Como el parque es tan grande, nos centramos en la zona mas al sur el Giant Forest. Acampamos en Lodgepole Campground, que estaba vacío en esta época del año, ya que esta a mas de 2000m de altitud, y el fresco se nota por la noche. De echo a finales de octubre suele cerrar ya que es frecuente que nieve.

Los dos días que estuvimos allí, visitamos los bosques de secuoyas gigantes y pudimos ver los arboles mas grandes que te puedes imaginar, entre ellos el General Sherman, que es considerado el árbol con mayor volumen del mundo. Es realmente espectacular y no creo que alguien que no ha estado al pie de una secuoya se puede hacer a la idea los grandes que son.

Fue un viaje corto que puso a prueba nuestras dotes para acampar con mal tiempo (frío y tormenta) pero de lo que estuvimos seguros mientras volvíamos a casa es que no iba a ser la ultima vez que íbamos a visitar Sequoia National Park.

Seguramente no fue la mejor idea visitar Zion el find de semana de Memorial Day, las colas que había realmente cambian la experiencia para peor. Pero al habernos alojado en un camping a las afueras del parque (Airbnb: Mount Carmel Junction) nos dejo disfrutar de algunos momentos de tranquilidad.

Aun así, Zion National Park es espectacular, sobre todo los hikes a Observation Point, Angels Landing y The Narrows. Siendo primavera, no nos adentramos mucho en The Narrows, el nivel de agua era bastante alto, pero solo asomarse valió la pena. Y dejarse algo por hacer es la mejor excusa para volver a un sitio

Airbnb: Joshua Tree Homesteader Cabin / descuento

El año pasado, para mi cumpleaños Rebe me regaló una de las cosas que más tiempo hacia que quería: una tienda de campaña. Entonces ya no tuve mas excusas para hacer algo que siempre había querido: backpacking. Pero no iba a ser tan fácil como pensaba. Tener una tienda no es suficiente así que después de un viaje (o dos) a REI, pude conseguir todo lo que hacia falta. El saco de dormir y la esterilla, el hornillo, utensilios para cocinar, etc. Por lo menos ya tenia todo el materia de trekking, así que no tuve que comprar botas ni mochila o ropa adecuada. Pero es entonces cuando te das cuenta lo caro que llega a ser esto. Pero vale la pena? Si me lo preguntas a mi, te diré que SI sin dudar.

Tengo la suerte de vivir en el sur de California desde hace un par de años, y aquí hay una cantidad impresionante de sitios para ir de camping y el tiempo es bueno el 90% de los días así que casi no hay que preocuparse si va a llover (pero mejor mirar la prevision antes de salir ) incluso en invierno, por lo que buscar un sitio para estrenar la tienda no iba a ser problema. El problema si un caso era elegir entre tanta oferta. Al final me decidí por un segmento del Pacific Crest Trail en Los Angeles National Forest. El punto de inicio para mi pequeña aventura fue Three Points Trailhead, a tan sólo una hora de coche de casa en Pasadena. Desde ahi, camine siguiendo el PCT en sentido sur hasta Cooper Canyon Trail Camp, lo que viene a ser unos 13km sin grandes pendientes (solo 500m. de altitud acumulada), bastante perfecto para la primera vez cargando todo el equipo de camping.

Así que en un sorpresivamente nublado Sábado de Septiembre, después de planear la ruta y comunicarla a algunos amigos en caso de emergencia, aparqué en el parking completamente vacío de Three Points Trailhead y emprendí la marcha por el PCT. Tras unos minutos empezó a chispear, y aunque me refrescaba me empezó a preocupar tener tener que montar la tienda por primera vez bajo la lluvia, aunque la tienda, una Kelty TN 2 Person Tent parecía muy fácil de montar, quizá era mucho pedir para la primera vez. Afortunadamente no paso de cuatro gotas, lo cual fue un alivio.

Después de 3 horas caminando, finalmente llegue a Cooper Canyon Trail camp, donde no esperaba encontrar a nadie, ya que no había visto ni un alma en todo el camino, pero en cambio me encontré un grupo entero de boy scouts allí acampados. Explore un poco para encontrar un buen sitio y me puse a montar la tienda. Resulta que la Kelty tiene un sistema de códigos de color que la verdad se me hizo muy fácil. En menos de 10 minutos ya estaba todo listo!

