Economía, Buen Vestir y Ocio

Review de los Gaziano & Girling Woburn en Vintage Chestnut

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 21 May 2012 10:18:00 +0000

Aunque hace tiempo de la última, tengo mono de mostraros un nuevo par de zapatos...

En este caso son unos otros Gaziano & Girling. Ya sabéis lo aficionado que soy a la marca...

Son unos zapatos bastante "casual", ya que son Full Brogue a la vez que Derbys, y su color bastante claro como para ser llevados con traje (habrá quien le guste)... Eso si, no son los "tan" que tanto detesto. Cuestión de gustos...

Es un chestnut bastante original: No sabría definirlo. Marrón medio, color teja...He realizado algún experimento para tratar de oscurecerlos, pero el resultado no me gustaba demasiado, así que dejaré que el envejecimiento natural les de todavía más personalidad.

La horma es la ya comentada DG70 "Smart Round", que personalmente me encanta. El medallón es muy bonito, con "brogueing" de diferentes tamaños.

La "vega" es perfecta, y la parte trasera del zapato monta de forma perfecta sobre la delantera como todo buen derby. El borgue de esta parte vuelve a tener tamaños distintos.

La vista lateral es muy bonita, y en ella se aprecian unos magníficos acabados y la extraordinaria calidad de la piel

La trasera, no es del todo el Dogtail tradional, ya que acaba en el "brogue" de forma muy artesanal, como continuándola hasta el frente del zapato.

La suela, el ya clásico "bevelled waist" que tanto enamora de la marca, presente en la gama Prestige de John Lobb y en los Edward Green a medida.

Otra vista lateral...

Y otra más que muestra el zapato en su plenitud.

Una maravillosa pieza sport, que quedará genial tanto con un pantalón gris, como con un vaquero.

Qué zapatos más agradecidos a un buen cuidado, verdad? Alguien asoma por la derecha...

Review de los Gaziano & Girling Hove en Dark Oak

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 26 Oct 2011 08:56:00 +0000

Pues... Parece que si no hago análisis de zapatos, la gente por aquí no aparece así que... Deseo cumplido.

Hoy os presento el zapato que me enamoró definitivamente a Gaziano & Girling. La piel, la horma, el acabado... Es la marca cuyos zapatos más disfruto, especialmente la horma "Smart Round", que me es comodísima.

Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero he conseguido poder poner fotos algo más grandes...

Los zapatos:

Como podéis ver, son unos zapatos de cosido noruego con 4 ojales y punta redondeada. Ya hemos hablado sobre estos modelos otras veces. La particularidad de este es el color de la piel, riquísima en matices, la horma, que estiliza mucho este acabado, que tiende a parecer cuadrado por el cosido frontal y que aquí se evita, y por la calidad general de los acabados, que es altísima.

El modelo es perfecto para Sport, y combina perfectamente tanto con vaqueros como con pantalones de pinzas o cualquier combinación que se os ocurra. La discreción del color es fundamental cuando se lleva un modelo que de por si puede llamar la atención.

Los 4 ojales y el cosido alrededor de la cordonadura son excelentes.

Lo mismo se puede decir de la parte superior, que está acabada a mano con tal perfección que parecería estar hecho a máquina.

Sin habla deja el cosido de la parte frontal. Supera con creces al visto en mis carmina y Edward Green, siendo estos dos últimos también fantásticos.

Más detalles de piel y cosido.

Primer plano de la trasera, de donde nace también el cosido refuerzo que va hasta la botonadura.

De lateral, el zapato también gana enteros, ya que es muy estilizado.

La suela, de calidad alta con el clásico acabado "Bevelled Waist". No hay más que decir de ella...

Los detalles, del modelo, escritos a mano en la lengüeta.

Vista desde arriba, junto a la mejor horma que he visto nunca para una marca de zapatos.

Otra preciosa foto del modelo.

Y, para que veáis lo importante de una buena limpieza, unas fotos de antes de dejarlos "bonitos" para este reportaje.

¿¿Se nota, verdad??

Relojes: Rolex Yacht-Master

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 24 Oct 2011 14:30:00 +0000

En breve publicaré una nueva entrada zapateril, pero por el momento... Otro reloj.

En esta ocasión os presento uno de nis relojes favoritos de toda la gama que ofrece la casa Rolex: El Yacht-Master.

Tiene la apariencia de un sub, pero es un reloj más discreto, y está fabricado con Platino (de ahí su alto precio). En mi opinión, es el Rolex perfecto para combinar con traje, ya que es algo más estilizado, y no destaca tanto entre la vestimenta.

El bisel tiene los índices en relieve, lo que lo hace bastante original, aunque otros relojes hayan "robado· ya esta estética. La esfera es color platino, y la inscripción y la aguja segundera en rojo dotan de deportividad al conjunto.

En este modelo se echa de menos el antireflejos en el cristal, aunque es tradición de la casa sólo ponerlo en la lupa que amplifica el tamaño de la fecha.

La caja tiene una forma algo distinta de la de los subs, adaptándose con curvatura algo más a la muñeca que sus hermanos. La corona está firmada por la "idem" de la marca.

Una de las cosas que menos me gustan es el eslabón pulido central. Me parece un pelín hortera, aunque uno se olvida al minuto uno de calzarse el reloj.

La altura del reloj es muy razonable, lo que nuevamente lo hace cómodo para vestirlo en cualquier situación.

El cierre sería otro punto criticable del reloj, ya que es una "chapita", y no está a la altura del reloj y mucho menos de su precio.

Todo esto se olvida una vez puesto, ya que es el conjunto el que es equilibradísimo. Es uno de esos Rolex que no llama la atención de los demás, más discreto, pero muy del gusto de cualquier entendido.

Y, por último, donde tiene que estar:

Restaurantes: Restaurante Gundel en Budapest

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 24 Oct 2011 14:16:00 +0000

Bueno... Sé que hace mucho... Pero no desaparezco. Prometo actualizaciones, aunque sean esporádicas. Deciros más sería mentir...

Hoy os actualizo uno de los mejores restaurantes en los que he estado en un viaje reciente, en una ciudad zapateril como pocas... Como si no tuviera uno bastante excusa con Vass, otro motivo más para visitar la ciudad.

Impresionante restaurante en Budapest, que todo sibarita debería visitar si pasa por la ciudad. Es un restaurante de los que ya quedan pocos, donde se puede ver a todo el mundo bien vestido, y todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Hoy en día se puede comer muy bien o tener un ambiente increíble y lujoso, pero ver todo junto es raro.

Nada más entrar se puede ver que es un restaurante famoso. Fotos con autoridades (incluidos los Reyes de España), productos del restaurante... Nos reciben con una gran sonrisa, nos cogen los abrigos, y podemos cruzar las puertas.

Al cruzar al salón, una gran sala impresionante nos hace retroceder unos 80 años en el tiempo. Podría ser un restaurante de los años 30 perfectamente. Mesas separadas, ambiente animado, todo el mundo con chaqueta, grandes bodegones, muchísimo servicio, y una gran orquesta animando el ambiente.

La mesa y la cubertería, impresionantes. Todo cuidadísimo, y la mesa decorada con todo detalle. Sorprendía una lamparita que no tenía ningún tipo de cable (iría con pilas). Todo el mundo le daba la vuelta...

