Ya solo nos falta un mes para comenzar el viaje al sudeste asiático, salimos el 27 de abril, y hemos comenzado con los preparativos.

Tenemos reservados los vuelos domésticos así como algunos hoteles y ya hemos contratado el seguro de viaje y estado en Sanidad Exterior.

El primer vuelo doméstico lo cogeremos, según lleguemos, de Bangkok a Chiang Rai, para quedarnos a tiro de piedra de la frontera norte con Laos cruzando por el paso Chiang Khong-Huai Xay.

El vuelo a Chiang Rai lo teníamos contratado con Air Asia. Llegábamos con Emirates desde Dubai al aeropuerto de Suvarnabhumi a las 12.30 y teníamos que cambiar de aeropuerto para coger el vuelo de Air Asia de las 17.00 desde el aeropuerto Don Muang (hay casi una hora entre el aeropuerto internacional de Bangkok y el de vuelos domésticos).

Pero 15 días después de haberlo contratado, por alguna reorganización suya, nos cambiaron el horario de salida de las 17.00 a las 9.00 con lo que nos es imposible enlazar, a esa hora aun no habremos aterrizado en Bangkok.

Air Asia nos devolvió el dinero y mirando opciones hemos contratado ese vuelo con Bangkok Airways.

Nos cuesta 12€ más pero volamos a las 18.00 desde Suvarnabhumi, así que no tenemos que cambiar de aeropuerto y podremos probar el “Boutique Lounge” de la compañía, una especia de sala VIP para todos los viajeros de esta compañía con comida, bebida, sofás, wifi, …, que nos permitirán descansar hasta que cojamos el vuelo a Chiang Rai.

Llegaremos a Chiang Rai 23 horas y media después de haber despegado de Madrid. Un paseito.

El segundo vuelo interno lo cogeremos cuando salgamos por tierra de Laos, desde Udon Thani hacia Bangkok y lo hemos contratado con Nok Air, la low cost de Thai Airways que les pinta un pico a sus aviones. En Laos nos moveremos por tierra y barco.

Al seguro de viaje le hemos dado unas cuantas vueltas. Otros años lo hemos contratado con IATI, pero mirando coberturas hemos visto que Worldnomads tiene algunas no cubiertas por IATI Seguros, por ejemplo, si haces un trekking, si alquilas un scooter, si haces snorkel (aunque en Laos será complicado hacer snorkel porque no tiene mar), …

Ambas compañías tienen un precio parecido y hemos visto buenas referencias en blogs de gente que ha necesitado asistencia médica u hospitalización en viaje y que tenía contratado su seguro de viaje con una u otra compañía, así que finalmente nos hemos decantado por Worldnomads, la que más coberturas nos ofrece.

Y esta semana hemos estado en sanidad exterior donde nos han recetado la profilaxis para la malaria (todo Laos, excepto Vientiane, es zona palúdica), así como alguna vacuna, aunque por vacunas de otros viajes ya estemos protegidos de casi todo.

Me sorprendió que el médico me insistiera tanto (más que otras veces) en que tuviésemos cuidado con el dengue, que hay por todo el sudeste asiático, sobre todo en áreas urbanas y ya ha sobrepasado en tasa de mortalidad a la malaria.

Es una fiebre hemorrágica causada por la picadura de un mosquito y que tiene los síntomas de una gripe fuerte, fiebre, dolor de huesos, de cabeza, te puede dejar las plaquetas por los suelos, …, así que sin emparanoiarse, porque tampoco vamos en la temporada más húmeda y no habrá muchos mosquitos, habrá que tener cuidado con los bichos.

Ya hemos trazado el planning provisional de nuestra ruta por Laos.

Es un planning orientativo dado que los transportes en Laos son lentos, erráticos, salen cuando se llenan o cuando les cuadra, muchos tramos de carretera (sobre todo en el norte, que es por donde más vamos a andar) son muy complicados y es fácil que algún día tengamos que quedarnos a dormir en algún pueblo a medio camino.

Además en función del tiempo y de lo que nos vaya pidiendo el viaje, es bastante abierto (solo tenemos fechas fijas en los vuelos de Bangkok a Chiang Rai y de Udon Thani a Bangkok) lo que nos permitirá cambiarlo y adaptarlo sobre el terreno.

Día 1.- Madrid – Dubai – Bangkok – Chiang Rai
Días 2 y 3.- Chiang Rai
Día 4.- Chiang Rai – Chiang Khong – Huay Xai – Luang Nam Tha
Día 5.- Luang Nam Tha
Día 6.- Luang Nam Tha – Pak Mong – Nong Khiaw – ¿Muang Ngoi Neua?
Día 7.- Nong Khiaw – Muang Ngoi Neua (salvo que nos haya dado tiempo a llegar el día anterior)
Día 8.- Muang Ngoi Neua
Día 9.- Muang Ngoi Neua – Luang Prabang
Días 10, 11 y 12.- Luang Prabang
Día 13.- Luang Prabang – Vang Vieng
Día 14.- Vang Vieng – Vientiane
Día 15.- Vientiane
Día 16.- Vientiane – Udon Thani
Día 17.- Udon Thani – Bangkok
Días 18, 19 y 20.- Bangkok
Día 21.- Bangkok – Dubai – Madrid

Ya está decidido, del 27 de abril al 18 de mayo de 2014 volvemos al sudeste asiático.

Este año iremos Cris y yo y visitaremos el norte de Laos, la zona más montañosa del país lindando con China.

Ya tenemos los vuelos, este año volaremos con Emirates, una compañía con la que hace tiempo que nos apetecía volar y con la que por fin nos ha cuadrado precio y horarios.

Volaremos desde Madrid, con una escala para estirar las piernas de dos horas y media en Dubai a la ida (y tres a la vuelta) a Bangkok, donde cambiaremos al aeropuerto de los vuelos domésticos para coger un vuelo al norte de Tailandia, a Chiang Rai.

Estaremos un par de días en Chiang Rai y luego cruzaremos la frontera laosiana en Chiang Kong para, desde Huay Xai coger un bus de ocho horas hacia Luang Nam Tha y comenzar nuestra ruta por Laos.

Pues éso.

Seguramente el año que viene toque visitar el norte de la India y Nepal.

Si quieres suscribirte por mail al blog del viaje a la India y a Nepal, haz click aquí.

Ya podéis ver más fotos del viaje:

• 176 fotos de Luang Prabang: http://www.flickr.com/photos/melomelo/sets/72157604188355197/
• 108 imágenes del trekking por los pueblos hmong: http://www.flickr.com/photos/melomelo/sets/72157604429504479/
• 83 fotos de Vientiane: http://www.flickr.com/photos/melomelo/sets/72157604238879168/

Y ya estaban subidas:

• 61 fotos de los primeros días en Bangkok
• 24 del viaje a Chiang Rai – Chiang Kong – Huay Xai
• Y 112 imágenes del viaje en barco Huay Xai – Luang Prabang

Ya estamos de vuelta.

Yo tuve un viaje tranquilo.

Un poco de lío en el aeropuerto de Suvarnabhumi.

Hay tantos vuelos de la Thai en ese aeropuerto que para facturar tuve que hacer cola durante más de una hora. El año pasado con Air France fue mucho más cómodo.

Salimos a la hora y llegamos a la hora prevista, las ocho de la mañana a Madrid, trece horas despues. Tuve que esperar hasta las seis de la tarde para facturar.

Una azafata de Iberia, bastante pesada, me insistía en que era mucho mejor para mi facturar en las máquinas de autofacturación que hacerlo en la ventanilla.

No había casi colas y era sábado (el día que menos gente vuela) así que le comenté que era el noveno vuelo que cogía en veinticuatro días, que me acababa de comer trece horas de avión y que no tenía ninguna gana de pelearme con una máquina.

Debí convencerla y pasé el filtro.

Será su curro animar a la gente a facturar en una máquina y eliminar costes a la compañía, pero el mío es viajar cómodo.

Llegué a Bilbao cansadillo, cené algo y a las nueve y media estaba en la cama.

Acabo de hablar con Alex que acaba de llegar.

Su itinerario era más complicado por que hacía escala en Londres y en Madrid. No tuvo ningún problema en Bangkok, pero cuando llegó a Heatrow estaba nevando.

Por la nieve la salida de su vuelo de vuelta se retrasó una hora y llegó justo a tiempo a Madrid para enlazar con el vuelo de Bilbao.

Ah, acabo de encontrar el tema que suena a todas horas en Tailandia, el Beatiful Girls de Sean Kingston. Da igual donde vayas. Lo pincharán.

He comenzado a subir bastantes fotos del viaje.

Ya están las fotos de:

• Los primeros días en Bangkok
• Viaje a Chiang Rai – Chiang Kong – Huay Xai
• Viaje en barco Huay Xai – Luang Prabang
• Y algunas fotos de Luang Prabang

En los próximos días seguiré subiendo más fotos.

Bueno, ya estamos de recogida.

Esta noche, cuando pasen cinco minutos de las doce, despego de Bangkok en un avion de la Thai, con direccion a Madrid.

Llegare a las ocho de la manana del sabado, asi que seran trece horitas de vuelo. Ahora mismo, como ni en Tailandia ni el Laos cambian la hora, tenemos cinco horas de diferencia.

Y, en teoria, a la una del mediodia tenia que haber cogido un vuelo de Iberia que me dejaba en Bilbao cuarenta y cinco minutos despues, lo justo para el poteo y la partida de mus de los sabados con los colegas.

Pero a ultima hora Iberia ha anulado ese vuelo y me ha reubicado en otro que sale a las siete y diez de la tarde. Vamos, que me hace la puneta.

Voy a aprovechar para comer con mi family de Madrid.

Y a Alex, que va en un vuelo diferente al mio, aun le quedaran veinticuatro horas en Bangkok.

El coge su vuelo de Qantas a las doce de la noche del sabado y llega a Bilbao haciendo escalas en Madrid y Londres. Aterriza en Loiu a las cinco de la tarde del domingo.

Ayer cogiamos el vuelo de Nok Air a las seis de la tarde en Phuket para volver a Bangkok, pero tuvo un retraso de una hora y salimos sobre las siete y aterrizamos poco antes de las nueve de la noche.

Pillamos un taxi y volvimos al ultimo hotel en el que estuvimos, el Four Sons.

Un hotel majo, en muy buena zona y a buen precio. Ademas el personal es muy agradable.

Como curiosidad, un recepcionista es un kathoey (travesti) muy simpatico. Aunque en otras latitudes mas modernas nos pueda parecer extrano, aqui es algo muy cotidiano y habitual.

Era tarde y nos fuimos a cenar, a dar un paseillo por Khaosan Road, esta calle es un show a cualquier hora del dia, y a tomar un par de cervezas.

Hoy yo me he quedado tranquilo, haciendo cuatro comprillas y preparandome para el vuelo de esta noche y Alex se ha ido a ver Chinatown y la zona del rio.

Luego hemos quedado para tomar algo y despedirnos.

Podeis ver algunas fotos de Khaosan Road.

Esta tarde, a las 17.55 cogemos el vuelo de vuelta a Bangkok.

Los vuelos anteriores los habiamos hecho con Air Asia (excepto el de Vientiane a Pakse que hicimos con Lao Airlines), pero en esta ocasion volaremos con Nok Air.

Es una low cost tailandesa, participada por Thai Airways, que tiene unos aviones con un diseno muy gracioso.

Los han disfrazado de pajaro, con pico y todo. En tailandes Nok significa pajaro.

Y en vez de volar al nuevo aeropuerto de Suvarnabhumi volamos al Don Mueang International Airport, el antiguo aeropuerto internacional de la capital tailandesa, en el que hice escala hace unos anos cuando viaje a Vietnam.

Ahora un poquito de playa, un thai massage para sufrir un rato, una cervecita y a coger un taxi para el aeropuerto, que estamos a casi una hora.

En Bangkok volveremos a Khaosan Road para alojarnos, cenar tranquilos y supongo que pronto a la cama, que aqui el calor mata.

Y ya, manana por la noche retorno para Espana veinticuatro dias despues. A Alex le quedaran todavia veinticuatro horas mas.

Anoche nos comentaban que ahora mismo es temporada baja en Phuket y que no hay muchos turistas.

Pues menos mal por que esta plagado. Me alegro de no haber venido en la ‘epoca buena’.

Comentabamos anoche en la cena Alex y yo lo diferente que es Tailandia y Laos y sobre todo los tailandeses y los laosianos.

Dentro de que ambos son majetes y que los paises, siendo diferentes, son muy chulos, nos cayeron mucho mejor los laosianos.

El laosiano, mucho mas pobre y menos acostumbrado al turismo, te saluda por la calle, estan siempre con una sonrisa (pese a que entiendo que muchos viven una realidad poco envidiable), y no intenta sacarte dinero a la minima.

Quieren ganar dinero, pero entienden que tambien se puede ayudar en un itinerario, o responder a una pregunta y sentirte pagado por un thank you, un kop-tiai, o una sonrisa.

Es algo que tambien vi el ano pasado en las zonas del norte de Tailandia. Y sobre todo en los lugares mas pequenos.

Bangkok y, sobre todo, Phuket, es otra guerra. Los de los hoteles, restaurantes, bares, …, son mas secos, van mas de guay, …, supongo que estaran hartos de ver guiris.

Y los laosianos son mucho mas sobrios que los tailandeses.

Las casas laosianas tienen los elementos decorativos justos y necesarios.

En las casas y negocios tailandeses parecen que todo el ano es navidad. Esta todo lleno de luces de arbol de navidad, es el reino del espumillon, de los dorados, los cromados, …

Como aqui celebran el ano nuevo occidental, unos meses despues el chino y mas tarde el budista, supongo que les es mas comodo dejar ‘el belen’ todo el ano.

Lo mismo con los coches. A un laosiano le venden un coche y entiende que ya viene bien decorado de fabrica. Solo le pone la pegatina ovalada de ‘LAO’ en el maletero y arreglado.

Para un tailandes un coche nuevo es una oportunidad para demostrar el artista que todos llevamos dentro. Son los reyes del tunning hortera.

A un tailandes le regalas la clasica figurita de la torre Eiffel que a la que al darle la vuelta, nieva, que a todos nos han regalado alguna vez (si no es una torre Eiffel, me vale la Virgen del Pilar, o un porron donde ponga Recuerdo de Albacete) y del que nos hemos desecho en cuanto hemos podido.

Pues al tailandes le encantaria. Lo pone en su casa, decorando su salon, feliz.

Pero si la puede enchufar, tiene algunas luces de neon dentro y de vez en cuando se mueve o hace algun ruido conazo, te lo pone superorgulloso encima de la tele del salon.

Vamos, que nosotros, como Roldan, somos mucho mas laosianos que tailandeses.

Bueno, a ver que tal el vuelo de hoy.

Seguro que en ese avion es divertido.

Seguimos en Phuket, manana ya tiraremos para Bangkok.

Ya le vamos cogiendo el punto a la ciudad.

La playa y la bahía en la que está es muy chula. Yo no soy muy playero y me esta gustando.

Este es el primer punto en el viaje en el que el cielo es azul-azul.

En lo que hemos visto del resto de Tailandia y en Laos, no se si sera por la fechas en las que estamos, hay tanta evaporacion que el cielo siempre tiene una neblina que le da un tono blanquecino.

Ademas hay unas nubes muy curiosas.

El resto de la ciudad es un gigantesco mercado y riadas de guiris. Un poco agobiante.

Y calor. Mucho calor.

Hay muchas parejas con pinta de estar de viaje de novios, matrimonios con crios pequenos con cara de estar asfixiados, jubilados con gorra de beisbol, …

Mucho machote tatuado cincuenton, con pinta de ser un mindungui en su pais que aqui se pasea como si fuera el rey del mundo, algunos acompanados por su nueva ‘novia’ tai, …

Y como hay muchos bolsillos llenos de dolares para gastar, hay ofertas para comprar cualquier cosa.

Hasta cosas que no sabias que existian.

Los tailandeses descubrieron ‘the long tail‘ mucho antes que nosotros y se han especializado hasta la ridiculez. Y supongo que les funciona.

Puedes encontrar desde masajistas, habitualmente de edad provecta, que te dan un masaje mientras estas en la tumbona de la playa.

Mil sitios donde te hacen trajes a medida en veinticuatro horas, con unos cortes supersetenteros (pero ellos, y los clientes ingleses, piensan que son chulisimos).

Anoche encontramos una tienda donde te hacen, a mediad y en veinticuatro horas, chalecos de motero estilo harley davidson, alforjas para la moto, hebillas para el cinturon tamano DIN-4, pantalones de cuero, …, llena de malos-malotes con barbas y pelo largo.

Puestecillos de cualquier cosa en todos los callejones en los que cada vendedor te saluda e intenta que le dediques atencion a su tenderete.

Y si le dices educadamente que no, da igual, su puesto tiene dos metros y al acabar hay otro que te vuelve a preguntar, a decir que si eres italiano, que su puesto es barato, a intentar estrecharte la mano para tenerte agarrado (sobre todo los indios y paquistanies), y otro y otro y otro, …

Y cuando has salido de una de las cientos de zonas de tenderetes que hay en la ciudad estas en la zona de masajes tailandeses en cuya puerta hay chicas y senoras con el uniforme de su local, que te invitan a pasar dentro a darte un thai massage.

Y si a la primera le dices que no, la segunda tienda de masajes no se da por enterada y te vuelve a ofrecer lo mismo al mismo precio, y la tercera y la cuarta y la quinta, …

Y si llegas a un cruce estan los tuk-tuks (que aqui son minifurgonetillas rojas y no se parecen en nada a lo que se entende por tuk tuk en el resto del pais o en los paises de alrededor) y el primero se ofrece para llevarte y si le dices que no, el segundo piensa que igual el va a tener mas suerte, y el tercero, …

Todos los bares y restaurantes tienen su comercial en la puerta que te invita a entrar a tomar algo mientras te cuenta las excelencias del local.

Por la noche hay chicas que te ofrecen oscuros placeres refinados (lo que no es muy recomendable aqui pues se te puede caer la picha a cachos, por aqui la tasa de SIDA debe ser elevada), o simplemente que les invites a una cerveza, de la que se lleva comision, en el garito en el que trabaja mientras juegas con ella al billar.

Tambien hay bastantes travestis que no se muy bien lo que te ofrecen, pero me lo imagino y no me apetece.

Vamos, que estas todo el dia con el ‘no, thank you’ en la boca. Pero bueno, no pasa nada, son buscavidas y es su forma de ganarse el pan.

Lo que es gracioso es como escriben en ingles en los carteles por la calle, los menus de los restaurantes, …, no dan ni una.

Welcome se transforma en ‘Wel Come’, Today en ‘To Day’, Big en ‘Bic’, Stop en ‘Estop’. Eso si se entiende perfectamente y supongo que en el levante espanol en los anos 60 harian la misma.

Una cosa curiosa hoy en la playa ha sido cuando hemos estado viendo como hacen lo del parachuting.

Es una especie de parapente en el que te enganchan con un arnes y te remolcan con una fuera-borda por la playa mientras llevas encima a un tio que va dirigiendo la trayectoria del paracaidas tirando de las cuerdas de un lado u otro.

Resulta que el tio que llevas encima se sube encima tuyo para alcanzar un par de cuerdas que agarra una con cada mano, sube los pies y cuando levantan el vuelo (que pilla altura) el tio va suspendido exclusivamente con sus manos, sin ningun enganche. Lo podeis ver en esta foto.

Supongo que la siniestralidad laboral aqui sera de ordago por que igual les da arre que so. Ves a los currelas de las obras trabajando con sandalias en vez de con botas de seguridad; se suben a andamios de bambu a la altura de un quinto piso sin ningun tipo de arnes de seguridad, ni casco ni punetas. Con un par y un palo.

Hoy teniamos pensado haber hecho alguna excursion a alguna isla cercana, pero los dias pesan, llevamos muchos kilometros en la chepa y nos apetecia un dia tranquilo.

De hecho anoche estabamos tan derrotados por el sol que a las diez y media nos recogimos para la habitacion.

Asi que hoy dia tranquilillo.

Jo, he entrado en el ciber con un dia radiante, ahora esta cayendo un tormenton con aparato electrico alucinante y estoy seguro de que en una hora volvera un dia de playa radiante.

Y las fotos con cielo azul que he subido hoy son de hace media hora. Asi es este pais.

Ademas a finales de este mes comienza la temporada de monzones y ya comienza a apuntar maneras.

Lo bueno es que estos salen todos los dias de casa con el paraguas. Cuando no lo usan para la lluvia lo utilizan para el sol. Y el paraguas es el mismo.

Ah, he subido algunas fotos mas de Phuket.

Bueno, ya estamos en Phuket.

Ayer dejamos Ubon Ratchathani y llegamos en poco menos de una hora al aeropuerto de Suvarnabhumi (en tailandés ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, lo que se aprende viajando), en Bangkok.

Este aeropuerto inaugurado hara unos dos anos es una obra de ingenieria alucinante y uno de los aeropuertos con mas trafico del mundo.

Podeis ver algunas de las fotos que sacamos. Esta prohibido, pero merece la pena hacerse el despistado.

Estuvimos en el aeropuerto de Bangkok tres horas y luego cogimos otro avion que nos trajo a Phuket, al sur de Tailandia, cerca de Indonesia y Malasia.

