Desde Kashgar salen autobuses diarios, que en unas cinco o seis horas, incluidas paradas varias, te dejan a orillas del lago. Es importante llevar el pasaporte, porque lo piden en al menos un control policial. No hay que olvidar que estamos próximos a la frontera pakistaní, y a tiro piedra también de Tayikistán.

El lago Karakul con el Muztagh Ata al fondo

Los habitantes de la zona del lago pertenecen a la etnia kirguiz y nada más llegar se te acercan para ofrecerte alojamiento en sus yurtas. Muchos viven del ganado: yaks, ovejas, cabras… pero cada vez más intentan sacar partido de los turistas que llegan en verano.

El paisaje es impresionante. Frente al lago, el Muztagh Ata, con sus más de 7.500 metros de altura, recrea un paisaje de postal. Las cumbres de las montañas están perpetuamente nevadas, y parece que los glaciares estén al alcance de la mano.

Hemos pasado dos noches en una yurta, compartiendo cama, o más bien suelo, con nuestra familia anfitriona. Hace frío, sobre todo cuando se va el sol, pero la yurta tiene una estufa-cocina que usa como combustible matojos de hierba secos y excrementos de los animales. Se duerme en una especie de cama preparada amontonando mantas y pieles en el suelo el suelo, que está cubierto de alfombras.

Nuestra yurta

Para desayunar nos ofrecen té con sal, y trozos de pan de hace varios días, base de la alimentación de esta gente. También cocinan arroz al estilo kirguiz, y pasta. La carne seguramente se la guarden para cuando no tengan invitados.

El padre nos cuenta que pasan el verano en la yurta para sacar dinero alojando turistas, y que en invierno vuelven a su casa en el pueblo. Tiene que ahorrar para pagarle los estudios al pequeño de 10 meses, para el que ya tiene planeado un brillante futuro de ingeniero.

En el lago no hay gran cosa que hacer aparte dar paseos andando o a caballo. Fuimos hasta la aldea vecina; cuatro casas de adobe y piedra, la mayoría con aspecto abandonado. Desde una pequeña colina miramos a nuestro alrededor y sólo se ve algún camello pastando hierba seca, ovejas, yaks y un paisaje árido y desolador.

El punto chungo del día nos lo brindan dos chavales que se presentan en la yurta a última hora de la tarde. Nos dicen que debemos comprar entradas por estar en el lago: 50 yuanes por persona. No es tanto el dinero como la forma en que lo piden. En vez de venir a cobrar cuando llegas en el autobús, dándote la opción de largarte si no estás de acuerdo, se presentan justo antes de irte. Les preguntamos que a qué viene a cuento el cobrar eso, pero ni ellos lo saben. Realmente no se ofrece ningún tipo de infraestructura a cambio. Bueno, sólo un cuartucho donde pone WC, pero que ni tiene agua corriente.

Sin embargo, a parte de este detalle, la estancia merece la pena para cualquiera que le guste la naturaleza y los paseos. Eso si, no hay que olvidarse de llevar ropa de abrigo, agua y comida extra para los que sean un poco zampabollos.

Glaciar en las montañas

Todas las fotos del lago Karakul aquí.

Es fácilmente accesible en autobús, que salen de Urumqi cada hora más o menos, y el viaje, de unas dos horas y media, cuesta 35 yuanes.

A diferencia de otros muchos enclaves de la antigua Ruta de la Seda, Turpan ha sobrevivido durante 2000 años, a pesar de las casi inexistentes precipitaciones. Gran parte de los habitantes de este oasis en medio del desierto viven del cultivo de la uva, que se riega gracias a una red de canales y pozos antiquísima: los karez. La función de estos canales es llevar el agua procedente del deshielo de las montañas vecinas hasta las zonas de cultivo de los pueblos. Son canales subterráneos, para minimizar las pérdidas por evaporación, con pozos situados en lugares estratégicos, de los que se extrae el agua.

