1. Утеплитель из стекловолокна.
2. Утеплитель из напыляемого пенополиуретана.
3. Эковата из макулатуры.
4. Утеплитель из хлопка.
5. Утеплитель из льна.
Популярные утеплители из пенополистирола и базальтового волокна не являются экологически безопасными. Пенополистирол выделяет стирол (в организме превращается в канцерогенные метаболиты стирола), а плиты из базальтового волокна выделяют формальдегид. Оба эти вещества являются признанными канцерогенами.

Итак, рассмотрим подробнее плюсы и минусы экологически чистых утеплителей.

1. Утеплитель из стекловолокна (стекловата).

На отечественном рынке утеплители из стекловолокна представлены в основном двумя торговыми марками: Изовер и Урса. Все стекловолоконные утеплители, как правило, сделаны из кварцевого песка и содержат от 20% до 40% переработанного вторичного стекла. В качестве связующего волокон в утеплителе из стекловаты используется незначительное (безопасное по утверждению производителей) количество формальдегида и акриловых или органических связующих. Количество формальдегида в таком утеплителе безусловно меньше, чем в плитах утеплителя из базальтового волокна.

Однако, утеплитель из стекловолокна имеет ряд существенных недостатков. Если утеплитель не покрыт фабрично мембраной или фольгой и его приходится резать, то при установке такого утеплителя уровень загрязненностии атмосферы в помещении стекловолокнами превышает все нормы. Также при плохой изоляции стекловолокна утеплителя могут попадать в атмосферу помещения и после установки. Однако доказано, что попадание стекловолокон в дыхательные пути не имеет канцерогенного эффекта и способно лишь вызвать раздражение верхних дыхательных путей. К техническим недостаткам утеплителей из стекловолокна относятся их гигроскопичность, способность оседать со временем, неспособность сдерживать огонь.

2. Утеплитель из напыляемого пенополиуретана.

Застывшая пена из полиуретана является экологически чистым материалом, в котором в роли пенообразователя выступает обыкновенная вода. Продукт имеет ряд существенных преимуществ по сравнению со стекловолокном. За счет отстутствия щелей в слое покрытия теплоизоляция улучшается в 1,5 раза по сравнению со стекловолоконным утеплителем. Также применение пенополиуретанового утеплителя позволяет снизить появление конденсата и существенно снижает конвективные потоки.

Однако в процессе нанесения утеплителя гидрофторуглероды, полиуретан — что может оказывать воздействие и на человека и на окружающую среду. К недостаткам утеплителя при неправильном применении на деревянных конструкциях можно отнести его изолирующие свойства: дерево, «запечатанное» утеплителем из пены быстро сгнивает. Также следует помнить, что пенополиуретан горит немногим хуже бензина и продукты его горения черезвычайно (Т4) токсичны. Пенополиуретан быстро разрушается под воздействием солнечных лучей и влаги.

3. Утеплитель из эковаты.

Утеплитель из эковаты состоит на три четверти из измельченных газет, картона, макулатуры и древесной целлюлозы. Кроме бумаги, некоторые виды целлюлозных утеплителей производится из гранулированной пробки или соломы, хотя наиболее распространенным является содержание в утеплителе переработанных газет. Отходы, оставшиеся в процессе установки утеплителя использовать повторно. Сам процесс монтажа является менее трудоемким и вызывает меньше загрязнения окружающей среды. Так как органическое основание эковаты легко воспламеняется, к целлюлозе допавляют антипирены, такие как борат и сульфат аммония. Эти вещества могут вызвать вред только при попадании внутрь организма, поэтому в целях безопасности при монтаже следует носить респираторы.

К недостаткам эковаты относится ее высокое влагопоглащение: со временем эковата набирает влагу и ее теплопроводность повышается. Также целлюлоза эковаты может гнить и плесневеть при постоянном увлажнении утеплителя. Эковата является горючим утеплителем.

Паропроницаемость эковаты по стандартам ISO/FDIS 10456:2007 (E) в два раза ниже, чем у минераловатных утеплителей.

4. Утеплитель из хлопка.

Утеплитель явялется одним из самых экологически чистых, так как производится из переработанных синих джинсов. Этот утеплитель можно использовать без применения защитных средств. Утеплитель из хлопка обладает лучшими шумогасящими свойствами — поэтому его используют при шумоизоляции домашних кинотеатров. Хлопок также является горючим утеплителем, поэтому к нему добавляют те же присадки, что и в эковату. Однако хлопковый утеплитель трудно резать и установка его занимает больше времени, чем другие виды утеплителей.

5. Утеплитель из льна.

Маты изо льна появились в продаже и в России (торговая марка Экотеплин). Это абсолютно экологически чистый утеплитель, который не содержит искусственных составляющих, не выделяет токсических веществ.
Он безопасен для здоровья человека и может применяется даже там, где гигиенические требования особенно высоки — например, для утепления дестких комнат. Срок службы льняного утеплителя составляет более 60 лет и он хорошо сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции: не оседает, не поражется грибком, плесенью и вредителям. Утеплитель из льна относится к материалам с группой горючести Г1 (не поддерживает горение), трудно воспламеняется (группа В1) и выделяет при горении малотоксичные вещества (группа Т1). Показатели теплового сопротивления утеплителей изо льна лучше, чем у стекловаты и недорогих базальтовых утеплителей и сопоставимы с лучшим образцами базальтовой ваты и пенопласта.

