A alegria de Piranhas Alagoas.

A História de Piranhas

Piranhas começou a ser povoada no século XVII e seu crescimento foi impulsionado pelo estabelecimento da navegação à vapor pelo Rio São Francisco que ia de Penedo – uma das mais antigas cidades do Brasil e ponto estratégico para acesso ao interior alagoano – até Piranhas, no sertão, possibilitando a circulação de mercadorias. Mais tarde, com a construção da linha de ferro e a chegada do trem, Piranhas se firmou como um importante centro comercial.

Nem a navegação nem a viagem de trem existem mais como antes, mas o Velho Chico continua sendo o centro das atividades – agora turísticas – e os resquícios dos tempos coloniais continuam vivos na arquitetura do centro histórico, inclusive na bonita estação de trem preservada de frente para a Torre do Relógio.

Mas foi em 1938 que Piranhas ficou realmente conhecida, porque foi nessa data que Lampião, Maria Bonita e mais um grupo de 8 cangaceiros sofreram uma emboscada e foram mortos na Fazenda Angicos, do outro lado do rio. Suas cabeças foram cortadas e horrorosamente expostas em Piranhas.

Hoje a cidade é a terceira mais visitada de Alagoas por pessoas que querem ver suas belezas naturais, se deliciar no forró na praça, navegar pelo rio São Francisco ou conhecer a Rota do Cangaço.

Antiga Estação de Trem em Piranhas Alagoas

A Rota do Cangaço em Alagoas

Não sei bem como nomear o cangaço, já que alguns consideram um movimento social, outros simplesmente uma organização criminosa, mas fato é que o cangaço foi o nome que se deu à um grupo de pessoas que se uniu para viver à seu modo, num universo paralelo em que o bando saqueava e matava livremente.

Para alguns, os cangaceiros foram resultado do meio. Uma resposta à dureza da vida no sertão, à ausência do Estado, à desigualdade social e à violência por terras e bens. O cangaço seria então uma forma de rebelião, de reorganização e união entre os membros do bando. O próprio Lampião se junta ao seu primeiro bando para vingar a morte dos pais numa disputa por terras e é essa a história da maioria dos membros do seu bando, que posteriormente se torna famoso e eleva Lampião ao mais famoso líder do cangaço.

Muitos veem os cangaceiros como heróis, uma coisa assim meio Robin Hood, o que não parece exatamente correto já que eles não distribuíam nada para fora do próprio grupo e eram chocantemente violentos em algumas ocasiões sem qualquer razão ideológica.

Também é inegável que em algum ponto o cangaço se misturou ao governo, aos poderes que dominavam a região e até ao exército – Lampião foi nomeado “capitão do exército patriótico” ao se juntar aos combatentes da Coluna Prestes nomeados pelo governador e Padre Cícero. Ta, até esse exército aí era alternativo, mas o ponto é que o cangaço não era tão escondido assim e acessava armas e munição fartamente, então não dá para dizer que era efetivamente combatido pelos canais oficiais. Talvez tenha sido até usado.

Fato é que representam bem o estereótipo do homem forte nordestino. Destemido, duro, viril, que remove obstáculos e luta bravamente. E esse homem idealizado persiste até hoje no nosso imaginário.

Guia na Rota do Cangaço em Piranhas Alagoas

Reforça esse nosso imaginário o visual do cangaço. Na criação de seu estilo de vida alternativo, os cangaceiros criaram sua própria indumentária toda trabalhada nos detalhes que, embora muitos atribuam à presença feminina do bando, era influenciada pelos homens, em especial pelo próprio Lampião. O estilo é até hoje marcante, sendo revisitado e representa o sertanejo nordestino. Quem nunca viu um político em campanha com o chapéu símbolo do cangaço?

Também desperta muitíssimo interesse a presença feminina nos bandos. Maria Bonita formava com Lampião nosso Bonnie e Clyde, o amor bandido, que mesmo torto parece lindo. Maria Bonita e Dadá, as mais conhecidas cangaceiras, representam a força e coragem da mulher nordestina e para muitos tantos, significam a coragem de viver a vida como queriam.

Mas talvez olhando de perto não tenha sido bem assim. As mulheres se juntavam ao bando em sua maioria por vontade própria, por amor, fugindo de vidas difíceis ou em busca de uma certa liberdade. Mas deviam obediência aos maridos, eram vigiadas e viviam uma vida muito dura para lá e para cá no sertão. Não era assim, O grito de independência.

Enfim, já divaguei um bocado aqui, mas é porque não importa a nossa opinião sobre o cangaço, ele foi inegavelmente um dos movimentos mais emblemáticos do Brasil e saber mais sobre sua história é fascinante! Piranhas é um ponto de partida maravilhoso para conhecer a Rota do Cangaço, visitando o Museu do Sertão na antiga estação de trem, além da Gruta Angicos onde eles foram emboscados e ouvir mais sobre como os cangaceiros atuaram pela rota do cangaço de Pernambuco ao Ceará.

Fica aqui para saber mais sobre como visitar a Rota do Cangaço em Piranhas.

O que fazer em Piranhas – Alagoas

Com essa introduçãozinha básico sobre a cidade e o cangaço, vamos ao que interessa, que é realmente o que fazer em Piranhas.

1) Passear pelo centro histórico

Não tem como visitar Piranhas e não passear pelo seu centro histórico, tombado pelo Iphan. Dezenas de casinhas coloniais coloridas cheias de detalhes deliciam os olhos. Aliás, quando foi que paramos de fazer casas gostosas como essas e nos enfiamos no mar de caixas cinzas que vivemos???? Aproveite para alegrar sua vida com essa beleza. Ande livremente, entre em lojinhas, bares e restaurantes à vontade.

Na antiga Estação de Trem, como mencionei acima, fica o Museu do Sertão, que é pequeno, mas interessante. O prédio é lindo e está bem preservado. Em frente, a pracinha é ornamentada pelo Centro de Artesanato e pela linda Torre do Relógio, que tem um café com uma vista bonita da cidade.

Na Praça Central, as casas históricas abrigam vários bares e restaurantes e aos sábados rola um forró com direito à apresentação temática do cangaço por volta das 20hs.

Eu achei sensacional a organização da night na Praça Central de Piranhas. Todos os bares e restaurantes colocam mesas na praça e o público de todos curte o mesmo palco, ou seja, não é aquele festival de músicas aleatórias disputando atenção, é tudo uma coisa só. Quem quer, dança – pessoal sobre no palquinho, baila com os dançarinos, é lindo – quem não quer pode ficar sentado, comer e beber ou apenas caminhar. Tudo ao ar livre, com as árvores cheias de luzinhas, grátis… é praça servindo à razão da sua existência, que é permitir que todos a aproveitem e usem em conjunto.

O que fazer em Piranhas Alagoas: curtir o forró na Praça Central.

Na Praça Central você vai encontrar basicamente comida de bar, não achei nada especial e inclusive comi uma tapioca no Bafo de Onça que definitivamente não recomendo. Mas para tomar uma cervejinha, drink ou cachacinha todos são ótimos – com mais destaque para o Sertão Vai Virar Mar, que é bem bonito e a Cachaçaria Altemar Dutra, que tem uma carta de cachaças da região e mineiras.

Da Praça Central você pode descer pra prainha de Piranhas – que fica lotada nos finais de semana e tem alguns restaurantes – e pro atracadouro de barcos, onde há uma estátua de Altemar Dutra, um ilustre visitante da cidade reverenciado até hoje. Parece que os piranhenses são todos sentimentais demais. ;D

Numa parte mais alta com vista para a Praça Central fica a Praça do Giradouro, outro lugar que achei incrivelmente bem organizado. Nele, vários food trucks pintados lindamente com temas da cultura local oferecem todo tipo de comida por preços justos e com boa qualidade. Tem de escondidinho à hamburguer e dali dá para ouvir o forrózão igualmente.

No canto da Praça do Giradouro fica o Centro de Convenções Miguel Arcanjo de Medeiros, instalado no antigo armazém de sal e onde sempre há eventos.

Além disso, a cidade tem algumas igrejinhas bonitas como a Nossa Sra. da Saúde e a Nossa Sra. do Bonfim e o Palácio Dom Pedro II, que recebeu esse nome porque o próprio visitou a cidade em 1859 e se hospedou ali. Foram nas escadarias do Palácio que foram expostas as cabeças dos cangaceiros naquele ritual super macabro, mas atualmente o espaço foi transformado em um conservatório de música, com outra energia!

O que fazer em Piranhas Alagoas: visitar o Centro Histórico.

O que fazer em Piranhas Alagoas: visitar o centro histórico.

2) Mirantes

Piranhas também tem 2 mirantes: o Mirante da Igreja Nossa Sra. do Bonfim e o Mirante Secular. Escadarias sem fim levam até eles, mas para nossa sorte, também dá para subir de carro até o Mirante Secular – digo isso porque subir naquele calorão é para os fortes.

Para o mirante da igreja a escadaria começa praticamente ao lado da Praça Central, fica para cima da Pousada Maria Bonita.

Para o Mirante Secular a escadaria é na direção oposta, não tem como não vê-la lá no fundo, mas a estrada da entrada da cidade leva até a porta. A vista daqui é mais bonita, porque nos dá uma dimensão diferente da grandeza do Rio São Francisco.

O mirante tem um restaurante e dizem que fica bem animado e cheio nos finais de tarde, mas estive lá numa segunda-feira qualquer e estava fechado, então não sei dizer como é.

Vista do Mirante Secular em Piranhas Alagoas.

3) Curtir o Rio São Francisco

A gente não vai até a beira do São Francisco só para passear na cidade, né? Conhecer e curtir o Velho Chico faz parte do roteiro e você pode fazer isso nos passeios “obrigatórios” que já conto abaixo, ou por conta própria.

Como comentei, no centro de Piranhas tem uma prainha, literalmente uma faixa de areia na beira do rio e é sempre bom ficar na parte arenosa, porque as piranhas e pirambebas (um peixe primo das Piranhas que também gosta de dar umas mordidas) preferem a lama e não visitam muito a areia. Bem, então é só chegar com sua canga ou cadeira e curtir, mas você vai dividir o espaço com muita gente, barcos e caixas de som.

Algumas pousadas, como a Trilha do Velho Chico, tem acesso à pequenas “prainhas”, regiões do rio em que pedras formam um tipo de barreira natural e uma região tranquila para um banho.

Aqui, gente, reforço que o rio é uma força incontrolável da natureza. Tem correnteza, tem piranhas e outros perigos que nós visitantes desconhecemos. Siga as instruções dos locais, não mergulhe ou entre no rio em locais que não tem ninguém nem sem perguntar se é seguro. E procure ficar nas partes arenosas e rasas.

Você pode contratar um barqueiro para um passeio com paradas em regiões do rio próprias para banhos ou para ir em algum dos restaurantes que ficam na beira do rio e tem áreas deliciosas para passar o dia. Além do Espaço Angicos e do Castanho, mais conhecidos e dos quais falo abaixo, há outras opções em que se pode chegar de barco (sempre mais gostoso porque ainda tem a navegação) ou de carro mesmo. Esses restaurantes montam um tipo de “cercadinho” no rio, permitindo um banho seguro, além de terem espreguiçadeiras e ótima comida.

Algumas opções de restaurantes acessíveis de carro ficam oficialmente na vizinha Canindé de São Francisco. São o Canyons do Gavião (o mais próximo do Cânyon do Xingó e de onde eventualmente pode ter algum barco para levar até lá, mas não há certeza de nada, então não conte com isso se quiser visitar o cânyon), o Fazenda Monte Cristo e o Karrancas, que fica perto do Museu de Arqueologia do Xingó, que parece ser interessante.

O Monte Cristo e o Karrancas são usados também de ponto de partida dos barcos que vão ao Cânyon, porque em razão da represa de Canindé, os barcos não passam direto de Piranhas para o Cânyon, eles sobem na represa e pegam os passageiros já na parte alta do rio, onde ficam os restaurantes. É preciso contratar no dia anterior lá em Piranhas.

O que fazer em Piranhas Alagoas

4) Visitar os Cânions do Xingó

Um dos passeios mais famosos de Piranhas é a visita aos Cânions do Xingó, que apareceu na novela Cordel Encantado e que, como acabei de contar, fica na verdade em Canindé de São Francisco.

Basicamente toda essa parte alta do rio é um cânion, mas após a construção da represa as águas baixaram um pouco e o que efetivamente chamam de cânion do Xingó e a Gruta do Talhado – um trecho específico e menor – deixou de ficar submerso. A Gruta do Talhado é linda, um paredão bem marrom com águas verdes cristalinas e plantas vivendo em lugares que parece impossível, mas ajuste as suas expectativas: é um trecho bem pequeno, estreito, acessível somente com barquinhos a remo e o passeio ali dura uns 20 minutos.

Vale a pena? Sim! Vale a pena o passeio como um todo, você vai navegar pelo São Francisco vendo os paredões e o céu refletindo nas águas, depois vai visitar as piscinas e o cânion e em seguida parar em um restaurante para um almoço gostoso e uma tarde entre mergulhos e drinks. Quer vida melhor?

O passeio funciona assim: você vai até o ponto de encontro após a represa, com seu carro, de táxi ou de van se contratar um passeio nesse formato, daí pega o barco e navega até as piscinas, de onde pega o barquinho a remo até o cânion (é opcional e custa cerca de R$ 20,00 por pessoa, pagos em dinheiro), volta para curtir um pouco as piscinas e depois vai para o restaurante onde termina o dia.

As piscinas são estruturas flutuantes construídas no meio do rio. É uma plataforma com um cercadinho, numa área onde dificilmente você mergulharia se não fosse a estrutura. É fundo, mas tem bóias, escada, escorregador… até quem não sabe nadar consegue desfrutar.

Depois de um tempo nas piscinas, você segue para o restaurante combinado no passeio. Normalmente é um daqueles que mencionei acima, sendo o Castanho o mais famoso atualmente e que foi o que visitei. Achei a comida, atendimento, e estrutura em geral ótimos, com preço justo.

Passeio pelo Cânion do Xingó.

Visuais deslumbrantes dos Cânions do Xingó.

Algumas dicas:

1. O melhor horário para se deslumbrar com as cores da Gruta do Talhado é entre 11h e 12h30, pois a incidência solar direta deixa a água verdíssima. Obviamente é o horário em que todos os passeios chegam ao cânion e, portanto, fica lotado. Segui a dica da Luisa do Janelas Abertas e fui cedinho. Saí de Piranhas às 8h e às 10h já estava no cânion, que curtimos totalmente sozinhos. Ficamos quase uma hora também sozinhos na piscina até começar a chegar mais gente. Não quero parecer anti-social, ta gente? Mas é que é outra vibe, sozinhos tudo parecia monumental e bruto e quando chega a galera parece que estamos no clube.
2. Você pode contratar um passeio coletivo de catamarã ou na lancha do Castanho. Tem várias opções lá em Piranhas, os catamarãs custam cerca de R$ 140,00 por pessoa, alguns tem almoço self service por um preço mais acessível. Achei o esquema da lancha do Castanho interessante para quem está sozinho ou em casal, porque vão menos passageiros e é mais fácil se juntar com outras pessoas (eles que juntam). Se não tiver no mínimo 4 pessoas o valor da saída é de cerca de R$ 640,00 dividido por quantas pessoas tiver (1, 2 ou 3). E quem vai de lancha pode acessar a área exclusiva do Castanho (uma piscina com borda infinita na beira do rio que para os demais é pago à parte). Só achei meio complexo o contato com eles para reservar, mas o pessoal da sua pousada certamente pode ajudar.
3. Outra opção é contratar um barco privado. Custa entre R$ 600 e R$ 800 e levam em geral até 6 pessoas – e você pode tentar se juntar com outros passageiros dispostos a dividir. Acabei indo assim para poder ir cedinho e curtir tudo no meu tempo. Fui com o Mateus – 82 98858-6675 – indicado por umas garotas que conhecemos na pousada (e ele faz outros passeios). Foi tudo perfeito, ele é muito responsável e tranquilo, nos pegou pontualmente no Monte Cristo, deu opções de restaurantes para depois do passeio e nos deixou curtir a tarde toda lá no Castanho na maior paz.

Piscina só pra mim no Cânion do Xingó.

O que fazer em Piranhas Alagoas: passeio pelo Cânion do Xingó

5) Passeio para Angicos – Rota do Cangaço

Esse passeio vai te levar, na realidade, até Sergipe, onde fica o Espaço Angicos, acessível apenas de barco. É lá que fica a Gruta do Angico, onde o bando de Lampião foi emboscado e assassinado e é esse o trajeto conhecido como “a verdadeira Rota do Cangaço”.

É um passeio diferente, para quem se interessa pela história do cangaço. E duvido você não se interessar.

Basicamente consiste em navegar até a fazenda, que tem um restaurante com prainha cercada no rio, skibunda, parquinho, árvores, redes, muitas espreguiçadeiras e comida boa. É tipo um beach club e sim, pensei muito que isso parece meio esquisito, mas acho que os tempos são outros e os lugares precisam trasmutar suas energias.