A nuestra visita, casi toda la ciudad se encontraba en obras; están modernizando las instalaciones, enterrando las canalizaciones de agua, construyendo aceras y asfaltando las calles. Sin embargo, casi todos los puntos de interés turístico están en los alrededores, así que todo este desorden no molesta demasiado.

Además, queda a salvo de las obras la plaza central, con una gran fuente luminosa que ponen en marcha al anochecer, y montones de puestos de kebabs y otras especialidades locales.

Plaza de Turpan

Si se tiene poco tiempo y se quiere visitar lo más posible, lo mejor es alquilar un coche con conductor. Es fácil contratarlo, porque te lo ofrecen a menudo en los alrededores de la estación de autobuses, o también los organizan en el John´s Café, dentro del Hotel Tulufan. Juntando un grupo de 4, el precio es de unos 80-100 yuanes por persona, para el tour de día completo. A esto hay que añadir el precio de entrada de cada visita.

Sin embargo, nosotros optamos por visitar sólo un par de lugares, así que pasamos del tour. El primer día fuimos a Tuyuk, un pueblito de adobe cercano a Turpan. Para llegar, tomamos un bus desde la estación de autobuses (8 yuanes). Te deja en un cruce cercano, y tienes todavía que andar unos 15 minutos por la carretera. Es un pueblo muy bonito, pegado a la montaña, y cuyas casas de adobe se mimetizan con el desierto. Sus habitantes, de la etnia uigur, cultivan uvas, sandías y melones.

Tuyuk

Para entrar en el pueblo hay que pagar 40 yuanes (en Xinjiang parece que hay que pagar para casi todo), aunque no se si se podrá uno colar dando la vuelta y entrando por el otro lado.
Se pueden visitar también en Tuyuk las ruinas de algunos templos budistas construidos en cuevas, que datan del siglo IV.

Una leyenda local cuenta que una vez un impostor llegó al pueblo y se quiso hacer pasar por Alá. Sin embargo, seis habitantes del pueblo desconfiaron de él y le siguieron. Al ver cómo se asustaba de un gato negro que cruzó la calle frente a la mezquita, se dieron cuenta de que no podía ser Alá y denunciaron el engaño. El impostor intentó matar a estos hombres, pero ellos se escondieron en las cuevas. Una araña selló la entrada con su telaraña, y dos palomas hicieron guardia vigilando.

Debido a la grandeza de estos hombres tan píos, la mezquita de Tuyuk tiene una importancia especial para los musulmanes, y su visita equivale a medio Haji (el Haji es la peregrinación a La Meca).

Tuyuk

Otro de los lugares que visitamos son las ruinas de JiaoHe. Están a 10 km de Turpan, y fuimos en taxi. Hubiese sido un buen paseo en bici, pero con 40 grados, no es que apetezca mucho ponerse a pedalear. JiaoHe fue una ciudad fundada hace más de 2000 años, y abandonada en el siglo XIV. No queda mucho de ella, sólo algunos muros, cosa normal si tenemos en cuenta que estaba construida completamente en adobe.

Ruinas de JiaoHe

Por último, también estuvimos viendo un karez. Aunque la visita tenía buena pinta, resulto ser un poco timo. Hay que pagar 40 yuanes, y la verdad es que hay más tiendas de recuerdos que cosas que ver, pero bueno, aunque sea aprendes cómo construían estos canales, ves uno de ellos por dentro.

Tenéis todas las fotos de Turpan y alrededores aquí.

Otra de las diferencias con el reto de China radica en el uso horario. En Xinjiang la hora oficial es la misma que en el resto del país, sin embargo, por su situación tan occidental esto no resulta práctico, por lo que extra-oficialmente los relojes se atrasan dos horas. Así que al preguntar horarios, es importante tener claro si se habla con la hora de Pekín o con la de Xinjiang. En general, los transportes y servicios estatales ser regirán por la hora de Pekín, y todo lo demás, por la hora de Xinjiang.