Phuket es una isla con varias playas. Nos vinimos a la playa de Patong, por que es algo mas barata que el resto y por que debia estar chula.

Y lo esta.

Bueno, este es un destino superturistico y tiene un rollo Salou. Hay mucho turista colorado como un cangrejo, mucho calor, mucho vespino, la playa llena de tumbonas a rallas, motos de agua, esqui acuatico, …

Al llegar al aeropuerto cogimos un taxi (el aeropuerto esta a 45 kms. al norte) y todo el interes del taxista era saber si habiamos estado alguna vez aqui, cuanto tiempo llevabamos en Tailandia y si teniamos ya reservado el hotel.

Por si acaso le dijimos que el hotel no estaba reservado, pero que igual nos daba y que nos lo habian recomendado unos amigos nuestros (mentira, lo acababamos de ver en la Lonely), asi que no queriamos recomendaciones ‘desinteresadas’.

En un momento del trayecto nos dijo que tenia que parar un minuto en una agencia para dejar unos papeles.

La agencia era de viajes y mientras el taxista estaba dentro nos aparecio en el taxi una empleada de la agencia, convenientemente avisada por el taxista-comisionista.

La chica queria saber a que hotel ibamos y si lo teniamos reservado. Le dije que, a santo de que, le interesaba esa informacion. Y me dijo que nos lo podia reservar ella desde la agencia.

Eran las 21.30 de la noche, ibamos a llegar al hotel a las 21.50 y nos lo queria reservar. Ya le dijimos que ‘ya lo habiamos reservado hace mucho, pero que gracias por su interes’.

Vio que le estabanos vacilando, pero no le quedo otra, se piro con mala cara, llego el taxista de nuevo y nos llevo directamente al hotel.

Es un poco agobiante, el ambiente de Phuket, para nosotros que acabamos de estar en Laos donde todo es tranquilidad, pero nos viene bien para descomprimir e ir acostumbrandonos a lo que es la civilizacion.

Ademas el tipo de guiri parece mas turiston que viajero.

En vez de buscar conocer, aprender, …, sigue los partidos de la Premier en las teles de los bares, enfundado en camisetas del Chelsea o del Arsenal, mientras charla con compatriotas y se toma pintas.

El tipo de viajero en Laos es, normalmente, diferente.

Como curiosidad, por fin he conseguido un periodico en espanol.

Aqui tienes periodicos en inles, frances, aleman, ruso, coreano, chino, …, pero o los espanoles no viajamos o no leemos.

Y hoy, tras un rato a la caza, he encontrado El Pais del sabado por 200 bahts (unos cuatro euros), pero ya tenia mono de prensa.

Ayer en el aropuerto de Suvarnabhumi me fue imposible localizar nada en castellano.

Lo que si hemos notado es una diferencia grande de precio en todo.

El hotel no esta mal. Es majo, cerquita de la playa y pagamos 22 euros. Pero una coca-cola se te va al euro o al euo y medio. Un desayuno, tres o cuatro euros, …

Es Laos desayunabamos los dos por menos de la mitad.

Pero bueno, aun no nos hemos hecho con la ciudad. Llegamos anoche.

Habra que investigar.

Ya estamos de vuelta en Tailandia, ahora mismo en la ciudad fronteriza con Laos de Ubon Ratchathani.

Os cuento desde el principio.

Anteanoche estuvimos relajandonos por Si Phan Don, las cuatro mil islas, con Alex y Lillyan.

Luego quedamos con ellos para cenar y nos fuimos a dormir, mosquitera mediante.

A la manana vinieron a buscarnos y nos fuimos a dar un bano a una playita de nuestra isla.

Al llegar nos encontramos con que un buey de agua habia tenido la misma idea y nos estuvimos banando con el.

Como curiosidad, en esta zona del Mekong hay minipepitas de oro que los laosianos limpian con cedazos. Si levantas arena del fondo cuando te estas banando ves brillos de oro.

A las once y media habiamos quedado con la duena de la cabana de Alex y Lillyan para que nos llevara al ‘continente’ para coger la furgo de vuelta a Pakse.

Nos acomodamos en una barca de popa larga que hacia aguas por todas las juntas.

El nivel del Mekong estaba cerca de la borda y la ‘chofer’ pilotaba el fuera borda con una mano y con la otra sacaba agua del fondo con un cazo. Con los bajos mojados, pero llegamos a la orilla.

Alli nos estaba esperando la minivan de Pakse Travel (nos parecio una agencia seria y en precio), que puso nuestras mochilas, y las de otros viajeros, en la baca mientras esperabamos la hora de salida.

Al final faltaba una plaza o sobraba una holandesa. Pero sin problema. Metieron una minibanqueta de plastico rojo en un cachillo libre que habia en el pasillo de la furgo y alli se comio las dos horas de viaje.

Al llegar a Pakse nosotros contratamos el bus a Ubon Ratchathani que salia uns hora despues; picamos algo con Alex y Lillyan; y cogimos el bus.

Este bus nos llevaria en tres horas, pasando la frontera a Ubon Ratchathani.

En el propio bus nos repartieron un formulario que debiamos llevar relleno a la frontera tailandesa y al cabo de una hora llegamos a la frontera laosiana.

Hicimos cola, pagamos el dolar reglamentario de tasas de salida y nos sellaron la salida en el pasaporte.

Recorrimos andando los escasos trescientos metros de tierra de nadie que separaban la frontera laosiana de la tailandesa, e hicimos la entrada por la oficina de inmigracion tailandesa.

Volvimos al bus y dos horas mas tarde llegamos a Ubon Ratchathani.

Esta es una ciudad gris, sin alma, nada turistica y de la que lo mejor que se puede decir es que seguramente tenga las cucarachas callejeras mas grandes de Asia y que tiene un ciber con muy buena conexion, la mejor que hemos encontrado hasta ahora.

Y que hacemos aqui? Hemos venido por que a las tres y media cogemos un vuelo de Air Asia que por veinte euros nos pone en una hora en Bangkok y desde alli por otros veinte euros nos pone en hora y media en Phuket.

Phuket, la “Perla del Sur”, es la isla más grande de Tailandia y se encuentra en el mar de Andaman, en la costa del suroeste del país.

Tres dias de playita y civilizacion para descomprimirnos de la tranquilidad que hemos tenido en Laos.

Ah, hoy es lunes. Dia amarillo en Tailandia.

Aprovechando el ancho de banda de eset ciber he subido unas cuantas fotos de Si Phan Don.

Parece que haya alguna ley no escrita segun la cual cuanto mas al sur desciendes en Laos, mas baja la tension sanguinea.

Y al llegar a Si Phan Don (literalmente, las cuatro mil islas) se te queda cara de hamaca.

Comienzo por el principio. Ayer dejamos Vientiane, volando con Lao Airlines.

El aeropuerto de Vientiane es un poco de tebeo.

Como anecdotas, te pesan la mochila en una bascula de bano y luego viene un mozo que coge mochila a mochila para sacarlas a la pista.

El vuelo fue tranquilo (como refrigerio nos dieron un bollito y una mandarina) y en algo mas de una hora llegamos a Pakse.

Pakse, aunque lo disimule, es la ciudad mas importante del sur de Laos.

Nuestro objetivo era estar en Pakse lo justo para enlazar con Si Phan Don. Pero al llegar nos dijeron que los transportes habian salido por la manana y que deberiamos pasar el dia alli.

Contratamos dos plazas en una furgo que hoy a las ocho de la manana nos bajaria en unas dos horitas a Si Phan Don.

Pakse es una ciudad mediana, pero parece un pueblo del oeste. No ves a nadie por la calle, ni laosianos ni viajeros, hay cuatro perros a la sombra y se derriten hasta las moscas.

Pillamos un hotel que venia recomendado en la Lonely Planet, dejamos las mochilas y mientras Alex cogia no-se-que y yo le esperaba fuera, hay un tio que me pregunta, «… hablas espanol?».

Era Alex, un barcelones que llevaba tiempo viajando con Lillyan, su chica, por Laos, que habian llegado unas horas antes que nosotros a Pakse y estaban un poco desubicados.

Les contamos lo que nos habian dicho los malaguenos de Vientiane, valoraron el tema, fueron a la agencia y al final contrataron plaza en la misma furgo que nosotros.

Luego coincidimos tomando cafe en una terraza y acabamos pasando el dia juntos. Muy majetes y con muchos kilometros en sus mochilas.

Esta manana hemos cogido la furgo que nos ha traido hasta Si Phan Don.

Es la zona del Mekong que mas se ensancha, llegando a tener mas de 14 kilometros de lado a lado en epoca de lluvias y cuando baja un poco el caudal aparecen multitud de islas (pequenas y grandes) de las cuales solo dos estan habitadas todo el ano.

Hemos alquilado una cabanita, en primera linea de Mekong por dos euros (30.000 kips, un euro cada uno).

Hemos alquilado un par de bicis para todo el dia (unos 0.60 euros cada una) y nos hemos ido a dar una vuelta para recorrer la isla.

Es un sitio muy tranquilo, con pocos turistas, donde la mejor idea es pegarte un banito en el rio, tirarte a la bartola en las hamacas del porche de la cabana, tirar cuatro fotos o leer un libro.

Y esta noche hemos quedado con los catalanes para pegarnos un banito en el Mekong y cenar tranquilos.

Manana, a las doce de la manana, cogeremos una furgo de vuelta a Pakse e intentaremos pasar la frontera thai-laosiana en direccion a Ubon Ratchathani donde pasado cogeremos un vuelo a Phuket, via Bangkok.

Rapido, que perdemos el vuelo y ademas hoy tenemos una conexion a internet de guasa.

Anteanoche, tras cenar, descubrimos un garito, en el riverside, al lado del BCEL, el Music House Pub, un local con musica en directo.

Habia una banda (batera, dos guitarras y dos bajos, …, aqui todo se hace de muchos en muchos) tocando, bastante bien, versiones tanto de thai pop, o de pop lao, como de Dire Straits, Metallica, …

Estuvimos un par de beerlaos y nos fuimos a dormir.

Ayer por la manana, tras el desayuno fuimos a ver el Pha That Luang. Es una estupa muy chula y es el monumento mas importante del pais.

Y total que viendo el monumento nos encontramos con Oriol.

Un barcelones que lleva veintitantos dias por pueblos perdidos tailandeses y acababa de pasar la frontera tailandesa-laosiana.

Ha estado en fiestas populares de pueblos remotos no turisticos y le ha tocado comer carne cruda, larvas, …

Y aun le quedan mas de dos meses de viaje por el sudeste asiatico.

No habia podido charlar en castellano desde que habia llegado a Asia y nos estuvo contando sus aventuras por aqui.

Habiamso contratado un tuk-tuk con ida y vuelta y el bajaba hacia el centro, asi que le bajamos en el tuk tuk que teniamos contratado y nos fuimos una terraza, al borde del Mekong, a tomar una cerveza con Oriol.

Hacia mucho calor y alli se estaba bien. Fue una tarde divertida.

Anoche cenamos en un italiano y tras la cena fuimos a ensenarle a Oriol el Music House Pub y al entrar oimos que la banda habia acabado de tocar un tema y un par de guiris entre el publico aplaudia y gritaba «bravo, bravo, …»

Eran dos medicos malaguenos, muy majetes, que estaban por aqui en su tercer viaje al sudeste asiaico y que ya manana iban a Hanoi para volver hacia Malaga.

Vientiane no es una ciudad especialmente turistica, de Laos que es un pais al que tampoco venimos muchos viajeros y de hecho por la calle, excepto en el centro-centro es dificil ver un turista. Te mueves siempre entre laosianos.

Y cuando ves un guiri lo habitual es que le conozcas de vista y le saludes. No estaremos ahora mas de 200 extranjeros por aqui. Luang Prabang, por ejemplo, es mucho mas turistico.

Y ahi estabamos, cinco espanoles, tomando unas canitas.

Estuvimos charlando un rato y como ellos venian del sur y nosotros tiramos hoy hacia alli, nos dieron unas cuantas pistas sobre que merece mas la pena ver y como enlazarlo.

Y esta manana, en un ratillo, cogemos un vuelo hacia Pakse, la ciudad mas importante del sur del pais.

Y desde alli enlazamos (aun no tenemos muy claro como, pero los malaguenos nos dieron alguna pista) con Si Phan Don, la zona de las cuatro mil islas del Mekong.

Ah, y acabamos de salir del banco, de sacar tela (en el sur es mas dificil) y ha sido una experiencia supercuriosa ver la operatoria.

Todo lento, a mano, sin un ordenador, por cuadruplicado, …, eso si, majos.

Este es otro mundo.

Hoy seguimos en la capital de Laos, en Vientiane.

Esta manana tras el desayuno hemos decidido ir a Xieng Khuan, el parque de Buda.

El Buddha Park es un parque lleno de esculturas budistas e hinduistas (la mayoria de cemento), monumento a las extranas ambiciones de un excentrico.

El parque fue disenado y construido en 1958 por un yogi, sacerdote y chaman que reunia la filosofia hinduista y la budista, la mitologia y la iconografia en un impenetrable conjunto.

El parque esta a 24 kilometros al sur de la capital, asi que para ir alli teniamos que buscar un tuk tuk. Bueno eso es sencillo por que estan en cada esquina, lo complicado es negociar.

Yo creo que el sindicato de tuk-tukeros tiene la misma imagen de nosotros, que la que nosotros tenemos de ellos. Mala.

Son bastante mafia, tienen precios inflados marcados y si hay tres o cuatro no hay forma de bajarles el precio. Si estan por libre y nadie se entera es mas facil que accedan a negociar.

Asi que nos han pedido por el trayecto 200.000 kips (unos 14 euros) y al final lo hemos sacado por 140.000. Este precio comprendia el viaje de ida, que nos esperase en la puerta para que realizaramos la visita, y que nos trajera de vuelta.

A la ida la carretera estaba bien y el trafico no era agobiante, aqui nunca lo es y no hay mucho coche aunque los que hay son mercedazos, picks up, picantos y camiones como (seguramente sean los mismos) los del ejercito americano en la guerra de Corea, los que salian en M.A.S.H.; el resto son motos, motos y motos.

Y conducen como son ellos, tranquilos.

Pero a mitad de camino ha desaparecido la carretera (estaba en obras, si es que alguna vez ha existido) y hemos seguido a 20 por hora por una especie de pista, que a veces era de tierra con barro, otras de zahorra, …, chupandonos mil botes ya que los tuk tuks no tienen amortiguacion (o la tienen totalmente dada de si).

Hasta en un momento hemos estado a punto de volcar, menos mal que ibamos despacisimo, no venia nadie detras y el tuk tukero ha pegado un volantazo, justo al final, rectificando la trayectoria.

Bueno, el parque, curioso.

La estatuas de cemento del Xieng Khuan (que significa «ciudad del espiritu») son extranas, pero resultan atractivas.

Entre ellas hay numerosas efigies de Shiva, Visnu, Arjona, Avalokiteshvara, Buda, …

En el parque hay un Buda yacente, inmenso, de por lo menos treinta o cuarenta metros.

Una vez que hemnos recorrido el parque nos hemos ido a tomar un cacharro a un chiringuito que habia al final y hemos acabado bebiendo el jugo de un coco, directamente con una pajita.

Luego nos le han abierto para que comiesemos la pulpa. Muy bueno.

Y a la salida, alli estaba nuestro tuk tukero esperandonos, tumbado en una hamaca que habia desplegado en el interior del tuk tuk y que ha recogido para llevarnos de vuelta, otra vez al centro de la ciudad, al riverside de Vientiane.

Al llegar nos apetecia un masaje (en las horas centrales del dia la temperatura y la humedad suben mucho-mucho, aunque las noches son mas agradables que en Bangkok) y hemos ido a un sitio de masajes que hemos visto recomendado en la Lonely.

A la salida ya eran las tres y nos hemos ido a comer. Aunque hemos adelantado seis horas el reloj, seguimos comiendo a horas decentes.

Desayunamos con todos, pero somos los guiris que mas tarde comemos, cenamos, …

Y a las cuatro hemos cogido otro tuk tuk para ir al Pha That Luang. Aqui la negociacion ha sido mas corta por que al estar mucho mas cerca, el margen es menor.

El Pha That Luang es el monumento mas importante de Laos.

Es un relicario sagrado o stupa, simbolo de la religion budista y de la soberania laosiana a la vez.

Sobre esta estupa os cuento manana por que hemos llegado sobre las cuatro y cuarto y resulta que cerraban a las cuatro.

Vamos, que no pasa nada, hemos tirado alguna foto desde fuera y como manana todavia andamos por aqui y no esta cerca, ya le hemos pillado el horario.

Ah, ya he subido mas fotos de Vientiane. Entre ellas una mia y una de Alex.

Vientian ya no es el palacio de los placeres prohibidos del que hablaba Paul Theroux en 1975 en su libro El gran bazar del ferrocarril, y donde los prostibulos estaban mas limpios que los hoteles, la marihuana era mas barata que el tabaco de pipa y donde era mas facil encontrar opio que un vaso de cerveza.

En la actualidad, los prostibulos estan estrictamente prohibidos, los puestos de marihuana del Talat Sao han sido eliminados de la vista, y la droga preferida para tomar por la noche es la Beerlao fria y no el opio.

De hecho, por la noche hay toque de queda y la mayor parte de los bares, restaurantes y discotecas cierran hacia las 23.30 o 24.00, y si pillan a un extranjero «ligando» con una laosiana, ademas de una multa de hasta 5.000$, le expulsan del pais. Casi na.

Este pais, que se abrio timidamente al turismo en 1989 y donde hasta hace una decada era extrano encontrar viajeros (y a dia de hoy hay poquitos) esta intentando, con mejor o peor suerte, evitar los problemas de su vecina Tailandia.

Aun asi, los tuk-tukeros, que son los malos-malotes, nos ofrecen a todas horas marihuana (tambien penada con carcel) y a alguno se le ha escapado timidamente alguna invitacion para lady. Pero son mucho menos pesados que en Tailandia y es un pais totalmente seguro.

El pueblo lao es menos pesado y mucho mas tranquilo que sus vecinos tailandeses o vietnamitas.

Contaban los franceses, hace mas de cincuenta anos, sobre sus colonias en Indochina que ‘los vietnamitas plantaban el arroz, los camboyanos lo veian crecer y los laosianos lo escuchaban crecer’ y es cierto.

Los vietnamitas son pura dinamita, para lo bueno y para lo malo (que se lo digan a los franceses o a Nixon), los camboyanos son mucho mas tranquilos, pero los laosianos se duermen en cualquier esquina.

Y es que aqui se respira mucha paz.

Esta manana nos hemos levantado y hemos tenido que cambiar de hotel. El hotel al que ibamos ayer estaba lleno y fuimos a uno al lado, muy chulo, pero que hoy estaba lleno.

Asi que esta manana hemos vuelto al que queriamos estar ayer. Bueno, ha sido un momento.

Los primero que hemos hecho ha sido coger un tuk tuk para ir al Patuxai.

Este curioso Arco del Triunfo laosiano, recuerda al de Paris, aunque es mucho mas feo, de hormigonazo, pero los laosianos estan superorgullosos por que este tiene cuatro arcos y el parisino solo dos.

Fue construido en la decada de los 60 con cemento estadounidense inicialmente destinado a la construccion de un nuevo aeropuerto.

La ventaja es que puedes subir hasta arriba y tirar panoramicas de la ciudad como esta.

Desde alli hemos seguido por Th lan Xang, una calle que los laosianos califican (muy) generosamente como ‘Los Campos Eliseos de Oriente’.

Y luego hemos estado en el Talat Sao, el mayor mercado de Vientian. Es un zoco laberintico donde puedes comprar desde un frigorifico o una alfombra, hasta tejidos, joyas, carnes, …

Un estilo al Russian Market de Phnom Penh.

El olor va por zonas y en el area del pescado o de la carne hay que tener estomago.

Los pedazos de carne, visceras, sangre, …, estan expuestos a una temperatura cercana a los cuarenta grados, llena de moscas que las tenderas se afanan en espantar con bolsas de plastico amarradas a palillos que agitan sobre el genero.

El olor es caracteristico: acre, fuerte, dulzon, …; y al cabo de un rato Alex (que no habia estado nunca en un mercado asi) ha preferido que nos saliesemos a respirar.

Lo mismo me paso a mi hace tres anos en el Mercado de Cholon, en Saigon, cuando recorri Vietnam con Andres.

Luego hemos seguido viendo uno y mil templos, estupas, coches curiosos, el Palacio Presidencial, …

Hemos acabado picando algo en la ribera del Mekong, dandonos un masaje laosiano (peor que en Tailandia) y tomandonos una beerlao fresquita.

Y finalmente hemos arreglado el vuelo que nos llevara en la manana del 28 desde Vientiane hasta Pakse, la ciudad mas importante del sur de Laos.

Ah, ya podeis ver algunas fotos de Vientiane (hoy he pillado mas ancho de banda). Las he subido al 100% de calidad.

Hoy no he desmontado de la camara el 12-24 en todo el dia. Una gozada este gran angular.

Esta manana ha llovido.

Nos hemos despertado a las seis de la manana, me he pegado una ducha y he salido al jardin de nuestro hotel a echarme un ducados que me ayudara a aclarar las ideas.

