Когда было принято решение собирать душевой уголок в альтернативу готовой душевой кабинке из магазина, встал вопрос, как наилучшим образом организовать слив воды в канализацию?
Для этих целей есть огромное множество трапов разных производителей, с разными характеристиками и разного дизайна.
При выборе трапа, кроме дизайна самой решётки, самыми важными показателями являются монтажная глубина и количество воды которое сможет принять трап.

Чем ниже будет монтажная глубина, тем меньшей толщины придётся сделать стяжку пола или подиум.
Чем больше пропускная способность трапа, тем меньше мы можем задумываться о том какой смеситель устанавливать.

Одно дело если установить стандартный накладной смеситель, тогда можно не думать о том, сможет ли трап принять эту воду, чтобы пока я буду мыться не стоять в луже воды.
И совсем другое дело, если будет принято решение установить iBox с тропическим дождём, который льёт 50 литров в минуту.
При всём этом, очень хочется, чтобы такое изделие не стоило «космических» денег.

Сегодня расскажу о трапе чешской компании Миано (компания его называет просто — душевой лоток). Который имеет такие преимущества, перед другими.

Как я выбирал трап?

Для меня важны такие параметры, как:
цена/качество,
экономичность,
комфорт в установке и в использовании,
прочность материалов и их долговечность,
внешний вид (хочется, чтобы любая вещь в доме приносила радость, а не раздражение).

Почему именно он?

1. Высокая пропускная способность лотка — до 60 литров в минуту. Это значит, что он справится с любой лейкой тропического душа.
2. Минимальная монтажная высота лотка — всего 62 мм. А это очень важно, чтобы толщина стяжки пола была как можно меньше. Ведь это как минимум дешевле.
3. Двойная защита от запаха: гидрозатвор и сухой затвор. Это идеальный вариант для душевых не ежедневного использования.

Вода собирается в специальную камеру, и при заполнении её перетекает в канализацию. Если душем долго не пользоваться, то вода в этом гидрозатворе пересыхает и запах из канализации может проникать в помещение. Чтобы этого не происходило, в лотках Миано установлен и сухой затвор, роль сухого затвора играют вот эти шарики, диаметром 41 мм:

ВАЖНО! Затвор можно приобрести отдельно и в случае необходимости заменить.

• • Затвор легко снимается для чистки, достаточно имеющимся в комплекте крючком снять решётку, достать сифон, снять крышку и промыть содержимое.
    В видео, начиная с 1:25 минуты, показан процесс:
    

4. Лоток способен выдержать максимальную нагрузку в 300 кг, а это достаточно большой запас прочности.

5. Решётки сделаны из нержавеющей стали толщиной 1,8 мм.
6. Бывают естественного цвета и стильного чёрного цвета. Они отлично смотрятся как внутри помещений, так и снаружи.

• Чёрные лотки Миано имеют термостабилизирующие добавки в пластик и защиту от УФ-излучения, благодаря чему пластик не разрушается. Они сохранят свой эффектный вид даже в местах, где на трап будет попадать прямой солнечный свет. Поэтому спектр их применения намного шире (например, летние душевые зоны, пляжные варианты и многое другое).
• Неперфорированная решётка при желании переворачивается и декорируется плиткой — для идеальной подгонки слива под общий интерьер душевой.

7. Лоток регулируется по уровню плоской отвёрткой прямо сверху через корпус трапа. Т.е. после того, как всё это дело установлено — не надо ковыряться залезать руками под лоток, чтобы отрегулировать его по уровню. Достаточно просто подкрутить отвёрткой сверху. Высота регулировки — до 30 мм.

8. Длину лотка можно выбрать, ориентируясь на размеры вашей душевой. Трапы бывают: 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 мм.

Преимущества:

• Не дорогие
• Большая пропускная способность
• Минимальная монтажная высота лотка
• Не боятся УФ излучения
• Двойная защита от запаха: гидрозатвор и сухой затвор
• Сменный затвор
• Удобны в эксплуатации и обслуживании
• Стильный внешний вид
• Прочность материалов

Недостатки:

• Фиксированные размеры. Невозможно отрезать лишнее и из 700 мм сделать 680. А это иногда надо. Но данный недостаток с лихвой компенсируется ценой по сравнению с лотками которые можно подрезать.

Когда было принято решение собирать душевой уголок в альтернативу готовой душевой кабинке из магазина, встал вопрос, как наилучшим образом организовать слив воды в канализацию?
Для этих целей есть огромное множество трапов разных производителей, с разными характеристиками и разного дизайна.
При выборе трапа, кроме дизайна самой решётки, самыми важными показателями являются монтажная глубина и количество воды которое сможет принять трап.

Чем ниже будет монтажная глубина, тем меньшей толщины придётся сделать стяжку пола или подиум.
Чем больше пропускная способность трапа, тем меньше мы можем задумываться о том какой смеситель устанавливать.

Одно дело если установить стандартный накладной смеситель, тогда можно не думать о том, сможет ли трап принять эту воду, чтобы пока я буду мыться не стоять в луже воды.
И совсем другое дело, если будет принято решение установить iBox с тропическим дождём, который льёт 50 литров в минуту.
При всём этом, очень хочется, чтобы такое изделие не стоило «космических» денег.

Сегодня расскажу о трапе чешской компании Миано (компания его называет просто — душевой лоток). Который имеет такие преимущества, перед другими.

Как я выбирал трап?

Для меня важны такие параметры, как:
цена/качество,
экономичность,
комфорт в установке и в использовании,
прочность материалов и их долговечность,
внешний вид (хочется, чтобы любая вещь в доме приносила радость, а не раздражение).

Почему именно он?

1. Высокая пропускная способность лотка — до 60 литров в минуту. Это значит, что он справится с любой лейкой тропического душа.
2. Минимальная монтажная высота лотка — всего 62 мм. А это очень важно, чтобы толщина стяжки пола была как можно меньше. Ведь это как минимум дешевле.
3. Двойная защита от запаха: гидрозатвор и сухой затвор. Это идеальный вариант для душевых не ежедневного использования.

Вода собирается в специальную камеру, и при заполнении её перетекает в канализацию. Если душем долго не пользоваться, то вода в этом гидрозатворе пересыхает и запах из канализации может проникать в помещение. Чтобы этого не происходило, в лотках Миано установлен и сухой затвор, роль сухого затвора играют вот эти шарики, диаметром 41 мм:

ВАЖНО! Затвор можно приобрести отдельно и в случае необходимости заменить.

• • Затвор легко снимается для чистки, достаточно имеющимся в комплекте крючком снять решётку, достать сифон, снять крышку и промыть содержимое.
    В видео, начиная с 1:25 минуты, показан процесс:
    

4. Лоток способен выдержать максимальную нагрузку в 300 кг, а это достаточно большой запас прочности.

5. Решётки сделаны из нержавеющей стали толщиной 1,8 мм.
6. Бывают естественного цвета и стильного чёрного цвета. Они отлично смотрятся как внутри помещений, так и снаружи.

• Чёрные лотки Миано имеют термостабилизирующие добавки в пластик и защиту от УФ-излучения, благодаря чему пластик не разрушается. Они сохранят свой эффектный вид даже в местах, где на трап будет попадать прямой солнечный свет. Поэтому спектр их применения намного шире (например, летние душевые зоны, пляжные варианты и многое другое).
• Неперфорированная решётка при желании переворачивается и декорируется плиткой — для идеальной подгонки слива под общий интерьер душевой.

7. Лоток регулируется по уровню плоской отвёрткой прямо сверху через корпус трапа. Т.е. после того, как всё это дело установлено — не надо ковыряться залезать руками под лоток, чтобы отрегулировать его по уровню. Достаточно просто подкрутить отвёрткой сверху. Высота регулировки — до 30 мм.

8. Длину лотка можно выбрать, ориентируясь на размеры вашей душевой. Трапы бывают: 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 мм.

Преимущества:

• Не дорогие
• Большая пропускная способность
• Минимальная монтажная высота лотка
• Не боятся УФ излучения
• Двойная защита от запаха: гидрозатвор и сухой затвор
• Сменный затвор
• Удобны в эксплуатации и обслуживании
• Стильный внешний вид
• Прочность материалов

Недостатки:

• Фиксированные размеры. Невозможно отрезать лишнее и из 700 мм сделать 680. А это иногда надо. Но данный недостаток с лихвой компенсируется ценой по сравнению с лотками которые можно подрезать.

1. Мы остаёмся жить зимой в этом доме.
2. Мы уезжаем в город и консервируем дом на зиму.

Остаёмся зимовать

Если остаёмся жить в доме, то всё что нам надо проверить — это ввод воды в дом. В доме-то мы и так будем поддерживать тепло.

Если у вас изначально сделан зимний водопровод, от колодца или скважины и труба закопана глубоко в земле (в среднем это 1,5 метра) — беспокоиться не о чем.

Исключением может являться дом, который стоит на столбиках или, говоря строительным языком, на свайно-винтовом фундаменте.

В этом случае надо проверить, установлен ли греющий кабель на вводную трубу или внутри неё.

Есть? Просто включите его в розетку. Если его нет, то придётся пригласить специалиста для его установки, так как операция не из простых.

Экстремальная зимовка

В моей практике были случаи, когда у людей было недостаточно денег, чтобы закопать трубу по-зимнему, а жизненная ситуация вынудила зимовать в недостроенном загородном доме. Труба водопровода шла от колодца на глубине в один штык лопаты.

Обычно, до тех пор пока этот слой земли промерзал, успевал выпасть снег.

Совет: если вы знаете, где у вас идёт труба, сгребите снег над трубой в несколько слоёв. Сантиметров 40 снега или более уже не пропустят лютый мороз. 

При этом водой в доме пользовались часто. А на ночь, в сильные морозы, открывали тонкую струйку, чтобы был ток воды, благодаря чему замерзать она не успевала.

Конечно, такой способ из разряда экстремальных, но тоже может быть выходом из ситуации.

Проследите за тем, чтобы место куда введена ваша труба в доме, было тёплым. Т. е. если ваш водопровод начинается с веранды, где есть доступ холоду, утеплите это помещение и не допускайте понижения температуры ниже 10 градусов.

Пожалуй это всё, что вам необходимо сделать, если вы зимуете в загородном доме.

Уезжаем из дома на зиму

Самое простой, дешёвый и надёжный способ защитить систему от промерзания — слить из неё воду. Нет воды — нет проблем. Но не все покидают дом до весны, кто-то любит приезжать по выходным или на праздники.

Приезжаем на выходные и праздники

Если вы приезжаете в домик на выходные, то, очевидно, вам потребуется вода, т.е. вариант со сливом системы — не подходит. Чтобы во время вашего отсутствия система не замёрзла, необходимо поддерживать плюсовую температуру внутри помещений, где есть трубы с водой или узел ввода.

При этом температура не должна опускаться ниже 10 градусов, чтобы был запас на потенциальные «мостики холода». Ведь трубы обычно проходят за кухонной мебелью, вдоль неутеплённых стен и углов. В таких местах температура может опускаться на 5° ниже общей температуры в доме.

Нет технической возможности поддерживать плюсовую температуру в доме или это за рамками бюджета? Значит остаётся последний вариант защитить систему — слить неё воду.

Как слить воду из системы водоснабжения дома

Пожалуйста, проверьте или спросите у того кто собирал систему, предусмотрен ли слив воды из вашей системы? Если узнать не у кого, то определить это можно самостоятельно по наличию в самой нижней части системы кранов на трубе ГСВ и ХВС.

Самый простой способ слива в этом случае (если он был предусмотрен при монтаже) — просто открыть эти краны.

А вот если слив не был предусмотрен, придётся воспользоваться компрессором, чтобы выдуть воздух из системы.

Компрессор выглядит приблизительно так:

На самом деле на фото промышленный компрессор. Просто у меня не нашлось фотографии обычного. Подойдёт самый обычный бытовой компрессор, который используется для того, чтобы покрасить стены в доме. Его размер примерно по колено или чуть выше.

Вероятно, он у вас остался в кладовке после строительства дома, или вы можете его попросить у соседа. В крайнем случае его придётся купить. Стоимость агрегата приблизительно 6 тыс. руб.

Теперь вам надо решить, вы будете сливать систему самостоятельно или позовёте кого-то на помощь. При любом из этих вариантов, инструкция ниже будет полезной.

Порядок действий при сливе системы

1. Подключаем компрессор к системе

У компрессора есть специальный пневматический разьём. Он без резьбы.

Пневматический разъём

И этот разъём надо подключить к действующей системе водоснабжения. Для этого надо купить специальный пневмоштуцер и подключить его к своей водопроводной системе.

Пневмоштуцер

Здесь нет ничего сложного. Все пневматические шланги и магистрали имеют стандартные резьбы ⅜ дюйма и ¼ дюйма. Резьбы в вашей системе: ¾, ½ или ⅜.

Переходники

Надо сходить в строительный магазин в пневматический отдел, где вы найдёте все нужные вам переходные ниппели или футорки. Консультанты вам помогут в этом разобраться, просто покажите им эти фото.

2. Сливаем то, что может стечь само

Теперь надо перекрыть воду в системе или отключить насос, открыть смеситель или самую нижнюю точку, чтобы слить то, что может стечь само.

Обязательно слить воду из накопительного водонагревателя.

Сливается вода через ввод холодной воды в бойлер, через предусмотренный кран слива, или через аварийный сбросной клапан.

