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Reparar Sonic 25 de Phoenix Model

Tue, 10 Apr 2012 23:00:00 GMT

Después del accidente del Sonic 25 el avión quedó con el fuselaje partido por la mitad y algunas roturas sin tanta importancia...

Para reparar el avión necesitaremos las siguientes herramientas y materiales:

Cutter o bisturí
Cianocrilato líquido
1 x balsa de 1.5 mm
1 x balsa de 2 mm
1 x listón de pino
Oracover o similar (p.e: Recubrimiento de hobbyking)
Plancha de la ropa, de viaje o específica para aeromodelismo

Vamos a empezar por la rotura menor, primero hay que retirar el oracover del ala para poder repararla.

Siempre que sea posible, hay que recortar el recubrimiento hasta la mitad de una superficie sólida. Para evitar que al aplicar calor se encoja el oracover. De éste modo, el recubrimiento pegará sobre la madera, al no estar "al aire" y podremos aplicar calor evitando las molestas arrugas.

Una vez retirado el oracover sobrante. Pegamos con pegamento muy líquido los roturas limpias (las encajan perfectamente). En este caso, las costillas y parte de la superficie superior del borde de ataque las pegamos con el ciano líquido.

En la foto de la derecha, podemos ver una rotura irregular. Primero, hay que pegar con el pegamento líquido la balsa "rajada" con la intención de reforzarla para poder cortarla después. Seguidamente hay que recortar la madera afectada con un cutter bien afilado hasta hacer un rectangulo lo más perfecto posible. Después, hacer una réplica con balsa del mismo grosor y pegar con cianocrilato más espeso (normal). Finalmente, lijar un poco con un taco de grano fino.

El entelado lo he realizado con una plancha de viaje (ya que es más cómoda por tamaño que una plancha normal). No es necesario que sea de las específicas para oracover y materiales similares. Os explicaré algunos que me han enseñado para evitar al máximo las arrugas:

Recortamos el recubrimiento necesario para la zona a entelar, con un sobrante de 5-10 cm por lado.
Con la plancha a una temperatura media, aplicamos calor en las esquinas (preferiblemente sobre superficies planas).
Una vez tenemos fijado el oracover, pasamos la plancha por toda la superficie central.
Con unos alicates de punta larga, cogemos el sobrante que dejamos para los bordes, y tiramos para tensar el recubrimiento, aplicamos calor con la plancha.
En caso de que se produzcan arrugas, con los alicates vamos tirando hacia los lados, para "mover" las arrugas.

La verdad que el recubrimiento de HobbyKing me ha dado muy buenos resultados. Al ser más fino que el oracover convencional, se han producido muchas menos arrugas. Hay que tener paciencia hasta encontrar la temperatura óptima de trabajo con éste material. Ya que es un poco complicado al principio.

Utilizando una decapadora de aire caliente, es mucho más fácil evitar las arrugas en superficies curvas.

Ahora es el turno del fuselaje. No es una tarea demasiado complicada, porque es una rotura limpia. Igual que antes, debemos recortar el oracover.

En las imágenes se puede apreciar una vez más, el truco que he explicado antes, de dejar el recubrimiento recortado en una superficie plana (dónde haya madera debajo), con la intención de evitar arrugas.

Pasamos a encajar con cuidado las dos partes del fuselaje, y unirlo con epoxy (yo lo uní con cianocrilato por falta de tiempo... ) y dejamos secar.

Ya tenemos el fuselaje unido, pero aún no es lo suficientemente resistente para algunas maniobras. Así que podemos utilizar unos listones que tengamos para reforzar la parte inferior de la rotura, dónde irá el tren de aterrizaje (yo he utilizado pino por ser más resistente). Lo podemos pegar con epoxy de 30 minutos.

Además he añadido una plancha de balsa de 1.5mm por el interior de uno de los laterales del fuselaje. Y por el otro lateral, otra plancha de 1mm para el exterior (por dentro no podía reforzarlo con balsa, y no tenía fibra de vidrio en ese momento).

Observar la dirección de las vetas del refuerzo de madera. Está colocado así expresamente, para aumentar la resistencia en la rotura. La madera de balsa de poco grosor en particular, tiene mayor resistencia si se coloca de éste modo. Éste apunte es útil también cuando hay que enchapar con balsa. Porque hay que tener en cuenta, también, las vetas de la madera.

Una vez el epoxy ha secado, éste es el resultado, después de lijar un poco los bordes de la plancha exterior, para intentar disimularlo al máximo.