Dos tipos de pan, y la mantequilla fueron servida muy rápidamente, al igual que las bebidas. El servicio fue perfecto en todo momento, muy atento y simpático. Yo pedí uno de los menús, y fue servido rápido, y muy bien combinado con los platos de mi acompañante, que pidió dos platos de carta.

Servían los platos con una velocidad y armonía que he visto en pocos sitios. También me dejaron cambiar un plato del menú por el que quisiera de la carta, algo que tampoco ocurre frecuentemente.

Lo primero, un risotto con trozos de ave. Buen sabor, buena textura, generoso en trozos... Un plato muy sabroso.

Continué con una crema de calabaza muy buena. La sirvieron muy muy caliente (como acostumbran en estos países por el frío), pero tenía un sabor fuerte que la hacía, bajo mi punto de vista, un plato especial. Intenso y buen sabor.

Continué con uno de los platos estrella, champiñón sobre champiñón. Son como dos bombones de seta rellenos de crema de seta. Impresionantes, aunque sólo había dos trozos y tuve que dar a probar a mi acompañante... Eso sí, no me puedo quejar del menú, las cantidades eran perfectas en conjunto.

Y mientras, la orquesta seguía deleitando la velada, pasando por las mesas, tocando muy buenas piezas.

Luego llegó el plato principal. Filete de buey, trozo de foie, patatas y una salsa de quitar el hipo. Buenísimo.

Mi acompañante tomó carne con salsa holandesa, y era suave y cremosa, un gran plato también.

Llegaba justito al postre... Pero como resistirse a una crepe como esta con chocolate, y una receta que tiene muchos años y fama, con razón. Impresionante final. Mi estómago no daba para más...

Obviamente, un restaurante como éste no es barato. Pedí el menú con vinos, lo que encareció demasiado la cena. Podía haber pasado sin ellos, pero tenía ganas de probar los vinos húngaros, y mereció la pena. Blanco, rosado (el peor), tinto... Y, por supuesto, el dulce Tokay, que con el crepe uno casi tocaba el cielo.

la factura de dos personas (teniendo en cuenta lo del vino, pero que la otra persona comió de carta, lo que es más barato), ascendió a unos €190. Sin lo del vino y comiendo de carta, calculo unos 60-70 persona.

Lo dicho, una visita casi-obligada.

Por cierto, fijaros en el señor del cartel y el portero... Debe ser toda una institución...

Pronto, ¡algún artículo de los que más os gustan!

Relojes: IWC Portuguese Chrono

noreply@blogger.com (economiayocio) — Tue, 28 Jun 2011 16:10:00 +0000

En su día ya hablamos de la versión 7 Días de este reloj, pero la versión Chrono es incluso más adecuada para vestir con traje e ir a trabajar.

Voy a contar su "teórico" defecto antes de empezar, para pasar a contar sus virtudes, y es que la maquinaria no es manufactura propia, sino que se la compran a ETASA del grupo SWATCH (es una 7750) y posteriormente la modifican para adaptarla a sus estándares de calidad. Según algunos, muy poco, según otros, el lavado de cara es completo. Decía "teórica", porque esta 7750 es una de las máquinas más fiables del mercado. Qee no la hagan ellos pierde encanto, pero que sea 100% fiable es todo un acierto. La versión 7 días es propia, preciosa, pero fallaba mucho más, hasta el punto que en modelos posteriores la modificaron.

En mi opinión, es más ponible que el 7 días por su tamaño. Éste no sólo es más grande en cuanto a la esfera, también la altura. Eso si, sigue sin ser un reloj de tamaño pequeño, por lo que algo atrevido es. Un reloj alto y grande no es de vestir, por mucho que nos empeñemos. Yo el primero, que los uso muchas veces... El reloj mide 41mm y su altura es de 1,23 cm frente a los 42 y 1,4 del 7 días.

Su reserva de marcha es muy inferior, 44 horas frente a más de una semana del otro reloj.

Lo que si es, es el colmo de la elegancia. Los contadores del cronógrafo se encuentran sólo a las 12 y a las 6, eliminando el de las 9, y carece de fecha, lo que hace que el dial sea muy limpio. Aunque hay varias versiones, el que os muestro es de acero con agujas azules: también lo hay con agujas doradas, en dial negro, en oro...

Los pulsadores son originales, y funcionan con muchísima suavidad. La corona no es roscada, por lo que el agua mejor que la vea de lejos:

La caja alterna zonas cepilladas y pulidas, por lo que hay que tratarlo con mucho mimo para no marcarlo. Ahora, un reloj sin marcas, no es un reloj vivido... Los índices son aplicados, tiene una cuenta de centésimas en el bisel interior y los marcadores están a una segunda altura. En la foto podéis ver que las agujas al final están dobladas para adaptarse al cristal que es convexo de zafiro.

Aunque las nuevas unidades las están mandando con deployante (y nueva subida de precio), el reloj ha venido tradicionalmente con ardillón firmado. La correa es de piel de cocodrilo, y de una calidad excelente.

Vista panorámica...

La trasera, muy austera... si, soy de los que dejan que las pegatinas se caigan sólas... Manías que tiene uno.

Un par de fotos más, para termina de apreciar su belleza:

Creo que es un acierto como reloj de petición para el que se lo pueda permitir, dada su versatilidad.

El Buen Vestir: Tienda "Casa Vaello"

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 27 Jun 2011 15:09:00 +0000

Si ya me parece increíble entrar en una tienda y poder hablar abiertamente de buenos zapatos ingleses, poder hacerlo con Jose Luis es algo extraordinario.

No sólo es un gran emprendedor, desde luego valiente, si no que intenta dar a su tienda un aire realmente especial, abierto a cambios, sugerencias... Interactúa de una manera con el cliente que ya les gustaría a algunos.

La tienda está en Barcelona, y es la mejor tienda con stock de Edward Green que yo me he encontrado en España. La mayoría permiten encargar modelos, pero el tenía números de una gran variedad, además de tener el servicio de encargo, con unas carpetillas que incluyen todos los tipos de piel y de color. Con deciros que casi pierdo el Ave de vuelta de lo que perdí la noción del tiempo...

Aunque un poco a desmano de la zona "premium", con sólo ver el escaparate un aficionado al calzado se da cuenta de que está cuidado con mimo.

De momento sólo trabaja Yanko, Allen Edmonds y la prestigiosa Casa Inglesa, pero como él dice, está empezando y buscando qué más marcas trabajar.

Yanko:

Allen-Edmonds:

Y los EG:

No tiene problemas en realizar envíos y es una persona muy agradable y sensata. Os aconsejo que le llaméis si tenéis dudas sobre precios y demás.

Algunos detalles más de la tienda, que dejé patas arriba:

Aquí, es la luz... No me estaba probando zapatos extraterrestres... (bueno, un poco originales si):

Yo, desde luego, soy un cliente satisfecho. Recomiendo mucho su visita.

Estad atentos, mañana volveré a postear.

El Buen Vestir: Review de los Edward Green Brummell en "Nightshade"

noreply@blogger.com (economiayocio) — Fri, 10 Jun 2011 09:46:00 +0000

Pues como os decía, vamos a intentar volver esta semana por la puerta grande. Tengo muchas cosas que enseñaros todavía, y vamos a intentar que la primera entrada sea muy digna.