Como estaba prácticamente solo (los boy scouts estaban tan lejos que casi no los podia ni oír) y no tenia mucho que hacer, simplemente leí un rato mientras escuchaba los sonidos del bosque y prepare una buena sopa calentita. Un poco después de anochecer, supongo que cansado del camino me metí en el saco y me quede dormido inmediatamente, durmiendo toda la noche del tirón.

Con las primeras luces del día, saque la cabeza de la tienda y al sentir el fresco de la mañana rodeado de las montañas. Algo que por fin había conseguido tachar de mi lista de cosas por hacer, ya que a pesar de tantos años saliendo a la montaña nunca había acampado excepto por aquella vez que vivaqueamos subiendo a la Pica d’Estats.

Probablemente una de las mejores cosas de ir de acampada es el café. Y gracias a otro regalo, este aparato maravilloso: Aeropress Coffee and Espresso Maker pude disfrutar de una taza de café perfecta. Como si estuvieras en la mejor cafetería de la ciudad, pero aun mejor porque estaba en las montañas. Es lo mejor, agarrar la taza calentita mientras el sol va subiendo entre los árboles.

I después de ese momento contemplativo y comer un buen desayuno, recogí todo y caminé de vuelta el mismo segmento de la PCT, esta vez bajo el perfecto California-style cielo sin nubes. Volver a subir al coche y conducir de vuelta a la civilización, a los mensajes de Slack, pitidos de coche y móviles sonando. A veces mientras estoy en el trabajo me acuerdo de esta excursión y me pareo a pensar cuando sera la siguiente. A donde ire la próxima vez? No me imagino que algún día me pueda cansar de salir a la montaña. Lo único que se es que sea donde sea, va a ser espectacular.

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Esta última semana en Japón estuvimos alojados en el hotel Bluewave Inn Via Inn del barrio de Asakusa muy muy cerca de el templo de Senso-ji. La verdad es que el hotel es muy recomendable, no es muy caro (¥7350 ~ 53€ por noche) y todos los equipamientos están muy bien, además de quedar cerca de la parada de metro y tener algunas atracciones que se pueden visitar caminando, como el propio templo de Senso-ji y el Tokyo Skytree.

Para movernos por Tokyo, utilizamos básicamente la red de metro y los tickets Tokyo Metro 1-Day Open Ticket, que te permiten subir y bajar tantas veces como quieras, así que siempre buscábamos la parada mas cercana a donde queríamos ir y a partir de ahi caminando bajo el calor aplastante que hace en Agosto en Japón.

Nuestro primer día en la ciudad, como acabábamos de llegar del monte Fuji nos dedicamos a dar un paseo tranquilo por los alrededores del hotel no sin antes disfrutar de un buen bol de ramen y sus correspondientes gyozas para acompañar en un típico restaurante de barrio. El paseo nos llevo al templo de Senso-ji donde cogimos un Omikuji (una papelito con una fortuna que se saca de un cajoncillo despues de sacar un palillo de un bote) y como nos salió mala, pues la dejamos alli atada, como manda la tradición. También bicheamos por los puestos de la calle Nakamise Dori y subimos caminando por la orilla del rio Sumida para disfrutar de la vistas del Tokyo Skytree. Una tarde bastante light, ya que al día siguiente haríamos nuestro ultimo day trip en Japón.

Nikkō

Como aun nos quedaba un día de Japan Rail Pass, decidimos aprovecharlo para hacer una excursion a Nikkō, que esta a 140km de Tokyo y en Shinkansen se hace cualquier trayecto mucho mejor. Para llegar hasta allí, primero un metro hasta la estación de Ueno y desde alli un Shinkansen hasta Utsunomiya (50 min.) donde cambiamos a los trenes en plan vintage que van hasta Nikko (45 min. mas).

Una vez en Nikkō hay unos autobuses lanzadera que te llevan hasta el conjunto de santuarios y templos, que es lo que realmente la gente va a visitar. Nosotros decidimos ir andando, así también veíamos un poco la ciudad, que mas bien tenia pinta de pequeño pueblo y con un poco de suerte encontrábamos algún sitio donde comer después del turisteo.

A estas alturas ya estabámos un poco saturados de templos y santuarios, pero realmente los de Nikko merecen la pena. Están rodeados de bosque y como estaba el dia un poco lluvioso me recordo mucho a las películas de Hayao Miyazaki, parecia que en cualquier momento iba a aparecerse Totoro entre los hileras de faroles. Despues de visitar todo el recinto de los templos, fuimos a comer a Hippari dako, un pequeño local donde hacen un pollo yakitori espectacular que esta de camino a la estación de tren.