É um espaço bem gostoso para passar o dia, e é por isso que sugiro que você curta com calma, sem outras paradas no mesmo passeio – a maioria para primeiro em Entremontes e pode também ir até a Ilha do Ferro e a parada aqui acaba sendo muito rápida e deixando um gostinho de “queria mais”.

Como Rota do Cangaço, você visita a casinha que replica como vivia o Coiteiro Pedro Cândido (você vai saber mais lá) e uma trilha de 600m que leva até a Gruta do Angico. A trilha é curta e fácil, acho que demoramos 1h para ir e voltar e o que cansa mesmo é o calor.

O restaurante organiza a cada hora as saídas para a trilha – paga à parte, cerca de R$ 30,00 por pessoa – com um guia que vai dando uma geral sobre o que era o cangaço e ao chegar na gruta conta como foi o massacre. Algumas coisas você entende porque está ali, pois mesmo que conheça a história, é difícil imaginar sem ver o entorno. É bem legal, apesar de consideravelmente mórbido – desculpa, eu faço muito essas reflexões se faz sentido visitar lugares de tragédias e normalmente prefiro não ir, mas achei interessante aqui.

Na minha estadia na Ilha do Ferro tinha lido Cangaço – A milícia do Coronelismo, do Julio Chiavenato e acho que vi tudo com outros olhos, mas foi um complemento muito interessante, fica aí a dica de leitura também. Aliás tem muitos livros bacanas sobre o cangaço e os cangaceiros como: Maria Bonita: sexo, violência e mulheres no cangaço, Cangaço: entre mitos e realidades, Apagando Lampião, Estrelas de couro (sobre a estética) e vários outros.

Atenção para o seguinte: o Espaço Angicos não abre às segundas e fecha às 16h, sendo a última saída para a trilha às 14h, fique atento aos horários. O ideal é chegar lá cedo, já fazer a trilha e depois curtir o dia relaxando.

Os passeios de catamarã custam cerca de R$ 100,00 por pessoa e saem de Piranhas mesmo. Mais uma vez, seguindo a dica da Luísa, fomos sozinhos de voadora, que custa cerca de R$ 300 a R$ 500. Fomos com o Carlinhos – 82 987285158 -, indicado por ela e que também foi ótimo barqueiro e faz outros passeios. Ele nos deu muita liberdade de horários e para escolhermos se queríamos ficar só em Angicos ou fazer uma parada. Como o pessoal da pousada insistiu que era gostoso passar o dia tranquilo em Angicos e que podíamos ir para Entremontes de carro, escolhemos fazer separado e foi totalmente acertado!

Espaço Angicos transmutado totalmente , mas ainda preservando a memória da Rota do Cangaço.

6) Passar o dia em Entremontes

Entremontes é geralmente uma parada, como eu disse. Os barcos param ali para o pessoal conhecer o famosíssimo bordado local e logo seguem para Angicos, pouco adiante na margem oposta.

Mas os donos da pousada disseram que era um lugar gostoso de passar o dia e algumas hóspedes que conhecemos assinaram embaixo, dizendo que gostaram muito da prainha de lá e recomendavam passar o dia tranquilos. Foi o que fizemos e foi realmente uma delícia.

O trajeto de carro a partir de Piranhas é tranquilo e demora uma meia hora. Tem um trecho de terra, mas de fácil acesso.

Ao chegar no povoado, demos umas voltas pelo ateliês, que são as casas das bordadeiras que adoram um papo, é só começar e a conversa flui. Paramos também na Casa do Bordado e fizemos umas comprinhas porque é irresistível.

Entremontes ficou conhecida como a maior produtora de redendê, um tipo de bordado mais comum por ali, por conta de um projeto da finada ex primeira dama Ruth Cardoso, que mapeou centros de artesanato em todo o Brasil e ajudou a organizar associações, planos de capacitação e divulgação.

O que fazer em Piranhas Alagoas: visitar Entremontes.

Um dos ateliês de bordado em Entremontes.

Até hoje as organizações existem e fortalecem o trabalho dos Artesãos. Em Entremontes as bordadeiras continuam unidas, mas também se seguiu um outro movimento, mais atual, de liberdade de estilo, introduzindo outros tipos de bordado e permitindo que outras formas de criação e trabalho surgissem.

Um dos símbolos dessas mudanças é a loja Entreartes, capitaneada por Miguel, de família tradicional bordadeira e provavelmente o único homem de Entremontes que se dedica ao bordado. Simpaticíssimo, Miguel conta sua história, a da família e de Entremontes que são entremeadas pelas linhas e agulhas, mostra o trabalho excepcional que faz e se você não sair de lá com pelo menos uma comprinha, parabéns, você é muito resistente! Tem umas roupas lindíssimas!

Eu amei todos os bordados. Tenho ligações afetivas com as agulhas e amo um visualzinho retrô. Tenho onde pôr? Não. Voltei cheia de sacolinha? Sim. E só não saí com mais por limites financeiros, por assim dizer.

Terminado o rolê dos bordados, rume para a prainha de Entremontes, que tem uma faixa grande de areia e um cercadinho largo. Realmente dá para curtir horrores como avisaram as amigas da pousada. De novo, estávamos nós e um ou outro local que ia e vinha do rio. Acho que no fim de semana deve ficar mais cheio, mas quando estivemos lá foi daqueles dias de paz perfeitos.

Na prainha tem uns restaurantes e bares. Ficamos nas cadeiras do Ana Bar, em que o pessoal foi muito legal, comemos uns doces maravilhosos, a cerveja estava geladíssima, tudo ótimo. Só não almoçamos ali porque almoçamos antes no Maria Gogó.

O Maria Gogó fica na rua que desce para a prainha e tem uma vista privilegiada de dentro e das mesinhas na calçada, comida maravilhosa e preços justíssimos. Comemos um peixão divino lá!

O dia acaba quando você cansou da paz, do banho de rio, da beleza dos bordados.

Comida e vista do restaurante Maria Gogó em Entremontes.

7) Comer no Nalva Cozinha

O Nalva para mim é uma atração de Piranhas.

Um restaurante autoral, com pratos surpreendentes e releituras dos clássicos locais. Achei tão bom que fui 2 vezes!

Aproveitei para experimentar os pratos de bode, que nunca tinha comido. Num dia experimentamos o arroz de bode, que achei maravilhoso, e no outro provamos da canela de bode com nhoque. Se eu disser que super curti esse negócio de bode, estarei mentindo, porque achei meio doce e não curto tanto carne adocicada, mas foi um deleite como experiência.

Provamos também o arupemba, um prato deles que é muito bom, mas o que realmente fez a gente voltar 2 vezes foi o terrine de rabada com mil folhas de macaxeira. Gente, não dá nem para explicar. Que coisa complexa, surpreendente e gostosa. Apenas provem e voltem e repitam.

Também tem vários pratos de peixes e frutos do mar.

Na primeira noite pedimos também uma entrada, porque são várias opções tentadoras. Comemos o acarajé sertanejo com maionese de cactos. Tava maravilhoso, mas era enorme! Quando os pratos chegaram já estávamos meio satisfeitos e os pratos eram igualmente enormes, então fica a dica: é melhor dividir.

Na segunda noite pedimos só os pratos e dividimos uma sobremesa igualmente grande. Foi a pedida.

Não é um restaurante barato, mas achei os preços totalmente compatíveis com o que oferece e justos. Já queria voltar. Rá-Rá.

O Nalva só abre para jantar e é bom reservar antes. Se precisar esperar um pouco, aproveite e visite a lojinha em frente, cheinha de artesanato regional lindo.

Acarajé sertanejo com capirinha para começar, terrine de rabada com mil folhas de macaxeira para amar o Nalva Cozinha Autoral em Piranhas!

8) Fazer um passeio até a Ilha do Ferro

Dá para fazer um passeio bate e volta de Piranhas até a Ilha do Ferro. Muita gente faz. Mas a navegação é mais longa e o tempo na Ilha do Ferro, curto. É o mesmo para quem faz no sentido contrário – vai só dizer que foi e voltar.

Não recomendo, de coração, porque a Ilha é mágica, é da calma, é do se deixar levar, como já contei nesse post sobre a Ilha do Ferro. Mas sei que às vezes a gente faz o que dá na vida e se você só tem essa opção, então visite. Conheça a Arte da Ilha do Ferro, nem que seja numa passagem rápida.

Mas nesse caso, aproveite o tempo na Ilha do Ferro para conhecer os Artesãos e deixe os mergulhos para outra hora. O rio é o mesmo em Piranhas.

Quantos dias ficar em Piranhas?

Bem, como você viu, tem muito o que fazer em Piranhas! Eu diria que o mínimo de tempo necessário na cidade é 3 dias inteiros: 1 para você ir até os Cânios do Xingó, um para fazer o passeio da Rota do Cangaço com Angicos e Entremontes junto e um para conhecer a cidade e um dos mirantes. Ajeite o jantar no Nalva e o forró na praça nessas noites.

Fiquei 4 noites e visitei Angicos e Entremontes separadamente, mas acho que um quinto dia teria caído bem para simplesmente ficar flanando, curtir mais a prainha da minha pousada e/ou conhecer mais lugares da região, como a hidrelétrica, os sítios arqueológicos (caminhada guiada) e até experimentar canoagem ou ver o pôr-dos-sol no cânion ou próximo à Entremontes.

Se você só tiver 2 dias, sugiro focar em um dos passeios ou encurtá-los para chegar em Piranhas e ter um tempo para conhecer o centro histórico e/ou um mirante.

Como chegar em Piranhas – Alagoas

Os aeroportos mais próximos de Piranhas são os Paulo Afonso, que só tem vôos ocasionais durante a semana, Aracaju e Maceió. De Aracajú e Maceió há ônibus para Canindé de São Francisco, assim como de algumas cidades de Pernambuco e de lá até Piranhas você vai precisar de táxi ou transfer.

A forma mais prática de aproveitar a região para quem quer conhecer os arredores é de carro. De toda a região é possível chegar lá por boas estradas, sendo 3h de viagem de Aracaju, 4h de Maceió e 6h de Recife, só para dar uma ideia, e é fácil alugar carro nos aeroportos.

No meu roteiro, voei de São Paulo para Aracajú, passei 2 noites, peguei o carro alugado no aeroporto e fui primeiro para a Ilha do Ferro, onde passei 5 noites e depois para Piranhas, onde passei mais 4 noites e retornei para Aracajú.

Fiz esse roteiro porque gosto de conhecer os lugares com calma e queria descansar um pouco também, mas há várias opções. Daria, por exemplo, para ficar menos dias na Ilha do Ferro e/ou em Piranhas e passar uns dias em Penedo (você sabia que Penedo é uma das cidades criativas da Unesco? Pois é, vem ler aqui!) ou em uma das muitas praias paradisíacas de Alagoas, inclusive em Maceió. Aí você escolhe!

Como chegar em Piranhas Alagoas

Pousadas em Piranhas – Alagoas – Onde ficar

Escolhi ficar na Pousada Trilha do Velho Chico e acho que acertei. A Pousada fica um pouco fora do centro, cercada por natureza e na beira do rio, numa área em que pedras formam piscininhas seguras para nadar.

A pousada é bem simples, mas tinha ar condicionado – essencial para dormir naquele calorão – e um café da manhã muito saboroso e farto, além de ser silenciosa, fator muito importante para mim.

O pessoal da pousada também foi muito simpático e atencioso, assim como os hóspedes que encontramos e todos os gatos, burros e macaquinhos alegravam nossas manhãs.

Existem trilhas partindo da pousada, tanto pelo beira rio quanto pela estrada, na chamada Trilha da Linha Férrea, mas honestamente, achei calor DEMAIS para esse tipo de atividade. Não fui feita para aquele sol, inclusive não duraria meio dia como cangaceira, ia provavelmente morrer de insolação e pressão baixa. Rá-Rá. Talvez saindo bem cedinho seja agradável, se você for me conta.

Outras opções no centro são a Maria Bonita, a Meu Xodó e a Flor de Lins, além da Casa do Sertão, para quem prefere uma casa completa. Já mais afastados (no sentido de que talvez você precise de carro para chegar ao centro) tem os chalezinhos da simpática Suítes do Lampião, e os quartos do Reserva do Xingó e do Pedra do Sino, que são mais no estilo hotel convencional.

Você já tem tudo, hein? Só arrumar as malas e curtir!

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Encantos da Ilha do Ferro Alagoas!

Os encantos da Ilha do Ferro

De uns tempos para cá a Ilha do Ferro caiu na boca do povo e começou a aparecer aqui, acolá e em todo lugar. Ficou hypada, como dizem atualmente.

Esse interesse todo surgiu da valorização do artesanato produzido pelos Mestres Artesãos que vivem na Ilha do Ferro, um pessoal simples na forma de viver, mas que é superabundante em criatividade, delicadeza e originalidade.

O legado de Seu Fernando Rodrigues

Tudo começou  na década de 80, quando a museóloga Carmen Lúcia Dantas e o fotógrafo Celso Brandão visitaram o povoado para fazer uma pesquisa e fotos sobre o bordado “Boa Noite”, característico da Ilha do Ferro e que seria tratado numa exposição sobre o artesanato alagoano. Eles conheceram Seu Fernando, o primeiro Mestre Artesão da ilha e espalharam a palavra.

O trabalho de Seu Fernando era orgânico no sentido mais puro dessa palavra. Sim, seus bancos, mesas e cadeiras tem como características seguirem as formas naturais da madeira da caatinga, sendo curvilíneas, retorcidas, caídas ou trazidas pelo rio, mas o que quero dizer é que esse trabalho brotou do seu coração, influenciado por nada além da natureza que existia à sua volta e da arte que havia dentro de si.

Seu Fernando era analfabeto e tinha sido sapateiro, mas depois dos 60 anos começou a “tirar as formas presas na madeira”, construindo peças originais e úteis ao mesmo tempo. Suas cadeiras, hoje famosas, são expostas lado a lado com as criações de designers famosos como os irmãos Campana, Zanini de Zanine e Sérgio Rodrigues. Um gigante.

Você talvez esteja se perguntando se esse único homem foi capaz de elevar o pacato povoado a ponto de hoje estarmos despencando até o interior de Alagoas para conhecer a Ilha do Ferro, e a resposta é sim. As pessoas começaram a visitar a Ilha do Ferro para ver o trabalho dele e continuam visitando encantadas o Ateliê Boca do Vento, que após a passagem do Seu Fernando continuou seu legado pelas mãos de seus familiares, como Seu Walmir, sua filha Rejânia e neta Camille.

Mas muito mais do que isso, Seu Fernando inspirou o vilarejo todo e os artistas se multiplicaram de forma espantosa. Atualmente praticamente todas as casas são ao mesmo tempo morada e ateliê e a Ilha do Ferro tem a maior concentração de artistas por metro quadrado do Brasil. Tá, eu não tenho certeza se é a maior concentração do Brasil, mas se não for, será, porque não tem como andar 5 passos sem se deparar com alguém fazendo artesanato. Está por todo lado. Mesmo.

Arte do Mestre Caboco, um dos herdeiros de Seu Fernando da Ilha do Ferro.

Ilha do Ferro – Artesanato e Bordado Boa Noite

O artesanato em madeira é hoje o grande destaque da Ilha do Ferro, reconhecido no Brasil todo e fora dele. O toque genial de Seu Fernando ainda está lá, mas cada Mestre Artesão tem seus próprios talentos e famílias inteiras estão envolvidas nos processos, seja ajudando nas vendas e envios, seja pintando ou acrescentando detalhes.

Uma pessoa me disse com certa mágoa que uns iam apenas copiando os outros. Mas a verdade é que a arte é isso, a inspiração vem, em sua maioria, de replicar o que existe, de entender o que é belo, o que é desejado, assim como o próprio legado do Seu Fernando serve de inspiração para os demais Mestres Artesãos da Ilha do Ferro. Mas eles vão encontrando caminhos, criando formas novas, traços particulares, identidade. Arte é movimento, mudança, evolução através das referências. E tem tudo isso por lá.

Todas as casas estão de portas abertas para os visitantes que queiram conhecer, comprar, papear. Não tem um lugar em que você não seja bem recebido e presenteado com simpatia e conversa boa.

Em grande parte, os Mestres Artesãos usam apenas madeira encontrada caída no mato e reciclada. Restos de barcos, portas e janelas descartadas ganham pinturas e formatos novos e até pequeninos galhos viram delicadas esculturas.

A procura crescente pelo artesanato da Ilha do Ferro também gerou uma demanda que não pode ser atendida apenas de forma orgânica ou por reciclagem e isso tem gerado um certo questionamento sobre sustentabilidade, mas eu honestamente acho que embora essa seja uma preocupação essencial, é também uma questão extremamente complexa que deve ser tratada com cuidado, pois envolve sustento, certa hipocrisia, práticas enraizadas de exploração de artesãos enfim, acho que o apoio ao trabalho maravilhoso dos Mestres Artesãos precisa ser preservado enquanto são encontrados caminhos conscientes.

Bordado Boa Noite da Ilha do Ferro disponível na @cooperativa_artilha.