Os presento, gracias a la amabilidad de Casa Vaello y de Jose Luis, su propietario, una edición limitada de Edward Green creada por su 120 aniversario. Lo primero, no quiero dejar pasar la oportunidad de dejar pasar recomendaros esta tienda: Hoy en días es muy difícil encontrar a alguien con tanta ilusión sobre la zapatería, tan dispuesto a una buena conversación sobre el tema del calzado, y que además tengo tanta numeración para los modelos que maneja. También tiene el servicio de "Made to order" disponible. Desearle mucha suerte desde aquí, ya haré un post en un futuro próximo sobre su tienda.

Bueno, vamos al zapato en cuestión. Es una edición única y limitada a 500 unidades que es una maravilla para un "coleccionista" de zapatos como yo. Como he dicho, celebran su 120 aniversario con dos modelos diferentes, únicos, y con un tachonado muy especial, sacado de sus registros de primeros de siglo, con un color también muy especial.

Lo primero a destacar es la "caja" o empaquetado. Nada que ver con la habitual, es un cofre del que hay que tirar, donde vemos un primer detalle diferencial. El "tirador" es una pieza de cuero con el emblema de la marca. Modelo, color, número y horma están detallados escritos a mano.

Una vez abierto, y tras retirar el "manual de limpieza" que siempre incluye la marca, se destapa la joya. La cámara no me ha permitido apreciar bien el color de este zapato: es un rojizo, como burdeos, que a veces parece marrón, con tonos violáceos que no llegan a ser llamativos (menos mal) y envejecido. Es precioso para llevar con traje gris.

Aquí se dejan lucir, y transmiten una mezcla de clasicismo y modernidad impresionante en mi opinión, luciendo genial en la horma 82 (punta redondeada y zapato estilizado).

Las hormas, que vienen incluidas, tienen labrado el "120 aniversario":

Viene a ser un Full-Brogue, pero bastante original, ya que el tachonado o "brogue" de la puntera es original sin ser cantoso. Por lo visto está en sus registros desde hace décadas, y con ello han querido homenajear al maestro "Brummell" (un abrazo a nuestro Brummell particular desde aquí).

El zapato también tiene brogue de diferentes tamaños alrededor de la cordonadura:

Original y destacable es el cierre Oxford del lateral, que también tiene Brogue, y tras hacer punta, rodea totalmente el zapato. Una obra de arte. Aquí, el detalle de la trasera, donde se aprecia la terminación de la parte delantera:

La suela... ¡Qué decir de la suela! Podéis comprobar el uso que he dado a esta pieza hasta ahora...

En esta vista lateral se puede ver la complejidad del zapato y se aprecia su color un poquito más. Parece que cambia con la luz:

La horma está perfectamente adaptada al zapato, ya que es la propia 82:

En el interior de la suela también han querido grabar el "motivo". No dejan nada al azar estos chicos...

Y al lado de la talla y modelo figura el número de edición limitada que tenemos (son 500 pares):

Otras fotos para que no os canséis de admirarlos:

Otra foto para ver cómo cambia el color, esta vez con flash (parece más avioletado):

Espero que os gusten tanto como a mi...

Vuelta definitiva

noreply@blogger.com (economiayocio) — Thu, 09 Jun 2011 22:49:00 +0000

Bueno, pues definitivamente vuelvo a estar activo con el blog... Eso si, no esperéis actualizaciones diarias...

Mi ausencia ha sido debida a una falta seria de tiempo. Pero ha sido demasiado larga. Procuraré no volver a abandonar tanto tiempo...

Gracias por vuestro apoyo, y espero que disfrutéis con las próximas entradas... ¡El material va a ser de aúpa!

Por favor, sed activos con los comentarios, que es lo que más anima.

Un pequeño adelanto...

Review de los Vass Melton en piel marrones ocuros, horma "F"

noreply@blogger.com (economiayocio) — Fri, 18 Mar 2011 14:36:00 +0000

Esta semana me he hecho de rogar un poco, pero creo que va a merecer la pena... Os traigo otro par de la preciosa manufactura de Budapest, del maestro Laszlo Vass.

Este modelo está realizado bajo pedido, y personalizado a la medida de lo que uno quieres. Elegí modelo, piel, suela y algún que otro detalles, y al cabo de unas semanas me lo enviaron.

En cuanto al modelo, es un Oxford con tachonado en la puntera. Clásico a la par que informal, es un zapato válido para multitu de ocasiones.

La horma es una de las más cómodas que tengo. Levanta un pelín al final, pero no es nada exagerado y es muy disimulado en comparación con la horma "Budapest". Se adapta al pie realmente bien y uno se olvida de que lleva puestos un par de zapatos.

Alrededor de la cordonadura también va tachonado, lo que se hace a mano:

El color es de una viveza difícil de explicar a pesar de lo oscuro del marrón. Otro zapato "agradecido" cada vez que se le da los cuidados oportunos.

En la foto de arriba se empieza a pode intuir una de las personalizaciones que pedí para este modelo. ¿Podéis adivinar cual?

La trasera o talonera es completamente lisa, lo que estéticamente encuentro que queda precioso.

Otra personalización que no debe faltar es la de la puntera de goma, para no desgastar rápidamente esa parte del zapato:

Aquí se puede ver lo perfectamente integrada que está:

El interior del zapato no aporta gran información:

Un detalle extraño es que no suelen coser la lengüeta al zapato, por lo que hay que tener cuidado al calzarlos:

Y, para los enemigos del azul/marrón, una muestra para intentar convencerles y cambiarles de opinión. Creo que la combinación para un día soleado es "exquisita":

Vamos, como para andar con paso firme...

Se me ocurren pocas combinaciones en las que puedan descansar mejor los bajos de un traje...

Un saludo a todos y buena semana.

Review de los Gaziano & Girling Oxford en Vintage Rioja (traditional round)

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 09 Mar 2011 10:20:00 +0000

Bueno, ha llegado la hora de analizar una tercera horma de Gaziano & Girling, la más clásica de todas. En algunas entradas posteriores, mi idea es ir comparando entre hormas para que cada uno pueda analizar la que más le guste. Ya os daré mi opinión personal...

Gaziano es una marca zapatera que consigue aunar tradición y artesanía con creatividad como nadie. En este caso, el modelo no puede ser más clásico, pero veremos detalles casi únicos que muestran que, hasta para hacer algo sencillo, se puede ser un artista.

Lo primero a destacar, es el color. La riqueza de este "vintage Rioja" es impresionante. No deja de ser un burdeos, pero es difícil explicar fácilmente la profundidad que llega a tener ante los ojos este color: vamos, como el buen vino.

El diseño del zapato es un Oxford sin ninguna floritura, por lo que, de día, se convierte en un zapato que con un traje gris puede hacer una combinación relativamente formal a la vez que desenfadada. El color los descarta definitivamente para la noche:

En esta foto también se puede apreciar la redondez de la horma, bastante menos puntiaguda que la "smart round" que analizamos semanas atrás:

Otra foto bonita que da una diferente perspectiva del zapato:

El cosido de la cordonadura es, sencillamente, perfecto (como no podía ser de otra manera):

El primer detalle "original", es la trasera. Estos chicos no se pueden estar quietos y mostrar una "dogtail" tradicional. Imposible. Lo tienen que hacer a su manera, con doble cosido, una parte montada sobre otra, con una unión de ángulos imposibles...

Del interior del zapato, tradicional: EL emblema en la plantilla, y los detalles del modelo en la lengueta:

El tratamiento de la suela, al igual que la gama prestige de John Lobb, y como acostumbran en todos sus modelos, es Bevelled waist.