Малый вес – вес деревянной конструкции лёгок, потому не требует сложного и тяжелого фундамента, что значительно экономит финансовый бюджет.

Экологичность – дерево, чистый, природный материал, не выделяющий вредных веществ и благотворно влияющий на окружение.

Вентиляция – древесина сама по себе хорошо вентилируемый материал. Свойства волокон дерева пропускать воздух, регулируют воздух в помещении, поддерживая необходимый уровень влажности.

Звукоизоляция – плотность дерева создает естественный звуковой барьер. Даже, если за вашим домом проходит автомобильная дорога, звук от проезжающих машин вы едва ли услышите.

Низкая теплопроводность – в зимнее время года такое свойство древесины позволяет быстро натопить помещение, которое после подолгу будет оставаться хорошо прогретым.

Низкий уровень деформации – если срубы были выбраны правильно, а дом возведён с соблюдением всех правил строительства, материал (будь то кедр, сосна, дуб или осина) на долгое время станет устойчивым к деформации.

Морозостойкость – не все каменные дома могут похвастаться таким преимуществом, древесина же способна выдерживать любой перепад температур, быстрое замерзание и быстрое оттаивание.

Бюджетность – по сравнению с другими строительными материалами, дерево гораздо ниже в цене и мало уступает по качеству. Обработанное вручную бревно вам обойдётся дороже, нежели оцилиндровка произведённая на оборудовании, но и качество материала вы получите куда более высокое.

Внимание! Не пытайтесь экономить на самом древесном материале. Помните, что плохо обработанное дерево сделает проживание в доме невозможным.

Рубленный дом

Правильное уплотнение подобного характера требуется определенных навыков и учета свойств различных материалов. Так, к примеру, конопатка сруба должна осуществляется как минимум дважды:

• непосредственно на этапе строительства;
• примерно через 12 месяцев после постройки здания.

При первичной конопатке утеплитель закладывается непосредственно между венцами и вбивается впоследствии в межвенцовые швы. Конопатка дома позволяет сохранить тепло в возведённом доме и качества дерева, а от его выбора зависит стоимость работы. Вторая же (или вторичная) конопатка сруба цены которой определяются несколькими факторами, нужна для повышения теплоизоляции в тот период, когда сруб дает усадку.

Изредка через 4-5 лет, когда срубы усаживаются полностью, возникает необходимость в третьем конопачении. Но, чтобы в течение этого периода не потребовалось делать местное утепление (из-за «работы» птиц, частых осадков или чрезмерного перегрева), нужно, чтобы сама работа осуществлялась аккуратно и профессионально. И с применением качественных материалов и технологий, которые, в частности, используем в своей работе мы.

Процесс конопатки

Самым сложным среди всех видов утепления срубов считается конопатка бруса. Ведь брусья иногда перекручиваются.

Этот вид уплотнения стен, как и конопатка оцилиндрованного бревна, может осуществляться двумя методами – «в растяжку» и «в набор». При первом способе, который идеально подходит для заделывания небольших зазоров, льноватин забивается в щели и пазы. Во втором случае из утепляющей пакли формируется клубок, и в дальнейшем же производится заделывание щелей его петлями.

Подобная конопатка цена на которую относительно выше многих других возможностей уплотнений стен, требует повышенного внимания и больших трудозатрат. Но, имея высокую квалификацию, наша компания дает гарантию высокого качества ее проведения. И всегда может предоставить подробный отчет обо всех финансовых затратах.

Объективная стоимость конопатки и факторы, которые на неё влияют

Для того, чтобы точно сказать, сколько стоит конопатка, необходимо учесть:

• площадь утепляемой поверхности;
• характер и качество сруба;
• себестоимость используемых материалов.

Конопатка

Но мы акцентируем внимание потребителей на том, что в зависимости от требуемого вида отделки нами подбираются оптимальные материалы. То есть мы учитываем, необходима ли вам конопатка дома из оцилиндрованного бревна, или же, к примеру,конопатка деревянного дома, бани. И предлагаем в отдельных случаях, в частности:

• простое утепление паклей;
• отделку и качественное декорирование швов при помощи джутового каната;
• устранение зазоров с использованием доступного северного мха.

Естественно, цена конопатки, осуществляемой нашими мастерами, в разных случаях незначительно варьирует. И у клиентов всегда есть несколько альтернатив.

Дай бог, если у вас с электрикой все в полном порядке. Но часто бывает, что розетки вывалились из своих «гнезд». Люстра в зале давно не включается, а дверной звонок болтается на проводе.

И вот вы пытаетесь вызывать электрика, хоть как-то поправить ситуацию с этим нешуточным электричеством. Результатом таких звонков могут быть разные, некоторые из них описаны на сайте.

Подробности читайте тут

Бывало ли у вас так, что вы никак не можете дозваться специалистов, а сами просто не знаете, как это делается? Вот только поэтому и проводиться тренинг «Сам себе электрик», в котором мы готовы помочь вам разобраться в особенностях и тонкостях систем электроснабжения, как дома, так и квартиры.

Это поможет вам быстро, уже во время обучения разобраться со многими нюансами и сделать монтаж или ремонт электропроводки своими руками.