O bordado Boa Noite em linho é característico da Ilha do Ferro e também continua forte. No Boa Noite o tecido é desfiado para depois serem criadas as formas do bordado com quadrados e lindos vazados. O nome vem de uma flor (conhecida também como Maria Sem Vergonha) que serviu como inspiração para alguns pontos típicos.

Eu sei que lendo assim “boa noite”, “desfiar o tecido” e até o padrão de flor quadradinho podem parecer uma conversa abstrata, mas o que você precisa saber é que é um bordado lindíssimo e que chegando lá as Bordadeiras vão te mostrar e te explicar melhor e tudo fará sentido. É um trabalho artesanal primoroso.

Eu acredito que uma vez que uma pessoa desperta o interesse pelo artesanato brasileiro isso vira meio que um vício. Um bom vício. Primeiro brota uma admiração pela capacidade criativa, depois você começa a reconhecer a assinatura de cada Mestre Artesão, vai entendendo o que você gosta mais e quando vê está numa casa abarrotada de arte e não resiste à novas aquisições. Aqui é assim pelo menos. Rá-Rá.

E falo a-r-t-e e escrevo sempre assim, Mestres Artesãos e Bordadeiras em maiúsculo porque gente do céu, o artesanato é uma das manifestações artísticas mais fodas que temos nesse país e é com todo esse orgulho, respeito e elevação que temos que tratá-lo. Quem reduz esses trabalhos à uma arte menor é um babaca.

Vá. Compre. Ilumine sua casa, sua vida. Valorize os Mestres e Bordadeiras.

Arquitetura na Ilha do Ferro

Para completar, parece que desde a colonização o povo da Ilha do Ferro optou pela beleza em seu dia a dia e a maioria das casas da vila tem platibandas na fachada, deixando o lugar ainda mais pitoresco, fotogênico e fofo.

Platibandas, se você não sabe, é como uma fachada quadradinha que esconde o telhado. No topo, detalhes podem ser esculpidos ou pintados. Você vai ver uma monte de fotos nesse post, porque é irresistível fotografá-las.

Mesmo as casas recém construídas seguem o padrão das platibandas e a simplicidade das residências. Ainda que as casas para aluguel para turistas tenham adotado comodidades modernas como ar condicionado, a essência é a mesma. Não tem como não se apaixonar.

Casinhas da Ilha do Ferro.

Casinhas da Ilha do Ferro.

Roteiro Ilha do Ferro.

Simpatia é quase amor

Acho que já deu para perceber que os encantos da Ilha do Ferro estão quase todos ligados às pessoas, afinal sem elas não tinha artesanato, bordado e nem casas lindinhas pintadas como se todas as cores do mundo precisassem ser usadas.

Sempre que você ouvir falar da Ilha do Ferro você vai ouvir do povo. De como as pessoas são carinhosas, acolhedoras, conversadoras, simpáticas. E simpatia é quase amor, né?

Andando pelas ruas todo mundo se cumprimenta, um simples bom dia é respondido com um desejo para que nosso dia seja maravilhoso, ou que nossa noite seja tranquila e cheia de bons sonhos. As pessoas param para ver suas fotos, a cada casa visitada você vai conhecendo pessoas, enquanto os Mestres Artesãos mostram seus trabalhos, surgem mães orgulhosas ou esposas ou filhos e puxam uma cadeira para te conhecer e papear. Sem perceber você já sabe quem está para ter bebê, que Dona Morena está no hospital, que tem um sorvete de umbu artesanal por ali, que a Cabra é uma casa destinada à residências artísticas e que não sei quem passou nove meses lá… e assim vai.

Sabe aquele orgulho de ser brasileiro que anda meio esquecido? Aqui ele é resgatado com gosto e ressoa.

Visitamos uma bordadeira nos arredores e compramos uma lembrança para botarmos na parede. Quando nos despedimos o filho dela nos disse “foi uma honra conhecer vocês” e a gente quase chorou porque embora talvez a palavra usada tenha sido meio exagerada para o momento, nós entendemos o carinho com a nossa presença. Todo artista quer e merece ser visto e respeitado. E foi uma boa palavra para ser trazida para a minha mente porque é isso que acredito que nós devemos fazer: honrar o talento do nosso povo.

Eu ainda deixo aqui uma reflexão que fiz várias vezes enquanto caminhava por lá: sempre ao caminhar pela cidade eu via pessoas praticando suas artes. De dia, o pessoal estava sempre esculpindo ou pintando. À noitinha, as mulheres estavam sempre nas ruas bordando em rodas. Isso significa pouca tela, pouco estímulo mental baseado em algoritmos e em produção massiva de conteúdo.

Não estou dizendo que as pessoas não viam TV ou não estavam com celulares, mas era realmente diferente da dinâmica em que vivemos e que deixa muita gente ansiosa, polarizada e maluca. Talvez por isso sobre tanto espaço para a simpatia e para a beleza.

Pensei muito na minha avó, que crochetava sempre, mesmo diante da TV. Acho que aquilo a libertava, a relaxava, enquanto ficava focada na sua arte. Claro que ela tinha preocupações e problemas, mas aquilo ali era um escape, um remedinho diário sem contra indicações. E minha vó era pura simpatia. Acho que seria uma boa moradora da Ilha do Ferro.

Talvez a gente deva se inspirar mais nesse modo de viver.

As pessoas são o maior tesouro da Ilha do Ferro.

Velho Chico e o Sertão

Completando a lista de encantos da Ilha do Ferro, está ele, o lendário Rio São Francisco, o único rio totalmente brasileiro, que nasce e deságua nas nossas terras, correndo da nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais, atravessando a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas até cair no Oceano Atlântico. É o rio do Sertão, contado e cantado em centenas de livros e canções. Sabe? É muita coisa.

Pois bem, a Ilha do Ferro, que não é uma ilha e sim um povoado ribeirinho, fica ali na beira do Velho Chico. Suas águas podem ser turvas ou cristalinas, tranquilas ou violentas, mas estão ali marcando a paisagem e a vida do povoado. Da manhã ao fim do dia os barquinhos vem e vão e nas suas margens a paisagem fica mais verde. É lindo.

Quem não se emocionar ao colocar os pezinhos no Velho Chico é louco.

Não se engane pelas árvores e plantas, basta um olhar mais próximo para ver que a vegetação é da caatinga e saindo da beira do rio a paisagem vai ficando árida e mais escassa. Viver o sertão é passar calor, ver muita terra seca e plantas guerreiras.

Mas o rio, o rio é hipnótico e você pode gastar a vida vendo ele passar.

O que fazer na Ilha do Ferro: nadar no Velho Chico!

Curralinho – Alagoas.

O que fazer na Ilha do Ferro

Bem, agora que você já tem uma ideia dos seus encantos, que recapitulando, são: arte, arquitetura, pessoas e paisagem, vou te ajudar a pensar num roteiro para uma viagem para a Ilha do Ferro.

Não tem segredo sobre o que fazer na Ilha do Ferro: visitar os Mestres Artesãos e Bordadeiras, passear pela meia dúzia de ruas e ver suas casinhas com platibandas, conversar com todo mundo, nadar na prainha do Velho Chico e se quiser acrescentar um extra, fazer um passeio de barco pelo rio.

Mas vou te dar um pouquinho mais de detalhes para você se organizar melhor.

1) Visitar o Museu

Sim, existe um mini museu do Artesanato da Ilha do Ferro. É uma casinha verde ao lado da casa da bonequeira, parteira e benzedeira Dona Morena Teixeira (a que tem uma linda inscrição dizendo “pau que rama flor que cheira”). A porta fica meio encostada, mas fica aberto das 8h às 17h.

O museu é pequenito, mas conta a vida de Seu Fernando e tem exemplares de praticamente todos os Mestres Artesãos, um mapa dos ateliês e exemplos dos tipos de bordado Boa Noite. É um resumo perfeito do trabalho executado na Ilha do Ferro.

Sempre vai ter alguém pra te receber, papear e dar explicações.

Se Dona Morena (@morenateixeira_ilhaa) estiver em casa e disponível, você também pode ver suas bonecas e ouvir as histórias de seus quase 100 anos de vida.

Na casa ao lado do museu Dona Vana vende seu famoso licor de tamarindo, uma iguaria que os alagoanos não deixam de levar para casa. Aproveite para provar e levar sua garrafinha também.

Museu da Ilha do Ferro Alagoas.

Casa da bonequeira Morena Teixeira na Ilha do Ferro.

2) Visitar os Mestres Artesãos e Bordadeiras

Não se preocupe que você não vai ter nenhuma dificuldade em achar os ateliês. Apenas não se acanhe e vá chegando nas casas que você vai ver as portas se abrindo e a arte brotando.

Quando eu disse que quase todas as casas são ateliês eu não estava mentindo, e além dos Mestres Artesãos mais conhecidos, praticamente toda sala tem uma prateleira com criações de seus moradores, todos felizes em te apresentar os trabalhos. Vou deixar os @ do Instagram também, porque eles enviam para todo o Brasil.

Uma parada no Boca do Vento (@atelie_boca_do_vento), logo na entrada da cidade, é obrigatória para ver tanto o legado do Seu Fernando quanto os trabalhos novos que seus herdeiros estão fazendo. As lindíssimas cadeiras continuam sendo produzidas pelos Mestres Walmir, Lucas e Camille, mas toda a família produz totems e outras esculturas, além de máscaras e bordados.

Um pouco acima fica o Mestre Vieira, que tem esculturas super diferentonas, como os homens-pássaros. Mais para baixo ficam os irmãos Salvinho e Cícero (@recanto_salvinho e @ciceroilhadoferro) com diversas esculturas, totems, bancos e cadeiras pintados lindamente.

O Mestre Salvinho tem um peixe preto como uma de suas obras marcantes e eu queria trazer um pra mim. Ele não tinha nenhum pronto, mas se prontificou a fazer um pro dia seguinte.

Eu acho bonito a forma como ele assina seu nome no corpo do peixe. É algo simples, mas singular. Quando fui buscar, ele tinha assinado apenas na borda. Eu não ia falar nada, porque o artista é que sabe, né? Mas o Gabriel comentou que eu gostava e na hora o Salvinho falou, eu faço agora!

Ele não apenas pegou a tinta e pincel para assinar, como buscou cadeira e ventilador para esperarmos, sua esposa veio fazer companhia, explicaram como colocar o gancho pra prender, todo mundo palpitou como que a gente levava embora para não borrar, enfim, tão fofos que os trouxe no coração junto com o peixe.

Mestre Salvinho assinando meu peixe.

Já na rua paralela ao rio ficam os Ateliês do Mestre Vavan (@artista_vavan), cujas esculturas, bancos e cadeironas super coloridas e originais são imperdíveis e cuja esposa, Dona Cláudia, também tem lindos bordados; do Mestre Petrônio (@petronio_artesao) e seu filho Yang (@atelieyangdapaz), que “tiram” de troncos e galhinhos esculturas singulares, dos Farias, também em galhos e troncos, mas com uma pegada diferente e meio alienígena e do o Mestre Dedé (@dedefontestorres), que é outra pessoa simpaticíssima que tem várias peças lindas feitas com pedaços de barcos e galhos.

Ateliê das obras originalíssimas do Mestre Artesão Vavan da Ilha do Ferro.

Lá no Dedé você também encontra peças de outros artistas de outras cidades e vilas, como Seu Beto de Meirus (@betodemeirus), que imortalizou a estrelinha em seus bancos e cadeiras de couro e cuja oficina fica em Pão de Açúcar. Quem vai de carro pode visitá-lo ao passar por Pão de Açúcar, mas se te faltar tempo ou você chegar de barco, aproveite no Dedé. Eu fui até a oficina do “escravo do amor” para comprar um espelhinho e acabei dando até entrevista sobre como conheci o trabalho dele!

No beco que sobe logo depois do Dedé estão Mestre Zé Crente (@zecrenteartesao_), outro queridíssimo, que esculpe umas lindas cabeças de bichos, além de bancos e outros animais que são lindamente pintados por sua esposa e filha, do Mestre Caboco (cabocoilhadoferroal), que tem as gaiolinhas que eu também acho lindas e no fim do beco, fica a casa do filho de seu Dedé, com seus peixinhos.

Já Mestre Aberaldo (@aberaldoilhadoferro), que tem umas esculturas lindas nuns troncões fica ali coladinho na pousada da Vana, próximo do Mestre Genauro e suas arvorezinhas (@genauro_mello) e do Mestre Jailton e sua profusão de cores (@jailton_e_jamille_artepopular).

Existem muitos outros como Mestres Bedeu, Faguinho, Eraldo, Marcos entre outros, além de uma cooperativa e um centro dos artesãos. As bordadeiras são menos identificadas individualmente e muitas vezes vendem também bordados de outras mulheres e até de outros estilos e lugares, mas você não terá dificuldade nenhuma em encontrá-las, até porque estão também em praticamente todos os ateliês-casas.  De novo, apenas siga caminhando e você vai encontrá-los todos.

Você precisa visitar todo mundo? Como posso saber? Você é livre para ver e fazer o que quiser. Se tiver apenas um dia na Ilha do Ferro será inclusive impossível conhecer toda a vastidão artística que existe lá, até porque ainda que pareça tudo madeira, não é nada igual. Só te garanto que você não vai se arrepender de conhecer nenhum deles.

Arte de Clemilton (porta e quadro) e seu Beto de Meirus (espelhinho) na casa Olivia.

Além de Seu Beto de Meirus que citei acima, outros 3 Mestres Artesãos tem seus ateliês nas proximidades da Ilha do Ferro, mas não na vila.

São os jovens irmãos Clemilton (@clemiltonarte) e Amilton (@amilton_793) que junto com sua mãe pintam portas, janelas e pedaços de madeira descartados, o primeiro sempre com desenhos de frente, o segundo com desenhos laterais e a mãe vem com as florzinhas.

A terceira é a Dona Rochinha, que aos 64 anos começou a pintar quadrinhos únicos cheios de humor que hoje estão expostos mundo afora. Os irmãos estão no povoado de Mata da Onça e Dona Roxinha (@roxinhalisboa) fica em Lagoa da Pedra, outro distrito de Pão de Açúcar. Todos tem trabalhos incríveis que valem a sua visita!

3) Nadar no Velho Chico

Naquele calorão, nada como se refrescar no Velho Chico. Porém, o rio é misterioso e não dá para sair nadando aonde dá na telha.

Além de correnteza e pedras, o rio tem piranhas e suas primas pirambembas, que também gostam de uma carninha. Sim, é perigoso e você deve seguir à risca as orientações dos locais e não se aventurar sem perguntar antes. Um pouquinho de observação também ajuda. Você dificilmente vai ver os locais pulando no rio em locais aleatórios e certamente não vai vê-los ali perto do campinho como se fosse uma praia, então se atente aos sinais.

Ali perto do campinho, além das águas serem mais turvas, é onde os barcos ficam atracados e muitas vezes restos de peixe são jogados por ali, o que atrai as piranhas e pirambembas, por isso este não é o melhor lugar para nadar. Inclusive vimos logo no primeiro dia um cara que tomou uma mordida no pé ali e ficamos beeeeem espertos.

Os locais nos deram as seguintes dicas: esses peixes aparecem mais no entardecer, depois das 16h30 e de noite, e preferem as partes do rio onde tem mais “laminha”, evitando os trechos que são de areia. Ficamos atentos com isso.

Para nossa sorte, a Ilha do Ferro tem uma prainha que fica bem pra esquerda do campinho de futebol. Ali tem areia, sombra e é um trecho um pouco protegido da correnteza e com águas cristalinas, perfeito para um banho bem preguiçoso.

Outro ponto adequado para banho é a Ilha dos Anjos, que fica em frente à Ilha do Ferro. A prainha que se forma ali é realmente deliciosa e você vai parar lá se fizer um passeio de barco ou pode simplesmente pedir para um barqueiro te levar e buscar numa hora marcada (em geral cobram cerca de R$ 50,00 para isso). Não tem nada na Ilha dos Anjos, então leve comida e água e não se assuste (muito) com o cemitério dos anjos, crianças que foram enterradas ali.

O que fazer na Ilha do Ferro: nadar no Velho Chico!

4) Passeio de barco partindo da Ilha do Ferro

Da Ilha do Ferro você pode fazer 2 passeios de barco.

O mais comum faz paradas para banho no Velho Chico, tanto na Ilha dos Anjos como no meião do Rio, numa área deliciosa que os barqueiros conhecem, depois visita o povoado de Mata da Onça para conhecermos o ateliê de Amilton e Clemilton e as bordadeiras locais e faz mais uma parada no bucólico povoado de Curralinho para almoço.

O passeio em si é bem simples, mas é bem gostoso. Navegar no rio é uma delícia, uma sensação que você vai entender lá. Os banhos são perfeitos e a comida em Curralinho é gostosa e com preço bem justo. Você toma sua cervejinha gelada enquanto vê a vida girando por ali, os cavalos passando, os barquinhos zarpando, enfim, uma paz imensa. As voadeiras costumam custar a partir de R$ 300,00 até 3 pessoas e mais R$ 100,00 a cada pessoa extra.