Al llegar a Urumqi me esperaba mucho calor, pero no hace tanto. Tal vez sea la diferencia con Guilin, donde la humedad te deja K.O; sin embargo aquí el calor es seco y muy llevadero. Algunas montañas cercanas están nevadas, y se nota un aire fresco que sopla de vez en cuando.

Hemos visitado el barrio del Gran Bazar, y aquí uno se siente en pleno Asia Central. Los rótulos de las tiendas están escritos con caracteres árabes, se ven varias mezquitas y el idioma que se escucha es el uigur. Hay comercios de todo tipo; tiendas de medicina tradicional, donde se venden hierbas o lagartos secos, puestos de frutas desecadas, tiendas de cuchillos, telas, alfombras o cacharros de cocina hechos a mano.

La gente tiene rasgos muy distintos a los chinos, y muchas mujeres llevan el velo musulmán. Los uigures están emparentados con los turcos y, de hecho, un habitante de Turquía puede más o menos entenderse con un uigur, hablando sus respectivos idiomas.

La primera parada ha sido Chengdu, no tanto por visitar la ciudad si no más bien por fragmentar un poco el viaje. Los trenes chinos son muy cómodos y los viajes en litera no se hacen pesados, pero pasar más de 70 horas seguidas viajando es un poco demasiado, por muy bien que se vaya, y más no teniendo especial prisa.

Así que aprovechamos la estancia en la capital de Sichuan para visitar el Research Base of Giant Panda Breeding, un centro para la reproducción e investigación de los osos panda.

Se encuentra a unos 10 km del centro de Chengdu, y casi todos los albergues organizan la visita, aunque se puede llegar cómodamente en taxi, por unos 25 yuanes el trayecto. La entrada cuesta otros 30 yuanes. Es aconsejable llegar antes de las 9 de la mañana (abren de 8:00 a 18:00) porque es cuando los alimentan y cuando los animales están más activos.

La reserva ocupa unas 100 hectáreas, y los pandas se encuentran en zonas amplias, llenas de vegetación y con algunas construcciones de madera donde poder jugar. Los animales de más edad pasan más tiempo descansando, pero en la zona de los más jóvenes es divertido verles jugar peleando, realmente parecen unos osos de peluche enormes.

Además del panda gigante, también viven en este centro varios pandas rojos (también llamados firefox), una especie de gatos grandes, de los que sólo quedan unos 2.500 ejemplares en libertad.

Es posible también ver la proyección de una película que explica, en inglés, cómo se reproducen los pandas y la labor del centro para mantener la especie, que está en peligro de extinción. Aunque la producción de este documental es malísma, las explicaciones resultan interesantes.

Respecto al alojamiento en Chengdu, por si a alguien le pueda interesar, nos quedamos en el Mix Hostel. Muy limpio, céntrico y con wifi. Las chicas de la recepción hablan algo de inglés. La habitación doble, sin baño ni aire acondicionado, nos costó 80 yuanes. Un sitio aconsejable, aunque seguramente se puedan encontrar hoteles de estilo chino más baratos, pero los albergues son mucho más entretenidos.

Todas las fotos de los pandas:

Los puestos de los dentistas se mezclan con otros de acupuntores, peluqueros o vendedores de lociones milagrosas.

Para darle aún más ambiente al mercado el entorno también es bastante pintoresco. Los vendedores ocupan una explanada situada entre un riachuelo y una montaña llena de cuevas. Algunas de estas grutas se usan como almacenes, otras como viviendas, y una tiene un templo adosado.

Aquí tenéis más fotos (click para ampliar):

Ah, por cierto, ya me han robado la bici. La guardaba en el portal, debajo de la escalera, y casi no se veía desde fuera. Me ha durado más o menos un par de meses…

Cada calle de la ciudad cuenta con al menos un mini-restaurante donde lo único que se sirve son este tipo de fideos. Mucha gente los toma cada día para desayunar, aunque son una comida bastante socorrida en cualquier momento, ya que muchos de estos establecimientos permanecen abiertos las 24 horas.