La puerta de nuestra habitacion daba directamente al jardin, el suelo estaba humedo y olia a yerba mojada.

En la calle habia un par de viajeros con camaras y he supuesto que venian de la procesion de monjes.

Un momento despues se han acercado a la valla del hotel un par de mujeres para venderme un bol de arroz cocido para los monjes. He supuesto que eran las sobras, lo que no habian podido vender. Algo me decian en lao, pero como no domino en idioma les he dado los buenos dias y he seguido a lo mio.

De repente he mirado hacia la derecha. Una multitud de tunicas naranjas se acercaban por la calle e iban a pasar por delante de nuestro hotel.

De un salto he entrado en la habitacion, he cogido la camara (no me ha dado tiempo ni a cambiar de objetivo) y he salido a la calle descalzo. Esta vez, en vez de los ofrendantes coreanos habia una pareja de laosianos ofreciendoles arroz.

Me he puesto a disparar y aunque no habia mucha luz y no tenia montado el tripode han salido algunas fotos majas. Lo de hoy nos ha parecido mas autentico que lo de antesdeayer, que estaba mas enfocado a los guiris (supongo que sera como los sanfermines, donde hay que saber que tramo de la calle corres)

A las siete de la manana, y ya con las mochilas hechas, ha aparecido el tuk tuk que teniamos contratado para que nos llevara a la estacion de buses.

Inenarrable. Si te imaginas como es una estacion de buses en el tercer mundo, mas todavia. Pero muy curiosa.

Hemos desayunado en un tenderete en la misma estacion y hemos esperado a que llegara el VIP bus que habiamos contratado la vispera.

Efectivamente el bus cumplia todas las expectativas que nos habian prometido. Aire acondicionado, bano, agua mineral, comida, …, ocho horas y media de viaje bien lo valen.

Era un bus que en Espana puede tener veinte o treinta anos, con cortinillas con blondas, con mas mierda que el palo de un gallinero.

El aire acondicionado estaba a tope y mi mando estaba estropeado, con lo que no lo podia apagar, sino solamnente enchufar hacia el pasillo para que me molestara menos.

El bano era un cubiculo de chapa, lleno de remaches, en la zona posterior, adonde no hemos querido ir por que visto el continente nos imaginabamos el contenido.

Nada mas salir nos han dado una chocolatina china y un botellin de agua. Y a medio viaje hemos parado en un garito local a comer algo. Los no-laosianos hemos preferido algo de fruta o unas patatas por que tenia pinta de tener mas picante que sustancia.

Pero pese a todo esto, el viaje (pese a que ha sido largo y conazo) ha sido muy chulo. Hemos pasado por unos parajes alucinantes.

La carretera, la famosa ruta 13 (una carretera muy importante en el mapa y que en la historia de Laos ha visto discurrir muchos momentos clave) ya no esta llena de guerrileros hmong, pero es una carretara de montana, con precipicios a los dos lados, donde para dar cada curva has de hacer sonar el claxon y si te encuentras a un camion de frente has de orillarte dejando casi un lateral al borde de un precipicio de decenas de metros.

Y hoy, que era un dia brumoso, como ibamos en altura. en muchas zonas la visibilidad era de pocos metros, por lo que a los camiones de frente les veias casi cuando te les comias.

Y no se si la zona que hemos atravesado era de las mas pobres de Laos, o si es la realidad diaria de este pais, pero hemos cruzado pueblos muy duros.

La verdad es que el viaje ha sido palicilla, pero muchas veces no podias despegar la mirada de la ventanilla.

Y entre unas cosas y otras, pasadas las 17.30 hemos llegado a Vientiane, hemos pillado hotel, nos hemos tomado una cervecita (una beerlao) en la ribera del Mekong y nos disponemos a cenar.

Manana recorreremos la ciudad, pero no tiene mala pinta.

Hoy estoy contento, la ruta ha sido muy chula.

Ayer contratamos la actividad de hoy. Queriamos salir de la ciudad y meternos en la naturaleza laosiana.

En la calle principal de Luang Pragbang hay muchas agencias que venden mas o menos los mismos paquetes. Comparamos un poquito y Alex eligio un dia de kayaking y yo un trekking por poblados hmong.

Los hmong son una tribu que vive en las zonas altas de Vietnam, Tailandia, Laos y Myanmar.

A las ocho y media de la manana habia quedado en la puerta de la agencia de viajes.

La mayoria de las agencias manejan rutas parecidas a precios similares, asi que elegi la mas chula.

Una que tenia una moto antigua militar de BMW y una gran bandera de la hoz y el martillo dentro, National Geographics repartidas por la mesilla, …, y no me equivoque. Si cuidas hasta el diseno de tu oficina es por que cuidas el resto.

A esa hora hemos cogido una especie de tuk tuk. En este caso una camionetilla con la zona trasera abierta y asientos en los dos laterales.

Aparte del guia (que era un guia hmong) ibamos una chica inglesa de veintimuchos y una malaya de cuarenta y pocos (o treinta y muchos mal llevados). Ambas muy majillas.

Tras menos de una hora de camino hemos llegado al punto de comienzo del trekking. Un puente de bambu cruzaba el rio que nos llevaba al primer poblado hmong.

El guia nos contaba que en la temporada de lluvias crece tanto el rio que se lleva el puente y a su fin los hmong vuelven a construir otro. Durante esa epoca quedan aislados en la montana.

Los hmong viven de lo que encuentran en la selva, de lo poco que cultivan dado que el terreno es agreste y la altura limita muchos cultivos y, ahora, de la artesania que realizan para vender en el mercado de Luang Pragbang.

No son budistas sino animistas (confian en los espiritus de la tierra, del agua, del bosque, …) y son muy dulces, bueno, los laosianos en general son muy dulces.

Mis sensaciones de los viajes que he realizado en esta zona del mundo me han mostrado (no se si sera asi, o si solo es mi experiencia, pero coincide con lo que he charlado con otros viajeros) es que los tailandeses estan muy resabiados respecto al turismo, los vietnamitas lo comienzan a estar y los camboyanos y laosianos, siendo diferentes, son encantadores.

El laosiano sin ser servil es una persona supereducada, supersonriente, …

Las mujeres (por lo menos aparentemente) son bastante mas trabajadoras que sus hombres.

En el mercado nocturno, por ejemplo (pero hay mil ejemplos) las mujeres estan toda la tarde-noche bregando con los posibles clientes, plegando y desplegando prendas, …, y a ultima hora aparece el marido en una vespino con un carrito para recoger el kiosko y llevarsela a casa.

Ves a laosianos con trabajos canallas, ganando cuatro pelas, que cuando pasas levantan la mano de lo que estan haciendo para saludarte mientras tienen el sawadee (bienvenido) en la boca todo el dia.

Ademas es gente muy juguetona.

No hay mas que ver a las camareras de los restaurantes como estan todo el dia vacilandose entre ellas, haciendose cosquillas en vez de traer tu plato, …, pero te lo traen luego con tal sonrisa que no les puedes decir nada.

Y es gente con la mirada muy limpia.

A ver si los viajeros no les cambiamos y les dejamos mantener su cultura, seguir siendo lao.

Entre una montanas alucinantes, vadeando rios y arroyos de montana, cruzando puentes y barandillas de bambu, …, hemos recorrido, a bastante altura, cuatro poblados hmong.

Los hmong muy majos, los ninos se partian con nosotros, las fotos (no se si las voy a poder subir por que hoy Lao Internet no coopera nada y la conexion es de guasa al final he podido subir una) superexpresivas y superemotivas. Ya las vereis.

Ademas de recolectar frutas, bayas, …, en la jungla; crian cerdos vietnamitas y perros (preciosos) para venderlos como alimentacion; cosen y bordan artesanias, …

Alex ha tenido dia de kayaking. Aparte de la paliza ha venido encantado.

Ha estado jugan con ninos hmong al futbol. Ha remado, tanto solo, como con un ingles de 62 anos en el kayak. Ha estado con buscadoras de oro que filtraban con sus cedazos lo barros del rio para rescatar minusculas pepitas, …

Manana tenemos nuevamente palicilla.

Nos levantaremos seis o media o siete para desayunar, recoger el kiosko, desayunar y a las ocho de la manana coger un bus que nueve horas despues nos llevara a la capital laosiana, a Vientiane.

Esta manana hemos estado en la procesion matinal de los monjes de Luang Pragbang.

Anoche nos fuimos a cenar (en esta ciudad se puede comer muy bien) y despues a tomar un cacharro, antes de dormir, a una terraza muy chula al lado del mercado nocturno.

Nuestra idea era irnos pronto a dormir, por que queriamos madrugar (nos habian dicho que la procesion era a las seis de la manana) y ademas por que en este pais cierran todos los garitos a las 23.30 que es cuando comienza el toque de queda.

Pero hablando con la camarera del local nos advirtio de que los monjes se levantan al alba y que el amanecer puede rondar enter las cinco y media y las seis y poco.

Asi que a las 4.30 sonaba el despertador esta manana. Nos hemos levantado a la primera por que si nos llegamos a quedar cinco minutos mas en la cama no nos levantamos.

Una duchita y a la calle. La noche de luna llena era preciosa, pero aun no apuntaba el alba, asi que los monjes debian de estar roncando, ademas no habia nadie (nadie-nadie) por la calle, asi que nos habiamos pasado de previsores.

Hemos aprovechado para tirar algunas fotos nocturnas a algunos edificios que estaban iluminados (llevabamos el tripode) y al cabo de un ratillo han aparecido unas mujeres con cosas.

En sus cestas llevaban unos boles de arroz cocido, platanos, algunos dulces, …, para vender a los fieles (que en ese momento eramos solo Alex y yo).

Hemos comprado por un euro un bol de arroz cocido y una docena de platanos, la mitad de la cual hemos aprovechado para desayunar. Total tampoco teniamos tantos pecados que purgar alimentando a los monjes.

Al cabo de un rato han ido apareciendo algunos viajeros, entre ellos la pareja de viajeros madrilenos de ayer, con los que hemos ido comentando las mejores jugadas; mas vendedoras; algun tuk-tuk (Luang Pragbang sin un tuk tuk no es Luang Pragbang), …

Y un rato despues, ya comenzaba a clarear, y ha aparecido un minibus plagado de coreanos.

Un coreano (en general, supongo que habra excepciones pero nunca las he visto) es el peor turiston con el que te puedes cruzar en Asia (aunque me han hablado tambien mal de los chinos que comienzan a viajar). El coreano es el primo rico y maleducado de esta zona de Asia.

Son altivos, horteras, viajan siempre en rebano, tratan con mucho desprecio a la poblacion local (a sus primos pobres), se te intentan colar en todas las colas (y como se te cuele uno, metiendo codos, inmediatamente se te colara todo su clan incluyendo a la abuela).

Van siempre con sombrillas para no ponerse morenos y al girarse has de tener cuidado con las varillas, por que son canijos, no miran y te pueden rallar la cara. En fin, una gozada de chavales.

Y si ves un coreano educado, elegante, …, y le preguntas, realmente es un japones. Y no le digas a un japones que pensabas que era coreano, ni al reves por que se llevan a matar.

Bueno, pues los coreanos se han puesto enmedio (es lo suyo) y al cabo de poco han comenzado a llegar monjes. Venian en filas de treinta en treinta o de cuarenta en cuarenta, cada uno desde su templo, con unos cestillos en bandolera para que los fieles depositen sus ofrendas.

Los coreanos eran los tios mas felices del mundo, les echaban arroz en los boles, botellines de agua, galletas, billetes, …, la escena era curiosa.

Y mas curioso, o mas serio que los coreanos eran otros personajes que aparecieron en la escena. Los ninos.

Han aparecido quince o veinte ninos de entre seis o siete anos y diez, con cajas o bolsas de plastico. Su objetivo era recabar lo que les sobraba a los monjes. Son como golfillos de una peli de Charlot.

Son chavales que madrugan muchisimos todos los dias del ano para ponerse al final de la cola en la que los monjes estan recibiendo las ofrendas y hay monjes (otros no) que al pasar les dan algo de arroz cocido, algun platano, …

Si alguno de los pequenos recibe algo de valor (como un paquetito con cinco galletas maria, o cosas de este pelaje) rapido aparece un chaval de los mas mayores para quitarselo sin dar ninguna explicacion. Es la ley de la selva.

Lo de los monjes ha estado curioso. Hemos estado en un sitio donde se ponen muchos turistas, pero igual en otros barrios donde los ofrendantes sean mayoritariamente lao hubiese sido mas emotivo, pero ha sido muy curioso.

Pero me ha llamado mas la atencion el ecosistema de los ninos. Tienen un futuro complicado.

Bueno, y tras la procesion el desayuno (hoy tambien en la baguetheria franco-laosiana de ayer), luego hemos visto el Royal Musseum, la ultima morada de los ultimos miembros de la derrocada dinastia lao y finalmente hemos buscado la excursion que haremos manana.

Para eso necesitabamos dinero por que lo que sacamos en Bangkok se nos estaba acabando. Procuramos no llevar mucho dinero encima para no perderlo, …, y sacamos cada cuatro o cinco dias.

Hemos ido a un cajero, pero no tenian efectivo. Los bancos estan cerrados por que es domingo (ademas, de resurreccion) pero en una agencia de viaje te daban dinero contra la VISA (cobrandote una pequena comision).

Hemos hecho cuentas de lo que necesitabamos y hemos sacado un millon de kips cada uno. En un momentos nos hemos convertido en millonarios, aunque sea con billetes como los del monopoly.

Parece una pasada y son tacos de billetes, pero realmente hemos sacado unos 70 euros cada uno.

Y luego a por la excursion.

Vamos a hacer una actividad desde las ocho de la manana hasta las cinco de la tarde. Alex que es mas maritimo que yo se va a hacer kayaking con un grupo de viajeros y yo, con otro, me voy a hacer un trekking por las montanas para ver poblados de la tribu hmong.

Cada excursion (transporte, comida, agua, seguro, kayacs, …) nos ha costado alrededor de 20 euros. En fin.

A ver que tal.

Ah, ya podeis ver mas fotos de Luang Pragbang.

Seguramente haya muchas «ciudades mas bonitas del mundo», pero Luang Pragbang es una de ellas.

Hoy nos hemos levantado a las siete y media, nos hemos pegado una duchita y nos hemos ido a desayunar a una baghetteria de estilo frances. Una delicia como podeis ver en la imagen.

Y desde ahi hemos comenzado una ruta a pie de templo en templo que nos ha llevado todo el dia.

La ciudad tiene mucho encanto. Es una ciudad con un gran pasado y parece que con un gran futuro. Seguramente estemos en la ciudad mas pujante de uno de los paises mas pobres del mundo.

Han revisado su pasado colonial, han reformado, con muchisimo gusto, las construcciones, paseos, canales, …, que dejaron los franceses; han cuidado las decenas de templos que pueblan esta ciudad; han circunvalado el trafico para que no moleste a sus habitantes ni a los viajeros que la disfrutamos y el resultado es realmente encantador.

Unos de los puntos en los que hemos estado es en los locales de una ONG que viene recomendada por la Lonely Planet. Se llama Big Brother Mouse y su mision es dotar a los ninos de la provincia de libros.

Estamos en un pais muy humilde y cuando falta la tela lo primero de lo que se prescinde es de los libros y la cultura (hay cosas mas importantes como mal comer).

Esta ONG esta convencida de que el futuro de Laos son sus ninos y que si no se educan el pais nunca avanzara. Y seguramente tenga razon.

En sus locales hay un monton de libros infantiles para leer, para pintar, …, y te ofrecen la posibilidad o de que compres un libro y se lo regales a un nino por la calle; o de que compres un libro y lo metas en una caja para que ellos los distribuyan a los colegios de la provincia y sean los profesores quienes asignen los libros a los ninos con menos recursos. Hemos hecho esto segundo.

En nuestro recorrido, aparte de con nuestro amigo portugues, el de Quebec, las yanquees, …, hemos conocido a un matrimonio de madrilenos cincuentones, con mucho viaje en sus mochilas con los que hemos compartido un buen rato en castellano.

Y hemos estado todo el rato calzado puesto, calzado quitado. No se que les pasa a los asiaticos con los zapatos (a nosotros nos pasara con otras cosas), pero antes de entra en casi cualquier sitio, te debes descalzar y dejar tu calzado en la calle.

Por ejemplo, ahora mismo estamos en un cibercafe descalzos, con los zapatos en una acera por donde pasa un monton de gente. Pero son mucho mas civicos que nosotros. A la salida siempre estan los tuyos.

Y si te tienes que descalzar en un ciber, o en nuestro hotel, imaginaos en un templo. Y como hoy hemos ido de templo a templo y tiro por que me toca, mas nos valia haber dejado el calzado en el hotel. Bueno, diferentes paises diferentes costumbres.

En un templo hemos tenido la oportunidad de charlar con un monje (la ciudad esta plagada de monjes). Tendria menos de veinte anos y llevaba dos como monje. En la ciudad ves monjes de ocho y nueve anos.

Nos ha contado que ha estudiado nueve meses de ingles (y, realmente, se manejaba en este idioma) y esta estudiando japones e informatica.

Y que tiene idea de ponerse a estudiar castellano por que el gobierno laosiano esta animando a la gente a que estudie castellano (no entiendo muy bien para que) pero que hay muy pocos libros de castellano y los que hay son muy caros. Hemos echado un rato majo.

Si una de las cosas que no puedes dejar pasar en Laos es descender el Mekong desde Huay Xai hasta Luang Pragbang: otra es asistir a la procesion matinal de monjes en Luang Pragbang.

Por lo que hemos visto (que no hay curro bueno y seguro que tiene mas enjundia) los monjes viven mejor que un cura.

Siempre les ves sentados a la sombra, dando un paseillo, conectados a internet, pegandose un bano en el Mekong con tunica y todo, adecentando un poquillo el templo, haciendo sus deberes de ingles en cuadernillos milimetrados, …

Pero si rascas un poco mas ves que tampoco tienen tan buen convenio.

Los monjes no pueden comer nada (y no se si beber) entre las doce de la manana y la caida del sol. Y ademas no se si en su dieta entra la carne y el pescado, de esto no estoy seguro.

Y lo que hacen es levantarse al alba. De que viven los monjes? De lo que les dan.

Los monjes sales de sus templos con un cazo y los fieles budistas les dan arroz, fruta, …, para su alimento.

Realmente no es mendicidad, sino que dan la oportunidad a los budistas de purgar sus pecados alimentando a los monjes para que recen por ellos. El que tenga algo que purgar que done y el que no que se quede en la cama tranquilo.

Y los luang-pragbangenos (y los viajeros) tenemos esa oportunidad todos los dias a las seis de la manana.

A esa hora todos los monjes de la ciudad (que son cienes y cienes) salen de sus templo con cacillos en procesion, para juntarse en un punto central y luego retornar cada mochuelo a su olivo, supongo que a desayunar.

Debe ser espectacular.

Asi que manana nos toca levantarnos a las cinco de la manana (jo, tenemos casi tan mal convenio como el de los monjes) para asistir a la procesion.

Manana os contamos.

La conexion es canalla asi que solo hemos subido un par de fotos.

Buff, tras mil peripecias ya estamos en Luang Pragbang.

Esta ciudad es una pasada, parece de mentira, es super elegante.

Pero comienzo por el principio. Anoche tras la cena nos tomamos una cerveza en la terraza de un restaurante (con mirador a la calle, a la unica calle de Pak Beng) y nos pusieron un par de velitas en plan romantico.

Nos parecio que no pegaba en el garito, pero bueno.

Y al cabo de diez minutos entendimos el porque y que era el ruido que regularmente oiamos.

Todo el pueblo, no se si todo el dia o a partir de una hora, se alimenta electricamente de generadores, y cuando se les acaba la gasolina, adios. A los diez minutos se nos fue la luz y nos acabamos la Beerlao a la luz de las velas.

Luego volvimos a la luz de la luna al hotel, entramos con el mechero, sacamos las linternas de las mochilas, nos lavamos los dientes a la luz de las frontales, un pis y a la cama.

Esta manana saliamos a las ocho. Ya imaginabamos que saldriamos cuando buenamente pudiesemos, pero para evitar rollos nos hemos levantado a las seis y media, una duchita, desayuno completo (zumo de papaya, bocata, pancake, …) y a las ocho estabamos en el barco.

Hemos salido a las nueve y veinte.

Hoy el barco iba menos lleno (supongo que habra gente que se habra quedado en Pak Beng para hacer alguna rutilla desde alli) y ha sido mas comodo.

Podias pasear mejor, irte al balconcillo de la parte de atras, tener tu espacio, …

Y diez horas de viaje dan para mucho.

He estado charlando con un cincuenton portugues que lleva cinco meses recorriendo Asia sobre la realidad portuguesa actual.

Con un canadiense del Quebec sobre los referendums de su provincia. Con una new yorkina sobre su ciudad, …

Y lo mas curioso ha sido una conversacion con un chileno que ha hecho unas practicas en Endesa Espana y al decirle que trabajabamos en Bilbao nos ha dicho que de Bilbao conocia a una familia, que casualmente es la que da nombre al grupo de empresas en el que curro. El mundo es un panuelo.