Para evitar problemas posteriores de entelado, es recomendable hacer la forma de todo el lateral, de arriba a abajo (no como aparece en la foto anterior de la derecha). Ya que así luego es más fácil evitar que queden arrugas, y el oracover queda pegado en toda su superficie.

Realizamos el entelado del mismo modo que he explicado anteriormente.

Ya tenemos nuestro avión entrenador reparado y listo para volar de nuevo. A falta de colocarle la electrónica de nuevo. Espero que os haya servido para coger una idea de cómo se puede reparar. La verdad que esta experiencia me ha resultado entretenida y gratificante.

¿Qué métodos usas tu para reparar tus modelos? ¡Cuéntanoslo más abajo!

Aporrizaje fuselaje partido sonic25 13/03/2011

Thu, 29 Mar 2012 10:45:28 GMT

En este segundo vuelo la cosa no ha ido tan bien como esperaba después del estreno satisfactorio del Sonic 25 de Phoenix Model.

A media mañana me dispongo a coger las cosas para ir al club. Hace un dia caluroso pero hay viento racheado...

Una vez en el campo, la rutina de siempre: revisar conexiones, varillas de mando, funcionamiento de los servos, corte de motor, trims ... Todo parece correcto, así que una vez lleno el depósito lo despego y al lío.

Buenos minutos en el aire, el modelo como he dicho en más de una ocasión es muy dócil y vuela con muy poco motor. Después de 4 - 5 minutos volando se para el motor en el aire.

Encaro a pista e intento aterrizar, el avión parece que va a llegar a la pista, hasta que una racha de aire me tumba el modelo encima de unos matorrales. Gracias a eso, el avión no ha sufrido daños: apenas alguna rascada y el tren de aterrizaje doblado.

Enderezo el tren y pongo un poco de cinta en el oracover tocado para intentar aprovechar la mañana. Arranco de nuevo el motor y lo tengo unos minutos en el suelo, probando distintas posiciones. Pongo el avión a 45º y doy motor a tope. Me doy cuenta que, entran millones de burbujas por el macarrón del carburador, causando un comportamiento irregular del motor.

Como ya apunté en el unboxing del avión, las tomas del depósito que viene son de plástico, lo recomendable es substituirlas por unas de latón.

Solucionado el problema, pruebo todo otra vez. Parece ser que ahora funciona todo con normalidad. Así que a volar de nuevo.

Como antes, vuelo tranquilo durante los primeros minutos. Después el motor se para. Ésta vez el avión está bastante más lejos de la pista y entra en pérdida, causando una rotura del fuselaje además de roturas en el borde de ataque y en las costillas del ala.

En los próximos días colgaré la reparación paso a paso.

Estreno Sonic 25 de Phoenix Model 20/02/2011

Sat, 10 Mar 2012 00:14:19 GMT

Llevaba tiempo sin publicar en esta sección y aprovechando el Unboxing del Sonic25 voy a explicar qué tal fue el estreno.

De buena mañana me dispongo a prepararlo todo para ir al club. Así que cojo mi caja de herramientas, chispo, bujia y todo lo necesiario para volar el avión y me pongo de camino al campo de vuelo.

El día se presenta feo: muy nublado, con previsión de lluvia y con bastante aire.

Reviso que todas las superficies funcionen correctamente, además de ajustar el final de recorrido de los servos para hacer un vuelo tranquilo y noble.

Es muy importante configurar el parado del motor desde la emisora (si disponemos de esa opción). Ya que, ante cualquier fallo, siempre es importante parar el motor y cerrar el carburador para evitar daños.

Una vez llenado el depósito y cebado el motor, ha arrancado al primer manotazo (realmente sorprendente para tratarse de un motor que ha estado parado mucho tiempo). He utilizado una bujía OS nº 8.

Así que, encaro el avión en contra del viento y lo despego sin mayores problemas.

El comportamiento en vuelo es extraordinario. Vuela muy lento con aire y un puntito de gas (aunque tiende a subir un poco supongo que por tratarse de un entrenador).

Me he tirado 10-15 minutos volando, quedando más de un cuarto en el depósito.

Es importante dejar un buen margen de combustible por si se nos complica el aterrizaje por cualquier adversidad.

También destacar que siempre hay que colocar fijatornillos o en su defecto, tuercas autoblocantes para evitar que los tornillos se aflojen con las vibraciones (Bancada del motor, sujección motor-bancada, tubo de escape, etc).

Las sensaciones en el estreno han sido muy buenas, es un avión que se comporta excelente y con un vuelo muy dócil con poco motor.