Прочтите детали тут 

Кстати, уже 500 человек прошло предварительную регистрацию, как оказалось, интерес к живому тренингу оказался невероятным.

Вот подробный обзор
Очень важно то, что изучать и практиковать материал в деле вы будете бок о бок с десятками, а то и сотнями таких же активных и заряженных на результат людей, как и вы. Поэтому, если вам интересен этот тренинг, сразу же кликните по ссылке и оформите заказ.
Форма для этого расположена на странице

Те кто прошел предварительную регистрацию, уже выполняют подготовительные задания и получают результат.
Щелкайте здесь!

Тематики  выставки — вентиляция, водоочистка, водоподготовка, водоснабжение и водоотведение, воздухоочистка, кондиционирование и водоснабжение, канализация, автоматизация и экологический контроль, отопление и другие смежные разделы. Очередная выставка в Москве в 2013 году значительно расширит рамки тематики в области санитарно-технического оборудования, увлажнения воздуха, холодоснабжения, оборудования для бассейнов, аквапарков, саун и спа. Подробнее ознакомиться с предполагаемыми секциями можно, посетив сайт выставки Акватерм 2013.

Разделы выставки

Hot

• Автоматические системы управления
• Арматура и клапаны
• Водоочистка, водоподача и водоподготовка
• Газовые горелки и котлы
• Контрольно-измерительные приборы
• Насосное оборудование
• Санитарно-техническое оборудование
• Системы отопления
• Трубы и фитинги
• Экологические технологии

Климатическое оборудование

• Вентиляция
• Воздуховоды
• Воздухораспределители
• Воздухоочистка
• Компоненты и оборудование
• Компрессоры, помпы
• Кондиционирование
• Увлажнение воздуха и влагораспределители
• Холодоснабжение
• Холодильное оборудование

World of Water&Spa

Но нам особо нравиться проект New Energy, участниками которого являются те компании, которые в процессе своей деятельности используют новаторские системы в области энергосбережения и энергетической эффективности, а также стремятся следовать высоким международным требованиям экологической безопасности.

Мы обязательно будем там, так что до встречи на выставке.

Ну а те из вас, кто не смогут посетить выставку лично, следите за нашим публикациями на сайте.

Мы постараемся в полной мере осветить это замечательное мероприятие.

До встречи!

Строит Эксперт поздравляет Вас с наступающим Новым 2013 годом!

Желаем вам в новом году построить свой энергоэффективный и уютный дом, в котором Вам будет также тепло как этим снегурочкам!

Удачи в Новом году!

Скорее всего ничего не будет, так как нет физических предпосылок для этого никаких нет. Огромных астероидов рядом не обнаружено, дождь, предвестник всемирного потопа, не идет, извержение  вулканов не начались, так что 21 декабря как-нибудь переживем.

Конечно нельзя исключить техногенной катастрофы, но ее нельзя исключить никогда. И вовсе не обязательно это произойдет 21 декабря. И к тому же вряд ли древние мая – знатоки астрономии – предусматривали конец света связанный со взрывом объекта созданного человеком.

А раз конца света  21 декабря 2012 не будет, и техногенную катастрофу исключить нельзя, поговорим о том, как подготовиться к «концу света», который может наступить в любой момент времени, хоть по вине Аль-Каиды, хоть по вине российских коммунальщиков, хоть из-за ледяного дождя.

Итак, чтобы подготовиться к локальному концу света нужно:

1. Автономный источник энергоснабжения.
2. Систему автономного энергопитания
3. Автономную систему отопления
4. Автономный источник водоснабжения
5. Утеплиться

Каждый из этих пунктов тема отдельной статьи, а то и книги, но вкратце рассажу об этом прямо сейчас. Итак...

Автономный источник энергоснабжения

Самый простой вариант это дизельный электрогенератор. Также автономным источником может быть солнечная батарея или ветрогенератор.

Система автономного электропитания

Система автономного электропитания — это блоки аккумуляторных батарей, которые позволяют до нескольких суток подавать в дом электричество даже при отсутствии любых других источников питания

Автономная система отопления

Самый простой вариант – обычная русская печь. Более технологичным способом является тепловой насос,  автоматизированный твердотопливный котел на пеллетах. Также можно установить камин для реактивного отопления.

Автономный источник водоснабжения

Конечно же это колодец. Но если бы боимся радиоактивного заражения, то лучше иметь артезианскую скважину

Утепляемся

В первую очередь окна. Необходимо установить качественные стеклопакеты – не менее чем двухкамерные, желательно использование энергосберегающиего К-стекла и пятикамерных профилей (подробнее об этом читайте в серии статей про выбор окон).

Стены дома должны быть из современных строительных материалов с низкой теплопроводностью –  современный деревянный дом, теплая керамика,  или другие альтернативы.

Хорошее и качественное утепление крыши играет очень важную роль.

Также необходимо позаботиться об отсутствии сквозняков в доме, в том числе за счет изолированной входной группы, фактически организую самодельный входной шлюз – как в космическом корабле.

Система рекуперации воздух позволит очищать входящий воздух и отапливать его за счет отработанного исходящего воздуха из дома

И, наконец, нужна система донагрева горячей воды, например за счет установки на крыше солнечных коллекторов.

