Croácia: como ir de Dubrovnik para Split

Para os amantes de cidades medievais e praias belíssimas, Dubrovnik, a pérola do Mar Adriático, é visita obrigatória. A cidade e suas muralhas são preservadíssimas, e o lugar é perfeito para se sentir no meio do seriado Game of Thrones!

Além disso, essa e todas as outras cidades da Croácia têm praias de azul cristalino rodeadas de paisagens naturais encantadoras, possibilitando tanto curtir um mergulho quanto fazer passeios de caiaque e de barco para ilhas próximas.

Este texto visa a mostrar as formas de transporte entre Dubrovnik e Split e, em breve, publicarei um relato sobre os pontos turísticos da Croácia. Uma grande facilidade é pesquisar formas de transporte de Dubrovnik para Split e reservar as passagens on-line, pois assim é possível reservar passagens por diversas companhias, tanto terrestres quanto aquáticas. Descreverei cada uma a seguir.

A cidade de Dubrovnik está localizada ao sul do país, sendo um ponto de partida perfeito para visitar outros destinos da Croácia, bem como realizar os famosos bate-voltas para a Bósnia e para Montenegro.

Próximo a Split, temos um belíssimo parque que recomendo muito a visita, o Krka National Park, onde é possível não só apreciar lindas cachoeiras, como banhar-se nelas.

Opções de transporte

De Dubrovnik a Split, temos 230 km, que podem ser cobertos facilmente por via terrestre ou por mar.

Dubrovnik a Split de ônibus

Duração: 4h15 min

Custo: a partir de $ 20

É muito fácil percorrer esse trecho de ônibus, pois existem diversas viações que operam nessa rota, em preços a partir de $ 20 (20 dólares). Você pode planejar sua viagem e adquirir passagens de ônibus ou transfers em Dubrovnik para Split.

Dubrovnik a Split de balsa

Duração: 4h30 min a 6h

Custo: a partir de $ 48

Outra opção é pegar balsas, em viagens que duram de 4,5h a 6h. Essa é uma maneira de viajar admirando a bela costa croata e suas ilhas pelo caminho. Também é possível checar e reservar balsas de alta velocidade, além de catamarãs, em Dubrovnik para Split. Lembrando que na opção de catamarã, podem haver diversas paradas, virando um passeio de dia inteiro. Por isso, cheque a opção que mais te agrada dentro de seu planejamento.

Fazer esse trajeto de balsa pode ser uma ótima maneira de, no verão, evitar trânsito intenso que costuma haver pelas estradas entre cidades turísticas da Croácia, além de evitar a passagem pela fronteira da Bósnia que acontece na opção via carro alugado.

Dubrovnik a Split de carro alugado

Duração: 3h a 3h30 min

Custo: a partir de R$ 150 a R$ 200 por dia

Uma das opções mais comuns de fazer a rota de Dubrovnik até Split é alugar um carro, pois a Croácia conta com estradas excelentes, além de facilitar na hora de combinar diversos destinos. A viagem de Dubrovnik a Split leva cerca de 3 horas. Porém, considere que nos meses de verão, na alta temporada, pode haver bastante trânsito pelas rodovias do país.

Se você for viajar de carro, ao checar o mapa rodoviário, notará que é necessário cruzar a fronteira da Bósnia e Herzegovina em Neum. Isso requer duas passagens de fronteira, uma de entrada e outra de saída, que ficam a cerca de 10 minutos de carro uma da outra.

É necessário que o viajante tenha em mãos seu passaporte ao cruzar a fronteira e, na hora de alugar o carro, checar na locadora se é necessário portar alguma documentação extra a respeito do veículo. Por isso, informe sua rota no momento da reserva do carro, pois a locadora te orientará sobre essa documentação. Ainda falando em documentação, é possível usar sua CNH brasileira para a locação.

Chegando em Dubrovnik

O aeroporto de Dubrovnik fica a aproximadamente 20 km do centro da cidade. O trecho pode ser feito de ônibus ou carro alugado, durando, em geral, 30 minutos. Novamente, nos meses de verão calcule 1 hora a mais, por conta do engarrafamento comum na região. Uma das empresas que opera no trecho do aeroporto ao centro da cidade é a Platanus, a um custo de cerca de R$ 50,00.

Diversas companhias aéreas chegam ao aeroporto de Dubrovnik, como a Croatia Airlines, a Aegean, a Vueling), a EasyJet, dentre outras.

Cada logística escolhida tem suas vantagens e desvantagens, seja possibilidade de parar onde quiser, admirar belas paisagens pelo caminho, evitar trânsito etc.

De qualquer maneira, a Croácia deslumbra a todos os viajantes, tanto por sua rica história e suas ruínas, quanto pelas praias, cachoeiras e belas paisagens.

Dica: a subida e caminhada na muralha de Dubrovnik vale cada centavo. Os 3 km da volta completa por cima da muralha proporcionam visões impressionantes. Um plus da visita é subir de teleférico acima da cidade murada, para se ter uma visão ainda mais do alto. Se quiser economizar, é possível também subir de carro.

Muitas pessoas sonham em fazer um safári, e ao viajar para a África esse é um dos passeios mais esperados. Um dos melhores parques do mundo para se fazer um safári é o Kruger National Park, no nordeste da África do Sul.

Com quase 2.000.000 de hectares, o início da criação da área de preservação foi em 1898. Os primeiros visitantes do local como parque vieram em 1927. Só de mamíferos existem 147 espécies no Kruger, sem contar os pássaros, anfíbios, peixes e insetos, além da incrível flora, com 336 espécies de árvore no parque.

Neste relato vou contar sobre minha experiência na região, pois existem inúmeras maneiras de conhecer o Kruger. Visitei o parque numa viagem que englobou Cape Town (veja o relato aqui), também na África do Sul, e as Victoria Falls (veja o relato aqui), na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia. No relato de Cape Town passei informações gerais sobre o país, segurança, a moeda etc. Além de visitar o Kruger National Park conheci também parte da Rota Panorâmica, o Blyde River Canyon.

Quando visitar

De abril a setembro é a estação seca, o inverno. Nessa época, por chover menos, a vegetação está mais baixa, e dizem ser mais fácil avistar os animais, mas faz mais frio. Já na estação chuvosa, de outubro a março, a vegetação cresce mais e tecnicamente pode ser mais difícil ver animais.

Eu visitei o parque em dezembro, em plena estação chuvosa, e peguei apenas 1 dia de chuva, não atrapalhando em nada. Além disso, não tive nenhuma dificuldade para avistar os animais.

Quantos dias ficar

É interessante ficar pelo menos 2 noites e 3 dias. Eu me hospedei no parque por 3 noites e 4 dias e achei ideal. No entanto, quando meu tempo no parque acabou me arrependi até de não ficar bem mais dias que isso.

Como chegar

O principal aeroporto de chegada na região é o de Joanesburgo. De lá, a forma mais econômica é alugar um carro e dirigir até o parque por 400 a 450 km, dependendo do portão de entrada que escolher.

Porém, é possível chegar próximo ao parque pegando um voo interno até os aeroportos de Nelspruit, Hoedspruit, Phalaborwa e o do acampamento Skukuza. Essa forma costuma ser bem cara, os valores que pesquisei e os relatados por viajantes eram altos (na época R$ 1000,00). Fora isso, sem um carro, precisará pedir um transfer de seu hotel e contratar agências para te levar para o safári de carro.

Eu não conheço a agência, mas peguei uma indicação de uma que leva de carro desde Joanesburgo para o parque e os safáris: Big Six Tours Safaris. Uma boa opção, além de pesquisas no Google, é pedir indicação de agências que fazem tour para o Kruger para sua hospedagem em Joanesburgo.

De qualquer forma, a melhor maneira e a mais econômica de conhecer o Kruger é por conta própria, alugando um carro no aeroporto de Joanesburgo. Eu aluguei o meu na Budget, mas você pode comparar preços na Rental Cars e na Rent Cars também. Uma das vantagens de usar esses sites que têm versão nacional é pagar antecipadamente e, dessa forma, evitar o IOF, no caso de fazer um pagamento lá na hora no momento da retirada do veículo. Eu optei pela proteção de seguro completa do veículo, para evitar qualquer problema com os animais. Você pode alugar o carro mais barato, pois no geral as estradas são muito boas.

É necessário ter uma PID (Permissão Internacional para Dirigir) para dirigir na África do Sul, acompanhada da sua habilitação brasileira. Alguns sites dizem que não, mas, ao consultar o Portal Consular do Itamaraty, diz-se ser necessário. Algumas locadoras de veículos pedem, outras não. Na dúvida, é melhor tirar.

Outro motivo é que é muito comum a polícia rodoviária parar os carros na estrada, e certamente vai exigir o documento. Infelizmente, como em qualquer lugar, ouvi relatos de alguns policiais corruptos, que podem exigir propinas. Por isso, é melhor não dar motivo para eles.

Sobre mão inglesa

É preferível alugar um carro automático. Já que precisará dirigir na mão inglesa, é melhor exigir menos da coordenação e não precisar fazer a troca de marchas com a mão esquerda. Assim será mais fácil se acostumar a dirigir “do outro lado”.

Um erro comum é fazer uma conversão e entrar na pista errada. No início, até acostumar, é preciso ter atenção para entrar sempre do lado esquerdo. Nas rodovias também é ao contrário: quem quer correr fica do lado direito, quem quer andar devagar fica do lado esquerdo.

Felizmente, uma coisa que não muda são os pedais do freio e do acelerador. No entanto, muitas vezes acontece de tentar ligar a seta e, ao invés disso, ligar o limpador de para-brisa.

Uma dica fundamental que funciona muito para mim, ao dirigir um carro automático, é nunca usar o pé esquerdo. Mantenha apenas o pé direito entre acelerador e freio, já que não terá a embreagem.

Em relação à gasolina, achei o preço similar ao do Brasil.

Sobre a localização

Eu sempre uso mapas off-line, como o Maps.me. Com o mapa da região que visitará baixado previamente na internet, você pode traçar rotas sem internet na hora, e ele recalculará caso mude seu trajeto.

No entanto, eu comprei um chip de internet para meu celular no aeroporto caso precisasse; considere essa opção também.

Sobre hospedagem

Na ida e na volta do Kruger eu dormi em Joanesburgo próximo ao aeroporto, em hotéis que tinham bom custo-benefício, o Airport Inn Bed and Breakfast e o Doeny Lodge. Recomendo ambos.

Antes de entrar no Kruger National Park dormi na cidade de Hoedspruit, na reserva privada Hoedspruit Wildlife Estate, o Woodpecker Logdge B&B. Achei o local maravilhoso e os donos extremamente simpáticos e receptivos.

Em volta do Kruger National Park existem essas reservas privadas, e muita gente prefere dormir nelas do que no parque. Isso porque algumas delas são mais baratas do que se hospedar dentro do parque, ou são o mesmo preço, mas são acomodações melhores. Muitas dessas reservas oferecem os safáris dentro do Kruger como passeio adicional à diária. Por isso, pode ser uma opção para quem está sem carro.

A desvantagem de se hospedar fora do parque é que existem horários máximos de abertura e fechamento dos portões de entrada (por volta de 5h30 a 6h da manhã e, à tarde, entre 17h30 e 18h). Se o visitante chegar no portão voltando do seu safári depois do horário de fechamento pagará uma multa bem salgada.

Isso porque os melhores horários para se avistar animais são justamente bem cedo, antes das 5h30, e no fim da tarde, depois das 18h. No site oficial da San Parks, há uma parte explicando sobre horários de abertura e fechamento mês a mês, bem como o valor das tarifas de day use.

Dizem que no entorno do parque há hospedagens fantásticas, algumas a bons preços e com boas opções para avistar animais. Caso escolha essa opção para alguns ou todos os dias, pesquise no Booking nas seguintes cidades: Hoedspruit, Hazyview, Malelane, White River, Nelspruit e Komatipoort. Seria a região chamada de Great Kruger.

Depois de dormir em Hoedspruit, escolhi 3 dos 30 rest camps dentro do Kruger: Satara, Lower Sabie e Skukuza. Ouvi ótimas recomendações do Crocodile Bridge também, mas quando tentei reservas não havia mais vagas. Essas reservas dentro do parque devem ser feitas com o máximo de antecedência que puder, pois costumam esgotar rápido. Você deve fazer suas reservas no site da San Parks.

É interessante dormir cada dia num rest camp diferente, pois diferentes regiões do parque podem trazer diversas chances de avistar animais.

Os rest camps são alojamentos cercados dentro do Kruger. Os Main Rest Camps são verdadeiras cidades, com lojas, mercado, restaurante, caixa eletrônico e posto de gasolina.

Em cada rest camp você encontrará diversas opções de valores de hospedagem, pois há bungalows, cabanas, acampamentos etc. É um pouco trabalhoso, mas clique em cada uma das opções de hospedagem no site da San Parks para verificar os valores.

Hospedando-se dentro do parque, você pode incluir já na reserva a taxa de conservação, que será paga por noite. Se sua hospedagem for fora do Kruger, pagará essa data por dia de visitação.

Trace uma rota no Google Maps para verificar onde fica cada hospedagem e, assim, fazer um plano sobre qual portão do parque entrará, qual será a ordem dos rest camps e por qual portão sairá. Essa foi a minha rota dentro do parque. Assim, pude circular ao longo de 4 dias por várias regiões do parque, aumentando minha chance de encontrar os animais.

Os safáris

Os safáris são chamados de games. Você pode fazer o self drive dirigindo por conta própria pelo parque e procurando os animais, e pode contratar alguns games (como vou chamar agora os safáris para que você já se acostume) do próprio parque.

Eu fiz as duas opções. Para todos os dias que estive no parque, contratei morning drives, ou sunset drives, night drives ou morning walks. Nessas opções eu saía no carro do parque com os guias do parque, em horários que carros de visitantes não podem circular fora dos rest camps. Esses horários do amanhecer e do entardecer são os melhores para avistar animais. Os guias estão acostumados a encontrar os animais, já que é difícil quem não está habituado encontrá-los com tanta facilidade. Gostei bastante de fazer essa atividade. Os passeios contratados duram cerca de 3 horas. Se você precisar economizar, pode fazer somente o self drive, ou então contratar menos desses passeios a parte.

Todas as manhãs, por volta de 4h30 eu estava saindo para um morning drive. Quando retornava, era hora de tomar café da manhã, fazer check-out e dirigir até o próximo rest camp que dormiria na noite seguinte. Nesse percurso, eu fazia meu self drive: dirigia tanto pelas estradas asfaltadas quanto pelas estradas de terra para procurar animais. Quando chegava no próximo rest camp descansava até o horário do sunset drive.

Eu já contratei esses passeios no site da San Parks e fui com tudo pago para garantir, mas é possível contratar na recepção do rest camp. Uma vantagem dos passeios contratados é que os guias se comunicam entre si por rádios, e se encontrarem algum animal raro é possível ir até o local.

Mas um self drive é perigoso, Sabrina?

Não! É bem tranquilo dirigir pelo parque sozinho (sim, eu fiz tudo sozinha). Basta respeitar as regras do Kruger. Por exemplo, o limite máximo de velocidade é de 50 km/hora. Por isso, planeje no mapa as rotas que deseja cobrir.

Fora isso, não é permitido sair do carro em hipótese alguma (porém você pode circular com as janelas abertas, mas tranque as portas), nem projetar partes do corpo para fora do veículo.

O que os guias me explicaram é que os animais estão acostumados a ver carros passando e isso não oferece perigo a eles, por isso ficam tranquilos. Já um humano a pé pode oferecer-lhes risco, e podem atacar.

Dica: em cada rest camp há um quadro chamado Sighting Board, onde as pessoas marcam no mapa onde avistaram cada animal nas últimas horas. Assim fica mais fácil tentar encontrar algum animal específico em alguma rota.

Outra dica é que quando ver algum aglomerado de carros parados num determinado local, com certeza tem algum animal interessante de ser visto lá. Pare e verifique.

Meu roteiro

Dia 1: dirigir de Joanesburgo até a Panorama Route e depois até Hoedspruit

Dia 2: sair de Hoedspruit, entrar no Kruger pelo Orpen Gate e dirigir até o Satara Rest Camp

Dia 3: sair do Satara e dirigir até o Lower Sabie Rest Camp

Dia 4: sair do Lower Sabie e dirigir até o Skukuza Rest Camp

Dia 5: sair do Skukuza, deixar o Kruger pelo Malelane Gate e dirigir até Joanesburgo

Dia 1

Após chegar na noite anterior em Joanesburgo e quase ter um troço de nervoso ao pegar o carro na mão inglesa, dessa vez sentei ao volante e me acostumei bem rápido.

Meu plano, e uma das vantagens de se alugar carro, era dirigir até Hoedspruit, mas parando em alguns pontos da Panorama Route pelo caminho, chegando só no final da tarde em minha hospedagem.

Eram 450 km de percurso, e as estradas se relevaram excelentes. Todas as estradas que começam com a letra N são as principais, e dá para desenvolver uma boa velocidade. O carro estava equipado com uma espécie de Sem Parar, onde os pedágios estavam incluídos.

Meu plano era evitar uma estrada chamada R36, que é a que o GPS indica. Pelo menos na época que visitei, ouvi relatos de que ela estava extremamente esburacada, e inclusive algumas pessoas chegaram a furar os pneus em buracos. Por isso eu tracei uma rota que evitasse essa rodovia, pegando a N12, a N4, passando por Emalahleni, Belfast, Dullstroom (R540), Lydenburg (R37), Sabie (R532), Graskop, Lisbon Falls, Berlin Falls, Three Rondavels, Kadisi Restaurant, R36, R527. Seria mais ou menos o que indico neste mapa. Eu não sei dizer como está essa R36 hoje, a rota que o Google Maps indica.

A Rota Panorâmica passa por diversos atrativos, sendo o principal o Blyde River Canyon. Inclusive, alguns viajantes chegam a passar 2 dias só nessa região antes de ir pro Kruger, e eu gostaria de ter feito isso, já que precisei selecionar o que daria para visitar em apenas 1 dia. Geralmente quem dorme na região fica em Graskop ou Sabie.

Por exemplo, um dos pontos que gostaria muito de ter visitado e não tive tempo foi Pilgrims Rest. É uma cidade histórica que foi construída nos tempos da corrida pelo ouro. Ela tem apenas uma rua e parece parte de um filme de faroeste.

Algumas pessoas visitam as Mac Mac Falls e suas Mac Mac Pools antes de iniciar o trecho da Rota Panorâmica em si.

A R532 e uma pequena alça para a R534 são as estradas da maioria dos pontos da Rota Panorâmica. O primeiro ponto de parada seria The Pinnacle, depois o God’s Window, as Lisbons Falls e as Berlin Falls, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels e Blydepoort Dam.

Fiz este mapa para mostrar os pontos citados para que os leitores se localizem.

Da Blydepoort Dam saem passeios de barco que parecem bem interessantes, não tive tempo de fazê-los. Essa agência opera os passeios de barco (Blyde Canyon).

Alguns dos atrativos da Rota Panorâmica cobram entrada, mas são valores bem baixos.

Eu escolhi passar nas Lisbon Falls e Berlin Falls, e também no principal atrativo da região, os Three Rondavels do Blyde River Canyon.

As Lisbon Falls e as Berlin Falls são bem próximas uma da outra, e são lindas cachoeiras com 94 e 80 metros, respectivamente.

O Blyde River Canyon é o terceiro maior cânion do mundo. É importante conseguir visitar todos os atrativos planejados durante o dia, pois os Three Rondavels do Blyde River Canyon funcionam das 7h às 17h, e imagino que os demais lugares tenham horários de visitação semelhantes.

O mirante para os Three Rondavels é espetacular. Quando chegar ao mirante, vá caminhando para a esquerda, pois a cada ângulo a paisagem vai se modificando. Até que finalmente você chegará ao outro mirante, que dá para a Blydepoort Dam.

Saí de lá maravilhada e dirigi até minha hospedagem. Fui recebida em Hoedspruit por um casal muito simpático, e o local é incrível, um quarto cheio de janelas numa paisagem linda.

Dia 2

Tomei café numa linda paisagem, vendo pássaros da região pousando bem próximo. A dona da hospedagem disse que às vezes passam até girafas por ali, por ser uma reserva.

Segui dirigindo até Orpen Gate, meu portão de entrada no Kruger. Lá eles são bem rigorosos na checagem das reservas e documentação. Acho preferível que leve as reservas impressas.

Ao entrar no parque já vi os primeiros animais e fiquei maravilhada, gnus e uma espécie de veado. Mal sabia eu que iria cansar de ver esses animais. Parei num ponto de apoio dentro do Kruger e comprei alguns suprimentos, e segui em meu self drive até o Satara Rest Camp.

Chegando lá meu coração saltou ao ver zebras correndo pela savana, uma visão de tirar o fôlego.

As hospedagens realmente são super bem estruturadas, e as refeições dos restaurantes são deliciosas. No final da tarde eu já tinha meu primeiro sunset drive.

Como é a vontade de todos, eu disse ao guia do passeio, um rapaz muito simpático que tentava aprender palavras em português comigo, que gostaria de ver os Big Five.

Os Big Five são os 5 animais mais perigosos da África: leão, búfalo, elefante, leopardo e rinoceronte. Ver animais ou não é questão de sorte, nunca se sabe se vamos encontrar. Porém, meu otimismo e sorte foram grandes: acreditam que vi todos eles nesse primeiro dia?

A emoção de se fazer um safári e ver os animais livres na natureza é grande! Eu nunca mais quero visitar zoológicos.

Para completar o dia, fui premiada com um lindo por do sol.

Dia 3

Nesse dia iniciei com o Morning Walk. Eu particularmente não gostei dessa atividade. O guia sai com uma arma, pois se algo extremo acontecer ele está autorizado a atirar. Felizmente os animais têm medo de um grupo grande e se mantiveram distantes. Na volta, quando já estávamos dentro do carro do passeio vimos alguns leões.

Depois da atividade e de tomar meu café, chequei o Sightings Board, pois já que tinha visto os Big Five, gostaria muito de achar outros animais diferentes, como hienas, javalis, guepardos etc.

Algo importante quando se dirige pelo parque é notar quais estradas de terra são proibidas, mas é fácil porque estão sinalizadas com placas. Aos poucos fui perdendo o medo e dirigia pelas estradinhas tentando encontrar os animais.

Dirigi até o segundo rest camp, o Lower Sabie. O parque todo é bem sinalizado, cheio de placas indicativas. Finalizei meu dia com o Night Drive do parque.

Dia 4

Como de costume, iniciei com o Morning Drive. Muitas vezes, voltando do passeio, eu dormia um pouco, pois chegava cansada do game da noite anterior, e acordava muito cedo para o Morning Drive do dia seguinte. Além de passar o dia todo fazendo meu self drive.

Nesse dia fiz meu self drive em direção ao Skukuza Rest Camp, o maior de todos esses que fiquei nos dias anteriores.

Meu quarto era uma grande tenda de lona, mas com tudo dentro, cama, geladeira, ventilador etc.

Alguns desses rest camps têm até piscina, e muita gente usa as churrasqueiras, comprando suprimentos nos mercadinhos do local.

Para o Sunset Drive do dia, o guia me perguntou que animal eu gostaria de ver. E eu não me lembrava como se diz “javali” em inglês. Então eu disse que queria ver o “Pumba”. E 5 segundos depois perguntei se ele sabia quem era o Pumba. Vai que ele não assistiu “O Rei Leão”, não é mesmo? Mas ele disse que sabia quem era o Pumba e deu risada.

Assim que saímos do rest camp eu avistei um Pumba! Vimos também uma família de hienas e vários hipopótamos.

Eu poderia ficar muitos dias nesse safári!

Dia 5

Fiz meu último Morning Drive, meio dormindo, meio acordada, porém feliz!

Após o check-out, dirigi em direção ao Malelane Gate, meu portão de saída do parque.

O único momento que tive receio é quando encontrei um grupo de babuínos numa estrada menor, de terra. Meu medo é que babuínos podem inventar de subir no carro e riscá-lo, causando problemas com a locadora. Mas, claro, sempre mantia distância segura de qualquer animal.

Fui embora com vontade de ficar mais dias. A distância de Malelane Gate a Joanesburgo é um pouco menor que a da ida, 413 km, pois é um portão ao sul do parque. Eu poderia fazer o roteiro inverso também, iniciar pela parte sul, subir ao norte e fazer o Blyde River Canyon na volta.

A experiência de fazer um safári é inesquecível! Recomendo a todos e certamente um dia voltarei!

Quando se fala em Itália, logo pensamos no majestoso Coliseu, ou na curiosa Torre de Pisa, ou, quem sabe, nos charmosos canais de Veneza. No entanto, a Itália guarda muito mais sonhos do que podemos imaginar, e um desses incríveis lugares é a região das Dolomitas, os alpes italianos.

Imagine um lugar com fabulosas montanhas, lagos dos mais diversos tons de azul e verde e vilarejos de charme? É isso que reserva esse Patrimônio Mundial da Unesco, com cadeias montanhosas de até 3 mil metros, localizadas nas regiões de Vêneto, Trentino Alto-Ádige e Friuli-Venezia Giulia.

Em honra ao geólogo francês Deodát Dolomieu, por volta de 1876 essa região dos alpes italianos foi chamada de Dolomitas, onde o estudioso encontrou a rocha dolomita pela primeira vez.

As cidades e vilarejos mais famosos das Dolomitas são Cortina D’Ampezzo, Trento, Bolzano e Val di Funes, no entanto há uma infinidade de lugarejos para se conhecer, quilômetros e quilômetros de trilhas para se percorrer e, por que não, deliciosos pratos italianos para se provar.

Um punhado de fotos e vídeos que vi sobre as Dolomitas já me fizeram querer arrumar as malas correndo!

Quando visitar

Se sua intenção é esquiar e admirar paisagens nevadas, pode visitar as Dolomitas entre outubro e abril, quando diversas montanhas viram estações de esqui. É importante ressaltar que algumas estradas podem fechar no inverno e alguns lagos podem estar congelados.

Se, ao contrário, você quer dirigir pelas estradas com mais tranquilidade, pegar paisagens sem neblina e uma temperatura mais alta, visite entre maio/junho e setembro. No verão as trilhas estão bem abertas e pode-se aproveitar as praias dos lagos, que estarão em seus tons azuis-esverdeados no auge.

Já nos meses de transição, correspondentes ao outono e à primavera, vai depender da sua sorte, talvez veja uma mescla entre o inverno e o verão. Por ser baixa temporada, talvez alguns atrativos e restaurantes estejam fechados. É importante tentar contatar alguns locais para certificar-se de que funcionarão. Porém, poderá ter possibilidade de ver tanto paisagens ainda congeladas quanto cenários de lagos espelhados. Apenas ressalto que em cada ano a transição climática pode ser diferente, acontecendo pouco antes ou pouco depois.

Eu escolhi conhecer as sonhadas Dolomitas no auge do verão, para garantir que veria as paisagens bem claras e poderia percorrer todas as trilhas que programei.

Como chegar

O aeroporto mais próximo de Cortina D’Ampezzo é o de Veneza, há mais ou menos 2 horas de distância. Há outras opções não tão distantes, como os aeroportos de Verona e de Milão. As estradas no geral são excelentes. Se você sair de Milão, pode iniciar sua viagem em Bolzano ou Trento, por exemplo.

Como se locomover

Definitivamente a melhor maneira de conhecer as Dolomitas é alugando um carro.

Há alguns ônibus que ligam algumas cidades das Dolomitas. Existe ônibus entre Milão e Trento, Veneza e Cortina D’Ampezzo (ATVO e Flixbus), Verona e Trento, Treviso e Cortina D’Ampezzo, Innsbruck (na Áustria) a Bolzano, dentre outras.

Porém, visitar os atrativos pode ser complicado sem carro, pois são relativamente distantes um do outro e ônibus locais não são frequentes ou até mesmo inexistem em alguns trechos. É possível consultar algumas viações, que não funcionam durante todo o ano, como a Dolomiti Bus e a Cortina Express. Sobre ônibus em geral, veja no site oficial da região.

Algumas agências de turismo também fazem bate-voltas de outras cidades, como a Getyourguide, a MacsAdventure e outras.

Conclusão: alugar um carro será a maneira mais econômica e a que conhecerá todos os cantinhos que desejar e em seu tempo.

Quanto tempo ficar?

Eu estive na região por uma semana, mas ressalto desde já que esse tempo só me deixou com vontade de voltar para ficar muito mais! Principalmente se você ama fazer trilhas, como eu, verá nessa viagem um paraíso para trilheiros!

Mas se você tem menos tempo e tem menos ambições voltadas a caminhadas, algumas pessoas aproveitam para conhecer um básico até em 2 a 4 dias. É aquela história: quanto mais tempo ficar, mais conhecerá!

Alugando um carro

Eu aluguei meu carro via Rentalcars, com uma locadora chamada Ecovia. Essa foi uma boa maneira de garantir o veículo e não precisar pagar na hora da locação, gerando IOF. Você pode pesquisar no Rentcars também. Na parte da viagem da Croácia e da Eslovênia eu aluguei um carro direto no site da Álamo.

Não é exatamente obrigatório brasileiros apresentarem a PID (Permissão Internacional para Dirigir) na Itália. Inclusive, muitas locadoras não pedem na hora da locação. Mas caso você se envolva em alguma ocorrência e/ou seja parado por policiais, é bem provável que pedirão o documento. Por isso, é importante se precaver. Entre no site do Detran em sua região e veja as instruções para solicitar o documento. Mesmo levando a PID é importante que carregue também sua habilitação brasileira.

As estradas nas Dolomitas são excelentes, mas chegando nos atrativos em geral são bastante sinuosas e estreitas, dirija com cuidado!

Organizando o roteiro

Em geral os viajantes combinam um roteiro pelas Dolomitas com outras regiões próximas. Meu roteiro, por exemplo, incluiu na Itália as regiões de Milão, Lago di Garda, Cinque Terre e Pisa, combinadas com a Croácia e a Eslovênia (roteiros todos que ficarão para relatos futuros).

Muitos viajantes incluem na mesma viagem a Áustria, a Alemanha e a Suíça, por exemplo.

Se tiver tempo, o importante é dividir sua estada nas Dolomitas em várias bases, para conhecer bastante e evitar passar a maior parte do tempo só dirigindo.

Hospedagem

Minha primeira base foi Cortina D’Ampezzo, e procurei bastante por hospedagens econômicas, que são meu modo de viajar. Na época pesquisei somente no Booking e achei tudo na região caro demais. Não cheguei a procurar por AirBnb, por isso não sei se existe essa opção. Fora isso, se você está indo para fazer trilhas pode se hospedar em alguns dos diversos abrigos de montanha (experiência que quero muito realizar futuramente). Nessa opção, a hospedagem é no meio dos atrativos, no meio das montanhas, longe das cidades. Eu tentei fazer uma reserva num dos abrigos de montanha que encontrei na internet, mas com menos de 3 meses de antecedência estava lotado.

Minha solução: quase todas as cidades das Dolomitas têm excelentes campings, todos bem estruturados e próximos às áreas urbanas. Por isso despachei minha barraca e obtive valores na faixa dos 15 euros para acampar.

As trilhas

Para quem gosta de trilhas, como eu, existem algumas vias longas de travessias que me parecem extremamente interessantes, como a Alta Via 1, a mais famosa delas, com 125 km a serem percorridos em cerca de 8 a 11 dias, ligando do Lago di Braies a Belluno. Eu MORRO de vontade de fazer essa travessia. Porém, no momento de minha viagem tive um pouco de dificuldade em descobrir mais sobre as trilhas da região. Por isso, eu programei o aluguel do carro e todos os dias dirigir até o início de cada trilha pretendida e retornar no mesmo dia para o camping.

Fora a Alta Via 1, existem as Altas Vias 2, 3, 4, até 10. E existem trilhas curtas, como as que fiz diariamente. Por exemplo, na região de Cortina D’Ampezzo, você pode pesquisar todas as trilhas neste site. Mas se você quer uma aventura mais radical pode pesquisar sobre a Via Ferrata, e as informações estão neste site.

Se você pretende fazer a Alta Via 1, este site mostra o mapa com todos os refúgios de montanha pelo caminho. É proibido o camping selvagem. Ressalto que os abrigos de montanha não funcionam durante todo o ano, consulte-os para se organizar.

O que eu percebi, na prática, é que todas as trilhas das Dolomitas são numeradas. Você verá diversas placas, e chegando lá e vendo mapas descobrirá o número da trilha que está fazendo. Então alguns viajantes ligam uma trilha à outra (principalmente quem estiver dormindo nos abrigos de montanha), criando diversas combinações de trilhas e caminhos possíveis. Em várias situações eu cheguei num ponto de destino e tive vontade de continuar por outros caminhos.

Meus mapas

Eu gosto muito de um aplicativo chamado Maps.me. Eu não cheguei a comprar um chip de internet para meu celular. Então, baixei os mapas das regiões que visitaria em meu celular antes de viajar. Chegando lá, usei somente mapas off-line. O celular opera esses mapas via satélite. O Maps.me traça rotas e marca pontos mesmo sem internet (desde que você tenha baixado os mapas locais previamente). Caso você erre o caminho, ele recalcula.

Eu usei o aplicativo tanto para dirigir entre cada ponto quanto para me guiar nas trilhas a pé e deu super certo! Não estive perdida em momento algum.

Finalmente, vamos ao meu roteiro!

Como sempre, ressalto que essas foram as escolhas que fiz de roteiro, que podem ser usadas como base para que os leitores montem suas viagens. Em cada dia destacarei outras opções de roteiros próximos que não fiz.

Existem muito mais possibilidades de cidades e vilarejos para se visitar, ou trilhas diferentes, ou mais longas, ou mais curtas etc. Há muitas pessoas que não fazem passeios de trilhas. É possível ir de carro a alguns locais, se encantar com as cidadezinhas e, também, fazer roteiros gastronômicos, afinal estamos na Itália! Há muitos teleféricos na região das Dolomitas e é possível admirar belos mirantes sem fazer trilhas também. É possível chegar de carro a diversos lagos lindíssimos, sem trilha nenhuma.

Os teleféricos não funcionam durante todo o ano. Por isso é interessante verificar no site oficial os períodos de abertura e fechamento. Na home do site é possível selecionar outras cidades em “Discover Dolomites” e depois na aba “Experience”.

Dia a dia

Dia 1: Cortina D’Ampezzo e Lago Pianozes

Dia 2: Tre Cime di Lavaredo e Lago di Misurina

Dia 3: Passo Giau, Rifugio Cinque Torri e Lago di Federa

Dia 4: Lago di Sorapis

Dia 5: Lago di Landro, Lago di Dobiacco e Lago di Braies

Dia 6: Monte Seceda e Rifugio Delle Odle (Santa Magdalena)

Dia 7: Lago di Tovel, Lago di Tenno, Borgo Medioevale di Canale di Tenno e almoço no Lago di Garda (Cologna di Tenno)

Deixo aqui um mapa da rota feita mais ou menos, iniciando em Veneza, seguindo sentido anti-horário e, depois do Lago di Garda, retornando a Veneza para devolver o carro.

Dia 1: Cortina D’Ampezzo e Lago Pianozes

Cheguei no aeroporto de Veneza num ônibus vindo da Eslovênia. Após descansar um pouco até o horário de abertura das locadoras, segui para a reservada e aluguei meu possante. Pode-se dizer que esse carro foi meu único luxo durante a viagem, pois nesse percurso ele virou casa, armário e restaurante. Como mencionei, vim com ele pago desde o Brasil, assim não gastaria com IOF. Portanto o único gasto no momento foi o calção de aluguel de veículos, que é estornado na devolução.

Após checar os mapas peguei estrada em direção a Belluno, onde entrei em um mercado, comprei suprimentos e fiz meu café da manhã no carro. Assim foi a maior parte dos meus cafés da manhã, em estacionamentos de mercados.

Depois, chegando em Cortina D’Ampezzo, conforme me aproximava as paisagens se tornavam mais fantásticas e as cadeias de montanhas ficavam maiores e mais próximas.

A primeira coisa foi procurar um camping. Eu estava entre o Camping Cortina, o Camppegio Dolomiti e o Camping Rocchetta. Acabei optando pelo primeiro, com bom custo-benefício, restaurante no local e um bom wi-fi. Eu cheguei a pesquisar hospedagens em San Vito de Cadore, uma cidade antes de Cortina, mas não achei boas opções.

Em meu primeiro dia fiz um exploratório mais simples da região. Saí para um passeio a pé desde o camping, em direção ao Lago Pianozes. É apenas 1,1 km de caminhada fácil e é possível ir de carro. O local conta com restaurante. O visual do lago é bem simples. De lá resolvi voltar por outra rota, que contornava a cidade. Achei as rotas acompanhando na hora pelo aplicativo Maps.me, que mencionei antes. Era só ir acompanhando pelo celular.

Cortina D’Ampezzo é um autêntico vilarejo alpino. Uma cidadezinha acolhedora e charmosa no pé das montanhas, não há como não se apaixonar! Há uma linda basílica e as ruas são cheias de restaurantes e lanchonetes.

Há alguns museus, como o Museu da Grande Guerra. A região das Dolomitas sofreu com a I Guerra Mundial, e já teve ocupação austríaca e alemã (por conta da II Guerra Mundial), além da italiana. Isso é um fato bem interessante, pois, principalmente nos refúgios, muitas pessoas falam somente italiano e alemão, e os cardápios de seus restaurantes têm somente esses idiomas. Inclusive, existe também um dialeto chamado ladino-dolomítico. O ladino é o dialeto mais antigo do Tirol e ainda é muito falado nessa região.

Dia 2: Tre Cime di Lavaredo e Lago di Misurina

O Tre Cime di Lavaredo era o passeio que eu mais desejava, e aproveitei que amanheceu um belo dia de sol para realizá-lo.

A trilha parte do Rifugio Auronzo, a 22 km de Cortina. SÓ TEM UM PORÉM: pouco menos de 6 km do Rifugio Auronzo há um pedágio caro, com o custo de 30 euros!

SOLUÇÃO: Dirigi até o Lago Antorno, onde há um local gratuito para estacionar ao lado de um restaurante. De lá há duas opções: caminhar os 6 km na subida ou pegar um ônibus de linha, opção que escolhi, o que foi bem barato e tranquilo.

O Rifugio Auronzo está a 2.333 metros de altitude. Meu plano: fazer a volta completa nos Tre Cime di Lavaredo, uma caminhada que leva cerca de 5 horas, dependendo das minhas paradas para fotografar. Iniciei minha caminhada em sentido anti-horário. Todas as trilhas são super bem sinalizadas e, como sempre, eu contava com meu app de mapas no celular.

Após 1 milhão de fotos eu cheguei ao Rifugio Lavaredo, a 1,7 km de caminhada tranquila. Muitas pessoas fazem a caminhada somente até este ponto, pois é bem tranquilo. Aqui já se tem uma vista deslumbrante dos Tre Cime di Lavaredo.

No entanto eu faria a volta completa. Desse ponto caminhei até o Rifugio Locatelli, a 2,9 km do Rifugio Lavaredo. Eu realmente gostaria de um dia dormir nesse ponto, pois há uma infinidade de trilhas saindo desse local. De qualquer forma, aproveitei para almoçar no restaurante do refúgio. Todos os refúgios estavam bem movimentados, cheios de viajantes animados e fazendo os mais diversos roteiros.

Segui fazendo o contorno dos Tre Cime em sentido anti-horário. Por toda a volta passei por paisagens deslumbrantes. Foram mais ou menos 10 km de caminhada, mas nada complicado. Deixo meu mapa da rota feita.

Após retornar ao estacionamento, peguei o ônibus descendo de volta ao Lago Antorno, onde estava meu carro. Ainda deu tempo de dar passada no Lago di Misurina, um lago cheio de hotéis e restaurantes ao redor, já descendo da montanha.

Dia 3: Passo Giau, Rifugio Cinque Torri e Lago di Federa

Em meu terceiro dia fiz outra caminhada das mais lindas da região, partindo do Passo Giau, a 16,4 km de Cortina. Chegando de carro no Passo Giau há um restaurante. As pessoas são tão hospitaleiras que entrei no restaurante para dar uma xeretada e fui logo ganhando uma “cachacinha” de boas-vindas.

Meu plano: assim como o roteiro do dia anterior, desse ponto do Passo Giau há diversas opções de trilhas diferentes. Eu escolhi uma caminhada que liga o Passo Giau ao Rifugio Cinque Torri, então deixei meu carro no Passo Giau.

Eu pensei em estacionar no Rifugio Cinque Torri e fazer o caminho inverso, porém parece que a estrada até lá é bem estreita para carros, e em alguns períodos está fechada. Por isso, o mais garantido foi a estrada até o Passo Giau, que é larga e tranquila.

Essa trilha tem 6,7 km de ida e foi uma boa opção, pois assim eu pude conhecer dois lugares numa caminhada só, com o plus de belíssimas vistas entre eles. Essa trilha foi tranquila, mas ela é mais estreita e mais vazia que a trilha do Tre Cime, e tem um pequeno trecho de subida. Então posso dizer que é mais difícil que a do dia anterior, com 12 ou 13 km no total e um trecho de subida.

Quando cheguei ao Rifugio Cinque Torri, mais ou menos 2 a 3 horas depois, tentei dar uma volta nas torres, o que chamam de Giro delle Torri. Porém, havia um treinamento para bombeiros sendo feito, e não me deixaram circular muito por ali. No caminho, quase chegando ao Rifugio Cinque Torri, está o Rifugio Scoiattoli. Fiz um lanche no refúgio, caminhei por onde deu e peguei meu caminho de volta.

Ainda eram 14h e eu estava de volta ao Passo Giau, ainda querendo aproveitar o dia. Verifiquei que o Lago di Federa não ficava tão distante dali. No entanto, pelo horário ficaria meio apertado, pois nas Dolomitas acaba escurecendo mais cedo, por causa das sombras das montanhas.

Se eu seguisse do Passo Giau até o Lago di Federa, havia uma trilha unindo os pontos, porém seriam 7,6 km de ida, e pelo horário ficaria apertado. Pensando no que fazer e “dando zoom” nos mapas no celular encontrei um ponto na estrada bem na altura do Lago di Federa onde havia um pequeno estacionamento, na verdade é mais um recuo na estrada. Nesse ponto as pessoas deixam o carro e há uma placa indicativa das trilhas, sinal que é uma caminhada comum de ser feita. Dirigi até esse ponto, encurtando meu caminho a 4,5 km de ida. Eu não achei no Google Maps, mas no Maps.me tinha esse ponto com um P de parking, na estrada, mas bem na altura do lago. E a referência é um recuo na rodovia, com uma placa grande indicando as trilhas.

Havia bem poucas pessoas na trilha, mas cruzei com gente muito simpática. A subida era bem íngreme (350 metros de altimetria) e exigiu mais em relação às outras, mas era bem demarcada. Chegando no Lago di Federa, parei no Rifugio Croda da Lago para me refrescar.

Eu não fui, mas algumas pessoas aproveitam e visitam o Rifugio Col Gallina, pois fica relativamente perto do Rifugio Cinque Torri. Aparentemente dá para chegar lá de carro também.

Deixo meus mapas do Passo Giau, do Rifugio Cinque Torri e do Lago di Federa.

Dia 4: Lago di Sorapis

Esse foi mais um dia bem esperado, pois foi o primeiro dos lagos de cor exótica que visitei. O estacionamento da trilha para o Lago di Sorapis está a 11 km de Cortina D’Ampezzo. A entrada da trilha fica próxima ao Ristoranti Son Zuogo.

São 5,2 km de ida caminhando do ponto onde se estaciona. A trilha é relativamente tranquila, com altimetria de 200 metros. Alguns trechos são ao lado de ribanceira, mas nesses há corrimões para auxiliar. Há algumas escadas pelo caminho. Talvez, para quem tem medo de altura, seja um pouco tenso passar nesses trechos, mas são partes bem curtas.

Levei cerca de 2 horas para percorrer a trilha. Infelizmente, quando cheguei, o lago estava tomado por neblina. Tive que aguardar bastante tempo para que a neblina abrisse um pouco e eu pudesse fotografar melhor o azul leitoso do lago. Porém, a beleza dele é indescritível! Depois de fotografar um pouco caminhei em seu entorno, tentando dar a volta, mas acabei retornando por onde vim.

Após me deslumbrar com o azul estonteante do lago, fui almoçar no Rifugio Vandelli, alcançado por uma trilha curtinha perto da chegada ao lago. Enquanto eu almoçava e conversava com um simpático casal começou uma chuva bem forte. Aguardei ficar um pouco mais fraca, mas precisei voltar o caminho todo debaixo de chuva. Ainda bem que estou sempre com calçado adequado para trilhas e capa de chuva.

Recomendo sempre: roupas confortáveis para caminhar, tênis ou bota de trilha e capa de chuva, além de lanchinho e água.

Essa foi minha última noite em Cortina D’Ampezzo. Para quem for no inverno e tiver a intenção de esquiar, recomendo dar uma olhada neste site.

Dia 5: Lago di Landro, Lago di Dobiacco e Lago di Braies

Após dormir por 4 noites em Cortina D’Ampezzo, finalmente levantei acampamento. Saí com todas as coisas no carro, em direção ao icônico Lago di Braies, a 46 km de Cortina. Nessa noite, como estava fazendo uma rota circular, resolvi dormir numa cidade chamada San Lorenzo di Sebato. Não porque havia algum atrativo próximo que eu almejava, mas sim por ser no meio do caminho do roteiro do dia seguinte. A cidade fica 30 km depois do Lago di Braies.

Confesso que nesse dia estava meio desencanada de procurar atrativos e estava objetivando só o Lago di Braies. Porém, nas Dolomitas às vezes os lugares surgem na sua frente!

E, dirigindo pela estrada, me deparei, na rodovia mesmo, com o lindíssimo Lago di Landro. Bem pertinho dele, com um pequeno desvio, há o Lago di Dobbiaco, este cheio de restaurantes ao redor. Vale a pena dar uma parada nos dois, pois é bem rápido.

Chegando no Lago di Braies, há um estacionamento pago no local. O lago é lindíssimo, enorme, verde e surpreendente! Cheguei bem cedo e resolvi dar uma volta completa nele, para assim contemplar ângulos variados.

A caminhada tem 3,5 km e é bem tranquila, plana. Conforme o sol foi subindo, passei por várias praias do lago e havia muita gente nadando e curtindo praia.

Há alguns barcos de madeira para alugar e remar pelo lago, mas custavam 20 euros/hora e, como eu estava sozinha e só fazendo passeios gratuitos, resolvi não investir nisso, quem sabe numa próxima.

O Lago di Braies também é chamado de Pragser Wildsee, nome dado pelos alemães. Ele tem 36 metros de profundidade máxima e 1 km de extensão. No inverno esse lago pode congelar.

Há algumas outras trilhas que partem do Lago di Braies, pertencentes ao Parque Natural Fanes-Senes Braies, como a de Ferrada, a do Rifugio Biella, a do restaurante Malga Foresta (Malga Grünwald) e a própria Alta Via 1.

Depois da visita, segui para San Lorenzo di Sebato, uma cidade 30 km depois do Lago di Braies onde fiz meu pernoite no camping Ansitz Wildberg. Esse já foi um pouco mais caro, mas com uma boa pechinchada consegui um valor melhor.

Dia 6: Monte Seceda e Rifugio Delle Odle (Santa Magdalena)

No dia seguinte dirigi por 43 km até a região de Chiusa, a fim de acampar no camping Ansitz Gamp. Esse também foi um dos caros e que precisei pechinchar no valor, mas também deu certo.

Após montar barraca e deixar minhas coisas, segui para o primeiro atrativo do dia. Dirigi por 19 km até a cidade de Ortisei. Lá havia a opção de subir ao Monde Seceda por trilha, uma subida que parece meio íngreme (8,4 km de ida), ou subir de teleférico. Como meu plano era fazer o máximo de atrativos por dia, resolvi subir de teleférico para otimizar tempo. Foi um dos meus poucos luxos da viagem.

Como podem ver, praticamente todos os passeios dessa viagem foram gratuitos, meus gastos no geral foram com camping e com comida. A comida na Itália não costuma ser muito cara, em geral fica em torno de 10 euros. No entanto, muitas vezes comprei lanches no mercado, gastando muito pouco com refeições.

Ortisei é uma cidade bem agradável, e de lá partem várias linhas de teleféricos. Como os teleféricos não funcionam durante todo o ano, é importante checar no site antes de ir. Veja, portanto, no site do Seceda as datas de funcionamento. Ida e volta custam 34 euros.

Outra opção é pegar o teleférico funicular até Col Raiser e, de lá, caminhar 50 minutos. Outra sugestão é um funicular até Rasciesa ou o Alpe di Siusi (que tem milhares de trilhas lindas também, veja informações sobre os teleféricos funiculares neste site), e o Seiser Alm.

Gostei bastante da experiência com o teleférico, e chegando lá em cima o cenário do campo cortado é muito exótico e bonito!

Depois de descer, dirigi por 34 km até Santa Magdalena em busca de uma caminhada até o Rifugio Delle Odle, na região de Funes, no Parque Natural Puez-Odle. O Rifugio Delle Odle também é chamado de Geisleralm, e você deve procurar em seu mapa com este último nome. Coloquei melhor a localização neste link. Nas placas indicativas nas trilhas existem as duas denominações.

Chegando em Santa Magdalena, há um trecho onde há um estacionamento a um custo de 5 euros para o dia todo. O estacionamento fica próximo à igreja San Giovani (repare nessa igreja).

Foram cerca de 2 horas de trilha (5,8 km de ida), com boa parte em subida não muito íngreme, porém, sempre em estrada larga. Chegando lá, infelizmente estava tudo fechado de neblina e era impossível ver as montanhas por trás do refúgio.

Parei para almoçar e as pessoas do refúgio, sempre muito gentis, fizeram um prato especial vegetariano para mim que nem estava no cardápio. O povo da região é muito atencioso, me encantei com o lugar!

Depois de esperar um pouco, a neblina se abriu um pouco e deu para ter uma ideia do que deve ser esse lugar com sol.

Assim como outros refúgios, diversas trilhas partem do Rifugio Delle Odle.

Dia 7: Lago di Tovel, Lago di Tenno, Borgo Medioevale di Canale di Tenno e almoço no Lago di Garda (Cologna di Tenno)

Em meu último dia, dirigi minha maior rota, saí de Chiusa, onde dormi, passei por Bolzano e segui direto para o Lago di Tovel, em um percurso de 104 km.

Visitei bem cedinho, por isso tive o lago todo só para mim. Esse lago pertence ao Parque Adamello Brenta, na região de Trentino. A caminhada ao redor do lago tem 3 km e é bem tranquila. Assim como no Lago di Braies, há algumas praias e é possível nadar. Antigamente havia um fenômeno por causa de algas que deixava as águas desse lago vermelhas, porém, a última vez que isso aconteceu foi em 1964.

Minha próxima parada foi a 90 km dali, o Lago di Tenno. Esse lago tem bastante infraestrutura, fácil acesso, estacionamento, restaurantes etc.

Com uma pequena ilha, o lugar brilha em uma beleza azul! As pessoas estavam extremamente animadas curtindo o local como uma praia, nadando, andando de caiaque, stand up paddle etc., tudo num clima muito bom!

Por ser bem menor que os outros, dei uma volta no lago que durou 1 hora, mas andando num ritmo muito tranquilo e parando para apreciar.

Saindo do Lago di Tenno fui almoçar num lugar que recomendo demais: o restaurante Acetaia del Balsamico. Por que eu recomendo? Por que, além de uma comida deliciosa a 10 euros, o restaurante tem uma vista ESPETACULAR para o Lago di Garda.

Aliás, quem visita a região das Dolomitas, caso tenha tempo, pode aproveitar para conhecer algumas cidades em volta do Lago di Garda. Eu conheci somente Limones, Riva del Garda, Desenzano e Bardolino, mas outra das famosas é, por exemplo, Sirmione, com seu famoso castelo, e a fofa Pieve di Tremosine.

Minha última parada foi conhecer um autêntico burgo medieval italiano, o Canale di Tenno. Senti-me num filme medieval!

Definitivamente um dia preciso retornar às Dolomitas, pois há uma infinidade de trilhas e lagos azuis e esmeralda me esperando! É tanta coisa para conhecer que realmente 7 dias é muito pouco!

Na região de Bolzano, por exemplo, há o Lago di Carezza. Próximo a Brunico está o Lago di Anterselva. Perto de Cortina D’Ampezzo, o Lago Gherdinae o Lago Mosigo. Fora o vilarezo de Auronzo di Cadore e seu lago de Santa Caterina, o Lago di Molveno, perto de Trento, Lago de San Pellegrino, Lago di Alleghe e inúmeros lagos mais. Fora lagos há o Paso di Falzarego, próximo ao Rifugio Cinque Torri, onde há um teleférico que te leva para as nuvens!

Faltou conhecer Trento, Bolzano, Val Gardena, e dormir em alguns dos inúmeros refúgios de montanha, algo que me fascina! Há muitos refúgios mesmo, e alguns não citados no texto foram o Rifugio Averau e o Rifugio Lagazuoi, mas há milhares de refúgios mesmo!

Aposto que este roteiro te deixou com água na boca para conhecer as Dolomitas, e escrevê-lo me fez querer voltar o quanto antes!

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um daqueles incríveis destinos para os amantes de natureza e de caminhadas em meio a cavernas. Fora isso, o parque abriga pinturas rupestres milenares, tornando o local uma experiência única que une natureza, história e cultura!

Com 56.400 hectares, essa Unidade de Conservação foi criada em 1999, mas aberta ao turismo somente em 2014. Localizado no norte de Minas Gerais, o parque abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. Além disso, ele faz parte do Circuito Turístico Velho Chico, pois a cidade de Itacarambi está às margens do Rio São Francisco e a região toda oferece roteiros ligados a esse importante rio.

Desde a criação do parque até sua abertura ao público foi feito todo um trabalho de criação das trilhas, passarelas e mirantes de modo a preservar a natureza local e os sítios arqueológicos. E houve também uma grande preocupação com o desenvolvimento sustentável do turismo na região, com treinamentos e cursos de capacitação junto às comunidades locais.

Há registro de ocupação humana de 12 mil anos atrás nessa área, e inscrições de até 9 mil anos!

O parque conta com diversas trilhas com variados graus de dificuldade. A entrada é gratuita, mas é obrigatória a contratação de um guia para percorrê-las. Assim, preserva-se o parque e preza-se pela segurança do visitante. Fora isso os guias dão uma aula sobre o local!

Guia

Eu reservei meu passeio com a RVC – Roteiros do Velho Chico (site e blog). O turismólogo e guia Leidson Nunes faz um trabalho incrível tanto de guiamento quanto de formação de condutores locais. Ele é um grande estudioso e pesquisador sobre cavernas, arte rupestre e meio ambiente. Por isso indico totalmente, tenho certeza de que o Leidson te dará uma grande aula de história, cultura e fauna e flora locais.

De qualquer forma, caso preferir também pode reservar um guia no site do ICMBio, agendando a visita pelo menos 3 dias antes (cavernas.peruacu@icmbio.gov.br).

Roteiro

Eu estive no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu por 4 dias. Geralmente os visitantes ficam de 1 a 4 dias (embora eu ache 1 dia inviável). A escolha de quantos dias ficar dependerá de quais trilhas quer fazer. Eu fiquei bem contente com as que fiz. A logística a seguir foi toda elaborada pelo meu guia, pois há diversas formas de combinar cada atrativo dependendo do tempo que se tem e do que se quer conhecer.

– Dia 1: Lapa dos Desenhos, Lapa do Rezar

– Dia 2: Lapa do Caboclo, Caminhos do Silú, Mirante Mata Seca, Mirante dos Cactos, Lapa do Carlúcio, Gruta Bonita, Lapa do Índio

– Dia 3: Lapa do Boquête, Mirante do Mundo Inteiro, Arco do André, Lapa do André, Lapa do Cascudo, Lapa dos Troncos

– Dia 4: Gruta do Janelão

Hospedagem

Geralmente quem busca mais estrutura fica na cidade de Januária. Porém, essa cidade fica há mais ou menos 50 km da entrada do parque. Por isso não acho uma boa opção para se hospedar por causa da distância a ser percorrida todos os dias até o parque.

Uma opção melhor é a cidade de Itacarambi, a 15 km da entrada do parque. É uma cidade menor, mas com toda estrutura necessária. Essa foi a opção que escolhi. Lá tem mercado para os lanches de trilha e bancos.

Ainda, há a opção de se hospedar numa pousada na comunidade do Fabião, já bem próxima à entrada do parque. Porém, nessa opção não há sinal de celular (mas você pode usar o Wi-fi da hospedagem) e pode haver mais insetos à noite, já que são hospedagens mais rurais; e não espere luxo. Porém, a experiência junto aos moradores é muito mais intensa. Apesar de eu não me hospedar nessa região, parei para almoçar todos os dias em restaurantes dessas pousadas e foi muito enriquecedor papear com as pessoas da região! Por isso em uma próxima oportunidade com certeza seria minha escolha, pois eu amo essa troca de experiências.

Porém, se você precisa de um pouco mais de conforto, ou opções de mercado e banco próximas, talvez seja melhor se hospedar em Itacarambi.

Como chegar

O aeroporto mais próximo é o de Montes Claros, a 215 km da entrada do parque. Chegando lá, a melhor opção é alugar um carro, pois você precisará dele tanto para o transporte de ida e volta quanto para circular até a entrada de cada trilha.

De carro, a viagem até o parque leva cerca de 3 horas, pois, apesar da rodovia em boas condições, são trechos rurais e não é recomendado correr muito na estrada, pois há vários animais de fazenda que às vezes saem para o asfalto.

Caso não alugue carro pode verificar com seu guia opções de roteiro que incluam transporte, mas isso encarecerá um pouco o valor.

Sem carro, é preciso pegar um ônibus de Montes Claros a Januária ou Itaracambi com a Transnorte ou a Gontijo. Você pode usar esta última viação também em um ônibus de Belo Horizonte a Januária (mas são cerca de 10 horas de viagem nesse caso).

Vamos ao meu relato!

Pousei em Montes Claros na véspera do início de meu roteiro à noite, cuidei da locação do carro e fiquei à espera da viajante que vinha de BH para me encontrar e fazermos parte da visita juntas. Fiquei muito feliz ao conhecê-la e descobrir uma companhia muito agradável! Eu estava com receio de dirigir à noite sozinha por essas estradas desconhecidas e dei sorte de ter companhia.

Deixe-a na Pousada Portal do Peruaçu, uma das próximas à entrada do parque, e segui para o Nacional Hotel, minha hospedagem em Itacarambi, chegando às 23h, porém tudo foi muito tranquilo.

Dia 1. Lapa dos Desenhos, Lapa do Rezar

Em meu primeiro dia encontrei meu guia Leidson, buscamos minha parceira dessa trip e fomos para o parque. Chegando lá paramos no centro de visitantes para nos informarmos sobre as regras do parque e assinar o termo de responsabilidade.

Após isso dirigi até a entrada da trilha. Dentro do parque todas as estradas são de terra, mas não achei trechos difíceis.

A primeira trilha foi para a Lapa dos Desenhos (lapa significa gruta). Essa primeira caminhada foi bem tranquila, a trilha tem 2.600 metros ida e volta. Ela margeia o Rio Peruaçu e, ao longo do caminho, pude admirar a flora e fauna locais.

Chegando na Lapa dos Desenhos já pude ter uma amostra surpreendente de um impressionante sítio arqueológico muito bem preservado, com técnicas de pintura rupestre da tradição São Francisco (tudo de 9 a 12 mil anos atrás). O guia explicará muito bem sobre cada técnica e não vou descrever para não estragar a surpresa!

A aproximação nessas áreas que exigem maior preservação é sempre caminhando sobre passarelas de madeira, de modo a conservar o local. Fora isso, nesses momentos próximos a encostas de pedra o guia sempre exigirá o uso de capacete (incluso no passeio), pois nunca se sabe se pode rolar alguma rocha do paredão de pedra.

Saindo de lá fomos para a Lapa do Rezar. As trilhas contêm algumas subidas, e inclusive uma grande escadaria de 500 degraus, mas no geral achei tranquilo subindo com calma. Chegando na Lapa do Rezar impressionei-me com o salão de entrada, com 90 metros de largura e 40 de altura. Na entrada da caverna há também algumas amostras de arte rupestre de diversos períodos de ocupação. Na caverna há interessantes formações de estalactites, estalagmites e outras. Essa trilha por si só teria ida e volta 2.400 metros, mas como eu cheguei pela Lapa dos Desenhos e voltei pela Lapa do Rezar, não sei ao certo o total de caminhada do dia.

Dia 2. Lapa do Caboclo, Caminhos do Silú, Mirante Mata Seca, Mirante dos Cactos, Lapa do Carlúcio, Gruta Bonita, Lapa do Índio

Em meu segundo dia fizemos um circuito com um pouco mais de atrativos. A primeira parada foi a Lapa do Caboclo, com figuras de arte rupestre da tradição Cabocla. Essa trilha em si tem 2.000 metros de distância ida e volta. Porém, continuei no meu “circuitão” do dia.

Os Caminhos do Silú abrangem a Lapa do Caboclo, o Mirante da Mata Seca, o Mirante dos Cactos e a Lapa do Carlúcio.

Portanto, minha segunda parada foi o Mirante da Mata Seca e, em seguida, o Mirante dos Cactos. Essas paradas foram interessantes para observar um pouco melhor a diversidade da natureza.

Depois chegamos à Lapa do Carlúcio, com seus enormes espeleotemas formados há milhares de anos.

A parada seguinte foi na Gruta Bonita, que não tem esse nome à toa, já que possui lindos espeleotemas bem variados. Achei ela uma das mais bonitas (como diz o nome) em relação às formações de caverna.

A última visita do dia foi a Lapa do Índio, um sítio arqueológico bem importante com figuras da tradição São Francisco.

Fechamos mais um dia gratificante num “almojanta” em uma das pousadas depois da entrada do parque. Além da ótima prosa com o dono da pousada, que me contou muitos “causos”, pude provar uma deliciosa iguaria deles, a banana à parmegiana!

Dia 3. Lapa do Boquête, Mirante do Mundo Inteiro, Arco do André, Lapa do André, Lapa do Cascudo, Lapa dos Troncos

Iniciamos o dia com a visita à Lapa do Boquête. Nesse sítio arqueológico foram encontrados alguns sepultamentos e foi encontrado um silo (estrutura para armazenar alimentos) pré-histórico. Essa trilha tem 1.200 metros ida e volta, sendo de nível fácil.

A próxima parada era um dos locais mais esperados da visita ao Peruaçu, mas antes paramos no Mirante do Mundo Inteiro. Desse mirante há uma vista privilegiada de parte do cânion do vale do Peruaçu.

Seguimos para o Arco do André, um dos locais pelo qual eu ansiava. Essa trilha toda é um pouco mais puxada que as outras do ponto de vista da distância, são 8 km ida e volta, além de ela ter mais subidas e descidas um pouco íngremes. Então vamos dizer que ela é para os mais aventureiros!

Chegando no Arco do André me deparei com um arco de seus 150 metros de altura, aparentando ter havido um desabamento milhões de anos antes. A visão é espetacular. É preciso bastante cuidado ao andar pelas rochas, há muitas pedras soltas. Porém, a grandiosidade do lugar realmente impressiona! Numa das saídas do arco há a Lapa do André, uma continuação para uma pequena caverna. Os raios de sol entrando pelas aberturas criam iluminações incríveis para os fotógrafos de plantão! Aliás, isso foi uma coisa que me impressionou no Peruaçu todo!

Saindo de lá fomos para a Lapa do Cascudo, reencontrando o Rio Peruaçu. Algo impressionante no Parque do Peruaçu são as “florestas” dentro das cavernas! A Lapa dos Troncos foi a parada seguinte, mas em ambas as cavernas pude fazer lindas fotos com o rio Peruaçu.

Voltei para Itacarambi e aproveitei o restante de luz do dia para dar uma conferida no Rio São Francisco, que passa pela cidade.

Dia 4. Gruta do Janelão

Triste por ser meu último dia, agora sim segui para outro dos atrativos mais esperados por mim no Peruaçu, o cartão-postal do parque: a Gruta do Janelão.

Essa caminhada tem 5 km de distância ida e volta, e é uma das mais impressionantes. No caminho passamos por uma área de pinturas rupestres, o Sítio Ateliê Janelão. Ao chegar na Gruta do Janelão fiquei de queixo caído com a belíssima paisagem que se formava na minha frente: o portal de entrada da caverna com aproximadamente 100 metros de altura!

A caverna é toda aberta, com diversas claraboias, inclusive uma em forma de coração!

Ao adentrar o local me deparei com salões e espeleotemas imensos! E uma natureza fantástica dentro da gruta! Uma das curiosidades é que lá encontramos o maior estalactite do mundo, com 28 metros, a chamada “perna da bailarina”.

A Gruta do Janelão rende fotos impressionantes, que não traduzem a beleza real do lugar! E assim fechei a trip para o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu com chave de ouro!

Após o passeio peguei estrada de volta para Montes Claros para pegar meu voo. Uma coisa interessante a se observar é que no caminho entre Montes Claros e Itacarambi há uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco, formando uma paisagem muito bonita. Se passar durante o dia, admire a paisagem nesse trecho.

Essa visita maravilhosa vai deixar saudade! Com certeza pretendo voltar um dia, pois há diversos outros atrativos a se conhecer pela região.

La Paz é uma daquelas cidades caóticas e ao mesmo tempo encantadoras. Ela pode assustar num primeiro momento, mas há grande chance de ela te conquistar se você for com mente aberta. A capital mais alta do mundo, a 3.600 metros de altitude, traz uma experiência enorme sobre a cultura andina, além de ser um dos pontos de parada para quem está viajando pela América Latina.

Muitas pessoas passam por La Paz quando estão fazendo roteiros pelo Peru, seguindo pelo lago Titicaca e cruzando a fronteira para a Bolívia (ou o contrário). O país oferece muitas opções de roteiros, e uma das mais surpreendentes é o famoso Salar de Uyuni, que ficará para um próximo relato. Desse salar, geralmente se cruza para San Pedro de Atacama, no Chile (e vice-versa). Roteiros pela América Latina não faltam, mas, como podem ver, o país se encaixa muito bem na rota entre Peru e Chile.

Neste relato, como em todos os que escrevo, vou contar minha experiência por essa região. Porém, eu não estava em um mochilão. Eu aproveitei um feriadão de 5 dias e fiz uma daquelas loucuras de pegar um avião para um outro país e fazer um milagre com pouco tempo. Isso porque eu tinha alguns sonhos a realizar na região. Portanto, o que verão neste relato é um punhado de experiências pontuais, escolhidas a dedo, mas que podem ajudar num planejamento diferente e num mochilão de muito mais dias e lugares. No entanto, como em todos os meus textos, vou apontar outras possibilidades que poderiam ser encaixadas, mas que optei por não fazer.

Geralmente, na Bolívia as pessoas visitam La Paz, lago Titicaca (Copacabana), Sucre, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Salar de Uyuni, mas há muitos outros pontos interessantes no país.

Voltando a La Paz, a primeira coisa a se lembrar é que é um lugar de grande altitude, e existe chance de passar mal até se acostumar. Então a dica é fazer passeios leves no primeiro dia, beber bastante água e não comer coisas pesadas. Em relação à segurança, é preciso tomar os mesmos cuidados que se toma em qualquer cidade grande: esteja atento aos seus pertences, mochila e bolsa sempre na frente, observe o ambiente ao seu redor.

Sobre a alimentação, quando eu pesquisei sobre meu roteiro encontrei muitas pessoas que passaram mal e até tiveram intoxicação alimentar. Por isso evite comidas de rua e escolha restaurantes que passem confiança. Pode até pesquisar alguns no TripAdvisor. Por sorte não passei mal nenhum dia, mas é importante que fique atento, não coma comidas cruas, prefira água mineral e bebidas industrializadas em vez de sucos naturais.

A maioria das pessoas fica entre 1 e 2 dias em La Paz, e usa outros dias para fazer passeios nos arredores. Eu recebi a indicação da Hospedaje Milenio, um local simples, porém muito acolhedor e bem localizado. Muitas pessoas indicam também o Loki Hostel, mas pesquisei que esse é um daqueles “party hostel”. Então se é seu estilo, parece muito bem indicado. No entanto, eu prefiro calmaria.

A Hospedaje Milenio ganhou minha confiança assim que cheguei. Eu havia feito a reserva pelo Booking, mas com o andar das pesquisas, em vez de dormir todas as noites nesse local, eu ficaria algumas fora, na minha ida ao lago Titicaca. Como foi de última hora e o valor da hospedagem era barato, eu nem me preocupei em editar a reserva e pagaria mesmo pelas noites fora. Porém, ao chegar na hospedagem e explicar meu plano, o funcionário disse que não era justo e não cobrou essas noites que eu ficaria fora.

Meu roteiro

– dia 1: downhill na Estrada da Morte

– dia 2: saída para Copacabana, passeio na Isla del Sol, ida para Puno

– dia 3: passeio na ilha de Uros e na ilha Taquile

– dia 4: ida de Puno a Copacabana e retorno a La Paz

– dia 5: Chacaltaya, Valle de la Luna, passeio em La Paz

Meu roteiro foi bastante corrido, mas era o tempo que eu tinha e as escolhas que decidi vivenciar.

Dia 1: downhill na Estrada da Morte

Pousei no aeroporto de La Paz no finalzinho da madrugada. Uma de minhas inseguranças era se eu conseguiria uma casa de câmbio de madrugada. E sim, estava aberta. Depois de trocar dinheiro fui atrás de táxi oficial para sair do aeroporto. É sempre importante pegar táxi oficial no aeroporto. Se precisar de carro na cidade, aconselho que use o Uber.

Ao chegar em minha hospedagem pedi que deixassem reservado para mim o tour do dia 5 (Chacaltaya e Valle de la Luna). Eu tinha cerca de 1 hora de sono para sair para meu primeiro tour: o downhill na Estrada da Morte.

Aqui eu ressalto aquele “faça o que eu digo, não faça o que eu faço!” (hehehehe). Como mencionei, quando vamos a um lugar de grande altitude nunca sabemos se iremos passar mal, então escolha fazer atividades leves no primeiro dia. Eu arrisquei pelo meu pouco tempo na região, depois de quebrar a cabeça para encaixar a logística imaginada. E pensei que no downhill o início é sempre no local de maior altitude (4.700 metros), mas depois vamos descendo e a altitude diminui (1.200 metros). E como seria só descida o esforço físico não seria tão intenso.

Saí do Brasil com esse passeio já reservado com a Barracuda Biking. Pesquisei bastante sobre qual agência contratar. É muito importante fazer essa pesquisa e ler bastante comentários sobre as agências no TripAdvisor. Foi assim que cheguei nessa escolha. Isso porque é crucial que a agência ofereça boas bicicletas (de preferência com suspensão dupla), guias responsáveis, carro de apoio e o equipamento completo de segurança para o caso de acidentes.

A Barracuda inclui café da manhã antes de iniciar o passeio, transporte ida e volta, a bicicleta, jaqueta e calça adequados para a temperatura fria e bons para evitar machucados numa possível queda, luvas especiais, joelheira e cotoveleira, capacete adequado, carro de apoio com itens de primeiros socorros e mecânicos, água à vontade, 2 lanches para o meio da atividade, refeição completa no final da atividade (local para banho), camiseta brinde, guias, fotos da atividade.

Eu fui muito bem atendida desde o contato inicial por e-mail até durante a atividade. Sempre havia guias na frente, no meio e fechando o grupo, além do carro de apoio atrás. E todos foram muito pacientes. Eu não tenho o melhor condicionamento físico, e não acho que seja necessário para esse downhill.

Não é necessário ser atleta, nem ser um ciclista experiente. O que você precisa é saber andar de bicicleta. Eu não costumo andar de bike, minha frequência é maior em trilhas. Das poucas vezes que andei, a quilometragem máxima que fiz na vida foi de 35 km, e cheguei morta de cansaço, num percurso de subidas e descidas o tempo todo.

Agora seriam 65 km, minha maior distância! Porém, sempre na descida, o que me fez aderir à aventura!

A estrada da morte tem esse nome por causa de inúmeros acidentes que já aconteceram por lá. Ela conta com enormes paredões e penhascos, e alguns trechos têm apenas 3 metros de largura. A maior parte é de cascalho. Em 2007 construíram uma rodovia bem mais segura e asfaltada e a quantidade de mortes diminuiu, pois hoje passam pouquíssimos carros.

Por isso, se você for responsável e seguir as orientações dos guias, não há por que ter medo!

Depois de tomar o café no restaurante onde foi o ponto de encontro da aventura, seguimos no ônibus da agência por cerca de 100 km até o início da pedalada. Lá recebemos nossos equipamentos e nos familiarizamos com a bike. Agora falo no plural porque fui juntada num distinto grupo de turistas de diversos países!

Eu acoplei minha câmera no capacete. No início estava um pouco insegura, pois não pedalava há muito tempo e os guias informaram que os primeiros 20 km seriam pela rodovia (aquela construída depois que virou a nova rota alternativa à da Morte). Nesse trecho o acostamento era estreito e passavam muitos carros e caminhões, e a descida era um pouco mais íngreme do que pensei. Depois de quase cair assim que subi na bike, ao longo da descida fui me acostumando com a magrela e passei a curtir. A paisagem já mostrava muita beleza!

No final desse trecho, pagamos uma taxa de entrada do Parque de 50 bolivianos, entramos no ônibus novamente e seguimos para o início da estrada da morte.

Após a explicação dos guias novamente dos procedimentos de segurança, iniciamos finalmente a Carretera de la Muerte. A paisagem já era fenomenal. Sem muita experiência, eu abusei dos freios e mantive sempre excesso de prudência, indo numa velocidade que me passava segurança. O fato de a estrada ser de cascalho acabava exigindo um pouco da atenção.

Um dos pontos mais conhecidos para fotos é a Curva del Diablo, mas fizemos muitas paradas para fotos. Demoramos cerca de 5 horas em toda a atividade, mas o tempo todo os guias checavam se estava tudo bem e faziam nossas fotos.

Por muito tempo eu era sempre a última, mas não me senti pressionada em momento algum por causa disso. Mas da metade para o final, algumas pessoas foram cansando e eu passei umas posições à frente no grupo. Continuei firme e forte até o final, mesmo com dores nos braços de tanto segurar os freios e no bumbum por causa do assento da bike.

Chegamos ao final do passeio e eu me senti muito grata pela experiência de superação. Isso além das lindas paisagens que pude admirar e dos amigos que fiz nesse dia, tornando-o marcante, uma experiência que recomendo muito!

Recebemos as camisetas como prêmio, almoçamos e descansamos e, depois de cerca de 3 horas de viagem, estávamos de volta em La Paz.

Dia 2: ida a Copacabana, Isla del Sol, ida a Puno

Em meu segundo dia eu havia contratado previamente uma espécie de tour com uma empresa chamada Bolivia Hop (ou Peru Hop no Peru, mas é a mesma empresa).

Para viagens rodoviárias na Bolívia há muuuuuitas empresas. Algumas são confiáveis, outras têm ônibus muito velhos que não trazem segurança. Um site para pesquisas passagens de ônibus é o Tickets Bolivia. Apesar de ônibus comum ser uma opção muito mais barata, resolvi fechar com a Bolivia Hop que, apesar de mais cara, vende pacotes incluindo todos os trechos que você precisará para a viagem toda (no Peru é o mesmo princípio). Porém não vejo problema nenhum em pegar os ônibus indicados pelo site mencionado, ouvi relatos de ser bem tranquilo.

No percurso os funcionários da empresa conversam com cada passageiro e já os encaminham para os passeios. Por isso eles chegam em um por um e perguntam o plano de viagem, pois têm parceiros para cada atividade de interesse nas cidades que levam. Achei que isso facilita demais, e todos os guias que conheci foram muito solícitos, sempre dispostos a ajudar.

De La Paz até Copacabana são 4,5 horas de viagem. A Bolivia Hop busca cada um em sua hospedagem. No caminho passamos por uma pequena cidade, em um trecho que tivemos de atravessar de balsa. San Pedro de Tiquina é uma cidade pequena, mas com suas belezas.

Chegando em Copacabana fui encaminhada para o tour adquirido: um tour de meio período até a Isla del Sol. Isso porque no final do dia, após o tour, eu já seguiria novamente no ônibus da Bolivia Hop até Puno, no Peru.

A orla de Copacabana é bem charmosa, com vários restaurantes com vista para o lago. O lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, a 3.812 metros de altitude, e com 8.372 km² de área. Nas ilhas e ao seu redor há vários sítios arqueológicos, um grande berço da civilização inca.

O tour mais procurado é esse que fiz, a Isla del Sol. Existe também um tour mais completo que passa na Isla de la Luna também. Existem passeios de meio período, como o que fiz, passeios de dia inteiro e outros em que se dorme na Isla del Sol. Dizem que esta última opção é a mais gratificante, pois você pode caminhar até a parte mais alta da ilha, vislumbrando paisagens maravilhosas e visitando mais ruínas.

Embarquei no barquinho para a Isla del Sol. A parte sul da ilha é a que é acessível aos turistas. Como peguei o tour de meio período, tive apenas 2 horas para caminhar pela ilha. O barco me deixou num píer e marcou o retorno no píer seguinte para 2 horas depois. Então eu andei um pequeno trecho passando por uma ruína e lindas paisagens, e vejo que gostaria de voltar para dormir na ilha algum dia. Essa pequena caminhada foi o único momento da viagem que senti um pouco de cansaço por conta da altitude.

De volta ao barco e a Copacabana, embarquei no ônibus da Bolivia Hop para Puno, numa viagem de 4 horas. Tudo sempre bem coordenado e organizado. A parada na imigração foi bem tranquila, e há locais para câmbio de moeda próximos. Deixaram-me em minha hospedagem.

Dia 3: ilha de Uros e ilha Taquile

A cidade de Puno me pareceu menos atraente que Copacabana. Conforme o passeio que a Bolivia Hop (agora Peru Hop) me ajudou a contratar, vieram me buscar cedo para o passeio às ilhas flutuantes Los Uros. Essa comunidade tem cerca de 4,5 mil habitantes morando em 90 ilhas feitas de raiz de totora.

Quando se chega à ilha as famílias te recebem, cantam músicas e vendem artesanato. Você pode conhecer as casas também. Por mais 10 soles você pode andar em um barco feito de totora até a ilha capital. Lá você consegue um carimbo decorativo do Lago Titicaca para seu passaporte se quiser. A Totora, planta que cresce no local e da qual são feitas as ilhas, deve ser trocada a cada 15 dias, para que a ilha continue existindo.

Esse é um daqueles passeios que deixa as pessoas em dúvida. Será que esse povo realmente mora nessas ilhas, ou é uma espécie de encenação para turistas? Será que estamos ajudando ou explorando essas comunidades?

Você pode conhecer somente as ilhas Uros em meio período, ou fazer um passeio de dia inteiro, como fiz. Minha segunda parada foi a ilha Taquile.

A ilha Taquile tem 6 comunidades com cerca de 100 famílias. Nessa ilha a principal atividade é a têxtil. Lá nos foi oferecido um almoço típico com pratos deliciosos. Após o almoço fiz uma caminhada até a Plaza de Armas, e depois até o ponto de encontro do barco para ver outras partes da ilha.

Além dessas ilhas há também a ilha Amantaní. Essa não visitei, mas dizem que é onde há a experiência mais autêntica, pois você pode pernoitar na casa de locais, conhecendo melhor sua cultura.

Apesar de tudo isso ser extremamente turístico achei bem bonito e uma experiência interessante. Gostaria de um dia voltar e conhecer a ilha Amantaní.

Depois voltamos a Puno e pernoitei mais uma noite.

Dia 4: ida a Copacabana, Cerro Calvario e retorno a La Paz

Acordei para o retorno a La Paz, com uma parada de meio período em Copacabana novamente. Como já havia feito o passeio de barco para a Isla del Sol, resolvi conhecer a cidade.

Eu havia ouvido falar de um mirante muito bonito em Copacabana, o Cerro Calvario. Era uma certeza que faria essa trilha.

Esse monte é muito visitado por pessoas religiosas por ter 14 estações, uma reprodução de Jesus carregando a cruz.

A subida tem 750 metros que, por conta da altitude, podem levar de 30 a 40 minutos para serem completados. A primeira parte é de calçamento e a segunda, de pedras, mas nada muito complicado.

Chegando lá em cima a vista é muito bonita, vê-se toda a orla numa paisagem espetacular!

Depois de descer fui visitar a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, decoradíssima com flores!

No fim da tarde o ônibus da Bolivia Hop me aguardava para retornar a La Paz.

Dia 5: Chacaltaya, Valle de la Luna, passeio em La Paz

Essa noite dormi novamente na Hospedaje Milenio, vocês lembram que eu tinha pedido lá no primeiro dia que eles deixassem reservado para mim um tour a Chacaltaya e Valle de la Luna?

Chacaltaya já foi a estação de esqui mais alta do mundo, a 5.300 metros de altitude. Porém, com o aquecimento global, o local deixou de ter neve suficiente para continuar sendo uma estação de esqui. O local fica a 30 km de La Paz.

Nesse tour, prepare-se para o frio. Apesar de eu ter visitado em novembro, o lugar estava extremamente congelado ainda!

Entrei no ônibus do tour e não esperava a abundância de neve a cada minuto mais frequente. As paisagens foram ficando cada vez mais lindas e mais brancas. A visão da paisagem é impressionante!

O ônibus parou onde era a construção da antiga estação de esqui. Descemos e nos preparamos para uma caminhada de cerca de 30 minutos para o ponto mais alto da montanha. É um trecho curto, mas a altitude faz andar devagar.

Não sei se foi a aclimatação dos dias anteriores… ou então a beleza extrema e gélida da paisagem… mas eu não senti cansaço por conta da altitude. Acho que estava aclimatada. Estava fascinada com o local! Finalmente alcancei o ponto mais alto da montanha, a 5.435 metros de altitude. Senti-me extremamente realizada. Esse, até o momento que escrevo este relato, foi o ponto mais alto em que já estive!

É muito importante levar bota de caminhada e vestir-se em camadas para visitar o Chacaltaya.

Descemos e voltamos para a segunda atração do dia: o Valle de la Luna.

A formação geológica do local, composta por arenito, cinza vulcânica e argila, lembra a superfície do solo lunar, daí o nome. O Valle de la Luna foi formado pela ação de chuvas e ventos. Ele fica a 10 km de La Paz.

Para entrar há uma tarifa de 15 bolivianos. Na entrada há uma estrutura com centro turístico e banheiros. Existem dois percursos de passarelas para andar no meio das formações. Um de 15 minutos e outro de 45. Eles são bem fáceis, então vale a pena o de 45 para ver mais.

Voltei do tour e ainda sobrou um pouquinho de tempo para andar por La Paz. Aproveitei para conhecer uma das linhas do incrível sistema de transportes de teleféricos da cidade. É uma espécie de metrô aéreo, que os moradores usam como meio de transporte. Há diferentes linhas, cada uma com uma cor. É um sistema de passagens bem parecido com o metrô.

Eu escolhi uma das linhas para turistar. Os bolivianos na minha cabine de teleférico se divertiam com meu fascínio tirando fotos da paisagem a todo instante!

São 10 linhas (acesse o site da Mi Teleferico para saber mais) e é muito barato (cerca de 6 bolivianos). Eu amei ver a cidade lá de cima.

Depois de descer, fui visitar um conhecido ponto de lojas na cidade, a Calle de las Brujas. Isso porque na Bolívia é cultuada a Pachamama, uma deusa andina vinculada à Terra e ao Universo. Para ter sorte seria necessário fazer oferendas a ela e, por isso, você poderia encontrar o que precisava na Calle de las Brujas.

Hoje em dia o local é só uma feira para turistas com muito artesanato, roupas e tranqueiras, mas não deixa de ser um ponto interessante de visita.

Com isso finalizei minha visita a La Paz, seus arredores e o lago Titicaca, incluindo Copacabana e Puno.

Em La Paz faltou conhecer grande parte da cidade, como o Museu da Coca, a Praça e Igreja de São Francisco, o Mirador Killi-Killi, a Calle Jaén (conta com 4 museus), a Calle Sagarnaga, a Plaza Murillo (com o marco zero, a Basílica Nossa Senhora da Paz, o Palácio Quemado e a Assembleia Legislativa Nacional), o Palácio de Los Condes de Arana (com o Museu Nacional de Arte), o Museu Nacional de Etnografia e Folclore.

Há vários walking tours guiados para conhecer a cidade, pergunte em sua hospedagem.

Fora de La Paz, a 70 km, ficou faltando conhecer as ruínas de Tiahuanaco, um sítio arqueológico pré-colombiano. Além disso gostaria muito de conhecer o Valle de Las Ánimas. Uma versão muito maior e mais imponente que lembra o Valle de la Luna.

La Paz e região com certeza merecem ser incluídos num mochilão pela América Latina. Mesmo tendo só 5 dias gostei muito de conhecer essa região e pretendo voltar.

Há tempos eu ouvia falar das maravilhas da África do Sul. Todos os viajantes com quem eu conversava que visitaram o país eram unânimes em me contar sobre as experiências incríveis que tiveram no país africano. Isso foi mais que suficiente para me atrair ao continente e fazer um roteiro combinando África do Sul (Cape Town e Kruger National Park) e Victoria Falls (Zâmbia, Zimbábue e Botswana – roteiro já escrito aqui).

Neste relato vou descrever meu roteiro em Cape Town, e meu safari no Kruger National Park (partindo de Joanesburgo) ficará para um relato futuro. Fiquei 7 dias em Cape Town, e nesse tempo pude constatar como realmente essa cidade (assim como as outras que visitei na África) é vibrante, surpreendente, colorida… Visitar a África do Sul não é só uma viagem, não se faz só de paisagens… mas, sim, é uma enorme experiência de sensações e emoções! Te convenci a conhecer a África do Sul? Então vamos ao meu relato!

Antes de tudo, vamos a alguns dados!

Brasileiros não precisam de visto de turismo para entrar no país, podendo ficar até 90 dias. O necessário é somente o passaporte e o Certificado Internacional de Vacinação com a vacina contra febre amarela. A moeda local é o Rand, leve dólar para trocar.

Quando chegar no aeroporto, outra coisa que achei interessante foi comprar um chip de celular da Vodafone. Gastei cerca de 120 reais e funcionou muito bem durante toda a minha estadia no país. Um dos meus interesses no chip é que usei bastante Uber na cidade. Outra compra importante é um adaptador de tomadas, lá as tomadas são esse plugue tipo D, bem incomum para nós, brasileiros.

Melhor época para ir

As estações do ano, por ser um país no hemisfério sul, acompanham as estações do Brasil. Ou seja, o verão é de dezembro a março. Porém, como Cape Town está um pouco abaixo do sul do Brasil, a temperatura no geral pode ser um pouco mais fria.

Fora isso: vamos considerar de novembro a março uma ótima época para visitar Cape Town, sendo as temperaturas mais altas e não havendo chuva. No inverno as temperaturas são baixas e chove bastante, principalmente junho, julho e agosto.

Porém: se você for combinar a viagem com uma visita ao Kruger National Park, é importante saber que a melhor época para visitar essa outra região é trocada com a de Cape Town. Ou seja, de maio a agosto chove menos, com temperatura amena de dia e frio à noite. Por chover pouco nessa época, a vegetação está mais rasteira, e isso faz com que avistemos mais facilmente os animais durante o safari. No verão, ao contrário, chove mais nessa região e a vegetação cresce mais alta, dificultando a visualização de animais.

Eu visitei o país em dezembro, realmente peguei um clima excelente em Cape Town. Já no Kruger, apesar de vegetação alta, eu consegui ver facilmente os Big Five e todos os animais e peguei somente 1 dia de chuva, mas não chegou a atrapalhar. Acho que dei sorte.

Segurança

Fui sozinha para a África do Sul, mas em nenhum momento me senti insegura. Pesquisei bastante sobre o assunto antes de ir. Infelizmente, na África do Sul há bastante desigualdade (você pode pesquisar sobre o Apartheid), mas não vou entrar nesse tema, pois não é o objetivo deste relato.

O que posso dizer é que pesquisei que não é muito seguro dar bobeira à noite. Por isso, se for sair à noite, pegue um Uber para ir e voltar. Fora isso, eu andei somente em regiões turísticas, o que é mais seguro. Inclusive andei um tanto a pé, inclusive pelo centro da cidade, e não tive problemas. Me hospedei no bairro de Green Point, que é uma ótima região e perto de alguns pontos de interesse.

Transporte

Existem diversas formas de se locomover por Cape Town. Com as pesquisas que fiz, não me senti muito segura para andar de ônibus. Porém, seria a forma mais barata de locomoção. Você pode estudar as rotas de ônibus, inclusive para sair do aeroporto, no site do MyCiTi. Parece que esse sistema de ônibus foi um dos legados da Copa do Mundo para a cidade. Para usá-lo, é interessante passar, logo no aeroporto, no serviço de informações turísticas, pois é necessário comprar um cartão para colocar créditos e utilizar.

Existe também um sistema turístico de ônibus que leva aos principais pontos e é bem indicado, o City Sightseeing Bus. Parece bem interessante e o preço é bastante atraente.

Além disso, há um outro sistema de ônibus turístico que é bem tranquilo chamado Baz Bus (site e Facebook). Ouvi dizer que é bem interessante para quem vai fazer a Garden Route, uma rota cheia de atrativos incríveis que fica entre Cape Town e Elisabeth Town. Infelizmente eu não tive tempo de fazer essa rota, mas pretendo voltar ao país e conhecê-la.

Existe também a opção de alugar carro, mas é importante considerar que o país opera em mão inglesa. Para minha visita ao Kruger National Park, saindo de Joanesburgo, eu concluí que alugar carro era a melhor opção. Porém, como estava com bastante receio da mão inglesa, resolvi deixar essa experiência para mais para a frente na viagem. De qualquer forma, se for alugar carro, alugue um com câmbio automático, assim o “tilt” no cérebro será menor, pois você não precisará pensar na parte das marchas ao contrário. Fora isso, se você pretende visitar a região de vinhos próxima a Cape Town não é bom estar de carro, pois as degustações são fartas e seria bem perigoso dirigir nessas condições.

Minha solução ideal: usei Uber para a maioria dos trechos que precisei de carro. Pelo menos na cotação da época que fui, os valores estavam justos e achei bem seguro. Para o transporte do aeroporto e para 2 dias de passeio em lugares mais distantes, peguei algumas indicações de motoristas privativos. Se você está em mais de uma pessoa vale bem a pena. Sozinha, como eu estava, consegui alguns descontos, apesar de o valor ficar um pouco salgado. Porém, apesar de gostar de viajar barato, faço algumas escolhas prezando pela segurança e conforto, e escolhi essa opção por serem só 2 dias.

Depois de pesquisar diversos motoristas antes de embarcar na viagem, fechei com um deles que tinha boas indicações de outros viajantes. Combinei ida e volta do aeroporto e 2 dias de tour de dia inteiro. Ele me fez um bom desconto por eu estar sozinha. Ele me cobrou 180 Rands para o trecho do aeroporto até a cidade (cerca de 50 reais). E o valor de tour de dia inteiro, com muitas paradas, foi de 1200 Rands com desconto (era 1500) por estar sozinha. Meio salgado, mas achei que valeu a pena.

O motorista que contratei era ótimo, ele dava muita informação sobre todos os lugares que eu visitei e respondeu a todas as minhas perguntas com simpatia. Fora isso, mesmo eu estando sozinha me senti bem segura com ele (considere que eu voltei meio bêbada no dia da visita às vinícolas e ele me levou direitinho).

Contato: Nomore – +27 78 047 0060 ou +27 61 318 1259, kasymaswaya@gmail.com

Agora vamos ao meu relato!

Como disse anteriormente, estive por 7 dias em Cape Town, mas é possível ficar menos ou mais tempo, dependendo dos atrativos que desejar visitar.

Dia 1: V & A Waterfront e Signal Hill

Cheguei no aeroporto, troquei um pouco de dinheiro (tinha uma indicação de cotação boa no centro para trocar posteriormente) e fui atrás do chip da Vodafone. Meu motorista me aguardava para me levar à minha hospedagem.

Depois de me acomodar, saí para um passeio a pé. Eu me hospedei relativamente próxima ao V & A Waterfront. O lugar é bem badalado, pois é um porto que reúne muitos atrativos, como restaurantes, lojas, bares, passeios de barco, além de uma lindíssima roda gigante. Provavelmente você vai se deparar também com músicos tocando na rua, o que é ótimo para vivenciar a cultura. Excelente para um passeio a pé, é uma dica de passeio grátis, onde você só gasta o que escolher comprar.

No V & A Waterfront há um bom ponto para fotos com a famosa Table Mountain atrás. Nesse momento, havia uma grande nuvem que não saía de jeito nenhum da Table Mountain.

Agora eu vou fazer um parêntese aqui

Um dos atrativos principais em Cape Town é a Table Mountain. Para acessá-la, você pode usar as trilhas ou o serviço de teleférico. Porém, Cape Town é uma cidade de muito vento. Isso significa que grande parte do tempo, o teleférico não está funcionando, pois, felizmente, eles levam a segurança em relação ao vento muito a sério. Portanto, você precisa deixar seu roteiro relativamente flexível: caso o teleférico da Table Mountain esteja funcionando, corra imediatamente para lá. No site da Table Mountain você fica sabendo facilmente se está aberto ou não. Lá tem o valor do ticket do teleférico também. Desde seu primeiro dia, cheque a todo instante esse site se sua intenção é conhecer essa que é uma das 7 maravilhas naturais do mundo!

Eu deixo também 2 sites úteis para checar o vento, que será tão importante para essa viagem: WindGuru e WindReport. Eu olhava toda hora e estava preparada para correr para a Table Mountain assim que o vento parasse.

Continuando o roteiro:

Fiquei cerca de meio período passeando no V & A Waterfront. Quando estava chegando o horário do por do sol, peguei um Uber até Signal Hill.

O Signal Hill é um dos excelentes pontos para se assistir ao por do sol em Cape Town. É uma colina bem na região central da cidade, de fácil acesso de carro. O por do sol desse mirante é maravilhoso. De lá se avistam muito bem a Table Mountain e a Lions Head. Quando visitei o local estava cheio de turistas, vários deles deitados apreciando o espetáculo, alguns até levaram vinho para degustar nesse momento. O Uber, que não era bobo nem nada, me esperou para ganhar também a corrida de volta, e combinei o mesmo valor da ida.

Dia 2: Muizenberg, Kalk Bay Harbour, Boulders Beach (+ Foxy Beach), Cabo da Boa Esperança (+ Cape Point), Cape Point Ostrich Farm, Chapman’s Peak Drive

O vento não estava bom para visitar a Table Mountain. Então o plano foi chamar o motorista que contratei e seguir um dos roteiros que fechei com ele.

A primeira parada foi Muizenberg, que é a famosa praia de casinhas coloridas, a cerca de 25 km de Cape Town. A praia em si não é tão bonita, mas as casinhas fazem o charme do lugar. Na verdade elas são construídas para os banhistas se trocarem e usarem como se fossem sua barraca de praia. É uma parada rápida, mas gostei bastante.

Perdão ao meu motorista, eu acho que o nome dele é Nomore, mas fiquei confusa quando ele pronunciou. Então, durante este relato, vou me referir a ele como Nomore.

Nomore fez uma parada rápida em um lugar que não estava em meu roteiro, mas achei uma boa escolha, o Kalk Bay Harbour, uma espécie de porto onde é muito fácil avistar leões-marinhos. Eles adoram ficar por lá, pois sempre conseguem alguns peixes com os pescadores.

A parada seguinte era uma das mais esperadas do dia, a Boulders Beach. Essa pequena praia é famosa por ser um lugar de preservação de pinguins. É preciso pagar cerca de 150 Rands para acessar o local. Depois de entrar, você andará por 500 metros em uma passarela de madeira, que isola a praia onde estão os pinguins dos visitantes. No entanto, a vista é bem próxima, sendo uma experiência e tanto! Realmente são milhaaares de pinguins!

Depois de sair da Boulders Beach, em vez de retornar à portaria, vá para a esquerda e caminhe por mais 500 metros. Você chegará à Foxy Beach, essa sim uma praia que você pode acessar a areia e até nadar se quiser. Como ela fica perto da Boulders Beach, geralmente há pinguins lá também.

Essa visita também é relativamente rápida, por isso é tranquilo encaixar todos os pontos que menciono nesse dia do roteiro em um único dia.

Se quiser saber mais sobre a colônia de pinguins africanos, acesse o site do Table Mountain National Park.

Cerca de 25 km à frente fomos a outro ponto esperadíssimo do dia, se não o principal: o Cabo da Boa Esperança! Esse é um ponto imperdível na sua visita a Cape Town, onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico!

No caminho avistei alguns antílopes, o que já foi bem interessante. Ressalto que tome cuidado com os babuínos. Eles não são tímidos, e atacam as pessoas para roubar comida. Não os alimente e cuidado com seus pertences.

Você pode escolher iniciar a visita pelo Cabo da Boa Esperança em si ou pelo Cape Point. Ambos são lugares de paisagens belíssimas. E prepare-se para muito vento (não é à toa que o local ficou, no passado, conhecido como Cabo das Tormentas pelo navegador português Bartolomeu Dias)! A entrada no parque custa cerca de 303 Rands.

Minha primeira parada foi o Cape Point, onde há um pequeno farol. É possível subir por um sistema funicular ou a pé. Eu subi a pé, são uns 15 minutos apenas. O farol histórico é lindo, e a vista é incrível.

Desse ponto, é possível ir até o Cabo da Boa Esperança ou de carro ou por trilha. Da base do Cape Point até a placa do Cabo da Boa Esperança são 1,6 km, em uma passarela de madeira que costeia a praia. A vista é estonteante (e cheia de vento). No caminho você pode descer por uma escadaria até a Dias Beach. Com várias paradas que fiz, devo ter levado cerca de 40 minutos nesse percurso. Como eu estava com o motorista, eu combinei que seguiria pela trilha, e ele me encontraria no estacionamento do Cabo da Boa Esperança.

Achei a caminhada bem bonita, só é preciso tomar cuidado com o vento. Finalmente cheguei à famosa placa, que indica que o Cabo da Boa Esperança é o ponto mais ao sul da África. Pesquisando depois, descobri que o verdadeiro ponto mais ao sul é o Cape Agulhas, bem distante dali.

Se quiser mais informações sobre o Cabo da Boa esperança, veja no site do parque.

Saindo do parque, meu motorista fez uma parada em outro ponto não programado, a Cape Point Ostrich Farm, uma fazenda de avestruzes.

Finalmente, para finalizar o dia, retornamos pela icônica Chapman’s Peak Drive. Essa rodovia nem sempre está aberta, depende das condições metereológicas (você pode checar neste site se ela está aberta). O caminho tem vários mirantes belíssimos para o mar, sugiro que pare em muitos deles! É uma das rodovias cênicas mais lindas do mundo! São 9 km, com 114 curvas, e lindos penhascos e túneis escavados nas pedras. Há um pedágio de 47 Rands para entrar na rodovia.

Esse foi um dia bem longo, mas pelas belezas vistas, nem um pouco cansativo, mas sim inesquecível!

Dia 3: Vinícolas em Franschhoek, Stellenbosch e Paarl

Mais um dia com vento na Table Mountain. Chamei o motorista para o segundo passeio contratado com ele: conhecer as cidades de Franschhoek, Stellenbosch e Paarl, onde ficam famosas vinícolas sul-africanas, a cerca de 50 km da capital. Com ressaltei antes no relato, nesse dia é importante que você não esteja dirigindo, pois as degustações são bem servidas e é bem perigoso dirigir nessas condições.

Há cerca de 200 vinícolas nessa região e é difícil escolher quais visitar. Se você ama muito vinhos, sugiro que durma na região para fazer mais de um dia de tour. Para mim, um dia foi suficiente.

Eu não precisei fazer reserva em nenhuma das vinícolas que visitei. A primeira vinícola visitada foi a Babylonstoren. Eu acabei não fazendo visitas guiadas nas vinícolas, fiquei só no “wine tasting”. Como funciona: você paga um valor relativamente baixo, na faixa de uns 20 reais, em cada vinícola e prova de 3 a 5 tipos de vinhos.

Em todas as vinícolas que visitei, havia uma paisagem sensacional com montanhas atrás das parreiras, formando um visual perfeito!

A África do Sul tem um vinho de uma uva própria do país, o Pinotage. Não deixe de experimentar. Eu não fiz compras de vinho nesse dia, para evitar carregar as garrafas pelo restante da viagem. Isso porque é possível comprar pelo mesmo preço e encontrar a mesma variedade em qualquer mercado ou então no free shop do aeroporto na hora de ir embora, opção que escolhi (voltei com 9 garrafas!).

Se você estiver sem carro, existe um serviço de hop-on-hop-off em uma espécie de bondinho que sai da cidade de Franschhoek, o WineTram.

Minha segunda parada foi a vinícola Anthonij Rupert. Todas as vinícolas são casarões maravilhosos, com paisagens parecendo ter saído de um filme!

E dá-lhe mais degustação! Eu não sou uma boa bebedora de vinho acabei me esquecendo de beber água entre cada degustação!

A terceira parada foi a Boschendal, pois após tanto vinho eu precisava de uma degustação que incluísse queijos e chocolates e essa me foi ideal!

Daí já era vinho demais para esta viajante que não bebe, e pedi ao motorista que me levasse em uma vinícola que tivesse uma paisagem muito estonteante. Ele me levou na Delaire Graff Estate. A vista das parreiras com as montanhas atrás realmente é belíssima!

Existem muitas outras vinícolas incríveis na região (mais de 200), e como não entendo de vinhos não sei indicar além dessas que visitei. Porém, outros nomes de vinícolas são: La Motte, Overture Restaurant, Waterford Wine Estate, Tokara, Haute Cabrière, Rust en Vrède, Asara Wine Estate, Kleine Zalze, Alluvia, Hartenberg, Stellenrust, Guardian Peak, Plaisir de Merle, Groot Constantia, Stark-Condé, Ernie Els etc.

Nesse dia eu descobri o que significa ficar tonta e alegre de vinho!

Dia 4: snorkel com focas em Hout Bay e Table Mountain

Em  eu quarto dia eu tinha uma reserva feita com antecedência para um passeio bem diferente: um snorkel com focas em Hout Bay.

O agendamento foi feito no site da Animal Ocean. Entre no site para ver valores e como funciona a atividade.

Fui de Uber até Hout Bay, de onde se inicia o passeio. Na Animal Ocean provei uma roupa de Neoprene que cobria até a cabeça. Isso porque a água no mar da África do Sul é extremamente gelada. Saí de barco com um grupo até onde ficam as focas.

A agência ressalta que não alimenta as focas, que elas interagem com as pessoas em seus próprios termos. Chegando ao ponto onde ficam as focas, pulamos na água e os bichinhos, curiosos, nadavam em volta de mim. Foi muito interessante e curiosa a experiência.

Essa experiência acontece entre novembro em abril, mas depende das condições climáticas. Os guias eram bastante responsáveis e explicaram tudo direitinho. Ressaltam também que nessa região não há tubarões.

Depois da atividade, mais ou menos na hora do almoço, na volta para Cape Town, consultei novamente o site da Table Mountain e, para minha surpresa, o teleférico estava aberto!!!!

Então eu não podia perder essa oportunidade de maneira alguma, pois vai saber se o vento daria novamente uma trégua!

Meu plano para a Table Mountain: subir pela trilha, assistir ao por do sol e voltar no último horário de teleférico que houvesse.

A Table Mountain, que é comparada ao Pão-de-Açúcar da África do Sul, conta com o sistema de teleférico, que funciona normalmente das 8h às 17h no inverno e até às 19h no verão. O valor é de 200 Rands só um trecho ou 300 se você não quiser fazer a trilha, mas comprar ida e volta de teleférico. Ela está a 1086 metros acima do nível do mar. Seu topo tem extensão de cerca de 3 km.

Existem 5 trilhas de acesso à Table Mountain. A mais tranquila é a Platteklip Gorge. São cerca de 2 km de trilha na subida, percorridos em cerca de 2 a 3 horas. A trilha que é considerada a mais difícil é a India Venster. Só siga por ela se for bastante experiente em trilhas.

No site da Table Mountain você pode ver alguns mapas das trilhas. Eu fiz a Platteklip Gorge, que é autoguiada. Onde há bifurcações, existem placas de sinalização. Comprei lanche e água antes de iniciá-la, e havia muitas outras pessoas fazendo a trilha. Então não estive sozinha em momento algum durante a subida. É importante, para todas as montanhas, levar casaco corta-vento, pois nunca se sabe com estará o vento lá em cima.

Ao chegar no topo há uma bifurcação: para a esquerda, você acessa o ponto mais alto da Table Mountain, o Maclear’s Beacon. Para a direita, você chegará no ponto onde o teleférico para, e há lojinhas e restaurantes.

Eu segui para a esquerda, numa caminhada que levou mais uma meia hora. Fui junto com uma família norueguesa e fomos conversando o caminho todo. Quando chegamos no ponto, a família retornou e eu resolvi ficar mais um pouco com outras pessoas que havia lá.

De repente, as pessoas haviam sumido! E como fui conversando, me distraí do caminho e não sabia mais voltar! Entrei um pouco em pânico e vi pessoas caminhando mais abaixo (eu estava no ponto mais alto). Sem achar a trilha, me agarrei nuns arbustos e desci pelas pedras mesmo, alcançando as pessoas que vi.

Eu não sabia da distância lá no topo (mais 2 a 3 km, agora no plano), e passei esse tempo bem preocupada caminhando sem saber quanto faltava. Portanto, não façam como esta trilheira desavisada, não vão sozinhos, ou se estiverem sozinhos, se juntem com outras pessoas pelo caminho e não desgrudem delas!

Depois de parar em mil mirantes espetaculares, finalmente cheguei ao ponto do teleférico e fui almoçar no restaurante. Quando achei que tinha um tempo para curtir e fazer fotos antes do por do sol, aconteceu o que não imaginei: uma sirene começou a soar! O que isso significava? Que o vento piorou de novo e esse seria o último teleférico do dia para descer! Bem antes do por do sol! Se eu não embarcasse nele, teria de fatalmente voltar pela trilha, e pelo cansaço que eu estava (fora a possibilidade de voltar sozinha quase escurecendo), resolvi largar o resto do meu almoço e voar para dentro do teleférico!

Portanto, se você subiu, leve lanterna e imagine que o clima pode mudar e você precisar descer por trilha.

A viagem de teleférico dura apenas 5 minutos e tem mais vistas incríveis.

Na época que fiz essa viagem eu não estava muito esperta com mapas, mas como tinha internet, usei alguns aplicativos como o Maps.me e mesmo o Google Maps, e ambos mostram bem as trilhas.

Pelo que pesquisei depois, lá em cima da Table Mountain há várias trilhas (por isso até me perdi): a Dassie Walk, de 15 minutos; a Ágama Walk, de 30 minutos; e a Klipspringer Walk, de 45 minutos, todas de nível fácil.

Apesar da minha confusão, se você gosta de trilhas, recomendo muito fazer um trecho da Table Mountain por trilha e outro de teleférico.

Dia 5: Lion’s Head, Clifton Beach, Camps Bay Beach, Promenade

            Mesmo depois do dia anterior, esta amante de trekking estava sedenta ainda por trilhas e foi fazer a Lion’s Head, trilha com cerca de 1 hora de ida, mas bem mais tranquila que a Table Mountain, apesar de ser só subida.

            Como na trilha da Table Mountain, a trilha da Lion’s Head estava bem cheia de trilheiros e não estive sozinha em momento algum. O caminho é totalmente autoguiado. Chegando lá em cima, tem-se uma visão 360º belíssima de praias de águas muito azuis!

            Minha ideia era conhecer a Wally’s Cave também, uma caverna lá em cima que abre um janelão para a paisagem. Porém, devido a desbarrancamentos, na ocasião de minha visita o lugar estava fechado.

            Logo no início da trilha você terá uma vista maravilhosa da Table Mountain, e depois da praia de Camps Bay e seus Doze Apóstolos (as montanhas). Em dado momento da trilha há uma bifurcação, um lado leva a um caminho um pouquinho mais tranquilo, e outro leva para uma opção mais difícil. Eu fui pelo mais fácil e acabei voltando pelo mais difícil, mas como estou acostumada com trilhas, achei este último ok também. Esse caminho é considerado mais difícil por precisar se segurar por algumas correntes e conter escadas. O outro caminho é uma trilha comum.