Espero que os haya gustado esta entrada en el diario de vuelo y aprendáis de mis experiencias.

Unboxing Sonic 25 de Phoenix Model

Mon, 27 Feb 2012 23:00:00 GMT

Finalmente, decidí obtener un Sonic 25 de la conocida marca Phoenix model para utilizar con el Thunder tiger pro 25 ABC (obtenido, de segunda mano, en el foro). Compré el modelo a Hobby Macias. Recibí el avión en menos de 48 horas desde que realicé la transferencia bancaria.

En la caja nos encontramos, como en todos los ARTF (Casi listos para volar), todo lo necesiario para tenerlo listo en unas pocas horas.

Aproveché para pedir también, aceite motul para realizar combustible glow casero y un cono para poder utilizar el arrancador. El aspecto del entrenador es fantástico, protegido con un plástico transparente (que si bien no protege de los golpes, si que lo protege de posibles rayadas).

El recubrimiento (entelado) del modelo, no es oracover ni derivados, es un plástico autoadhesivo, lo cual evita los problemas que aparecen con el conocido oracover (por ejemplo: las arrugas). Pero, que si tenemos que reparar el avión, nos traerá muchos dolores de cabeza.

El manual es muy bueno y detalla todo el proceso de construcción a la perfección. Además de venir en castellano con una buena traducción, a diferencia de otros kits ARTF dónde la traducción es pésima.

En internet, en cambio, no he conseguido encontrar el manual en castellano, ya que el que encontré e imprimí está en inglés (alguna imagen cambia, cosa que permite afinar más la construcción).

Finalmente, en la caja viene una bolsa con todos los accesorios que necesitaremos para su ensamblaje: tren de aterrizaje, ruedas, péndulo, depósito, etc.

Veamos con detalle el depósito, ya que es lo que más me ha defraudado del kit ARTF.

Como bien dice el pie de foto, las tomas del depósito de combustible del avión son de plástico. Lo que en un futuro resultará fatal para nuestro avión. El macarrón de combustible irá conectado a nuestro depósito gracias a ésta conexión (que con el tiempo, se deteriorará y hará que haya holguras y pueda soltarse la conexión o coger aire causando una parada indeseada de nuestro motor).

Lo ideal es que las tomas del depósito sean de tubos de latón, lo que asegurará una durabilidad y fiabilidad mucho mayores que con los de plástico.

Os muestro también, el detalle del timón de profundidad (estabilizador horizontal) y de dirección (estabilizador vertical).

De momento, el kit casi listo para volar me ha dado una muy buena impresión, ya veremos qué tal va en la construcción y que pequeños fallos encontramos.

¿Quieres aportar algo más al unboxing del Sonic 25 de Phoenix model? Deja tu comentario a continuación.

Extreme tournament indoor christmas - 8 enero 2012

Thu, 05 Jan 2012 23:00:00 GMT

El próximo domingo, 8 de enero de 2012 se celebrará en el pabellón principe de asturias en murcia la segunda edición del torneo de aeromodelismo anual indoor por excelencia. El Extreme tournament indoor christmas.

El torneo es una competición aeromusical dónde cada concursante expondrá su tabla de acrobacias sincronizada con la música. Este año participarán grandes pilotos internacionales de vuelo indoor como el lituano Donatas Pauzuolis (uno de los tres mejores pilotos del mundo en vuelo indoor), Martin Pickering (Campeón de España de vuelo extremo) o Andres Leoni (Campeón de España de vuelo indoor).

La entrada y/o la participación serán gratuitas.

El máximo organizador de la competición es nuestro patrocinador Emilio de AcroRC. Podéis contactar con él para más información en el teléfono 655 58 07 25

Ficha del evento:

Día y hora:

Lugar:

Calle:

Enlace oficial:

Organizador:

8 enero de 2012 (todo el día)

Pabellón principe de Asturias

Avenida Juan Carlos I

http://goo.gl/MdMGR

AcroRC - Emilio 655 58 07 25

Prolongación varilla de carbono

Thu, 15 Dec 2011 23:55:54 GMT

Hace unos meses, os mostré cómo realizar transmisiones de mando con carbono. Es un buen método para ahorrar peso. Aún así tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que no es ajustable una vez colocado.

Hoy, os voy a mostrar otra manera para realizar la transmisión de mando. En éste caso, realizaremos una prolongación de la varilla de carbono con una varilla de acero. Vamos a ver primero qué necesitamos.