Итак, ваш дом готов к концу свету. Не забудьте забить холодильник, а лучше подвал едой и наслаждайтесь зрелищем как  гибнет мир. Может напишете потом мемуары

Отпишитесь в комментариях, как вы собираетесь отметить конец света  2012

В стране, где отопительный сезон в большинстве регионов составляет 8 месяце, каждая зима сюрприз. Никто не знает, что будет этой зимой с отоплением, как себе проявит ЖКХ в этом году. Президент страны лично проводит совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду, у энергетиков всей страны осень, зима и начало весны – это пипец какой сложный период… Не дай Бог отключишь хоть одну школу или больницу в мороз, снимут с должности на раз на два, особенно если это покажут по центральному ТВ.

И тем не менее… Каждый год прорывы труб, поселки без тепла, ТВ пестрит новостями о новых и новых авариях. Мы рассуждаем о проблемах ЖКХ, о том что там воруют, что граждане не платят, что тарифы на ЖКХ очень низкие и не дают достаточно средств на ремонты и обновления.

Недавно мой товарищ запостил на Facebook сообщение: На улице -20, а в городе Красногорск (Московской области) отключили тепло в 40% квартир. Просто сломалась одна из трех котельных обслуживающий город. И все – 40% стотысячного города в 20 км от центра Москвы уже замерзает от холода. Спасибо опять же близости к Москве, котельную быстро починили и городская система теплоснабжения не успела промерзнуть, трубы не полопались и за ночь теплоснабжение было восстановлено.

 А что бы было если бы  город был немного, на пару тысяч километров дальше от неусыпного ока президента и правительства? Думаю конец был бы значительно хуже. Сначала бы промерзли бы трубы в домах, полопались бы батареи, жители бы писали и звонили  в мэрию, губернатору, на телевидение, и наконец, после показа репортажа о замерзающем городе за  Уралом, приехал бы полк МЧС, Шойгу, специальная правительственная комиссия, и начали бы дружно всем миром решать возникшую проблему.

Почему же так происходит? Каждый год зима и каждый год одни и те же проблемы!

Основной проблемой, отбросив вопросы низких тарифов на ЖКХ,  воровства, безалаберности и тд, является схема организации теплоснабжения, доставшаяся нам от эпохи индустриализации  и гигантомании.

В свое время, какой-то очень умный человек посчитал, что снабжение теплом города от одной большой ТЭЦ гораздо экономичнее и выгоднее, чем обслуживание нескольких десятков котельных.

И действительно, в советское время, с «бесплатным» газом это было так. Удобно – построил одну ТЭЦ, одна труба с газом на вход, другая с горячей водой на выход. Тепло в каждый дом. Ни тебе кочегаров к котельных, ни грязных угольных выхлопов. Да еще и электричество появляется. О ремонте труб, о том, что при выходе из строя ТЭЦ город замерзнет никто не думал. Это ж не наше дело, а эксплуатации.

Прошли тяжелые 90-е годы, когда зарплаты то не платили, не то что бы в ремонты вкладываться, оборудование износилось, КПД сильно снизилось, трубы прохудились. Ремонтировать это все хозяйство стоит таких денег, что проще сразу застрелиться. Вот и ждем каждую зиму сюрприза – рванет или нет? Нет – хорошо, что-то сломается – будем всем миром с участием первых лиц государства чинить.

Опыт соседей

В Восточной Германии (бывшей ГДР) глупость схемы, доставшейся в наследство от коммунистических времен поняли сразу после объединения Германии. Особенно когда перестали получать халявный газ от большого брата,  пришлось платить деньги и думать о том, как сэкономить. С учетом того, что типовая советская застройка на территории Восточной Германии присутствует повсеместно, схема теплоснабжения была аналогична текущей российской: одна-две ТЭЦ на город, пара котельных в местах куда не дошла теплоцентраль. Греем окружающую среду, в домах холодно.

Прошло 20 лет и на текущий момент, такой схемы практически нигде нет. Всем домам провели процедуру утепления, снизили теплопроводность стен, установили современные стеклопакеты. (Аналогичный процесс в Москве запустили пару-тройку лет назад)

В домах, где можно установить локальные котельные – они установлены. Если нет возможности установить котельную на дом, ставят единую котельную на квартал (5-6 домов).

Чем такая схема лучше?

1. Если происходить авария на котельной – это касается только одного, максимум 5-6 домов
2. Потери тепла при передаче его в квартиры минимальны, окружающий воздух не греем
3. С учетом того, что все котельные автоматизированы есть возможность оперативно регулировать выдачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды. Потеплело – уменьшили количество сжигаемого топлива, похолодало – увеличили
4. Такая мобильность дала возможность экономить топливо и  гибко подходить к ценовой политике. А с учетом снижения потерь на передачу тепло не стоит баснословных денег.

На этом кстати немцы не остановились. Нефть с 91 года подорожала в 10 раз, цены на газ тоже подтянулись вверх.

К тому же как говорил Д.И. Менделеев топить ассигнациями дешевле чем топить газом, который к тому же является ценнейшим сырьем для химической промышленности.

Поэтому в ход пошли и бурый уголь, и  торф, и даже дрова. И самой популярной на текущий момент технологии работы котельных являются твердотопливные котлы на пеллетах.

