные типы болот. Есть болота сфагновые (их еще называют торфяными, верховыми). Среди растений там преобладает мох сфагнум. Есть болота, где преобладают осоки. Вместе с ними произрастают и другие травы. Эти болота так и называют - травяные (или низинные). Болота, на которых можно встретить не только многолетние травы и мхи, но и множество деревьев и кустарников, называют лесными. На лугу, в лесу, по берегам рек и озер, вдоль дороги нередко попадаются участки с повышенным содержанием воды в почве. Здесь также поселяются растения, приспособленные к жизни в условиях переувлажнения. Краткий итог - болото, сложная биосистема, болота разные. Поэтому перед следующим этапом "сажания" растений моделист должен определиться, какое именно "болото" он делает, внимательно изучить фото местности, продумать последовательность действий. После таких размышлений мы и продолжим наши труды...

Мхи и лишайники. Начнем мы с мхов и лишайников - естественных болотных растений. Эти растения - сапрофиты - разлагают органические остатки, образуя торф. Поэтому при создании заболоченного берега было бы нелогичным обойти вопрос их моделирования стороной. Для создания мха используем продукт фирмы Noch - модельную траву для железных дорог (фото 27). Наносим жидкий слой ПВА и насыпаем "мох" на поверхность (фото 28). Вот такой веселенький бережок получился (фото 29). Для имитации мха можно воспользоваться ... мхом. Если сухой мох перемолоть в кофемолке, получится нечто подобное покупной траве (фото 30). Сделаем из молотого мха "мох" на пнях. Технология прежняя: покрываем пни ПВА, обсыпаем молотой субстанцией (фото 31). Для разнообразия можно местами перекрасить "мох" под лишайник. Наводим светло-серой краски и тычковыми движениями плоской кисти наносим краску на мох (фото 32).

Осока. Очень распространенным растением на болоте является осока. Осока принимает значительное участие в формировании растительного покрова, нередко определяя его облик. Она являются основным торфообразователем, в биосфере играет роль аккумуляторов пресной воды, служат средой обитания и кормовыми угодьями для многих животных, в особенности водоплавающих птиц. У многих видов болотных осок узкие, острые листья. Поэтому для реалистичного моделирования удобно использовать нечто подобное, но масштабно уменьшенное. Мой выбор остановился на натуральной щетине от малярной кисти. Берем малярную кисть с требуемым размером щетины (фото 33). Например, осока в человеческий рост в масштабе 1:35 моделируется щетиной длиной около 5 см. Делаем состав для крашения на основе водного раствора красителей (фото 34). Варьируя количество того или иного красителя можно добиться требуемого оттенка зеленого. Замачиваем в полученном составе кисть (фото 35). Сушим на газете. Теперь кисть готова к работе (фото 36). Следующий этап - приклеивание "осоки" к основанию. Для этого я использую специальный прозрачный клей. Испробовал много марок прозрачного клея - этот лучший. В исходном состоянии он похож на ПВА, имеет белый цвет, только гуще. Его основные достоинства - он растворим в воде, не воняет, а при застывании становится абсолютно прозрачным. Вот такой клей (фото 37). Набираем его в рабочую емкость. Отрезаем пучок щетины нужной длины, обмакиваем в клей (фото 38). Приклеиваем его на основание (фото 39). И так пучок за пучком "сажаем" требуемое количество "осоки" (фото 40). Дадим клею высохнуть. Оцениваем результат. Вычесываем неприклеившиеся щетинки (фото 41). Слегка "ядовитый" цвет зелени можно приглушить, подкрасив щетину акрилом требуемого оттенка (фото 42). И еще. Надо доработать низ "осоки" темно-коричневым оттенком, поскольку у настоящей осоки место контакта с водой имеет такой цвет (фото 43). Вот что получается в итоге (фото 44).