3. Запускаем компрессор

Теперь надо подключиться к любой доступной части системы через резьбу. Например, открутить гибкую подводку смесителя, закрутить туда краник, если его нет на системе и пневматический переходник (назову его розеткой)

Закройте кран с пневморозеткой, подключите шланг компрессора к системе и включите сам компрессор.

Все краны в системе закрыты. Теперь найдите самый нижний кран в системе и откройте его. В идеале, чтобы помощник был у этого открытого крана и ловил воду в тазик. Как только компрессор накачал давление и отключился, резко откройте кран с пневморозеткой и дождитесь пока  весь воздух выйдет из компрессора.

Вышел. Перекройте кран, дайте компрессору накачать давление вновь и повторяйте операцию пока не выйдет вся вода из системы.

4. Повторяем процедуру

Пока компрессор накачивает свой бачок, вы можете не тратить время, а пойти открыть и закрыть другие краны с водой, чтобы запустить воздух в систему. Если вода больше не выходит при продуве, значит всё — система пустая.

5. Не забываем про унитаз

Теперь надо открутить и снять все колбы фильтров, разобрать и слить воду со всех сифонов и всех гидрозатворов. А также не забыть вымакать всю воду из унитаза и из бачка унитаза. Это важно, в противном случае, они треснут.

Убедились, что воды нигде нет? Система готова к зимовке. Успехов вам.

1. Мы остаёмся жить зимой в этом доме.
2. Мы уезжаем в город и консервируем дом на зиму.

Остаёмся зимовать

Если остаёмся жить в доме, то всё что нам надо проверить — это ввод воды в дом. В доме-то мы и так будем поддерживать тепло.

Если у вас изначально сделан зимний водопровод, от колодца или скважины и труба закопана глубоко в земле (в среднем это 1,5 метра) — беспокоиться не о чем.

Исключением может являться дом, который стоит на столбиках или, говоря строительным языком, на свайно-винтовом фундаменте.

В этом случае надо проверить, установлен ли греющий кабель на вводную трубу или внутри неё.

Есть? Просто включите его в розетку. Если его нет, то придётся пригласить специалиста для его установки, так как операция не из простых.

Экстремальная зимовка

В моей практике были случаи, когда у людей было недостаточно денег, чтобы закопать трубу по-зимнему, а жизненная ситуация вынудила зимовать в недостроенном загородном доме. Труба водопровода шла от колодца на глубине в один штык лопаты.

Обычно, до тех пор пока этот слой земли промерзал, успевал выпасть снег.

Совет: если вы знаете, где у вас идёт труба, сгребите снег над трубой в несколько слоёв. Сантиметров 40 снега или более уже не пропустят лютый мороз. 

При этом водой в доме пользовались часто. А на ночь, в сильные морозы, открывали тонкую струйку, чтобы был ток воды, благодаря чему замерзать она не успевала.

Конечно, такой способ из разряда экстремальных, но тоже может быть выходом из ситуации.

Проследите за тем, чтобы место куда введена ваша труба в доме, было тёплым. Т. е. если ваш водопровод начинается с веранды, где есть доступ холоду, утеплите это помещение и не допускайте понижения температуры ниже 10 градусов.

Пожалуй это всё, что вам необходимо сделать, если вы зимуете в загородном доме.

Уезжаем из дома на зиму

Самое простой, дешёвый и надёжный способ защитить систему от промерзания — слить из неё воду. Нет воды — нет проблем. Но не все покидают дом до весны, кто-то любит приезжать по выходным или на праздники.

Приезжаем на выходные и праздники

Если вы приезжаете в домик на выходные, то, очевидно, вам потребуется вода, т.е. вариант со сливом системы — не подходит. Чтобы во время вашего отсутствия система не замёрзла, необходимо поддерживать плюсовую температуру внутри помещений, где есть трубы с водой или узел ввода.

При этом температура не должна опускаться ниже 10 градусов, чтобы был запас на потенциальные «мостики холода». Ведь трубы обычно проходят за кухонной мебелью, вдоль неутеплённых стен и углов. В таких местах температура может опускаться на 5° ниже общей температуры в доме.

Нет технической возможности поддерживать плюсовую температуру в доме или это за рамками бюджета? Значит остаётся последний вариант защитить систему — слить неё воду.

Как слить воду из системы водоснабжения дома

Пожалуйста, проверьте или спросите у того кто собирал систему, предусмотрен ли слив воды из вашей системы? Если узнать не у кого, то определить это можно самостоятельно по наличию в самой нижней части системы кранов на трубе ГСВ и ХВС.

Самый простой способ слива в этом случае (если он был предусмотрен при монтаже) — просто открыть эти краны.

А вот если слив не был предусмотрен, придётся воспользоваться компрессором, чтобы выдуть воздух из системы.

Компрессор выглядит приблизительно так:

На самом деле на фото промышленный компрессор. Просто у меня не нашлось фотографии обычного. Подойдёт самый обычный бытовой компрессор, который используется для того, чтобы покрасить стены в доме. Его размер примерно по колено или чуть выше.

Вероятно, он у вас остался в кладовке после строительства дома, или вы можете его попросить у соседа. В крайнем случае его придётся купить. Стоимость агрегата приблизительно 6 тыс. руб.

Теперь вам надо решить, вы будете сливать систему самостоятельно или позовёте кого-то на помощь. При любом из этих вариантов, инструкция ниже будет полезной.

Порядок действий при сливе системы

1. Подключаем компрессор к системе

У компрессора есть специальный пневматический разьём. Он без резьбы.

Пневматический разъём

И этот разъём надо подключить к действующей системе водоснабжения. Для этого надо купить специальный пневмоштуцер и подключить его к своей водопроводной системе.

Пневмоштуцер

Здесь нет ничего сложного. Все пневматические шланги и магистрали имеют стандартные резьбы ⅜ дюйма и ¼ дюйма. Резьбы в вашей системе: ¾, ½ или ⅜.

Переходники

Надо сходить в строительный магазин в пневматический отдел, где вы найдёте все нужные вам переходные ниппели или футорки. Консультанты вам помогут в этом разобраться, просто покажите им эти фото.

2. Сливаем то, что может стечь само

Теперь надо перекрыть воду в системе или отключить насос, открыть смеситель или самую нижнюю точку, чтобы слить то, что может стечь само.

Обязательно слить воду из накопительного водонагревателя.

Сливается вода через ввод холодной воды в бойлер, через предусмотренный кран слива, или через аварийный сбросной клапан.

3. Запускаем компрессор

Теперь надо подключиться к любой доступной части системы через резьбу. Например, открутить гибкую подводку смесителя, закрутить туда краник, если его нет на системе и пневматический переходник (назову его розеткой)

Закройте кран с пневморозеткой, подключите шланг компрессора к системе и включите сам компрессор.

Все краны в системе закрыты. Теперь найдите самый нижний кран в системе и откройте его. В идеале, чтобы помощник был у этого открытого крана и ловил воду в тазик. Как только компрессор накачал давление и отключился, резко откройте кран с пневморозеткой и дождитесь пока  весь воздух выйдет из компрессора.

Вышел. Перекройте кран, дайте компрессору накачать давление вновь и повторяйте операцию пока не выйдет вся вода из системы.

4. Повторяем процедуру

Пока компрессор накачивает свой бачок, вы можете не тратить время, а пойти открыть и закрыть другие краны с водой, чтобы запустить воздух в систему. Если вода больше не выходит при продуве, значит всё — система пустая.

5. Не забываем про унитаз

Теперь надо открутить и снять все колбы фильтров, разобрать и слить воду со всех сифонов и всех гидрозатворов. А также не забыть вымакать всю воду из унитаза и из бачка унитаза. Это важно, в противном случае, они треснут.

Убедились, что воды нигде нет? Система готова к зимовке. Успехов вам.

Данная публикация не является рекламой. Изложен личный опыт. Любой рекламный материал на этом сайте имеет соответствующую отметку.

Современный мир всё чаще переходит на полимеры. Например, лыжи изначально делали из дерева, а сейчас их стали изготавливать из полимера. Такие лыжи по скольжению в разы лучше и легче. Металлические узлы автомобилей и крыльчатки насосов заменили тоже на пластик, одна из причин такого решения — это то, что полимеры легче формовать.

Тоже самое происходит и в сантехнике. Полимерные трубы набрали популярность из-за своей цены.

Приведу пример в виде сравнительной таблицы. Возьмем стоимость переходной муфты и уголка для трубы 20 мм., из трех материалов: 

полипропилен

металлопластик 

сшитый полиэтилен

Фитинги для полипропиленовой трубы по стоимости ниже, но есть один момент, при всей простоте монтажа, полипропилен — это самая сложная полимерная система. Ниже я расскажу почему. 

Почему же использование металлопластика лучше? 

   Когда мы строим системы отопления или системы водоснабжения из пластика, то я чаще отдаю предпочтение металлопластику:

Скорость монтажа чуть выше, чем при работе с трубой из сшитого полиэтилена с надвижными гильзами. А если сравнивать с полипропиленовой трубой, то тут монтаж ещё намного проще. 

При работе с сшитым полиэтиленом в большинстве случаев используется аксиальная запрессовка. Для того, чтобы мне сделать соединение в начале необходимо расширить трубу инструментом, а затем запрессовать гильзу на фитинг.

А при работе с металлопластиком мне необходимо всего лишь запрессовать соединение.

В этом случае полипропилен будет дороже из-за того, что мне придется спаять очень много уголков. 

Поясню. Если стоимость работы у нас, что из МП или сшитого полиэтилена одинакова, то стоимость комплектующих для МП трубы получается ровно посредине между ПП и СПЭ.

Перейдём к плюсам металлопластика:

Это универсальная труба. Я могу купить бухту и собирая систему отопления и водоснабжения в частном доме, могу остатки от разводки отопления пустить на воду.
МП труба 100% кислородонепроницаема за счёт алюминиевого слоя.

Минимальное линейное расширение при нагреве. 

Приходиться меньше делать компенсационных зазоров. Можно не применять уголки на диаметрах 10 мм и 20 мм. Они на таких диаметрах нужны за редким исключением. Лучше использовать специальный инструмент:

МП трубу в отличие от сшитого полиэтилена можно прокладывать прямолинейно без змейки.
Я могу собрать всю систему целиком и только потом всё опрессовать. Профессионалы меня поймут.
Конечно, если говорить о теплопроводности, то у такой трубы она выше, чем у сшитого полиэтилена и тем более у полипропилена. 

Это плюс в системах тёплого пола и минус в теплопотерях если труба неизолированная, прежде всего надо посчитать выгоду. 

И ещё кое-что про полипропилен. 

Не так давно я сделал третий параграф о том, как работать с полипропиленом. Этот параграф посвящен тому, как читать маркировку на полимерных трубах.
Посмотрите этот урок, чтобы понимать о чём дальше пойдёт речь

В этом видео я объяснил, как читать классы по таблице. В примере я упомянул, что по пятому классу эксплуатации, полипропиленовая труба может эксплуатироваться при 6 барах. 

Техническое руководство Хенко

Но есть металлопластиковая труба, которая может эксплуатироваться по пятому классу при 16 барах.
Эта труба от производителя Хенко.
16 бар, довольно большой запас прочности, но некоторые люди задают вполне справедливый вопрос:
В нашем доме в системе отопления всего 2 бара давления, зачем нам переплачивать за трубу в 16 бар
Именно для таких случаев, компания Хенко создала трубу RIX с рабочим давлением в 10 бар.

Зная давление, при котором будет эксплуатироваться ваша труба вы сможете скомпоновать свой объект по стоимости.

Некоторые компании, для систем из сшитого полиэтилена предлагают полимерные фитинги из материала Полифениленсульфон (PPSU) вместо металлических или совместно с металлическими.
Для МП до недавнего времени были доступны только металлические фитинги, но сейчас уже есть из пластика. Пресс-фитинги Хенко сделаны из поливинилиденфторид ПВДФ (PVDF).

Преимущество этого материала в том, что его можно без изоляции заливать в бетон или монтажную пену.
Фитинги из этого материала прочные, обладают небольшой эластичностью, за счёт чего, имеют способность немного деформироваться  на 10 градусов от своей оси при температуре до 90 градусов.
Могут эксплуатироваться при давлении 16 бар по 5 классу эксплуатации.

Проще говоря — это прочный, но эластичный фитинг с температурой эксплуатации от минус 40° до плюс 150°.
Как видите, я сжимаю фитинг он сгибается, но не ломается. Конечно же, если я его сожму сильнее, то он, скорее всего, сломается. Но заявленные 10° он держит свободно.

Также преимущество полимерных фитингов в том, что они легче в транспортировке и дешевле латунных.
Латунный уголок  на 90° 20 мм стоит 305 р, а такой же полимерный  стоит 168 р. При этом также могут эксплуатироваться по второму и пятому классу при 16 барах.
Если из латуни может что-то вымываться с водой и попадать в организм человека, то отсюда вымываться нечему.

Этот полимер (PVDF) можно считать абсолютно безопасным для здоровья.
И ещё один плюс — это вес. 

Представьте себе нести коробку полимерных фитингов и коробку латунных. Полимерные всегда легче будут.
Здесь используется гильза из нержавеющей стали.

Ещё немного цен.
Если говорить о резьбовых фитингах, то цены почти одинаковы. Латунная водорозетка стоит 338 рублей, а полимерная 348.
А если говорить о коллекторной системе водоснабжения, то для подключения к коллектор вам понадобится соединение евроконус. Где латунный стоит 278 , а полимерный всего 153 рубля.