La horma de Gaziano, merecería un post por si misma. Es realmente increible, con un empaque impresionante, una gran calidad y tratado de la madera (pesan lo suyo), unos aros para agarrar los zapatos realmente cómodo...

Y, adicionalmente, clavan el zapato...

Una pieza "exquisita"... Espero vuestros comentarios...

El Buen Vestir: Review de los John Lobb Garnier II en Plum Museum

noreply@blogger.com (economiayocio) — Thu, 03 Mar 2011 10:12:00 +0000

Supongo que el análisis de hoy añadirá debate sobre la excelencia o no de los zapatos de John Lobb París.

Hoy veremos un modelo "relativamente" atrevido, ya que pienso que guarda por lo general casi todas las líneas clásicas, pero que se puede considerar moderno en cuanto a aspecto, sin que nadie pueda dudar de la tremenda excelencia del acabado de este zapato, que pocas marcas, bajo mi punto de vista, pueden conseguir.

El modelo en cuestión tiene muchas de las buenas cualidades de los zapatos Lobb. Horma 7000, prestige Line, detalles en el acabado para hacerlo "especial" y color museum no convencional.

El zapato es una mezcla entre Oxford por tipo de construcción y "wholecut" o "monk" en su visión final o acabado, ya que no tiene en la puntera la línea de unión clásica, dejando un acabado totalmente liso del zapato. Si el pantalón tapa la cordonadura parecerá un monk o wholecut, y cuando estemos sentados se podrá apreciar lo especial de este zapato. La horma 7000 luce como nunca al ser lisa.

Es indudable que los acabados son muy difíciles de igualar. Sabéis cual es mi colección, y ningún otro zapato tiene estos detalles y acabados. Otros me podrán gustar más, si, pero este es quizás el más especial.

Aunque creo que el color no se termina de apreciar en las fotos (marrón rojizo), creo que si se captura la altísima calidad de la piel en carias de las fotografías. En esta, se puede apreciar que, salvo el detalle de no tener costura en la puntera, se podría decir que el zapato es bastante clásico en cuanto a líneas:

En la cordonadura empezamos a ver ya detalles de los que a uno le dejan "pasmao": Si os fijáis detenidamente, podréis ver que los cordones son planos, dotando al conjunto de una elegancia natural. Adicionalmente, la parte superior está ribeteada de forma sencilla, sin estridencias, lo que vuelve a darle al zapato la catgoría de "especial", sin llamar demasiado la atención:

En la siguiente fotografía se puede apreciar que el ribeteado da la vuelta al zapato, y una costura nos ad indicios de que vamos a tener una trasera peculiar:

Algún día analizaremos las ditintas traseras, pero sólo os puedo decir que no tengo ningún zapato que tenga una como esta...

De las suelas de la gama Prestige de John Lobb, hemos hablado anteriormente. Bevelled Waist, y el acabado clásico de la marca en el tacón. Todo está en los pequeños detalles.

No quiero ser pesado con lo de la piel, pero ninguno de mis otros zapatos es capaz de igualarla y de responder de igual manera a los cuidadosos "mimos" que les doy al ocuparme de ellos.

Los detalles sobre el modelo del zapato, están impresos en la lengueta:

Y la marca, en el interior:

Un par de fotos más, para mostrar la "excelencia" de este par:

Trataré de amarronarlos un poco más, ya que he visto fotos en las que la piel con el marrón mejora mucho.

Y, por último puestos, para que veais como sientan. Si el bajo del pantalón os gusta algo más largo, se puede tapar la cordonadura al tiempo. La foto no es fácil de tomar...

Opinen ustedes...

(Actualizado) El Buen Vestir: Review de los John Lobb marrones William double monk en piel

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 21 Feb 2011 09:47:00 +0000

He encontrado un buen link en internet sobre el zapato, y os recomiendo que lo leais: http://www.mrporter.com/intl/journal.mrp?feature=journal_issue1feature5

Cuentan la historia de este modelo goodyear, y por qué es especial: Yo he aprendido que la piel se trata 6 meses, que ajustan la piel a la horma 5 días, y que el modelo de doble hebilla lo inventó John Lobb. También siempre he notado que los Lobb tienden a arrugar mucho menos que otras marcas: la explicación es que la parte baja de la pala se clava a mano estirándola hacia la suela interna. No sé si lo hacen todas las marcas, pero se nota mucho.

Como sabéis, a pesar de la "manada" inicial de posts, he intentado dosificar algo mi colección las últimas semanas, para intenta que esto dure. Como lo sano es "dejar lo mejor para el final", deciros que todavía os quedan por ver bastantes maravillas en formato "zapateril".

Ha sido recurrente pedir análisis de zapatos italianos, y de John Lobb. De los italianos, sólo he presentado unos (sin mucho éxito, y eso que son comodísimas para andar), y alguno queda. Más podremos ver de John Lobb, que, a pesar de pertenecer al grupo Hermés (salvo la parte inglesa a medida, que sigue siendo independiente), sigue siendo la top 1 en cuanto a zapatería de lujo.

Grandes marcas como Edward Green o Gaziano & Girling podrán mejorarla en algunas cosas como en hormas o estilo, especialmente ahora que Lobb se dedica a sacar de vez en cuando diseños modernos y absurdos (eso si, siempre con detalles especiales artesanales). Pero, en conjunto, la calidad de Lobb sigue siendo algo superior.

En cuanto a las pieles, siguen siendo los primeros en elegir. La piel sigue siendo el "ingrediente" más importante de cualquier zapato, y nadie gana en ello a John Lobb. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que son los zapatos que mejor envejecerán, y que más agradecidos se mostrarán a los buenos cuidados.

En lo referente a hormas, es cuestión de gustos y de lo que a uno le quede mejor. A mi, la 7000 y 8000 me sientan mejor que cualquiera de Carmina y de Crockett, por poner un ejemplo. Puede que a otras personas no, pero es mi caso. Y eso que en la marca necesito medio número menos, por lo que es uno de los zapatos más tolerantes con empeines altos y anchos.

Muchos "foros" americanos tienden a preferir Edward Green. Es cuestión de gustos, pero a muchos de ellos les encantan las hormas 888 en esa marca, la U en Vass y la soft square de G&G. Todas esas hormas a mi me espantan, porque tienden a ser cuadradas, y es algo que no soporto en un zapato. En Lobb son estilizadas, redondas y clásicas al mismo tiempo, sin ser "aburidas" ni chatas. Un verdadero acierto.

Llega la hora de analizar el zapato en cuestión. Esta semana empezamos con un modelo de la gama "media" (por decir algo, porque es altísima", ya que no pertenece a la línea "prestige", que suele tener acabados algo más sofisticados.

Este zapato es el "double monk". Esto es, zapato de doble hebilla. Este modelo para vestir nunca me ha terminado de convencer por ser algo pretencioso. Pero en este estilo, con este color y este tratamiento de piel, me parece algo extraordinario para sport. Queda bien con casi cualquier cosa, dando clase y estilo al que los porta, ya que llevará algo "diferente", pero de mucho nivel y una belleza difícil de superar por otros zapatos. La referencia de la horma es 8795.

La piel la he ido oscureciendo un pelín, ya que al principio era algo más clara. John Lobb llama a este tipo de piel "buffalo". Pero no, no es de dicho animal... Es un tratamiento de granulado que se le da a la piel para que muestre ese estilo, le de un carácter algo más de sport, y sea más resistente a la lluvia y demás. Otras marcas utilizan estos tratamientos para disimular defectos y utilizar pieles "corregidas": No es el caso de John Lobb.