Преимуществом такой технологии является то, что топливо буквально валяется под ногами – пеллеты можно делать из любых отходов деревопереработки: щепа и опилки (спрессованные в специальные гранулы), и даже солома и подсолнечная шелуха — утилизация которых это проблема для многих фермерских хозяйств.

Кроме того, пеллетную технологию, в отличие от отопления углем или торфом, можно полностью автоматизировать. К тому же сняты экологические проблемы – тепло вырабатывается из древесины, и СО2 выделяется ровно столько, сколько было поглощено деревом при жизни и влияние на парниковый эффект не создается.

Таким образом, перейдя на локальные пеллетные котельный мы сразу решаем целую кучу вопросов:

1. Обеспечиваем гарантированное теплоснабжение домов даже в самые холодные периоды
2. Снижаем риски при аварии и уменьшаем их последствия
3. Перестаем жечь дорогой газ и увеличивать парниковый эффект
4. Используем дешевые возобновляемые источники энергии и снижаем стоимость тепла и горячей воды

Вроде всем хорошо… Кроме руководителей ЖКХ…

А что с этими знаниями делать – решать Вам. Читайте наши статьи о энергоэффективных технологиях на сайте.

И напишите внизу в комментариях какие ваши способы не замерзнуть этой зимой?

Пустоты в плитах пустотных обычно имеют круглую форму. Воздух в пустотных плитах перекрытия позволяет им хорошо изолировать помещение, сохранять тепло и поглощать звуки. Именно поэтому наиболее часто плиты перекрытия пустотные используют при строительстве жилых помещений.

Плиты перекрытий – один из немногих видов ЖБИ, не утративших своей популярности в эру монолитного строительства.

Качественно заменить готовые плиты перекрытий способны лишь монолитные конструкции, которые отливают по месту. Как правило используются два основных варианта устройства монолитных конструкций из товарного бетона:

1. Потолочные и половые конструкции заливающиеся по неснимаемой опалубке из гофрированного профнастила
2. Плиты, залитые по временной съемной стоечно-ригельной опалубке.

Монолит — это наиболее современный вид устройства межэтажных перекрытий. Однако, и у него есть свои недостатки. Один из главных минусов, которым обладают монолитные плиты перекрытия — неудовлетворительная межэтажная звукоизоляция. Здесь монолитная полнотелая плита выступает в виде резонирующей деки. Любые удары, топот и т.д. передаются на нижний этаж.

К тому же, по совокупности времени на установку опалубки, подготовке бетона и ожиданию его твердения после заливки, монолитные перекрытия требуют больше времени на изготовление, особенно в случае частного домостроения.

Пустотные плиты перекрытия, изготовленные на заводе ЖБИ, частично лишены недостатка плохой звукоизоляции. Часть колебаний гасится за счёт пустот в полости плиты. Наряду с улучшенной звукоизоляцией, такие виды плит обладают лучшими теплоизоляционными характеристиками. Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у модификации ППС) Так же они отличаются допустимой нагрузкой на кв.м. площади.

При изготовлении плит перекрытий, на заводах ЖБИ используется конструкционный бетон с повышенным содержанием цемента. Во избежание прогибов и деформаций в период эксплуатации, стальная арматура вводимая в железобетон, в качестве каркаса, предварительно натягивается в форме-опалубке. Затем, заливается бетон. После пропаривания и набора прочности, излишки арматуры обрезаются по длине изделия. Таким образом получают предварительно напряжённые плиты перекрытия, практически не подверженные прогибу и провисанию.

Основные виды:

• пустотные
• ребристые, они же — корытного профиля.
• ППС — нарезные железобетонные плиты — любая длина до 12 метров.

Совет: Ввиду высокого веса, разгрузка и монтаж плит перекрытий производится при помощи автокрана. Перед заказом автокрана и началом монтажа, обязательно проверьте водяным уровнем (прозрачный шланг с водой) ровность поверхности фундаментных блоков или несущих стен. Нет никакой гарантии того, что весь периметр стен, как внешних так и внутренних — имеет одинаковый уровень. Положив плиты перекрытий на неровную поверхность, не «отбитую» уровнем и не скорректированную, в дальнейшем вы поимеете много проблем с отделкой, как полов, так и потолков. Сэкономленный час времени на корректировке уровней — может обернуться неделями работы по штукатурке, доливке, шпатлевке и так далее.

Совет: Никогда не транспортируйте плиты  (особенно с преднапряженной арматурой) с «висящим» концом. Сама плита отливается и рассчитывается таким образом, что нагрузка на нее должна даваться на края плиты. «Преднапряженная» плита просто не рассчитана на нерабочие нагрузки. Ее нельзя брать на «излом». При хранении плиты можно класть одна на другую, но, опять же, необходимо прокладывать их по краям деревянными брусками.

Классифицируют плиты перекрытия по типам опирания плиты на несущую конструкцию, толщине плит, наличию и размещению пустот.

Маркировка плит перекрытий:

Например: ПК-72-15-8.