И водорозетка. Сначала евроконус, а потом водорозетка.

Преимущества работы с металлопластиковой трубой заключается в том, что для прокладки трассы, трубы малых диаметров, 16, 20, 26 можно компактно загнуть и уголки не понадобятся.

Используя специальный инструмент можно получить довольно аккуратный угол.

Если обратиться к руководству по монтажу, то трубу Хенко можно изгибать радиусом до 2 диаметров трубы с помощью специального инструмента. (Зелёная стрелка)

Техническое руководство Хенко

Если гнуть внешней пружиной, то 5 диаметров. В целом угол можно сделать круче, но труба в месте изгиба начинает сужаться.

Если говорить про кондуктор внутренней — 3 диаметра. При более крутом изгибе, труба повреждается и остаётся отпечаток от пружины (кондуктора) снаружи он виден под определённым углом:

Если согнуть трубу специальным инструментом Хенко, то угол получается ровным и труба не повреждается:

Конечно, чтобы не загибать трубу, можно использовать прессовой уголок, но я использую их очень редко из-за гидравлического сопротивления, так как в согнутой трубе оно гораздо меньше.

Есть случаи, когда люди не любят, чтобы в их системах был загнут уголок. Хотя мне он кажется аккуратным, но некоторые все равно вместо него хотят видеть уголок совсем 90°.
В этом случае нужно использовать уголки 90° из ПВДФ. Они есть белого и черного цветов.

Для закручивания полимерных фитингов Хенко, понадобится специальный ключ.

Но если такого ключа нет  — ничего страшного. Вы можете взять самозахватывающий ключ, например Риджид и закрутить им. Но такой способ я называю вандальским. Поэтому, если у вас нет специального Инструмента Хенко, или вам дорого его приобрести, то вы можете использовать ремешковый ключ. За счёт того что фтинг ребристый, ремень на фитинге держится хорошо. 

Гарантия

Компания Хенко даёт гарантию на полимерный фитинги и трубу 12 лет и расширенную гарантию на систему трубу + полимерные фитинги — 15 лет. Для получения гарантии, необходимо соблюдать правила монтажа системы, а это значит, что при закручивании фитинг не должен быть повреждён, следовательно, если закрутили кочергой, то гарантия — «до свидания».

Гильза пресс-фитинга

Гильза пресс-фитинга удлинённая из нержавеющей стали, а её внешний край имеет выпуклое кольцо для паза в пресс инструменте, на мой взгляд, паз с внешней стороны удобнее, когда прессовка проходит в труднодоступных местах.
На штуцере 16 мм одно уплотнительное колечко, и колечко утоплено в паз штуцера, чтобы его было невозможно повредить при монтаже. 

Но несмотря на это, при монтаже любой металлопластиковой трубы, трубу надо калибровать.
Для этого используйте любой калибратор для труб. 

Профили 

Для опрессовки фитингов Хенко есть 3 профиля:

BE — это диаметры от 14 мм до 90 мм.
ТН можно прессовать только от 14 до 26 мм.
НЕ — только 32 и 40 мм.
Чтобы не разбираться во всех этих профилях, просто запомните, что пресс-фитинги Хенко прессуются профилем BE. А профилем TH диаметры от 14 до 26.

После опрессовки, гильзу надо проверить пресс-чеккером. Если пресс-чеккер свободно надевается на гильзу, значит всё в порядке. В противном случае, рекомендуется ваш инструмент заменить или отремонтировать, а неверно запрессованный фитинг не допрессовать, а заменить на новый.

Если пресс-чеккера нет, тогда можно использовать штангель циркуль. Вот размеры:

  Мы как-то тестировали трубу Хенко, закачивая в неё давление. Труба рвется на 107 барах, но это довольно высокое давление для полимерной трубы.

После опрессовки, я разрезал фитинг вдоль, чтобы посмотреть как там всё устроено. Видно слой пресс гильзы, металлопластиковой трубы наружный слой, алюминиевый слой 0,5 мм толщиной, пекс слой, уплотнительное колечко и дальше тело фитинга:

Так выглядит резьбовая часть облитая полимером, т.е. Тело фитинга:

Преимущество полимерных фитингов в том, что они легче металлических. Особенно, если мы говорим о больших диаметрах, например, 90 мм или 70 мм и т.д.
Это значительно дешевле, чем металлический уголок и легче. Вот смотрите какая здоровая штука:

Мастера, которые не так давно монтируют сантехнику, могут сказать, что труба из металлопластика это устаревшая труба.
Современная труба — это труба из сшитого полиэтилена. Так вот внутри металлопластиковой трубы есть труба из сшитого полиэтилена, т.е. труба из сшитого полиэтилена PEX-a это основа МП трубы хенко.

Металлопластиковые трубы Хенко продаются в бухтах длиной 50 м, 100 м и 200 м. Недавно появилась бухта длиной 25 м.

Это очень удобно. Бухту можно положить внутрь бухты на 100 м, или если мне нужна трубу на одну квартиру, то достаточно взять маленькую бухточку. Это очень удобно в плане транспортировки.

Фторопластовые фитинги могут эксплуатироваться от минус 10° до + 100°, а монтаж можно производить до минус 20 градусов. Фитинги подходят для всех типов МП труб с соответствующей толщиной стенки.

Полимерные фитинги Хенко можно приобрести с доставкой на официальном сайте или в Санкт-Петербурге в сети магазинов Сан-Саныч, Терморосс, Дюйм, Лунда, Петрович. Узнать где купить в вашем регионе, можно на странице которая доступна по ссылке в описании к видео.

Заказать наши услуги можно по следующим номерам:

+7 999 219 79 30 Евгений

+7 951 664 06 05 Александр

Или отправить заявку с номером телефона: master@dretun.ru

Данная публикация не является рекламой. Изложен личный опыт. Любой рекламный материал на этом сайте имеет соответствующую отметку.

Современный мир всё чаще переходит на полимеры. Например, лыжи изначально делали из дерева, а сейчас их стали изготавливать из полимера. Такие лыжи по скольжению в разы лучше и легче. Металлические узлы автомобилей и крыльчатки насосов заменили тоже на пластик, одна из причин такого решения — это то, что полимеры легче формовать.

Тоже самое происходит и в сантехнике. Полимерные трубы набрали популярность из-за своей цены.

Приведу пример в виде сравнительной таблицы. Возьмем стоимость переходной муфты и уголка для трубы 20 мм., из трех материалов: 

полипропилен

металлопластик 

сшитый полиэтилен

Фитинги для полипропиленовой трубы по стоимости ниже, но есть один момент, при всей простоте монтажа, полипропилен — это самая сложная полимерная система. Ниже я расскажу почему. 

Почему же использование металлопластика лучше? 

   Когда мы строим системы отопления или системы водоснабжения из пластика, то я чаще отдаю предпочтение металлопластику:

Скорость монтажа чуть выше, чем при работе с трубой из сшитого полиэтилена с надвижными гильзами. А если сравнивать с полипропиленовой трубой, то тут монтаж ещё намного проще. 

При работе с сшитым полиэтиленом в большинстве случаев используется аксиальная запрессовка. Для того, чтобы мне сделать соединение в начале необходимо расширить трубу инструментом, а затем запрессовать гильзу на фитинг.

А при работе с металлопластиком мне необходимо всего лишь запрессовать соединение.

В этом случае полипропилен будет дороже из-за того, что мне придется спаять очень много уголков. 

Поясню. Если стоимость работы у нас, что из МП или сшитого полиэтилена одинакова, то стоимость комплектующих для МП трубы получается ровно посредине между ПП и СПЭ.

Перейдём к плюсам металлопластика:

Это универсальная труба. Я могу купить бухту и собирая систему отопления и водоснабжения в частном доме, могу остатки от разводки отопления пустить на воду.
МП труба 100% кислородонепроницаема за счёт алюминиевого слоя.

Минимальное линейное расширение при нагреве. 

Приходиться меньше делать компенсационных зазоров. Можно не применять уголки на диаметрах 10 мм и 20 мм. Они на таких диаметрах нужны за редким исключением. Лучше использовать специальный инструмент:

МП трубу в отличие от сшитого полиэтилена можно прокладывать прямолинейно без змейки.
Я могу собрать всю систему целиком и только потом всё опрессовать. Профессионалы меня поймут.
Конечно, если говорить о теплопроводности, то у такой трубы она выше, чем у сшитого полиэтилена и тем более у полипропилена. 

Это плюс в системах тёплого пола и минус в теплопотерях если труба неизолированная, прежде всего надо посчитать выгоду. 

И ещё кое-что про полипропилен. 

Не так давно я сделал третий параграф о том, как работать с полипропиленом. Этот параграф посвящен тому, как читать маркировку на полимерных трубах.
Посмотрите этот урок, чтобы понимать о чём дальше пойдёт речь

В этом видео я объяснил, как читать классы по таблице. В примере я упомянул, что по пятому классу эксплуатации, полипропиленовая труба может эксплуатироваться при 6 барах. 

Техническое руководство Хенко

Но есть металлопластиковая труба, которая может эксплуатироваться по пятому классу при 16 барах.
Эта труба от производителя Хенко.
16 бар, довольно большой запас прочности, но некоторые люди задают вполне справедливый вопрос:
В нашем доме в системе отопления всего 2 бара давления, зачем нам переплачивать за трубу в 16 бар
Именно для таких случаев, компания Хенко создала трубу RIX с рабочим давлением в 10 бар.

Зная давление, при котором будет эксплуатироваться ваша труба вы сможете скомпоновать свой объект по стоимости.

Некоторые компании, для систем из сшитого полиэтилена предлагают полимерные фитинги из материала Полифениленсульфон (PPSU) вместо металлических или совместно с металлическими.
Для МП до недавнего времени были доступны только металлические фитинги, но сейчас уже есть из пластика. Пресс-фитинги Хенко сделаны из поливинилиденфторид ПВДФ (PVDF).

Преимущество этого материала в том, что его можно без изоляции заливать в бетон или монтажную пену.
Фитинги из этого материала прочные, обладают небольшой эластичностью, за счёт чего, имеют способность немного деформироваться  на 10 градусов от своей оси при температуре до 90 градусов.
Могут эксплуатироваться при давлении 16 бар по 5 классу эксплуатации.

Проще говоря — это прочный, но эластичный фитинг с температурой эксплуатации от минус 40° до плюс 150°.
Как видите, я сжимаю фитинг он сгибается, но не ломается. Конечно же, если я его сожму сильнее, то он, скорее всего, сломается. Но заявленные 10° он держит свободно.

Также преимущество полимерных фитингов в том, что они легче в транспортировке и дешевле латунных.
Латунный уголок  на 90° 20 мм стоит 305 р, а такой же полимерный  стоит 168 р. При этом также могут эксплуатироваться по второму и пятому классу при 16 барах.
Если из латуни может что-то вымываться с водой и попадать в организм человека, то отсюда вымываться нечему.

Этот полимер (PVDF) можно считать абсолютно безопасным для здоровья.
И ещё один плюс — это вес. 

Представьте себе нести коробку полимерных фитингов и коробку латунных. Полимерные всегда легче будут.
Здесь используется гильза из нержавеющей стали.

Ещё немного цен.
Если говорить о резьбовых фитингах, то цены почти одинаковы. Латунная водорозетка стоит 338 рублей, а полимерная 348.
А если говорить о коллекторной системе водоснабжения, то для подключения к коллектор вам понадобится соединение евроконус. Где латунный стоит 278 , а полимерный всего 153 рубля.

И водорозетка. Сначала евроконус, а потом водорозетка.

Преимущества работы с металлопластиковой трубой заключается в том, что для прокладки трассы, трубы малых диаметров, 16, 20, 26 можно компактно загнуть и уголки не понадобятся.

Используя специальный инструмент можно получить довольно аккуратный угол.

Если обратиться к руководству по монтажу, то трубу Хенко можно изгибать радиусом до 2 диаметров трубы с помощью специального инструмента. (Зелёная стрелка)

Техническое руководство Хенко

Если гнуть внешней пружиной, то 5 диаметров. В целом угол можно сделать круче, но труба в месте изгиба начинает сужаться.

Если говорить про кондуктор внутренней — 3 диаметра. При более крутом изгибе, труба повреждается и остаётся отпечаток от пружины (кондуктора) снаружи он виден под определённым углом:

Если согнуть трубу специальным инструментом Хенко, то угол получается ровным и труба не повреждается:

Конечно, чтобы не загибать трубу, можно использовать прессовой уголок, но я использую их очень редко из-за гидравлического сопротивления, так как в согнутой трубе оно гораздо меньше.

Есть случаи, когда люди не любят, чтобы в их системах был загнут уголок. Хотя мне он кажется аккуратным, но некоторые все равно вместо него хотят видеть уголок совсем 90°.
В этом случае нужно использовать уголки 90° из ПВДФ. Они есть белого и черного цветов.

Для закручивания полимерных фитингов Хенко, понадобится специальный ключ.

Но если такого ключа нет  — ничего страшного. Вы можете взять самозахватывающий ключ, например Риджид и закрутить им. Но такой способ я называю вандальским. Поэтому, если у вас нет специального Инструмента Хенко, или вам дорого его приобрести, то вы можете использовать ремешковый ключ. За счёт того что фтинг ребристый, ремень на фитинге держится хорошо. 