Los fideos que me comí ayer

En estos sitios se paga antes de comer, diciéndole al cobrador el tamaño de la ración que se desea: uno, dos o tres liang (un liang equivale a unos 50 gr). Luego se pasa al fondo del restaurante donde te sirven el bol con los fideos, sobre los que vierten un chorrito de aceite, salsa de soja, unos cacahuetes y unas lonchas de carne a elegir (caballo, cerdo o ternera normalmente).

Cada cliente condimenta los fideos a su gusto, añadiéndoles distintas verduras encurtidas, guindillas, pimienta, algunas otras cosas que no tengo ni idea de qué son, y si lo desea también sopa.

Y todo esto por nada más que 3 yuanes (30 céntimos de euro) la ración más grande.

Condimentos para los fideos, y a la izda el puchero con la sopa

Desde que estoy en Guilin prácticamente cada día me zampo un bol de fideos, y desde el principio me llamó la atención el que en todos los restaurantes los cuencos son exactamente iguales. Más tarde me fijé que lo que ocurre es que la vajilla no es del restaurante. Un par de veces al día pasa una furgoneta y cambia unos contenedores llenos de boles sucios por otros limpios. Así, estas pequeñas tiendas de fideos no necesitan tener prácticamente nada. Se apañan con un par de hornillos para calentar los fideos y hervir la sopa, y cuatro mesas donde se sientan a comer los clientes. Muchos ni siquiera sirven bebidas, si no que si quieres beber algo tienes que comprarlo en alguna tienda de al lado.

La sopita tiene mucha sustancia

Una variación de estos Guilin mifen son los luosifen (螺蛳粉), especialidad de Liuzhou, una ciudad a 150 km de Guilin. Son muy parecidos, pero en este caso la sopa está hecha con caracoles (luosi significa caracol en chino) y no se sirve aparte, sino que te la dan ya mezclada con los fideos. También están buenísimos.

Desde hace días se respiraba en la ciudad un ambiente olímpico-patriótico, con multitud de puestos vendiendo camisetas con la bandera china o con alusiones a los juegos, banderines, pegatinas, pins y demás parafernalia. El furor ya se desató la noche anterior, y los guilinenses decoraron sus vehículos con banderas, e incluso algunos se pintaron la cara con los colores nacionales.

Haciendo honor a la afición china por madrugar, el recorrido d la antorcha comenzó a las 8 y media de la mañana y atravesó las principales calles de la ciudad. A lo largo de 15 km, participaron un total de 208 relevistas, el primero de los cuales fue el campeón de levantamiento de pesas Tang Lingsheng. También se incluyeron entre los portadores del fuego olímpico representantes de las distintas minorías étnicas de la provincia.

Se vieron durante todo el recorrido muchas pancartas de apoyo a los damnificados por el terremoto, se realizaron colectas y se guardó un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas.

Los siguientes escalas de la antorcha este fin de semana serán Nanning, capital de la provincia, y Baise.

Hoy ha tocado día lluvioso, así que he aprovechado para conectarme a internet y revisar los emails acumulados. Tenía varios preguntándome si estoy bien, así que he imaginado que algo había pasado por aquí, y me he enterado del gran terremoto que ha sacudido Sichuan. La intensidad ha sido enorme, 7,8 en la escala de Ritcher, y parece que ha habido más de 10.000 muertos.

En youtube he encontrado un vídeo grabado por un estudiante en Chengdu, que usó la cámara de su teléfono móvil para registrar el terremoto:

Ha tenido réplicas que se han notado hasta en Pekín, así que es bastante probable que también se haya notado en Lijiang, ya que está muchísimo más cerca del epicentro. Sin embargo, a la hora que tuvo lugar, hacia las 2 y media de la tarde, estaba viajando hacia aquí en un autobús, y el traqueteo ya era lo suficientemente intenso como para notar movimientos de tierra adicionales.