A outra opção de passeio é ir até Piranhas e Entremontes. Esse trajeto é mais longo, pois passa Mata da Onça e Curralinho e segue mais uma meia hora de navegação. As paradas você vai combinar conforme seu interesse. O povoado de Entremontes tem uma praia deliciosa e muito bordado, dá para parar em Angico para conhecer a Rota do Cangaço (mas esse seria idealmente um passeio de dia inteiro) e Piranhas tem um centro histórico bem bonitinho. Aqui os preços partem de R$ 500,00, a depender das condições. Eu particulamente acho que vale a pena dedicar uns dias para conhecer Piranhas mais calmamente.

Você pode entrar em contato com os barqueiros Dedé (79 999623252) ou Junior (79 998535467) para agendar, ambos gente boníssima e muito conhecedores do rio.

Em agosto acontece um evento único da Ilha do Ferro: a corrida de canoas, em que seguem com velas rio abaixo. Parece lindo.

O que fazer na Ilha do Ferro: nadar no Velho Chico!

Fim de tarde no Rio São Francisco.

5) Desacelerar

Bem, apesar de não ser uma “atração” da Ilha do Ferro, desacelerar é atividade mandatória por lá. Não tem como correr com nada, não tem para quê correr com algo.

O calorão te obriga a ir mais devagar, a esperá-lo melhorar numa rede com vento na cara, a observar o rio passando. Ninguém tem medo, nem vive em alerta. Não tem restaurantes (um ou outro lugar serve comida às vezes) para você conhecer. Assim que o sol baixa, todos saem com suas cadeiras para a rua e ficam conversando e bordando sob o luar. O ritmo da vila é outro, tudo vai mais devagar, mais desconectado. APROVEITE.

A paz da Ilha do Ferro!

Roteiro para uma viagem para a Ilha do Ferro

Agora que você já tem todas as informações possíveis, te dou opções de roteiro para uma viagem para a Ilha do Ferro.

Bate e volta de Piranhas – AL

Considerando tudo o que falei, parece fácil conhecer tudo em 1 único dia e muita gente faz até um passeio “bate e volta” vindo de Piranhas. É válido, principalmente se você preferir ficar num lugar um pouco maior e mais estruturado e se você ainda não for um viciado, ou melhor dizendo, se o seu interesse pelo artesanato da Ilha do Ferro for mediano e apenas dar uma voltinha geral já te satisfaça.

Se este for seu caso, fique em Piranhas (falo de lá em outro post) e evite fazer o trajeto de carro, pois são 2hs de viagem em cada sentido e será bem cansativo. Faça um passeio de barco de Piranhas até a Ilha do Ferro. A viagem de barco vai demorar cerca de 50 minutos, e pode ter paradas para banho ou em outro vilarejo no caminho, assim como o passeio em sentido contrário que mencionei.

Mas eu sugiro de coração que você pernoite na Ilha do Ferro e passe pelo menos 2 dias inteiros por lá.

Primeiro porque é muito calor e entre 10h e 15h é difícil andar sob sol escaldante. Ao fazer um bate e volta, você vai precisar suar muito para visitar os Mestres Artesãos ou vai desistir no caminho. Além disso, como eu já te avisei ai acima, todo mundo lá é bom de papo, então qualquer parada pode facilmente se transformar em mais de hora de conversa e você vai sentir que o tempo foi pouco. E terceiro porque o próprio conceito de tempo na Ilha do Ferro é outro e você só vai entrar na ritmo local ficando por lá.

Detalhes – Ilha do Ferro Alagoas.

Roteiro de 2 dias na Ilha do Ferro

Tendo 2 dias inteiros na Ilha do Ferro você vai conseguir visitar os ateliês com calma, parando no meio do dia para um banho de rio ou um cochilo, pode fazer eventualmente uma encomenda e vai ter tempo para caminhar e tomar uma cervejinha gelada olhando pro Velho Chico.

Em 2 dias você pode simplesmente dedicar todo seu tempo às visitas e banho na prainha ou pode no dia 2 fazer um passeio de barco. Tendo uma noite livre você pode conhecer o Bar Macumba, um lugar com decoração única e boa música coordenado pelo simpaticíssimo artista e agitador cultural André Dantas. Se der sorte, pode até pegar uma das animadas “Noites de Salão”.

Roteiro de 3 dias ou 4 dias na Ilha do Ferro

Para quem não quer se esticar muito, mas também quer sentir mais o que é a Ilha do Ferro, considero que 3 dias é o período ideal.

Nesse tempo você vai fazer as visitas com calma, vai na praia com calma, pode fazer um ou mais passeios de barco.  Pode ir no Bar Macumba e voltar para papear com seus novos amigos. Vai poder dormir cedo ou dormir tarde, pode descansar a tarde toda na sua rede, enfim, você vai respirar e não apenas passar por tudo num borrão.

Se tiver 4 dias, melhor. Mas se você quiser ser feliz de verdade, fique mais.

Curta a Ilha do Ferro devagarinho.

Mais e mais dias na Ilha do Ferro

Passei 6 dias na Ilha do Ferro e se pudesse, teria ficado mais.

Tive tempo de descansar de verdade. Vi o nascer do sol e da lua sobre o Velho Chico, balancei dias inteiros na rede de frente pro rio sem me preocupar em sair e conhecer nada. Tomei banhos e mais banhos de chuveirão e de rio. Acordei com 20 galos e galinhas na minha porta. Fiz amizade com os cachorros. Saí cedinho para fotografar. Fui tomar sorvete de umbu no Cantinho da Ilha vendo o pôr-do-sol. Fui e voltei no Salvinho para buscar meu peixe. Visitei os Mestres Artesãos sem pressa nem compromisso. Fui no Macumba, vi futebol no campinho, ouvi música romântica no Botafogo. Passei mal.

Se dê tempo, se dê espaço para conhecer a Ilha do Ferro com um pouquinho mais que os olhos, mas também com o coração. Você será arrebatado. Palavra.

Roteiro Ilha do Ferro + Piranhas

Um roteiro bacana para uma viagem pelo sertão é combinar a visita à Ilha do Ferro com uma visita à Piranhas para conhecer a cidade histórica, Angicos e os Canyons do Xingó. Quatro dias em cada cidade é o suficiente, mas um pouco mais corrido. Se puder ficar mais, fique, tanto em uma quanto em outra.

Para quem vai voar, dá para combinar esse roteiro com alguns dias em Aracaju (que foi o que eu fiz e adorei) ou com Maceió e praias de litoral, caso em que sugiro ter mais uns dias.

Ilha do Ferro: Uma saudade!

Onde Ficar e Onde Comer na Ilha do Ferro

A Ilha do Ferro tem apenas uma pousada, digamos assim, oficial. É a Pousada da Vana (79 9968284438), que é uma gracinha e que também é um dos poucos lugares que servem refeições, desde que você agende antes.

O Tubarana é o hostel da Ilha do Ferro. Outro lugar muito bonitinho, do mesmo dono e em frente ao Bar Macumba.

Hostel Tubarana, Casa Cabra e Bar Macumba: tudo nascido bonito.

Além dessas opções, há algumas casas para aluguel pelo Booking ou Airbnb, como a  Casa Frei, a Casa Sibite, a Casa Beija-Flor e a Casa Cacto. Essas casas são, se não todas, em sua maioria, de pessoas de fora da Ilha do Ferro, mas que tem muito carinho pela vila e que criaram espaços aconchegantes e repletos de artesanato da Ilha do Ferro. São quase galerias. E tem cozinha, um item importante pra quem vai ficar mais dias, já que não tem restaurantes.

Eu me hospedei na Casa Olivia e acho que ajudou a tornar minha viagem tão maravilhosa. A casa é básica, mas confortável em tudo e com uma vista deslumbrante do rio e muito vento, já que fica bem ali na “boca do vento”. Todos os dias, quando eu saía do quarto e me deparava com aquela vista eu ficava sem ar. Não me acostumei, sentia sempre uma alegria imensa.

Ainda tinha peças de todos os artistas da Ilha do Ferro, incluindo lindas portas pintadas por Clemilton, uma seleção perfeita de vinis e para meu desbunde total e absoluto, uma ótima seleção de livros sobre arte e artesanato regional, cangaço e clássicos da literatura brasileira. Se eu pudesse, morava lá nessa casa.

Além das casinhas, muitos moradores tem opções para dormir, todos muito ajeitadinhos para turistas, com ar condicionado e tudo. Eles não estão tão divulgados e tem gente que acha que não tem mais onde ficar na Ilha do Ferro, mas tem sim e ao se hospedar com eles você está contribuindo ainda mais para a economia local. O Dedé (Mestre Artesão e Barqueiro – 79 999623252)  tem uma pequena pousadinha e o Ateliê Boca do Vento (79 996429882) tem um chalé.

Casa Olivia, um pequeno paraíso na Ilha do Ferro.

Casa Olivia, linda do amanhecer ao anoitecer.

Eu com Velho Chico, Lampião, Maria Bonita, Gal e Vavan.

Já para comer não é tão simples. Somente a Pousada da Vana e o bar Botafogo estão mais constantemente abertos e servem refeições, mas em qualquer caso é bom dar uma conferida ou agendar antes. A sorveteria Cantinho da Ilha, no canto direito, é bem gostosa e sempre tem alguém para atender.

De noite, vá ao Bar Macumba (o do orelhão da Saudade), mas na praça tem uns quiosques com cerveja.

Para quem fica mais dias, será importante estar numa casa com cozinha. A vila tem um mercadinho com artigos essenciais, mas a depender do que quiser comer, terá que trazer das cidades maiores.

Como chegar na Ilha do Ferro

A Ilha do Ferro que, como eu disse, não é uma ilha e sim um povoado de Pão de Açúcar, é acessível de carro. Não tem ônibus para lá e sem carro a visita é complexa, pois dependeria de táxis ou caronas e não recomendo.

Os aeroportos mais próximos são os de Maceió e Aracaju e ficam a praticamente a mesma distância. De qualquer um deles serão umas 4hs de viagem. Aproveite e veja como visitar também Mangue Seco saindo de Aracaju.

Quem vem de Aracaju precisa atravessar a balsa de Niterói para Pão de Açúcar (sim, são esses nomes mesmo) e de lá seguir uns 20kms em estrada de terra para a Ilha do Ferro. A balsa é 24h e custa cerca de R$ 10,00, que devem ser pagos em dinheiro. A Ilha não tem banco nem maquininhas, tudo é pago com dinheiro ou pix, esteja preparado!

Para quem vem ou vai para Piranhas, o melhor caminho é via Pão de Açúcar. Embora seja um trajeto alguns quilômetros mais longo, no fim das contas dá o mesmo tempo que o caminho direto via Caboclo, porque a estrada está ruim e pode inclusive ser de difícil acesso para carros comuns.

É isso. Você já sabe tudo para organizar sua viagem para a Ilha do Ferro! E lembre: honre o trabalho dos Mestres Artesãos e Bordadeiras. É nosso, é lindo, é valioso.

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Oia, a vila mágica de Santorini Grécia.

Onde fica Santorini na Grécia

Começando do princípio, te explico onde fica a ilha de Santorini, uma das mais visitadas de toda Grécia!

Santorini está situada no mar Egeu, entre as ilhas conhecidas como Cíclades. Essa informação é importante para a organização do seu roteiro, pois existem 2 conjuntos de ilhas mais famosos na Grécia: as cíclades e as jônicas, e esses dois conjuntos não estão próximos, sendo mais comum visitar em uma mesma viagem um conjunto ou outro e não os dois. Mesmo entre as ilhas de cada conjunto as distâncias podem ser bem grandes e é preciso pensar nos tempos de deslocamento que podem durar um dia inteiro.

Além disso, outras ilhas não estão nem num conjunto e nem em outro, como as que ficam nas Espórades, mais perto de Atenas, ou Rodes, que fica no Dodecaneso bem pertinho da Turquia e, por fim, Creta, que é tão grande que recomenda-se não dividir a visita com nenhuma outra para dar tempo de conhecê-la melhor. No mapinha você visualiza melhor o que está aonde, sendo Santorini a estrela. No segundo mapa tem todos as atrações mapeadas.

Como ir de Atenas para Santorini e Como chegar em Santorini de outras cidades

Agora que você já sabe onde fica Santorini na Grécia, te explico como chegar lá.

Santorini tem um aeroporto com muitas opções de vôos internos e internacionais. Voar é a forma mais rápida de chegar na ilha.

Ainda não existem vôos diretos do Brasil para a Grécia, por isso a maioria dos vôos vai chegar em Atenas. De Atenas para Santorini há muitos vôos de cerca de 1h. Só fique atento porque os vôos mais baratos muitas vezes não permitem levar nem uma mochila na mão, então compare bem atentamente para não sofrer com o famoso barato que sai caro.

Várias cidades européias também tem vôos para Santorini, então uma passada por Atenas não é obrigatória se você vem de outros países ou se a sua conexão não for em Atenas. Muita gente aproveita para passar uns dias em Atenas, seguir de Atenas para Santorini e depois partir de Santorini para outros países ou cidades, economizando o tempo de parada em Atenas na volta.

A segunda forma mais comum de como ir de Atenas para Santorini é de barco. São vários ferry boats fazendo o trajeto por dia, alguns diretos, outros com paradas em outras ilhas. Alguns são mais rápidos (4hs), outros mais lentos (de 6 a 8hs) e até noturnos (12hs). Os preços variam conforme horário, paradas e rapidez e alguns até tem opções de classes diferentes. Não é exatamente barato e muitas vezes custa o mesmo ou mais que o vôo.

A maioria dos ferries são ótimos, com poltronas confortáveis, restaurantes e banheiros. Na alta temporada, especialmente em julho e agosto, compre as passagens com antecedência para garantir seu lugar e compre direto do site das operadoras dos ferries, pois alguns sites trabalham com “reservas” que às vezes não se concretizam e é trabalhoso receber o valor pago de volta.

Você pode usar comparadores como a ferries.gr, directferries e ferryhooper para ver os horários e preços e depois comprar no site da cia do ferry que você escolher. Mas destaco que o ferryhooper tem um aplicativo que atualiza os horários dos ferries em tempo real, então quem compra com eles costuma saber antes quando os ferries estão atrasados – e fique avisado que atrasos são frequentes.

Na verdade, os portos são meio caóticos, nem sempre você identifica claramente que barco é o seu, algumas cias ainda não trabalham com bilhetes online e você precisa imprimir a passagem no porto, às vezes o embarque é com o mar chacoalhando horrores e todo mundo se segurando como dá, então embora seja uma excelente forma de transporte, tem uns desafios. Sempre chegue com antecedência e não compre a volta com horário muito apertado se for pegar vôo em seguida, porque pode dar bem ruim.

Como chegar de Atenas em Santorini: ferry boat.

Uma observação final: em Atenas é muito fácil chegar tanto no porto quanto no aeroporto de ônibus partindo do centro, ou de metrô. Tudo por cerca de 5 euros, menos o metrô para o aeroporto que custa cerca de 20 euros.

Se você estiver em ilhas mais distantes, como Zakynthos ou Kefalonia ou nas cidades maiores do continente como Tessalonia, também pode pegar um vôo direto para Santorini. E das ilhas que ficam no mar Egeu, a melhor forma de chegar em Santorini é de ferry, lembrando que nenhuma das ilhas é super perto, para qualquer uma delas considere uma viagem de meio dia pelo menos.

Por fim, te conto que Santorini é uma ilha relativamente pequena, então é fácil se locomover de e para o aeroporto ou porto. Do aeroporto você pode alugar um carro para já sair dirigindo (de 20 a 50 euros por dia), pode pegar ou agendar um táxi (entre 30 e 50 euros o trajeto) e ainda há um transfer coletivo para vários pontos da ilha, inclusive o porto, que sai a cada 30min (entre 15 e 40 euros) e um ônibus que vai para Fira a cada hora e custa 5 euros.

Do porto há as mesmas opções do aeroporto, e você ainda pode subir a encosta de funicular ou de burro. Só se atente que tudo no porto é mais confuso, com ferries e cruzeiros despejando milhares de pessoas ao mesmo tempo, então tenha paciência.

O que fazer em Santorini Grécia

Você já sabe onde fica Santorini, como ir de Atenas para Santorini, já tem dicas para sair do aeroporto e do porto e já deixei nesse post sobre Pyrgos em Santorini ótimas dicas de hospedagem.

Antes de dar as dicas de Santorini, quero te dizer que é possível circular pela ilha de ônibus. Eles saem de Fira para Oia, Akrotiri e praias, mas se quiser ir de um lugar para outro tem que voltar pra Fira e pegar outro ônibus. Também não é tão fácil chegar à alguns lugares, especialmente em hospedagens que sejam mais afastadas de Fira, Oia e Kamari. Táxis em Santorini são bem caros, ainda mais se você converter. Então, a depender de onde ficar e o que quiser fazer, vale a pena alugar carro/moto ou fazer passeios que já incluam transportes.

Agora vamos ao que interessa: o que fazer em Santorini!

1- Se embasbacar com a sua beleza natural

A primeira coisa que você deve fazer ao pisar em Santorini na Grécia é se embasbacar com a sua beleza natural. Sim, você vai ter tempo de nadar, de perambular pelas vilas, de conhecer seus restaurantes famosos e se meter em lojinhas, mas antes de qualquer uma dessas coisas, pare e entenda a grandiosidade do lugar em que você está.