Гарантия

Компания Хенко даёт гарантию на полимерный фитинги и трубу 12 лет и расширенную гарантию на систему трубу + полимерные фитинги — 15 лет. Для получения гарантии, необходимо соблюдать правила монтажа системы, а это значит, что при закручивании фитинг не должен быть повреждён, следовательно, если закрутили кочергой, то гарантия — «до свидания».

Гильза пресс-фитинга

Гильза пресс-фитинга удлинённая из нержавеющей стали, а её внешний край имеет выпуклое кольцо для паза в пресс инструменте, на мой взгляд, паз с внешней стороны удобнее, когда прессовка проходит в труднодоступных местах.
На штуцере 16 мм одно уплотнительное колечко, и колечко утоплено в паз штуцера, чтобы его было невозможно повредить при монтаже. 

Но несмотря на это, при монтаже любой металлопластиковой трубы, трубу надо калибровать.
Для этого используйте любой калибратор для труб. 

Профили 

Для опрессовки фитингов Хенко есть 3 профиля:

BE — это диаметры от 14 мм до 90 мм.
ТН можно прессовать только от 14 до 26 мм.
НЕ — только 32 и 40 мм.
Чтобы не разбираться во всех этих профилях, просто запомните, что пресс-фитинги Хенко прессуются профилем BE. А профилем TH диаметры от 14 до 26.

После опрессовки, гильзу надо проверить пресс-чеккером. Если пресс-чеккер свободно надевается на гильзу, значит всё в порядке. В противном случае, рекомендуется ваш инструмент заменить или отремонтировать, а неверно запрессованный фитинг не допрессовать, а заменить на новый.

Если пресс-чеккера нет, тогда можно использовать штангель циркуль. Вот размеры:

  Мы как-то тестировали трубу Хенко, закачивая в неё давление. Труба рвется на 107 барах, но это довольно высокое давление для полимерной трубы.

После опрессовки, я разрезал фитинг вдоль, чтобы посмотреть как там всё устроено. Видно слой пресс гильзы, металлопластиковой трубы наружный слой, алюминиевый слой 0,5 мм толщиной, пекс слой, уплотнительное колечко и дальше тело фитинга:

Так выглядит резьбовая часть облитая полимером, т.е. Тело фитинга:

Преимущество полимерных фитингов в том, что они легче металлических. Особенно, если мы говорим о больших диаметрах, например, 90 мм или 70 мм и т.д.
Это значительно дешевле, чем металлический уголок и легче. Вот смотрите какая здоровая штука:

Мастера, которые не так давно монтируют сантехнику, могут сказать, что труба из металлопластика это устаревшая труба.
Современная труба — это труба из сшитого полиэтилена. Так вот внутри металлопластиковой трубы есть труба из сшитого полиэтилена, т.е. труба из сшитого полиэтилена PEX-a это основа МП трубы хенко.

Металлопластиковые трубы Хенко продаются в бухтах длиной 50 м, 100 м и 200 м. Недавно появилась бухта длиной 25 м.

Это очень удобно. Бухту можно положить внутрь бухты на 100 м, или если мне нужна трубу на одну квартиру, то достаточно взять маленькую бухточку. Это очень удобно в плане транспортировки.

Фторопластовые фитинги могут эксплуатироваться от минус 10° до + 100°, а монтаж можно производить до минус 20 градусов. Фитинги подходят для всех типов МП труб с соответствующей толщиной стенки.

Полимерные фитинги Хенко можно приобрести с доставкой на официальном сайте или в Санкт-Петербурге в сети магазинов Сан-Саныч, Терморосс, Дюйм, Лунда, Петрович. Узнать где купить в вашем регионе, можно на странице которая доступна по ссылке в описании к видео.

Заказать наши услуги можно по следующим номерам:

+7 999 219 79 30 Евгений

+7 951 664 06 05 Александр

Или отправить заявку с номером телефона: master@dretun.ru

Мы добавили несколько радиаторов в систему отопления и её надо было балансировать. Зачем? Любое вещество или существо всегда идёт по пути наименьшего сопротивления, потому что так легче.

Если бы вам пришлось в городе обойти парк, то скорее всего будет выбран кратчайший путь, по тропе сквозь парк по диагонали.

Тоже самое и с водой в системе отопления — она  пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Предположим, у нас несколько радиаторов: первый находится на расстоянии 3 метра от котла, а последний — 50 метров.

Зачем воде переть в такую даль, если она может пройти по малому контуру.

А вот, чтобы воду вынудить пройти в последний радиатор, в первом надо лавочку прикрыть, т.е. сделать проход поуже. Тогда какая-то часть пойдёт в первый радиатор, а оставшаяся в следующий.

Задача любой балансировки заключается в том, чтобы примерно равное количество воды проходило через каждую батарею.

В больших системах, каждый радиатор снабжается балансировочным клапаном или терморегулятором с преднастройкой. С их помощью и происходит регулирование нужного протока через отопительный прибор.

А вот сколько надо пропустить воды через мою батарею, только одному проектировщику известно. Если у вас нет этих данных, то можно балансировать методом тыка, поджимая первые радиаторы добиваясь равномерности прогрева каждого.

Или использовать циркуляционный насос Грундфос Альфа.

До 2018 года — это был насос альфа 3 с альфаридером.

После 2018 года — это альфа два с альфа ридером

и альфа 3 с прямой связью насос смартфон.

Коротко о насосах

Альфа 3 с альфа ридером снят с производства на 2019 год и его скорее всего уже нигде не купить. Если вы его нашли, то это примерно то же самое, что и альфа 2 с ридером, но 2019 года.

Данные насосы имеют высокий класс энергоэффективности, а именно альфа потребляет от 3 до 34 Ватт в час.

А такой же UPS — 50-60 ватт в час.

Если взять по среднему то УПС за год съест  55 × 24 × 365 = 240900 / 1000 = 240,9 кВт.
А альфа 17 × 24 × 365 = 148 920 / 1000 = 148,92 кВт.

Кроме этого, насосы альфа умеют изменять частоту вращения вала. Это крайне важно в системах, где изменяемый расход.

Если вы установили на радиаторы термоголовки и в межотопительный сезон некоторые радиаторы перекрываются,

то из-за возросшего потока через открытые радиаторы может появляться шум, а насос альфа с автоадаптом в этом случае уменьшит скорость вращения крыльчатки и дополнительного шума не появится. Кроме всего уменьшится и расход электроэнергии.

Для наглядности я покажу как это работает на стенде. Вот насос, и три прозрачные колбы.

Каждая колба это как один радиатор перед которым стоят балансировочные клапаны.
Сейчас насос перекачивает 0,4 куба в час,

перекрываю два клапана, насос изменяет частоту вращения и перекачивает уже 0,1 куба в час.

Если смотреть в ваттах, то потребление падает с 15 ватт в час до 8.

Следовательно, используйте циркуляционные насосы Грундфос Альфа 2 и Альфа 3 в системах отопления — они сэкономят ваши средства. А также используйте эти же насосы, как инструмент для балансировки системы отопления, если в системе установлен насос другого производителя.

Как балансировать

А теперь я покажу как отбалансировать систему с помощью этих насосов.  

Предположим, что насос в систему уже установлен и приложение Го беланс в смартфон тоже установлено.

Для полноценной работы приложения, необходимо включить GPS.
Если в конце балансировки вы будете создавать отчёт, то благодаря геолокации, в отчёте будет автоматически указан адрес объекта.

С помощью приложения го беланс, можно отбалансировать радиаторную систему отопления, систему с теплыми полами или комбинированную систему отопления.

Так как в моём случае это были радиаторы, показываю на примере радиаторов.

В целом, если вы будете делать всё, как предлагает приложение, у вас всё получится с первого раза. Я лишь поясню то, что потенциально может вызвать вопросы.

1. Выбираю Радиатор. Отображаются пункты, которые надо пройти.

      2. Далее.

      3. Какой тип насоса. Насос альфа с прямой связью со смартфоном через блютуз или с альфа ридером. В первом случае достаточно просто выбрать насос с альфа ридером и подключиться. В моём случае был насос с альфа ридером. Выбираю его и нажимаю Ок и далее.

      4. Приложение спрашивает, есть ли в системе перепускной клапан.

Что это такое?

Предохранительный

Часть людей перепускным клапаном называют ещё и предохранительный — это неправильно. Предохранительный выпускает лишнее давление чтобы котёл или система не взорвались.

При нагреве вода нагревается и если по каким-то причинам воде некуда будет расширяться предохранительный клапан сработает и сбросит лишнее давление.

Отъём температуры

Есть перепускной клапан, который забирает избыточное тепло от твердотопливного котла по датчику температуры.

Предположим котел перегрелся, вся система нагрета, тепло девать некуда. Открывается перепускной клапан и вода идет по котлу отбирая у него тепло и куда-то уходит дальше (в зависимости от того, кода вы его подключите).

Антиконденсационный

Есть перепускной клапан-тройник который называют ещё антиконденсационный клапан, призван он защищать котёл от слишком холодной воды в обратке.

Перепускной

Есть перепускной клапан, который ставят между подачей и обраткой между котлом и системой, вернее между насосом и системой.

Предназначен он для того, чтобы перепускать заданный объём воды. Предположим, у нас есть радиаторная система отопления с термоголовками, которые поддерживают заданную температуру в помещениях. На неё подобран насос, с нужным напором и производительностью. Как только становится теплее, термоголовки прикрывают или закрывают радиатор и сопротивление системы тут же меняется. Так могут закрыться все термостаты и насосу некуда будет толкать воду. Т. е. он будет работать на закрытую задвижку, в результате может быстро выйти из строя. Чтобы этого не было, ставят перепускной клапан.

Перепускной клапан настроен на определённое сопротивление системы, и если сопротивление возрастает, часть воды проходит в этот клапан, вплоть до полного перепускания всего теплоносителя.

Следовательно, если он есть, его надо отрегулировать на большее сопротивление или перекрыть на момент балансировки. Также установка этого клапана не имеет особого смысла, если у вас в системе установлен насос Грундфос Альфа 2 или 3, они при возрастании сопротивления, снизят частоту вращения вала, снизив производительность и потребление электроэнергии.

В моём случае перепускного клапана — нет.

           5. Нажимаю нет и далее

      6. Приложение напоминает, что в системе все клапаны должны быть исправны, не заклинены и в системе уже должен быть полностью стравлен воздух. Обращаю ваше внимание, вы должны балансировать одну систему, убедитесь что нет скрытых подключений к системе, вы знаете всю систему, все отводы и на систему не воздействуют другие насосы. Если это есть, прикройте и выключите их на время балансировки.

     7. Далее, приложение подсказывает о переключении насоса в постоянный режим работы на третей скорости. Такая скорость поможет быстрее выгнать воздух из системы.

     8. Нажимаю и удерживаю кнопку показаний расхода на насосе примерно 4 секунды.

     9. Вставляю батарейку в ридер.

Обращаю ваше внимание, что при работе с ридером, имейте запасную батарейку для каждого Альфа-ридера. Может получиться так, что ваш дом очень далеко от места, где продаётся батарейка и вы не сможете завершить балансировку. А так заменили и всё, балансировка продолжится с того места где вы остановились.

Батарейка вот такая, 2032. Все данные о балансировке хранятся в вашем приложении и они там будут храниться пока вы не сбросите это сохранение.

      10. Включаю альфа-ридер.

      11. Устанавливаю его на насос.

      12. Нажимаю далее.

      13. Полностью перекройте все радиаторы в этой системе.

      14. Приложение измеряет сопротивление на закрытую задвижку. Т.е. насос сейчас давит туда, куда давить некуда и смотрит сколько ему нужно сил, чтобы додавить уда куда не куда.

      15. Нажимаю далее и “начать измерения”.

      16. Теперь приложение показывает, что для этого требуется, добавить помещение, добавить радиатор и измерить расход нажимаю ОК и добавляю помещение.

      17. Я могу выбрать помещение, могу создать новое или переименовать имеющееся. Называю помещение, жму далее.

      18. Пишу площадь помещения.

      19. Требуемую тепловую мощность.

      20. Выбираю требуемую температуру в помещении.

      21. Выставляю температуру подачи, которая идёт из котла в радиаторы.

      22. Ставлю количество термостатов в помещении.

Теперь давайте подробнее поясню самое интересное и самое непонятное.

1. Количество термостатов. Это тоже самое сколько у вас в помещении радиаторов. Один радиатор, один термостат. Два радиатора, пишите два термостата. Тут всё просто.
2. Выбор тепловой мощности. Если бы в приложении было написано, например, теплопотери на метр в помещении, тогда и вопросов было бы меньше. С этой графой можно поступить так.

1. 1. 1. Используйте те данные теплопотерь на метр площади, которые считали вы при разработке системы отопления и подборе радиаторов или используйте данные из проекта, если он есть.
      2. Если радиаторы установлены не вами и расчётов нет, из характеристик радиаторов вычитайте тепловую мощность  каждого на квадратный метр площади в соответствии с температурой подачи от котла.

Подробнее, когда вы смотрите паспорт изделия радиатора, там указана его общая мощность или мощность секции. Это мощность высчитана или измерена по ГОСТу.

Номинальный тепловой поток Q не определен при нормальных (нормативных) условиях по ГОСТ 31311-2005:

— температурном напоре (разности между средней температурой теплоносителя и расчетной температурой воздуха в помещении) ΔТ=70 °С;

— расходе теплоносителя через радиатор Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч);

— стандартном (нормальном) атмосферном давлении Ратм=1013,3 гПа (760 мм рт. ст.);

— движении теплоносителя через радиатор по схеме «сверху-вниз».