1. Первые буквы означают марку плиты:
• ПК — плиты круглопустотные;
• НВ — панели с однорядным армированием;
• НВК — панели в двурядным армированием;
• НВКУ — панели с двурядным армированием;
• 4НВК — панели с четырёхрядным армированием;
• ППС — предварительно напряжённые плиты;
• и т. д.
2. две цифры — длина плиты в дециметрах. Реальная плита обычно на 20 мм короче. То есть 72 означает, что длина плиты составляет 7180 мм.
3. две цифры — ширина плиты в дециметрах. Реальная ширина плиты обычно на 10 мм меньше. 15 означает плиту шириной 1490 мм. Стандартная ширина плит — 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м (990; 1180; 1490; 1790 мм).
4. последняя цифра — несущая способность плиты. В зависимости от марки это может быть несущая способность в сотнях кгс/кв. м. (8 означает 800 кг/м. кв.), либо это некоторый условный номер в ряде стандартных для данной марки плиты значений несущей способности.

Когда необходим малый вес несущей конструкции, строители используют плиты перекрытий пустотные из легких марок бетона. Плиты перекрытий пустотные имеют, как правило, круглые пустоты (они наиболее просты в изготовлении), но встречаются пустоты и овальной формы. Эти пустоты не только облегчают вес несущей конструкции, но также способствуют улучшению звуко- и теплоизоляции помещений.

Монтаж плит перекрытий производится в нормальном температурно-влажном климате и неагрессивной среде. К месту монтажа плиты перекрытий доставляют и закрепляют при помощи специальных монтажных петель (или захватных устройств). Расположение и тип этих петель, как правило, согласовывают с заказчиком и проектировщиком сооружения.

Совет: Помните, проще всего производить монтаж плит перекрытия с колес, поэтому договоритесь о доставке монтажного крана и плит перекрытия на одно время. Монтаж плит перекрытия потребует участия как минимум 3-х человек, об их присутствии также следует позаботиться заранее.

Совет: Договоритесь (если есть возможность) с поставщиком о том, чтобы плиты в машину были загружены в последовательности, обратной монтажу. Это существенно упростит процесс их укладки.

Монтаж

Монтаж плит перекрытий производится согласно предварительно спроектированной раскладке;

обязательное условие – абсолютная ровная поверхность блоков, на которые будет устанавливаться плиты;

от правильности укладки первой плиты будет зависеть успех в монтаже.

Последовательность монтажа плиты перекрытия: установить монтажные вышки, подготовить место под установку плиты, обозначить для крановщика место установки плиты и удалится на безопасное расстояние, в процессе опускания плиты разворачивать ее, предотвращая раскачивание, удерживать плиту баграми, установить плиту и проверить площадку опирания, далее провести расстроповку, с безопасного расстояния подать крановщику сигнал на поднятие строп.

Не стоит забывать о том, что опирание на стеновые блоки должно быть не менее 100мм. Слой цемента, на который укладывают плиты перекрытия, должен быть толщиной 20мм.

для обеспечения безопасности монтажа панель должна быть подстрахована цепью, прикрепленной к захвату,

если предстоит нестандартное опирание плиты, используют специальные стальные элементы;

швы между плитами перекрытиями заполняют бетоном мелкозернистым. Оптимально использовать бетон марки 150; бетон утрамбовывают при помощи виброинструмента.

На этом монтаж плит перекрытий закончен, по ним можно ходить.

Важно! Плиты перекрытия укладывают только на наружные и внутренние несущие стены. Все остальное (ненесущие стены и перегородки) возводится после того, как был закончен монтаж плит.

Как правило, нижняя сторона плиты служит потолком для нижнего этажа, поэтому опора плиты (стены или блоки фундамента) должна быть выровнена по высоте до идеально плоского состояния. Только в этом случае будут отсутствовать «ступеньки» между соседними плитами. Добиться ровной плоскости опоры можно с помощью обычного строительного уровня.

Плиты перекрытия укладываются на тонкий слой раствора (постель из раствора), к которому также предъявляются особые требования:

Раствор должен быть достаточно жидким и нанесен на несущую стену в минимальном количестве.

Песок для раствора должен быть хорошо просеян. Иначе даже небольшой камешек нарушит ровную плоскость потолка и сведет всю работу на «нет».

Отметим, что главная задача раствора – равномерно передать всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Поэтому так важно следить за качеством раствора.

Плиты кладут вплотную друг к другу нижними плоскостями так, чтобы между ними не оставалось зазора. При этом минимальная длина опирания плиты на стену из кирпича – 12-15 см, а на стену из бетона – 7 см. Чтобы плиты не «ходили» в горизонтальной плоскости, их крепят с помощью кольцевого анкера к опоре. После того, как монтаж плит перекрытия закончен, можно приступать к их черновой отделке.

Совет: При укладке плиты ее гладкая сторона должно смотреть вниз, а шероховатая – вверх.

Совет: Плиты подгоняются друг к другу по нижней стороне.

Совет: Песок, вода и цемент нужно подготовить до начала монтажа плит перекрытия.

Совет: Перед тем, как приступать к черновой отделке, необходимо заполнить края пустотных отверстий в плитах. К примеру, с помощью щебня, керамзита или бетона. В противном случае, в них может попасть более дорогой раствор, который используется при устройстве стяжки. По нашему опыту, в эти отверстия может поместить очень много раствора.

Советы по выбору

Вы решили поменять окна? С чего планируете начать?

Советуем начать с определения потребностей. Сделав это, вам сразу станет проще ориентироваться в огромном количестве разнообразных предложений, с разными ценами, характеристиками и дизайном.