            O dia estava bem quente, e quando desci da montanha só pensava em me atirar no mar de águas azuis que via lá de cima! E a praia mais azul que vi foi a esplêndida Clifton Beach. Desci toda a trilha, passando por uma área cheia de mansões já próxima à praia.

            A Clifton Beach é dividida em 4 trechos diferentes. Depois de dar meu belo mergulho nas águas geladíssimas sul-africanas, segui para a esquerda (de quem olha o mar) e parei em um belíssimo ponto de onde se avistam os 12 Apóstolos, que são as montanhas que ficam atrás da Camps Bay Beach. Esta praia já é bem mais badalada, com uma orla cheia de bares e restaurantes.

            Como não bastava de caminhada para mim, resolvi caminhar pela linda orla até o Promenade, um excelente ponto para se assistir ao por do sol. Finalizei meu dia com mais este por do sol e voltei de Uber para o hostel.

Dia 6: Devil’s Peak, Woodstock Cave, Jardim Botânico Kirstenbosch

            Ainda inspirada em fazer trilhas, peguei um Uber para fazer a trilha da Devil’s Peak. Ela se inicia num lugar chamado Rhodes Memorial, um memorial feito para o político sul-africano nascido na Inglaterra Cecil John Rhodes (1853–1902).

            Na verdade, como eu não pude visitar a Wally’s Cave na Lion’s Head no dia anterior por estar fechada, decidi que meu objetivo final deste dia não era o cume da Devil’s Peak, mas sim a Woodstock Cave.

            O percurso é de 2,7 km de ida. Na verdade, todas essas trilhas são interligadas, dá para sair da Platteklip Gorge e acessar também esta trilha da Devil’s Peak. Assim como tem uma trilha que passa na Devil’s Peak e vai para o jardim botânico Kirstenbosch. Qualquer trilha que você decida fazer, sugiro que pelo menos abra no Google Maps para estudar o caminho. Eu como tinha internet acabei seguindo o percurso pelo Google Maps para fazer essa trilha para a Woodstock Cave.

            Diferente das outras trilhas que fiz, essa aqui é bem isolada e nela cheguei a ter certo receio de fazer sozinha. Não façam como eu, se isso acontecer, contratem um guia. Estou aqui para dar mau exemplo!

            No caminho encontrei uma ou outra sinalização e uma ou outra pessoa fazendo trilhas. Uma das pessoas era um homem com a filhinha, e segui com eles até a King’s Blockhouse. Tem uns trechos dessas trilhas que dá para fazer de bike também, e encontrei alguns ciclistas. Até a King’s Blockhouse é metade do percurso. Depois, não encontrei sinalização para a caverna e tentei encontrar pelo Google Maps. As outras pessoas do caminho ficaram nesse último ponto que mencionei, e segui sozinha para achar minha caverna.

            A trilha no geral é tranquila, bem mais que as dos dias anteriores, não há tanta subida como nelas. Com a ajuda do Google Maps, depois de andar achando que estava no caminho errado, finalmente encontrei uma placa falando da Woodstock Cave. Assustadoramente, eu ouvia uma espécie de canto ou reza com sonoridade árabe e sabia que era uma pessoa ecoando da caverna que eu buscava. Senti certo medo, mas tinha um objetivo a alcançar.

            Depois que encontrei a placa foi bem fácil achar a caverna. Realmente tinha um cara lá rezando no cantinho. Infelizmente esse dia estava com mais neblina que os anteriores, e a vista não estava completamente limpa. Fiz minhas fotos com um olho na câmera e outro olho no cara que rezava na caverna. Depois descobri que lá é um lugar comum para as pessoas rezarem.

            A vista do lugar é muito bonita, mas a beleza da Table Mountain e da Lion’s Head ainda ganha, então faça essa trilha só se estiver com tempo.

            Como era mais distante, resolvi retornar ao Rhodes Memorial e chamar um Uber para ir ao Jardim Botânico Kirstenbosch.

            A entrada no Kirstenbosch custa 75 Rands. Lá dentro existem diversos caminhos a percorrer, com jardins maravilhosos, árvores centenárias e plantas de todo o país. É um lugar bem bonito!

            Fui direto ao Centenary Tree Canopy Walkway, que é uma passarela suspensa que passa perto da copa das árvores.

Dia 7: Free Walking Tour no centro

            Em meu último dia precisava ir ao aeroporto e tinha menos tempo. Por isso aproveitei para passar no centro de Cape Town. Percorri uma feirinha de artesanato e encontrei um grupo de Free Walking Tour iniciando e participei. Foi bem interessante saber alguns dados históricos da África do Sul.

Em um futuro

Apesar de eu ter 7 dias na região faltou fazer muita coisa.

Por exemplo, o que mais me atrai é um dia fazer a Garden Route, partindo de Cape Town até Elisabeth Town. Outra coisa que não fiz foi o tour à Robben Island, guiado por um ex-preso político pela ilha onde Nelson Mandela ficou preso por anos (passeio que deve ser comprado com antecedência pela internet). Eu não fiz o passeio para ver o tubarão branco em Gansbaai, mas por falta de interesse na atividade.

Existem alguns bike tours que parecem bem interessantes em Cape Town, como estes. Fora isso, deve ser ótimo pedalar pela orla da praia toda. Eu só fiz o tour guiado no centro de Cape Town, faltou conhecer os bairros de Bo-Kaap (o famoso bairro de casas coloridas) e District Six. Também não fui a outras praias, como a Llanduno Beach, e não visitei o Castle of Good Hope ou o District Six Museum.

Se você ama trilhas, turismo de aventura, cachoeiras, cavernas e muito banho de rio vai se encantar com a pequena cidade de Mambaí. São muitas opções de passeios em um lugar não tão famoso como a “vizinha” Chapada dos Veadeiros.

Para se localizar, essa joia do ecoturismo está no estado de Goiás, quase na divisa com a Bahia. Caso tenha tempo, pode aproveitar a região visitando tanto Mambaí quanto as cavernas da Terra Ronca, que são relativamente próximas se estiver de carro (leia meu relato completo sobre a Terra Ronca).

Como chegar

A melhor maneira de conhecer Mambaí é alugando um carro, já que os atrativos ficam distantes um do outro. Pegue um voo até Brasília e dirija por 315 km. As estradas até lá estão em boas condições, e é tudo asfaltado até a cidade (só fique atento com o fluxo de caminhões nessa estrada). Já para chegar aos atrativos é preciso dirigir por alguns trechos de estrada de terra, mas geralmente em boas condições.

A cidade oferece um punhado de pousadinhas simples e restaurantes, porém as pessoas são muito hospitaleiras.

Quando ir

A melhor época é entre maio e outubro, que é a época seca, boa para visitar Mambaí, Terra Ronca, Chapada dos Veadeiros e tantos outros atrativos de Goiás. Setembro e outubro têm possibilidade maior de chuva dentre os meses citados.

Como a maioria dos atrativos está em propriedades particulares e áreas ambientais, é obrigatória a contratação de guia de turismo. Eu contratei os serviços da agência Mambaí Adventure e achei eles excelentes!

O que levar

Como são destinos de ecoturismo, é interessante levar:

– tênis ou bota para caminhada

– água e lanche de trilha

– roupa de banho e roupas confortáveis para trilha

– lanterna para as cavernas

– repelente e protetor solar

Meu roteiro

A maioria das pessoas visita Mambaí por 3 ou 4 dias. Eu estive por 3 dias na cidade e não conheci todos os atrativos, porém achei bem aproveitável.

Dia 1

A primeira parada foi o Poço Azul, a 23 km de Mambaí. Em aproximadamente 1 a 1,5 hora de trilha (3,5 a 4 km de trilha de ida) cheguei em um conjunto de 3 poços para banho. A trilha passa entre alguns cânions, ao lado do rio Vermelho, e é de nível médio. Infelizmente quando visitei o local estava um pouco cheio de gente, deixando a água um pouco mais turva em relação às fotos vistas na internet. A atividade durou mais ou menos meio período do dia.

A segunda parada do dia foi a Cachoeira do Alemão. Gostei muito dessa cachoeira, a queda é alta e o poço é bem raso. A trilha demora apenas 5 minutos (200 metros) e o atrativo está a 12 km de Mambaí.

Fizemos o roteiro do dia bem calmamente. Após visitar esses atrativos, fomos para um ponto na estrada que a agência relatou ser perfeito para ver o por do sol. É um trecho da estrada bem próximo da cidade, mas na rodovia que segue para a Bahia. Foi um dos pores do sol mais lindos que já vi na vida, peça para seu guia te levar para ver o por do sol desse lugar.

Dia 2

O primeiro atrativo do segundo dia foi a Caverna Lapa do Penhasco, a 16 km de Mambaí. Para quem gosta de adrenalina, o grande atrativo do local é uma tirolesa com 320 metros de extensão e a 102 metros de altura acima do cânion. Depois visitamos a caverna em si, pequena, mas boa para ver as típicas formações de caverna. A caminhada até a caverna foi de 250 metros de ida.

Depois seguimos para um atrativo bem esperado: a Cachoeira do Funil. O local fica a 6 km de Mambaí. Confesso que quando iniciamos a trilha tranquila, de 1 km, eu tinha me esquecido qual era o atrativo da vez. Entramos por uma caverna com água pela altura das pernas. O caminho por si só já era bem interessante. Como eu tinha me esquecido, foi grande minha surpresa ao notar que a outra saída da caverna terminava atrás da cachoeira! O visual, tanto por dentro como por fora da caverna, é incrível!

A Cachoeira do Funil tem cerca de 20 metros de altura, caindo por cima da caverna com se fosse um funil, daí seu nome. Como a queda tem um enorme fluxo, não é um bom ponto para banho. Por isso, no local acontecem 2 atividades excelentes para os aventureiros, o pêndulo e o rapel.

Contornando a cachoeira para sua parte superior há umas pequenas quedas d’água ótimas para banho. De lá, seguimos para ver o por do sol do dia, num local próximo de onde havíamos ido no dia anterior, fechando mais um dia perfeito.

Dia 3

No último dia fomos numa das mais lindas cachoeiras do passeio, a cachoeira Paraíso do Cerrado. Essa foi a mais distante que visitei, a 30 km de Mambaí. São 700 metros de trilha de ida por dentro de lindos paredões de cânion. Chegando lá, me deparei com um poço verdíssimo e surpreendente! Além de um local ótimo para banho, as fotos ficaram mais incríveis pela presença de uma pequena jangada de madeira na água. Isso me lembrou uma cachoeira nas Filipinas, que ficará para outro relato futuro.

Outros atrativos

Com 3 dias na região, faltou visitar alguns locais, como, por exemplo, a Trilha Itaguassu, o rapel na Claraboia da Caverna Lapa das Dores, a Caverna do Borá.

Porém, saí muito satisfeita com os atrativos que visitei, e a agência Mambaí Adventure me atendeu perfeitamente. Sendo aventureiro ou não, recomendo conhecer essa região de atrativos belíssimos!

Em minha primeira visita ao Espírito Santo resolvi fugir do roteiro mais tradicional de praias e ir para a região das montanhas. E não me arrependi, pois há muitas belezas naturais no interior capixaba.

Programei um final de semana e, para otimizar meu tempo, aluguei um carro e fiz o roteiro 2 em 1 que passarei neste relato: Alfredo Chaves e Domingos Martins.

Alfredo Chaves está a cerca de 90 km de Vitória, contando com mais ou menos 1h30 de percurso. Já Domingos Martins fica a 53 km da capital do estado (pouco mais de 1h de percurso de carro). E entre Domingos Martins e Alfredo Chaves temos 40 km (calcule 1h entre as cidades).

Essa região do Espírito Santo recebeu colonização portuguesa e, posteriormente, vieram muitos imigrantes italianos. Isso significa que você pode esperar uma boa gastronomia local. Algumas pessoas aproveitam para visitar Venda Nova do Imigrante, a 30 km de Pedra Azul, onde há algumas festas de imigrantes, além da tradicional Festa da Polenta. É uma boa região para agroturismo e comprar queijo, café, vinho e outros produtos. Um exemplo é a fazenda Carnielli, a Laticínio Orolatte e a Cervejaria Altezza. Fique por dentro da programação de festas gastronômicas dessa cidade neste site.

Meu roteiro

Dia 1: Alfredo Chaves

Iniciei minha visita por Alfredo Chaves, mais precisamente no distrito de Matilde. Alfredo Chaves é composto de vários distritos, como Matilde, Carolina, São Roque de Maravilha, Ibitirui, Crubixá, Sagrada Família.

Uma curiosidade é que a prefeitura fez uma votação on-line e, para incentivar o turismo, criou as “7 maravilhas de Alfredo Chaves”: (1) São Roque de Maravilha, (2) cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, (3) cachoeira Vovó Lúcia, em Ibitirui, (4) Igreja de Sagrada Família, em Sagrada Família, (5) Estação Ferroviária de Mathilde, (6) rampa de voo livre, em Cachoeira Alta, (7) Cachoeira do Quintino, em São Joaquim de Crubixá.

Segui direto para a cachoeira Engenheiro Reeve, também conhecida como cachoeira de Matilde. O local é bem sinalizado e é bem fácil encontrá-lo. Logo no acesso para a cachoeira está o Mirante Vale Santa Maria Madalena, um ótimo ponto para fotos.

O caminho à cachoeira de Matilde é bem tranquilo, feito de ladrilhos e com corrimão. Em alguns poucos minutos se alcança o mirante para a cachoeira. A queda tem cerca de 60 a 70 metros. Existem agências que operam rapel nessa cachoeira, mas quando visitei pareceu estar com água demais para essa prática, já que havia chovido em dias anteriores.

Depois fui para outro ponto bem conhecido em Alfredo Chaves, não muito longe dali: a Estação Ferroviária de Mathilde. Inaugurada em 1910, há uma lanchonete e artesanatos no local.

O mais interessante, porém, é que seguindo pelos trilhos, por mais ou menos 800 metros de distância, está outro atrativo bem popular na região: o túnel encantado ou túnel dos escravos. Esse túnel foi feito na época da construção da ferrovia para desviar o rio por baixo dos trilhos, formando uma escadaria de 65 degraus.

O túnel forma uma espécie de corredeira descendo por seus degraus e acabou virando um conhecido ponto para fotos. Se você for aventureiro, pode descer toda a escadaria do túnel (65 degraus), alcançando o outro lado dele. Atenção: é imprescindível levar uma lanterna e estar calçando um bom tênis, pois o túnel é completamente escuro e os degraus são bem altos e escorregadios. No entanto, se você curte uma aventura essa descida é um prato cheio!

Saindo do local segui para meu último ponto de visitação do dia: a cachoeira Vovó Lúcia. Localizada no distrito de Ibitirui, para acessá-la é preciso sair da rodovia e dirigir uns 6 km em estrada de terra. Chegando ao local, o acesso é fácil, após descer uma escadaria está a primeira queda e uma lanchonete. Descendo um pouco mais está a segunda queda, que achei bem mais bonita.

Nesse primeiro dia fiz esses 3 atrativos:

– Cachoeira Engenheiro Reeve

– Estação de Trem de Mathilde/Túnel Encantado

– Cachoeira Vovó Lúcia

Isso porque meu plano foi passar apenas um dia em Alfredo Chaves e outro em Domingos Martins. Porém, se você estiver por um fim de semana inteiro na cidade há outros atrativos que não visitei: Cachoeira Darós e Pinón (Carolina), cachoeira Iracema, cachoeira Iraceminha (Parque Municipal Iracema), cachoeira Maravilha (São Roque de Maravilha), cachoeiras Neuza, Santa Maria (Ibitirui), cachoeira do Quintino, cachoeira Paganini (São João de Crubixá), Pedra do Gururu (trilha com duração média de 1h30 a 2h), entre outros.

No fim do dia segui para dormir em Domingos Martins.

Dia 2: Domingos Martins (Parque Estadual da Pedra Azul)

Em meu segundo dia acordei bem cedo, pois me informaram que a trilha para as piscinas naturais no Parque Estadual da Pedra Azul tem um limite de visitação de 150 pessoas por dia, e é necessário chegar cedo para conseguir uma vaga. Por isso me programei para chegar às 7h. O parque funciona de terça a domingo das 8h às 17h, com último horário de subida para as piscinas às 14h30. Chegando 7h estava bem tranquilo de vagas, mas já tinha um grupo com umas 10 pessoas esperando para entrar. Por isso, repasso a recomendação que recebi, programe-se para chegar umas 7h.

Hospedagem: A entrada do parque na verdade fica no distrito de Pedra Azul, e se a Pedra Azul é seu principal interesse, talvez seja melhor se hospedar nesse distrito. Eu acabei dormindo em Domingos Martins mesmo, mas fica a 50 km do parque. Outra boa opção é se hospedar em Venda Nova do Imigrante, que fica a 15 km da entrada do parque, muito mais perto que Domingos Martins em si.

A entrada no Parque Estadual da Pedra Azul é gratuita, e a trilha é autoguiada. Recomendo visitar o local no verão, pois no inverno, além de as piscinas poderem estar secas, a água é realmente gelada.

O Parque Estadual da Pedra Azul foi criado em 1991. A principal trilha é a que leva às piscinas naturais, porém existem outras, como a trilha da pedra do Lagarto, as rotas de escalada, a trilha que leva ao mirante etc. A Pedra Azul tem 1822 metros, unida à Pedra do Lagarto, uma curiosa formação que lembra um lagarto.

A trilha que leva às piscinas naturais tem 1,2 km de extensão e duas possibilidades de caminho: uma que inclui um trecho um pouco íngreme feito com cordas e outra mais simples, que contorna a pedra. Considere umas 3 horas para a atividade completa. São 9 piscinas naturais.

Quando entrei no parque fui informada de que, por conta de chuvas em dias anteriores, um monitor teria de checar se era viável ou não subir. Em caso de chuva eles fecham o acesso, pois há trechos da trilha que passam em rochas que podem ser escorregadias caso estejam molhadas, trazendo risco aos visitantes.

Enquanto o monitor subia para fazer essa checagem, outro funcionário do parque começou a distribuir as senhas de horário para cada grupo. Assim, as piscinas não ficam cheias demais de gente e todos conseguem aproveitar.

Felizmente o monitor que subiu voltou com a boa notícia de que a trilha estava segura para irmos às piscinas!

Achei a trilha de nível médio para fácil, e se você tem experiência em trilhas vai achar ela fácil. As piscinas naturais são realmente muito geladas, mas a vista é bonita, é realmente um lugar curioso.

Depois de retornar à base do parque, fomos procurar um local para almoçar na famosa Rota do Lagarto, uma rota gastronômica de 7 km com diversos restaurantes. Pelo que pesquisei o inverno é a alta temporada gastronômica na região, por isso parece que alguns estabelecimentos podem fechar certas épocas do ano, ou só abrem nos fins de semana.

Na Rota do Lagarto as pessoas indicam diversos restaurantes, como Restaurante Don Due, Marietta Delicatessen e Tuia Gastronomia e Arte, por exemplo. Porém, como sou uma viajante econômica, achei tudo muito caro e acabei achando uma indicação de um lugar bom e barato já saindo da Rota do Lagarto. O Grão da Terra Café e Restaurante ofereceu uma comida bem caseira, de forno à lenha, numa média de gasto de 20 a 30 reais, além de eu ter sido muito bem atendida.

Depois do almoço fui até a casa do turista na entrada da rodovia para o Parque Estadual da Pedra Azul, onde há o clássico letreiro Eu amo Pedra Azul. E de lá segui para a última parada antes de retornar para o aeroporto de Vitória, a Pousada Pedra Azul Eco Resort. Esse local é um bom ponto de paradas, pois há um maravilhoso lago que reflete a Pedra Azul, rendendo fotos excelentes! Mesmo sem se hospedar lá é possível visitar o local consumindo algo no restaurante deles. Pode ser algo mínimo com um café ou uma água, mas é preciso haver alguma consumação para poder entrar e desfrutar da paisagem refletida.

Achei essa região do Espírito Santo muito bonita e com certeza voltarei para curtir mais a gastronomia local e aproveitar as cachoeiras e piscinas naturais.

Você já ouviu falar de Alter do Chão? A região é conhecida como “Caribe Amazônico”, formada por praias de tirar o fôlego no Rio Tapajós. Inclusive, o local já foi eleito uma das praias mais lindas do Brasil por um jornal inglês.

Como chegar?

Alter do Chão está a 38 km de Santarém, no Pará, sendo esta cidade a porta de entrada para esse paraíso. A melhor maneira de alcançar Santarém é pelo aeroporto local. Porém, algumas pessoas fazem o trajeto de Manaus até Santarém de barco pelo Rio Amazonas e o percurso leva 30 horas. Para quem quiser saber mais, há um excelente relato no site Viaje na Viagem. A partir de Belém, ouvi dizer ser inviável chegar a Santarém por terra, estradas extremamente ruins.

Chegando ao aeroporto de Santarém, você pode pegar um táxi até Alter do Chão. Os preços são meio salgados, na faixa de 80 a 100 reais. Recebi uma indicação de taxista excelente! Ele não é só um taxista… no percurso ele arrumou meu roteiro inteeeiro, fez todos os meus planejamentos, me levou no cais no dia seguinte, me ajudou a procurar os barqueiros e fechar os passeios… como que esse homem é somente um taxista??? Fechei um preço com desconto para ida e volta com ele. O contato é (93) 99239-3377 ou (93) 9177-7051.

Se você chegar durante o dia (eu cheguei 01h30 da madrugada), você pode ir de ônibus circular, é só perguntar no aeroporto quando chegar. Dessa forma, gastará menos de 7 reais, pois é um ônibus para o centro e outro para Alter.

Quando ir?

A melhor época para conhecer Alter do Chão é entre agosto e novembro, época em que o nível dos rios já baixou e as praias aparecem. De janeiro a julho é quando ocorrem as chuvas e as praias ficam encobertas. Porém, somente nessa época é possível fazer o passeio chamado Floresta Encantada, ou Lago Verde. Dizem que esse período também tem seu charme. Se você gosta de agito, no mês de setembro (consulte o Google para ver a data exata em cada ano) acontece a Festa de Sairé, uma festa folclórico-religiosa semelhante à festa de Parintins (no Amazonas), tendo como personagens o boto-tucuxi e o boto cor-de-rosa. Dizem que Alter fica lotada!