Если сильно обобщать, то ваш радиатор будет соответствовать паспортным данным если температура подачи 70-75 градусов.

Допустим, что наш радиатор даёт 3 500 ватт. Теперь это значение делю на площадь комнаты и получаю то тепло на метр, которое рассеивается через пол, стены, окна и прочие неплотности, которые надо компенсировать, чтобы было тепло.

Либо выберите тепловую мощность на метр квадратный из предлагаемого списка в приложении. В списке указаны примерные теплопотери на метр в соответствии со стандартами и гостами для разных типов строений.
Если вы строитель или проектировщик, напишите, в комментариях реальные теплопотери домов из разных материалов исходя из своей практики или из того, чего вы насмотрелись при переделках. Эти данные помогут другим людям принять средние значения по своим домам.

Лично я считаю так, что правильно построенный дом должен иметь теплопотери примерно 20-30 ват на метр. При условии, что в доме уже есть система вентиляции и она стоит с рекуператором.

Итак, я выставил значения: помещение — 26 метров.
Тепловую мощность — 105 ватт.
Температура — 27°.
Температура подачи — 75°.
И у меня 1 термостат, нажимаю далее.

           23. Приложение предлагает выбрать тип радиатора и вы можете его сфотографировать, это облегчит понимание, о каком радиаторе идёт речь при балансировке.

Если вы знаете, какой у вас радиатор, выберите его и укажите параметры. Если этого радиатора нет в списке или вы не хотите выяснять какие они, то просто выберите другой радиатор.

      24. Укажите теплоотдачу установленного радиатора.

      25. Укажите, чем будет происходить балансировка, балансировочным клапаном на обратке радиатора или клапаном на подаче с преднастройкой. Нажимать «Отсутствует» не следует ибо отбалансировать систему скорее всего не получится. (Хотя это может касаться последнего радиатора, где его нет. Поэтому эта кнопка скорее всего сделана с учетом того, что на последнем радиаторе может и не быть балансировочного клапана. Во какая идея).

        26. Нажимаю Далее и следую подсказками приложения. Снимаю термоголовку с клапана и нажимаю Далее.

        27. Теперь приложение измеряет расход через один радиатор. Помним, что все остальные у нас закрыты. Нажимаю Далее.

        28. После замера расхода, приложение скажет закрыть этот радиатор.

       29. Всё, теперь помещение добавлено. И на моём экране карточка помещения, которая будет отображена в отчёте.

       30. Добавляю следующие помещения и делаю всё тоже самое.

Если в одном помещении несколько радиаторов, не переживайте, в графе количество термостатов, укажите их количество и сделайте всё то же самое, но уже с двумя радиаторами в одной комнате. Ничего сложного. Замер по всем радиаторам произведен, надо измерять базовый расход, нажимаю в приложении перейти к базовому расходу и следую подсказкам.

      31. Нажимаю далее и перекрываю два радиатора, которые предлагает приложение.

      32. Нажимаю далее — проходит замер расхода в двух радиаторах.

      33. После завершения закрываю оба этих радиатора.

      34. Теперь перехожу к балансировке всей системы, нажимаю выполнено и начать балансировку.

      35. Всплывает подсказка Далее.

     36. Снимаю термоголовку в указанном в приложении радиаторе и нажимаю Далее.

     37. Пуск и слежу за подсказками. С помощью балансировочного клапана на обратке или ручкой преднастройки на подаче добейтесь, чтобы стрелка была посредине в зеленой зоне. Когда балансировку следует завершить, приложение будет издавать более частые звуки.

     38. Теперь я устанавливаю термоголовку и перекрываю этот радиатор полностью.

     39. Тоже самое проделываю со всеми радиаторами в доме.

Снимаю с насоса альфа ридер и выключаю его, нажимаю на насосе индикатор указателя расхода 4 сек, чтобы тот перестал мигать. И ридер тоже выключаю. В идеале снять батарейку, чтобы он случайно не разрядился если до следующей балансировки будет достаточно продолжительное время.

Перевожу насос в режим автоадапт и перехожу к отчёту.

Оставляет подпись владелец дома, оставляю я свою.

И создаётся ПДФ отчёт.

Мы систему балансировали вдвоём. Один у насоса со смартфоном в котельной, второй по дому у радиаторов и по рации общались, куда крутить, и какой радиатор.
Если вы систему балансируете в одиночку, а от котельной до смартфона далеко, приобретите дополнительный альфа-ридер, который удлинит сигнал. Дальность действия альфа-ридера в районе 10 метров, но зависит от типа строения.

Кроме этого, управлять  балансировкой можно с помощью двух смартфонов с удалённым управлением экраном, но надёжнее использовать Альфа-ридеры, так как интернет бывает на объекте далеко не всегда.

Можно сказать что балансировка на этом завершена, но мне как читателю было бы непонятно или неубедительно, а что собственно произошло, а как узнать успешно ли прошла балансировка?

Для большей наглядности я приехал в офис Грундфос чтобы показать результат балансировки на стенде. Насос альфа 3 с прямой связью с насосом. Термоголовки на стенде сняты. 

В прозрачных трубках поплавки, которые показывают неравномерность протока. Первый поплавок, это первый радиатор в системе, в этом контуре наименьшее сопротивление, следовательно вода там проходит быстрее и этот радиатор будет самым горячим. Моя задача отбалансировать систему так, чтобы все поплавки были примерно на одинаковом уровне.

Запускаю приложение го беланс и следую подсказкам, выбираю насос который напрямую связывается со смартфоном через блютуз.
Выполняю все те же операции, как я показал ранее,
Здесь используются не отдельные балансировочные клапаны, а терморегуляторы с преднастройкой.

Снимаю термоголовку, регулирую проток теплоносителя по подсказкам приложения, фиксирую настройку и одеваю термостат обратно на клапан.

Проделываю тоже самое со всеми клапанами, и балансировка завершена. Все термоголовки надеты. Все поплавки стоят почти на одном уровне.

Запускаю отдельное приложение Гоу Ремоут и получаю полный доступ к управлению насосом.

Могу посмотреть в каком режиме он работает в данный момент.

Режим работы можно изменять в соответствии с задачами, показывает текущие обороты, можно выставить время его работы по неделям и многое другое. Меня интересует балансировка.

Вот так просто, с помощью циркуляционных насосов Грундфос Альфа можно отбалансировать радиаторную сеть отопления, систему тёплых полов или комбинированную систему отопления.
Всё, пока.   

Мы добавили несколько радиаторов в систему отопления и её надо было балансировать. Зачем? Любое вещество или существо всегда идёт по пути наименьшего сопротивления, потому что так легче.

Если бы вам пришлось в городе обойти парк, то скорее всего будет выбран кратчайший путь, по тропе сквозь парк по диагонали.

Тоже самое и с водой в системе отопления — она  пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Предположим, у нас несколько радиаторов: первый находится на расстоянии 3 метра от котла, а последний — 50 метров.

Зачем воде переть в такую даль, если она может пройти по малому контуру.

А вот, чтобы воду вынудить пройти в последний радиатор, в первом надо лавочку прикрыть, т.е. сделать проход поуже. Тогда какая-то часть пойдёт в первый радиатор, а оставшаяся в следующий.

Задача любой балансировки заключается в том, чтобы примерно равное количество воды проходило через каждую батарею.

В больших системах, каждый радиатор снабжается балансировочным клапаном или терморегулятором с преднастройкой. С их помощью и происходит регулирование нужного протока через отопительный прибор.

А вот сколько надо пропустить воды через мою батарею, только одному проектировщику известно. Если у вас нет этих данных, то можно балансировать методом тыка, поджимая первые радиаторы добиваясь равномерности прогрева каждого.

Или использовать циркуляционный насос Грундфос Альфа.

До 2018 года — это был насос альфа 3 с альфаридером.

После 2018 года — это альфа два с альфа ридером

и альфа 3 с прямой связью насос смартфон.

Коротко о насосах

Альфа 3 с альфа ридером снят с производства на 2019 год и его скорее всего уже нигде не купить. Если вы его нашли, то это примерно то же самое, что и альфа 2 с ридером, но 2019 года.

Данные насосы имеют высокий класс энергоэффективности, а именно альфа потребляет от 3 до 34 Ватт в час.

А такой же UPS — 50-60 ватт в час.

Если взять по среднему то УПС за год съест  55 × 24 × 365 = 240900 / 1000 = 240,9 кВт.
А альфа 17 × 24 × 365 = 148 920 / 1000 = 148,92 кВт.

Кроме этого, насосы альфа умеют изменять частоту вращения вала. Это крайне важно в системах, где изменяемый расход.

Если вы установили на радиаторы термоголовки и в межотопительный сезон некоторые радиаторы перекрываются,

то из-за возросшего потока через открытые радиаторы может появляться шум, а насос альфа с автоадаптом в этом случае уменьшит скорость вращения крыльчатки и дополнительного шума не появится. Кроме всего уменьшится и расход электроэнергии.

Для наглядности я покажу как это работает на стенде. Вот насос, и три прозрачные колбы.

Каждая колба это как один радиатор перед которым стоят балансировочные клапаны.
Сейчас насос перекачивает 0,4 куба в час,

перекрываю два клапана, насос изменяет частоту вращения и перекачивает уже 0,1 куба в час.

Если смотреть в ваттах, то потребление падает с 15 ватт в час до 8.

Следовательно, используйте циркуляционные насосы Грундфос Альфа 2 и Альфа 3 в системах отопления — они сэкономят ваши средства. А также используйте эти же насосы, как инструмент для балансировки системы отопления, если в системе установлен насос другого производителя.

Как балансировать

А теперь я покажу как отбалансировать систему с помощью этих насосов.  

Предположим, что насос в систему уже установлен и приложение Го беланс в смартфон тоже установлено.

Для полноценной работы приложения, необходимо включить GPS.
Если в конце балансировки вы будете создавать отчёт, то благодаря геолокации, в отчёте будет автоматически указан адрес объекта.

С помощью приложения го беланс, можно отбалансировать радиаторную систему отопления, систему с теплыми полами или комбинированную систему отопления.

Так как в моём случае это были радиаторы, показываю на примере радиаторов.

В целом, если вы будете делать всё, как предлагает приложение, у вас всё получится с первого раза. Я лишь поясню то, что потенциально может вызвать вопросы.

1. Выбираю Радиатор. Отображаются пункты, которые надо пройти.

      2. Далее.

      3. Какой тип насоса. Насос альфа с прямой связью со смартфоном через блютуз или с альфа ридером. В первом случае достаточно просто выбрать насос с альфа ридером и подключиться. В моём случае был насос с альфа ридером. Выбираю его и нажимаю Ок и далее.

      4. Приложение спрашивает, есть ли в системе перепускной клапан.

Что это такое?

Предохранительный

Часть людей перепускным клапаном называют ещё и предохранительный — это неправильно. Предохранительный выпускает лишнее давление чтобы котёл или система не взорвались.

При нагреве вода нагревается и если по каким-то причинам воде некуда будет расширяться предохранительный клапан сработает и сбросит лишнее давление.

Отъём температуры

Есть перепускной клапан, который забирает избыточное тепло от твердотопливного котла по датчику температуры.

Предположим котел перегрелся, вся система нагрета, тепло девать некуда. Открывается перепускной клапан и вода идет по котлу отбирая у него тепло и куда-то уходит дальше (в зависимости от того, кода вы его подключите).

Антиконденсационный

Есть перепускной клапан-тройник который называют ещё антиконденсационный клапан, призван он защищать котёл от слишком холодной воды в обратке.

Перепускной

Есть перепускной клапан, который ставят между подачей и обраткой между котлом и системой, вернее между насосом и системой.

Предназначен он для того, чтобы перепускать заданный объём воды. Предположим, у нас есть радиаторная система отопления с термоголовками, которые поддерживают заданную температуру в помещениях. На неё подобран насос, с нужным напором и производительностью. Как только становится теплее, термоголовки прикрывают или закрывают радиатор и сопротивление системы тут же меняется. Так могут закрыться все термостаты и насосу некуда будет толкать воду. Т. е. он будет работать на закрытую задвижку, в результате может быстро выйти из строя. Чтобы этого не было, ставят перепускной клапан.

Перепускной клапан настроен на определённое сопротивление системы, и если сопротивление возрастает, часть воды проходит в этот клапан, вплоть до полного перепускания всего теплоносителя.

Следовательно, если он есть, его надо отрегулировать на большее сопротивление или перекрыть на момент балансировки. Также установка этого клапана не имеет особого смысла, если у вас в системе установлен насос Грундфос Альфа 2 или 3, они при возрастании сопротивления, снизят частоту вращения вала, снизив производительность и потребление электроэнергии.

В моём случае перепускного клапана — нет.

           5. Нажимаю нет и далее

      6. Приложение напоминает, что в системе все клапаны должны быть исправны, не заклинены и в системе уже должен быть полностью стравлен воздух. Обращаю ваше внимание, вы должны балансировать одну систему, убедитесь что нет скрытых подключений к системе, вы знаете всю систему, все отводы и на систему не воздействуют другие насосы. Если это есть, прикройте и выключите их на время балансировки.

     7. Далее, приложение подсказывает о переключении насоса в постоянный режим работы на третей скорости. Такая скорость поможет быстрее выгнать воздух из системы.

     8. Нажимаю и удерживаю кнопку показаний расхода на насосе примерно 4 секунды.

     9. Вставляю батарейку в ридер.