Santorini foi, há muito tempo atrás, uma ilha ovalada chamada Strogili. Um belo dia, a ilha foi afetada por uma das maiores erupções vulcâncias de que se tem notícia, conhecida como “Minoan eruption” ou “Thera eruption” e que simplesmente implodiu o centro da ilha, a transformando no formato de meia lua atual e separando mais três trechos de terra que hoje são as ilhas Thessalia, Nea Kameni e Palia Kameni que se vê de Santorini.

O centro do vulcão colapsou junto com o centro da ilha e se encheu de água, formando a famosa caldeira de Santorini. Ao nadar ali nas aguinhas do lado “interno” da ilha, você literalmente está nadando num vulcão. Não é a coisa mais impressionante e louca??? Eu não me canso de me espantar!

A grande erupção aconteceu cerca de 3000 anos antes de Cristo e nunca mais ocorreram erupções nem atividades preocupantes, mas o vulcão ainda está ativo e é monitorado. Algumas partes da caldeira tem até água quentinha aquecida pelo vulcão!

Essa erupção transformou não apenas o formato da ilha, mas também praticamente extinguiu o povo minóico que vivia em Santorini e em Creta, já que a lava e fumaça se espalharam por milhares de quilômetros.

Mas é na paisagem de Santorini que o impacto foi maior. A implosão fez com que o que sobrou da ilha se despencasse para a caldeira em enormes precipícios de até 300m. As vilas ficam lá no topo, mas é preciso descer para ir à praia, ao porto, ao mar e esses enormes paredões são formados por diversos tipos de formações rochosas, camadas de lava com diferentes colorações e aspectos.

Paredões vermelhos, pretos, brancos. Praias vermelha, preta, branca. Pedras e mais pedras cercadas por um mar de um azul cobalto tão intenso que é até difícil de descrever.

A ilha é seca, apesar de ser rodeada de água. É rochosa, difícil, parece querer expelir as pessoas e continuar brotando das profundezas pontuda e firme. Mas o ser humano é doidinho mesmo e ali se instalou e prosperou até chegarmos nos dias de hoje, em que ela é uma estrela do turismo e abraça todos que se aventuram por lá.

Pare, olhe, admire. Você não estará num lugar comum, deixe essa informação penetrar seus poros para seus olhos não perderem os detalhes.

Agora sim, vamos juntos em frente.

Navegando a gente tem uma dimensão dos paredões que formam a caldeira e vemos as vilas lááá em cima. Não tem como não se impressionar.

2- Oia

Apesar de todos os encantos de Santorini, Oia provavelmente sempre será o local primordial do encantamento. Situada no norte da ilha, suas casinhas brancas (e hoje também em outros tons pastéis) brilham numa coloração especial ao pôr-do-sol, que é belíssimo ali em frente.

Oia foi uma típica vila grega e encantou a todos desde o primeiro visitante que por ali chegou. São seus paredões laranjas, suas casas branquinhas, suas ruelas, suas igrejas de domos azuis que contrastam com o mar e o céu roxo dos fins de tarde, que dominam o imaginário sobre as ilhas gregas. É Oia que está em todas as revistas e impressos sobre turismo. É por ela que multidões descem dos navios.

Oia não é mais exatamente aquela vila que encantou os primeiros visitantes. Hoje ela é um mix da arquitetura do passado que convive com as centenas de novos hotéis, bares, restaurantes, lojas. Continua linda, mas agora tem um quê de tumultuada.

Oia e Fira sofrem com o excesso de turismo. Se voltaram só para isso e, na minha visão, pecaram em não colocar alguns freios para não perderem a identidade. O fluxo de pessoas é imenso e não me parece que o espaço comporta tudo aquilo de gente. E como em todos ou lugares, quando tem muita gente, tem muita gente mal educada e desrespeitosa com o espaço alheio, especialmente dos locais. As filas e excessos das sessões fotográficas são já conhecidas e difíceis de contornar. Para completar, os preços são consideravelmente mais altos do que o de outras ilhas gregas – que, diga-se de passagem, são igualmente bonitas.

Mas sim, continua valendo a pena conhecer Oia.

Em Oia: caminhe e se perca. É tudo muito bonitinho. Mesmo. Tem vários restaurantes, bares e sorveterias gostosos. As lojinhas são meio sem personalidade, mas tem algumas coisas legais, especialmente cerâmicas.

Vá até a beira de onde se vê os 2 domos azuis icônicos (com filas quilométricas para fotos, esteja ciente) e veja os moinhos que ficam bem no cantinho da ilha.

3- Pôr-do-sol em Santorini

O clássico dos clássicos de Oia é assistir o pôr-do-sol pintando a vila com suas cores mágicas. Só que as imagens lindas da vila ficaram tão famosas que atraiu multidões e com ela a magia meio que se evapora. As pessoas se empoleiram em todos os lugares, fica um vuco vuco, um vaivém que meio que você não sabe bem pra onde ir nem o que fazer, incomodado com tudo.

Verdade seja dita, o pôr-do-sol é lindo mesmo ali em Oia. Mas a experiência é tão caótica que acaba sendo um pouco ruim. De toda forma, se você quiser se aventurar pelas ruas de Oia ao pôr-do-sol, aqui vão algumas dicas.

O Castelo de Oia é o lugar conhecido como a melhor vista, mas é um espaço pequeno – literalmente uma pequena ruína – e mundialmente famoso, então umas 3hs antes do pôr-do-sol já está completamente lotado.

Tem que ter coragem pra enfrentar a multidão, veja abaixo. Próximo dos domos azuis e em todas as muretas que se derramam pra caldeira é puro suco de caos de tanta gente, com moradores pedindo para pessoas não subirem em suas casas, vendedores pedindo para as pessoas ficarem do lado de fora das lojas e pessoas espichando o pau de selfie em todas as direções.

Pôr do Sol em Oia em Santorini é lindo assim mesmo.

Mas o pôr-do-sol em Santorini pode ser caótico!

Se a sua opção for mesmo ficar pelas ruas, tente ficar mais próximo dos moinhos. Dali não se vê tão bem a vila, pois você estará na direção mais oposta, mas o pôr-do-sol é literalmente bem em frente e lindíssimo.

Outra opção é sair do centrinho no sentido de Fira. De novo, a vista não será tão perfeita, mas há lugares para parar e admirar em paz e até cafés e bares em que não é cobrada uma consumação especial no entardecer, o que ocorre em praticamente todos os lugares de Oia que cobram caro pelo privilégio de não ficar esmagado na multidão.

Me recomendaram um restaurante chamado Elinikon para assistir o pôr-do-sol em Oia sem gastar um rim e sem tanta gente. Não consegui mesa porque cheguei meio tarde, mas achei uma ótima recomendação. É um restaurante mais simples e tradicional grego, mas os preços são justos e a paz é incomparável à de outros lugares.

Mas se você quer (e pode gastar em) um lugar mais moderninho, algumas opções são o Lioyerna Lounge, o Ochre, o Cielo y Mar e o Sun Spirit.

Agora, Santorini tem outros lugares com uma vista maravihosa do pôr-do-sol como o Farol de Akrotiri, o Castelo de Pyrgos e as vinícolas como a Wine Estate e a Venetsanos. Fui num fim de dia neste última e o pôr-do-sol no bar (não é na área de degustação em frente a caldeira) foi indescritivelmente lindo. Muito mais vazia e sem cobrar para sentar como acontece na Wine Estate e seu famoso jantar com vista da caldeira.

Ah, e claro, se seu hotel tiver uma vista do pôr-do-sol, aproveite ao máximo lá mesmo! Eu contei sobre minha hospedagem lindinha e com um pôr-do-sol lindo em Pyrgos aqui nesse post.

Há muitos lugares alternativos para ver um pôr do sol lindo em Santorini! Aqui é do bar da vinícola Venetsanos.

4- Ammoudi Bay

Você vai ler abaixo que Ammoundi Bay é um dos pontos de saída dos passeios de barco e se fizer um deles, deve passar por lá. Mas se não fizer, desça alguma tarde até Ammoudi Bay onde os restaurantes são impecáveis para um almoço e você tem uma noção da grandiosidade da altura da ilha.

Você pode descer pela escadaria ou parar o carro no canto de Oia, próximo ao estacionamento Ammoudi (ou no próprio) e dali descer (e subir) nas mini vans que fazem o trajeto até a baía gratuitamente a cada 15min.

Fui até lá almoçar e todas as opções são boas, com mesinhas com a vista deslumbrante da baía. Mas espere encontrar preços mais salgados.

O chef do lindo e moderninho Basalt veio pessoalmente nos explicar o cardápio e ele falou com tanto carinho da comida que eu já queria ir conhecer a família dele, mas no fim acabamos comendo no tradicional Traverna Dimitri porque amo polvo e quando passei pela frente vi um pessoal comendo um tão bonito que precisei provar. Foi o melhor polvo que comemos na Grécia, sei nem explicar direito a textura, apenas perfeito. Mas tenho certeza que qualquer dos restaurantes vai ser bom.

Você vai ver algumas pessoas seguindo caminhada no final da Amoudi Bay. Eles vão mergulhar em frente à pequena ilha de Agios Nikolaos, onde tem uma capelinha. Olha, eu acho surreal as pessoas fazerem esse rolê. É uma caminhada no meio das pedras para chegar numa ponta de pedras e mergulhar para nadar até uma mini ilha de pedra.

Sério, fomos e voltamos para trás na mesma passada e a dona da taverna onde almoçamos riu para nós e disse: “nada a ver, né?”. Bem, não foram essas palavras, mas você entendeu. Nada a ver. Com tanto lugar lindo na Grécia, ficar se esgueirando nessa pedreira não faz o menor sentido. E quando fizemos o passeio de barco e passamos ao lado da ilha, estava uma mega corrente e mar revolto, então além de tudo: cuidado!

Comer na Ammoudi Bay em Santorini é se banquetear de comida e vista. O que fazer em Santorini.

5- Passeio de barco

Na minha opinião, uma visita à Santorini não estará completa sem um passeio de barco pela ilha. De verdade, se puder, faça porque é ali do mar que se tem a verdadeira dimensão dos enormes paredões que se formaram com a erupção do vulcão, em todas as suas cores. Sem falar que a cor do mar da caldeira é difícil de explicar, é um azul cobalto-santorini, é lindo demais.

Os passeios podem ser compartilhados ou privados. Nos privados você pode escolher seu trajeto e ficar mais tempo onde quiser, mas de modo geral, os roteiros são bem parecidos e navegam pela caldeira, passam pela região das águas termais vulcânicas, praias Vermelha e Branca e Farol. Outras opções param em Nea Kameni para um trekking no vulcão (neste caso o tempo de navegação é menor, pois a subida do vulcão vai tomar cerca de 1h) ou em Thirassia, a ilha maior que vemos de Santorini.

Entre os passeios compartilhados, também existem algumas opções relacionadas à quantidade de passageiros e qualidade da comida. As opções mais baratas costumam levar bastante gente e servir um churrasquinho mais simples e festivo. O que eles chamam de “semi privado” costuma ter no máximo 20 pessoas e um clima mais tranquilo e pode ter uma refeição mais simples ou mais variada.

Também costumam ter 2 horários: um que sai de manhã e termina por volta das 15h e outro que começa por volta das 16h e termina após o pôr do sol, que é visto do mar.

Os passeios partem e voltam de/para 2 pontos: Ammoudi Bay, em Oia, e Vlychada, bem no oposto, no sul da ilha. A maioria parte de Ammoudi Bay, mas para quem fica na região das praias ou nas vilas mais centrais, pode ser mais interessante partir de Vlychada e poupar o tempo no trânsito.

Além disso, alguns passeios começam em Ammoudi e terminam em Vlychada e vice versa, pois assim economizam o tempo de navegação de volta e aí dá para ficar mais tempo curtindo as paradas. Mas todos os passeios do pôr-do-sol terminam em Ammoundi Bay, pois o pôr-do-sol é visto próximo à Oia.

Os preços vão de aproximadamente 80 a 200 euros (sim, é salgado! mas é maravilhoso) e incluem o transfer de/para o hotel, comida e bebida à vontade no barco.

Ilha vulcânica e águas termais que visitamos no passeio pela caldeira em Santorini.

Eu optei pelo passeio matinal, porque estava hospedada num lugar que tinha um lindo pôr-do-sol, então preferi aproveitar mais tempo de mergulho e sol, mas tenho amigas que fizeram o do pôr-do-sol e amaram, reforçando que vale a pena porque é tudo lindo visto do mar (leve um casaquinho pro fim do dia porque normalmente venta bastante).

Fiz com uma empresa chamada Sunset Oia, que achei boa. Deixo aqui o link para os dois passeios da Sunset Oia, o mais festivo e o semi privativo para você conhecer e reservar. Mas se preferir uma opção um pouco mais exclusiva, me recomendaram a Vista Yatching, deixo aqui o link para eles também, no Semi Privado. E se puder pagar ou estiver em mais pessoas, pode pensar em alugar um barco só para você, aqui uma opção de barco privado a partir de 4 pessoas. Lembre que é muito importante reservar antecipadamente durante a alta temporada porque os lugares se esgotam rápido.

Falando da minha experência, paguei pelo semi privado mais barato, ou seja, pelo barco com no máximo 20 pessoas e um almoço comum. Nosso tour começava em Ammoudi e terminava em Vlychada.

No dia o mar estava muito mexido e nos comunicaram que navegaríamos somente na caldeira, porque não estava bom para paradas nas praias. Ficamos frustrados porque deixamos para conhecer as praias branca e vermelha no passeio e depois não tivemos tempo de conhecê-las, mas a vida é assim mesmo e agora seremos obrigados a voltar pra Santorini numa outra vez!

Não sei se por conta desse imprevisto, mas nos deram um “upgrade” para um passeio mais caro. Fomos num barco enorme, muito novo e com poucas pessoas. Era quase privado mesmo, porque cada um ficou no seu canto. E o almoço foi ma-ra-vi-lho-so. Fizemos uma parada mais longa em Thirassia, onde prepararam o churrasco e cada um podia escolher entre frango, carne ou – opção somente dos passeios mais caros – peixe, que foi o que escolhemos. Para acompanhar, muita salada, pastas gregas, legumes, arroz, macarrão e, também cortesia do passeio melhor, camarão. Bebidas de todo tipo à vontade, incluindo um ótimo vinho. Foi, sem mentira nenhuma, uma das melhores refeições que fizemos na Grécia e comento isso porque ficamos muito surpresos!

Apesar do contratempo por conta do mar virado, o passeio foi muito gostoso. Paramos nas águas termais, na ilha vulcânica ainda em crescimento e depois paramos na baía de Thirassia, onde ficamos bastante tempo totalmente sozinhos, mergulhando, nadando e pro almoço. Não se preocupe que todos os barcos tem coletes e espumas tipo macarrão para que até quem não nade possa aproveitar o mar, além de snorkels para ver os peixinhos.

As tais das “águas termais” são uns trechos próximo das ilhotas no meio da caldeira, Nea Kameni e Palea Kameni, onde as águas são um pouco mais quentes por conta do vulcão submerso e possuem alta concentração de sulfur e outros minerais que fazem bem pra pele e pro corpo.

As águas não são super quentes, podem ir com expectativas bem baixas porque são no máximo morninhas. Não tem perigo de queimar, o maior perigo é você manchar todas as suas roupas na laminha laranja que se forma nessa área. Não vá de roupas claras.

O nosso barco parou num trecho que não é o que aparece nas fotos, onde tem uma igrejinha e uma “praia”, foi num trecho mais pedregoso. Eles disseram que era para ficarmos mais sossegados, porque nosso passeio tinha essa pegada mais “exclusiva”, mas eu juro que acho que eles param ali porque tem menos lama e assim a gente voltou bem mais limpo pro barco que era todo branco e novíssimo (e mancha igual às roupas…). Enfim, eu achei suficiente, mas to contando para você entender que as coisas podem ser meio diferentes.

Nós também não visitamos a vila de Thirassia, mas acho que é um passeio bem legal para quem tem um pouco mais de tempo, e não fizemos o tour com o trekking pro vulcão porque já fomos em um punhado de vulcões nessa vida e como estava mil graus em Santorini, preferimos relaxar e passar o dia entre mergulhos mesmo, mas acho um passeio massa também.

Observação final: outras ilhas gregas são longe de Santorini e não vale a pena fazer bate-e-volta. Aproveite a própria ilha.

O almoço do meu passeio de barco foi totalmente maravilhoso. Dicas de Santorini.

6- Trilha de Fira a Oia

Antes que você se empolgue em fazer uma trilha em Santorini ou comece a reclamar que não quer fazer uma trilha em Santorini, já te aviso que o que chamam de trilha de Fira a Oia é mais um caminho do que uma trilha, sem grandes percalços ou dificuldades. Na verdade, só de caminhar por Oia e/ou Fira você provavelmente já vai percorrer parte da trilha, vai inclusive ver várias placas com essa indicação.