Onde se hospedar?

Eu fiquei no Agualinda Hotel, hotel confortável bem no centrinho da cidade.

E o roteiro?

Acordei no dia seguinte e o taxista que me buscou na noite anterior me levou até o cais de Alter. Esse é um detalhe interessante: você não precisa fechar os passeios com antecedência. Os barqueiros ficam todos esperando no cais bem cedinho e quem estiver por lá se junta e se organiza para dividir os passeios. Assim, nesse primeiro dia eu já encontrei uma turminha (fui sozinha nessa viagem) e fechei com um barqueiro um roteiro para todos os meus dias em Alter. Para ter ideia, os passeios custaram entre 120 e 140 reais por dia. Não é necessário, mas quem quiser pode conversar com o barqueiro Rogério: (93) 99212-7637.

A vila de Alter do Chão é bem pequena, e o cais fica bem em frente a uma das maravilhas do lugar e seu cartão-postal: a Ilha do Amor. Essa ilha é uma faixa de areia separada de Alter e, para acessá-la, é necessário pegar um barquinho, a um custo de 5 reais o trecho. São cerca de 5 minutos de barco, e os barqueiros ficam o dia todo à disposição fazendo essa travessia. Esse local é um exemplo das ilhas que ficam totalmente submersas na época da cheia. Na época da seca, parece que a partir do mês de novembro já é possível ir a pé para a Ilha do Amor, sem necessidade de barco. Estude o roteiro, tente ir na Ilha do Amor fora do fim de semana, quando ela fica mais lotada.

Eu peguei algumas horas de um dos meus dias, bem cedo antes do passeio, para curtir um pouco a Ilha do Amor vazia. Mais tarde parece que o local enche e os quiosques abrem.

Um detalhe curioso que me disseram é que é preciso tomar cuidado com arraias de rio em Alter, por isso, se estiver caminhando dentro da água, é preferível que ande arrastando um pouco os pés pelo fundo da água, assim, se houver alguma arraia, ela sairá. Em nenhum dos dias que estive em Alter houve presença de arraias.

Dia 1 – Flona (Floresta Nacional) Tapajós

Em meu primeiro dia fiz o passeio até a Flona (Floresta Nacional) Tapajós. Esse foi um dos passeios mais diferentes nos dias que estive em Alter. No caminho passamos por praias de rio incríveis, e deu vontade de parar em cada uma delas, é um lugar mais lindo que o outro. Na volta do passeio escolhemos uma faixa de areia para curtir. O percurso de barco pode demorar de 1 a 3 horas, dependendo da potência do barco.

O passeio na Flona Tapajós começou na pequena comunidade Jamaraquá, onde agendamos o almoço antes de iniciar a caminhada. Em seguida, um guia local nos levou pela Trilha do Piquiá, uma caminhada de 9 km, mas que achei bem tranquila, com a maior parte plana.

O guia nos explicou coisas fantásticas sobre a Amazônia paraense e tudo o que eles conhecem sobre a fauna e flora local, bem como suas lendas. Achei interessantíssimo, pois foram lendas e conhecimentos dos quais nunca tinha ouvido falar!

O ponto alto da trilha é a enorme árvore sumaúma, das mais largas que já vi! O lugar impressiona! Essa árvore tem cerca de 200 anos e são necessárias 18 pessoas para abraçá-la totalmente.

Ressalto aqui que existe uma outra sumaúma ainda maior que essa da comunidade Jamaraquá. Ela é conhecida com Sumaúma Vovó e fica na comunidade Maguari, precisando de 30 pessoas para abraçá-la completamente. Essa sumaúma Vovó tem 1000 ANOS! A trilha que leva a ela tem 16 km. Porém, os barqueiros costumam não avisar sobre a Vovó e levam na irmã menor dela. Se você quer ir nessa sumaúma maior deve combinar com seu barqueiro antes.

Eu visitei a sumaúma de Jamaraquá e gostei demais! Achei que quando chegamos à sumaúma não ia ver nada mais surpreendente nesse dia. Porém, para minha surpresa, encontramos algo ainda mais impressionante. Antes de iniciar a trilha combinamos com o guia local os pontos de visitação. E ele nos falou sobre o Igarapé que fica um pouco depois da sumaúma.

O Igarapé parece um oásis no meio da floresta, um verdadeiro paraíso, todos ficaram encantados! Recomendo fortemente que peça ao seu guia para levá-lo.

Depois retornamos e almoçamos. O almoço na comunidade é delicioso (ou não sei se era a fome!). Após o almoço havíamos combinado com o guia o último passeio na comunidade: o barco pelo Igapó. Nessa atividade passamos por uma área de mangue bem interessante, onde é rio é bem calmo. No final nadamos um pouco pelo rio.

Na volta para Alter paramos numa das praias. A ideia era ver o sol se pondo na Ponta do Muretá, um dos excelentes locais para ver o por do sol, mas acabamos vendo do barco. Também não paramos na Praia de Pindobal. Porém, essa praia fica a apenas 8,5 km de Alter (já em Belterra), e é possível ir de táxi ou até de bicicleta se quiser passar algumas horas. Também dá para ir até a Flona por terra se estiver de carro, mas não sei dizer as condições da estrada (sei que não é asfaltada e que se for de ônibus são 3 horas de percurso).

Voltando para Alter do Chão parei para jantar nos restaurantes ao redor da praça principal e ver alguns shows de rua que acontecem à noite. Se você der sorte pode ver um show de carimbó!

Dia 2 – Morro da Piraoca e Canal do Jari

Eu só tive 3 dias em Alter do Chão, e por isso fiz meu tempo realmente render! Por isso que fui à Ilha do Amor bem cedinho antes do passeio. E nesse segundo dia, fiz outra atividade na Ilha do Amor: a trilha para o Morro da Piraoca. Sei que o nome é estranho, mas é um bom ponto para se avistar do alto o local, pois é o morro mais alto da ilha. No dia anterior eu pedi uma indicação de guia para ver o nascer do sol no Morro da Piraoca.

É preciso atravessar de barquinho para a Ilha do Amor para começar. São 30 minutos de caminhada de ida (o final é mais íngreme), e lá do alto se avista toda a Ilha do Amor e arredores. Pela trilha, pegando bem a indicação de onde ela se inicia, não acho que seria necessário um guia para essa atividade. Porém, como eu estava sozinha e iria muito cedo para ver o nascer do sol, achei mais seguro estar acompanhada de um guia local.

Voltei da trilha pronta para o passeio de barco do dia: o passeio pelo Canal do Jari, outro passeio interessantíssimo, tanto do ponto de vista de paisagens como pelo fator cultural. Esse canal é um braço estreito do rio.

Para esse passeio, nosso barqueiro levou alguns sacos de lixo grandes para embalarmos nossas coisas. Isso porque são uns 20 km na parte mais larga do rio, e o motor do barco faz com que tomemos um banho de rio sem sair do barco (se é que você me entende) por quase todo o percurso. Certifique-se de que seu barqueiro vai levar alguns sacos para que guarde suas coisas, ou leve você mesmo.

A primeira parada foi na Ponta de Pedra para agendarmos o almoço. O Canal do Jari fica pouco antes do Rio Tapajós desaguar no Rio Amazonas. Um parêntese aqui é que a partir de Santarém você pode fazer esse passeio do encontro das águas (que não fiz por falta de um dia a mais na região).

Depois seguimos até uma casa ribeirinha do Canal do Jari, e foi uma visita bem interessante. Lá tive a oportunidade de provar a Castanha do Brasil, uma árvore que frutifica uma espécie de cuia, cujo conteúdo são castanhas ainda mais saborosas que as castanhas do Pará.

A moradora que nos recebeu na casa nos levou para uma pequena caminhada pela mata, pois essa região tem uma abundância de flora e fauna bem interessante. Avistamos alguns bichos-preguiça, foi o máximo!

Saindo de lá fomos em um lugar ainda mais incrível: a casa da dona Dulce, que cria vitórias-régias. Além de ser um lugar lindo, ela desenvolveu uma culinária para lá de especial com diversas iguarias preparadas a partir de suas vitórias-régias. É rabanada, é pipoca, é salada, entre outras coisas… tudo feito de vitória-régia! Espero que a dona Dulce monte logo o restaurante de vitória-régia dela.

Voltamos para a Ponta de Pedra para almoçar (tudo delicioso!) e curtir um pouco o local, onde tivemos tempo para nos banhar nas praias. Depois seguimos para a Lagoa Preta, que tem esse nome pela água ser bem escura. Também foi um ótimo local para nadar e relaxar.

A última parada do dia foi a Ponta do Cururu, outro lugar surpreendente para se ver o por do sol. Olha, foi tão bonito, mas tão bonito, que eu quase aplaudi o por do sol!

Nesse passeio do canal do Jari algumas pessoas visitam a Casa do Saulo, que é um restaurante bem famoso na região.

Dia 3 – Ilha do Amor e Rio Arapiuns

Meu último dia foi para o passeio ao Rio Arapiuns. Esse passeio às vezes não é muito procurado por ser um local mais distante, mas achei que valeu muito a pena. Ele se diferencia porque as águas do rio são mais verdes, formando paisagens diferenciadas.

Assim como no caso do passeio ao canal do Jari, nesse passeio nosso barqueiro também levou sacos plásticos para guardarmos nossas coisas. Também é “banho sem sair do barco” o tempo todo! Parece até uma montanha-russa!

Fizemos algumas paradas na Praia do Icuxi, na Praia da Ponta do Toronó e na Praia da Ponta Grande. Nesse passeio, por ser menos procurado, você vai encontrar praias praticamente desertas.

Paramos em uma comunidade ribeirinha, onde havia uma espécie de criação de tartarugas e um apiário. No fim do dia, passamos novamente na Ponta do Cururu para lacrar com mais um por do sol  incrível!

Gostaria de ter tido mais uns dois dias pelo menos. Um para visitar o encontro das águas do Rio Tapajós com o Rio Amazonas. E outro (ou até mais dias) para relaxar nas inúmeras praias. São tantas praias lindas que se passa de barco nessa viagem, que tive vontade de parar em muitas delas para me banhar. Fora a vontade de ver o por do sol de muito mais lugares.

Alter do Chão é um pedaço de paraíso que com certeza voltarei e merece ser visitado, é uma das belezas mais incríveis de nosso Brasil.

As razões para conhecer a Islândia são infinitas. As paisagens são tão perfeitas que mais parecem ter saído de algum livro de histórias de seres fantásticos. A cada quilômetro que eu percorria acreditava estar num cenário montado artificialmente, de tão perfeito que era. Cada flor, cada montanha, cada detalhe parecia milimetricamente colocado num paraíso de sonho que se transformava em realidade. Sonho este que me faz até hoje querer voltar e conhecer mais desse fascinante país, a Islândia.

Quando ir?

Cada vez que eu mencionava que iria à Islândia era indagada sobre aurora boreal. E tinha de repetir que estava indo no verão, portanto, nada de aurora, que vai ficar para um futuro espero que próximo.

Por isso, a primeira coisa para se pensar ao visitar a Islândia é em que época ir. Para ver aurora boreal é necessário visitar em um período do ano em que haja bastante horas de noite. Então o inverno seria essa época. Conte com a sorte de ver a aurora entre o fim de setembro até fevereiro mais ou menos. Quanto mais horas de noite, mais chance. Além disso, no inverno você tem a chance de conhecer as incríveis cavernas de gelo no país (Skaftafell Ice Cave). Porém, uma viagem à Islândia no inverno pode impossibilitar alguns trajetos rodoviários, por conta de possíveis neve e tempestades. Inclusive algumas estradas são fechadas entre outubro e maio, principalmente no norte e no leste. Então é possível fazer uma road trip nesse período (nas partes oeste e sul), mas conte com imprevistos.

Eu gosto muito do site Sunrise and Sunset para descobrir horários de nascer e por do sol em diversos países. De acordo com esse site, pode-se observar que no inverno há apenas cerca de 5 horas de luz. Já no verão há o que podemos denominar “sol da meia-noite”. Ou seja, de junho a agosto, possibilidade zero de ver aurora boreal. Porém, excelente para conhecer dezenas de atrativos ao redor da ilha. E mais um fator: alta temporada, o que pode tornar o gasto mais alto.

E se você quiser um meio termo, chance de visitar a ilha toda e chance de ver aurora, que tal uma primavera ou um outono? Mas considere que em setembro as chuvas aumentam, atingindo um pico de outubro a fevereiro.

Conclusão: todas as épocas têm seus prós e contras. É preciso escolher o que você quer ver. Eu viajei em junho, verão, e amei dar a volta completa na ilha. Porém, pretendo voltar no inverno para conhecer a aurora boreal.

Clima

Sobre o clima, o site do Departamento de Meteorologia da Islândia é bem útil. Pelas pesquisas que fiz, nunca é tão frio como imaginamos, mesmo no inverno há temperaturas positivas a maior parte do tempo. Se você está em busca da nossa amiga aurora, nesse site tem uma área especial para isso. Além disso, aconselho que pesquise sobre os diversos aplicativos de caça de aurora boreal para celular.

Como chegar?

O acesso à Islândia é pelo aeroporto de Keflavik, em Reykjavik, que recebe voos de várias cidades da Europa e até dos EUA. Para ir do aeroporto até a cidade você pode utilizar os ônibus da Flybus ou da Airport Express.

Como se locomover?

De ônibus: Para se locomover em Reykjavik você pode usar o ônibus público da Straeto. Além disso, veja neste site todo o transporte de ônibus da Islândia. Neste último site estão os nomes de todas as empresas que fazem transporte entre diversas regiões do país. O site nat.is também é ótimo para verificar horários e trajetos e até comprar alguns trechos. Eu não usei ônibus, mas, aparentemente, é possível sim fazer vários trajetos de ônibus pelo país todo.

De carro: A forma que escolhi foi de carro alugado, que foi um ótimo custo-benefício. Isso contando que dessa maneira não fiquei presa a horários de ônibus e excursões e pude fazer meu próprio roteiro, escolhendo as paradas que mais me interessavam.

Você pode verificar preços de aluguel de carros no site da Rental Cars ou no site local Iceland Car Rental, ou ainda no site da empresa local Sadcars, por exemplo. Essa foi uma boa opção porque encontrei um grupo para viajar comigo e dividir os gastos do aluguel do carro e gasolina. Então, se você está em 3 ou 4 pessoas já vale a pena alugar um carro. Não me exigiram a PID (permissão internacional para dirigir), mas li em alguns sites que existe possibilidade de exigirem, ou ao menos uma tradução juramentada de sua CNH.

Aconselho que coloque a proteção de vidros e pneus, já que muitas estradas podem conter pedrinhas soltas e, dependendo da região da ilha, podem até não ser pavimentadas. Outra dica é que, como em toda road trip, se você ver um posto de gasolina na estrada e estiver com no máximo meio tanque, abasteça, pois pode ser que não haja outro posto próximo (já passei sufoco por causa disso no Grand Canyon, nos EUA).

A estrada principal da Islândia é a rodovia 1, a famosa Ring Road, que dá a volta completa no país, totalizando 1332 km. Nessa rodovia há muitos trechos com pontes que são pista única, e você deve estar bem atento com os carros que vêm no outro sentido, a vez é de quem chegar primeiro. Este site contém informações úteis sobre as estradas do país. As estradas da parte central do país, geralmente marcadas com a letra F, são proibidas para veículos comuns, sendo permitidos somente os 4×4.

O grupo que estava comigo comprou um chip de celular e o usou como GPS nas estradas. Caso não queira comprar chip pode usar o excelente aplicativo de mapas off-line, o Maps.me.

Se você precisar de companhia para dividir os custos, uma alternativa é esta área do site do Couchsurfing, de pessoas procurando parceiros para viajar na Islândia de carro. Outra opção é este site de carona Samferda, onde você pode oferecer ou pegar carona no país. Ou então, no site dos Mochileiros ou Facebooks de mochileiros.

De tour: fora isso, existem muitas agências de passeio que organizam tours por todo o país, e pode ser bem interessante caso esteja sozinho, ou não queira dirigir, ou precise de um tour especial que envolva visitar as incríveis cavernas de gelo, parte interna da ilha ou cavernas formadas por lava vulcânica. Alguns exemplos: Artic Adventures, Gtice, Grayline, Geoiceland, Time Tours, Reykjavik Excursions, Elding, Mountaineers of Iceland, e realmente muuuuitas outras mesmo. Eu anotei essas aleatoriamente, caso vá utilizar alguma aconselho que pesquise várias outras e veja as notas no TripAdvisor.

Os principais tours são o South Coast Tour, o Golden Circle Tour e o tour que combina o glacial Jökulsárlón com o Parque Nacional de Vatnajökull.

De bike: Diferente do convencional, existe também um site do Clube de Mountain Bike da Islândia que dá dicas de como viajar de bike pela Islândia, embora seja preciso muito tempo e disposição para isso. Porém, se você é cicloviajante pode ser ótimo.

Meu roteiro

Eu fiquei 12 dias na Islândia, sendo dois na capital, Reykjavik, e o restante fazendo a Ring Road, a rodovia que circunda o país. Já vi pessoas fazendo a Ring Road em 5 ou 6 dias. Eu particularmente acho pouco, mas isso depende de quais atrativos você quer conhecer e de sua disposição para dirigir. Dá para fazer também só as partes sul e sudeste, sem dar a volta completa (principalmente se for inverno).

Para mim, faltou visitar a parte Noroeste da ilha, que está fora do Ring Road, e a parte central, além das cavernas de gelo (Skaftafell Ice Cave) e de lava, fora inúmeros atrativos, trilhas e cidades que consumiriam mais tempo do que eu tinha. Tem muita coisa para se conhecer na Islândia!

Dia a dia

Dia 1: Reykjavik

Em meu primeiro dia já notei como seriam as “noites” dessa viagem: o sol vai baixando, baixando no horizonte, sumindo… o céu fica extremamente alaranjado, no que seria um lindo por do sol… e PUF! Ele volta a subir e o dia clareia!

Na verdade, cheguei na véspera do que seria o primeiro dia. Troquei dólares e euros por coroas islandesas no aeroporto, pois a cotação não estava ruim. Além disso, o aeroporto é um bom local para se comprar bebidas se te agrada, com preços bem melhores que em vários locais do país. Depois, segui com o ônibus para meu hostel na cidade, o ótimo The Capital-Inn.

Reykjavik é uma cidade muito bonita e bem cuidada, realmente encantadora. As atrações ficam relativamente próximas umas das outras, e no geral dá para fazer tudo a pé. O primeiro atrativo que busquei foi a igreja Hallgrímskirkja. Ela tem uma arquitetura bastante diferente de uma igreja tradicional, pois foi feita para simbolizar um vulcão e os tipos de rochas formados por ele.

Após uma volta pelas ruas da cidade e uma parada em um ótimo café, fui conhecer uma atração bem curiosa, o The Iceland Phallological Museum, o que seria o museu do Pênis, com falos de diversos animais, inclusive de seres mitológicos. É um museu bem curioso!

Depois saí para um passeio pela orla marítima, com uma parada na escultura de Sun Voyager (Sólfar), que lembra um barco viking. Continuando pela orla chega-se ao Harpa, um centro de conferência e teatro para concertos e peças com uma arquitetura também bem diferente. Vendo a programação no site dá até vontade de assistir alguma coisa!

Se você gosta de Walking Tours, reserve o seu pelo site do City Walk. Se você gosta de museus, há muitos em Reykjavik, dentre eles o Museu Nacional da Islândia, que não visitei.

Dia 2: Reykjavik

Tivemos de fazer uma parada estratégica na Iceland Camping Equipment, uma excelente loja de artigos para camping. Eu escolhi a maneira mais econômica de me hospedar na Islândia, ficar nos campings. Todos os campings do país custam entre 10 e 15 euros no máximo, contando a tarifa para banho, geralmente cobrada à parte. Os campings são excelentes, com chuveiros quentes, tomadas, área para cozinhar etc. Além da incrível experiência de acampamento na Islândia. Ressalta-se que é proibido fazer acampamento selvagem na Islândia, pois muitas áreas são particulares, e como você vai saber se o local no meio do nada que você parou pertence a alguma fazenda ou algo assim?

Voltando à Iceland Camping Equipment, no site você pode ver os preços das diárias de equipamentos. Fora isso, eles contam com uma sala de armazenamento de bagagem caso você precise deixar a sua. Parece que até ajudam a alugar um carro pelo site deles. O atendimento é excelente. Pensando em economizar (embora eu tenha pago um caro despacho de bagagem por isso, então teria de refazer os cálculos), eu trouxe de casa minha barraca, isolante, saco de dormir, fogareiro e utensílios de cozinha. No site você pode orçar e até reservar tudo isso, e assim pode calcular se vale mais a pena pagar o despacho de bagagem da companhia aérea que usar para chegar na Islândia ou alugar tudo por lá. Todos os materiais do estabelecimento estão em perfeitas condições para uso. Eu fui a essa loja porque precisava comprar um gás para meu fogareiro para utilizar nos próximos dias.

Em relação à comida, umas poucas vezes eu comi fora. A maioria das vezes, por questões de economia, fiz minha alimentação com itens comprados nas diversas unidades do supermercado Bonus espalhadas pela Islândia. Eu consegui fazer uma viagem relativamente econômica da forma que estou relatando. Se você quiser ter ideia de alguns gastos no país pode verificar na Numbeo, site que relaciona preços diversos de países do mundo todo. Neste site você pode ter ideia de preços de alimentos e da gasolina. Em relação à água, não compre. A água das torneiras da Islândia é perfeitamente potável.

Voltando ao relato, após abastecer meus suprimentos, visitei o Saga Museum, um museu bem interessante sobre a história dos Vikings pelo país.