Una de las sorpresas del dia fue a la vuelta a Tokyo ya que mientras cambinabamos desde la estacion de Ueno a Asakusa nos encontramos un pequeño festival en un pequeño templo que habia en una calle lateral, y que resulto ser una experiencia genial. Alli estuvimos comiendo yakisoba y edamame de los puestecillos y bebiendo cerveza mientras veiamos como cantaban en el karakoke. Todo muy entrañable.

Los siguientes dias en Tokyo los dedicamos para explorar las diferentes partes de la ciudad: Harajuku y sus centros comerciales, el templo de Meiji jingu y el parke de Yoyogi-koen.

Shibuya y la estatua de Hachiko, los rascacielos de Shinju-ku, el mercado de pescado de Tsukiji, la isla de Odaiba y el Gundam a tamaño real, el palacio imperial de Kōkyo. Perderse por los barrios de Ginza y Akihabara o el afluente Roppongi.

Es imposible poner una lista de todas las cosas espectaculares que hay en Tokyo y que vale la pena visitar. Solo pasar por sus calles llenas de luces ya vale la pena. Comer un bol de ramen en la barra en un tipico bar de esos que se te ven las piernas por debajo de la cortinilla o un pequeño restaurante que solo sirven Gyoza en Jimbocho desde 1955 (Suito Pozu). Cruzar el paso diagonal de Shibuya como en Lost in Transaltion. Practicamente nada en esta ciudad tiene desperdicio, da igual si vas 2 dias o un mes, para un visitante siempre va a ser impresionante. En general, tanto Tokyo como Japón en general es uno de esos destinos que cuando estas en el avion volviendo a casa vas pensando: volveré.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima
• Viaje a Japón VI: Osaka, Okayama y Kobe
• Viaje a Japón VII: Kawaguchi-ko y Monte Fuji

Este año 2014 ha sido el elegido para participar por primera vez en una marcha de resistencia, en concreto la Travessa del Montseny que llegaba a su 39ª edición y está organizada por el CEC Vilamajor.

Se trata de una marcha de resistencia de 47 kilómetros aproximadamente que une la localidad de Aiguafreda donde se da la salida con la de Gualba después de atravesar el parque natural del Montseny ascendiendo los picos de Tagamanent (1067 m.), Matagalls (1694 m.), les Agudes (1703 m.) y el Turó del Home (1707 m.) con lo que se superan 2600 metros de desnivel positivo y 2900 negativo, todo un reto para el tipo de excursión al que estamos acostumbrados.

A las 5 de la mañana, salíamos de Terrassa dirección a Aiguafreda donde a las 6 y algo ya estábamos preparados y haciendo cola en la salida. Sobre las 6:20, hoja de ruta marcada y nos uníamos a la larga fila de caminantes (y corredores) que sin pausa empezábamos a ascender por el GR-5 hacia el Turó de Tagamanent, donde había el primer control y unas vistas del amanecer espectaculares. Las piernas iban bien y aunque íbamos al final de la columna de participantes, los ánimos no podían ser mejores.

Desde aquí, una pequeña bajadita hasta el primer avituallamiento y retomamos el GR ahora en forma de pista ancha dirección a Collformic atravesando el Pla de la Calma. Aquí el grupo se estira bastante y al llegar al segundo control lo hacemos en la posición 500, un poco atrasados pero es nuestra primera participación en la marcha (de hecho, en cualquier marcha de resistencia) así que para nosotros ya está bien.

Sobre las 9:45 llegamos al tercer control y avituallamiento grande, en Collformic donde reponemos fuerzas (café, donuts, croissants, yogures,…) y sin pararnos mucho empezamos la subida a Matagalls, una ascensión conocida y donde hay las primeras rampas durillas de la marcha.

A las 11 y después de 5 horas caminando y 18 kilómetros en las piernas coronamos Matagalls a 1694 metros y tras un pequeño descanso empezamos la bajada hacia el coll de Sant Marçal, punto que marca la mitad de la marcha y donde volvemos avituallar y hacer un descansito para afrontar la subida más fuerte de la ruta: les Agudes.