Necesitamos los siguientes materiales:

Hilo de coser fuerte
Varilla de carbono
Varilla o alambre de acero
Un trozo de tubo termoretráctil
Un mechero o vela para calentar el termoretráctil
Un poco de ciano (epoxi para maquetas de explosión)
Alicates planos para hacer un 7

Una vez tenemos todos los materiales, cortamos un par de trozos (de unos 10 centímetros aproximadamente) de alambre o varilla de acero. A uno de los trozos le aplicamos un 7 con unos alicates planos:

Después, con el hilo de coser fuerte, hacemos un nudo uniendo la varilla de acero con la de carbono y ponemos una gota de ciano para evitar que se mueva el nudo. Seguidamente, fijamos el resto de la varilla con el hilo y hacemos un par de nudos al final (apretar bien el hilo para evitar holguras).

Añadimos un par de gotas más de ciano a lo largo de todo el hilo para hacer la unión más homogénea. Podemos ayudarnos de un trocito de madera para extender las gotas a lo largo de la unión. Una vez seco le colocamos un trozo de tubo termoretráctil del grosor adecuado.

NOTA: Para aviones mayores, se podría utilizar epoxy en vez de ciano, para asegurar la unión.

Finalmente, podemos ver cómo queda la prolongación de varilla de carbono en el mini yak55.

Como se ve en las fotos, la varilla de carbono hace de tope para que no se salga el reenvío del horn. En el extremo contrario, podremos ajustar la posición gracias al prisionero en el brazo del servo.

Hallan un avión rc con 1kg de hachís

Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 GMT

El aeromodelismo para la mayoría de nosotros es un hobby, para algunos afortunados un trabajo y para otros, desgraciadamente, un medio para cometer actos delictivos.

En este caso, han utilizado un avión de aeromodelismo para enviar hachís a través del estrecho de Gibraltar. El modelo en cuestión ha sido hallado estrellado en la zona de García Aldave (Ceuta) por un presunto problema mecánico.

La Guardia Civil pudo comprobar, que el avión llevaba en el interior cerca de 1 kilogramo de hachís (pegado con cinta adhesiva) que alcanza un valor en el mercado de 6.000 euros.

En noviembre de este mismo año, se encontró un primer modelo (utilizando el mismo método) en el mar. En ese caso, el avión de mayor envergadura portaba un peso aproximado de 2 kilogramos de estupefacientes.

En ambos casos, la operativa parece ser la misma: Mediante una emisora radio control y un sistema de guía por coordenadas (OSD) marcaban la ruta a trazar para entregar la mercancía.

La Guardia Civil está estudiando la posibilidad de que se trate de una organización dedicada al traslado de pequeñas cantidades de hachís con este método.

FUENTE DE LA NOTICIA: El Faro Digital

¿Creéis que nos puede influir negativamente este suceso? Deja tu comentario a continuación.

Mini Yak55 (I) - El montaje

Thu, 02 Jun 2011 23:00:00 GMT

Para construir nuestro mini yak55 necesitamos una plancha de deprón de 80 x 80 cm. Yo he decidido construirlo en 6mm para poder volarlo en exteriores (outdoor).Una vez tengamos el plano, lo imprimimos y lo planteamos en nuestra plancha de deprón:

Una vez lo tenemos planteado, podemos fijarlo con alfileres o agujas. Yo el método que he seguido, ha sido marcar las esquinas para después unir los puntos con una línea recta. Para las superficies curvas, en cambio, hay que hacerlas a mano alzada:

Seguimos marcando el deprón por todas las piezas del futuro mini yak 55:

Una vez marcadas las partes del avión en el deprón, podemos cortar las piezas. Para ello he utilizado una regla metálica de 50cm y un cutter muy afilado o uno de los distintos tipos de bisturís:

El plano tiene unas líneas para marcar el centro del fuselaje. Para hacer una construcción correcta, es muy importante colocarlo todo centrado. Así que he marcado unas líneas paralelas siguiendo el plano (para hacerlas, he marcado los agujeros hechos con los alfileres, uniéndolas después con una regla):

He decidido pegar el deprón con la pistola de silicona, tal y como expliqué en un artículo anterior. Es una manera rápida y sencilla y no sacrificamos en exceso el peso del modelo:

Ahora pegamos una mitad del fuselaje perpendicular, para hacerlo bien podemos utilizar una o dos escuadras caseras, como expliqué también en un artículo anterior.

Antes de proceder al pegado de la otra mitad del fuselaje vertical, necesitamos hacer el hueco para el servo de alabeo. Podemos fijarlo con un par de puntos de silicona caliente.