Entre medias ha hecho sol, se ha nublado, ha llovido un poquito (la primera vez que veo llover en el sudeste asiatico en los tres viajes que he hecho por aqui), mas pescadores, mas bufalos de agua, mas ninos banandose en la orilla, playas de arena, acantilados, charla con unos y con otros, …

Y entre unas cosas y otras hemos llegado, ya de noche a Luang Pragbang.

Luang Pragbang es una ciudad deliciosa. Esta antigua ciudad colonial francesa conserva el aire chic y un poco decadente de cualquier pueblo con encanto frances.

Hasta ahora todas las construcciones que habiamos visto, tanto en Tailandia, como en Laos eran mas o menos chulas, pero les perdian los detalles un poco cutres, los dorados, el recargado, los acabados mal ejecutados, …

Salvando las distancias, Luang Pragbang es como un pequeno pueblo de la Costa Azul francesa en el corazon de Indochina.

Maderas, tonos pasteles, los diferentes edificios armonicamente decorados en la misma gama cromatica, …

Incluso la temperatura es mucho mas humana.

Los carteles de las tiendas (en incluso de las oficinas de companias aereas, que en otros lugares tienen su propia identidad corporativa) todos labrados en madera, sin fluorescentes, sin neones, sin estridencias.

La ghesthouse en la que estamos (Ammata Guest House), tiene habitaciones inmensas, muy luminosas, limpisimas, banos impecables, detalles de madera muy minimalistas, …

Las habitaciones estan en planta baja y dan a un jardin privado donde hay mesitas de madera, cada una en un estilo, pero armonicas, …, todo esto a menos de veinte euros la noche (diez por cabeza). Muy recomendable.

Tras dejar las cosas en el hotel, nos hemos dado una vuelta por el centro. Hay un mercado nocturno de telas, tejidos, …, a-lu-ci-nan-te, y mira que a mi esas cosas no me van.

Y ahora, antes de dormir por que aqui cierran todo a las 23.30 por una ley gubernamental, y ademas manana queremos madrugar para comenzar a digerir Luang Pragbang, iremos a una terracita a tomarnos una beerlao.

Beer Lao es la cerveza nacional y, con diferencia, del producto nacional del que mas orgullosos estan los laosianos, seguramente por que es practicamente lo unico exportable que tienen, ademas de materia prima (caucho, madera, …) con las que China y grandes corporaciones multinacionales extan esquilmando los ricos bosques laosianos.

La verdad es que es una cerveza muy rica, un poco estilo Voll Damm, pero mas suave.

Y una pais tiene que ser muy grande para permitir que sus botellines sean de 640 ml. Es un espectaculo cada vez que te ponen una beerlao en la mesa.

Ah, he subido tres fotos mas. A ver si manana saco un rato y subo algunas de esta ciudad

Bueno, hoy si, ya hemos comenzado la ruta a Luang Phrabang.

Esta manana a las diez hemos cogido el barco que en dos dias nos llevara a Luang Phrabang bajando el Mekong.

Hemos llegado casi a las diez menos veinte al muelle.

Hemos comprado el billete y un cojin pues habiamos leido que los bancos del barco eran duros (y menos mal), hemos pasado por un tramite en inmigracion (que a estos les gustan los sellitos y los papeles mas que a un tonto una tiza) y nos hemos montado en el barco.

El barco medira unos veinticinco o treinta metros de proa a popa y tendra tres o cuatro de eslora. No esta mal.

Los bancos son de madera, como bancos de misa (el asiento mas estrecho), pero para dos personas.

El barco salia a las diez de la manana, pero debe de ser hora lao. Vamos, que hemos salido a las once y pico.

El barco iba hasta las cartolas de gente, tanto viajeros como gente lao.

La travesia, que segun nos habian dicho al comprar el billete era de cuatro horas, ha durado algo mas de siete, pero ha sido espectacular.

Hemos descendido el Mekong pasando entre playas de arena, acantilados, lanchas rapidas, barcos de popa larga, poblados de pescadores, manadas de bueyes de agua, …

Y si lo de fuera era espectacular lo de dentro no lo era menos.

Alex y yo nos hemos sentado en dos bancos, uno detras de otro, en la zona exterior para tener mejores vistas y en los bancos de la otra banda se ha sentado una familia lao.

Eran la abuela, la madre de tres crios, el mayor de siete anos, una cria menor y el pequeno que tendria dos o tres.

Aparte habia otra chica que hemos deducido que era la hermana de la madre y un tio que iba y venia que no tenemos claro si era el padre de las criaturas o un senor que pasaba por alli y se ha sentado, por que a veces cogia aupas al pequeno y en otras ocasiones desaparecia o pasaba de todo.

El crio mayor se ha sentado al lado mio y al verme sacar fotos me senalaba la camara y se reia cuando le ensenaba en la pantalla LCD lo que sacaba.

Ayudado por la traduccion de lao de la Lonely Planet me ha dicho que tenia siete anos y que era de Pak Beng, el pueblo al que ibamos.

Mientras tanto la madre ha puesto a nuestros pies (no a los suyos) una toalla y una chaqueta de chandal como almohada y nos ha puesto a dormir al peque.

La mediana se ha enterado de que podian verse las fotos al momento en la pantalla de la camara y se ha puesto a posar y a hacer el tonto para salir en la foto y verse, y que mas queria yo.

Al cabo de un rato se ha despertado el peque, parece que con hambre, y su madre le ha dado una cabez de gallina cocida que el crio ha rechupeteado a gusto, le ha sacado los ojos para comerselos, …, vamos que ha dejado casi el pico y por que estaba duro, …, lo podeis ver en la foto.

Pak Beng, el pueblo en el que estamos es una sucesion de hoteles, ghesthouses y restaurantes, ademas de tios empenados en vendernos marihuana.

Hemos ido a cenar y al pedir la cuenta y pagar el camarero nos ha dado las buenas noches y luego, en voz mas baja, nos ha preguntado que si queriamos something to smoke. ya le hemos dicho que bastante paliza tenemos como para andar con gaitas.

Al empezar a cenar ha llegado al restaurante un tio cincuenton con andares de cowboy que nada mas llegar ha preguntado que si podia pagar con american dollars.

Ha pedido un filete y nos ha preguntado a Alex y a mi que si sabiamos a ver que tal estaban los filetes en este garito.

Le hemos dicho que llevabamos menos de una hora en la ciudad y que ni idea y al ver nuestra pronunciacion de ingles nos ha preguntado que a ver de donde eramos.

Al decirle que espanoles se ha echado a reir y en un mas que correcto castellano nos ha dicho que el sirvio en la base americana de Torrejon y que estaba enamorado de Espana.

Ha comenzado a despotricar sobre el sueno americano y el american way of live, a decir que en Espana sabemos vivir mucho mejor que en America y que en Asia saben vivir todos todavia mucho mas felices con mucho menos.

Ha despotricado contra Bush, nos ha contado que Obama lleva tres anos viviendo en su ciudad (vive en Boston) y que ojala llegue el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos.

Nos hemos estado riendo un rato. Para el todo era fucking, crazy, muy loooco, …, hemos pasado un rato divertido y curioso.

Ah, la habitacion doble de hoy con bano nos ha costado al cambio cuatro euros, dos a cada uno.

Esto es Asia.

Manana nos esperan otras diez horas de barco y llegaremos a Luang Phrabang.

Ah, he conseguido subir cuatro fotos (aqui internet es lentisimo).

A ver si en Luang Phrabang pillamos mas ancho de banda.

Ayer nos levantamos a las cuatro de la manana, fuimos al aeropuerto, cogimos un vuelo a las seis y media de la manana y llegamos a Chiang Rai a las ocho.

De alli rapido a la estacion de buses, donde cogimos un bus que salia en ese momento a Chiang Klong, la ciudad fronteriza con Laos. Tardamos cerca de tres horas.

Rapido en tuk tuk a la frontera, hicimos los tramites de salida, cogimos un transbordador y cruzamos el Mekong para pasar al lado laosiano. Ya eran las once y media de la manana.

Hicimos los lentos tramites de entrada en Laos en la oficina de inmigracion, cambiamos nuestros bahts a kips y preguntamos por el barco.

Habia salido a las diez de la manana. Asi que nos esperaba un apasionante dia en Huay Xai.

Este es un pueblo fronterizo donde puedes ver la vida laosiana. Hay muchas mas motos que coches, la gente sonrie a todas horas, los ninos juegan por la calle, los monjes pasean con sus tunicas anaranjadas, …

Chulo, pero para un dia.

En breve cogemos el barco que en dos dias nos llevara a Luang Pragbang, descendiendo el Mekong. A ver si no lo perdemos.

Anoche tras la cena estuvimos en un conciertillo de un grupo en una terraza (temas de Mark Knopfler, Rollings Stones, …) en una paralela al Khaosan y nos liamos un poco de hora.

Y entre que estabamos agotados por el calor, que llegamos tarde y demas, se nos olvido poner el despertador y esta manana nos hemos levantado tarde.

Hoy teniamos planificado ir a la estacion, esperar el siguiente tren a Ayutthaya, dos horas de tren, por lo menos cuatro horitas de visita, vuelta a la estacion y otras dos horas de tren.

Y por miedo a no levantarnos a la hora manana, hemos visto que el planning era muy apretado y nos hemos quedado a callejear por Bangkok.

Manana nos levantamos a las cuatro de la manana (diez de la noche del lunes en Espana) y a las cuatro y media hemos el hotel nos ha reservado un taxi para ir al aeropuerto.

El aeropuerto esta entre a media hora y a hora y media del centro, en funcion del trafico, que en Bangkok es brutal, pero nos ha dicho la del hotel que a esa hora lo hacemos en media hora o poco mas.

Antes de las 05.35 tenemos que facturar para coger un vuelo que en hora y media nos deja en Chiang Rai. Alli tenemos que ir a la estacion de buses lo antes que podamos para coger un bus a la ciudad fronteriza de Chiang Khong.

En unas guias de viaje pone que ese viaje se hace en dos horas y en otras que en tres. Supongo que sera horario thai, se sale cuando se llena y se llega cuando se puede.

Una vez en Chiang Khong tenemos que hacer los tramites fronterizos para salir de Tailandia, cruzar el Mekong en un transbordador y hacer los tramites fronterizos de entrada en Laos en Huay Xai.

Estos tramites deben ser a ritmo laosiano. Laos es un pais muy tranquilo y, como todo regimen de partido unico, muy amante de la burocracia, los papeleos, las copias con papel de calco, …, asi que habra que tener paciencia.

Y una vez que estemos legalmente en el pais debemos ir a la zona desde la que parten los barcos que descienden el Mekong para coger un barco hacia Luang Phrabang, la ciudad de referencia de Laos, aparte de la capital.

El ultimo barco sale sobre las doce. A ver si nos da tiempo.

El barco hace el trayecto en dos dias y se duerme en un pueblo a mitad de camino, asi que es facil que hasta pasado manana no pillemos conexion a internet.

Eso si, nos hincharemos a hacer fotos. Ahora he dejado las baterias cargando en el hotel.

Una curiosidad.

Vimos el otro dia por la tele que hay un grupito de integristas ultracristianos yankees, en plan telepredicadores que estan recorriendo las zonas de copas, vicio, discotecas, …, de Tailandia.

Se ponen en medio del jaleo, con la biblia en la mano (aqui en todos los hoteles te ponen en la mesilla el Nuevo Testamento en ingles y en thai) y blandiendo el dedo indice senalando a los «pecadores» les amenazan con el fuego eterno, con que bajara un arcangel con una espada de fuego, clarines y trompetas, a destrozar esta nueva Sodoma y Gomorra, etcetera, etcetera, …, solo por que la gente esta tranquilamente en una terraza tomandose unas cervezas, …

Total que el otro dia se encontraron con uno que igual llevaba una cerveza de mas y a la cuarta vez que le vocearon al oido que era un pecador se volvio y con las mismas les dio tres guantazos a un par de telepredicadores.

Y estos salieron despues en las noticias locales de la tele, orgullosos de su labio y ceja partidos por haber puesto la otra mejilla, como esta escrito, y no haberse revuelto.

Bueno, pues hace cinco minutos nos les acabamos de encontrar en medio de Khaosan, voceando, supongo que esperando a que alguien les suelte otra galleta para salir en la tele.

Les he sacado un par de fotos con la camara pequena (total, se que no me iban a pegar). Una es la que veis arriba en este post.

Ah y hemos encontrado el mejor restaurante italiano del mundo.

Esta en Tailandia, en un callejon infecto, hacen las pizzas ellos mismos en horno de pizzero y cada pizza cuesta cuatro euros.

Hace mucho calor. Mucho calor.

Ayer haciamos el calculo. Bebemos casi cuatro litros de agua al dia (ademas de la fruta, coca-colas, cerveza, …) y no paramos de sudar.

Se que a esto te acostumbras, pero al principio mata.

Con este calor cuesta bastante mas comer, pero intentamos alimentarnos bien. Los desayunos del hotel, para esto, son un lujo.

Hay un buffet con mil cosas e incluye frutas tropicales como pina, papaya, mango, …, que a esa hora y con el calor asfixiante, entran de maravilla.

Seguimos en Bangkok. Templos, Chinatown, …, pero sobre todo callejear. Bangkok es una ciudad muy curiosa.

Tienes cosas supermodernas, mucho diseno, viven en el ano 2551 (ano budista, pero parece regreso al futuro cuando lo ves escrito por ahi) pero les pierden los detalles, tienen todo hecho un desastre.

Puedes estar en un bar con un diseno supercuidado, pero el cartel de la puerta esta sujeto por una cuerda cutre; los cables telefonicos y de la luz estan a la vista y los aleros de las casas estan llenas de manojos de cables.

De las cabinas de telefono sale una manguera hacia arriba con un cable que conecta la cabina con la fachada de la casa mas cercana, …, en fin, son un poco desastrillo.

Y les pierden los dorados. Si una cosa piensan que es chula, puede serlo mucho mas si le metes dorados y recargan todo hasta un punto de horterada kitch que echa un poco para atras.

Los coches los llevan supertuneados: lunas tintadas, faros tintados en el color de la carroceria, …, y por dentro todos los extras: tres o cuatro figuritas de Buda, un monton de colgajos en el retrovisor, …, vamos, que los llevan full equipe.

Cada taxi que cogemos tiene su historia de peli de Almodovar.

Y ya hay cosas que a Alex le sorprendian al principio, pero cada vez le sorprenden menos, como ver a toda la familia (cuatro, …, cinco personas, .. si hace falta llevamos al perro) en la moto.

Manana ya salimos de Bangkok. Iremos a Ayutthaya, la antigua capital siamesa donde hay un conjunto de templos muy importante. Esta a dos horas en tren al norte de Bangkok.

Volveremos en el dia y el martes volaremos a Chiang Rai para pasar la frontera laosiana.

Ayer llego Alex sobre las 19.00 al hotel.

Tras ducharse y dejar la mochila en el hotel nos fuimos a tomar un par de cervezas y a cenar por Khaosan.

Los dos estabamos un poco rotos del viaje (yo dormi poco en el avion y al llegar a las 7AM llevaba todo el dia en danza) y Alex entre el retraso en el enlace en Londres y el propio vuelo tampoco estaba para echar cohetes, asi que no nos recogimos muy tarde.

Esta manana hemos madrugado, desayunado tranquilamente en el buffet del hotel y hemos salido en direccion al Palacio Real.

Justo al lado del hotel hay una comisaria de la Policia Turistica (dedicada a asistir a los turistas) y mientras mirabamos un mapa, a pocos metros de la comisaria, se nos ha acercado un tio joven preguntandonos donde ibamos.

Al decirle que al Palacio Real nos ha dicho que creia que hoy sabado cerraban por la manana, pero que lo mejor es que preguntaramos en la Policia Turistica, nos ha senalado la comisaria en la puerta de la que habia un tio sonriente y se ha pirado.

El poli nos ha entrado preguntando que donde ibamos y al decirle que al Palacio Real nos ha confirmado que por la manana esta chapado por no-se-que acto oficial. Me ha extranado por que me sonaba a timo, pero al comentarnoslo un poli dentro de una comisaria en principio solo he dudado.

Hemos entrado en la comisaria en cuyo hall habia un gran mapa de la ciudad y otro del pais. El tio muy majo nos ha preguntado por nuestros planes (le hemos dicho cuatro generalidades) y nos ha recomendado un templo en el que habia un Buda de 45 metros y que por la tarde fuesemos al Palacio Real.

Nos ha preguntado que como ibamos a ir y al decirle que en taxi, nos ha dicho que eran muy caros y que mucho mejor en un tuk-tuk por que eran mucho mas baratos. Ahi es cuando he dejado de entender todo, por que los tuk-tuks son muy hippies, pero son mas caros que un taxi.

Justo a la puerta de la comisaria habia un tuk-tuk y el poli, sin que le dijesemos nada, ha regateado con el tuk-tukero que por 60 bahts nos llevase a ese templo y nos trajera de vuelta al hotel.

He alucinado por que por menos de 100 bahts no consigues un trayecto en tuk-tuk, asi que sin entender mucho el tema le he dicho a Alex, vamos para adelante y a ver cuando nos la intenta liar.

Total, que nos ha llevado al templo y al irle a pagar nos ha dicho que no, que nos esperaba y a la vuelta nos cobraba.

Hemos visto el templo y si, el Buda era de 45 metros, pero un poco casposillo, pero bueno, era curioso ver como los feligreses hacian ofrendas, …

Hemos salido y le hemos dicho al tuk-tukero que volvieramos. Y nos ha llevado directamente y sin pasar por la casilla de salida a una agencia de viajes, en teoria publica (de la TAT, Tourist Agency of Thailand o algo asi), pero que ahi entendi que lo que querian es que comprasemos todos nuestros billetes de vuelos internos, …, en esa agencia.

Y le he dicho a Alex que sin problema, que entrabamos a la agencia y les seguiamos el rollo. El tuk-tukero se ha quedado fuera, hemos entrado, nos ha atendido una senorita supermaja que nos ha preguntado nuestros planes y le hemos dicho que manana (mentira) ibamos a Laos y ya teniamos el vuelo, pero que nos interesaba saber que hacer en Bangkok.

Nos ha insistido con vendernos vuelos, hoteles, …, pero le hemos dicho que no, que buscabamos informacion sobre la ciudad de Bangkok y la tia toda cortada nos ha dicho que lo mejor era el shopping y los templos y sin mas nos hemos levantado, la hemos dado las gracias y hemos ido hacia el tuk tuk.

Y en vez de ir de vuelta al hotel le hemos dicho que nos llevara al Palacio Real y el tio obediente nos ha llevado y nos ha cobrado los 60 bahts prometidos. Total, que nos hemos ahorrado en el precio del taxi y hemos acabado donde queriamos.

Asi que si estos son los malos-malotes en el mundo de la mafia tailandesa (con la connivencia de la Policia Turistica), tienen un futuro muy corto en el mundo de los chungos. Se les liga a la primera, son un poco, malos de tebeo.

Hemos estado toda la manana con la cona de la banda de delincuentes que hemos descubierto

Y, como esperabamos, el Palacio estaba abierto. Yo ya conocia el palacio, que es enorme y esta repleto de templos, estatuas, …, pero Alex ha flipado y a mi me ha gustado mucho.

Cerca del Palacio Real esta el Wat Po, el templo del Buda Reclinado, un templo con un Buda de decenas de metros (46 metros de largo y 15 metros de alto), muy chulo, tumbado a la bartola.

De hecho es un templo muy grande y el Buda ocupa la nave central de lado a lado.

Cuando ibamos hacia el Wat Po, varios jetas nos han dicho que el Wat Po no abria hasta las dos, pero ya hemos pasado de ellos.

Y en el Wat Po hay una escuela de masajes tailandeses (mas que un masaje como lo entendemos es un tipo de yoga pasivo que te dan vestido y que duele bastante por que te meten los dedos en la planta de los pies, por los hombros, …, pero que te deja super-relajado).

Y nos hemos dado un thai massage. Hay que ver la fuerza que tienen en las manos y la capacidad de hacer dano que tienen Pero hemos salido encantados.

La temperatura sigue siendo horrible, con una humedad altisima y ni una brizna de viento, lo que mezclado con la contaminacion del trafico hace de esta ciudad un sitio duro e irrespirable.

Pero asi como el ano pasado me agobio, me parece una ciudad con mucha vida interna y con mucho encanto.

Estamos disfrutando mucho.

No tengo muy claro como voy a hacer con las fotos.

El ano pasado subi muchas fotos desde aqui, pero ahora al traer la camara reflex cada foto pesa bastante mas y el ancho de banda que encontramos es muy bajo, asi que no se cuantas podre subir desde aqui o si subire solo alguna y el resto a la vuelta. La que subo hoy no es nuestra.

Ah, menos mal que al final este ano no he ido al Tibet como comence a mirar.

Bueno, ya estoy en Bangkok.

Esta manana me he levantado a las cinco y a las seis estaba en el aeropuerto. Nada mas llegar me suena el movil y era Fernando, que entraba a trabajar a las siete al lado del aeropuerto y que si aguantaba 20 minutos se pasaba antes a despedirme.

Se ha venido. No hemos podido echar un cafe por que las cafeterias estaban cerradas pero hemos echado unas risas.

