Après une longue route depuis Ahmedabad, nous voici arrivés dans la petite ville de Junagadh (bon ok 170 000 habitants quand même, mais à l’échelle des autres mégalopoles indiennes, c’est petit!). Et nous n’étions pas arrivés là précisément le 2 mars 2011 par hasard. Non, tout le parcours dans le Gujarat avait été modelé pour que cela soit possible. C’est en effet ici que nous avons vécu le point d’orgue de notre voyage Gujarati. La découverte de la Bhavnath fair de Junagadh.

Ceci dit ca n’a pas été facile et on a presque failli louper cette grande fête. La faute aux calendrier lunaire qui fait que chaque année les festivals hindous ont lieu à des dates différentes. Et cette Bhavnath fair étant plutôt authentique, les informations sur le net sont très rares.

Nous sommes donc arrivés arrivés à Junagadh le 2 mars après midi et nous avons entamés la visite de la ville tranquillement, ayant en tête que la grande fête hindoue avait lieue le 3 mars.

Première visite de Junagadh

Ensuite nous partons à la reconnaissance des lieues, près du temple hindou de Bhavnath Mahadev situé au pied du mont Girnar. Nous nous balladons aux alentours et vers la fin de l’après midi nous réalisons que les lieux se sont remplis de manières inquiétantes, des milliers de fidèles hindous sont parqués derrières des barrières en bambous sur le bas côté et semblent attendre quelquechose.

Enfin nous tentons bien de poser des questions, mais bien sûr personne ne parle anglais.

Le camps de Nagas saddhus à la Bhavnath fair de Junagadh

Nous continuons à remonter le flot de monde et là nous tombons sur un camp de Nagas saddhus, ces ascètes qui vivent reclus la majeure partie de l’année et qui ont pour seul apparat sur leur tenue d’Adam de la cendre qui leur recouvre le corps.

Certains saddhus étaient installés dans leur camp, autour d’un feu, fumant un shilom avec des fidèles qui l’écoutaient attentivement.

Et nous voilà transportés dans une ambiance complètement surréaliste avec tous ces saddhus nus couverts de cendres, faisant des démonstrations de combat à l’épée ou au bâtons pour les uns, d’autres s’essayant à des exercices un peu spéciaux de yoga… Tout ceci faisant partie du rituel pour cette fête en l’honneur du dieu Shiva.

Cette zone qui est le cœur de la fête et d’où démarre ensuite la procession a un accès limité et le commun des fidèles hindous ne peut pas y accéder. Mais en tant qu’étranger, autant certaines fois cela bloque des portes, autant ici c’était comme un pass VIP et nous pouvions déambuler librement partout. Nous avons donc passés plusieurs heures à observer toutes ces scènes hors du temps. Les rituels d’arts martiaux se multipliaient, avec des épées luisantes dont le tranchant semblait bien aiguisé. La fête est aussi l’occasion de sortir les idoles pour la procession pour que les gens puissent les vénérer lors de leur passage. L’agitation était à son comble, dans un foule assez compacte et nous nous laissions transporter par cette ambiance, bien conscients de vivre quelquechose d’assez exceptionnel.

La procession à La Bhavnath fair de Junagadh

Puis à la nuit tombée, tout ce petit monde s’est mis en ordre pour démarrer une grande procession. La scène était vraiment très impressionnante. On ressentait une ferveur à travers les chants, les danses, la musique qui donnaient la chair de poule. Nous nous étions donc immiscés dans cette procession avec les nagas sadhus auprès desquels nous marchions.

De part et d’autre de la rue, des dizaines de milliers de personnes amassées pour voir ce défilé. Elles s’agglutinaient les unes derrières les autres, étaient sur les toits des maisons, des temples lointains. Tous essayaient de voir du mieux qu’ils pouvaient. La police essayant tant bien que mal de contenir à coup de bâtons les premiers rangs pour qu’ils restent assis.

Cette foule devenait en effet limite hystérique au passage du haut dignitaire religieux hindou. Il défilait dans son carrosse doré tiré par des chevaux, pas loin duquel nous étions. Je ne vous cache pas que j’ai eu comme une petite angoisse en voyant ces mouvements difficilement contenus de la foule qui s’étendait à perte de vue dans les champs de part et d’autre du cortège.