El granulado es bastante más pequeño y discreto que el "Peeble grain", lo que lo convierte en un zapato perfectamente utilizable fuera del campo, en la ciudad, y hacerlo con estilo.

La horma es clásica, de punta redonda, y el zapato se nota muy robusto en el interior, como "endurecido", lo que vuelve a convertirlo en un zapato resistente. Esta piel claramente gana en fuerza, y no marca arrugas en los dobleces, lo que también se agradece.

En esta toma se puede apreciar el nivel de granulado, y el acabado general del zapato. Se puede encontrar en bufalo negro y marrón oscuro, o en piel tradicional.

La clave o peculiaridad de este modelo es la doble hebilla, que aquí se resuelve de forma maesta. La calidad de las hebillas, si bien es bastante estándar, también suponen un pequeño salto de calidad frente a los handgrade de Crockett.

En esta foto se pueden ver también la calidad de los cosidos en suela y piel. Con razón, este zapato de llama William en honor a William Lobb, que fue su creador.

Otra de las peculiaridades de este modelo es el cosido en la delantera, como si fuera un oxford, lo que no es demasiado habitual, porque los zapatos de hebilla suelen tener toda la puntera lisa, como si fueran un "Wholecut".

La trasera es la clásica "dogtail" o cola de perro, perfectamente rematada:

La suela, sin ser prestige, es fantástica. los bordes están muy bien acabados, así como las capas vistas desde el lateral. El nombre John Lobb está claramente impreso de una maera muy inteligente y difícil de borrar:

El tacón también es el clásico y caracterísitico de la marca, algo que da mucha personalidad a sus zapatos y vuelve a suponer un salto de calidad en cuanto a su fabricación:

El interior de los zapatos de Lobb es bastante espartano, y presenta pocas peculiaridades. Por supuesto, el número y el nombre del modelo quedan impresos, y dejan clara su procedencia, con el "Made in England" que pocas marcas conservan:

Un zapato para disfrutar durante muchos años. Espero vuestros comentarios.

El Buen vestir: Limpieza y diferencia de calidades en Saphir

noreply@blogger.com (economiayocio) — Thu, 17 Feb 2011 10:57:00 +0000

A la hora de elegir los productos Saphir, es importante entender las diferencias en cuanto a calidades. Nos encontramos los productos normales y los medalla de oro, y es importante saber cual es el correcto para nuestras necesidades.

Esta pequeña guía sirve para aclararse un poco:

Renovadores/Acondicionadores: Los renovadores no afectan a los acabados de los cueros lisos. Su objetivo es flexibilizar la piel, para dejarla en óptimas condiciones a la hora de preparar al zapato para la aplicación del betún o crema. Se debe cepillar previamente el zapato, y luego extender una pequeña cantidad con un cepillito o trapito. Tras dejar actuar 5 minutos, cepillar. Es una crema al aceite de visón, y las calidades dependen de su composición:

El especial Napa incluye, además del aceite de visón, aceite de jojoba para impermeabilizar.
La diferencia entre el normal y el Medalla de oro, es que este último incluye cera de abeja, que también nutre e impermeabiliza. Digamos que este último se podría aplicar entre puestas sin necesidad de dar después crema o betún (ocasionalmente).

Cremas: Las cremas tienen bastantes diferencias en cuanto a composición. La crema universal, principalmente tiene menos porcentaje de aceite de visón que la medalla de oro. La medalla de oro es rica en visón y en cera de abeja, por lo que nutre, protege, el brillo es más duradero y, sobre todo, no engrasa.

Otras diferencia más interesantes es que en las medalla de oro, los pigmentos están preparados para no manchar los bajos de los pantalones, y, ahora, en el tarro cuadrado, lleva cera de carnauba y mantequilla de karité. Es una grasa que se extrae de una nuez que tiene ese árbol, cuyas propiedades son conocidas en cosmética, por los beneficios para la piel en cuanto a flexilidad, impermeabilización, hidratación y protección.

Betunes: Los betunes de saphir, de base, son ya de una calidad muy alta. Como mínimo, el 32% de su composición es de cera natural de abeja. Esto es importante, porque muchos el tipo de ceras que usan son minerales en emulsiones acrílicas. Su grado de impermeabilización y de nutrición es relativamente bajo.
Adicionalmente, la gama medalla de oro, incluye cera de carnauba, que da un alto brillo, y hace que la composición de ceras sobre el total sea del 92%: altísima.

Espeo que sirva de ayuda para decidir.

El Buen Vestir: Review de Carmina Albaladejo Oxford Cordován

noreply@blogger.com (economiayocio) — Tue, 15 Feb 2011 10:28:00 +0000

Esta revisión creo que va a ser útil. Útil, para quitarnos complejos con respecto al producto patrio, y para demostrar que unos zapatos españoles pueden ser de altísima calidad, al nivel de zapatos americanos o Ingleses.

Me gusta mucho el cordován de Carmina. A pesar de su alto precio, creo que unifica bien el concepto de zapato americano de cordován con la clase del zapato inglés. El zapato americano es cómodo, aunque algo más basto, y el inglés es algo más incómodo pero refinado. Marcas inglesas como Crockett & Jones trabajan el cordován, pero el zapato que consiguen es más americano que inglés (no hay un handgrade cordován). Vass también hace preciosos zapatos en cordován, pero las hormas tampocon son especialmente refinadas.

Por ello, creo que los zapatos de Carmina en este tipo de piel son bastante exclusivos, y en el extranjero parece que tienen un éxito considerable.

La piel de cordován es de Horween, y es Shell Cordován (no cordovan simple, como otras marcas españolas). La piel, por ello, está a la altura de la de Alden, Vass o Crockett.

El acabado del zapato es magnífico, con un montón de detalles.. La horma es muy clásica, pero bastante inglesa.

Todo muestra calidad. El cordonaje no es una excepción, y se ve como muy artesanal.

El color es de una intensidad impresionante, nada más salir de la tienda. No sé el tratamiento posterior que las marcas dan a las pieles, pero en esta ocasión el resultado es verdaderamente magnífico.

La "dogtail", o cosido trasero es bastante tradicional, muy diferente de cosidos especiales como pudimos ver en los zapatos de Vass.

El tacón, también con un magnífico acabado.

En el interior queda la clásica leyenda, en la que se puede ver que es Shell Cordován, y el "Made in Spain".

La suela que montan es J.R., de las mejores del mundo, característica que comparte con los zapatos de Vass.

Alguna foto más de esta maravilla.

Sigo pensando que me encantaría tener más información de la marca, porque no tiene catálogo, y la web es poco transparente. Aprender las hormas que tienen, los acabados, los arreglos que ofrecen, las pieles que trabajan... Lo mismo que sabemos de Crockett, Vass, Edward Green, Lobb... Esto crea un mundo de interés por la marca impresionante (no hay más que entrar en styleforum), y no entiendo por qué no lo desarrollan, es donde empieza el coleccionismo.

Ojalá algún día pueda aprender sobre ello y poder contároslo en el blog.

Juzguen ustedes sobre la pieza aquí expuesta...

El Buen Vestir: Más información sobre los productos Saphir

noreply@blogger.com (economiayocio) — Sun, 13 Feb 2011 12:18:00 +0000

Los distribuidores de los tan conocidos productos Saphir se pusieron en contacto conmigo para agradecer la información que había publicado en la web. Ni corto ni perezoso, les avasallé con una horda de preguntas, para intentar ampliar la información de estos productos para el cuidado de los zapatos.