Porém, o trajeto completo realmente vai de uma cidade até a outra e tem aproximadamente 9kms, que podem ser percorridos nos 2 sentidos por qualquer pessoa. Você vai demorar a partir de 3hs para completar o trajeto, provavelmente mais fazendo paradas ou se for lerda que nem eu. Na volta, é só pegar um táxi ou o ônibus que liga Oia e Fira.

A recomendação é iniciar em Fira, pois neste sentido você vai pegar um pouco menos de subida do que no contrário, mas é a Grécia, então não se engane, tem um punhado de subidas e descidas, porém nada muito difícil e nada que a vista deslumbrante não valha a pena, afinal desde Fira você vai vendo a caldeira, as vilas, vai passar por Imerovigli, pela Sharos Rock e por vários locais para uma paradinha gostosa.

Embora eu ame uma trilha, eu não fiz essa completa, pois quando estive lá Santorini foi atingida por uma onde de calor absurda e seria até perigoso. Se você for nos meses mais quentes, vá cedinho para fugir do sol escaldante porque tem um trecho longo sem uma sombra sequer. Não menospreze o calor da ilha, porque venta e você pode não sentir que está ficando desidratado ou queimado como um pimentão.

Mas fiz uma parte da caminhada entre Fira e Imerovigli e atesto que é tudo lindíssimo. Aproveitei para terminar minha caminhada na Atlantis Book Store, uma livraria já super clássica em Santorini que ficar numa esquina de Firostefani.

Além de ser um lugar super encantador e dos donos da livraria se esforçarem para manter viva a cultura da ilha (eles mesmos sendo forasteiros que se apaixonaram pela ilha e assistem de perto suas transformações), tem um acervo maravilhoso. Você vai encontrar de livros clássicos a entretenimento para as férias, mas o que eu realmente amei foram os livros de autores contemporâneos gregos e os posters da Beetroot, um estúdio de design que ilustra livros maravilhosos e cartazes de importantes festivais gregos. Mimos mais que especiais que você pode trazer da sua viagem!

O que você vai encontrar em sua viagem para Santorini.

7- Akrotiri, Thera Antiga e Museu Pré-histórico de Fira

Akrotiri é um dos sítios arqueológicos mais importantes de toda a Grécia e fica ali em Santorini. Não vou entrar em tantos detalhes porque fiz um post inteirinho dedicado à este local e à história de Santorini e dos minóicos, de tão relevante que entendo que é esse lugar. Sugiro muito que você leia esse post sobre Akrotiri em Santorini também.

Mas deixo aqui o resumo desse rolê para você se programar.

Akrotiri fica no sul da ilha e é um sítio arqueológico pré histórico protegido próximo da Praia Vermelha. Um passeio pelo sítio todo deve durar mais ou menos 1h a 1h30 a depender do seu interesse e de ter ou não um guia – o que recomendo. Dali você pode aproveitar para conhecer o Farol de Akrotiri (lindo no pôr-do-sol), a própria Praia Vermelha (mas não é recomendado passar o dia na praia porque deslizamentos de pedras já causaram diversos acidentes e em geral os passeios de barco fazem uma parada ali na frente que aproveita ao máximo o visual surreal), pode conhecer Vlychada e almoçar numa taverna local mais roots.

A visita ao sítio de Akrotiri é complementada pela visita ao Museu Pré-histórico que fica em Fira. É pequenino e lindo, vale demais uma paradinha!

Já o sítio arqueológico “Ancient Thera” ou Thera Antiga, fica no sul, mas no sentido contrário, próximo das “praias pretas” de Kamari e Perivolos. É menos surpreendente do que Akrotiri, com ruínas de tempos muito posteriores, inclusive, mas é também um passeio legal, especialmente porque fica bem no alto de um morro e só a subida já vai te valer algumas das vistas mais lindas de Santorini (é próximo do Monastério do Profeta Elias, que também pode ser visitado e tem a vista similar). De cima se vê Thirassia flutuando no mar e a beleza das praias pretas que não se enxerga bem de baixo. Saindo dali já dá para parar nas praias, sendo que Kamari é lotadérrima, prefira Perivolos para um dia mais tranquilo.

Dá para visitar Ancient Thera e Akrotiri no mesmo dia se você começar bem cedo nessa ordem, pois ambos são bem quentes, o primeiro não tem uma sombra sequer, o segundo tem um telhado que fica um forno, enfim, tem que fazer tudo de manhã ou em duas manhãs, que foi o que fiz. Visitei um num dia e o outro no dia seguinte. Depois de cada visita fui curtir outras coisas.

Esse não é um passeio que todos incluem em seu itinerário de sol, mar e vinhos em Santorini, mas eu recomendo demais. Se não tiver tempo para visitar os 2 sítios arque, visite Akrotiri e o Museu de Fira e se não der, visite pelo menos o museu em Fira, que em uma horinha você vai ter um vislumbre do que eram os povos antigos!

Existe um ticket combinado para as 3 atrações que custa praticamente o mesmo do que visitar somente Akrotiri, então aproveite!

Alguns dos afrescos de Akrotiri. Foto: divulgaçao.

8- Fira

Fira não é só o Museu Pré-histórico de Fira, tem também a Catedral Ortodoxa e muitas lojas. Apesar de um dia talvez ter sido uma vila mais charmosinha, hoje em dia é praticamente só turística. Muito turística.

Sim, suas ruinhas ainda tem bossa e valem a visita, mas não tem quase nada original. Muitas lojas e restaurantes de redes famosas ou de souvenirs, muita gente por todo lado por causa do porto, um caos.

A descida/subida do porto, aliás, é uma atração por si só. Ali, de funicular, carro, a pé ou burro, você tem uma noção exata do paredão que é a ilha.

Mas se Fira não é assim a mais grega das vilas de Santorini, é ali onde você vai encontrar opções para comer mais em conta – e me refiro à comida grega também, não estou falando apenas de fast food – e a noite mais agitada da ilha. Animados, aqui é seu lugar!

Dicas de Santorini: o lugar das comprinhas é Fira.

9- Vinícolas

Você sabia que Santorini tem 21 vinícolas em Santorini? Gente, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de vinícolas e como me hospedei em Pyrgos, bem no meio delas, fiquei ainda mais espantada com as mini parreiras por todos os lados. Vou fazer um post só sobre isso porque vale a pena, mas já fica aqui a dica para que você visite pelo menos uma delas. Se possível, várias.

A mais famosa delas é a Santo Wines Estate porque além de bons vinhos, tem um bom restaurante e uma vista maravilhosa da caldeira e do pôr do sol, como já comentei acima. Por isso mesmo, é a mais famosa, mais turística e, entre muitas aspas, pasteurizada já que teve que montar todo um esquema para atender os ônibus turísticos e casais apaixonados.

Também como comentei, a Venetsanos também tem vista, inclusive uma vista incrível do porto, mas com uma pegada mais tranquila. Eu amei tudo na Venetsanos, recomendo para todo mundo a degustação, bar, passeio e as lindas garrafas para trazer para casa.

Mas tem várias outras entre as vilas de Pyrgos, Megalochoria, Exo Gonia, Emporio, Mesaria, enfim, ali no miolinho da ilha. Você pode ir focada visitar alguma delas, como eu fiz quando fui fazer a degustação na Venetsanos que era bem pertinho da minha casa em Pyrgos, ou, se quiser conhecer várias (e provar vários vinhos), fazer um tour que pára em algumas delas. Essa opção é a melhor para não dirigir, né gente? Até porque os táxis são bem caros na ilha.

Os tours são legais também para te levar em vinícolas mais artesanais, familiares e bem menos visitadas. Algumas opções de vinícolas são: Hatzidakis, Gavalas, Art Space, Estate Argyros. Todas recomendações locais.

Se preferir fazer um tour para poder beber tranquilo e conhecer mais lugares, ficam aqui essa recomendação de vinícolas mais cervejaria, essa com três vinícolas e esse tour privativo maravilhoso para quem pode ou está em grupo.

Venetsanos: uma vinícola maravilhosa, com vista para a caldeira e para o vinhedo. Dicas de Santorini.

10- Praias

Coloquei as praias de Santorini aqui mais pro fim porque por mais que a gente sempre pense em praia quando pena em ilha, não achei as praias nada demais. Já fui com essa expectativa, mas constatei que é verdade. A beleza da ilha é o fato de que ela é toda diferentona. Para praias, outras ilhas gregas são melhores e inclusive nem é preciso sair do Brasil, onde temos as praias e mares mais abençoados possíveis.

Mas no calorão grego, uma prainha cai bem. As praias mais agradáveis são Perissa e Perivolos, que embora sejam cheias, são espaçosas. Mas são praias de areias e pedra pretas, falta aquela coisa idílica da areia branca, sabe? Kamari tem a mesma pegada, mas é possuída por uma horda de turistas. E em todas o esquema é de beach clubs, como o famoso Jojo Beach Bar em Perivolos onde rolam festas de tarde.

A praia vermelha, como mencionei, tem riscos de desabamentos e não é recomendada para passar o dia. Já a Praia Branca é similar às praias pretas, só que tem um paredão branco ao fundo. É pequena, pedregosa e sem sobra, então é outra parada que vale mais a pena no passeio de barco, já que você tem uma vista melhor da imensidão do paredão, curte o mar, mas volta pro conforto do seu barco.

Outras praias como Vlychada e Pori são simplesmente blé. Sem graça. Sério, volte umas dicas e faça o passeio de barco, curta seu hotel maravilhoso, beba muito vinho, visite os sítios arqueológicos. Santorini é sobre isso.

Do alto as praias de areias negras de Santorini são lindas, mas de perto você descobre porque as praias não são o ponto alto da ilha.

11- Vilas tradicionais

Além de Oia e Fira, Santorini ainda resguarda algumas vilas tradicionais que valem a sua visita se der tempo.

Nesse post contei tudo sobre Pyrgos, uma vila pitoresca onde me hospedei em Santorini e que simplesmente me apaixonou. A vila tem meia dúzia de ruas e tirando as descidas e subidas, você vai ver suas lindíssimas igrejinhas e a vista maravilhosa de seu castelo em umas poucas horas. De quebra, ainda tem um punhado de restaurantes deliciosos e com preços muito mais justos que as vilas maiores!

Outras opções similares são Emporio e Exo Gonia, onde fica o melhor restaurante de Santorini, o Metaxi Mas (sério, bota na sua lista para conhecer), além da lindinha Imerovigli, que fica há uns 15 minutos andando de Fira e é o refúgio dos casais em lua de mel que podem gastar um pouco mais… Em Imerovigli, além de uma vista lindíssima, você pode visitar a Sharos Rock, numa caminhada de cerca de 20 minutos.

Se você estiver de carro, pode visitar algumas vinícolas e vilas numa tarde, vai ser perfeito, acredite em mim! Se estiver sem, pode valer a pena fazer um tour com vinícolas como esse  Tour por Santorini ou este aqui que é privado.

As vilas de Santorini são cheias de detalhes e surpresas!

12- Cinema a céu aberto

Bem, talvez você já tenha ouvido falar que os cinemas a céu aberto são uma atração da Grécia, especialmente em Santorini. Foi algo que eu não pude fazer e ainda quero voltar para conhecer, porque “curiando” os cinemas, achei simplesmente fantástico, é como ver um filme num grande quintal, com drinks e comidinhas.

Santorini tem um cinema a céu aberto bem conhecido que é o Open Air Cinema Kamari. É só consultar a programação no site, normalmente a exibição é de filmes já conhecidos porque a ideia é curtir o clima. Vai ter muito Mamma Mia, Casamento Grego e outros blockbusters. Só fique atento ao horário, porque a gente se perde com o pôr do sol e foi assim que perdi minha sessão de 007 que era às 21h.

Outra opção é o Volkan on the Rocks, em Fira. O Volkan é um café/bar com uma vista bem bonita da caldeira e à noite abre o cineminha. Honestamente, não me pareceu uma experiência tão diferente quanto à do Kamari, mas ainda assim, maravilhosa.

13- Balada em Santorini

Toda a ilha tem dezenas de bares e restaurantes para a noite, mas a maioria é para um fim de tarde e jantar. O clima em Santorini não é tanto de balada como em outras ilhas como Mykonos ou Corfu.

Mas se quiser dançar, conhecer gente ou simplesmente curtir a noite num bar, seu destino será Fira. Não tenho condições de indicar nada especificamente, porque não explorei as baladas de Santorini, mas alguns lugares conhecidos são: o Casablanca, o Enigma e o Koo Club. Barzinhos são encontrados facilmente no centro da vila.

Oia em Santorini.

O que fazer em Santorini em 2, 3 ou 4 dias

Você já tem um overview de todas as opções de passeios numa viagem para Santorini, mas vou te dar uma última ajuda te dando algumas sugestões de roteiro com o que fazer se tiver 2 dias em Santorini, 3 ou 4 e quantos mais dias você tiver, mais pode espaçar as coisas e curtir com calma e mais cantinhos pode conhecer. Estou considerando dias inteiros, ok? Se você só tiver um dia, simplesmente escolha o que te interessa mais e foque nisso.

O que fazer em Santorini em 2 dias

No dia 1 faça o passeio de barco. Se estiver numa hospedagem que tenha uma vista privilegiada para o pôr-do-sol, faça o passeio de manhã e aproveite as praias, senão, faça a tarde e veja o lindo pôr-do-sol do mar.

Na outra metade do dia, explore Fira e/ou Oia caminhando e entrando em milhares de lojinhas. Não deixei de conhecer o Museu Pré-Histórico de Fira e a Atlantis Books.

Como o passeio de barco tem churrasco, neste dia você só terá uma refeição para conhecer um bom restaurante na ilha ou pode simplesmente comer algo rápido à noite num bar ou descansar no hotel. Outra opção é aproveitar a passagem por Ammoudi Bay e conhecer uma das tavernas e restaurantes dali.

No dia 2 vá de manhã à Akrotiri, e se tiver pique, à Thera antiga. Se preferir, aproveite uma praia ou a piscina do hotel no restante da manhã.

À tarde, visite uma vinícola e uma das vilas de Santorini como Pyrgos ou Emporio. Se preferir, visite mais de uma vinícola ou faça um tour.

Escolha um lugar para ver seu pôr-do-sol de despedida. Pode ser nas ruas de Oia, pode ser em Pyrgos, num bar ou restaurante com vista, no Farol de Akrotiri ou numa das vinícolas com vista.

Neste segundo dia dá para você escolher um restaurante para um almoço ou jantar especiais. Aqueles demorados e gostos. Eu sugerirei sempre o Metaxi Mas, que é o melhor restaurante de Santorini, mas não faltam opções!

Que tal aproveitar uns dias em outras ilhas? Veja aqui um mini guia de Paxos e Antipaxos.

O que fazer em Santorini em 3 dias

Em 3 dias, eu sugeriria o mesmo roteiro de 2 dias, mas num ritmo mais calmo.

No primeiro dia faria apenas o passeio de barco e conheceria Ammoudi Bay e curtiria o restante do tempo no hotel ou relaxando em algum bar com vista bonita.

No segundo, visitaria Akrotiri, Antiga Thera e faria um almoço longo no Metaxi Mas ou no Penelope em Pyrgos, aproveitando para conhecer a vila. À tarde passearia por Fira para conhecer o Museu Pré-Histórico e a Atlantis Books para completar o passeio cultural. Terminaria o dia em algum lugar gostoso para ver o pôr-do-sol.

No terceiro dia escolheria entre conhecer uma das vilas ou curtir uma praia pela manhã ou bater perna em Oia e à tarde me esbaldaria nas vinícolas, com direito à pôr-do-sol embalada por Dionísio, terminando a noite com um jantar gostoso.

Uma excelente opção também, é fazer esse Tour pelas Jóias de Santorini, que inclui cantinhos escondidos da ilha e uma degustação de vinho.

Dicas de Santorini. Roteiro de 4 dias.

O que fazer em Santorini em 4 dias

Em 4 dias, faça o mesmo roteiro de 3 dias com mais calma no segundo ou no terceiro dia, deixando um dia só para o passeio cultural e outro dia só para Pyrgos, Metaxi Mas e vinícolas. Assim já sobra tempo para curtir mais seu hotel ou uma praia.

Se você for desses com 4 dias pode fazer a linda trilha Fira-Oia ou pode simplesmente aproveitá-las sem fazer a caminhada completa e aproveitar para fazer um almoço bem relaxado num dos ótimos restaurantes na beira da caldeira ou em Ammoudi Bay.

Se preferir, pode simplesmente se estirar na praia um dia todo, curtir uma festa num beach club ou simplesmente passar o dia na piscina do hotel como um bom gringo.

Aqui sobra tempo para aproveitar o pôr-do-sol num lugar mais diferentão como Pyrgos ou o Farol de Akrotiri. Também dá para encaixar o cinema a céu aberto em uma das noites e viver essa clássica experência grega. Também sobra tempo para explorar mais comidinhas e drinks.

Santorini em 5 dias ou mais

Se você optar por curtir a ilha com calma e tiver mais tempo, simplesmente espace todas as atividades. Vai fazendo as coisas com calma, conforme seu coração mandar. Volte nos lugares que gostou, aproveite a atmosfera pacata das vilas, vá almoçar numa taverna de pescadores em Vlychada ou vá passar um dia em Thirassia, a linda ilha no meio da caldeira.