Обращаю ваше внимание, что при работе с ридером, имейте запасную батарейку для каждого Альфа-ридера. Может получиться так, что ваш дом очень далеко от места, где продаётся батарейка и вы не сможете завершить балансировку. А так заменили и всё, балансировка продолжится с того места где вы остановились.

Батарейка вот такая, 2032. Все данные о балансировке хранятся в вашем приложении и они там будут храниться пока вы не сбросите это сохранение.

      10. Включаю альфа-ридер.

      11. Устанавливаю его на насос.

      12. Нажимаю далее.

      13. Полностью перекройте все радиаторы в этой системе.

      14. Приложение измеряет сопротивление на закрытую задвижку. Т.е. насос сейчас давит туда, куда давить некуда и смотрит сколько ему нужно сил, чтобы додавить уда куда не куда.

      15. Нажимаю далее и “начать измерения”.

      16. Теперь приложение показывает, что для этого требуется, добавить помещение, добавить радиатор и измерить расход нажимаю ОК и добавляю помещение.

      17. Я могу выбрать помещение, могу создать новое или переименовать имеющееся. Называю помещение, жму далее.

      18. Пишу площадь помещения.

      19. Требуемую тепловую мощность.

      20. Выбираю требуемую температуру в помещении.

      21. Выставляю температуру подачи, которая идёт из котла в радиаторы.

      22. Ставлю количество термостатов в помещении.

Теперь давайте подробнее поясню самое интересное и самое непонятное.

1. Количество термостатов. Это тоже самое сколько у вас в помещении радиаторов. Один радиатор, один термостат. Два радиатора, пишите два термостата. Тут всё просто.
2. Выбор тепловой мощности. Если бы в приложении было написано, например, теплопотери на метр в помещении, тогда и вопросов было бы меньше. С этой графой можно поступить так.

1. 1. 1. Используйте те данные теплопотерь на метр площади, которые считали вы при разработке системы отопления и подборе радиаторов или используйте данные из проекта, если он есть.
      2. Если радиаторы установлены не вами и расчётов нет, из характеристик радиаторов вычитайте тепловую мощность  каждого на квадратный метр площади в соответствии с температурой подачи от котла.

Подробнее, когда вы смотрите паспорт изделия радиатора, там указана его общая мощность или мощность секции. Это мощность высчитана или измерена по ГОСТу.

Номинальный тепловой поток Q не определен при нормальных (нормативных) условиях по ГОСТ 31311-2005:

— температурном напоре (разности между средней температурой теплоносителя и расчетной температурой воздуха в помещении) ΔТ=70 °С;

— расходе теплоносителя через радиатор Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч);

— стандартном (нормальном) атмосферном давлении Ратм=1013,3 гПа (760 мм рт. ст.);

— движении теплоносителя через радиатор по схеме «сверху-вниз».

Если сильно обобщать, то ваш радиатор будет соответствовать паспортным данным если температура подачи 70-75 градусов.

Допустим, что наш радиатор даёт 3 500 ватт. Теперь это значение делю на площадь комнаты и получаю то тепло на метр, которое рассеивается через пол, стены, окна и прочие неплотности, которые надо компенсировать, чтобы было тепло.

Либо выберите тепловую мощность на метр квадратный из предлагаемого списка в приложении. В списке указаны примерные теплопотери на метр в соответствии со стандартами и гостами для разных типов строений.
Если вы строитель или проектировщик, напишите, в комментариях реальные теплопотери домов из разных материалов исходя из своей практики или из того, чего вы насмотрелись при переделках. Эти данные помогут другим людям принять средние значения по своим домам.

Лично я считаю так, что правильно построенный дом должен иметь теплопотери примерно 20-30 ват на метр. При условии, что в доме уже есть система вентиляции и она стоит с рекуператором.

Итак, я выставил значения: помещение — 26 метров.
Тепловую мощность — 105 ватт.
Температура — 27°.
Температура подачи — 75°.
И у меня 1 термостат, нажимаю далее.

           23. Приложение предлагает выбрать тип радиатора и вы можете его сфотографировать, это облегчит понимание, о каком радиаторе идёт речь при балансировке.

Если вы знаете, какой у вас радиатор, выберите его и укажите параметры. Если этого радиатора нет в списке или вы не хотите выяснять какие они, то просто выберите другой радиатор.

      24. Укажите теплоотдачу установленного радиатора.

      25. Укажите, чем будет происходить балансировка, балансировочным клапаном на обратке радиатора или клапаном на подаче с преднастройкой. Нажимать «Отсутствует» не следует ибо отбалансировать систему скорее всего не получится. (Хотя это может касаться последнего радиатора, где его нет. Поэтому эта кнопка скорее всего сделана с учетом того, что на последнем радиаторе может и не быть балансировочного клапана. Во какая идея).

        26. Нажимаю Далее и следую подсказками приложения. Снимаю термоголовку с клапана и нажимаю Далее.

        27. Теперь приложение измеряет расход через один радиатор. Помним, что все остальные у нас закрыты. Нажимаю Далее.

        28. После замера расхода, приложение скажет закрыть этот радиатор.

       29. Всё, теперь помещение добавлено. И на моём экране карточка помещения, которая будет отображена в отчёте.

       30. Добавляю следующие помещения и делаю всё тоже самое.

Если в одном помещении несколько радиаторов, не переживайте, в графе количество термостатов, укажите их количество и сделайте всё то же самое, но уже с двумя радиаторами в одной комнате. Ничего сложного. Замер по всем радиаторам произведен, надо измерять базовый расход, нажимаю в приложении перейти к базовому расходу и следую подсказкам.

      31. Нажимаю далее и перекрываю два радиатора, которые предлагает приложение.

      32. Нажимаю далее — проходит замер расхода в двух радиаторах.

      33. После завершения закрываю оба этих радиатора.

      34. Теперь перехожу к балансировке всей системы, нажимаю выполнено и начать балансировку.

      35. Всплывает подсказка Далее.

     36. Снимаю термоголовку в указанном в приложении радиаторе и нажимаю Далее.

     37. Пуск и слежу за подсказками. С помощью балансировочного клапана на обратке или ручкой преднастройки на подаче добейтесь, чтобы стрелка была посредине в зеленой зоне. Когда балансировку следует завершить, приложение будет издавать более частые звуки.

     38. Теперь я устанавливаю термоголовку и перекрываю этот радиатор полностью.

     39. Тоже самое проделываю со всеми радиаторами в доме.

Снимаю с насоса альфа ридер и выключаю его, нажимаю на насосе индикатор указателя расхода 4 сек, чтобы тот перестал мигать. И ридер тоже выключаю. В идеале снять батарейку, чтобы он случайно не разрядился если до следующей балансировки будет достаточно продолжительное время.

Перевожу насос в режим автоадапт и перехожу к отчёту.

Оставляет подпись владелец дома, оставляю я свою.

И создаётся ПДФ отчёт.

Мы систему балансировали вдвоём. Один у насоса со смартфоном в котельной, второй по дому у радиаторов и по рации общались, куда крутить, и какой радиатор.
Если вы систему балансируете в одиночку, а от котельной до смартфона далеко, приобретите дополнительный альфа-ридер, который удлинит сигнал. Дальность действия альфа-ридера в районе 10 метров, но зависит от типа строения.

Кроме этого, управлять  балансировкой можно с помощью двух смартфонов с удалённым управлением экраном, но надёжнее использовать Альфа-ридеры, так как интернет бывает на объекте далеко не всегда.

Можно сказать что балансировка на этом завершена, но мне как читателю было бы непонятно или неубедительно, а что собственно произошло, а как узнать успешно ли прошла балансировка?

Для большей наглядности я приехал в офис Грундфос чтобы показать результат балансировки на стенде. Насос альфа 3 с прямой связью с насосом. Термоголовки на стенде сняты. 

В прозрачных трубках поплавки, которые показывают неравномерность протока. Первый поплавок, это первый радиатор в системе, в этом контуре наименьшее сопротивление, следовательно вода там проходит быстрее и этот радиатор будет самым горячим. Моя задача отбалансировать систему так, чтобы все поплавки были примерно на одинаковом уровне.

Запускаю приложение го беланс и следую подсказкам, выбираю насос который напрямую связывается со смартфоном через блютуз.
Выполняю все те же операции, как я показал ранее,
Здесь используются не отдельные балансировочные клапаны, а терморегуляторы с преднастройкой.

Снимаю термоголовку, регулирую проток теплоносителя по подсказкам приложения, фиксирую настройку и одеваю термостат обратно на клапан.

Проделываю тоже самое со всеми клапанами, и балансировка завершена. Все термоголовки надеты. Все поплавки стоят почти на одном уровне.

Запускаю отдельное приложение Гоу Ремоут и получаю полный доступ к управлению насосом.

Могу посмотреть в каком режиме он работает в данный момент.

Режим работы можно изменять в соответствии с задачами, показывает текущие обороты, можно выставить время его работы по неделям и многое другое. Меня интересует балансировка.

Вот так просто, с помощью циркуляционных насосов Грундфос Альфа можно отбалансировать радиаторную сеть отопления, систему тёплых полов или комбинированную систему отопления.
Всё, пока.   

Он задумывался как платный. Но во многом благодаря вашим просьбам и вашей поддержке — он выходит в бесплатном доступе. С помощью ПП-курса вы научитесь работать с полипропиленом… качественно. Поехали!

Этот параграф посвящён маркировке полипропилена.

Но я не просто разберу, что означают буковки на трубе. Вы научитесь выбирать правильную трубу так, чтобы ваша система исправно служила долгие годы.
А для этого, я детально разберу несколько конкретных примеров эксплуатации полипропиленовых труб и то, как маркировка помогает оценить пригодность трубы для той или иной задачи.
Мы поговорим про тип полипропилена, про SDR, серию трубы S, кольцевое напряжение сигма, класс эксплуатации трубы и как это всё связано со сроком эксплуатации (жизни, службы — на выбор).
Более того я сделал специальный калькулятор, который облегчит расчёты при выборе полипропиленовой трубы.
А для тех кто слышит о ПП-курсе впервые, я напомню, что…

В первом параграфе мы подробно изучили, что такое полипропилен, какие виды полипропилена существуют и почему одни трубы нельзя паять с другими.

Во втором — выяснили, зачем нужна армировка, разобрали четыре типа армировок, обсудили достоинства и недостатки каждой. Затронули тему кислородопроницаемости труб.

У многих от этого полыхнуло. Но к вопросу о кислородопроницаемости мы вернёмся чуть позже, в другом посте. А пока, напишите, в комментариях, на ваш взгляд, существует ли кислородопроницаемость труб или это миф. Будет здорово, если обоснуете или приведёте конкретный пример. Ваше мнение поможет мне при подготовке поста на эту тему.

Ссылки на первый и второй параграфы:

§ 1. ПП-Курс. Что такое полипропилен

§ 2. ПП-Курс. Всё об армировке полипропиленовых труб

Вернёмся к маркировке

Вот вам задача. Вы пришли на объект, где система смонтирована из полипропилена. Не важно, это водоснабжение или отопление. Известно, что система собрана из PP-R. Эксплуатируется 5 лет, температура — 70° и давление 12 бар.
Вам необходимо сделать несколько новых врезок в эту систему, как вы поступите?

Из полипропилена можно смонтировать любую систему водоснабжения или отопления.

Почти любую.

Если помните, в первом параграфе ПП-курса, я говорил, что полипропиленовые трубы могут выдержать и 110 градусов.

Могут. Но не долго.

Верно. Поэтому прежде, чем приступать к монтажу, надо знать какую именно трубу использовать в конкретной ситуации.
ГОСТ 32415-2013 и СП 30.13330.2016 к СНиП 2.04.01-85*:
Опираясь на ГОСТ и санитарные нормы, можно утверждать, что правильно подобранная полипропиленовая труба прослужит…
при 20 °C …как минимум 50 лет на холодной воде
при 75 °C …и 25 лет — на горячей.

Забегая вперёд, скажу, что на холодной воде полик легко проживет и сотню лет.

Я, конечно, лично не был свидетелям такого срока службы трубы, но говорю о сроках опираясь на эталонные графики долговечной прочности из ГОСТа.

Как видите некоторые типы полипропиленовых труб даже на горячей воде способны прожить почти 50 лет. Так что ответ на вопрос можно ли с помощью полика подводить горячую воду в краны — очевиден.

Итак, берём трубу и смотрим маркировку.

FV-PLAST FV-PLAST PP-R FASER  PP-R/PP-GF/PP-R 40×6,7 A S2,5 (PN 20) CSN EN ISO 15874 (CLASS 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar) DIN 8077,8078, CSKC06 GOST R 52134 13:02 21/04/16
Что за белиберду тут написали, думает безответственный мастер объекта, счищая обезжиривателем маркировку в местах сварки.
Вот только делать этого я не советую. Помните задачу из начала ролика?

Систему надо не просто построить, за неё ещё и ответственность нести. А для этого надо понимать, с какой трубой мы имеем дело. Так что маркировку оставляем в покое.
Не грустите. Из всего этого набора надписей ключевыми будут лишь несколько параметров:

Тип материала и класс трубы.
Диаметр и стенка.
SDR. S. PN
Имея набор этих параметров и используя мой калькулятор, вы легко рассчитаете долговечность своей трубы.

Давайте по-порядку.

FV-PLAST PP-R FASER — информация о производителе. Торговая марка или собственные названия трубы или технологии.