El tramo de Sant Marçal a la cima de les Agudes es de tan sólo 5km pero hay que vencer 700 metros de desnivel, por lo que las rampas son considerables y el cansancio empieza a hacer mella. El ascenso nos lleva una hora y media aproximadamente y llegamos sobre las 2 de la tarde, lo que hacen casi 8 horas caminando, pero por lo menos se han acabado las subidas!

Desde les Agudes enlazamos hacia el Turó del Home, donde hay una pequeña subida que va desde el avituallamiento hasta el punto de control y a partir de aquí es todo bajada, en primer lugar un tramo que conocemos bien de 5 km desde la cima hasta Santa Fe y por último todo el descenso hasta el pueblo de Gualba que desconocíamos.

Este tramo en primer lugar se va por un camino ancho muy agradecido para las piernas cansadas pero después se entra en un corriol estrecho, técnico y con bastante pendiente que fue duro a la par que divertido. Una vez fuera del corriol, solo hay que recorrer un par o tres de kilómetros más por pista y asfalto para concluir la ruta.

Al final llegamos a la plaza del pueblo de Gualba sobre las 18:20 de la tarde marcando un tiempo de 12:05 horas en recorrer los casi 46 kilómetros de la marcha. Es un tiempo discreto (el tope eran 13) pero para ser la primera vez es para estar contento, además, los tres acabamos la marcha que de eso es de lo que se trataba!

Detalles de la marcha:

• Distancia: 44,1 km
• Tiempo: 12 horas 05 minutos
• Desnivel positivo: 2674 metros
• Desnivel negativo: 2899 metros

Mapa: (wikiloc)

Volvía a empezar el día lluvioso en Osaka mientras nos subíamos tempranito al Shinkansen Nozomi dirección a Tokyo. Este era el tercero de los 7 trenes que teníamos que tomar a lo largo del día para llegar al Fuji-san, en concreto al pueblo de Fujikawaguchiko. Primero en metro desde Ōsakatemmangū (donde teníamos el hotel) a la estación de Osaka, después un tren hasta Shin-Osaka, después el susodicho Shinkansen hasta Tokyo, metro hasta Shinjuku, de ahí un tren de la Chuo Line hasta Otsuki, y por último el Fujikyu Railway Line hasta Fujikawaguchiko.

Seguramente podríamos haber llegado sin dar tantas vueltas con un autobús, pero queríamos aprovechar que me gusta mucho viajar en tren y que teníamos el JR Rail Pass para disfrutar un poco de los ferrocarriles japoneses. Eso, si hay que tener en cuenta que el último tren de la Fujikyu Railway Line que se coge en Otsuki no entra con el JR Pass y tendréis que pagar 1,140 Yens, este tren con ventanas panorámicas supera un desnivel de 500 lentamente entre las montañas y si tenéis suerte podréis ver el Fuji. En nuestro caso, como estaba nublado no vimos nada.

Al llegar a Kawaguchiko, una chica del hostal en el que nos alojábamos (K’s House Mt.Fuji – muy recomendable) vino a buscarnos, más majos que las pesetas. Una vez instalados, salimos a dar un paseo por el pueblo, visitar algún templo y el lago de Kawaguchi. Durante nuestro paseo, se abrieron un poco las nubes y por fin pudimos ver el imponente cono del volcán del Monte Fuji. Impresionante, boquiabierto me quedé. Si tenía ganas de subir antes de verlo, en el momento que aparece ante tus ojos es como si tuviera una fuerza magnética que te atrae.

Durante el paseo, también pasamos a informarnos del horario y precio de los autobuses que llevan a la 5a estación de la Yoshida Trail, uno de los puntos donde se inicia la ruta de ascensión a la cima de la montaña. El autobús cuesta 1500 Yen el ticket de ida o 2000 el de ida y vuelta, siendo esta última la mejor opción. Los horarios dependen de si es temporada alta o baja y los podeis consultar aquí: http://www.japan-guide.com/bus/fuji_season.html. Recomiendo intentar no ir a coger el último si vais a hacer la ascensión por la noche, porque suele haber mucha gente y el autobús se llena rápido, o ir pronto a hacer cola.

Con toda la información, fuimos a comprar algunas cosas para la excursión y volver al hostal a preparar la mochila para lo que se presentaba: una ascensión nocturna hasta los 3760 metros que tiene la montaña más alta y emblemática de Japón: el monte Fuji.