Lo primero, ubicar la marca, fabricante, diferencias...

El fabricante es Avel, y es de origen francés. Existe desde 1977, y su fundador, el Señor Alexander Moura, falleció el año pasado. La empresa tiene actividad en los 5 continentes, en mas de 50 países. Este fabricante tiene varias marcas (compró la española Tarrago en 2008), y entre ellas, en cuanto a calidad, sobresale Saphir, donde se hacen los mejores productos.

La mayoría de los productos se fabrican en una planta de 7,500 m2 en la región de Cognac.

Dicho esto, a lo nuestro. Lo importante, es saber que la marca fabrica para otras, y en ocasiones son el mismo producto, o tienen algunas variaciones en su composición. Fabrican para John Lobb, Weston, Loewe, Vuitton y la Cordonnerie, lo que ya sospechábamos en este blog.

A partir de aquí, intentaré postear contando diferencias entre cremas MO y normales, usos de productos, aplicaciones... Todo lo que pueda ayudarnos.

Cine, Nominados 2011: El Discurso del Rey

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 09 Feb 2011 10:56:00 +0000

Bueno, vamos a hablar un poco de ocio también... Para los que nos gusta el cine, ver las películas más nominadas es algo fundamental. Como he visto varias de ellas, creo que no está de más comentar mi opinión personal de cada una, y conocer la vuestra.

Una de las que más me ha gustado es "El Discurso del Rey". La verdad es que es una película muy redonda: Grandes actuaciones, buena puesta en escena, buen guión... Y muy entretenida. Me ha sorprendido encontrarme a gente que la ha encontrado pesada o aburrida. A mi, la verdad, es que me enganchó desde el principio y no me soltó.

Los actores secundarios están magníficos: Guy Pierce y Helena Bonham Carter convencen. Y eso que no soy gran fan de ésta última, que por alguna extraña razón me despierta algo de antipatía. Hay quien comprara el caso del Hermano con el del Príncipe de Asturias...

En cuanto a los actores protagonistas, una queja. Me parece que Geoffrey Rush está igual de bien O MEJOR que Colin Firth. Por ello, no esntiendo tantos halagos sólo a este último. Pero ya sabemos que si se interpreta a alguien con una limitación, siempre se destaca ante la academia... Y, además, les considero igual de protagonistas. No me cabe en la cabeza que Geoffrey esté nominado a actor secundario, aunque eso les aumentará las posibilidades de ganar a los dos.

Eso si, fundamental en esta película, molestarse en verla en Versión Original, aunque no se sepa inglés y haya que leer los subtítulos.

El Buen Vestir: Review de los Vass Budapest marrones en Scotchgrain

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 07 Feb 2011 09:08:00 +0000

Bueno, empezaremos la semana con una buena revisión, para resarcir a los que no les gustaron demasiado el par de la semana pasada.

Y es que a pocos les podrá disgustar este precioso zapato de sport-campo de Laszlo Vass, fabricado a mano bajo pedido, ya que está realizado en la clásica horma "F" que sólo fabrican cuando los zapatos son encargados.

El modelo Budapest, que es un Full-Brogue, siempre me ha parecido más un zapato de sport que de vestir. Por ello, mi proyecto era convertirlo en un zapato que se pueda usar con vaqueros o para ir al campo, siempre que no haga mal tiempo, en cuyo caso deberemos lanzarnos a por unas botas.

Es por ese motivo que pedí la piel Scotchgrain, que anula la posibilidad de poder vestirlos con traje, bajo mi punto de vista, pero que les da un toque especial, y los hace más tolerantes a manchas y demás problemas que podamos encargar. Para que fueran compatibles con el fin de semana en ciudad para andar, los pedí en el marrón más oscuro posible, que siempre los hace un poco más "vestidos".

Al ser la horma "F", (comodísima por cierto) evitamos que la puntera esté levantada, como en la horma Budapest, que despierta halagos y animadversiones por igual (hay gente que la ve "clown"). En este caso, no puede haber controversia, ya que es tremendamente clásica, pero se me ajusta como un guante.

La suela es J.R., alemanas, de las que ya hemos hablado anteriormente, y que tienen una calidad altísima:

Un detalle que sólo se puede hacer "bajo pedido", y que nuevamente convierte en espectacular a esta gran marca zapatera:

La puntera de goma. Este acabado es espectacular, evitado que tengamos que añadir posteriormente tratamientos para que la puntera se desgaste lentamente. Un detalle de calidad al alcance de muy pocas marcas... La pieza está perfectamente integrada en la construcción de la suela.

En la plantilla se puede leer el Hand Made y el emblema de Vass.

Los códigos del modelo, son incomprensibles, y no podemos ver ni la talla del zapato. Obviamente sabemos cual es, ya que lo hemos pedido nosotros...

La lengueta no está cosida ni pegada al zapato, por lo que se puede ver por dentro la construcción de la cordonadura:

En resumen, un zapato espectacular al que se le puede dar mucho uso y que los fanáticos de los zapatos sin duda sabrán apreciar:

EL buen Vestir: Review de los Santoni Club Sport Negros

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 31 Jan 2011 12:14:00 +0000

He tenido muchas peticiones de que analizase zapatos italianos, así que por fin me he puesto a ello, y son, ni más ni menos, que unos Santoni.

Eso si, me he decidido por un modelo sport. La comodidad no tiene por qué estar reñida en absoluto con un buen zapato, y este zapato es prueba de ello. Su acabado es algo moderno, para esos días "atrevidos", ya que combinados con vaqueros se ven perfectos.

Lo primero, la calidad de la piel. Es un Box-calf de un nivel altísimo, y se aprecia a simple vista. Es un color negro, negro, lo que disimula un pelín su condición sport. LAs costuras, también se ven de buena calidad:

El zapato tiene algunos detalles impresionantes. El primero, la puntera. Además de su acabado, en ve< de en goma acaba en piel, lo que evita un desgaste excesivo de esa zona. El remate tiene también un cosido impresionante:

Está claro que es, como decía, moderno. Pero ya que va a ser así, que sea por motivos inequívocos de artesanía y calidad:

El resto de la suela, de goma, válido para cualquier ocasión. Destaca también el tacón, abombado para evitar desgaste y ganar comodidad. El "Made in Italy", se agradece:

A destacar por varios motivos, el interior del zapato. Lo primero, la plantilla. Es acolchada, de alta calidad, con el nombre grabado, y con agujeros clásicos para favorecer su respiración:

Una vez levantada la plantilla, veremos la calidad de la construcción, lejos de zapatos "pegados" como los Tod's, que compararemos en mejor ocasión. Se pueden apreciar los clavos, y las costuras interiores:

Otra prueba de fuego, el cosido interior...

Aquí tenéis la trasera por fuera, que agarra bien el tobillo:

No quiero olvidarme de la atención al detalle, que se deja ver hasta en los cordones. No sé con qué están tratados, pero su rugosidad hacen que no se desaten nunca:

En definitiva, unos zapatos para disfrutar en ambientes distendidos, con ropa muy informal, incluso para andar excesivamente, sin olvidar que se puede calzar perfectamente una pequeña obra de arte. Los hay con diversos acabados y colores, siendo este uno de los diseños más "agresivos".