Em seguida alugamos um carro para um dos passeios mais esperados da região, a Blue Lagoon. É necessário comprar o ingresso antecipado pelo site para esse atrativo, e recomendo NO MÍNIMO 15 dias de antecedência, se puder até bem mais que isso. O ingresso é bem caro, mas gostei demais de conhecer uma das piscinas termais mais famosas do mundo! O lugar é sensacional!

A Blue Lagoon é um spa, uma área construída artificialmente pelo homem, mas a água termal é natural. A temperatura é, em média, de 38ºC, e a água é composta de sílica, algas, enxofre e vários minerais.

No site você pode comprar somente o ingresso, ou então também pagar um transporte para o local, além de vários extras. Como estávamos em grupo calculamos que alugando um carro somente para esse dia seria mais barato do que usar o transporte do atrativo. Isso porque a Blue Lagoon fica na direção do aeroporto, a quase 50 km de Reykjavik.

Eu comprei meu ingresso para 18h. Como a água é quente, é uma experiência muito agradável chegar no fim da tarde e ficar muitas horas na água. Independente do horário que você comprar, é possível ficar o tempo que quiser até o horário de fechamento, entre 21h e 23h, dependendo da época do ano (consulte os horários no site). O local conta com armários para guardar suas coisas e chuveiros.

Bem próximo à Blue Lagoon está o farol Hópsnesviti, mas na época não pesquisei e não fomos.

Dia 3: Kerið, vale geotérmico Haukadalur (Geysir e Strokkur), Gullfoss

Finalmente pegamos estrada para fazer a Ring Road. Antes de tudo é importante ressaltar que todas as atrações ao redor da ilha são gratuitas! Você só chega aos lugares, estaciona e conhece o atrativo. As únicas coisas pagas são tours, piscinas termais etc.

Seguimos para alguns atrativos do chamado Golden Circle. Não passamos em todo o Golden Circle neste momento da viagem, e eu deixei um dos pontos para o final da trip. Geralmente o Golden Circle contém: o Þingvellir National Park, o vale geotérmico Haukadalur, a cascata Gulfoss e Kerið, mas as paradas podem variar.

Depois de dirigir 69 km, nossa primeira parada foi Kerið, que é uma cratera vulcânica de 55 metros de profundidade formada há 6500 anos. Ela é preenchida com água esverdeada, tornando o visual lindo. Você pode caminhar pelas bordas da cratera e pode também descer até a água. Essa é uma das poucas atrações pagas, em torno de 4 dólares.

Após a visita fomos para a região dos gêiseres, o vale geotérmico Haukadalur (Geysir e Strokkur), a 46,8 km do Kerið. A experiência de conhecer um gêiser é bem interessante. O maior deles é o Grand Geysir, mas ele está inativo. Ele foi o primeiro gêiser a ser descoberto no mundo, e isso originou a palavra Geysir, que deriva de uma palavra em islandês que significa “jorrar”. Mas, para a nossa alegria, no mesmo local está o gêiser Strokkur, que explode a cada 3 a 10 minutos em cerca de 20 a 30 metros. É preparar a câmera e disparar! No local ainda há mais de 40 outras pequenas formações geotermais soltando suas fumacinhas, de fato é uma região bem interessante.

Saindo de lá fomos para Gullfoss, a 9,8 km de distância dos gêiseres. A palavra “foss” em islandês significa cachoeira. Como na maioria dos atrativos, o estacionamento fica próximo, ou seja, anda-se pouco. A cachoeira Gullfoss é muito impressionante, e tem 32 metros de altura, mas em relação a volume d’água é a maior da Europa.

Na região existe também a Secret Lagoon, onde se pode tomar banho nas águas termais, mas nós não fomos. Geralmente nesse mesmo dia as pessoas visitam o Þingvellir National Park, a 47,4 km de Reykjavik, mas eu vou deixar para o final do relato, pois fiz em meu último dia. Eu também não visitei a Þjóðveldisbærinn, uma réplica de uma antiga fazenda viking na região. Depois dirigimos de Gullfoss até Vík y Mýrdal (175 km) e dormimos em nosso primeiro camping.

Dia 4: Seljalandsfoss, Skógafoss, Solheimasandur Plane Wreck

No dia seguinte voltamos 60 km de Vík para visitar uma das mais lindas cachoeiras da Islândia (sem querer ser injusta com as outras todas também tão perfeitas), a Seljalandsfoss. Essa cachoeira tem 60 metros de altura e conta com algo que me atrai muito: a possibilidade de caminhar por trás dela. Prepare-se para tomar muitos respingos d’água, mas as fotos ficam incríveis! Indo para o lado esquerdo de quem olha a cachoeira ainda há uma outra queda meio escondida pelas rochas, também muito bonita, a Gljúfrabúi.

Em seguida fomos para outra cachoeira super esperada, a Skógafoss. Ela fica a 29 km de distância da cachoeira anterior, e a 33,7 km de Vík. Com 60 metros de queda e 25 de largura, é uma cachoeira bem clássica em fotos da Islândia. É possível subir ao seu topo por uma escada em sua lateral. Vários filmes e séries já mostraram essa linda cachoeira, como A vida secreta de Walter Mitty, Thor, Senhor dos anéis, Vikings, Game of Thrones, entre muitos outros.

Perto de Skógafoss tem uma piscina natural que não fui, a Seljavallalaug. Também não fui no Skógar Museum, que fica ao lado da Skógafoss. Nessa região está também o vulcão Vulcão Eyjafjallajökull (que fiquei tentando pronunciar a viagem toda), aquele que fechou o espaço aéreo da Europa em 2010.

Essa região, para quem faz um tour com agência, geralmente se chama South Coast Tour, compreendendo: Vík í Mýrdal, Reynisdrangar, Reynisfjara Beach e Dyrhólaey; Seljalandsfoss Waterfall e Skógar Museum; Skógafoss Waterfall.

Saindo da Skógafoss, a 9,3 km de lá sentido Vík, parei num lugar que nem sempre as pessoas param, mas que acho incrível, o chamado Solheimasandur Plane Wreck. É interessante colocar o estacionamento no GPS, pois é meio escondido na estrada. Você vai estacionar e caminhar 3 km em direção ao mar, o que lentamente dá uns 50 minutos. O percurso é plano e sinalizado com pedrinhas. Daí encontrará o cenário surreal do avião caído no meio da praia de areias negras. Para quem gosta de fotografia é um prato cheio!

Dia 5: Vík, Reynisfjara Black Sand Beach/Reynisdrangar e Dyrhólaey view point, Fjaðrárgljúfur

Acordei cedinho no camping em Vík e fui fazer fotos perto da igreja no morro atrás da cidade. O visual é extremamente lindo desse ponto. A cidade é muito pequena e bonita. Ela fica ao lado da famosa praia de areias negras, a Reynisfjara. De frente para o mar há enooormes colunas de basalto, tornando o visual da praia ainda mais incrível!

Voltando uns 20 km de carro pode acessar o mirante do Dyrhólaey, com uma paisagem ainda mais imponente! De lá você avista um arco natural. O acesso a esse mirante não fecha muito tarde. Não sei ao certo o horário de fechamento, mas tente ir antes das 17h.

Nesse ponto pudemos parar e apreciar os fofíssimos cavalos islandeses!

Na região de Vík também está a geleira Mýrdalsjökull, que algumas pessoas visitam com agências, pois é necessário guia. Além disso pode-se visitar as antigas casas Drangshlíð, aquelas típicas casas de turfa no telhado.

Depois de levantar nosso camping em Vík seguimos ainda para a última parada do dia, o cânion Fjaðrárgljúfur. O local está a 68,6 km de Vík. Eu estava um pouco apreensiva, pois ele fica em um trecho de estrada de terra que eu não sabia se um carro comum passaria. Por fim, o trecho era bem curto e simples. O cânion é lindo, com 100 metros de profundidade. Há uma trilha de 2 km na parte superior e vários mirantes, terminando em uma cachoeira. Eu desci na parte inferior também, mas estava meio tarde e teria que tirar o tênis para seguir por dentro do cânion, pela água, e desisti. Mas parece não ser muito complicado.

Essa foi a última visita do dia. Íamos até um ponto chamado Dverghamrar, bem parecido com as colunas de basalto que vimos na praia, mas já era tarde e pulamos. Existem também as formações basálticas Kirkjugólf no caminho, que também não fomos. Então dirigimos até o próximo ponto de camping, o Skaftafell/Vatnajökull National Park.

Dia 6: Jökulsárlón Glacier Lagoon, Diamond Beach, Fjallsárlón Glacier Lagoon, Hofskirkja, Hof

Nesse dia dirigimos até o ponto mais distante do dia e fomos parando na volta nos seguintes. Do camping do Vatnajökull National Park até Jökulsárlón Glacier Lagoon são 57 km.

Assim que passamos de carro na Jökulsárlón Glacier Lagoon já ficamos maravilhados! Os icebergs e blocos de gelo formavam um cenário surreal! Essa é a maior lagoa glacial da Islândia, e tem 248 metros de profundidade. Daria para ficar lá um dia inteiro fazendo uma foto mais linda que a outra! A Jökulsárlón é formada pelo derretimento do glacial de Breiðamerkurjökull, parte do Glacial Vatnajökull, a maior geleira da Islândia.

E como se não bastasse tanta beleza das margens, é possível fazer um passeio de barco anfíbio tipo zodíaco, o que não perdi a oportunidade! Os barcos chegam bem perto dos icebergs. Eu fechei na hora o tour, mas veja no site da Ice Lagoon as opções e preços. Há passeio de barco das 9h às 17h, e duram 1 hora. Os tours de barco acontecem só de maio a outubro.

Você acha que acabaram as maravilhas desse lugar??? Não!!! Voltando um pouco a pé pela ponte na rodovia, a Jökulsárlón é ligada ao mar por um pequeno canal. Isso faz os icebergs escoarem para o oceano, originando a Diamond Beach, uma praia de areias negras cheeeia de icebergs, outro cenário fantástico!

Saindo de lá fomos para a Fjallsárlón Glacier Lagoon, uma lagoa menor originada do mesmo glacial, também muito bonita, mas não tão grandiosa quanto a Jökulsárlón.

Ainda voltando em direção ao Vatnajökull National Park, onde estávamos acampados, passamos no Hofskirkja, uma das poucas igrejas no estilo antigo que restaram na Islândia, daquelas com grama em cima. Essa grama em cima também é chamada de turfa. Ela foi construída em 1884. O lugar parece um conto de fadas!

Dia 7: Skaftafell/Vatnajökull National Park, Svartifoss

No Skaftafell/Vatnajökull National Park estão muitos atrativos de trilhas interessantes, além de vários tours. É de lá que, no inverno, você pode fazer os tours mais legais de cavernas de gelo na Islândia. Veja no site do Vatnajökull sobre esses tours. Você pode comparar os tours entre muitas agências, como por exemplo a Glacier Guides ou a Mountain Guides. Parece ser muito incrível, mas eles só acontecem entre novembro e março, e eu estava no verão, portanto não consegui fazer. Fora isso, nesse local você pode também contratar tours de caminhada no glacial, outra atividade bem interessante, que acontece durante todo o ano.

Eu acordei cedo no camping e saí para minha caminhada escolhida, a Svartifoss, uma queda d’água de 20 metros. São 7,4 km de ida e volta, mas uma caminhada que achei tranquila, de ida deu uns 45 minutos. A trilha é autoguiada. No caminho para a Svartifoss, passei pela Hundafoss e pela Magnusarfoss. Chegando na Svartifoss, a visão das rochas basálticas que formam a cachoeira me deixou maravilhada. As colunas hexagonais têm origem vulcânica.

Há outras trilhas no parque, de 3,7 km até 28,5 km de distância, gostaria de um dia voltar e ficar mais tempo para conhecê-las.

Em seguida saímos para o próximo camping. Uma das ideias era passar no Ingólfshöfði Puffin Tour saindo do parque, mas como iríamos ver puffins (os famosos papagaios do mar) em outra região, resolvi pular esse tour. Fizemos uma parada em Höfn somente para abastecer os suprimentos.

Depois a ideia seria visitar as cachoeiras Litlanesfoss e Hengifoss, mas elas ficam a 324 km do Skaftafell/Vatnajökull National Park, então pulamos para economizar tempo, pois íamos atravessar um trecho bem maior de estrada ainda nesse dia. Essas cachoeiras parecem tão incríveis quanto a Svartifoss, pois também são formadas por colunas basálticas. Outra ideia nesse percurso é a Sveinsstekksfoss, uma cachoeira nesse caminho subindo de Höfn, mas que estava fora da rota, então não fomos.

Pensamos em dormir em Seyðisfjörður, mas também resolvemos pular essa parada. Acabamos fazendo nosso camping em Borgarfjörður Eystri, a 382 km do parque, assim otimizaríamos tempo dos próximos dias. Pelas fotos que vi Seyðisfjörður e Borgarfjörður Eystri parecem ser semelhantes, e parece haver trilhas interessantes nas encostas ao redor. Nas pesquisas que fiz, Seyðisfjörður parece ser imensamente fofa, mas optamos pela igualmente fofa Borgarfjörður Eystri por causa da localização.

Foi um dia mais de estrada, e o caminho mais próximo a Borgarfjörður Eystri (a rodovia 94) não é asfaltado. Porém, a estrada é boa mesmo assim. O trecho era bem isolado, parecia que nunca chegava. Não parecia existir uma cidade nesse extremo leste. Mas chegando lá, a linda e minúscula cidade litorânea era fofíssima e havia um bom camping no local. Imagina uma vila com apenas 100 habitantes! Nessa cidade também tem uma linda casa de turfa (grama) típica islandesa, a Lindarbakki.

Dia 8: Borgarfjörður Eystri, Dettifoss

Acordamos no camping e fomos ver um ponto onde costuma haver puffins, os papagaios do mar. Era uma das coisas que eu queria ver na Islândia. Após uma pequena caminhada da vila havia uma espécie de deque de observação. E para minha surpresa, os puffins realmente estavam lá! Milhares! Pensa numa criatura fofinha!

Depois levantamos acampamento e dirigimos 200 km até o próximo atrativo, a Dettifoss. Essa é uma daquelas cachoeiras com grande vazão d’água, de visual impressionante. São 100 metros de largura e 34 de altura, com cerca de 193 metros cúbicos de vazão d’água. Próximo há uma outra cachoeira que dá para ir a pé que não fui, a Selfoss. E há também outro mirante que não fui, para a HafragilFoss.

De lá o pessoal estava cansado e quiseram deixar o camping de lado por um tempo, seguimos direto para uma das maiores cidades da Islândia, Akureyri, a 165 km da Dettifoss. Lá conseguimos um Airbnb com um bom preço. No caminho passamos por Húsavík, a capital da baleia da Islândia, com vários tours voltados para observação de baleias.

Dia 9: Goðafoss, Hverir, Krafla (Víti), Lake Mývatn, Skutustadagigar

Akureyri é uma cidade fofa, até os semáforos dela acendem em formato de coração. Saímos em direção a Goðafoss, que significa “cachoeira de Deus”, cujo nome se deve às estátuas de deuses pagãos que lá foram atiradas quando o cristianismo foi introduzido na ilha. Com 12 metros, ela também tem volume d’água bem intenso e chega-se bem próximo à queda, é uma daquelas cachoeiras de imensa beleza para chamar de sua. Nessa região da Goðafoss tem outra cachoeira, a Aldeyjarfoss, mas parece que precisa de 4×4, então não fomos.

Essa região do lago Mývatn tem muita coisa para fazer!

 Contornamos o Lago Mývatn pela parte “superior” e fizemos uma parada em Hverir, uma região geotermal cheia de fumarolas e lagoas sulfurosas. Parece mais um pedaço da lua! Em Hverir dá para sentir o cheiro de enxofre mais forte saindo das fumarolas.

Perto de Hverir parece que há uma caverna com águas azuis e que atinge cerca de 50 graus, a Gjótagjá Cave, mas não visitamos. Outro lugar que não fomos é a Hverfjall, uma enorme cratera com uma trilha curta, porém bastante íngreme.

Depois visitamos Krafla, uma região vulcânica que já causou grande atividade na região. Atrás de Krafla está Leirhnjúkur, uma área geotermal que não fui. No caminho passa-se por uma usina que deve aproveitar a atividade da região. Nessa parte está a cratera de Víti, com águas muito azuis e cerca de 300 metros de diâmetro. É outro lugar que rende ótimas fotos!

Retornamos em direção ao lago Mývatn agora pela parte “inferior”. A parada foi em Skutustadagigar (ou Skútustadir). São pseudocrateras vulcânicas preenchidas com grama (que para mim mais parecem hemácias!), que foram formadas por uma espécie de bolhas de vapor. É outra paisagem bem diferentona do país, e você pode caminhar em volta delas e subir por algumas passarelas.

Outra atividade na região do lago Mývatn (que não fui) são as Myvatn Nature Baths, um concorrente da Blue Lagoon. Parece que são mais baratas e mais vazias que a Blue Lagoon (preços no site). Há também os campos de lava Dimmuborgir, que não fui. Nessa região há também o tour para a Lofthellir Lava Cave, uma caverna de lava. Veja, por exemplo, o tour da agência Saga Travel.

Dia 10: Akureyri, Glaumbær, Hvitserkur (Vatnsnesvegur)

Apesar de Akureyri não ser a principal cidade para observação de baleias (e sim Húsavík, outra cidade portuária fofa), lá também há esse tipo de tour. Há diversas agências que oferecem tours de observação de baleias. Em Húsavík, por exemplo, há a Gentle Giants. Já em Reykjavik, há, por exemplo, a Elding. Como eu estava em Akureyri, fiz passeio com a empresa Whale Watching Akureyri.

O tour é bem caro, cerca de 88 dólares, e dura mais ou menos 3 horas. Achei que valeu o preço. Caso você não veja baleias eles dão outra chance em outro tour. Ao entrar no barco, fomos instruídos a colocar uma espécie de macacão térmico. Isso porque quando o barco está em movimento venta demais, e um vento bem gelado.

Após um tempo em movimento a guia, muito simpática, começou a nos indicar direções em uma alusão aos ponteiros de um relógio. Eu não sabia se daria a sorte de ver baleias, mas, para minha surpresa, vimos 3 espécies de baleias nesse dia, foi muito especial!

Depois do tour pegamos estrada para Glaumbær, a 102 km de distância. Esse é outro exemplo das casas de turfa, um local muito bonitinho e que também funciona como uma espécie de museu.

Após a visita seguimos para Hvitserkur (Vatnsnesvegur). Eu coloco essa outra palavra entre parênteses, pois quando jogo a palavra no Google Maps aparece também um lugar mais ao sul. O certo é esse junto com a palavra entre parênteses acima, que fica no litoral. Ele fica a 120 km de Glaumbær. Hvitserkur é uma pedra surreal no mar, que rende fotos muito bonitas!

Desse ponto decidimos dormir em Reykjavik, a 228 km dali.

Dia 11: Kirkjufell, Þingvellir National Park

Dessa vez acampamos em Reykjavik, num excelente camping na própria capital. Após o café dirigimos 183 km até o Kirkjufell. Passamos por algumas cidades portuárias no caminho, todas extremamente lindas! Gostaria de ter dormido em todas!

Kirkjufell é uma cachoeira não muito grande, mas muito bonita, que compõe um cenário muito conhecido da Islândia, por conta da montanha de formato agudo atrás.

Eu gostaria de ter passado também para conhecer as Gerðuberg Cliffs, que ficam a 60 km desse ponto, mas tirei do roteiro também. Também não fui na Hraunfossar, cachoeira nessa parte oeste. Há também a Vatnshellir Cave, outra caverna de lava, o vilarejo Arnarstapi e vilarejo Hellnar, o penhasco Londrangar, a Djúpalónssandur Beach, a Ytri Tunga (uma praia com uma colônia de focas), a igreja preta Búðir e o vilarejo Stykkishólmur.

Tínhamos de voltar a Reykjavik para o voo do dia seguinte, e como ainda era relativamente cedo resolvemos passar num ponto do Golden Circle que não fomos nos primeiros dias, o Þingvellir National Park (ou Thingvellir National Park). São 192 km de onde estávamos, mas ele está a 47,4 de Reykjavik.

O Þingvellir National Park é um dos lugares mais interessantes da Islândia e é patrimônio da Unesco. Nesse parque é onde foi o primeiro parlamento islandês. Nele está a Silfra, uma rachadura com água que está entre duas placas tectônicas. Uma das placas está na Eurásia, a outra está na América do Norte. Por fora da água é mais curioso do que bonito. Mas o deslumbrante é que é possível fazer mergulho ou snorkelling entre as placas, sendo um dos melhores pontos de mergulho de água doce do mundo. Uma das empresas que faz é a Dive.is. Os preços são muito elevados, mas é preciso contratar uma agência por conta da temperatura extremamente fria da água (li que é de cerca de 2ºC), sendo necessário usar a roupa seca, uma roupa diferente do neoprene comum para mergulho.

O estacionamento do parque é pago, custa 6 dólares.

Dia 12: Bye, bye, Islândia…

Há ainda muuuuitas coisas para se fazer na Islândia, que não tive tempo. Eu cito tudo aqui no relato para que o leitor pesquise sobre os locais que não fui caso se interesse.

Fora os lugares que não fui já citados no relato, uma das coisas que faltou foi relaxar nas águas do Reykjadalur, um rio de águas termais a 49,6 km de Reykjavik. Há alguns tours para outras cavernas de lava vulcânica saindo da capital, acho que se chama Hallmundarhraun (Fljotstunga). Veja no The Cave.is. Também não fui para a parte noroeste da ilha, que parece realmente interessante, com muitos penhascos para o mar. Existem também alguns trekkings de longa distância, como o Laugavegur, com 55 km, feitos em 4 dias. Veja no site Trek.is essa e outras opções de trekking de longa distância, tanto de mais como de menos dias.

E claro, com certeza, outro motivo para voltar à Islândia é ver a aurora boreal.