Porém, deixo aqui minha opinião sincera. Mais de 5 dias em Santorini não é necessário e eu acho mais interessante se você tiver mais tempo, aproveitar para conhecer outra ilha das cíclades e viver suas diferenças.

É isso, essas são as dicas gerais de Santorini, acho que com isso já dá para você organizar bem sua viagem e roteiro. Aproveite porque a Grécia é um dos destinos mais fantásticos da face da terra e você vai amar cada segundo!

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As casas de Akrotiri estão assim, cheias de peças intactas, mesmo 5000 anos depois!

Akrotiri e a história de Santorini

Muito antes de Santorini ser vista como uma ilha romântica e arrastar multidões para ver seus pores do sol e se deleitar no seu mar azul cobalto, a ilha foi lar de um povo que desapareceu, teve outro formato físico e se transformou ao longo dos séculos, mudando até de nome: de Kallístē (a mais bela), para Strongili (redonda), para Tera (herói que repopulou a ilha em torno de 1200 a.c) e por fim para Santorini, em homenagem à Santa Irene, apesar de ainda se usar o nome Tera em grego.

Bem, mas o primeiro registro de civilização encontrado na ilha data de mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo (pré-histórico – período neolítico!) e esse registro foi localizado justamente onde? Nos arredores de Akrotiri, próximo da praia Vermelha no sul de Santorini.

Tanto esses primeiros achados como toda Akrotiri pertencem à civilização Minoan ou minoicos, um povo que habitou tanto Santorini quanto Creta e que lá pelo século 20 antes de Cristo, foi muito grandioso e influente em todo o mar Aegean, na costa grega. Há indícios de negociações entre este povo com a Grécia continental, Chipre, Síria e Egito e Akrotiri era um dos principais centros urbanos da época.

Esse povo tão grandioso praticamente se extinguiu por volta de 1600 antes de Cristo, quando o vulcão que fica coladinho à Santorini entrou em erupção, implodindo a parte da ilha onde hoje é a famosa caldeira de Santorini e por onde hoje navegamos (acho uma das coisas mais impressionantes, pensar que flanamos de barco pela caldeira do vulcão!!!!).

A erupção foi extremamente violenta e não apenas implodiu parte da ilha, deixando-a com formato de meia lua, como também cobriu de lava Akrotiri e as cinzas e fumaças atingiram outras ilhas da região onde viviam os minoicos, além de ter causado um enorme tsunami, matando muitas pessoas e obrigando as demais a se dispersarem. É por isso que chamam Akrotiri de “Pompéia grega” (eu acho essa comparações meio toscas, mas aconteceu algo similar entre as 2 cidades).

Curiosamente, não foram encontrados corpos em Akrotiri, o que leva a crer que as movimentações vulcânicas que precederam a grande erupção afungentou os moradores. Somente uns 300 anos depois os humanos voltaram a ocupar a ilha, liberado por Teras, que fundou a cidade antiga de Tira (ou Thera, outro sítio arqueológico a se visitar na ilha).

Pois bem, então como descobriram Akrotiri e o que existe de tão interessante por lá?

Terremotos e a erupção do vulcão marcaram a história de Santorini.

A descoberta de Akrotiri e as escavações

Em 1860 um grupo de mineradores estavam lá em Santorini retirando pedras vulcânicas que seriam utilizadas na construção do Canal de Suez quando perceberam que tinham acabado de descobrir um antigo porto que tinha sido soterrado por cinzas e lava.

Era uma construção tão impressionante que desde então os arqueologistas vira e mexe ensaiavam novas expedições na região. Mas foi só em 1967 que o arqueologista grego Spyridon Marinatos iniciou um trabalho sério de escavação e preservação baseado numa teoria que ele vinha desenvolvendo: a de que a erupção tinha sido a causa do desaparecimento dos minoicos e as evidências que ele coletou em Creta e em Akrotiri indicam que a teoria é bastante provável.

Uma parte muito relevante da cidade de Akrotiri foi escavada, mas acredita-se que representa apenas 26% da área total e que há muito mais a ser revelado.

O que impressiona em Akrotiri é um misto da sua grandiosidade e as informações que conseguiram extrair sobre aquela civilização, pois as cinzas mantiveram a cidade super preservada. Isso possibilitou entender como os minoicos viviam, com quem e que tipo de produtos produziam e comercializavam, como açafrão, vinho, azeite, pedras e cobre, que provavelmente era trazido do Chipre e enviado para Creta e Grécia continental por Santorini, que fica ali bem na passagem.

As escavações demonstram que além de agricultores e pescadores, os moradores de Akrotiri incluíam arquitetos, construtores avançados, negociantes e muitos artistas. Em resumo, era uma cidade próspera o suficiente para se desenvolver além do normal e ter tempo para as artes.

Ruas de Akrotiri que se vê no Museu Arqueológico em Santorini. Foto: divulgação.

Como visitar Akrotiri em Santorini

Atualmente uma parte de Akrotiri é um museu e nós podemos visitá-lo e ver com nossos próprios olhos o que impressionou os arqueologistas e que, acredite, não são apenas ruínas.

Caminhamos por plataformas entre as ruas da cidade vendo suas impressionantes casas de até 3 andares em formato retangular, construídos com o que havia de mais qualidade em matéria de tijolos, rebocos e pinturas. Os pisos eram cobertos de ardósia no térreo, onde em geral havia armazéns e de mosaicos no piso superior, que geralmente serviam de residências.

Havia na cidade um complexo sistema de drenagem e escoamento de água e esgoto, sendo a descoberta de “banheiros” com um tipo de vaso sanitário e tudo, uma das descobertas mais impressionantes de Akrotiri, já que era algo totalmente inexistente na época.

A gente consegue ver dentro das casas e edifícios, vê as dezenas de vasos e cerâmicas lindos encontrados onde provavelmente eram depósitos, descobre que houve alguma demolição e reconstrução na cidade prévia à grande erupção, provavelmente em razão de terremotos e tem uma breve visão das pinturas de afrescos que foram encontradas ali.

Os afrescos revelam cenas cotidianas, natureza, vestuário, tipos de penteado e arte sacra e são ma-ra-vi-lho-sos. Foram retirados para preservação e ficam no Museu Pré-histórico de Thera, em Fira (Santorini) e algumas imagens estão também no museu de Atenas. O combo de visita ao museu do sítio arqueológico e ao museu de Fira é imperdível.

Depois de ver de onde os afrescos saíram, vê-los pertinho dos olhos ali no museu é incrível e tanto a riqueza de detalhes quanto as cores e a beleza são muito impressionantes. Os afrescos dos macacos, do pescador e das mulheres são tão incríveis que a gente fica com a cabeça rodando depois, pensando em como nós humanos somos capazes e criativos.

Alguns dos afrescos de Akrotiri. Foto: diulgaçao.

Alguns dos afrescos de Akrotiri em Santorini. Foto? divulgação.

É em grande parte baseado na arte cerâmica e nos afrescos que os arqueolojistas conseguiram concluir o alcance do comércio dos minoicos. As cores dos afrescos vem de tintas utilizadas na Síria e no Egito, os estilos de desenho batem com outros localizados no Dedocaneso. Gente, eu acho isso muito mágico, sabe? Conseguirmos entender um pouco de um povo que sumiu há cerca de 5000 anos por meio da arte!

A visita ao sítio arqueológico pode ser feita sem guia e há bastante informação em cada ponto de destaque, mas acho que um guia explicando e detalhando as descobertas vai fazer seus olhos brilharem.

Você pode comprar os ingressos online ou na porta de cada local, mas recomendo comprar o ticket combinado, que dá acesso à Akrotiri,  ao Museu Arqueológico de Thera em Fira, onde ficam os Afrescos, e à cidade antiga de Thera, outro sítio arqueológico (posterior à Akrotiri, mas ainda assim, milenar) que fica no topo da ilha e além de também ser super interessante, tem uma vista fantástica.

Neste ponto tenho que dizer que Akrotiri é apenas um dos motivos pelos quais você não deve conhecer Santorini em apenas 1 dia. Dá para você apertar uma combinação de Akrotiri, uma vinícola, Oia e uma praia num dia em Santorini? Dá. Vai ser corrido? Muito. E você não vai desfrutar da graça de absorver as coisas com calma, nem de se aprofundar em nada. Não vai dar nem pra almoçar em paz e nem de sentar e curtir a vista embasbacante de Santorini.

Por exemplo, dá para visitar as ruínas da antiga Thera, Akrotiri e o museu de arqueológico de Fira no mesmo dia, mas não precisa. Os ingressos valem por 3 dias. Você pode visitar Akrotiri junto com a praia Vermelha, Vlichada ou o Farol em um dia, as ruínas de Thera e uma das praias como Perívolos ou Kamari no outro e o Museu em outro dia, quando for passear por Fira, antes ou depois de um passeio de barco ou do pôr-do-sol em Oia. Mas para quê correr de um lado para outro se você pode viver a vida num ritmo muito mais gostoso?

Por fim, destaco que tanto Akrotiri quanto a antiga Thera só admitem entrada até 15h e eu recomendo mesmo é que você vá logo cedo de manhã porque fica muito quente depois, em dias de onda de calor eles inclusive fecham mais cedo, às 13h ou fecham totalmente para evitar que as pessoas passem mal. No museu de Fira a entrada é até 15h30, mas ele é todo fechadinho e com ar condicionado, então eu diria até que dá para se esconder do calor por lá. ;)

Akrotiri fica no sul da ilha e há ônibus partindo de Fira que param lá. Se estiver de carro, vá cedo para ter facilidade para estacionar.

Agora você já sabe como visitar, o que vai encontrar e que uma passadinha para ver os afrescos é essencial. Mas tem mais!!!!

A vista do sítio arqueológico da antiga Thera é linda. Aqui vemos Thirasia e parece que ela está voando… mais uma mágica de Santorini.

Akrotiri e a lenda de Atlântida

Não bastasse toda a importância arqueológica, Akrotiri também é envolvida na lenda de Atlântida trazendo mais umas camadas de mistério pra esse lugar fantástico.

A lenda de Atlântida, para quem não sabe, surgiu de escritos de Platão do século IV a.c. De acordo com os textos de Platão, baseados em histórias que seu avô contava, havia uma incrível civilização vivendo numa ilha em algum lugar próximo do estreito de Gibraltar por volta do ano 9000 a.c., que era muito desenvolvida tecnologicamente, rica e poderosa e que pertencia a Poseidon, o rei dos mares.

Segundo a lenda, esta civilização entrou em guerra com Atenas, a deusa da guerra, perdeu e foi extinta por causa de um terremoto, tendo Atlântida desaparecido no mar.

Desde que Platão botou essa lenda no papel, há quem acredite que é tudo invenção,  uma fábula de cunho moral para que o homem lembrasse que por mais poderoso que fosse, a natureza é ainda mais, e há quem acredite piamente que Atlântida existiu e que suas ruínas da cidade perdida estão em algum lugar do oceano.

Há quem acredite que a cidade ainda existe, que os atlantes eram seres de outro planeta, seres fluídos místicos, ou algo mais parecido com o mundo do Aquaman. Até os nazistas chegaram a dizer que os arianos eram descendentes dos atlantes! Teorias malucas não faltam.

Lenda da cidade perdida de Atlântida

Mas há quem acredite em algo muito mais palpável, que Atlântida existiu e pode ser localizada e que os atlantes eram de fato uma civilização terráquea e normal, com desenvolvimento tecnológico e social avançados para a época (pré-história), mas normais e  não como em uma ficção científica.

E essa galera que acredita que Atlântida está por aí estuda muito sobre o assunto e vive uma busca sem fim pela cidade. Entre eles, muitos acreditam que a lenda é sobre Santorini e mais precisamente, sobre o povo minoico que vivia em Akrotiri.

O mito de Platão diz que a ilha era ovalada, montanhosa, muito próspera, com muitas árvores, animais, planícies férteis, metais e tudo que era necessário para o povo, que por sua vez era engenhoso, com arquitetura forte, campos de irrigação, grandes portos e templos, casas de banho e outras modernidades.

Para completar, diz-se que possuíam um enorme exército, muitos navios de guerra e tinham uma sede de conquistar outros territórios, motivo pelo qual guerreiam com Atenas e se ferram.

A descrição da ilha, o tipo de desenvolvimento, a prosperidade e o desaparecimento por terremoto vão de encontro ao que se descobriu com relação à população minoica que viveu em Akrotiri e a ilha, como se sabe, tinha um formato ovalado antes da erupção que formou a caldeira. E é assim que se criou a lenda de que Akrotiri é parte da cidade perdida de Atlântida, que estaria submersa em algum lugar em volta de Santorini.

Tem até um museu dedicado à essa lenda no caminho de Akrotiri, mas não visitei para te dizer como é (achei caro).

Eu não sei se essa teoria é verdade, mas sei que eu gostaria que fosse. Imagine se a gente conseguisse provar que o mito tinha base real e a base está ali naquele lugar mágico chamado Santorini????

Existem muitos sites e vídeos sobre esse tema, se você quiser mergulhar nisso, vá fundo! Alguns livros sobre o tema (por sua conta e risco): Timeu e Crítias de Platão (o livro original do mito); Entre Dois Mundos; O Mistério de Atlântida.

Deixo para terminar uma indicação de um livrinho simples chamado Amor e Azeitonas da Jenna Evans Welch. É um romance sobre uma garota que vai atrás do pai que vive Grécia em busca de Atlântida e vive uma jornada de descobrimento, ou seja, não é um livro sobre Atlântida, sendo as teorias sobre a ligação com Santorini um pano de fundo, mas ele dá um cheiro do que pensam esses teóricos, como identificam os sinais com o texto de Platão e de quebra dão dicas de lindos cartões postais de Santorini. É um livro bom para ler no avião para a Grécia ou na balsa para Santorini, sem compromissos, mas instigando a curiosidade e dando um toque de cor na sua viagem.

Viu como Santorini é muito mais que um pôr-do-sol muvucado em Oia? Aproveite e conheça também Pyrgos, uma vila de Santorini que é pura paz.

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Eu fiz questão de conhecer Santorini, em parte por conta de relatos de amigos que garantiam que, mesmo sendo super turística, ainda é uma ilha encantadora, e em parte porque já tinha lido um monte de coisas sobre sua história, sobre a caldeira, sobre a possibilidade dela ser Atlântida(!) e, enfim, a lista do que me chamava pra ilha é longa.

Mas por ser tão famosa, também é muito cheia e eu queria conhecer, mas não queria muito ficar na muvuca nem ficar presa em armadilhas turísticas. Por isso, pesquisei bastante e optei por uma hospedagem menos comum, na vila de Pyrgos. Ou Pirgos ou Pyrgos Kallistis  (esse na verdade é o nome do castelo da vila porque Kallistis é castelo em grego, mas “Pyrgos Kallistis” aparece muitas vezes como única localização da vila, então deixo assim para te ajudar com os mapas).

Se você não tem medo de dar uma ousada nas suas viagens e sair do lugar comum, fica por aqui que essa dica de onde ficar em Santorini é para você. Se não quiser ficar em Pirgos, mas quiser visitá-la, tem dicas para você também no fim do post, é só descer.

Uma manhã comum em Pyrgos Kallistis Santorini.

Onde ficar em Santorini – Pyrgos Kallistis, uma vila que parece uma viagem no tempo

Escolhi ficar em Pyrgos por 2 razões. A primeira, é que eu sabia que Oia (se fala Ía, já vai se acostumando…) e Fira, as vilas mais famosas e que tem dezenas de hotéis na beira da caldeira com vistas fabulosas, seriam muito mais cheias e eu e o Ga preferimos ficar em lugares mais sossegados. Uma opção mais tranquila na caldeira seria Imerovigli, mas pelo menos nas datas em que viajei não achei um lugar que não causasse um rombo (estratosférico) no meu orçamento.

Pyrgos ainda é uma vila menos explorada, onde alguns turistas vem passar o dia, mas poucos ficam para passar a noite, que é puro sossego. E é cheia de casas cicládicas, o que foi a segunda razão da minha escolha.

Eu tinha muita vontade de me hospedar numa casa cicládica verdadeira – muitas são construções recentes e ok também -, mas eu queria uma experiência real e de vila, queria me sentir quase local. E isso, infelizmente, custa caro, porque muita gente também tem esse sonho, provavelmente tolo, de se sentir um pouquinho grego.

As casas cicládicas, se você não sabe, são aquelas construções que imaginamos quando pensamos na Grécia: as casas branquinhas em ruelas lindas e floridas. Tem esse nome porque são típicas das Cíclades, as ilhas que ficam no Mar Egeu e onde fica Santorini.

A arquitetura dessa região é milenar. As casas muitas vezes são parcial ou totalmente escavadas nas montanhas de forma a garantir um interior menos quente no verão e menos frio no inverno. Também possuem poucas “quinas”, que são arredondas e se unem às paredes das casas vizinhas, dando uma sensação de continuidade muito bonita e orgânica, a marca das vilas gregas.