En el aeropuerto de Bilbao me he encontrado con Tuco (de Tuco y los definitivos). Un blusero burgales en el mejor rollo Blues Brothers. Bueno, es mejor eso que encontrarte con Rociito.

Un vuelo tranquilo a Madrid. Coger la mochila, coger el bus interno de la T4 a la T1, volver a facturar y hacer tiempo hasta coger «la madre de todos los vuelos».

El avion de la Thai, majete sin mas, pero el trato exquisito. Un pedazo de compania.

Y once horas y media despues he desembarcado en Bangkok, que me ha recibido con el mismo calor humedo y baboso de siempre.

Al encender el movil me ha llegado un mensaje de Alex en el que me cuenta que su avion ha salido con dos horas de retraso desde Londres, asi que es previsible que en vez de llegar a las 16.00 llegue a las 18.00, pero no pasa na.

He dejado las cosillas en el hotel (no me dan habitacion hasta dentro de dos horas) y me he venido a redesayunar (no se cuantas veces me ha tocado comer en el avion) a un garito con internet al lado del hotel.

Ahora, a por Bangkok.

Esta tarde hemos comenzado nuestras vacaciones y mañana salimos.

Mañana (o sea, en un rato) me tengo que levantar a las cinco de la mañana para estar en Loiu sobre las seis y coger un vuelo a Madrid.

Cambio de la T4 a la T1 y a las 13.30, vuelvo a facturar (no puedo facturar desde Bilbao hasta destino) cogeré un vuelo directo a Bangkok que llegará a la una de la mañana del viernes (siete de la mañana en Bangkok) once horitas y media de vuelo.

Alex tiene un día más tranquilo. Sale a la hora de comer vía Londres y llega a Bangkok a las cuatro de la tarde.

Nos veremos directamente en el hotel (el de Bangkok es el único que tenemos reservado).

Ayer estuvimos tomando un par de cervezas, repasando los últimos detalles, y ya quedamos en que la próxima ronda cae en Khaosan Rd.

Bueno, voy a hacer la mochila que mañana hay que madrugar (y aún no la he empezado).

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Ya os contaremos desde Bangkok. Como diría un amigho, un viaje muy cheza.

Ya hemos pasado la última hoja del calendario y comienza el vértigo.

El 13 de marzo (el próximo jueves) volamos hacia Bangkok, capital de Tailandia.

Haremos una escala de tres días en el país, que aprovecharemos, además de para ver Bangkok que merece mucho la pena, para visitar Ayutthaya; una etapa que no pude hacer el año pasado, antes de entrar en Laos por el Triángulo del Oro.

Desde el cielo, Bangkok es gris y marrón.

El aire humeante, como una densa niebla, envuelve a una de las ciudades más contaminadas del mundo, atravesada por un río gigante, el Chao Phraya, que más que llevar agua parece transportar arena.

Una vez en tierra firme, la capital tailandesa sigue siendo una de las más exóticas: una combinación de modernos rascacielos, templos del siglo XVIII, mercados y calles llenas siempre de gente, donde escaparates de productos de alta tecnología se mezclan con puestos callejeros, mientras jóvenes modernos de marca se cruzan en las aceras con monjes budistas de túnica naranja.

La capital del antiguo reino de Siam se despierta bien temprano.

A las siete de la mañana ya comienzan los atascos -coches, motos y, a veces, algún que otro pesado elefante-, los vendedores abren los mercados -el de las flores, los flotantes y los que están sobre tierra; los de comida, los de ropa y los que ofrecen todo tipo de artilugios electrónicos y productos de imitación de marcas, como los típicos Rolex falsos, y los centros comerciales de la plaza de Siam- y el sol empieza a pegar fuerte.

Hay que regatear: siempre hay que empezar ofreciendo al vendedor al menos la mitad de lo que pide inicialmente.

En Chinatown, en pleno centro, está uno de los mercados más frecuentados.

De hecho, el barrio, fundado hace 200 años, es un gran bazar donde se puede comprar casi todo: carne, pescado seco, fruta, electrodomésticos, hierbas medicinales…, y comer sopa con fideos, verduras y bolas de carne en una de las muchas paradas callejeras.

El tráfico de vehículos es constante, incluidos los tuk-tuk, ciclomotores con un pequeño remolque que funcionan como taxis. La actividad diaria también se concentra en el río, arteria principal de la ciudad.

Lo mejor: dar un paseo en barca por el Chao Phraya.

Hay que olvidarse de que algunos de los mercadillos son falsas escenificaciones montadas para los turistas, y fijarse, desde la barca, en cómo viven los tailandeses, en los templos cercanos y los monjes meditando de cara al río.

Con tanto canal no es de extrañar que la ciudad, uno de los principales centros financieros del sureste asiático, se hunda cinco centímetros cada año.

Al atardecer se puede disfrutar de una mayor tranquilidad viendo pasar las barcas desde una terraza en la orilla del Chao Phraya mientras se toma una Singha (cerveza tailandesa) y se prepara el estómago para otra picante cena.

Bangkok es un paraíso de la meditación. El 95% de la población es budista.

El santuario religioso más importante es Wat Phra Kaeo, que fue creado en 1785 para uso exclusivo de la familia real y alberga el pequeño Buda Esmeralda.

El Gran Palacio está enfrente, un gran complejo lleno de colores donde el dorado destaca sobre todo lo demás. Durante 150 años fue la residencia del rey, ahora es una de las principales atracciones para los turistas.

La visita religiosa tiene que pasar nesariamente por Wat Pho, un complejo del siglo XVIII donde se halla el Buda Reclinado, una impresionante figura dorada de 46 metros de largo y 15 metros de alto. Alrededor, los visitantes tiran monedas en vasos para tener buena suerte y que se cumplan sus deseos.

Pese al bullicio, siempre hay tiempo para relajarse con un masaje terapéutico.

Uno de los mejores sitios comparte recinto con el Buda Reclinado. Se trata de una escuela de masaje, y los alumnos hacen allí prácticas. Un masaje tailandés tradicional dura unas dos horas, y también se puede elegir un masaje de pies.

Sawasdee. Ése es el saludo en tailandés que cualquier viajero escuchará a todas horas en el país: si quien lo dice es hombre tendrá que acabar la palabra con el sufijo krab (sawasdeekrab); las mujeres deben añadir una ka (sawasdeeka).

Los tailandeses mantienen la sonrisa pese a que todavía sufren los devastadores efectos de la crisis financiera de 1997 que sacudió a su divisa, el bath.

Además, el país también ha tenido que hacer frente al impacto negativo en el turismo que en 2003 provocó la epidemia del SARS y el devastador efecto del tsunami, que dejó casi 6.000 muertos en las costas del sur.

Esta zona, formada por regiones como Phuket y Krabi, está prácticamente recuperada, y se puede terminar el viaje a Bangkok pasando unos días disfrutando de unas playas extraordinarias y a precios muy asequibles.

El viaje en avión desde la capital tailandesa no dura más de una hora. El Gobierno asegura que se han tomado las medidas necesarias para que no se repita la tragedia que provocó la ola gigante que llegó a esa costa en diciembre pasado.

Por la noche, Bangkok tampoco duerme.

Se han puesto de moda locales caros, exclusivos y de estilo occidental. Uno de los más llamativos es el Distil, situado en la última plan de un edificio 64 plantas, junto al río, cuya terraza ofrece unas vistas increíbles de la ciudad iluminada.

Para más entrada la noche, las discotecas proliferan en Bangkok, que atrae a los pinchadiscos más de moda en Asia.

Algunos mercadillos están abiertos hasta altas horas también, para los que quieren seguir comprando o disfrutar de ambientes más informales.

Vía El Pais

Bueno, ya comienza la cuenta atrás.

En un mes tanto Alex como yo saldremos hacia Laos. Volamos con diferentes compañías (él pilló el vuelo más tarde y vuela con la British) y nos veremos en Bangkok.

Ya estamos en pleno proceso de vacunas, check-lists de cosas a no olvidar, últimos detalles, …

De todos modos va a ser sencillo por que tenemos idea de no llevar más de 10 kgs. cada uno para movernos más cómodos y por que en las low-cost internas no podemos facturar más de 15 kgs.

Además allí puedes comprar lo que se te haya olvidado, muy barato.

También hemos comprado los vuelos internos de Tailandia (el que nos lleva a la frontera con Laos, y al final el que nos lleva a la playa y la vuelta a Bangkok) y nos falta el vuelo interno de Laos (Vientiane – Pakse) que compraremos en Luang Phrabang.

Los vuelos internos los hemos pillado son con Air Asia, una low-cost malaya, seguramente la mejor de la zona y con la que ya volé el año pasado; y uno de ellos con Nok-Air, una low-cost tailandesa, participada por la Thai, que tiene los fuselajes de los aviones decorados como si fuesen pájaros, con pico y todo.

Más o menos 20€ por trayecto con estas compañías. Un chollo.

También tenemos reservado el hotel del primer día. El resto vamos a ir pillándolos sobre la marcha, para poder tener un planning más flexible.

Pero queremos tener desde aquí el hotel del primer día por si hubiera algún retraso con las mochilas poder decir en el aeropuerto dónde nos tienen que mandar el equipaje. De todos modos es muy raro que pase.

En este caso vamos a un hotel ‘majo’ en Khaosan Road, el Buddy Lodge, un hotel (con piscina, gimnasio, …, que supongo que ni veremos) en plena calle mochilera de Bangkok.

Khaosan Road es una calle de menos de 500 metros y lo mejor es recorrerla y echar un vistazo a las innumerables opciones.

En Khaosan Road la música es americana, la sopa es china y la atmósfera es cosmopolita.

Lo vi el año pasado por fuera, tenía buena pinta y después de un montón de horas de vuelo es el hotel que nos apetece para descansar.

Ya en Laos tiraremos normalmente de ghesthouses.

Encontrar el camino entre hileras de templos en las calles de Luang Prabang, descubrir por qué los katang duermen con la cabeza orientada hacia una pared exterior o explorar la antigua “imitación del cielo” jemer en el místico Wat Phu Champasak.

El próximo 26 de febrero, Lonely Planet pone a la venta la 1ª edición de la guía Lonely Planet en castellano.

Parece que es la traducción de la 6ª edición de la guía en inglés.

Estamos preparando el viaje con la guía en inglés, pero igual, por comodidad, pillamos la versión en castellano para manejarnos por el país.

Esta mañana hemos estado Alex y yo en el Centro de Sanidad Exterior.

Nos han atendido tarde y con «ritmo funcionarial» (además hemos llegado a la hora del café), pero nos han explicado bien los pros y los contras de todo.

Aparte de este folleto nos han comentado qué vacunas y qué profilaxis necesitamos para el viaje.

En este caso, como vamos a áreas donde la malaria es resistente a la mefloquina nos han recetado Malarone. Es bastante más caro que el Lariam (pero éste no es efectivo en la zona) pero no tiene los efectos secundarios del Lariam.

En Tailandia no estaremos en zonas palúdicas (estaremos en Bangkok y Phuket), pero todos Laos (excepto la capital) es zona de riesgo de malaria.

Aparte, como repelente para áreas palúdicas nos han aconsejado lo mismo que usamos en Tailandia Vietnam, Relec Extrafuerte (DEET, dietil toluamida).

Y además nos han recomendado vacunarnos contra la hepatitis A y B y tétanos (de las que yo ya estoy vacunado) y fiebres tifoideas (Vivotif, una vacuna oral).

Una cosa menos que hacer, a 55 días de comenzar el viaje.

La primera de las propuestas es «Los últimos trazos de Indochina»

El río Mekong articula la geografía de Laos.

Plagado de montañas y con una de las naturalezas menos dañadas del planeta, es hoy un tesoro perfectamente conservado gracias al total aislamiento que ha vivido durante las últimas décadas, convirtiendo este país en la última joya por descubrir de las colonias francesas de Indochina.

La incipiente apertura el turismo occidental, reflejada en la creciente oferta hotelera de su capital, Vientiane, no impide que la escasa influencia extranjera de antaño permita al viajero empaparse del estilo de vida más tradicional del sureste asiático.

De su intensa mezcla étnica y cultural, y de la gran presencia del budismo en todos los rincones del país.

Vientiane y sus Wat Si Saket y Pha Kaew, templo convertido hoy en Museo; Luang Prabang, apacible y salida de su letargo, mezcla calles plagadas de santuarios con las infinitas posibilidades de su entorno natural, como las cuevas de Pak Ou o la preciosa cascada Kuang; el misterio de la Llanura de los Jarros, en la provincia de Xieng Khuang; o el imprescindible recorrido por el gran Mekong, convierten a Laos en la puerta de entrada más atractiva a la península de Indochina.

(…)

El otro día estuvimos Alex y yo preparando el viaje y ya tenemos diseñada, a grandes trazos, la ruta de nuestro viaje.

De las tres semanas queremos estar, más o menos dos en Laos y una en Tailandia.

Saldremos el día 13 de marzo y llegaremos a Bangkok el 14 de marzo. Yo llego a las seis de la mañana, pero Alex no aterrizará hasta las cuatro de la tarde.

Seguramente en Bangkok nos alojemos en la zona de Khaosan Road. Nos pilla cerca del Palacio Real y de Chinatown y es un barrio chulo y divertido.

No se si podré hacer el check-in en el hotel antes de las 12, pero en caso de que no pueda, dejaré la mochila en recepción y me iré a dar una vuelta por la ciudad.

Y ya cuando llegue Alex al hotel (que no creo que sea antes de las seis) cenaremos, daremos una vueltilla por Khaosan Rd. y poco más.

Los dos días siguientes visitaremos Bangkok.

Los primeros días, con el jetlag, estaremos cansados así que no nos vamos a marcar objetivos muy estresantes. Veremos el Palacio Real, recorreremos Chinatown, visitaremos su centros comerciales, navegaremos por los khlongs, …

El lunes 17 visitaremos el Parque histórico de Ayutthaya, que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991, dos horas en tren al norte de Bangkok.

Y el martes 18, ya recuperados del jetlag emprenderemos el camino a Laos. Será un día agotador.

A las siete de la mañana cogeremos un avión a Chiang Rai, en pleno triángulo de oro, en la zona donde confluyen las fronteras birmana, tailandesa y laosiana.

Llegaremos sobre las ocho, iremos al centro de la ciudad y buscaremos un medio de transporte que nos lleve a Chiang Khong, el puesto fronterizo. Haremos los trámites aduaneros y pasaremos a la parte laosiana, a Huay Xai.

Y desde ahí cogeremos un barco para descender el Mekong hasta Louangphabang (Luang Phrabang). Para éso tenemos que llegar a Huay Xai antes de las doce de la mañana, pero creo que es posible.

En caso de que llegáramos más tarde aprovecharíamos el día por la zona y cogeríamos el barco al día siguiente.

El trayecto se realiza en dos días, haciendo escala para dormir en Pak Beng. Y el miércoles por la tarde llegaremos a Luang Phrabang.

En Luang Phrabang estaremos cuatro días, tanto viendo la ciudad, como haciendo algo de monte (algo de jungla), visitando templos, …

El lunes (dependiendo de cómo vayamos de días, o si no igual nos quedamos un día más en Luang Prabang) podríamos quitar esta etapa) iremos a Vang Vieng. El martes estaremos en Vang Vieng y el miércoles iremos a la capital de Laos, Vientiane.

Estaremos en Vientiane miércoles y jueves y el viernes volaremos a Pakse, la ciudad más importante del sur. Y desde ahí iremos a Champasak, la capital del antiguo reino de Champa.

Desde Champasak iremos a Si Phan Don, una zona donde el Mekong se divide en varios brazos creando un intrincado laberinto de canales, islas, cataratas y playas de arena, denominado las «4.000 islas» (literalmente Si Phan Don en laosiano).

Visitaremos Si Phan Don durante dos o tres días, para luego volver a Pakse, cruzar la frontera tailandesa por Chong Mek, para ir a Ubon Ratchathani, donde cogeremos un vuelo a Bangkok y desde allí otro a una zona de playa.

Estamos dudando entre Phuket o Ko Samui. Queremos una zona de playa que sea chula, pero como a las dos horas sobre la arena nos aburrimos, que haya algo más que ver, que visitar, …, que de más juego.

Estaremos dos o tres días en la playa y el día 3 volveremos a Bangkok. Como yo vuelo de vuelta en la madrugada del cuatro al cinco, dedicaré el día 4 a hacer las últimas visitas, compras, …

Y a Alex todavía le quedarán 24 horas para despedirse del viaje, …

Si, al final seremos dos en el viaje.

Hace unos meses Alex, un amigo, me comentó que le gustaría venirse a Laos, pero tenía muy complicado coger vacaciones en marzo.

Y el otro día, a los pocos días de haber comprado yo mis billetes, me confirmó que al final podía cogerse los días.

Intentó comprar billetes en los mismos vuelos que había pillado yo, pero el de la Thai estaba completo y miramos diferentes opciones.

Al final la mejor opción era volar con British Airways.

El 13 de abril sale a las 15.15 de Bilbao hacia el aeropuerto de Heathrow, en Londres.

Y a las 21.45 coge el vuelo a Bangkok de British (BA7312, operado por la compañía australiana Qantas International, que tampoco debe ser mala).

Y llega a Bangkok a las 15.55 (hora de Bangkok) del 14 de marzo. Yo llego con la Thai a las 6.50 de la mañana, así que nos veremos en el hotel.

A la vuelta tiene un transbordo más. Coge el vuelo BA7311 a las 00.45 del 6 de abril, llega a Heathrow a las 7.00, a las 10.55 enlaza con un vuelo a Madrid y a las 16.10 coge el último vuelo que le deja a las 17.05 en Bilbao.

Dentro de 100 días despegamos.

España con Tailandia (y también con Laos) tiene un desfase horario de 6 horas.

Ésto hace que el cuerpo tarde unos días en adaptarse por que te rompe el ritmo día-noche.

A los efectos de este desfase se denomina jet lag. El jetlag se manifiesta cuando se atraviesan por lo menos cinco husos horarios (y nosotros atravesaremos seis).

Hace tres años, cuando viajamos a Vietnam, salimos de París a éso de las 20.30 y llegamos a Ho Chi Minh City unas 15 horas después. Para nuestro cuerpo eran las 11.30 del día siguiente. Para los vietnamitas las 17.30.

Entre que desembarcamos, cogimos las mochilas, hicimos los trámites de inmigración, llegamos al hotel, nos duchamos, …, nos fuimos a cenar (¿comer?) a las ocho de la noche hora local (dos de la tarde para nosotros).

Dimos un paseo por Pham Ngu Lao, aprendimos a cruzar entre las motos, nos acercamos al centro, …, y a las diez de la noche estábamos tomando unas cervezas mientras todo Saigón se iba a dormir y nosotros no teníamos ni gota de sueño (a ver quien se mete a dormir ocho horas de seguido a las cuatro de la tarde tras un vuelo de 15 horas).

Total que acabamos volviendo al hotel a las tres de la mañana (once de la noche hora española) y cogimos el sueño gracias a las cervezas vietnamitas que nos acompañaron durante toda la noche. Fue divertido por que la noche de Saigón da juego y hay bares muy chulos.

Al día siguiente nos levantamos resacosos a las ocho de la mañana y tras todo el día pateando conseguimos caer rendidos a la una de la mañana y al tercer día cogimos el ritmo.

La vuelta a España fue mejor (el jetlag se soporta mucho mejor cuando vuelas hacia occidente) llegamos a casa sobre las diez de la mañana (cuatro de la mañana hora vietnamita) y aguantamos hasta las ocho de la noche, mal que bien, sin dormir.

A esa hora son las dos de la mañana en Vietnam (que es la hora a la que, durante el viaje, se ha acostumbrado el cuerpo), pero como es fácil acostumbrarse a ir a dormir a las dos de la mañana, dormimos doce horitas y el lunes, descansados, a currar.

En el viaje del pasado año al norte de Tailandia y Camboya fue parecido. Volé en el mismo vuelo, saliendo a las 20.30 desde París. Llegué a Bangkok sobre las 15.30, me fui al hotel y salí a dar una vuelta y a cenar.

Tras la cena me fui a dar una vuelta, pero en Bangkok los bares cierran por ley a partir de la una de la mañana (a partir de esa hora deben quedar solo garitos afterhours, muy tugurios, en plan medio-ilegal, por las ganas que tenían de llevarme los taxistas) y di mil vueltas en la cama.

Me dormí sobre las cuatro de la mañana (diez de la noche en España) y no me pude levantar, agotado, hasta las diez de la mañana (cuatro de la mañana en España).

Y tras la ducha al salir a la calle ya era complicado encontrar un sitio para desayunar por que los restaurantes ya estaban preparando las mesas para la comida (ver gente comiendo desde las once y media, para éso son supereuropeos). Así que ya tenía perdida la mañana.

Tras comer, hace un sol de órdago y una temperatura muy alta que tampoco invita (y más estando agotado) a patear mucho, pero si no te cansas no duermes. Visité un par de sitios, volví a dormir sobre la una y a la mañana siguiente ya pude levantarme a las ocho y aprovechar la mañana.

De hecho, creo que por todo éso, Bangkok a la ida no me gustó nada y le comencé a ‘pillar el punto’ el último día, a la vuelta de Angkor.