Le cortège faisait une boucle dans la ville et se terminait dans le temple Bhavnath Mahadev. Plus exactement dans le petit bassin d’ablution où tous les saddhus défilaient pour le bain sacré. Le lendemain nous sommes retournés sur les lieux pour voir ce bassin, dont l’eau peu ragoutante n’effrayait pas les fidèles. Ils se délectaient tous d’une bonne rasade d’eau. Un bon passeport pour être malade je pense, mais bon le côté sacré n’a pas de prix !

Nous connaissons les nagas saddhus lors de la Kumbh Mela. Mais lors de ce rassemblement de millions de gens, il y a tout beaucoup de contrôle et d’encadrement. Et ils étaient bien plus difficile à approcher. Et là pendant la procession il n’était même pas imaginable de pouvoir les approcher. Nous les avions vus dans leur camp, mais là avec les groupes de touristes qui s’y rendaient aussi, quasiment toute photo était monnayée, cassant un peu l’ambiance authentique forcément.

Alors que pour La Bhavnath fair de Junagadh, les occidentaux présents se comptent sur les doigts d’une seule main. Cela vaut vraiment le détour pour se retrouver en complète immersion dans cette fête hindoue !

Etes vous intéressés par la Bhavnath fair ? Cette procession spectaculaire est la veille de la date exacte du festival. La raison étant que le bain a lieu à minuit, 0h du jour J, la procession commençant donc dans la soirée avant.

Les dates des prochaines éditons de la Bhavnath fair de Junagadh sont donc pour les trois prochaines années :

10 mars 2013 (dimanche)
28 Février 2014 (vendredi)
17 Février 2015 (jeudi)

Mosquée au style indo-musulman à Ahmedabad

Mihrab

Claire-voie en pierre

Mosquée à Ahmedabad

Musulmans dans la cour de la mosquée

Prière

La vieille ville révèle de nombreuses mosquées en pierre finement sculptée, et il est également intéressant de ses promener dans le chowk (bazar). Au détour d’une rue, nous sommes tombés sur une place à la scène très amusante : des dizaines d’hommes installés quasi à même le sol avec des machines à écrire sorties d’un film des années 30 et vendant leurs services de dactylographie. Situé à côté du tribunal, les besoins de la population semblaient réels. Une scène un peu hors du temps comme on les aime en Inde !

Dactylos d’un autre temps

Ahmedabad bénéficie également de la notoriété faite par Gandhi qui y avait établi son ashram qui fut son quartier général durant la longue lutte pour l’indépendance de l’Inde. Ce lieu de pèlerinage très fréquenté permet d’y voir son célèbre rouet ainsi que de nombreuses photos des événements de sa vie.

Rouet de Gandhi

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Facades victoriennes aux stucs colorés à Sidhpur

Quartier des musulmans Bohras de Sidhpur

Et ce qui était surprenant également, c’était que ces rues étaient quasi désertes. Et en Inde ce n’est pas courant ! Dans cette ambiance surannée, on croisait tout de même quelques habitants de ce quartier, uniquement des musulmans. En effet ce quartier du début du XXe siècle a été créé par la communauté des marchands musulmans Bohras. Les femmes sont facilement reconnaissables à leur tenue typique, comprenant une longue sur-robe aux teintes colorées claires et un voile capuchon sur la tête assorti, comme ici :

Musulmane à la tenue et au voile couleur pastel

Femme musulmane du quartie Bohra de Sidhpur

En tout cas, ce fut une belle découverte inattendue de cette ville!

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Etonnante ville de Sidhpur!

La technique utilisée est celle du « tie and dye ». En gros, les motifs du sari sont imprimés sur les fils de soie avant le tissage. La teinture se fait couleur par couleur. Avant le bain de chaque couleur, il faut donc couvrir les zones des fils de soie qui ne doivent pas être teintes en les entourant de fils de coton noués de manière très serrée. Pour cela les artisans suivent des modèles représentant le motif un peu à la manière « pixel art ». 