Con estas noticias es difícil no acordarse del terremoto que sacudió Lijiang en 1.996. En él murieron varios cientos personas, pero el casco antiguo de la ciudad, Patrimonio de la UNESCO, no sufrió excesivos daños.

Estos días he visitado Kunming, Jianshui, Yuanyang, Dali y Lijiang, lugares de los que ya hablé anteriormente, pero ya pondré más fotos y os contaré más cosas en próximos posts.

Situación de Guangxi en el mapa de China

Guilin es una ciudad turística, cuya visita se incluye en muchos de los viajes organizados por China. Sin embargo, la mayor parte de estos turistas se alojan en los hoteles de lujo que hay en el centro de la ciudad, y apenas se les ve más allá de las dos o tres calles principales.

El principal reclamo de Guilin son sus paisajes, más que la ciudad en sí misma. Toda la zona está salpicada de montañas con forma de “bola”, que le dan un aire característico a la región. El río Li atraviesa la ciudad, y uno de los recorridos obligados para los turistas es la travesía en barco hasta Yangshuo, un pueblito situado a unos 60 km y que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los mochileros.

En el casco urbano de Guilin viven unas 600.000 personas, lo que según los estándares chinos significa que es una ciudad pequeña. Además resulta muy cómoda para vivir; tiene muchas zonas verdes, apenas hay edificios de más de 4 o 5 pisos y las distancias son ideales como para recorrerla en bici.

Vista de Guilin

El clima es tropical, con inviernos muy suaves y una temporada de lluvias monzónicas en verano. Con estas temperaturas sus habitantes hace la vida básicamente en la calle. Todas las aceras están llenas de chiringuitos de comida y vendedores ambulantes, y no es raro ver a una familia sentada en un sofá en la puerta de su casa, charlando mientras ven a la gente que viene y va.

En resumidas cuentas, creo que me gusta Guilin. La ciudad es fea, como casi todas las ciudades chinas, pero resulta muy animada y da gusto salir a pasear por las calles. Es lo suficientemente pequeña para que apenas haya contaminación y no demasiados coches, pero lo suficientemente grande como para encontrar restaurantes de todo tipo, centros comerciales, cines, etc.

Y eso que todavía no he visitado los parques ni los alrededores, así que me imagino que cada vez me va a ir gustando aún más.

Nota: la foto y el mapa proceden de la Wikipedia, en cuanto tenga alguna que merezca la pena pondré fotos mías.

Así que esa misma tarde me fui a una tienda de bicis y ésta es mi adquisición:

No entiendo nada de bicicletas, pero la verdad es que me ha parecido bien barata. Por 230 yuanes tengo una mountain-bike con cambios de marchas que efectivamente cambian las marchas, y frenos que cuando les das, frenan.

También me compré un buen candado porque, según dicen, en China abundan los ladrones de bicis. La guardo en el portal, aunque bueno, aquí los portales no tienen puerta, pero queda escondida debajo de la escalera. Intento ponerla lo más al fondo posible para que se vean antes las bicis de mis vecinos. De todas maneras, como algún ladrón se acerque la acabará viendo y está claro que robará la mía, porque es mucho más bonita que cualquiera de las otras.

Lo mejor de la bici son los paseos por el campo. Saliendo de mi casa, en unos cinco o diez minutos estoy fuera de la ciudad, y hay montones de caminos que llevan a pueblos y atraviesan paisajes tan bonitos como el de la foto.

Además, otra de las ventajas de la bici en Guilin es que aquí apenas hay cuestas. Las montañas surgen de repente, sin que el terreno vaya ascendiendo poco a poco, por lo que casi todos los caminos son prácticamente llanos. Así que el sábado me pegué un buen paseo en bici, y aparte del dolor de culo correspondiente, pude disfrutar de lo mejor que tiene Guilin, sus paisajes.