En fin, que estuve dos días y medio regular. Luego pillas el ritmo y madrugando aprovechas bastante el día y llegas cansado a la noche, y en cuatro o cinco días tu cuerpo ya se ha hecho al ritmo local.

El jet lag es un nuevo problema de salud surgido con el desarrollo de los vuelos aéreos de larga distancia.

Comprende un conjunto de signos y síntomas molestos, como trastornos del sueño, aumento del cansancio, pérdida de la concentración e incremento de la irritabilidad durante el día (en el nuevo destino), junto con dificultades para iniciar y mantener el sueño durante de la noche y que puede llegar a durar varios días.

Es importante distinguirlo del cansancio ocasionado por el viaje y debido a las horas pasadas en el avión y a las incomodidades que a menudo conlleva.

Vía prevencionsalud.es

Este viaje vuelo de día en vez de por la noche. Salgo a las 13.30 y llego a las 6.50 hora tailandesa (00.50 hora española), y no se como lo haré.

A la vuelta no tengo mucho problema por que embarco a las 00.05 de la noche, volveré ‘torrao’ y llego 12 horas y 55 minutos después, a las 8.00 hora local, a Madrid. Luego a aguantar el día como sea y a dormir. Pero la ida me da palo.

Me parece difícil dormirme a las dos de la tarde y durante todo el viaje, para llegar descansado y afrontar el día en Bangkok.

Y si no lo hago llego a la una de la mañana para mí y con todo el día por delante.

Hay quien recomienda tomar un Orfidal (o Dormidina o Limovan, pero estas dos deben dejar más resaca), y dormir todo el viaje.

Llegar a las siete de la mañana, no parar en todo el día, a las diez de la noche volver a tomar otra pastilla e ir a la cama y al día siguiente parece que el cuerpo ya se hace.

No soy muy amigo de la química, pero lo voy a pensar.

Ya tengo el vuelo reservado.

He mirado las diferentes combinaciones y como el precio de la Thai Airways era razonable (últimamente todas las compañías han subido los precios por la subida de los carburantes) y directo, me he decidido por esta compañía.

Vuelo a Madrid el 13 de marzo de 2008 y desde allí en vuelo directo (TG949), en 11 horas y 20 minutos, a Bangkok.

Con el cambio horario llego a las 6.50 de la mañana del viernes.

Desde allí, en principio estaré menos de una semana en Tailandia y más de dos en Laos (o algo así).

Desde Bangkok hasta Laos, si quiero ir en avión tengo menos de una hora. Aunque igual subo hacia el norte en tren y entro en Laos en barco descendiendo el Mekong.

Y a la vuelta, el 5 de abril, lo mismo (TG948), 12 horas y 55 minutos hasta Madrid, donde enlazo con Iberia hasta Bilbao.

He hablado con gente que ha volado con la Thai y deber ser una pasada.

Esta compañía en 2007 quedó como segunda mejor compañía mundial (tras Singapore Airlines).

Además he encontrado una web muy curiosa donde puedes comprobar, en función de la compañía con la que viajes y el modelo de avión, el mapa de asientos, qué servicios ofrece cada clase, …

Ah, además he contratado el seguro de viaje.

Con diferencia el vuelo es el mayor coste del viaje y conviene mirarlo bien. Este no es mal momento para nosotros por la relación euro/dolar.

Las comunicaciones con Laos no son directas. Hay que volar a Bangkok, el hub aéreo de esa zona de Asia y desde allí es muy fácil moverte.

Por lo que he ido viendo, desde Madrid se puede volar, ida y vuelta, con más o menos escalas desde entre 700 y 800 euros.

La opción más barata, con ‘peros’, que he encontrado es volar con Qatar Airways.

La compañía qatarí tiene un política muy curiosa (al igual que Gulf Air, Emirates Airlines y otras compañías del Gofo Pérsico).

Para enlazar el emirato con todo el mundo tienen una flota moderna de aviones, con fama de cómodos (las compañías árabes suelen tener siempre buenos aviones) y enlazan un montón de destinos, a buen precio, a condición de hacer escala en su capital, Doha.

De este modo se aseguran que desde Doha ellos pueden volar a todo el mundo sin necesidad de enlaces y además rellenan los tanques de combustible ‘a precio de amigo’.

Con Qatar Airways puedes volar desde Madrid por poco más de 700€, pero en las fechas que manejo si bien, o la ida o la vuelta me la hace en 14 horas, el otro viaje (por el cuadre de vuelos en Doha) se me pone en 27, 28 ó 32 horas.

Y además de la paliza igual te gastas allí lo que te estás ahorrando. Aunque es una opción.

Con Gulf Air me sale el vuelo a 630€ desde París. Esta compañía del Reino de Bahrein tiene la misma política que Qatar Airways y hay que hacer escala en Bahrein, pero en este caso a la ida es de una hora y a la vuelta de seis, lo que es razonable.

El problema en este caso es que sale a media mañana de París y necesitas o un vuelo que te lleve a primera hora a París (de haberlo) o ir por la tarde noche del día anterior y pillarte un hotel en el aeropuerto, por lo que igual te sale más «la salsa que la perdiz», pero el precio es barato y todo es hacer números.

Thai Airways oferta vuelos directos Madrid-Bangkok «desde 731€» (no se hasta donde llegará ese «desde» promocional, pero tienen fama de tener precios competitivos).

No tienen las ofertas cargadas en la web, por lo que si buscas en su web te da las tarifas «completas» (las caras). Llamándoles por teléfono te dan la tarifa real. Otro ‘pero’ es que solo vuela los martes, jueves y sábados, pero a priori me daría igual.

Actualizado: Hoy me han dado un precio, para las fechas en las que viajo, saliendo un sábado desde Madrid, de 923€.

A todo ésto, yo que quiero volar desde Bilbao le tengo que sumar entre 100 y 200€ (tras tantas horas de vuelo paso de llegar, coger el metro, enlazar con la estación de buses y luego meterme 5 horitas adicionales de bus), y en Madrid ir a las cintas, recoger la mochila, y volver a facturar la mochila.

Otra opción, que además me cuadra bastante de horas, es volar Bilbao-París-Bangkok (con una escala de algo más de una hora en el Charles de Gaulle), con Air France, por poco más de 1000€.

Además es el mismo vuelo que utilicé el año pasado (y con diferente horario es la misma compañía con la que viajé a Vietnam hará tres años) el avión es muy cómodo, por ejemplo cuenta con PTV (televisiones individuales) hasta en clase turista para los viajes de larga distancia, y donde además tengo la ventaja de que facturo directamente desde Bilbao hasta destino.

El Charles de Gaulle es un mundo (el 7º en número de pasajeros a nivel mundial), pero moviéndote sin mochila, al final llegas sin problema, medio-rápido, a la puerta de embarque.

Similar precio oferta, en las fechas que manejo, Lufthansa, haciendo Bilbao-Frankfurt-Bangkok, facturando también directamente en Bilbao hasta destino.

Y hay alguna opción por un precio similar con KLM, …, pero con un enlace más en Amsterdam (Bilbao-París-Amsterdam-Bangkok), …

Voy a darle una vuelta y a «jugar» con las fechas.

Los primeros rayos de sol luchan por penetrar en la densa niebla que cubre las tierras del norte de Laos.

A casi mil metros de altura hace frío y reina el silencio. Sólo se oyen los golpes de viento y el susurro de las aguas cristalinas que corren por los ríos.

El alba descubre un mundo de sombras grises que van cobrando tonalidades ocres. Poco a poco se perfilan las siluetas de los árboles. Un poco más tarde se intuyen las pequeñas construcciones de bambú entrelazado y paja que jalonan el terreno.

Finalmente, el sol se impone y queda al descubierto un paisaje espectacular. Varias montañas, vestidas con diferentes tonos verdes, hacen de telón de fondo de los arrozales.

La cálida luz de la mañana les dota de un color rojizo, y el viento crea caóticas olas en el cereal.

Se rompe el silencio. Un jolgorio de tonos agudos inunda el estrecho camino de tierra que divide los terrenos. Son las siete de la mañana cuando los niños de la región de Luam Nam Tha, una de las más pobres de Laos, ponen rumbo a sus escuelas.

Ataviados con los tradicionales ‘sarongs’, una largas telas de vivos colores que se sujetan a la cintura a modo de falda, trazan el camino que les separa del colegio.

En muchas ocasiones les espera un recorrido de más de hora y media. Sin embargo no hay caras de cansancio, a pesar de los pies desnudos. Al contrario, las risas y las canciones envuelven en alegría todo por donde pasan.

En el trayecto se cruzan con sus mayores. Portan herramientas básicas, toscas, con las que recogeran las cosechas. Algunos de los niños se unen a ellos. La mano de obra es esencial en el campo, más aún en estas condiciones, y aquí la prioridad es sobrevivir.

Las mujeres más mayores quedan al cuidado de los más pequeños, así como de las labores domésticas. Todos los demás tienen sus quehaceres designados fuera de la casa.

«Sólo unos pocos acuden a la escuela», comenta Lau, un joven profesor del área de Luam Nam Tha.

Muchas de las aulas no son más que cobertizos de paja. El colegio de Lau no es una excepción. «No tenemos medios para ofrecer una enseñanza mejor. Aquí se mezclan niños de entre 8 y 13 años. No hay posibilidad de dividirlos en grupos más homogéneos, ya que sólo estoy yo como profesor. Y esta es la única escuela en treinta kilómetros a la redonda».

Eso sí, a un lado están los chicos y al otro las chicas. Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el sistema educativo del país, no es de extrañar que sólo el 60% de la población sepa leer y escribir.

La hoz y el martillo

Laos es uno de los pocos estados del mundo que aún abrazan el comunismo. La hoz y el martillo sobre fondo rojo son elementos recurrentes en las ciudades y en los escasos edificios gunernamentales.

El 2 de diciembre, día en el que los comunistas conmemoran la derrota en 1975 de la monarquía, los símbolos comunistas inundan las calles y engalanan los monumentos, propiciando anacronías como la de templos budistas en los que resuenan los monótonos cánticos religiosos, decorados al estilo soviético y llenos de monjes ataviados con sus túnicas naranjas.

A diferencia de lo que ocurre en el vecino gigante, China, el sistema laosiano sigue riguiéndose por las normas del colectivismo.

No existen los terrenos privados aunque, desde 1986, el Gobierno autoriza las actividades de empresas industriales privadas, un hecho que ha proporcionado al país un desarrollo económico sostenido de alrededor del 7% anual.

Sin embargo, esta excepción se circunscribe únicamente a la capital, Vientiane.

Si hay un lugar en Laos en el que uno se puede sentir cerca del Nirvana, ese es Luang Prabang. La segunda ciudad en importancia del país sólo cuenta con 65.000 habitantes, pero son muchos sus atractivos.

Situada en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan, a escasos 200 kilómetros de Vientiane, y a casi 1.000 metros de altitud, Luang Prabang es la urbe en la que se congregan multitud de etnias y grupos sociales diferentes. Los Lao Sung, pobladores de las cotas más altas, bajan para vender sus productos en el bullicioso mercado de los sábados.

Arroz por telas

Aquí se encuentran con los Lao Loum, habitantes de las llanuras, con los que intercambian arroz por textiles. Pescadores y agricultores regatean acaloradamente mientras los niños se reencuentran y juegan en los alrededores.

Incluso en un mercado como este se nota la gran influencia económica del país vecino, China. Hay quien trata de vender juguetes fabricados en Cantón, cassetes de los grupos de moda de Hong Kong y fideos instantáneos de Shanghai que los lugareños observan con sorpresa.

Tras la tempestad llega la calma. Donde estaba el mercado sólo quedan restos de hortalizas y plumas de pollo. Cae la noche y llega el frío de la montaña.

Al cabo de unas horas, cuando aún no ha salido el sol, el monótono cántico de los monjes budistas hace las veces de despertador. Los religiosos caminan entre la niebla matutina recogiendo la caridad de los vecinos de la ciudad.

La imagen desborda exotismo: túnicas naranjas que se desplazan, como levitando, entre las grises sombras que dibujan los pequeños edificios de Luang Prabang.

Pero, como es costumbre en Laos, el sol gana finalmente la batalla a la bruma. La luz es cálida y baña de ocres las fachadas, los arrozales y las aguas de los ríos.

La ausencia de vehículos proporciona una tranquilidad que se ve acentuada por el gran número de templos que jalonan las calles de la ciudad. Cada pocos metros, una construcción de gran belleza sorprende al visitante: elaboradas filigranasm collages de piedras y cristales, dibujos dorados sobre fondos oscuros, tejados de graciosas curvas, …

Pero es, sobre todo, el conjunto lo que convierte a Luang Prabang en una de las ciudades más atractivas del sudeste asiático, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Sin duda, vale la pena sufrir las once horas de viaje desde la capital para dejarse atrapar por la espiritual atmósfera de la capital del norte, conjunción de la diversidad étnica y cultural de Laos.

Vía El Correo – 13.10.2007

Lejos de las ciudades, pocos laosianos son conscientes del rumbo político y económico del país.

Más del 80% de la población vive de la agricultura de subsistencia, a pesar de que el terreno cultivable ocupa solo el 7% del total y muchos ni siquiera utilizan el dinero en su quehacer cotidiano.

El trueque es aún una forma de pago común en las zonas más remotas. Alrededor del 65% de la población vive sin electricidad ni agua corriente, aunque Laos es el país asiático con mayor capacidad hidroeléctrica.

La mayoría reside en pequeños poblados regidos por jefes elegidos de forma acorde con la tradición: por la estirpe y la edad.

La organización social difiere muy poco de la de sus ancestros del medievo.

Tampoco han cambiado sustancialmente las técnicas de labranza. Herramientas anticuadas y mucha mano de obra. Visitar estas zonas supone saltar atrás en el tiempo, retroceder hasta la época de los antiguos reinos de Laos.

Su singular situación geográfica, privada del acceso al mar y rodeada de potencias regionales como Tailandia o Vietnam, ha sido determinante en su historia, repleta de luchas secretas por una independencia siempre negada.

Así los laosianos vivieron divididos bajo el yugo de tailandeses, chinos, jemeres y vietnamitas hasta el siglo XIX, cuando los franceses incluyeron el territorio en su Indochina.

El 1897, los galos negociaron con chinos, británicos y tailandeses las actuales fronteras de Laos. Sin embargo, a diferencia de lo que hicieron en Viet Nam, los franceses se olvidaron del país y construyeron muy pocas infraestructuras.

El terreno escarpado y la escasez de materias primas hicieron que los intereses de los europeos se centraran en el rico país vietnamita, donde erigieron un importante entramado ferroviario, así como puertos de grandes dimensiones desde donde enviaban los productos de Indochina al Viejo Continente.

Mientras el pueblo vietnamita aprendía el francés y cambiaba el arroz por la ‘baguette’, Laos permanecía en el olvido, bajo el negligente gobierno galo.

Como en muchos otros países colonizados, la Segunda Guerra Mundial trajo la independencia al pueblo laosiano. En 1949, Francia reconoció su independencia, lo que supuso un punto de inflexión en la historia de país.

El comunismo procedente de Vietnam ganó adeptos, pero se encontró con el rechazo de Estados Unidos, que apoyaba a los derechistas. La guerra de Vietnam avivó el conflicto y trajo al inestabilidad. Y también los bombardeos norteamericanos, que se cobraron niles de vidas en el este de Laos.

1975 fue el año en el que el marxismo se impuso y nació la República Popular Democrática de Laos. La persecución del budismo, la religión mayoritaria, y la de sus simpatizantes del gobierno proamericano provocó un éxodo de gran magnitud.

La situación ha cambiado poco desde entonces. Las infraestructuras existentes son las pocas que construyeron los franceses, y se encuentran en un estado lamentable.

Sólo existe una carretera en condiciones aceptables, la ‘Route 13’, que une la capital del norte Luang Prabang, con Vientiane, y prosigue hacia el sur hasta la frontera con Camboya.

La que nosotros podríamos considerar una carretera de tercera categoría recibe en Laos el pomposo e inmerecido sobrenombre de autopista.

Esa es la herencia que ha recibido el país.

Vía El Correo – 13.10.2007

Más información sobre esta campaña en el sitio www.free-burma.org, en el wiki oficial y Amnistía Internacional.

Laos comparte frontera al norte, en la zona del Triángulo del Oro, con Tailandia y Myanmar (antiguo Birmania o, en inglés, Burma), una férrea dictadura militar desde 1962.

Myanmar vive durante estos días la mayor protesta que se ha producido en el país desde el golpe de Estado de 1988 que llevó al poder a la Junta Militar.

La ya conocida como revolución del azafrán, en referencia al color de la túnica de los monjes, que de forma multitudinaria han participado en las manifestaciones, ha recibido un gran apoyo social, a pesar de las amenazas de la Junta Militar, que ha enviado al ejército a reprimir la revuelta.

Unas 300.000 personas, muchas de ellas monjes budistas (que no son bonzos pese a lo que digan los medios), se manifestaron este lunes en diversas ciudades en lo que se ha convertido en la mayor protesta contra la Junta Militar en las últimas dos décadas, pidiendo entre otras demandas, la humanización de la Junta Militar y la reducción de precios.

Myanmar, que en los años 50 tenía la población más educada y con mayores recursos naturales de la región, ha sido saqueada y arruinada hasta convertirla en la nación con la menor renta per cápita del mundo: 100 dólares al año por habitante, la misma cantidad que Sierra Leona.

El general Than Shwe, se ha puesto al frente de las operaciones para sofocar las movilizaciones democráticas y que, en los últimos dos días, han causado según el Gobierno birmano, 10 personas muertas aunque fuentes diplomáticas y grupos disidentes elevan a 200 la cifra, entre ellos monjes budistas, por los disparos y golpes de los cuerpos de seguridad.

El embajador australiano en el país, Bob Davis, ha asegurado, sin embargo, que el número de muertos es «significativamente mayor» debido a que los soldados lograron retirar muchos cadáveres tras los tiroteos.

Ayer, 27 de septiembre, las autoridades dieron un lapso de 10 minutos para disolver manifestaciones que se llevaban a cabo en el centro de la ciudad de Yangón, tras el plazo especificado se abrio fuego en contra de los manifestantes lo que incremento las estimaciones de fallecidos entre ellos un fotógrafo de nacionalidad japonesa de 50 años de edad identificado como Kenji Nagai.

También se cree que murió un fotógrafo alemán mientras intentaba traspasar una barrera policial cerca de la pagoda Sule.

Uno de los pilares de las manifestaciones de estos días está siendo la información que desde blogs y páginas webs está saliendo fuera del país ante el control de los medios de la dictadura militar.

La Junta quiere frenar también la difusión por estos medios y esta mañana, los cybercafés después de que las autoridades militares ordenaran su clausura.

El número de posts nuevos desde Birmania ha disminuido pero curiosamente una de las fuentes de noticias más importantes en este momento es un commentbox que suelen usarse en sitios personales donde están apareciendo constantemente reportes anónimos.

MoeMaKa Media uno de los blogs escritos desde Birmania que enlazaba ayer ha publicado un PDF con imágenes y explicaciones en inglés para que los medios puedan usar. En este se resume qué es lo que pasó en el país y se incluyen fotos en una resolución decente para ser publicadas.

Vía Alt1040

Desde Oslo, a varios miles de kilómetros de distancia, emite su señal la radio ‘Voz Democrática de Birmania’, probablemente la más importante fuente de información para la población de Myanmar.

La emisora fue creada con fondos noruegos en 1991, poco después de que se le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora birmana Aung San Suu Kyu. Hasta ahora transmitía dos horas por día por onda corta y desde hace poco tiempo también por satélite.

La generalización de la ola de protestas contra el régimen militar en Rangún ha llevado en estos días a ampliar las emisiones a siete horas diarias.

El contraste con el último gran levantamiento en Myanmar, en 1988, no podría ser mas rotundo. En ese incidente fueron asesinadas 3.000 personas a manos de soldados que dispararon contra multitudes de personas, pero pasaron días hasta que las noticias, y qué decir de las imágenes, vieron la luz.

«La diferencia es como el día y la noche», asegura Dominic Faulder, un periodista británico presente en Bangkok durante el levantamiento de 1988. «Ahora, todos los habitantes son periodistas equipados con todo tipo de dispositivos para capturar información, desde teléfonos hasta cámaras de video que no se usaban en 1988», agregó.

Hallado el cadáver de un monje budista en un río de Yangón (Birmania) – AP – 01/10/2007

Las aspiraciones democráticas de Birmania fueron aplastadas por los militares con la masacre de cientos de estudiantes y manifestantes en las calles de Rangún en 1988, la anulación de la victoria electoral de la oposición en 1990 y la posterior detención de su líder Aun San Suu Kyi, la última esperanza del pueblo.

Ahora, 19 años después, mientras las tropas efectuaban disparos de advertencia a las multitudes en Rangún, «periodistas ciudadanos» furiosos, mezclados en las masas, enviaban sus pensamientos, imágenes y vídeos a cadenas como la CNN y la BBC, o a medios afines de expatriados en Tailandia como la revista mensual The Irrawaddy News que ha hallado la manera de penetrar en el país, sellado herméticamente, confiando en una red clandestina de contactos e informantes.

El Banco Mundial está financiando la construcción del embalse de la central hidroeléctrica Nam Theun 2 en un proyecto bastante discutido.