Technique du « tie and dye »

Cela demande une précision et une patience incroyable! Imaginez le travail pour une couleur… et bien ensuite il faut recommencer, enlever les fils de la partie non teinte, et recouvrir à nouveau selon le motif toutes les autres zones qui ne doivent pas s’imprégner du prochain bain de teinture. Et quand ce travail gigantesque est achevé pour la partie noeuds/teinture (cela peut prendre 3 à 5 mois avec 4 personnes à plein temps), il faut encore compter un mois de tissage.

Métier à tisser de saris de Patola

Moi je dis chapeau! Pourquoi faire simple en teignant le motif sur la soie déjà tissée par exemple? Non c’est beaucoup plus challenging de teindre fil par fil, couleur par couleur avant de tisser le tout ! Res-pect!

Ce savoir faire risque quand même de disparaitre. Actuellement il ne reste que 3 familles à le maîtriser et à l’exploiter. Et il semble que peu soient intéressés à le perpétuer, il faut dire qu’il nécessite 8 ans d’apprentissage, ce qui a de quoi décourager on le comprend, même si c’est franchement dommage de perdre cette connaissance unique. En tout cas, la visite de cet atelier nous a vraiment impressionnés!

Atelier de la famille Salvi à Patan

Alors j’aurais bien ramené un sari en souvenir, mais il aurait quand même fallu sortir la modique somme de 1 lakh (1500€) pour un modèle simple et jusqu’à 8 lakhs (12000€) pour un des modèles les plus complexes! Sans compter que ma commande aurait été placée en liste d’attente et que j’aurais dû patienter 18 mois. Et oui, un sari Patola, ça se mérite! A une certaine époque, ils étaient uniquement réservés à l’aristocratie et à la royauté.

Exemple de motif d’un sari Patola

Bâoli de Patan…

…aussi appelé le Puits de la Rani

Le puits descend jusqu’à la nappe d’eau 65 mètres plus bas

Un avatar de Vishnou

Dieux entourés de danseuses et de sages

Comme souvent au milieu de nulle part, ou presque après quelques heures de routes nous découvrons un site remarquable. Il y a beaucoup de temples en Inde et chaque région à ses spécificités. Celui-là me laissera un beau souvenir par la finesse de ses sculptures. Si vous êtes dans le coin, ou pas trop loin n’hésitez pas.

Vous hésitez encore nous l’avons visité en 2011. Depuis il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en juin 2014. Il date d’un peu après l’an mille. Il aurait été construit en mémoire de Bhimdev I (1022 – 1063), fils de Mularaja fondateur de la Dynastie Solanki.

Sun temple de Modhera

Bassin d’ablutions

Sculptures des dieux du panthéon hindou

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Temple du dieu Sūrya

Contraste de la pierre ocre et du ciel bleu

Chantier naval de Mandvi

Ouvriers indiens travaillant sur un bateau

Courbes élégantes de ces gros navires de bois

Navire en construction à Mandvi

Ensuite nous avons fait une halte pour visiter le Vijay Vilas Palace. Ce joli château a servi de décor à de nombreux films Bollywood (« Lagaan » est parmi les plus connus), sa terrasse sur le toit avec les petits kiosques ciselés dans la pierre ocre étant parfaite pour accueillir les danses tournoyantes et endiablées qui font la renommée des Bollywood.

Vijay Vilas Palace

Décor de nombreux films Bollywood

Finalement, Mandvi est également une station balnéaire prisée du Gujarat. Nous avons donc fait un petit saut par la mer pour s’imprégner de cette ambiance particulière typique qui règne sur les plages en Inde. Ce lieu est le rendez-vous de toute la famille. Les plus âgés regardent les plus jeunes qui s’amusent comme des fous dans la mer. Les indiens se baignent habillés, cela donne un joli mélange de personnes qui barbotent dans l’eau de mer en salwar kameez ou en sari pour femmes et moins original en pantalons et chemises pour les hommes. Des ballades  à dos de dromadaire ou à cheval sont proposées pour les plus jeunes mais les moins jeunes y prennent aussi beaucoup de plaisir! On rit beaucoup, on bavarde, on grignote aussi les friandises proposées par les vendeurs ambulants (riz soufflés aux épices, barbe à papa, cacahuètes…). Et tout cela donne des scènes de vie très animées, pleine de vie et de couleurs, qui font que c’est un bonheur d’observer cette effervescence. Et bien sûr, il y a toujours une vache qui n’est pas loin non plus. Normal, on est en Inde!