Acensión al Monte Fuji

La ascensión al Monte Fuji por la vía Yoshida Trail empieza como he comentado subiendo al autobús que te lleva hasta la 5a estación de las 9 que tiene la ruta. Para llegar a ella, el autobús recorre la carretera escénica Subaru Line, que tiene muy buenas vistas, pero ya las disfrutaremos a la bajada porque por la noche no se ve nada. Yo decidí hacer la ascensión por la noche, para así ver el amanecer desde la cima, supongo que durante el día también se puede hacer, pero con el calor insoportable que hay en agosto en Japón, recomiendo la opción nocturna.

A eso de las 8 de la tarde me subí al autobús y en poco menos de 1 hora ya estaba en la quinta estación. Pensaba que encontraría algún sitio donde comer algo, pero el lugar parecía bastante desolado y solo pude comprar unos bollos y un café caliente en una máquina expendedora. Al estar a 2300 metros de altura y ser por la noche, aunque fuera agosto hacía frío y por eso era mejor empezar a moverse, así que a las 21:30, busqué el inicio del camino y me puse en marcha.

Al principio el camino desciende un poco y eso junto a que iba solo y no veía a nadie por ahí, pensaba que me había equivocado pero al rato empezaron a aparecer excursionistas lo cual era buena señal: no me había perdido. Al poco rato se llega al primer refugio, donde te dan un folleto informativo con un mapa de la ruta y las diferentes estaciones que hay y es donde realmente empieza la ascensión.

A partir de ahi, el camino nunca deja de ascender, a veces largas rectas pero normalmente zigzageando por la pendiente de la falda de la montaña. Al principio se sube rápido y en algo más de una hora ya llego a la 7a estación, a 2700 metros. Pero cada vez la pendiente es mayor, el sendero más estrecho y cada vez hay más acumulación de gente por lo que al final hay que ir subiendo casi en fila creando una columna de excursionistas que al mirar hacia abajo, con los frontales y linternas da la impresión que sea un rió de luz. Es realmente curioso.

A diez minutos de media noche llego a la 8a estación, superando los 3000 metros de altitud, el frío ya es importante y casi no apetece parar a descansar, hay que seguir subiendo pero más a poco a poco, tampoco hay que correr para llegar a la cima muy temprano, que luego hay que esperar a que salga el sol! Así que poco a poco pero sin parar sigo subiendo, pasando por todas las estaciones (8a original a 3350m., 8.5 a 3450m., la 9a y última antes de los refugios de cima a 3600 metros, donde ya me voy encontrando gente muy cansada, incluso usando mantas de supervivencia y botellas de oxígeno, aunque realmente la falta de oxígeno no es para tanto, o por lo menos yo no lo notaba.

A 5 minutos de las 3 de la madrugada cruzo el Torii que da la bienvenida a la las últimas rampas de la ascensión al Fuji y justo cuando daban las 3 en punto, y después de 5 horas y media desde que empezara a caminar llegaba a la cima del Monte Fuji, la montaña más alta que había ascendido a 3776 metros de altitud! En la cima, abarrotada de gente, había refugios, tiendas y hasta un templo: el Kusushi Shrine. Después de descansar un poco y comer algo, busqué un buen lugar donde poder ver el amanecer.

Y allí esperando a que saliera el sol, viendo las luces de la enorme Tokyo en el horizonte, a parte de pasar frío y preparar la cámara para inmortalizar el momento, pude ver como la luna se iba escondiendo y a los pocos minutos empezaba a iluminarse el cielo con tonos anaranjados hasta que de repente aparece el primer rayo de sol. Menudo momento mágico. A partir de ahí cada vez se va iluminando más el cielo y los colores de la montaña van cambiando, las nubes parecen que estén envueltas en llamas y al fondo se puede ver, pequeñito pequeñito el lago y el pueblo de Kawaguchiko. Todo un espectáculo.

Una vez ha amanecido, y tras quitarse el embobamiento que te deja el espectáculo, toca desentumecer las piernas y unirse al hormiguero de excursionistas y montañeros para dar la vuelta al cráter del volcán, que tiene unos 500 metros de diámetro y 220 de profundidad. Dar la vuelta, lleva una hora y algo pasando por el Kengamine Peak, el el pico más alto del Fuji, de 3,776 metros lo que convierte a esta montaña en la 35 más prominente del mundo. Una vez finalizada la vuelta al cono, toca iniciar el descenso.