Тростник. Еще одно часто встречающееся болотное растение - тростник. Он растёт по берегам водоёмов, часто на значительной глубине — до полутора метров, встречается на болотах и заливных лугах, в близости от грунтовых вод в лесах и на солончаках. Тростник имеет интересное для моделиста соцветие - в виде метелки. Каждый элемент этой метелки являет собой очень похожую уменьшенную копию основного растения. Метелки камыша часто использую для всяких сувенирных поделок. Ну что - идем собирать метелки... Вот так они выглядят в природе (фото 45). А вот метелки поближе (фото 46). Из них еще делают сувенирные веники. Красим их также как и "осоку" в зеленый цвет (фото 47). Следующий этап - сверление отверстий под посадку тростника. Берем минидрель, вставляем сверло 0.5 мм (фото 48). Сверлим требуемое количество отверстий. Одна метелка может обеспечить 30...40 тростинок (фото 49). Макаем тростинку в ПВА (фото 50). Высаживаем на основание (фото 51). В итоге получаем требуемые тростниковые заросли (фото 52).

Водоплавающие растения. Очень оживляет пейзаж водоема наличие плавающих на поверхности растений. Остановимся на кувшинках и ряске. Наиболее распространенным видом кувшинок в средней полосе России является кубышка, которая цветет маленькими желтыми цветами. Поскольку от растения на поверхности видны только крупные листья , воспользуемся для их создания традиционным способом. Штампуем листья из листка бумаги с помощью самодельного штампа, изготовленного из сломанной антенны подходящего диаметра. Берем бумагу, красим ее с обоих сторон в зеленый цвет (фото 53). Бумага должна быть типа кальки. Подходит упаковочная бумага в обувных коробках. Берем пробойник, сделанный из антенны (фото 54). Пробиваем нужное количество листьев (фото 55). Выковыриваем их из пробойника (фото 56). Высаживаем листья кувшинки на основание с помощью ПВА, предварительно вырезав в них характерный сегмент (фото 57). На ПВА можно присадить и ряску, которую получаем соскабливая модельным ножом пастель (фото 58). В итоге получаем примерно следующее (фото 59). Для окончательного украшательства диорамы добавляет цветочки кувшинки, сделанные из пластилиновых шариков (фото 60). После высыхания ПВА берем глянцевый лак от Тамии (фото 61) и обильно опрыскиваем водную поверхность для придания характерного мокрого блеска (фото 62).

Краткие итоги

Любуемся на результат многодневного труда, размышляем об итогах ... (фото 63). Всю совокупность предложенных технологий можно воплотить за семь вечеров по 1.5...2 часа на вечер. За первый вечер создается берег с корнями. Во второй - кладем первый слой торфа и красим заготовки под растения. На третий - лепим из эпоксилина и шпатлевки пеньки и коряжки. Четвертым вечером красим пеньки и кладем второй слой торфа. На пятый вечер рассыпаем мох, сажаем осоку. На шестой вечер - дорабатываем краской созданное накануне. Седьмым вечером - сажаем тростник, кувшинки и ряску. Средняя трудоемкость всей работы - 12...15 часов. Материалоемкость технологий небольшая - молотый кофе (4 чайные ложки), малярная кисть (2 шт), клей ПВА (20 мл), специальный клей "жидкие гвозди" (5 мл), эпоксилин - 3 мл, шпатлевка белая и тонированная, трава железнодорожная от Noch и др. подручные материалы - бумага, метелки тростника, корешки и веточки, отрезок проволоки диаметром в 1 мм, кусок монтажной пены, молотый мох.

Из красок потребуется акрил зеленого, коричневого, белого, светло-серого и черного оттенков, глянцевый лак, водорастворимые красители - зеленый и желтый, пастель светло-зеленого оттенка. Из специального инструмента - модельный нож, бокорезы, сверла 0.5 и 1 мм, минидрель (лучше электрическая), ножницы, пробойник для листьев. Думаю, что полученный результат стоит затраченного времени и материалов. Из работы над основанием остается доработать непосредственно берег, высадив на него цветущий луг. Но это тема уже другой истории…

Полезные ссылки

Несколько полезных ссылок на работы, послужившие источником использованных технологий и мерилом качества моделирования водно-заболоченной и дерево-земляной природы:

1. Антипин Евгений - "Курляндия, октябрь 1944г.";
2. Борисов Дмитрий - "А вот у нас, на Волге!..";
3. Груздев Алексей - "Вверх по течению";
4. Демченко Владимир - "SтEALяги из "Браво"";
5. Малина Сергей - "Водяной";
6. Тимонин Владислав "Тяжелый случай";
7. Фоминых Алексей "Хюртгенский лес";

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме