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Facades victoriennes aux stucs colorés à Sidhpur

Quartier des musulmans Bohras de Sidhpur

Et ce qui était surprenant également, c’était que ces rues étaient quasi désertes. Et en Inde ce n’est pas courant ! Dans cette ambiance surannée, on croisait tout de même quelques habitants de ce quartier, uniquement des musulmans. En effet ce quartier du début du XXe siècle a été créé par la communauté des marchands musulmans Bohras. Les femmes sont facilement reconnaissables à leur tenue typique, comprenant une longue sur-robe aux teintes colorées claires et un voile capuchon sur la tête assorti, comme ici :

Musulmane à la tenue et au voile couleur pastel

Femme musulmane du quartie Bohra de Sidhpur

En tout cas, ce fut une belle découverte inattendue de cette ville!

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Etonnante ville de Sidhpur!

La technique utilisée est celle du “tie and dye”. En gros, les motifs du sari sont imprimés sur les fils de soie avant le tissage. La teinture se fait couleur par couleur. Avant le bain de chaque couleur, il faut donc couvrir les zones des fils de soie qui ne doivent pas être teintes en les entourant de fils de coton noués de manière très serrée. Pour cela les artisans suivent des modèles représentant le motif un peu à la manière “pixel art”. 

Technique du “tie and dye”

Cela demande une précision et une patience incroyable! Imaginez le travail pour une couleur… et bien ensuite il faut recommencer, enlever les fils de la partie non teinte, et recouvrir à nouveau selon le motif toutes les autres zones qui ne doivent pas s’imprégner du prochain bain de teinture. Et quand ce travail gigantesque est achevé pour la partie noeuds/teinture (cela peut prendre 3 à 5 mois avec 4 personnes à plein temps), il faut encore compter un mois de tissage.

Métier à tisser de saris de Patola

Moi je dis chapeau! Pourquoi faire simple en teignant le motif sur la soie déjà tissée par exemple? Non c’est beaucoup plus challenging de teindre fil par fil, couleur par couleur avant de tisser le tout ! Res-pect!

Ce savoir faire risque quand même de disparaitre. Actuellement il ne reste que 3 familles à le maîtriser et à l’exploiter. Et il semble que peu soient intéressés à le perpétuer, il faut dire qu’il nécessite 8 ans d’apprentissage, ce qui a de quoi décourager on le comprend, même si c’est franchement dommage de perdre cette connaissance unique. En tout cas, la visite de cet atelier nous a vraiment impressionnés!

Atelier de la famille Salvi à Patan

Alors j’aurais bien ramené un sari en souvenir, mais il aurait quand même fallu sortir la modique somme de 1 lakh (1500€) pour un modèle simple et jusqu’à 8 lakhs (12000€) pour un des modèles les plus complexes! Sans compter que ma commande aurait été placée en liste d’attente et que j’aurais dû patienter 18 mois. Et oui, un sari Patola, ça se mérite! A une certaine époque, ils étaient uniquement réservés à l’aristocratie et à la royauté.

Exemple de motif d’un sari Patola

Bâoli de Patan…

…aussi appelé le Puits de la Rani

Le puits descend jusqu’à la nappe d’eau 65 mètres plus bas

Un avatar de Vishnou

Dieux entourés de danseuses et de sages

Sun temple de Modhera

Bassin d’ablutions

Sculptures des dieux du panthéon hindou

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Temple du dieu Sūrya

Contraste de la pierre ocre et du ciel bleu

Chantier naval de Mandvi

Ouvriers indiens travaillant sur un bateau

Courbes élégantes de ces gros navires de bois

Navire en construction à Mandvi

Ensuite nous avons fait une halte pour visiter le Vijay Vilas Palace. Ce joli château a servi de décor à de nombreux films Bollywood (”Lagaan” est parmi les plus connus), sa terrasse sur le toit avec les petits kiosques ciselés dans la pierre ocre étant parfaite pour accueillir les danses tournoyantes et endiablées qui font la renommée des Bollywood.

Vijay Vilas Palace

Décor de nombreux films Bollywood

Finalement, Mandvi est également une station balnéaire prisée du Gujarat. Nous avons donc fait un petit saut par la mer pour s’imprégner de cette ambiance particulière typique qui règne sur les plages en Inde. Ce lieu est le rendez-vous de toute la famille. Les plus âgés regardent les plus jeunes qui s’amusent comme des fous dans la mer. Les indiens se baignent habillés, cela donne un joli mélange de personnes qui barbotent dans l’eau de mer en salwar kameez ou en sari pour femmes et moins original en pantalons et chemises pour les hommes. Des ballades  à dos de dromadaire ou à cheval sont proposées pour les plus jeunes mais les moins jeunes y prennent aussi beaucoup de plaisir! On rit beaucoup, on bavarde, on grignote aussi les friandises proposées par les vendeurs ambulants (riz soufflés aux épices, barbe à papa, cacahuètes…). Et tout cela donne des scènes de vie très animées, pleine de vie et de couleurs, qui font que c’est un bonheur d’observer cette effervescence. Et bien sûr, il y a toujours une vache qui n’est pas loin non plus. Normal, on est en Inde!

Animation sur la plage de Mandvi

Tour en dromadaire ou à cheval, tout est possible

Et la vache indienne qui n’est jamais loin…

Désert de sel du Rann de Kutch

Tout droit, le Pakistan!

Très joli et impressionnant, cependant il n’y a pas grand chose à y faire. Nous avons ensuite fait (une longue) route vers le petit Rann de Kutch, aux alentours du village de Dasada. Certes, cette région fait aussi partie du grand désert salin du Kutch mais elle offre des paysages assez différents. C’est tout d’abord une réserve naturelle où l’on peut observer beaucoup d’oiseaux notamment des flamands roses ainsi que d’autres animaux comme les onagres, cet équidé qui se situe entre le cheval et l’âne. On trouve bien sûr aussi des paludiers, affairés à récolter le sel.

Flamands roses du Petit Rann de Kutch

Onagres, animaux à mi-chemin entre l’âne et le cheval

Biche courant sur cette étendue désertique du Little Rann de Kutch

Paludier en plein travail du sel

Les paysages sur les photos peuvent paraitre un peu quelconque, pourtant nous avons vraiment adoré cette partie du voyage : il s’agissait d’une atmosphère en harmonie avec la nature, où il faisait bon de se laisser porter, surement à cause de ces grands espaces vierges qui vous apaisent, ces animaux calmes qui les peuplent…

Lors d’un “safari” pour observer la faune et la flore locale, nous avons pu faire un arrêt dans une famille Rabari qui nous a gentiment accueillis pour le café en échange du fait que le chef de famille ait pu profiter de la jeep pour l’emmener du village jusqu’à son campement planté au milieu de nulle part. Le genre de rencontre qu’on aime beaucoup, imprévu mais authentique.

Discussion entre hommes de la tribu Rabari

Homme Rabari dans sa tenue traditionnelle

Pour ces deux jours très relaxants immergés dans la nature, nous logions au Rann Riders, un petit hôtel très agréable. Et nous aussi on avait notre bungo pour passer la nuit. Trop mignon cette décoration murale avec les petits miroirs!

Notre bungo au Rann Riders

Décoration intérieure façonnée à la chaux et aux petits miroirs

Le bungo, habitat traditionnel des tribus du Gujarat

Mobilier intégré à la décorations en petits miroirs

Intérieur soigné d’un bungo

Femme à la porte de son bungo

Et ce sont ces miroirs qui font aussi la singularité des habits de ces populations tribales. Les femmes les arborent sur des caracos brodés et des jupes chatoyantes le tout paré de mille bijoux. Elles portent notamment un nombre impressionnants de bracelets tout le long des bras ; ils en sont recouverts de l’avant bras jusqu’au biceps!

Femme tribale parée de ses imposants bijoux

Jeune fille s’amusant sur une balançoire

Les hommes quant à eux, portent un habit blanc comportant un pantalon bouffant et un petit haut évasé, sans oublié le turban.

Homme et son troupeau de dromadaires

Alors honnêtement, la visite de ces villages était très intéressante, mais nous avons trouvé que ces villages, sponsorisés par des ONG pour conserver la diversité culturelle, avaient perdus leur âme dans la majorité. Point d’animation, à part lorsqu’arrive un touriste (et ils sont rares) pour essayer de lui vendre un bracelet en perle ou un tissu brodé.

Heureusement, nous avons pu faire la visite d’un village peuplé par la tribu Rabari qui lui dégageait plus d’authenticité car n’attendant pas de touristes et vivant sa propre vie. Nous avons pu être accueillis chez un couple du village où nous avons pris le thé, l’ambiance étant très chaleureuse.

Couple Rabari chez qui nous avons été accueillis

Ils nous ont montré leur ancienne maison qui était un bungo, mais malheureusement ils n’y habitaient plus ! A cette hutte en terre qui demande énormément d’entretien et qu’il faut constamment rénover, ils ont préféré une maison standard en dur. Ce village était certes authentique mais les traditions de ces tribus se perdent alors que l’autre village a conservé toutes ses traditions mais a un côté village surfait pour touristes. Que penser ?

Scène rurale

Troupeau d’un homme Rabari

• J1 : Arrivée à Bhuj et visite de la ville.
• J2 : Visite des villages tribaux de la région ainsi que du désert blanc du Rann de Kutch.
• J3 : Route vers la côte avec un arrêt à Mandvi et ses chantiers navals où se tient la construction d’imposants navires marchands en bois et arrêt à Tundlavandh un autre village tribal avant de continuer la route jusque Dasada.
• J4 : Safari dans le Petit Rann de Kutch à la rencontre des ânes sauvages, des flamands roses et de paludiers.
• J5 : Visite de Modhera et son temple du soleil puis visite de Patan et son baoli (puits) impressionnant et enfin découverte de la ville de Sidhpur, ville à l’ambiance décalée avec ses havelis colorés des riches marchands musulmans Bohra. Route vers Ahmedabad.
• J6 : Visite d’Ahmedabad et de ses vestiges de l’architecture indo-musulmane.
• J7 : Longue route vers Junagadh puis visite de la ville et surtout un des moments forts du voyage : le festival de Bhavnath avec la procession des nagas saddhus célébrant la puissance de Shiva…
• J8 : Ascension du mont Girnar à Junagadh, un haut de pèlerinage. Longue, très longue ascension : on s’est arrêté à 5000 marches mais il y en a 10000 en tout…
• J9 : Départ pour le parc national de Sasan Gir avec un détour par le temple de Somnath. Premier safari pour tenter de croiser le roi de la jungle.
• J10 : Deuxième et ultime chance de voir un lion. L’a-t-on croisé lors de ces safaris ? La suite aux prochains épisodes… et enfin route vers l’île de Diu, un ancien comptoir portugais dont nous avons fait la visite.
• J11 : Tour au port de Diu avant de faire la route vers Palitana, ce haut lieu saint pour les jaïns.
• J12 : Ascension du mont sacré à Palitana, bien entrainés avec le mont Girnar, nous avons grimpés les 3200 marches qui mènent au sommet. Et enfin nous avons fait route vers Bhavnagar, notre dernière étape d’où nous avons pris l’avion pour rentrer à Bangalore le lendemain.

Grand Stupa de Sanchi

Ce Grand Stupa, est vraiment la construction la plus majestueuse du site. Ce qui est très impressionnant, ce sont les 4 immenses portiques ou torana qui se dressent aux 4 points cardinaux autour du stupa.

Portique nord, le mieux préservé

Moines en pélerinage observant les détails du portique

La richesse et la finesse des sculptures et des reliefs qui ornent ces portiques sont incroyables. Les scènes décrivent les vies antérieures du Bouddha. Au début, habituée aux sites bouddhistes où l’on voit le Bouddha représenté partout, je le cherchais dans toutes ces scénettes, mais en vain. Et en creusant un peu l’histoire du bouddhisme, j’ai appris qu’à l’époque de la construction, Bouddha n’était jamais représenté sous la forme humaine mais uniquement à travers des symboles. Ainsi, le lotus figure sa naissance, l’arbre de la Bodhi son éveil, la roue son enseignement… Armés de notre guide bleu, qui décrit parfaitement chaque scène des portiques, nous avons pu nous amuser à déchiffrer tous ces symboles ainsi que d’autres scènes de la vie de Bouddha.

Détails des sculptures d’un torana

Mère de Bouddha, enceinte de lui, rêvant d’un éléphant blanc, symbole d’un événement majeur

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Scènes sculptées sur les portiques

Sinon en ce qui concerne les monastères et les temples, à part quelques exceptions, il ne reste guère que des fondations et des piliers et il nous a donc fallu jouer de notre imagination pour supposer à quoi ressemblaient jadis ces bâtiments.

Colonnes

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Statue de Bouddha et temple d’une époque ultérieure

Peu fréquenté et dans un environnement bien entretenu, la ballade sur ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco est des plus agréables. Bien qu’il reste peu de sites bouddhistes en Inde, il ne faut pas oublier que ce pays est le berceau de cette religion.