El descenso se realiza por otro camino distinto al de subida pero coincide con otra de las rutas de subida: la Subashiri Trail hasta el refugio de Shita Edoya. Todo el camino de bajada es un descenso vertiginoso que zig-zagea por la falda de la montaña. A mi me interesaba bajar lo más rápido posible para coger el primer autobús de vuelta a Kawaguchi, por lo que hice la bajada en 1 hora y 40 minutos, casi corriendo, resbalando en más de una ocasión y dejando a mis pobres Salomon para el arrastre, toda una aventura. Al final conseguí mi objetivo y me subí al primer bus, donde entre el calorcito, el ambiente cargadete y el traquetreo es inevitable dar una cabezada antes de llegar al pueblo (había gente que se dormía incluso de pie!).

De nuevo en Kawaguchiko, con las pocas fuerzas que me quedaban aún me tocó andar un poco más desde la estación hasta el hostal, y allí por fin, descansar. Una siestacita en el sofá y salimos a comer algo (no hay nada más reparador que un buen tazón de ramen y unas gyozas) y vuelta al hostel a dormir un poco más.

Después de la siesta, volvimos a salir a pasear por Kawaguchiko, donde rodeamos el lago y nos encontramos con un festival en el que soltaban farolillos flotantes al atardecer (Kawaguchiko Floating Lantern Festival), regalándonos una de las experiencias más bonitas que vivimos durante el viaje, junto a la impresionante postal que nos daba el lago iluminado por los farolillos y el monte Fuji con las luces de los frontales de los montañeros que se enfrentaban esa noche al volcán más famoso de Japón. Inolvidable.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima
• Viaje a Japón VI: Osaka, Okayama y Kobe

Rupit i Pruit es un pequeño pueblo situado en la comarca de Osona, situado en la cinglera del Collsacabra lo cual le dota de un interesante entorno natural al ya de por si encanto medieval que tiene.

El pueblo es muy pequeño, apenas tiene 360 habitantes pero sus callejuelas empedradas con casas antiguas de los siglos XVI y XVII y plazas e iglesias donde parece que se ha detenido el tiempo si no fuera por las hordas de turistas que visitan el municipio cada año. Realmente, el lugar tiene su atractivo, está muy bien conservado y es bonito pero nada más llegar, tiene un enorme parking en la entrada del pueblo (2€ por aparcar el tiempo que se quiera) y desde ahí, accedes al pueblo a pie lo que da la sensación de estar más en un parque de atracciones que otra cosa. Por eso se le conoce como la meca del dominguismo en Catalunya.

Para llegar al pueblo (desde Barcelona en nuestro caso) tomamos la C-17 hasta Vic y después la carretera C-153, una secundaria estrechita que serpentea atravesando granjas y pequeños pueblos hasta adentrarse en Collsacabra siempre rodeado de bonitos paisajes naturales haciendo el trayecto muy ameno.

Del pueblo de Rupit destaco aparte del conjunto, el carrer del Fossar (una cuesta escalonada que parece de otro siglo), la Iglesia de Sant Miquel y su torre octogonal y la pequeña Plaza Mayor, donde si el día acompaña como cuando estuvimos nosotros es un sitio perfecto para descansar y tomar algo fresquito. El pueblo también tiene una buena oferta gastronómica donde degustar platos locales como el Hostal Estrella, la Fonda Marsal o Can Sallent.

Además de el pueblo, el entorno natural en el que se encuentra permite realizar muchas rutas de senderismo o en bicicleta (la conocida CabrerèsBTT se realizar en la zona), entre los que destaca la excursión al Salt del Sallent, una ruta de 4,5km con la que en una hora y media aproximadamente llegamos al salto de agua de unos 80 metros que en época de lluvia puede ser bastante espectacular. La ruta sale del mismo Rupit y está muy bien indicado. Nosotros no fuimos, pero como siempre digo: ya tenemos una excusa para volver.

Enlaces:
Información de la ruta al Salt del Sallent
Información turística de Rupit i Pruit

Travel Is from The Perennial Plate on Vimeo.

Travel is more than the seeing of sights.

Espectacular vídeo que he encontrado de la mano de los Staff picks de Vimeo y creado por theperennialplate.com me dan más ganas de viajar aún. Suerte que ya hay un par de escapadas planeadas