Para mejorar el agarre del motor y aumentar la resistencia, he decidido ponerle un listón de balsa de 3mm, que irá directamente pegado a la bancada del motor (uniendo las 3 mitades del avión).

Ahora si que podemos pegar la otra mitad. Siguiendo el mismo procedimiento con la cola:

Necesitamos hacer el chaflán de las superficies de mando (para lograr un buen ángulo de movimiento). Para hacerlo bien podemos utilizar una regla y cortar con un bisturí inclinado a 45º.

Además tendremos que reforzar dirección, las alas y profundidad, yo he utilizado una varilla de carbono, fijada con un par de puntos de silicona caliente.

Realizamos el mismo procedimiento para el estabilizador vertical. He optado por utilizar la cinta ancha como bisagras, aunque podéis utilizar distintos tipos de abisagrado:

Y hasta aquí la primera parte de la construcción del mini yak55. En breve colocaré la electrónica elegida y el montaje de la misma. Espero que os haya gustado. Os recomiendo montar éste modelo, después de muchas baterías puedo afirmar que vuela a la perfección, es bastante neutro y tiene una muy buena automía de vuelo.

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¿Te has animado a construirlo?, ¿tienes dudas? ¡Coméntalo más abajo!

Pack nimh 4,8v AA casero

Tue, 17 May 2011 23:00:00 GMT

Vamos a realizar un pack casero de nimh recargables. Ante todo necesitamos conocer los materiales necesarios:

Maya de soldar, trencilla de escaléxtric o similares.
Estaño (Preferiblemente que sea bueno, el de tubo es de mala calidad).
Lija de grano fino para que agarre mejor el estaño.
Soldador potente (150W o más).
Baterías recargables (he elegido las Turnigy 2.200mah LSD).
Cable y conector JR o futaba (Preferiblemente futaba para no invertir la polaridad del pack).
Pasta para soldar o flux (Mejora la transmisión de calor y de estaño, es recomendable).
Funda termoretráctil o cinta aislante.
Ciano, para evitar que se muevan las baterías y los cables.

Una vez tengamos los materiales, necesitamos preparar las pilas para las soldadura, así que rayaremos con una lija de grano fino los extremos como veis en la imagen:

Una vez tenemos las pilas prepradas, debemos juntar el pack, para ello hay que seguir la disposición del siguiente esquema. He decidido poner dos tiras de cinta aislante, para conseguir dejarlas fijas mientras el ciano seca:

Ahora procederemos a soldar el pack. Para ello primero necesitamos estañar los bornes de las pilas nimh. Podemos aplicar un poco de pasta de soldar para facilitar la transmisión de calor. El truco está en no permanecer mucho tiempo en cada soldadura para no deteriorar el químico interno de la pila, por eso necesitamos un soldador potente (150W en adelante).

Para soldar correctamente, debemos calentar la zona a estañar, fundir el estaño y retirar el soldador. Recordar que nunca soplar para enfriar el estaño, esto deterioraría la conductividad de la unión. Una soldadura correcta debe quedar brillante y uniforme.

Nota: Si utilizáis trencilla de scalextric o maya de soldar, recomiendo cubrir de estaño toda la superficie (así evitaremos que se oxide con el tiempo, aunque, con el estaño, quedará rigido).

Una vez tengamos las soldaduras hechas, tendremos que pasar los cables entre las celdas de la batería nimh casera, he decidido pegar el cable con un poco de ciano, para evitar que se muevan.

Finalmente necesitamos proteger el pack y ganar rigidez. Podemos cubrirlo con cinta aislante o similares... He decidido hacerlo con funda termoretráctil, ya que queda mucho más profesional.

¿Utilizas otro método para hacer tus packs caseros? ¡Coméntalo más abajo!

Base de datos de servos

Fri, 13 May 2011 18:21:06 GMT

De casualidad he llegado a una página web dónde hay recopilada todo tipo de información sobre los servos. Podemos decir que es una gran base de datos para servomotores.

En la parte superior de la web tenemos todas las marcas de servo conocidas. Clicando en More podremos filtrar las listas por marcas, algunas de ellas son:

Airtronics Futaba Hitec Jamara Power HD Spektrum Turnigy Dymond Graupner

Además podremos comparar los servos, ver una foto del servo seleccionado y sus características, como por ejemplo: Torque, dimensiones, voltaje de trabajo ...

Podéis acceder a la página web aquí. Espero que os sea útil la página.