Ответьте на эти вопросы и запишите ответы:

1. Ваши окна выходят на улицу с оживленным движением? У вас первый этаж, а соседи любят собираться на лавочках под вашими окнами? Мечтаете о тишине дома?
2. Ваши окна выходят на север? У вас подветренная сторона? Хотите сэкономить на оплате счетов за отопление?
3. На окнах не стоят решетки? Опасаетесь проникновения посторонних лиц в ваше отсутствие? У вас есть маленький ребенок, которому нравится любоваться видами города из открытого окна?
4. Хотите установить окна и забыть о необходимости делать это каждые 20-30 лет, при этом не хотите переплачивать?
5. Хотите, что в вашем доме было как можно больше света?
6. Хотите приобрести современную модель окна последнего поколения, включающую в себя инновационные разработки, по оптимальной цене?

Итак, у вас есть две основные характеристики при выборе окон: звукоизоляция и теплоизоляция. И дополнительные параметры: безопасность от проникновения, качество, уровень освещенности, ну и, конечно же, цена.

Совет: с чего начать. Начните с обмера оконных проемов. Прежде чем начинать обзванивать фирмы и выяснять цены, имейте под рукой всю информацию. Какую звукоизоляцию и теплоизоляцию вы хотите, каковы размеры ваших окон, сколько створок вы хотите, будут ли они открываться и т.п. Это облегчит вам процесс выбора в десятки раз.

Звукоизоляция. Достигается она за счет количества камер в профиле и стеклопакете, а также за счет разницы в толщине стекол из которых состоит стеклопакет. Как известно из школьного курса физики коэффициент звукоизоляции Rз зависит от частоты акустических колебаний.

Помните пример про солдат, которым нельзя идти в ногу через мост? Так же и тут: различная толщина стекол не позволяет им войти в резонанс, при прохождении звука, и просто гасит его.

Профиль по звукоизоляции имеет лучшие показатели, чем стеклопакет, т.е. он пропускает меньше шума, чем стеклопакет. Если фактор шума критичен, то необходимо выбирать варианты окон из профиля не меньше 4-х — 5-ти камер.

Резюме: Идеальная формула звукоизоляции:

Профиль 4-5 камер + стеклопакет 2 камеры, т.е. 3 стекла различной толщины.

Теплоизоляция. Необходимо помнить, что окна по теплоизоляции различные. Выбор пластикового окна требуется основывать на климатическом условии, присущему месту проживания. То есть не может быть установлено одно и то же окно в северных регионах и теплых зонах.

Для нашей средней полосы пятикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом вполне достаточно с точки зрения теплоизоляции (качественно установленного, безусловно). Однако, если вы все же беспокоитесь за тепло в доме, или вам приходится отапливать частный дом электричеством (самый дорогой из распространенных на сегодня «видов топлива») то подумайте о трехкамерных стеклопакетах и К-стеклах.

Безопасность: Разные компании предлагают на рынке ударопрочные варианты под разными лозунгами и названиями. Но такие предложения есть у любого серьезного производителя, так что вы всегда можете выбрать.

Совет: Если вы покупаете много «антивандальных» окон – то может быть, не пожалейте денег, разбейте одно сами. Возьмите кирпич или камень, убедитесь в безопасности, уберите подальше детей и разбейте. Вы будете знать, насколько оно действительно прочное. Если вам подсунули подделку – то сможете сразу сдать все окна на замену. И вы будете на практике понимать, сколько именно времени у вас будет с момента начала «вторжения».

Совет: В детскую…. Для маленьких советуем поставить детскую ручку, которая не позволит ребенку самостоятельно открыть окно.

Совет: Выбирайте проверенных временем производителем и проверяйте, что это не подделка

Совет: чтобы определить, действительно ли пакет с энерго-сберегающим стеклом — поднесите к окну зажигалку. Вы увидите несколько ореолов пламени, если один отличается по цвету, значит стекло на самом деле энергосберегающее (ну, или просто другое, но, вряд ли кто будет тратить силы на такую качественную подделку).

Совет: если Вам предлагают однокамерный стеклопакет с аргоном и К-стеклом, хорошенько подумайте. Теплозащитные свойства у него, действительно, не хуже, чем у обычного двухкамерного, но звукоизоляция неизбежно падает.

Совет: тип пластика. Низкокачественные профили иногда делаются из пластика с матовой поверхностью. Знайте, что такая пластмасса буквально впитывает грязь, и оттереть её бывает очень трудно даже с применением специальных средств по уходу за пластиковыми окнами. А они к тому же стоят очень недёшево. В то же время глянцевый пластик, даже не самый дорогой, гораздо менее восприимчив к грязи и легко отмывается. Да и выглядит он намного лучше.

Совет: по вентилированию. Не стоит ставить врезной клапан. Он удобен только в межсезонье, летом его возможностей не хватает — приходится открывать створку для лучшего проветривания, а для русской зимы он вовсе не подходит. Даже с промежуточными утепляющими проставками клапан быстро промерзает при снижении внешней температуры ниже -5°C, покрывается льдом и в дальнейшем обильно зарастает плесенью. Если Вам нужно постоянное проветривание — подберите подобную систему ,которая обеспечивает рекуперацию тепла, то есть подогрев входящего холодного воздуха с улицы за счёт выходящего наружу тёплого. И помните, что если вы решитесь на установку врезного клапана — рама будет безнадёжно испорчена и просто убрать клапан в дальнейшем не получится — дыру надо будет чем-то закрывать, утеплять и герметизировать. Вместо клапана лучше установить значительно более комфортную четырехпозиционную систему открывания окон, работающую в положениях: закрыто полностью – открыто нараспашку – открыто для проветривания – приоткрыто для микропроветривания.