PP-R/PP-GF/PP-R и т. д. — материал трубы. Все типы полипропилена мы разобрали в первом параграфе. Какие применяются, какой с каким можно сваривать и какой нужен именно вам, всё подробно изложено в первом параграфе ПП-курса. Это первая важная характеристика, которой нельзя пренебрегать на ответственных объектах. Вы не можете сваривать PP-H c PP-RCT.

Далее нам важны диаметр трубы и толщина стенки.

Помните, диаметр полипропилена считается снаружи. Чем толще стенка трубы, тем меньше её проходное сечение, но тем прочнее труба — с поправкой на термостабилизированный рандом сополимер (подробно об этом — в первом параграфе).

Далее, нам важны такие величины как SDR, S и PN. Все три параметра говорят почти об одном и том же. Но есть отличия.

Значение PN в современных маркировках напорных полипропиленовых трубах официально более не используется. Но многие производители пока ещё оставляют значение PN совместно с SDR, для людей, которые привыкли пользоваться этим значением.
Старая привычка такова:
PN10 — тонкостенные трубы
PN20 — толстостенные трубы
PN25 — толстостенные армированные трубы

Подробно о том, какие бывают армировки и зачем они нужны смотрите второй параграф ПП-курса.

PN25 — это условное давление, или номинальное давление. По сути это значит, что труба прослужит 50 лет с давлением 25 бар и температурой не более 20 градусов по цельсию.
PN определяется по формуле из ГОСТа, но т.к. значение устарело, углубляться не будем.

Теперь поговорим про SDR и S. Эти значения — самые важные. И чаще всего, после типа трубы, вы будете смотреть именно на них.
SDR (Standart Dimension Ratio) — отношение номинального наружного диаметра Dn к номинальной толщине стенки En.

Можно формулой записать: SDR=Dn/En. Идеально сделать простую графику, демонстрирующую диаметр трубы и толщину стенки.
SDR — это отношение диаметра к толщине стенки трубы.

Как видите, чем толще стенка, тем меньше SDR.

Значение SDR также получается из соотношения два «ЭС» плюс один, где S — это серия трубы. Серия нужна для инженерного расчёта срока службы. Она всегда указывается в маркировке трубы.
А как быть если S — отсутствует. Стёрлась за время эксплуатации.
Два варианта:

Посмотреть серию трубы в ГОСТе.

Рассчитать серию трубы самому по формуле. Где Дэ-Эн и Е-эн — номинальные диаметр и толщина стенки трубы соответственно. Полученное значение округляется до 0,1 мм в большую сторону.
Итак, нам известна серия трубы — S. Что дальше? А дальше мы узнаем срок жизни этой самой трубы. Как это сделать?
Нет. Гадать не надо. Для каждого типа полипропиленовой трубы в ГОСТе существует так называемый эталонный график длительной прочности.

Каждый график показывает зависимость времени жизни от напряжения в трубе вызванного давлением воды внутри. Такое давление называется гидростатическим напряжением или кольцевым напряжением, и обозначается греческим символом (сигма).
Узнаем сигму — получим ответ.

Обратите внимание! Если вы проектируете большую систему, например, многоквартирного дома, то для точного расчёта срока жизни используйте Приложение Б всё из того же ГОСТа.

Но если нужно приблизительно понять сколько лет проживёт полипропиленовая труба, сигму можно посчитать по формуле:

Где S — серия трубы, которую мы определили чуть ранее, P — давление системы и С — это коэффициент запаса прочности трубы.

Серия трубы смотрю на маркировке, рассчитываю по формулам или нахожу с помощь моего калькулятора. Для этого мне понадобится значение SDR или диаметр трубы и толщина стенки. Все значения указаны в маркировке. Если маркировки нет, диаметр и толщину стенку можно измерить самостоятельно:

Зная диаметр и толщину стенки получаю серию трубы. Для удобства калькулятор рассчитывает SDR для указанных значений диаметра и стенки.

Итак, серия найдена. Подставляем ее в формулу и указываем давление в системе. Коэффициент запаса прочности рассчитывается автоматически. Он зависит от типа полимера и температуры системы.В моем случае тип полимера PP-R. Средняя температура в системе 70°. Получил кольцевое напряжение 4,5 мП.

Далее открываю ГОСТ и перехожу в раздел с эталонными графиками и ищу график для своего типа трубы PP-R.

Далее ищу пересечение полученной сигмы и линию пересечения температуры 70°. Вижу, что моя труба проживет приблизительно 6 лет.

Чтобы воспользоваться калькулятором просто сделайте копию. Для этого перейдите в меню файл. Сделать копию. Нажмите OK и дождитесь загрузки скопированного документа.

Сигма-калькулятор: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n71_Br5n30mv2uxu1G7bw0JmCilrOyMoQaiW9HFTB5w/edit#gid=700645207

Давайте, разберём конкретные примеры.

Представим, что мне надо обвязать твердотопливный котёл полипропиленовыми трубами из рандом сополимера, давление в моей системе, 5 бар, у меня плохо рассчитана система, котёл постоянно стремиться закипеть и температура в трубах достигает аварийной — 95—100 градусов.
Для определения срока службы системы, мне надо узнать кольцевое напряжение трубы.

Беру давление в системе — 5 бар, умножаю на серию трубы 2,5 и, так как, это труба эксплуатируется при аварийной температуре, беру коэффициент запаса не 1,5, а 1. Получаю кольцевое напряжение внутри стенки трубы 12,5 бар или 1,2 мегапаскалей.
Серию 2,5 я взял из маркировки или высчитал по формуле которую показал ранее.
Открываю эталонный график PP-R и вижу, что при постоянном воздействии такой температуры, труба в таких условиях разрушается примерно через один год.

Если же взять более реальное давление в частном доме, например, 2,5 бара и температуру 80 с коэффициентом запаса 1,5 то я получу значение сигма равное приблизительно 1 мегапаскалю.

То судя по графику,

я получаю, что труба придёт в полную негодность примерно к 25 годам.

Если я хочу в многоэтажном доме установить в подвале лежак или стояк из такого же полипропилена и знаю что у меня там в системе 75 градусов и давление 12 бар, то по графику получаю, что труба прослужит лет пять.

После чего она будет выглядеть как-то так:

Что касается холодной воды, (PP-R, S 2,5) или воды с температурой до 40 градусов, то труба из такого полимера способна прожить 100 и более лет.
Обращаю ваше внимание, что все расчёты по срокам службы полимерных трубопроводов являются примерными в соответствии с нашими и международными стандартами, но принято это называть не примерным сроком службы, а расчётным.
Как было видно из примеров, важное значение имеет температура воды.

Например, ночью она может быть ниже, вечером — выше. А если, например, на ГВС нет рециркуляции, то горячей вода в трубе будет и вовсе всего пару часов в сутки.
Следовательно, для проектировщиков больших систем водоснабжения и для всех остальных, кто проектирует и строит системы отопления в частных домах, крайне важно уметь читать маркировку, чтобы определять срок службы данной трубы в системе, да и вообще годится она или нет.

Класс эксплуатации трубы

Класс эксплуатации трубы. Это ещё один полезный параметр, который облегчит нам жизнь, при выборе трубы. К сожалению, он не всегда указан. Но если указан, то можно не заниматься расчётами срока жизни, а просто посмотреть в таблицу.
Существует 5 классов:

Для удобства я вывел их в отдельную таблицу:

Многие, кто впервые видят эту табличку — пытаются понять, как эксплуатировать трубу по классам эксплуатации и путаются. Дело в том, что ранее я говорил, что чем ниже температура внутри трубы, тем дольше ее срок службы.

И когда человек смотрит на 5 класс эксплуатации, он видит, что при температуре 20 градусов труба прослужит всего 14 лет. Это говорит о том, что вы не правильно читаете таблицу. Дело в том, что все значения, которые здесь указаны необходимо складывать.

При температуре 80 градусов труба проживет 10 лет. При температуре 60 градусов труба проживет 25 лет. При температуре 20 градусов труба проживет 14 лет. Это не значит, что труба проживет только 14 лет, только 10 лет и только 25 лет. Это значит, что при комбинации этих температур труба проживет 49 лет.

Плюс сюда я добавляю еще 1 год эксплуатации при аварийной температуре 90 градусов. И еще 100 часов при температуре 100 градусов

Итого мы получаем, что труба по 5 классу эксплуатации при давлении 6 бар сможет прослужить 50 лет.

Если говорить про 2 класс эксплуатации, то здесь все очень просто:

Температура 70 градусов. Срок жизни при такой температуре 49 лет. Максимальная температура 80 градусов — 1 год. И аварийная температура 95 градусов — 100 часов.

На трубе, напротив каждого класса эксплуатации указано давление.

В моём случае труба по первому и четвёртому классу может эксплуатироваться при 10 барах.

При втором 8 бар

и пятом классе 6 бар. (CLASS 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar)

Прочие символы на трубе

Все остальные параметры и отметки на трубе лично для меня не имеют особого значения,

так как там указаны ГОСТы и стандарты по которым произведена труба, дата и время производства, зашифрованные данные для производителя и всё это может пригодится или тем людям, которые хотят точно знать госты и стандарты по которым сделана труба или тем, кто будет выяснять время место и дату производства, если с трубой что-то произойдёт во время эксплуатации.

Надеюсь, вы поняли важность маркировки на трубах и то, что стирать её не надо. А если маркировка стёрта, то вероятно кто-то заметал за собой следы.

А теперь ответ на задачу из начала ролика.

Чтобы делать свежие врезки в старую систему, я должен убедиться, что старая труба выдержит.
Оценим срок её жизни. Для этого мне нужно выяснить кольцевое напряжение — сигма. Чтобы найти сигму, мне надо знать серию трубы. Но за 5 лет признаков маркировки на трубе не осталось.

Как узнать серию? Правильно, с помощью диаметра и толщины стенки. Для я должен разрезать трубу.

Воспользовавшись этой формулой:

Я получил, что S = 2,5. После этого считаю сигму:

Допустим, расчётная серия у меня получилась 2,5.

2,5*12*1,5=45 бар или 4,5 МПа

Смотрю в график и вижу, что при таком кольцевом напряжении и температуре в системе около 70°, труба разрушится примерно через 6 лет.

И уже к 5 годам работы в такой системе, материал сильно изменил свои свойства от первоначального состояния. Сварка такого материала с новым полимером не может быть надёжной, а заказчику надо сказать, что этой системе осталось жить около года.

Подытожим

Первое. Будьте внимательны, когда берётесь ремонтировать ответственную систему из полимерных труб, на которых отсутствует маркировка.

Второе. Рассчитать некоторые параметры трубы, например серию, можно и самостоятельно.

Вот только все расчёты будут напрасны, если вы не знаете тип полимера.

Ведь срок жизни рассчитывается по разному для каждого типа полипропилена.
Не забывайте, что знать только срок службы полимерной трубы недостаточно важно её правильно смонтировать, учесть линейное удлинение и защиту если потребуется. Об этом и многом другом смотрите в следующих параграфах ПП-курса.

А разбираться в хитросплетениях ГОСТов и международных стандартов по маркировке полимерных труб, мне помог Антон Кузнецов из Академии Водопад.

Спасибо, Антон.

Если вы из Санкт-Петербурга, приходите на обучение в академию, по результатам которого вы получите специальность Сантехника или Электрика.
На этом всё, пока.

Он задумывался как платный. Но во многом благодаря вашим просьбам и вашей поддержке — он выходит в бесплатном доступе. С помощью ПП-курса вы научитесь работать с полипропиленом… качественно. Поехали!

Этот параграф посвящён маркировке полипропилена.

Но я не просто разберу, что означают буковки на трубе. Вы научитесь выбирать правильную трубу так, чтобы ваша система исправно служила долгие годы.
А для этого, я детально разберу несколько конкретных примеров эксплуатации полипропиленовых труб и то, как маркировка помогает оценить пригодность трубы для той или иной задачи.
Мы поговорим про тип полипропилена, про SDR, серию трубы S, кольцевое напряжение сигма, класс эксплуатации трубы и как это всё связано со сроком эксплуатации (жизни, службы — на выбор).
Более того я сделал специальный калькулятор, который облегчит расчёты при выборе полипропиленовой трубы.
А для тех кто слышит о ПП-курсе впервые, я напомню, что…

В первом параграфе мы подробно изучили, что такое полипропилен, какие виды полипропилена существуют и почему одни трубы нельзя паять с другими.

Во втором — выяснили, зачем нужна армировка, разобрали четыре типа армировок, обсудили достоинства и недостатки каждой. Затронули тему кислородопроницаемости труб.

У многих от этого полыхнуло. Но к вопросу о кислородопроницаемости мы вернёмся чуть позже, в другом посте. А пока, напишите, в комментариях, на ваш взгляд, существует ли кислородопроницаемость труб или это миф. Будет здорово, если обоснуете или приведёте конкретный пример. Ваше мнение поможет мне при подготовке поста на эту тему.

Ссылки на первый и второй параграфы:

§ 1. ПП-Курс. Что такое полипропилен

§ 2. ПП-Курс. Всё об армировке полипропиленовых труб

Вернёмся к маркировке

Вот вам задача. Вы пришли на объект, где система смонтирована из полипропилена. Не важно, это водоснабжение или отопление. Известно, что система собрана из PP-R. Эксплуатируется 5 лет, температура — 70° и давление 12 бар.
Вам необходимо сделать несколько новых врезок в эту систему, как вы поступите?

Из полипропилена можно смонтировать любую систему водоснабжения или отопления.