El macroembalse estará en el río Theun, un importante afluente del Mekong, en el área central de Laos.

Su estructura sólo tiene 40 metros de altura y 400 metros de largo, pero va a cambiar radicalmente la vida de 6.200 personas, pobladores de 450 kilómetros cuadrados en una de las zonas más pobres de Laos.

La presa Nam Theun 2, será el mayor proyecto en la historia del país, uno de los menos desarrollados de Asia.

Amnistía Internacional critica que unas 600 familias que vivían en el perímetro del futuro embalse fueron reasentadas en nuevas localidades con unas indemnizaciones desiguales e insuficientes.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (y diferentes organizaciones) denuncia que el proyecto conducirá a un incremento de la deuda del gobierno de Laos, inundará 450 kilómetros cuadrados de bosques, humedales, campos y poblados.

Implicará el desalojo forzado de 6.200 personas y destruirá las pesquerías y los medios de sustento de otras 120.000.

El proyecto destruirá enormes áreas del último hábitat restante del elefante asiático y el pato de alas blancas, especies en peligro de extinción.

Además la participación del Banco Mundial asegura una serie de contratos lucrativos para las compañías internacionales.

• EDF International de Francia lidera el consorcio que construirá la represa, la compañía Nam Theun 2 Power Company.
• Los otros miembros del consorcio son:
  • el gobierno de Laos
  • Italian–Thai Development
  • y la empresa pública de generación tailandesa Electricity Generating Public Company.
• La ingeniería del emprendimiento está a cargo de Lahmeyer Internacional de Alemania.

No tengo ni idea de como se desarrolla el proyecto, ni de si es interesante, o si el riesgo de un empobrecimiento aún mayor de la gente, de corrupción y mal manejo, y de un fracaso financiero del proyecto, será simplemente demasiado alto.

Pero un país tan pobre, ante un pastel tan goloso (además con lo que se puede quedar «entre las uñas») no creo que dude en desplazar poblados enteros de sus áreas tradicionales, o en desforestar lo que haga falta para generar recursos.

Siempre que viajas a un país diferente, más en Asia y más viajando por libre, debes tener previsto un plan B por si ocurre cualquier contingencia.

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) – Blade Runner

Por si acaso, es recomendable contratar un seguro de viaje que te asegure cobertura sanitaria y hospitalaria de hacer falta, además de repatriación en caso de fuerza mayor, …

No son caros, y en estos temas no merece la pena ahorrar.

En Laos hay pocos hospitales y en general su calidad y medios dejan bastante que desear.

Así que si ven el tema complicado te embarcan en un helicóptero y te mandan a Bangkok donde la sanidad privada cumple estándares europeos (lo mismo hacen en Camboya).

Y, dado que no disfrutarías del viaje y puede ser ‘una tela’ (sobre 1.500$), es mejor que lo pague el seguro.

Para temas menores, o no muy graves (incluyendo la malaria) la clínica Mahasot International, de Vientiane, tiene cierta reputación entre los europeos residentes.

Además en Laos no hay embajada ni consulado honorario de España (la cancillería corresponde a la Embajada Española en Bangkok).

Por éso, para cualquier eventualidad (tan simple como, por ejemplo, perder el pasaporte) el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda ponerse en contacto con la Embajada de Alemania en Vientiane:

Embajada de la República Federal de Alemania
Rue Sokpaluang, 26
Vientiane
Telef.: (856) 21 312.110 – (856) 21 312.111
consular @ vien.diplo.de

Que no haga falta, pero por si acaso no está de más llevar esta dirección y los papeles del seguro encima.

Y tambien puede ser util escanear y colgar en internet (en la cuenta de correo electrónico, enviándote un mail a ti mismo, por ejemplo) una copia del pasaporte, del seguro y del resguardo del billete de avión de vuelta.

De este modo, si los pierdes, con la copia es más sencillo tramitar un duplicado.

Una opción curiosa para entrar en Laos es hacerlo en barco descendiendo el Mekong.

Normalmente se parte de Chiang Mai (la segunda ciudad en tamaño de Tailandia, al norte del país). Se viaja en furgoneta durante cinco horas hasta Chiang Khong, en la provincia tailandesa de Chiang Mai, en pleno Triángulo del Oro.

Hay que tener en cuenta que la frontera de Tha Bak (al norte de Chiang Khong) solo abre de 7 a 18, así que lo normal (si vienes de Chiang Mai que está a un cacho y dado que los barcos salen a las mañanas) es dormir allí.

Puedes cruzar el río en un barco «de cola larga» por 1$ en cinco minutos, de 8 a 18.

A la mañana siguiente se desayuna y se cruza el Mekong a Laos una vez que la frontera de Huay Xai se abra (hasta no hace mucho esta frontera solo estaba abierta a las agencias de viaje, pero ahora tambien lo está para turistas individuales).

Antes deberás «salir» oficialmente de Tailandia a través de su puesto fronterizo.

Tras cruzar el río hay que tramitar el visado y ya estaremos «legalmente» en Laos.

Ten en cuenta que aunque la frontera abre de 7 a 18, de 16 a 18 a diario y todo el fin de semana hay que pagar un sobrecosto de 1$ (total, que a ese precio igual te da).

Encontrar el puerto es sencillo. Torcemos a la izquierda y en la calle principal tras 10 o 15 minutos llegamos al mercado. Allí giras otra vez a la izquierda y allí está el puerto.

No es mala idea cambiar a kips, por que no hay posibilidad de cambiar de nuevo hasta Luang Prabang.

Sobre las nueve parte el barco lento que te llevará en dos días de delicioso descenso por el Mekong hasta Luang Prabang.

El Mekong, es el río que durante 820 kilómetros marca la frontera de Laos con Tailandia.

Después de su azaroso curso desde las montañas del Tíbet, donde nace, y por territorio de China, el río es navegable en buena parte de Laos, lo que le convierte en una excelente vía de comunicación y en un no menos apreciado fertilizador de las tierras que atraviesa.

Conviene comprar antes de embarcar comida, bebida, un cojín para el banco del barco y llevar un forrillo polar pues pasarás frío y calor.

Se suele parar a dormir en Peckeng, un pueblo con alojamiento y sitios para comer barato y decentes.

El muelle de Huay Xai, del que parten los barcos que descienden en dos días hasta Luang Prabang, registra a primera hora una actividad frenética, con grupos de mochileros ávidos de aventura, montones de cajas de cervezas vacías que viajan hacia el sur para ser cambiadas por botellas llenas y una multitud local cargada con paquetes de todo tipo.

Antes de partir, una mujer coloca unas flores y unas barritas de incienso en un jarrón dispuesto en la proa de la embarcación y reza unas oraciones para que la travesía discurra sin problemas. Que así sea.

El Mekong se muestra desde el primer momento como un río ancho y caudaloso, con un paisaje compuesto por una suave sucesión de colinas, algunas curvas y unos pocos rápidos.

Hay escasas aldeas en esta primera parte del viaje, aunque de vez en cuando surge un grupo de pescadores que lanzan sus redes, o una lancha rápida, con turistas equipados con casco y chaleco salvavidas, que apuesta por la velocidad por encima de todo.

Al atardecer, cuando se encienden las luces a ambos lados del río, se comprueba el diferente nivel de vida de la orilla tailandesa, mucho más iluminada que la laosiana.

La primera noche, el barco se detiene en Pak Beng, un pueblo cuyo único mérito es el de estar a medio camino de Luang Prabang.

Al día siguiente, la travesía continúa hacia Luang Prabang por un río cada vez más ancho y más poblado.

Las aldeas, formadas por casas de madera sobre pilotes, menudean cada vez más, así como los pescadores y el tráfico de barcazas.

Antes de llegar a la gran ciudad, la cueva de los siete mil budas, situada en la orilla derecha del río, se ofrece como una tentación misteriosa.

Vía El País

Ahora hay una compañía que hace el viaje en un día (1600 bahts), pero si se tiene tiempo es recomendable hacer el viaje en un barco lento (1200 bahts) durante dos días de lento descenso.

Es más chulo y mucho menos peligroso (de vez en cuando se estrella algún ‘speedboats’ y ha habido hasta algún accidente mortal).

El viaje en autobús entre Luang Prabang y Vientiane puede ser toda una experiencia, pero mejor hacerlo en dos tramos parando en Vang Vieng.

» …, punto de encuentro de mochileros de Europa y Australia, lo mejor de este pueblo es su espectacular situación a orillas del río, y su ambiente relajado, que mezcla de forma un tanto extraña lo rural y lo internacional.

Tampoco carecen de atractivo las numerosas cuevas de los alrededores.

La más cercana, Tham Jang, está semidestruida por una insensata remodelación que la ha llenado de focos y suelos de cemento, pero quedan otras menos maltratadas para las que es fácil contratar excursiones baratas en el centro del pueblo, …»

Vía El País

Vang Vieng es un imán para espeleólogos y escaladores, pero también para los aficionados al opio, la droga más popular de Laos.

Bastantes extranjeros han sido detenidos, multados y expulsados del país por consumir esta sustancia, por lo que cualquier incursión en este terreno puede resultar peligrosa. Así que habrá que tomarse beer laos.

«…, hasta 1977 no tuvo electricidad y sólo había 2 hostales, pero desde entonces han ido rápido, porque los bares y restaurantes con divanes, donde la gente se recuesta a ver la vida pasar, las agencias y los hostales se cuentan por docenas.

La atracción no son ya las drogas, al menos eso me pareció a mí, sino las variadas actividades que puedes hacer en sus alrededores, ya que es una zona kárstica o calcárea con decenas de cuevas que se pueden visitar, muchas de ellas son templos, y practicar la actividad preferida del personal, el tubing, que consiste en dejarse deslizar río abajo sentado en un neumático de tractor mientras bebes una Lao.

En el recorrido río abajo hay varias estaciones de servicio, donde puedes reponer la cerveza, escuchar música chillout y hacer el indio saltando de plataformas de madera o columpiándote sobre el río (en sentido literal, no figurado).

También se pueden hacer rutas en elefante. Yo elegí una de las actividades consideradas de «riesgo», supongo que por el calor que hace allí, que era una combinación de trekking, caving, tubing y kayaking , …»

Vía Vagamundos, interesante blog viajero, en su viaje por Laos.

Para entrar en Laos necesitas disponer de un visado.

Hasta no hace mucho era más complicado conseguirlo, pues debías tramitarlo ante una embajada laosiana (y hay poquitas). La más cercana era la de París, o si entrabas por Tailandia lo podías tramitar en Bangkok.

Ahora es mucho más sencillo pues permiten la «visa on arrival», es decir, conseguir el visado en la misma frontera (como en Camboya).

El visado turístico permite la estancia en el país un máximo de 30 días (hasta no hace mucho eran 15 días).

Lo puedes tramitar en los aeropuertos de Vientiane, Luang Prabang, Pakse, así como en el paso fronterizo del Friendship Bridge y varios más.

Necesitas:

• el pasaporte
• una foto tamaño carnet
• el nombre del hotel en el que te vas a alojar (lo puedes escoger de una guía de viajes y luego ir a ése u a otro)
• el nombre de tu «contacto» en Laos (puedes dejar en blanco este campo)
• y una cantidad de entre 30 y 42$ (en función de tu nacionalidad) pagaderos en dólares americanos o bahts (para España, si no ha subido son 35$).

Debes tener en cuenta que tu pasaporte debe tener por lo menos seis meses de validez para poder entrar en Laos.

En la imagen: 1.000.000 de kip (LAK) = 76€

Una de las cuestiones a tener en cuenta cuando viajas a un país que no hace tanto que ha abierto sus fronteras al turismo es cómo disponer de dinero una vez allí.

Una opción es llevar todo el dinero en metálico e irlo cambiando a kip (LAK) según vayas necesitando.

Pero es incómodo y peligroso: tanto por que te roben, como por que si te roban te quedas sin un duro ni posibilidades de conseguirlo.

Lo que suelo hacer es llevar algo de dinero en metálico desde aquí (normalmente euros y en el caso de Camboya, dólares) y una vez allí ir sacando en cajeros automáticos.

Usar los cajeros automáticos es normalmente la forma más barata de obtener moneda local en el extranjero.

A los reintegros, independientemente de su importe, se les aplica la tasa de cambio que se utiliza para los intercambios entre bancos (más ventajosa que la que se aplica a particulares).

En mi caso mi entidad me aplica una comisión de 0,95€ por extracción, aunque otras entidades cobran 1,5, 2€, … En cualquier caso más barato que andar cambiando dinero

Vía MSNBC: Using ATM’s abroad

Suelo llevar dos tarjetas de crédito (VISA y Mastercard) separadas por si pierdo (o «me pierden») una.

Sobre todo en Vietnam y Tailandia no hay problema, hay muchos cajeros automáticos (ATM).

Y en Camboya, donde hay muchos menos, tampoco tuve problema pues estuve en Phnom Penh ni en Siem Reap.

Por si acaso, a Camboya llevé travellers checks pues fuera de estas dos ciudades es dificil encontrar un cajero.

Pero en el caso de Laos, en los buscadores de cajeros automáticos no aparece ningún resultado. Glupps.

Mirando más, en la Lonely Planet, en papel, indican que solo hay cajeros automáticos en Vientiane.

E investigando en internet descubro que hay:

• siete cajeros automáticos en Vientiane
• dos en Luang Prabang
• uno en la provincia de Champassak
• en Vang Vieng
• en Thakhek
• y en Savannakhet.

La mayoría abiertos a primeros de este año.

Y en la web del BCEL (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao) aparecen:

• dos cajeros automáticos en Vientiane
• dos en Luang Prabang
• uno en Thongkhankham
• uno en Vang Vieng (que pone que se abrirá «en breve»)
• otro en Pakse (que tambien pone que se abrirá «pronto»)
• otro en Savannakhet
• otro en Oudomxay
• y el último en Khammouane

Aceptan Visa, MasterCard, Diners Club y JCB.

Te permiten sacar hasta de 7.000.000,00 de LAK (533€) al día, pero solo puedes extraer por operación 700.000,00 LAK (53€).

Además te cobran 20.000 LAK (1,5€) por extracción, además de un porcentaje del 3%. No es mucho, pero las comisiones en el resto de los países de su entorno son mucho menores.

A ver como evoluciona el tema por que en función de la ruta que haga seguramente me toque:

• llevar cheques de viaje (que parece que se aceptan mejor que las tarjetas de crédito en más sitios)
• o sacar dinero en ventanilla «contra la VISA» (lo que normalmente tiene unas comisiones mayores y dependes de que el empleado de turno te lo haga o no).
• o calcular bien, cuando vaya a zonas sin cajero, que dinero debo llevar (y llevar encima más dinero del que me gusta).

Lonely Planet acaba de lanzar la 6ª edición (en inglés), actualizada a agosto de 2007, de su guía de viaje de Laos.

La he comprado por internet por £9.09 (ahora tiene una oferta promocional).

Laos es un país en desarrollo constante, especialmente en los centros turísticos principales en donde las opciones se multiplican por lo que es importante contar con una versión actualizada.

Incluye 61 mapas, tanto generales como de provincias y ciudades.

Una de las cuestiones más importantes para un viajero independiente es saber qué tiempo tardará en ir desde un punto del país a otro.

En Laos la red de carreteras ha mejorado considerablemente en poco tiempo. En la guía aparece el tiempo estimado actualmente en cada trayecto en autobús o songthaew.

Es destacable la información sobre los pasos fronterizos. Cada frontera internacional importante tiene una sección específica con información sobre cómo llegar, cómo cruzarla, horarios, …

La sección de historia ha sido reescrita por Martin Stuart-Fox, profesor de historia de la University of Queensland, experto en Laos y autor de A History of Laos (1997).

Una de las claves de la guía es como moverte y que ver y hacer en cada lugar.

En la zona sur del país destaca las rutas en moto, mientras que en el norte se enfoca sobre todo en rutas de trekking.

Ficha del libro:
Laos Travel Guide
Lonely Planet
6th Edition / August 2007
ISBN: 9781741045680
372 pp / 20 pp colour / 61 maps
Andrew Burke , Justine Vaisutis

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Ah, esta semana la editorial australiana de guías lanza la primera revista de viajes de su marca en España.

Lonely Planet magazine tendrá una periodicidad mensual y apareció ayer, 28 de agosto.

La nueva revista, cuenta con la participación de los autores de las guías Lonely Planet y otras firmas reconocidas del periodismo de viajes, tiene un precio de 5,95€ y un total de 164 páginas a todo color.

Lonely Planet Magazine estará dividida en tres partes.

La primera, Miradas del mundo, consiste en propuestas de viajes a lugares cercanos y lejanos que por sí solos justifican un desplazamiento.

La parte central de la revista y la más extensa tendrá un tratamiento monográfico, dedicado a un país, una ciudad o una región, con artículos a fondo y un tratamiento fotográfico exclusivo. En el primer número es sobre Australia.

La tercera parte estará dedicada al universo Lonely Planet y con el título Bloc Lonely Planet ofrece 24 páginas de contactos, consejos e intercambios de información entre los viajeros que quieran descubrir el mundo.

El primer número de la revista cuenta con un artículo de presentación del fundador de la compañía internacional, Tony Wheleer.

Cuando emprendes un viaje a un país tropical, y más cuando viajas ‘por libre’ conviene tener cuidado con la salud.

Una simple gripe o una diarrea te pueden amargar las vacaciones.

Yo suelo llevar un pequeño tupperware en la mochila con lo siguiente:

• Analgésico / antipirético para bajar la fiebre o calmar el dolor, por ej. Nolotil, Paracetamol y/o Ibuprofeno.
• Antimaláricos (p.ej. Malarone o Lariam)
• Antidiarreico (p.ej. Fortasec)
• Sobres de rehidratación oral para diarreas y vómitos fuertes.
• Picaduras de insectos: Relec (repelente) y una lápiz de aplicación local de compuesto anti-histamínico para picaduras de insecto.
• Algún antibiótico de amplio espectro, para infecciones, por ej. Amoxicilina
• Colirio
• Material de curas como gasas, tiritas, Betadine, vendas, …
• Agujas y jeringuillas desechables.
• Protección solar y cacao para los labios
• Almax

Además, antes de ir conviene pasar por el Centro de Sanidad Exterior para que te recomienden que vacunas o prevenciones has de tomar antes o durante el viaje.

Es decir, ves las regiones diurnas y nocturnas en cada momento.

Va actualizándose en tiempo real.

Saber cual es la zona con riesgo de malaria en Laos es sencillo. Es todo el país excepto la capital, Vientiane.

La profilaxis recomendada es el atovaquone/proguanil (Malarone^®) o la doxycyclina (un antibiótico no recomendado para estancias cortas por que puede producir fotosensibilidad):

• en las provincias de Bokèo y Louang Namtha
• así como a lo largo de la frontera birmana
• y en la zona fronteriza con Tailandia en las provincias de Saravane y Champassack

En el resto de las zonas además del atovaquone/proguanil y la doxycyclina se puede utilizar mefloquina (Lariam^®).

El Malarone^® es un medicamento que no lleva muchos años en el mercado y tiene bastantes menos posibles efectos secundarios que el Lariam^®, aunque es bastante más caro (cada caja ronda los 55€).

En cualquier caso yo he tomado ambos (el Lariam^® en Vietnam y el Malarone^® en el viaje al norte de Tailandia y Camboya) y con ninguno de los dos he tenido el menor problema.

Aquí puedes ver el mapa de distribución de las zonas resistentes a la mefloquina en Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia, Myanmar y el sur de China.

En ningún caso ha de utilizarse la chloroquina como antimalárico en Laos.

Para cualquier duda acude a tu Centro de Sanidad Exterior (ellos son los que realmente te dirán qué tratamiento es el más adecuado para tu viaje concreto).

Vía CDC

Camboya, Laos y Vietnam han llegado a un acuerdo para desarrollar giras turísticas transnacionales bajo el lema «Tres países, un destino».

Laos proyecta atender este año 1.300.000 turistas que aportarán un ingreso neto a las arcas estatales de 190 millones de dólares, lo que significará incrementos del ocho y 10 por ciento, respectivamente.

Sus principales mercados emisores son Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y naciones del sudeste asiático, y la meta de Vientiane es llegar a los dos millones de viajeros en 2010.

Camboya acogerá dos millones de turistas este año (1.700.000 en Angkor), lo cual significará unos ingresos de 1.500.000 dólares.

Vietnam espera que en 2007 el número de visitantes pasará de 4.000.000.

Los gobernadores tradicionales de Laos, el reino del millón de elefantes y la sombrilla blanca, fueron derrocados por la guerrilla comunista tras la Guerra de Vietnam.

Durante décadas, los herméticos líderes de la República Democrática Popular de Laos han desviado las preguntas sobre el destino de la familia real.

Ahora, el autor del best-seller internacional La guerra de las alfombras se abre paso a través de la cortina de bambú para desvelar la verdad.

Como un recordatorio de las consecuencias de una guerra injustificada,

El palacio de bambú transporta al lector desde las selvas del sudeste asiático al noroeste de los Estados Unidos, donde el autor sigue la pista al último superviviente conocido del campo de exterminio de la familia real. El testimonio del antiguo prisionero es el momento clave de la espeluznante investigación.

El palacio de bambú es un retrato cautivador e inquietante de un país aislado, pobre y ahogado por la tiranía, pero también es la historia extraordinaria sobre una resistencia humana.

Ficha del libro:
Christopher Kremmer
Océano
2006
304 páginas
ISBN: 8449426898

El idioma lao (phaasaa laao) o laosiano es la lengua oficial de Laos.

Es una lengua tonal de la familia tai de lenguas y el alfabeto lao se basa en la misma escritura que el alfabeto tailandés.

Es más simple, y por lo tanto más fácil de aprender (o éso dicen), que sus parientes tailandés, jémer y birmano.

En World Nomads puedes encontrar un iPod phrasebook con 100 frases habituales para un viajero que puedes instalar en tu iPod y usarlo como diccionario (inglés-lao).

Si no tienes un iPod puedes descargar el mp3 y el texto y escucharlo con cualquier reproductor de mp3 o directamente en tu ordenador.

Tambien puedes encontrar iPods phrasebook en otros idiomas (español, francés, vietnamita, japonés, italiano, chino, thai, indonesio e hindi).

Aquí puedes ver un ejemplo de una conversación:

Noi: Sabaai-dii

Scott: Umm, I’m afraid I don’t speak any Lao

Noi: Sabaai-dii is a greeting word in Lao which means ‘Hello’, ‘Hi’, ‘How do you do?’ and you should reply by also saying ‘Sabaai dii’. Are you coming into the Wat?

Scott: Ah, Sabaai-dii. Does Wat mean temple?

Noi: Yes, that’s right, would you like me to show you around?

Scott: That would be great – have you been a monk for long?

Noi: Yes, for about 15 years now, since I was 18. Come, lets go inside, please take off your shoes.

(…)

Lao Brewery Co (LBC) produce en Vientiane la cerveza más famosa de Laos Bia Lao, conocida como Beer Lao y está está participada en un 25% por Carlsberg.

Beer Lao es una cerveza muy popular en toda Indochina. La pude probar en Tailandia (la descubrí en Sukhotai) y es una cerveza con un sabor muy agradable.

Vientiane es el único lugar del país donde se puede tomar cerveza a presión (cañas) y no en botella o lata, sin duda la mejor cerveza de Asia.

Beer Lao se sirve en botellines de 630 ml. (aunque tambien puedes encontrarla en latas de 330 ml.)

Se arrojan sobre Laos más bombas que todas las bombas estadounidenses lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, dos toneladas por cada laosiano.

Ésto hizo de Laos el país más bombardeado de la historia.

Dos millones de toneladas de bombas de racimo regaron el país, pero muchas de ellas jamás estallaron, y a pesar de los esfuerzos de MAG (Mine Advisory Group) y Naciones Unidas para limpiar la zona, desde los setenta más de 12.000 personas hayan sido víctimas de explosiones accidentales.

Durante la guerra una cuarta parte de los laosianos se convertirá en refugiados, muchos de ellos viviendo en cuevas.

La presencia de asesores militares norteamericanos en Laos comienza en 1959, cuando comienzan a entrenar a miembros de la etnia hmong en guerra de guerrillas bajo el mando del general hmong Vang Pao.

Los «hmong», una de las etnias que pueblan el Triángulo de Oro formado en torno al río Mekong, la frontera que separa a Tailandia de Laos y Myanmar (antigua Birmania), fueron utilizados por la CIA en la «guerra secreta» que Washington extendió a Laos durante la contienda de Vietnam.

Formado por más de 20.000 hombres, este ejército entrenado por los servicios secretos norteamericanos tenía tres objetivos:

• luchar contra las fuerzas del Vietcong asentadas en Laos
• sabotear los suministros de la Ruta Ho Chi Minh
• y rescatar a los pilotos estadounidenses cuyos aparatos se estrellaran al otro lado de la frontera.

Esta tribu fue abandonada a su suerte cuando Washington se retiró del país en 1975.

Aunque los «hmong» habían salvado la vida de miles de americanos y contaban con la promesa de que sus heroicos servicios se verían recompensados, la milicia quedó a merced de los regímenes comunistas de Vietnam y Laos, por lo que no le quedó más remedio que refugiarse en las montañas mientras sólo unos pocos de sus miembros conseguían asilo en países occidentales.

Desde entonces, una veintena de grupos de esta tribu han vagado por las junglas laosianas haciendo frente al acoso del ejército del país, que prefiere denominarlos «bandidos» en lugar de «insurgentes» en un conflicto ignorado por la comunidad internacional.

De hecho, Washington no reconoció la participación de los «hmong» en la guerra de Vietnam hasta 1997, cuando se desveló uno de los secretos mejor guardados de la contienda.

Pero el mundo siguió sin conocer la tragedia de esta tribu hasta enero de 2003, cuando dos reporteros de la revista Time se adentraron en la selva de Laos y encontraron a un grupo que llevaba 30 años oculto en las montañas sin tener ningún contacto con la sociedad.

El antiguo reino de Luang Prabang, hoy convertido en una ciudad santa por mor de los monasterios y templos que se han ido erigiendo en ese cuenco privilegiado, es un vergel protegido por un circo de montañas que sólo el Mekong atraviesa majestuosamente.

Lang Xang, «el Reino del Millón de Elefantes», que así se llamaba en el siglo XIV este histórico y resguardado reino en las orillas del Mekong, sólo tardó cuatro años en cambiar su nombre por el de Muang Xieng Thong (Ciudad de oro), hasta que en 1512 el rey Visounarat se convirtió al budismo y aceptó una famosa imagen de un buda erguido como regalo del emperador Khmer de Cambodia.

La estatua no era cualquier cosa, sino una magnífica representación de oro macizo de un buda de pie y estilizado como no existía otra en el mundo.

Esta imagen, que se conserva en el antiguo Palacio Real, ahora museo de la ciudad, es una pieza única, de extraordinaria rareza, que contrasta con las habituales figuraciones del Buda, siempre orondo y sentado en meditación.

Para darse idea del valor del regalo y completar el cuadro, hay que imaginarse a la estatua viajando en palanquín a través de los caminos y selvas de la Conchinchina, acompañada por un séquito de guardias, sirvientes y fanfarrias, y durante un periplo no menor de un año.

Naturalmente, tal gesto fue el inicio de un gran fervor religioso que cristalizó en numerosos templos y estupas que aún hoy perviven en su mayoría, salvaguardados por el celo de un ejército de monjes que salpican de color las riveras del Mekong.

No es de extrañar, pues, que el nuevo reino converso adoptara el nombre de Luang Pra Bang —literalmente, «Gran Buda Estilizado»— y que la imagen del Buda erguido sea desde entonces conocida en el mundo budista como el Buda de Luang Prabang.

Pero eso es la historia. ¿Cómo es posible que el budismo conviva ahora en tan buena armonía con el comunismo imperante en Laos?

Eso son misterios de Asia. Lo que se puede afirmar con absoluta rotundidad es que en los monasterios de este país no hay una crisis de vocaciones comparable a la que asuela a las órdenes religiosas de Occidente.

De hecho, llama la atención la extraordinaria juventud de la inmensa mayoría de los renunciantes, en muchos casos niños de ocho o diez años, que trabajan duramente, igual que sus mayores.

¿Y de qué viven los monjes?, se preguntarán muchos. La respuesta es muy simple: de la caridad.

Todos los días, a las seis en punto de la mañana, cuando la sopa de fideos del desayuno rompe a hervir en grandes pucheros de hierro sobre las aceras de Luang Prabang, una hilera interminable de monjes vestidos con sus característicos hábitos de color naranja, avanza lentamente en silencio con sus cuencos metálicos en ristre para recibir la limosna de los fieles.

Éstos, arrodillados sobre esteras, van depositando en los cuencos arroz, frutas, alimentos y óbolos, sin que los monjes detengan el paso ni miren a sus dadores.

Algunos, depositan parte de lo recibido en grandes cestos para los pobres y se desvanecen tan mágicamente como aparecieron. Todo el ritual dura apenas unos minutos y uno se queda preguntándose si no habrá sido un sueño lo que han visto sus ojos.

Si alguien piensa que los franceses no dejaron en Laos más rastro que las baguettes, un puñado de villas y el juego de la petanca, debería pasarse una mañana por el Palacio/museo de Luang Prabang —y casa del Gobernador francés durante el Protectorado— y contemplar los espléndidos murales que adornan las paredes con representaciones de la vida cotidiana de la época, elefantes incluidos.

Después, antes de que el calor apriete, hay que subir los 363 escalones que llevan a lo alto de la colina de Phu Si y asomarse desde su privilegiado mirador al vergel que se extiende alrededor. Algo mágico ha de tener esta tierra cuando todo lo que brota de ella desprende aromas tan intensos.

No en vano, el champa lao, la flor de delicados pétalos que perfuma las noches de este reino del silencio, es el símbolo nacional del país.

Vía El Mundo – Viajes

En 1995 la República Popular de Laos centró la atención de los medios españoles.

No en vano, el fugitivo más buscado por la policía española, Luis Roldán, apareció, supuestamente, en territorio laosiano, tras diez meses huido de la justicia. Luang Prabang, antigua capital del país con 15.000 habitantes y una apacible existencia en mitad de un entorno montañoso, se barajó como uno de sus probables refugios.

Por entonces la ciudad comenzaba a duras penas a despertar del letargo en el que había vivido en los últimos años.

La escasez y el mal estado de las rutas terrestres y un acceso por río sólo factible en época de lluvias aún la mantenían desconectada del resto del mundo, y sus calles, que habían visto huir a casi una cuarta parte su población tras al llegada al poder en Laos del Pathet Lao o gobierno comunista en 1975, languidecían con muchos de sus edificios abandonados.

(…)

Vía Revista Viajar

Vientiane es el principal punto de entrada para la mayoría de los turistas, que llegan bien por el aeropuerto, bien a través del Puente de la Amistad que, cruzando el Mekong, une Laos con Tailandia.

A pesar de ser la capital, esta destartalada población adornada con numerosas templos puede parecer un auténtico remanso de paz, sobre todo si se llega hasta aquí desde alguna de las populosas ciudades de los países vecinos, como la tailandesa Bangkok, o las vietnamitas Hanoi y Ho Chi Minh.

En cambio, si antes de parar en la capital se visitan otras poblaciones laosianas, como la todavía más plácida Luang Prabang, Vientiane (nombre pronunciado por los lugareños de una manera muy particular: Viang Chan) puede parecer incluso ajetreada.

Especialmente ahora que la ciudad está sumida en una vorágine de obras que intentan modernizarla y que por sus amplias avenidas circulan ya numerosos coches coreanos y japoneses que esquivan con maestría a las hasta hace poco predominantes bicicletas.

Imprescindible resulta un paseo por la orilla del Mekong, y la visita a alguno de los templos, el principal atractivo de la ciudad. Destacan el Wat Si Saket, que encierra miles de figuras de Buda de diferentes tamaños y materiales, e interesantes y coloridas pinturas que narran la historia del fundador del budismo, y el Pha Kaew, antiguo templo utilizado por los monarcas laosianos y hoy convertido en Museo.

No muy lejos de aquí, el Pratuxai, algo parecido a un arco del triunfo levantado en los años sesenta con el cemento enviado por Estados Unidos para construir un nuevo aeropuerto.

Desde arriba, a pesar de lo cochambroso de las escaleras interiores, hay una buena vista de la ciudad y sus amplias avenidas, una de las cuales conduce al Phat That Luang, un enorme relicario construido, dicen, para conservar el esternón de Buda.

Ahora este monumento, considerado el más sagrado del país, no sólo ha cambiado su antiguo color blanco para convertirse en una maciza tarta dorada, sino que ha pasado a formar parte, desde 1992, del escudo nacional, sustituyendo a la hoz y el martillo incorporados tras la llegada a poder de los comunistas.

Tampoco hay que perderse el animado Mercado de la Mañana, aunque ya hace tiempo que desaparecieron los puestos callejeros que utilizaban como toldo los viejos paracaídas capturados a los estadounidenses durante la guerra.

Y antes de abandonar la capital es imprescindible acercarse al curioso Xieng Khuan que, popularmente conocido como Parque Buda, es un extravagante conjunto de esculturas medio budistas medio hinduistas salidas de la mente de Bunleua Sulilat -que creó su propia doctrina religiosa en los años cincuenta-, y de los bolsillos de algunos de sus numerosos fieles, que aportaron el dinero para realizar la obra.

Vía El País

Hay países que parecen dejados de la mano de Dios y que raramente se asoman a las noticias.

Laos podría ser uno de ellos. Ostenta el triste récord de ser el décimo país del mundo en cuanto a pobreza, y su relación con España se reduce a una confusa historia de fuga y detención que tuvo como protagonista al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

Laos, sin embargo, es más, mucho más.

Es, por ejemplo, el esplendor de los templos de Luang Prabang, la belleza callada de Vientiane y la soledad de la región de las cuatro mil islas. Laos se merece, sin duda, un viaje de arriba abajo, siempre siguiendo el curso del misterioso río Mekong.

Mi viaje empezó, de hecho, en el norte de Tailandia, concretamente en Chiang Saen, una población regada por las aguas del Mekong en la que los turistas se hacen fotos junto a carteles que indican que están en el Triángulo de Oro, una zona cercana a la frontera con Birmania y Laos marcada por tráficos y peligros de todo tipo. Desde allí es fácil llegar hasta Chiang Khong en un pick up adaptado para el transporte público en el que vas enlatado como una sardina y dando botes como un canguro.

Sigue leyendo el artículo de Xabier Moret en El País

• Intenta recorrer algún tramo del Mekong en una lancha rápida, por ejemplo, el que va de Huay Xai a Pakbeng, en el noroeste del país.
• Si visitas Luang Prabang, sube al atardecer a la colina Phu Si, y acércate a la cascada Khuang Si, a pocos kilómetros de la ciudad, para pegarte un baño.
• Tanto para recorrer las ciudades, como para realizar excursiones por los alrededores de éstas –exceptuando claro está en las zonas montañosas donde hay más pendientes- una buena opción es alquilar una bicicleta. Son muy baratas y además el escaso tráfico facilita la conducción, incluso para los no muy diestros.
• En Vientiane y otras ciudades ribereñas, acércate a los chiringuitos construidos sobre pilares al borde del Mekong u otros ríos y tómate, por ejemplo, una cerveza local acompañada por cacahuetes autóctonos.

Vía El País

De las tres antiguas colonias francesas de Indochina, Laos es la menos desarrollada y más enigmática.

Una sucesión de dominación colonial, conflictos armados internos y socialismo dogmático provocó que en los años setenta el país se hundiera y casi el 10% de su población emigrara.

En la actualidad, tras permanecer aislado del resto del mundo durante casi década y media, este país, sin acceso al mar y escasamente poblado, disfruta de un período de paz: sus estructuras económicas y políticas se estabilizan poco a poco y ha empezado la afluencia de visitantes.

La total ausencia de influencia extranjera permite al viajero acercarse al más tradicional estilo de vida del sureste asiático.

Desde las fértiles tierras bajas del valle del río Mekong a las escarpadas montañas de Annam, los viajeros que han visitado Laos lo califican como la estrella del sureste asiático.

Nombre oficial: República Democrática Popular de Laos
Superficie: 236.800 km²
Población: 5.497.459 hab Capital: Vientiane (300.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 68% laosianos loum (de las tierras bajas), 22% laosianos theung (habitantes de las montañas bajas, en su mayoría descendientes de proto-malayos o de mon-jemer), 9% laosianos sung (tribus hmong-mien de las montañas), 1% vietnamitas y chinos
Idioma: laosiano (oficial), dialectos del laosiano (similares al tailandés) y francés
Religión: 85% budistas y 15% animistas
Régimen político: república comunista
Presidente: Choummaly Sayasone
Primer Ministro: Bouasone Bouphavanh

PIB: 9,7 billones de dólares
PIB per cápita: 1,700 dólares
Crecimiento anual: 4%
Inflación: 7,8%
Principales recursos económicos: arroz, tabaco, café, opio, minería
Principales socios comerciales: Tailandia, Vietnam, Malasia y Japón

Visados: al llegar al aeropuerto internacional de Wattay, en Vientiane, y en el Puente Internacional de la Amistad, en la frontera de Nong Khai entre Laos y Tailandia, se pueden adquirir visados de 15 días por 30 dólares.

Las agencias de viajes autorizadas suelen encargarse, más que las embajadas, de tramitar visados para estancias de 14 días. Las embajadas de Laos sólo expiden visados para viajeros individuales en contadas ocasiones.

Condiciones sanitarias: cólera, dengue, hepatitis, encefalitis japonesa, malaria, rabia y fiebre tifoidea
Hora local: GMT+7
Electricidad: 220V
Pesos y medidas: sistema métrico, con variaciones locales en las zonas rurales

Vía Lonely Planet

La moneda de Laos es el kip laosiano (ກີບ).

A día de hoy 1 euro son casi 12.944.80 Kips

Puedes ver el cambio actual aquí.

Comidas

· Presupuesto bajo: entre 0.50 y 1 dólar
· Presupuesto medio: entre 1 y 2 dólares
· Presupuesto alto: a partir de 2 euros dólares

Alojamiento

· Presupuesto bajo: entre 2.50 y 10 dólares
· Presupuesto medio: entre 10 y 20 dólares
· Presupuesto alto: a partir de 20 dólares

El alojamiento en Vientiane es el más caro del país.

El precio de una habitación sencilla oscila entre los 5 dólares en la capital y los 1,75 en las zonas rurales.

En los hoteles más lujosos el gasto fluctúa entre 25 y 60 dólares por noche.

El promedio de una comida no supera los 2 dólares: un café cuesta unos 20 centavos; un plato de sopa de arroz y fideos, entre 0,50 y 1 dólar y un litro de cerveza, alrededor de 0,70 dólares.

Con 10 dólares al día se puede sobrevivir en una metrópoli y 6 dólares son suficientes en las zonas rurales; pero estos precios se ajustan a los presupuestos más reducidos.

Quien desee disponer de aire acondicionado, agua caliente y comida internacional deberá desembolsar entre 25 y 60 dólares diarios.

La única moneda legal en el país es el kip, pero también se aceptan el baht tailandés y el dólar estadounidense, sobre todo en las ciudades.

Las compras pequeñas se pagan en kips; las medias, en bahts y en dólares lo más costoso.

En Vientiane es posible cambiar la mayoría de divisas, pero en el resto del país hay que limitarse al dólar o al baht, e incluso puede resultar complicado canjear cheques de viaje fuera de la capital.

Los bancos ofrecen una conversión más favorable que las oficinas de cambio. Asimismo, las tasas resultan más bajas para los cheques de viaje que para el dinero en efectivo.

En Laos no se estilan las propinas, salvo en los restaurantes de mayor categoría, en los que es conveniente dejar un 10% de la cuenta.

Se suele regatear en los mercados y las oficinas de alquiler de vehículos; en los comercios también merece la pena intentarlo.

No debe olvidarse que los ciudadanos de Laos son por lo general regateadores benévolos.

Vía Lonely Planet

Durante el mes de marzo (¿o abril?) de 2008 estoy pensando irme (aun no se si solo o, si le cuadra de fechas, con un amigo) unos días a recorrer Laos.

Depende de vacaciones y demás estaré entre 18 y 24 días ¿?

El plan original era Tibet, pero parece que el tema del permiso del Tibet (no vale con el visado chino, por que es ‘zona cerrada‘) se complica y además la región debe estar un poco revuelta por reivindicaciones aprovechando las olimpiadas, y los chinos ‘no se cortan’, lo que hace más difícil el tema.

Además queremos comprar o reservar el vuelo con tiempo, por que es con diferencia lo más caro del viaje y el ahorro ahora es sustancial.

No había oído hablar de Laos, salvo cuando en el colegio te aprendes las capitales de los países, hasta que detuvieron a Roldan (aunque parece que, pese a lo que se dijo, ni él ni el «capitán Khan» estuvieron nunca en Laos).

Ni volví a oir hablar del país hasta que visité Vietnam. Todo el mundo que venía de allí (mucha gente viaja con tiempo, meses y recorre en el mismo viaje Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam) hablaba maravillas.

Que era muy tranquilo. Por ejemplo, la densidad de población en Vietnam es de 246 habitantes por km² mientras que en Laos es de 25 habitantes por km² (tambien ayuda la intrincada topografía). Como referencia, en España es de 89 habitantes por km²

Que la gente era superpacífica. Que la naturaleza era alucinante y supervoraz, …

Además es el país de la zona que más tarde se ha abierto al turismo, y al no tener playas no tenía un ‘turismo de masas’, no era un ‘hotspot turístico’ sino todavía minoritario (comparando con sus vecinos).

Además como no había casi ‘juerga’, era un turismo un poco diferente, que había transformado menos al país y seguía siendo bastante ‘auténtico’.

En mi viaje al norte de Tailandia y Camboya volví a oir lo mismo. Todo el mundo (sobre todo la gente que viajaba en mi plan) volvía encantado.

Todo este tiempo he ido leyendo de refilón todo lo que se publicaba sobre Laos (que es muy poco) y con la mosca detrás de la oreja.

Y parece que al final lo veré con mis propios ojos.

Como lo quiero hacer medio por libre (como siempre) necesito documentarme (hay muy poca información en castellano) y voy a ir guardando en el blog información, rutas, enlaces interesantes, …

A ver qué tal.