Animation sur la plage de Mandvi

Tour en dromadaire ou à cheval, tout est possible

Et la vache indienne qui n’est jamais loin…

Désert de sel du Rann de Kutch

Tout droit, le Pakistan!

Très joli et impressionnant, cependant il n’y a pas grand chose à y faire. Nous avons ensuite fait (une longue) route vers le petit Rann de Kutch, aux alentours du village de Dasada. Certes, cette région fait aussi partie du grand désert salin du Kutch mais elle offre des paysages assez différents. C’est tout d’abord une réserve naturelle où l’on peut observer beaucoup d’oiseaux notamment des flamands roses ainsi que d’autres animaux comme les onagres, cet équidé qui se situe entre le cheval et l’âne. On trouve bien sûr aussi des paludiers, affairés à récolter le sel.

Flamands roses du Petit Rann de Kutch

Onagres, animaux à mi-chemin entre l’âne et le cheval

Biche courant sur cette étendue désertique du Little Rann de Kutch

Paludier en plein travail du sel

Les paysages sur les photos peuvent paraitre un peu quelconque, pourtant nous avons vraiment adoré cette partie du voyage : il s’agissait d’une atmosphère en harmonie avec la nature, où il faisait bon de se laisser porter, surement à cause de ces grands espaces vierges qui vous apaisent, ces animaux calmes qui les peuplent…

Lors d’un « safari » pour observer la faune et la flore locale, nous avons pu faire un arrêt dans une famille Rabari qui nous a gentiment accueillis pour le café en échange du fait que le chef de famille ait pu profiter de la jeep pour l’emmener du village jusqu’à son campement planté au milieu de nulle part. Le genre de rencontre qu’on aime beaucoup, imprévu mais authentique.

Discussion entre hommes de la tribu Rabari

Homme Rabari dans sa tenue traditionnelle

Pour ces deux jours très relaxants immergés dans la nature, nous logions au Rann Riders, un petit hôtel très agréable. Et nous aussi on avait notre bungo pour passer la nuit. Trop mignon cette décoration murale avec les petits miroirs!

Notre bungo au Rann Riders

Décoration intérieure façonnée à la chaux et aux petits miroirs

Le bungo, habitat traditionnel des tribus du Gujarat

Mobilier intégré à la décorations en petits miroirs

Intérieur soigné d’un bungo

Femme à la porte de son bungo

Et ce sont ces miroirs qui font aussi la singularité des habits de ces populations tribales. Les femmes les arborent sur des caracos brodés et des jupes chatoyantes le tout paré de mille bijoux. Elles portent notamment un nombre impressionnants de bracelets tout le long des bras ; ils en sont recouverts de l’avant bras jusqu’au biceps!

Femme tribale parée de ses imposants bijoux

Jeune fille s’amusant sur une balançoire

Les hommes quant à eux, portent un habit blanc comportant un pantalon bouffant et un petit haut évasé, sans oublié le turban.

Homme et son troupeau de dromadaires

Alors honnêtement, la visite de ces villages était très intéressante, mais nous avons trouvé que ces villages, sponsorisés par des ONG pour conserver la diversité culturelle, avaient perdus leur âme dans la majorité. Point d’animation, à part lorsqu’arrive un touriste (et ils sont rares) pour essayer de lui vendre un bracelet en perle ou un tissu brodé.

Heureusement, nous avons pu faire la visite d’un village peuplé par la tribu Rabari qui lui dégageait plus d’authenticité car n’attendant pas de touristes et vivant sa propre vie. Nous avons pu être accueillis chez un couple du village où nous avons pris le thé, l’ambiance étant très chaleureuse.

Couple Rabari chez qui nous avons été accueillis

Ils nous ont montré leur ancienne maison qui était un bungo, mais malheureusement ils n’y habitaient plus ! A cette hutte en terre qui demande énormément d’entretien et qu’il faut constamment rénover, ils ont préféré une maison standard en dur. Ce village était certes authentique mais les traditions de ces tribus se perdent alors que l’autre village a conservé toutes ses traditions mais a un côté village surfait pour touristes. Que penser ?

Scène rurale

Troupeau d’un homme Rabari