Почти любую.

Если помните, в первом параграфе ПП-курса, я говорил, что полипропиленовые трубы могут выдержать и 110 градусов.

Могут. Но не долго.

Верно. Поэтому прежде, чем приступать к монтажу, надо знать какую именно трубу использовать в конкретной ситуации.
ГОСТ 32415-2013 и СП 30.13330.2016 к СНиП 2.04.01-85*:
Опираясь на ГОСТ и санитарные нормы, можно утверждать, что правильно подобранная полипропиленовая труба прослужит…
при 20 °C …как минимум 50 лет на холодной воде
при 75 °C …и 25 лет — на горячей.

Забегая вперёд, скажу, что на холодной воде полик легко проживет и сотню лет.

Я, конечно, лично не был свидетелям такого срока службы трубы, но говорю о сроках опираясь на эталонные графики долговечной прочности из ГОСТа.

Как видите некоторые типы полипропиленовых труб даже на горячей воде способны прожить почти 50 лет. Так что ответ на вопрос можно ли с помощью полика подводить горячую воду в краны — очевиден.

Итак, берём трубу и смотрим маркировку.

FV-PLAST FV-PLAST PP-R FASER  PP-R/PP-GF/PP-R 40×6,7 A S2,5 (PN 20) CSN EN ISO 15874 (CLASS 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar) DIN 8077,8078, CSKC06 GOST R 52134 13:02 21/04/16
Что за белиберду тут написали, думает безответственный мастер объекта, счищая обезжиривателем маркировку в местах сварки.
Вот только делать этого я не советую. Помните задачу из начала ролика?

Систему надо не просто построить, за неё ещё и ответственность нести. А для этого надо понимать, с какой трубой мы имеем дело. Так что маркировку оставляем в покое.
Не грустите. Из всего этого набора надписей ключевыми будут лишь несколько параметров:

Тип материала и класс трубы.
Диаметр и стенка.
SDR. S. PN
Имея набор этих параметров и используя мой калькулятор, вы легко рассчитаете долговечность своей трубы.

Давайте по-порядку.

FV-PLAST PP-R FASER — информация о производителе. Торговая марка или собственные названия трубы или технологии.

PP-R/PP-GF/PP-R и т. д. — материал трубы. Все типы полипропилена мы разобрали в первом параграфе. Какие применяются, какой с каким можно сваривать и какой нужен именно вам, всё подробно изложено в первом параграфе ПП-курса. Это первая важная характеристика, которой нельзя пренебрегать на ответственных объектах. Вы не можете сваривать PP-H c PP-RCT.

Далее нам важны диаметр трубы и толщина стенки.

Помните, диаметр полипропилена считается снаружи. Чем толще стенка трубы, тем меньше её проходное сечение, но тем прочнее труба — с поправкой на термостабилизированный рандом сополимер (подробно об этом — в первом параграфе).

Далее, нам важны такие величины как SDR, S и PN. Все три параметра говорят почти об одном и том же. Но есть отличия.

Значение PN в современных маркировках напорных полипропиленовых трубах официально более не используется. Но многие производители пока ещё оставляют значение PN совместно с SDR, для людей, которые привыкли пользоваться этим значением.
Старая привычка такова:
PN10 — тонкостенные трубы
PN20 — толстостенные трубы
PN25 — толстостенные армированные трубы

Подробно о том, какие бывают армировки и зачем они нужны смотрите второй параграф ПП-курса.

PN25 — это условное давление, или номинальное давление. По сути это значит, что труба прослужит 50 лет с давлением 25 бар и температурой не более 20 градусов по цельсию.
PN определяется по формуле из ГОСТа, но т.к. значение устарело, углубляться не будем.

Теперь поговорим про SDR и S. Эти значения — самые важные. И чаще всего, после типа трубы, вы будете смотреть именно на них.
SDR (Standart Dimension Ratio) — отношение номинального наружного диаметра Dn к номинальной толщине стенки En.

Можно формулой записать: SDR=Dn/En. Идеально сделать простую графику, демонстрирующую диаметр трубы и толщину стенки.
SDR — это отношение диаметра к толщине стенки трубы.

Как видите, чем толще стенка, тем меньше SDR.

Значение SDR также получается из соотношения два «ЭС» плюс один, где S — это серия трубы. Серия нужна для инженерного расчёта срока службы. Она всегда указывается в маркировке трубы.
А как быть если S — отсутствует. Стёрлась за время эксплуатации.
Два варианта:

Посмотреть серию трубы в ГОСТе.

Рассчитать серию трубы самому по формуле. Где Дэ-Эн и Е-эн — номинальные диаметр и толщина стенки трубы соответственно. Полученное значение округляется до 0,1 мм в большую сторону.
Итак, нам известна серия трубы — S. Что дальше? А дальше мы узнаем срок жизни этой самой трубы. Как это сделать?
Нет. Гадать не надо. Для каждого типа полипропиленовой трубы в ГОСТе существует так называемый эталонный график длительной прочности.

Каждый график показывает зависимость времени жизни от напряжения в трубе вызванного давлением воды внутри. Такое давление называется гидростатическим напряжением или кольцевым напряжением, и обозначается греческим символом (сигма).
Узнаем сигму — получим ответ.

Обратите внимание! Если вы проектируете большую систему, например, многоквартирного дома, то для точного расчёта срока жизни используйте Приложение Б всё из того же ГОСТа.

Но если нужно приблизительно понять сколько лет проживёт полипропиленовая труба, сигму можно посчитать по формуле:

Где S — серия трубы, которую мы определили чуть ранее, P — давление системы и С — это коэффициент запаса прочности трубы.

Серия трубы смотрю на маркировке, рассчитываю по формулам или нахожу с помощь моего калькулятора. Для этого мне понадобится значение SDR или диаметр трубы и толщина стенки. Все значения указаны в маркировке. Если маркировки нет, диаметр и толщину стенку можно измерить самостоятельно:

Зная диаметр и толщину стенки получаю серию трубы. Для удобства калькулятор рассчитывает SDR для указанных значений диаметра и стенки.

Итак, серия найдена. Подставляем ее в формулу и указываем давление в системе. Коэффициент запаса прочности рассчитывается автоматически. Он зависит от типа полимера и температуры системы.В моем случае тип полимера PP-R. Средняя температура в системе 70°. Получил кольцевое напряжение 4,5 мП.

Далее открываю ГОСТ и перехожу в раздел с эталонными графиками и ищу график для своего типа трубы PP-R.

Далее ищу пересечение полученной сигмы и линию пересечения температуры 70°. Вижу, что моя труба проживет приблизительно 6 лет.

Чтобы воспользоваться калькулятором просто сделайте копию. Для этого перейдите в меню файл. Сделать копию. Нажмите OK и дождитесь загрузки скопированного документа.

Сигма-калькулятор: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n71_Br5n30mv2uxu1G7bw0JmCilrOyMoQaiW9HFTB5w/edit#gid=700645207

Давайте, разберём конкретные примеры.

Представим, что мне надо обвязать твердотопливный котёл полипропиленовыми трубами из рандом сополимера, давление в моей системе, 5 бар, у меня плохо рассчитана система, котёл постоянно стремиться закипеть и температура в трубах достигает аварийной — 95—100 градусов.
Для определения срока службы системы, мне надо узнать кольцевое напряжение трубы.

Беру давление в системе — 5 бар, умножаю на серию трубы 2,5 и, так как, это труба эксплуатируется при аварийной температуре, беру коэффициент запаса не 1,5, а 1. Получаю кольцевое напряжение внутри стенки трубы 12,5 бар или 1,2 мегапаскалей.
Серию 2,5 я взял из маркировки или высчитал по формуле которую показал ранее.
Открываю эталонный график PP-R и вижу, что при постоянном воздействии такой температуры, труба в таких условиях разрушается примерно через один год.

Если же взять более реальное давление в частном доме, например, 2,5 бара и температуру 80 с коэффициентом запаса 1,5 то я получу значение сигма равное приблизительно 1 мегапаскалю.

То судя по графику,

я получаю, что труба придёт в полную негодность примерно к 25 годам.

Если я хочу в многоэтажном доме установить в подвале лежак или стояк из такого же полипропилена и знаю что у меня там в системе 75 градусов и давление 12 бар, то по графику получаю, что труба прослужит лет пять.

После чего она будет выглядеть как-то так:

Что касается холодной воды, (PP-R, S 2,5) или воды с температурой до 40 градусов, то труба из такого полимера способна прожить 100 и более лет.
Обращаю ваше внимание, что все расчёты по срокам службы полимерных трубопроводов являются примерными в соответствии с нашими и международными стандартами, но принято это называть не примерным сроком службы, а расчётным.
Как было видно из примеров, важное значение имеет температура воды.

Например, ночью она может быть ниже, вечером — выше. А если, например, на ГВС нет рециркуляции, то горячей вода в трубе будет и вовсе всего пару часов в сутки.
Следовательно, для проектировщиков больших систем водоснабжения и для всех остальных, кто проектирует и строит системы отопления в частных домах, крайне важно уметь читать маркировку, чтобы определять срок службы данной трубы в системе, да и вообще годится она или нет.

Класс эксплуатации трубы

Класс эксплуатации трубы. Это ещё один полезный параметр, который облегчит нам жизнь, при выборе трубы. К сожалению, он не всегда указан. Но если указан, то можно не заниматься расчётами срока жизни, а просто посмотреть в таблицу.
Существует 5 классов:

Для удобства я вывел их в отдельную таблицу:

Многие, кто впервые видят эту табличку — пытаются понять, как эксплуатировать трубу по классам эксплуатации и путаются. Дело в том, что ранее я говорил, что чем ниже температура внутри трубы, тем дольше ее срок службы.

И когда человек смотрит на 5 класс эксплуатации, он видит, что при температуре 20 градусов труба прослужит всего 14 лет. Это говорит о том, что вы не правильно читаете таблицу. Дело в том, что все значения, которые здесь указаны необходимо складывать.

При температуре 80 градусов труба проживет 10 лет. При температуре 60 градусов труба проживет 25 лет. При температуре 20 градусов труба проживет 14 лет. Это не значит, что труба проживет только 14 лет, только 10 лет и только 25 лет. Это значит, что при комбинации этих температур труба проживет 49 лет.

Плюс сюда я добавляю еще 1 год эксплуатации при аварийной температуре 90 градусов. И еще 100 часов при температуре 100 градусов

Итого мы получаем, что труба по 5 классу эксплуатации при давлении 6 бар сможет прослужить 50 лет.

Если говорить про 2 класс эксплуатации, то здесь все очень просто:

Температура 70 градусов. Срок жизни при такой температуре 49 лет. Максимальная температура 80 градусов — 1 год. И аварийная температура 95 градусов — 100 часов.

На трубе, напротив каждого класса эксплуатации указано давление.

В моём случае труба по первому и четвёртому классу может эксплуатироваться при 10 барах.

При втором 8 бар

и пятом классе 6 бар. (CLASS 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar)

Прочие символы на трубе

Все остальные параметры и отметки на трубе лично для меня не имеют особого значения,

так как там указаны ГОСТы и стандарты по которым произведена труба, дата и время производства, зашифрованные данные для производителя и всё это может пригодится или тем людям, которые хотят точно знать госты и стандарты по которым сделана труба или тем, кто будет выяснять время место и дату производства, если с трубой что-то произойдёт во время эксплуатации.

Надеюсь, вы поняли важность маркировки на трубах и то, что стирать её не надо. А если маркировка стёрта, то вероятно кто-то заметал за собой следы.

А теперь ответ на задачу из начала ролика.

Чтобы делать свежие врезки в старую систему, я должен убедиться, что старая труба выдержит.
Оценим срок её жизни. Для этого мне нужно выяснить кольцевое напряжение — сигма. Чтобы найти сигму, мне надо знать серию трубы. Но за 5 лет признаков маркировки на трубе не осталось.

Как узнать серию? Правильно, с помощью диаметра и толщины стенки. Для я должен разрезать трубу.

Воспользовавшись этой формулой:

Я получил, что S = 2,5. После этого считаю сигму:

Допустим, расчётная серия у меня получилась 2,5.

2,5*12*1,5=45 бар или 4,5 МПа

Смотрю в график и вижу, что при таком кольцевом напряжении и температуре в системе около 70°, труба разрушится примерно через 6 лет.

И уже к 5 годам работы в такой системе, материал сильно изменил свои свойства от первоначального состояния. Сварка такого материала с новым полимером не может быть надёжной, а заказчику надо сказать, что этой системе осталось жить около года.

Подытожим

Первое. Будьте внимательны, когда берётесь ремонтировать ответственную систему из полимерных труб, на которых отсутствует маркировка.

Второе. Рассчитать некоторые параметры трубы, например серию, можно и самостоятельно.

Вот только все расчёты будут напрасны, если вы не знаете тип полимера.

Ведь срок жизни рассчитывается по разному для каждого типа полипропилена.
Не забывайте, что знать только срок службы полимерной трубы недостаточно важно её правильно смонтировать, учесть линейное удлинение и защиту если потребуется. Об этом и многом другом смотрите в следующих параграфах ПП-курса.

А разбираться в хитросплетениях ГОСТов и международных стандартов по маркировке полимерных труб, мне помог Антон Кузнецов из Академии Водопад.

Спасибо, Антон.

Если вы из Санкт-Петербурга, приходите на обучение в академию, по результатам которого вы получите специальность Сантехника или Электрика.
На этом всё, пока.