Микропроветривание (микровентиляция) – очень удобная опция. По своей сути – это микрощель (5 мм), которая образуется при повороте ручки на 75˚ по периферии всей створки. Т.о. в помещение поступает воздух, но нет сквозняка. Очень удобно для кухни (препятствует запотеванию), спальни. Во всех компаниях стоит достаточно дешево или входит в стоимость изделия и поэтому предлагается бесплатно

Совет: фурнитура. Фурнитуру по праву можно назвать важнейшей частью окна, так как именно она постоянно удерживает створку в нужном положении, обеспечивает герметичное плотное прилегание, отсутствие щелей и даже функции безопасности окна.

Дешевая некачественная фурнитура на створке с двойным стеклопакетом — это гарантированные проблемы уже через полгода после установки. Плохая фурнитура не выдерживает вес тяжелой створки с тремя стёклами, створка постепенно заваливается набок и даже возможность регулировки, встроенные в саму фурнитуру, не спасают положение.

Кроме того, некачественная фурнитура неспособна равномерно и плотно прижать створку к раме окна. В результате появляются щели и старые «добрые» сквозняки. Единственный плюс в этом — возникновение естественной вентиляции, но вряд ли вас сильно обрадует такой «плюс»...

Совет: не забывайте про «мелочи» и не экономьте на них. Если необходимость подоконника понятна всем, то на остальных «мелочах», вроде отливов, москитной сетки и качественных откосов многие пытаются сэкономить. Как показывает практика, экономия сейчас оборачивается дополнительными гораздо большими расходами в будущем.

Без водоотлива дождь будет попадать в щель стыка между окном и стеной, разрушая монтажную пену (а она впитывает воду как губка) и материал стен (особенно зимой). Москитная сетка не кажется такой уж необходимостью, но ровно до того момента, пока не проснутся комары и мошкара и вы многократно пожалеете о том, что не установили эту сетку сразу.

Качественные пластиковые откосы — суровая необходимость. Учитывая, что, как правило, пластиковое окно устанавливается с максимальным выносом наружу, то в результате смещения точки росы начинается постоянное запотевание не только самого окна, но и откосов. А где влажность — там и плесень. Откосы, сделанные кустарно, особенно с применением гигроскопичных материалов типа гипсокартона, посаженного на монтажную пену, «зацветают» уже в первую же зиму. И для сохранения нормального внешнего вида в дальнейшем вам пару раз в год придется пропитывать их антисептиком, соскабливать успевшую прорасти плесень, шпаклевать пораженные участки и заново красить...

Уплотнитель — ещё одна мелочь, которую не стоит упускать из виду. Стандартный черный уплотнитель сделан на основе резины и имеет свойство «дубеть» при низких температурах, образуя неплотности и щели. Многие фирмы предлагают в качестве альтернативы белый или прозрачный уплотнитель на основе эластомера — он хоть и дороже, но гораздо менее требователен к температурному режиму и имеет больший срок эксплуатации.

Совет: плохой монтаж может угробить вам окна. Выбирайте хороших монтажников. Пользуйтесь рекомендациями, или берите монтажников от официальных поставщиков. И все равно – проверяйте их работу.

Совет по монтажу. Важный момент при установке окна — соблюдение всех мелочей. Есть специальный ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», в котором подробно расписано как правильно устанавливать коробку окна в оконный проём. Монтажный шов должен состоять из трёх слоёв:

• наружный водоизолирующий, но паропроницаемый;
• центральный теплоизоляционный;
• внутренний пароизоляционный.

Большинство монтажников не следуют этому ГОСТу, стараясь сэкономить на этом этапе, ведь установка включается в цену окна. Настоятельно советуем найти монтажников, которые не экономят на качестве, это ненамного увеличит ваши расходы, но обеспечит действительно качественную работу. И тогда ваше окно будет стоять много лет.

Совет: армирующий профиль. Если вы не покупаете окна постоянно, то вам сложно будет понять, не попытался ли производитель сэкономить на металлическом профиле для армирования окна. Лучший способ обезопасить себя – выбирать надежных и проверенных производителей. Но, в любом случае, — слишком маленький вес окна должен вас насторожить. Осмотрите боковую поверхность окна. Если армирующий профиль действительно есть в раме, то вокруг шурупов, которые видны по периметру конструкции образуются небольшие впадины.

Совет по выбору продавца. Рынок окон обладает ярко выраженной сезонностью. И количество предложений резко возрастает весной и летом, и идет на резкий спад к зиме. Если вы делаете свой выбор заранее, и имеете возможность понаблюдать за рынком – выбирайте зимой, в это время на рынке остаются надежные продавцы и производители, а не перепродавцы на один сезон. К тому же, если вы размещаете заказ «вне сезона», то сможете рассчитывать на существенные скидки.

Удачного вам выбора, тихого, уютного и теплого дома!