Espero que lo disfrutéis

El Buen Vestir: Las "ballenas" de la camisa

noreply@blogger.com (economiayocio) — Tue, 25 Jan 2011 11:26:00 +0000

Entiendo que, por comodidad, el uso de las ballenas para la camisa se va reduciendo poco a poco, al llevarlas éstas incorporadas directamente.

A mi me gustan de quita y pon. ¿Por qué? Pues porque no todo en esta vida deben ser facilidades, y he de reconocer que me gusta incorporarlas al cuello, al igual que sigo prefiriendo un buen afeitado en mojado con crema en vez de con espuma, por lo que ello significa. O un reloj de cuerda o automático frente la exactitud de un cuarzo.

Podéis ver que, cada camisa, suele tener un tipo distinto de "ballena". Estas sirven para mantener los cuellos rectos, y es fundamental usar la adecuada para cada camisa, a menos que queramos ver formas "extrañas". Sería más cómodo que fueran universales pero...

En la foto os he puesto de Tyrwhitt (muy conseguidas), en plata, de Hilditch & Key, de Turnbull & Asser, Pink, Lewin...

Uno de esos placeres que poco a poco se van extinguiendo... Pero que yo, mientras me dejen, seguiré manteniendo.

El Buen Vestir: Review de los Crocket & Jones Bradford Cordovan Negros

noreply@blogger.com (economiayocio) — Tue, 18 Jan 2011 11:49:00 +0000

Hace tiempo que tenía abandonados los posts sobre presentaciones de zapatos, pero no penséis que por ello no me quedan por presentar... Ya que todavía quedan unos cuantos.

EN su día se presentó la versión marrón de este modelo, y hoy os quiero presentar el zapato negro, para que decidáis cual os gusta más. Gustándome más el marrón por su versatilidad, este zapato es bastante vestido a pesar de ser modelo Blucher (ya sabéis, la parte trasera monta sobre la delantera). Las costuras delanteras son bastante discretas.

El cordován de este zapato no ha sido fácil. Ya sabéis que no hay piezas iguales, y que a veces será más brillante y otras mate, unas veces tardará en acomodarse más que otras... Este siempre ha sido cómodo, aunque me costó hacerle brillar. Ahora, aunque con menos brillo que los Alden, me parece que están perfectos.

A pesar de que el zapato ha tenido un uso intenso, está en perfectísimo estado. Tras cambiar las punteras se le instaló un protector de metal para evitar su desgaste.

Las costuras son muy fuertes, y la apariencia del zapato es muy buena, a pesar de que los modelos cordován no son Handgrade. Todavía no sé por qué. Siendo los más caros, deberían ser "full equipe".

La costura trasera, muestra lo diferentes que pueden ser las construcciones de los zapatos. Aquí hemos vito un lado montar sobre otro, las costuras cruzadas de Vass... En este modelo, se unen perfectamente en una costura recta.

El interior aguanta mucho, no se si tendrá que ver con el cordovan. Nuestra su leyenda en la plantilla, y el nombre del zapato en el borde.

Un estupendo zapato para el día a día del hombre de negocios.

Actualización rebajas: Carmina Albaladejo, Tubet, Perch & Cro, y Lubna

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 12 Jan 2011 09:23:00 +0000

Una pequeña actualización para que sepáis qué se puede encontrar en estas tiendas en las rebajas de este año:

Carmina Albaladejo: Hay menos rebajas que el año pasado, pero alguna cosilla interesante se puede ver, aunque muchas veces en modelos sueltos. Hay un botín en ante claro y oscuro muy bonito con un 20% (de 300 a 240) y según la tienda, algo de stock de cordován a tres precios: 333, 366 y 425. A €333 vi en la tienda de Serrano un modelo cordován noruego en burdeos, aunque el cosido superior era cuadrado, y a mi me gusta más el redondeado. A 425 hay un Oxfor con Brogue en puntera y en la línea de cordonaje en color rubí muy bonito y un mocaín con costura fina en la puntera, y suelas JR. A 366, algún modelo en stock de años anteriores (incluyendo el noruego en verde, un zapato original como pocos).
La verdad es que si hubieran puesto más modelos con descuento podría haber comprado varios a los que estoy interesado, pero no hay descuentos generales. Una pena.

Tubet: La gama de Yanko tiene grandes descuentos. En Santoni no hay mucho stock, pero tienen el 40%: algún deportivo precioso, algún Oxford algo moderno y zapatos de doble hebilla. También había algunos Allen-Edmonds con descuento. Merece la pena pasarse.

Perch & Cro: La mayoría de la gama de Crockett & Jones al 20%. Algunos modelos con 25%, 30% y 40%. Hay 3 ó 4 restos de Edward Green con el 40%, pero no hay tallas y los mocasines tienen tapado el antifaz. Una pena, porque con el 40% me hubiera llevado casi cualquier cosa. Una buena oportunidad para hacerse con los Crockett deseados. Hay una bota tipo la Coniston en Full Brogue (Islay) verdaderamente impresionante.

Lubna: En zapatos de más de €300, un 20%. En los de menos, un 10%.

Agradecería que comentáseis por aquí lo que veáis, no necesariamente sólo Madrid.

Un saludo.

Restaurantes: Nobu

noreply@blogger.com (economiayocio) — Mon, 10 Jan 2011 16:29:00 +0000

Si uno viaja por el mundo, en muchas ciudades podrá encontrar una sucursal de Nobu: Londres, Hong Kong, Nueva York, Tokio, Budapest... Este restaurante que tiene muchos premios en algunas ciudades, empieza a extenderse demasiado para mi gusto, lo que hace que se pierda el control, sobre todo, del trato personal, algo imprescindible en los buenos restaurantes.

He estado en varios de ellos y, aunque voy a relatar mi última experiencia, puedo decir que en casi todos los que he estado, la experiencia es constante, para lo bueno y para lo malo.

Tienen características comunes: la comida, la barra a la vista y el ambiente moderno. Pero me parece demasiado moderno, tanto que se hace pretencioso. Uno de estos sitios en los que los camareros se piensan que están por encima de los demás, y que son importantes por trabajar en ese restaurante en particular.

Lo primero, nos insistieron en que nos sentáramos en la barra, para ver cómo hacían la comida. Al vernos allí, decidimos que preferíamos mesa, y cuando pedimos que nos cambiaran, nos dijeron que las mesas estaban llenas (lo que no parecía, la verdad, aunque había un gran ambiente). Iba vestido con una americana, por lo que no me explico bien el motivo: pereza, imagino...

Tomamos unos rollos de tempura de gamba, que estaban buenísmos. Venían 6 piezas y tras tomarlos, el señor de la barra nos los volvió a servir, esta vez preparados a la vista. Cuando le dijimos que ya nos lo habían servido, nos los regaló, lo que fue un gran detalle. Además, estaban más buenos que los primeros. En conclusión, lo que os hagan a la vista siempre estará mejor.

Despúes pedimos Teriyakis, y la verdad es que nos tomaron el pelo. Pedimos de pollo y carne, y como no sabíamos con qué acompañar, nos dijo que también pidiéramos e de vegetales. Pues bien, Los de pollo y carne tenían muy poquita carne, y casi todo eran los mismos vegetales del otro Teriyaki, que además eran carísimos. Muy mal.

Acompañé la comida con un Gin Tonic muy mal servido, con poco hielo que se derritió enseguida. Hay que cuidar estas cosas mucho más.

La factura, unos 80 euros sin postre ni vino y comiendo poca cantidad. En España hay muchos japoneses que le dan mil vueltas, como 99 sushi bar, Kabuki, o más recientemente Nikkei 225.

No voy a lamentar que no hayan aterrizado en España, donde hay mucha calidad en este tipo de cocina.

El Buen Vestir: Tienda de Yusty (I): Ahora en Venta Especial

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 05 Jan 2011 09:41:00 +0000

Yusty es una tienda estupenda ubiucada en plena corazón del Barril de Salamanca. Lo primero que sorprende es que tiene dos tiendas similares a una distancia de media manzana, por lo que debe ser un buen negocio.

En cuanto a marcas, tiene muchísimo: Etro, Canali, Zegna, Crockett & Jones, Edward Green, Tod's, Marinella... Y unos trajes a medida fantásticos, pero con unos precios prohibitivos. Yo alguna vez he comprado alguno de confección, y el gran Greogorio me lo ha dejado prácticamente como si de un traje a medida se tratase.

Una de las cosas fantásticas que tiene esta tienda, son sus ventas especiales. He llegado a ver liquidaciones, para las que aluilan locales, con producto fantástico al 50%. Esta semana han empezado sus rebajas, que llaman "venta especial", para no devaluar la marca en estas fechas.

Se pueden encontrar cosas fantásticas. Por poneros ejemplos, hay zapatos con 30% de descuento, y los Tod's, por ejemplo se quedan a un precio más que interesante. También tienen rebaja los Crockett y los Edward Green. De esta última, nos tendremos que conformar con un 15% que todavía deja muy caros los zapatos.

Aquí os dejo algunos ejemplos. En chaquetones, llegan hasta el 40%, y hay algunos realmente bonitos.

No dejés de pasar si tenéis oportunidad.

Felices Fiestas a todos, y Feliz Año Nuevo

noreply@blogger.com (economiayocio) — Tue, 04 Jan 2011 16:21:00 +0000

Disculpad lo poco actualizado que está el blog estas navidades, pero tengo varias cosas entre manos. Estoy preparando buenos y variados reportajes para empezar desde ya mismo con fuerza.

En cualquier caso no quería dejar de felicitaros las fiestas. Voy a intentar también actualizar con buenas oportunidades de rebajas que pueda encontrar. Os invito en el apartado comentarios a hacer lo mismo para que todos podamos beneficiarnos de las máximas posibles.

Comprando ropa por internet: ¿Nos siguen queriendo tomar el pelo?

noreply@blogger.com (economiayocio) — Wed, 29 Dec 2010 10:40:00 +0000

¿Seguro que soy VIP?

Internet, internet... La verdad es que ha revolucionado todos los aspectos de nuestra vida, y la compra de productos de "el buen vestir" no son excepción.

Hay casos espectaculares de los que ya hemos hablado, como la de la compra de zapatos de Crockett & Jones en tiendas de la red, que sólo se entienden por la ausencia de tienda física y de intermediarios, permitiendo ofrecer muy buenos precios. Otra cosa es la moralidad de cada uno, si va a una tienda, da la lata media hora, y no piensa comprar más que por internet. Eso está mal. Las tiendas sí tienen que pagar alquiler, empleados, luz, stock... Y eso debe repercutirse en el precio, aunque a veces sea excesivo. Con un pequeño descuento pueden contentar al cliente... Pero que sus precios sean más altos que los del distribuidor es normal y legítimo. Ahora, este años hemos visto a distribuidores vendiendo directamente juguetes a 10 euros...

Más espectacular son los buyvip, vipventa, dreivip & co, con unos descuentos por ser outlets verdaderamente espectaculares en muchas ocasiones. Lo malo es que tardan casi un mes en entregar... Pero a veces en relojería, o marcas como Hacket, he comprado verdaderas gangas. También se entiende, por el hecho de ser liquidaciones de outlet e incluso a veces ropa fabricada directamente para ser vendida de esta manera.

Lo que no tiene nombre es, para tiendas "universales" o cadenas, que intenten timarnos como chinos, sólo porque nos falte información, cuando les compramos a ellos directamente.

Os voy a poner dos ejemplos muy claros: Hilditch & Key y Charles Tyrwhitt. No voy a entrar en calidad de la ropa, H&K incluso tiene un post dedicado. Lo que discuto es su forma de venta.

Charles Tyrwhitt: En la página web de España, nos dicen que el precio oficial de una camisa classic de gemelos es de €110, y que las rebajan a €66. ¿Parece un buen descuento, no? Incluso, a mi me ha llegado una publicidad en la que me ofrecen un ¡50% de descuento! Parece imbatible... Se quedan en €55. ¿Alguien da más? Aquí tenéis el link, hay varios estilos, aunque no queda stock de todo: http://www.ctuk.es/formal/camisas/classic/irthing-sky-micro-check-sf

Pues si, ellos mismos. La camisa del mismo estilo, en la web de la marca en el Reino Unido, donde se puede comprar perfectamente.

Para empezar, dicen que el precio original es de 69 libras que equivalen a €81. Esto quiere decir que el precio original aquí (110), de entrada, está hichado por encima del 25%... Sin ningún motivo.

Allí, las rebajas además son del 73%... Qudándose las mismas camisas (además los modelos que tienen son más bonitos, y algunos iguales) en 17.95 libras. Esto, señores, equivale a 21 euros. Menos de la mitad del precio de oferta de España... La misma tienda!! Aquí, un link: http://www.ctshirts.co.uk/men's-shirts/Red-Bengal-classic-shirt?q=gbpdefault||ST121RED|||||||||||||

Para que veais que no hago trampas, se puede hacer con una camisa igual, como la blanca clasica lisa: En la web inglesa sale a 32 euros frente a los 66 de la web, menos de la mitad por lo mismo. Encima los gastos de envío son gratis para pedidos de 50 libras. En la web del Reino Unido, además, hay mucha más variedad.

El mismo traje que en la web Española rebajan a €270, en la web inglesa se queda en €211. Abrigos rebajados a €360 que por el mero hecho de comprarlo en otra web de la misma marca se queda en €211.

Lo siento, pero me parece increible en pleno siglo XXI que sigan pasando estas cosas con la cantidad disponible de información que hay. En España, no deberían vender nada. En la tienda de Nueva York, los precios on casi iguales a los ingleses.

Hilditch & Key: Lo mismo, pero a través del "Sale by Mail". Mandan un catálogo a casa con sus camisas de oferta, bajando el precio de €135 a €81. A €135 es a lo que las venden algunas tiendas en Madrid.

Pues bien, si uno entra en internet en la propia web de la marca, puede comprar en el mismo "Sale by Mail", con idénticas camisas, a mucho mejor precio. El precio base es de 89 libras (105 frente a los €135 que anuncian en la revista), y se quedan en 51 libras, equivalentes a €60, un 25% más baratas... Las mismas y bajo el mismo sistema. Lo mismo con corbatas y otros accesorios. Increible. Además, aquí está todo en Euros, ni siquiera es por ser distintas divisas como en Charles Tyrwhitt.

Y digo yo... ¿Nos toman por tontos? A mi me parece que venderlas al precio de la revista se puede considerar casi un timo cuando es la misma tienda, las mismas rebajas, las mandan del mismo sitio y te cobran precios distintos... De traca. Al final, muchos se merecen que compremos sin fidelidad sólo a los mejores precios y no tengamos piedad.

En fin... La globalización es lo que tiene, y sólo las tiendas que logren adaptarse sobrevivirán. Que les pregunten a las discográficas...