Além disso, as casas cicládicas tem portas e janelas pequenas e coloridas e o teto reto que quase sempre vira um terraço agradável. E as casas antigas costumam ter particularidades originais, como nichos para expor as belezas da arte cicládica em cerâmica, forno à lenha, janelinhas minúsculas.

Enfim, são um charme. Únicas.

Em Pyrgos encontrei umas opções bacanas e com preços que, se não posso dizer que eram baratos, também não eram tão exorbitantes.

Casa Cicládica em Pyrgos, uma ótima opção de onde ficar em Santorini.

Minha hospedagem em Pyrgos Santorini

Me apaixonei pela ideia de ficar ali em Pyrgos e depois de pesquisar muito, escolhi ficar em uma das Valsamo Suites (clique aqui para conhecer as opções).

A história da Valsamo, que significa Bálsamo – cura do males, é bem legal. Uma família comprou e reformou primeiro uma casa e depois mais uma propriedade que tinha 2 casas e uma igreja que estavam meio abandonadas.

A primeira (Suite Valsamo) foi transformada numa casa de temporada de 2 quartos com um pátio delicioso com banheira.

Já na segunda propriedade, a primeira casa (Suite Bakalinko) era onde funcionava a principal mercearia de Pyrgos e a segunda casa era a moradia dos donos da mercearia. Ficam bem próximas.

A reforma da Bakalinko foi bem minuciosa, mantendo os detalhes da arquitetura original, mas dando os toques modernos que precisamos e com uma decoração bem bonita. Aqui também são 2 quartos e tem uma cozinha mais equipada que inclui a placa e uma balança originais da mercearia, uma lindo tributo ao passado. Mas é um pouco menor que a Valsamo e não tem banheira.

Essas duas são opções de onde ficar em Santorini que dão perfeitamente para uma família ou grupo de amigos dispostos a se apaixonar por Pyrgos.

Já a antiga casa dos donos da mercearia foi transformada em 2 suítes independentes (Agios Dimitrios 1 e 2), uma no andar de cima e outra no de baixo. Foi aqui que me hospedei.

A de baixo é muito charmosinha e de certa forma, mais confortável, pois fica tudo num andar só, tem uma cozinha mais prática e um terraço maior perfeito para comer ao ar livre. Nela, a banheira fica de frente pra o antigo forno da família e encaixada onde ficava a morada do burrico. Não tem como você não se sentir numa viagem no tempo.

O porém aqui na suite de baixo é que embora tenha uma vista do mar, do terraço não dá para ver o pôr do sol. Não é um grande problema porque a vila tem muitos pontos legais para ver o sol se pondo com tranquilidade, todos a pouquíssimos passos. Outro ponto é que as 2 suites tem a mesma entrada, então o pessoal de cima acaba passando pelo seu “terraço”. Mas é coisa assim de 2 segundos e eles já sobem a escada e não te veem mais. E isso – uma certa falta de privacidade – é muito comum na ilha por conta da arquitetura.

Detalhes da Suites Valsamo em Pyrgos Santorini (andar de baixo).

Climinha da nossa hospedagem em Pyrgos Santorini.

No andar de cima, além da escada para chegar na porta (e de toda a escadaria sem fim de toda a Grécia e de Pyrgos), a cama também fica num mezanino, te obrigando a exercitar mais um pouco as pernocas. E esse é o único porém.

Aqui a vista do mar é mais extensa e ainda que você não esteja na beira da caldeira, as torres das igrejinhas e a arquitetura da vila fazem com o que o pôr-do-sol seja emoldurado de uma forma greguíssima. Tudo isso de dentro da banheira, mantida sempre a 36 graus – o que parece que é lei na Grécia – ou do teto da igrejinha, cujo acesso é permitido pelo terraço.

Fiquei 2 noites na de cima e 2 na de baixo porque a de cima não estava livre para todos os meus dias na ilha. Honestamente, a vista da de cima é imbatível e nunca vou esquecer dos fins de tarde com vinho na banheira… o sol baixando ao lado da torre da igreja, o céu estrelado e a paz na vila que ainda não tem mil turistas pendurados em todo lado…

Mas as 2 valeram a pena. É tudo lindinho, tem uma mini cozinha com pia, utensílios para tomar um vinho e petiscar, cafeteira com um ótimo café, ar condicionado e TV.

O pessoal que gere as suítes é extremamente atencioso e pode te ajudar com tudo o que você precisar: transfer do aeroporto, passeios de barco, massagens e quaisquer outros serviços que você precisar.

Todas as opções da Valsamo ficam bem no miolo da vila de Pyrgos Kallistis, então não tem estacionamento privativo e você tem que caminhar um pouco e subir um tanto de degraus para chegar lá, mas a turma da casa te ajuda com as malas e vale t-o-d-o o esforço. A vila é pequena e tudo é perto. Tem estacionamentos públicos gratuitos a uma curta distância e às vezes tem que dar uma rodada para achar vaga, mas dá tudo certo (de coração, sugiro que alugue sempre o menor carro possível para facilitar sua vida na hora de parar).

Ao chegar até aqui no texto, você deve ter percebido que eu aprovei ficar em Pyrgos, né? E recomendo porque a atmosfera é completamente diferente de outras partes da ilha, que já estão mais saturadas e praticamente movidas apenas pelo turismo.

Pyrgos é uma vila ainda com um quê original de Santorini. De manhã cedo as senhorinhas vão à igreja, os burricos entregam mantimentos, a vila em peso vai na padaria buscar pão fresco, os moradores ficam na varanda tomando café e todo mundo se cumprimenta quando passa.

Sim, tem dezenas de hotéis e casas de aluguel, tem restaurantes e bares. Mas ainda é outro ritmo, que nos permite ver umas nuances da vida cotidiana real.

Minhas manhãs em Pyrgos…. Café no andar de cima e café no andar de baixo…

Fim de tarde em Pyrgos, um lugar de paz em Santorini.

Prós e Contras de se hospedar em Pyrgos

No entanto, como tudo na vida, se hospedar em Pyrgos tem prós e contras e como sei que para muitas pessoas essa viagem para Santorini é um sonho de vida, deixo também os contras para você pesar antes de decidir onde ficar em Santorini.

O primeiro deles é que a principal atração de Santorini é a caldeira do vulcão e, de fato, a vista dos hotéis que ficam nos penhascos bem de frente pro mar entre Fira e Oia é sensacional. Eu pesei muito e considerando MEU estilo de viagem, orçamento e o restante do meu roteiro pela Grécia, achei que valia a pena abrir mão da beira da caldeira pela vila charmosa e pacata.

O segundo é que é necessário alugar carro (ou outro veículo) porque Pyrgos Kallistis está no meio da ilha e sem carro você vai gastar muito tempo tendo que ir até Fira para pegar os ônibus que passam pelos principais pontos turísticos e andar de táxi na ilha é muuuuito caro (muito mais caro que alugar o carro, acredite!).

A vila de Pyrgos tem meia dúzia de restaurantes e uns cafés ótimos, mas nenhuma vida noturna, então agito não é aqui. Também tem apenas 2 mercadinhos pequenos, sendo um super faturado por uma senhora muito simpática e espertona. Mas em 5min de carro no sentido sul da ilha tem um mercado muito com ótimos preços, onde inclusive comprei azeites e outras coisas para trazer pro Brasil.

Se você optar por essas casinhas de charme e antiguinhas, não vai ter piscina. No máximo banheira. Aqui de novo pesei muito o que valia mais a pena PARA MIM e concluí que como eu ia passar poucos dias na ilha e queria bater perna em um monte de lugares diferentes, só a banheira bastava, mesmo que 10 entre 10 pessoas dissessem que piscina em Santorini era essencial porque as praias não são lá as grandes estrelas da ilha.

Eu acho que pensei certo porque realmente passamos a maior parte do tempo fora e no fim do dia curtíamos a banheira. Maaaas pegamos uma daquelas ondas de calor que faz mil graus e eu não me lembro de ter passado tanto calor na minha vida, nem no verão no deserto da Namíbia, que era meu parâmetro de calor infernal até então.

Foi apenas 1 noite e um dia assim escaldantes, mas nesse dia eu me arrependi um pouco de não ter uma piscina para dar um mergulho porque a banheira era massa, mas fica o tempo todo a 36ºC e só água gelada salvava.

O arrependimento passou na mesma velocidade que veio, porque no dia seguinte a temperatura voltou ao normal, que era quente, mas não insuportável, além de termos feito passeio de barco e passado realmente a maior parte do tempo fora, então no fim considero que acertei. Mas leve em consideração suas preferências e a época do ano em que vai viajar. Em agosto essas ondas de calor são bem mais comuns.

Pelas ruas de Pyrgos Santorini.

Hospedagem em Casas Cicládicas em Pyrgos Santorini

Dito tudo isso, se Pyrgos for a sua escolha de onde ficar em Santorini, além da dica da Valsamo, te deixo aqui com algumas outras opções super charmosas que separei durante minha pesquisa e sei que uma delas vai te servir. É só clicar e conhecer, não esqueça de ajustar as datas da sua viagem na pesquisa!

São todas nesse estilo de casinha cicládica de vila e com banheira:

• Demeter Cave House (do outro lado da igreja da Valsamo, também restaurada, com uma boa cozinha e terraço),
• Calliope`s Villa (muito charmosa e bem no miolinho da vila),
• Flora`s House (super fofa e romântica),
• AnnaFani (também no miolo, é uma casa de 2 quartos toda em estilo minimalista),
• Sweet Nectar (toda colorida por dentro),
• Anemoscope Windmill Villa é para quem quer ir mais longe e se hospedar num lugar ainda mais diferente, pois é um antigo moinho. Mas fique avisado que é meio rústico.

Já essas que vou indicar agora acredito que sejam construções novas, mas mantiveram a estética cicládica e tem vistas lindas:

• Kastro Mansion,
• Skyline Villa,
• Santorini Folia,
• White&Co (mais no canto e com estacionamento),
• White Cave Private Villa (casa maior e com piscina),

Se você quiser curtir a tranquilidade de Pyrgos, mas não abre mão de um hotel com todos os serviços, uma dose de luxo, estacionamento privado, piscina e restaurante, o North Santorini Spa tem tudo isso e é lindo.

Os encantos de Pyrgos em Santorini.

O que fazer em Pyrgos Kallistis

Para completar, deixo aqui o que fazer em Pyrgos, que tem aquela vibe de ser vivida devagarinho, mas verdade seja dita,  se você não quiser se hospedar lá, pode percorrer a vila toda em meio dia. Sugiro apenas aproveitar para pelo menos almoçar ou jantar ali e deixo as dicas de onde comer em Pyrgos no final.

1. Caminhar

A principal atração da vila é  (pra mim) a própria vila. Simplesmente bata perna e se encante com suas ruelas labirínticas e casinhas fofas. É uma vila pequena e se você se perder vai se encontrar de novo, no máximo você vai subir umas escadas a mais.

Comece pela pracinha principal de Pyrgos, onde fica o (bom) restaurante Kantouni. Suba a escada que parte ali do Kantouni e você já vai começar a ver as torres ou domos das cerca de 40 igrejas que existem em Pyrgos, uma das vilas com a maior quantidade de igrejas de toda a Grécia!

Aliás, se quiser conhecer outra ilha lindinha e perfeita pra caminhadas, veja aqui o que fazer em Rodes Grécia.

2. Igrejas de Pyrgos

A super população de igrejas de Pyrgos é impressionante mesmo. A maioria é particular, pertencem à famílias e ficam fechadas. Às vezes você vai ver alguma aberta para uma missa ou cerimônia, mas não entre sem ser convidado.

Algumas igrejas marcam o visual de toda Pyrgos, como a Holy Church of the Transfiguration of the Savior, a Agios Nikolaos, a Agia Theodosia, a Theotokaki e a Agios Giorgios. As igrejas de Pyrgos não estão bem identificadas nos mapas, então o jeito é caminhar mesmo e se maravilhar quando elas simplesmente vão surgindo na sua frente. Algumas podem ser visitadas, outras não.

Quem fica na Valsamo Suites tem uma igrejinha dessas a seus pés que é um dos cartões postais da vila, a Agios Dimitris, e ainda tem vista privilegiada para boa parte das torres e domos das demais.

Essas mesinhas abaixo da Igreja são do Penelope, o restaurante mais charmoso de Pyrgos.

3. Castelo de Pyrgos

O castelo de Pyrgos ou Pyrgos Kallistis, sofreu com terremotos, abandono e intervenções, mas entre os 5 existentes em Santorini, é o que tem a maior área ainda de pé e o único que teve moradores internos até praticamente o grande terremoto de 1956.

É uma construção do século XV, levantada depois da chegada dos venezianos. A vida na vila, antigamente, girava em torno do castelo, sua praça central, igrejas e casinhas.

Das suas ruínas temos uma das mais belas vistas de Santorini. Como todo castelo, esse também foi construído para proteção e suas muradas tem vistas que se expandem por todas as direções para que nenhum pirata ou invasor se aproximasse repentinamente.

Lá de cima do castelo a vista tanto do pôr quanto do nascer do sol é linda porque ele está localizado bem no meio da ilha e dali se vê todos os lados. Mais um ponto positivo dessa vila maravilhosa!

4. Cultural Village ou Museum of the Past

É um pequeno museu que tem a intenção de mostrar como eram as casas e a vida na Vila e preservar a memória de Pyrgos. É minúsculo, mas bonitinho.

5. Lojinhas

Pyrgos não tem o mesmo movimento turístico do resto de Santorini e quem se hospeda aqui não está a fim de badalação e compras, então tem pouquíssimas lojinhas. Mas alguns souvernirs são mais artesanais na Marilena ou na E-sterna e você não deve passar batido pela “A Muse Jewellery“, próxima do Penelope. A dona é pura simpatia e é ela mesma quem faz lindas peças de bijouteria que podem ser aquela lembrancinha bem original da sua visita à Santorini.

6. Vilas próximas

Está de carro? Aproveite para visitar outras vilas próximas e charmosas: Emporio e Megalochori. Lá também tem igrejas, casinhas fofas e bons restaurantes e vinícolas.

A deliciosa pracinha onde fica o Kastelana, um café/galeria delícia. A qualquer hora do dia é tranquilíssima assim.

7. Vinícolas

Pyrgos está cercada pelos vinhedos baixinhos de Santorini, é só você sair do miolo que já vai cair neles. E algumas vinícolas ótimas são próximas e podem ser visitadas até à pé para quem conseguir enfrentar o sol.

Algumas ótimas opções próximas: Art Space Gallery Winery, Hatzidakis Winery, Estate Argyrs, Gavalas, Boutari, Santo Wines e Venetsanos. Sim, gente, tem vinícolas que não acabam mais em Santorini, não precisamos todos irmos nas mesmas!

A Art Space, a Hatsidakis e a Gavalas são algumas das mais indicadas pelos locais. A Santo Wines é a mais conhecida da ilha e lotada porque tem um famoso terraço para jantar com vista pro pôr-do-sol na caldeira. O lugar é lindo, mas esteja preparado para pagar 50 euros apenas para sentar na beira da caldeira, além de tudo o que consumir.

A Venetsanos tem uma vista igualmente linda e preços bem mais amigáveis que a Santo Wines, tanto para a degustação quanto para comer e não cobra para sentar. Recomendo muito, porque o lugar é bonito, o atendimento é simpático e os vinhos além de saborosos tem as garrafas mais lindas da ilha e são perfeitos para levar para casa. Tem ainda um bar para quem só quer provar uma tacinha e assistir o pôr-do-sol que foi um dos mais lindos que vi na ilha e sim, essa percepção pode ter sido influenciada pelas várias tacinhas que provei na degustação e no bar, mas tenho fotos para provar que a luz desse dia foi mágica. Não esqueça de reservar!

Se o dia for de ventos fortes, tanto na Santo Wines quanto na Venetsanos, a vista vai ser só vista mesmo, porque é impossível sentar e curtir do lado de fora nessas ocasiões. Mas ambos tem ótimos espaços internos também.

8. Restaurantes e Cafés

Como mencionei acima, Pyrgos tem uma meia dúzia de restaurantes e cafés, mas em todos você vai comer muito bem e sem pagar os preços altamente salgados de outros cantos da ilha.

O melhor restaurante de Santorini, na modesta opinião dessa que escreve e de todas as pessoas que já o conheceram – locais e turistas – é o Metaxi Mas, que não fica em Pyrgos propriamente, mas é literalmente colado e posso indicar aqui nessa seleção. Além de ter um terraço delicioso, um atendimento super carinhoso e preços justos, a comida é simplesmente fan-tás-ti-ca.

Faça como os locais e peça quantas entradas você conseguir. Compartilhe. São várias opções de comida grega da que se come na casa da vó que sabe cozinhar terrivelmente bem, sabe como é? Ah! Eu tenho certeza que a moussaka deles é ótima, mas não caia nessa tentação porque moussaka tem em toda parte, mas a comida típica de Santorini e Creta com a qualidade do Metaxi você não vai encontrar por outros lados da Grécia.

Prove a Santorini Fava, prato típico da ilha que tem sabor inigualável no Metaxi. Daqueles que não dá para esquecer. Com o polvo então… fico com água na boca só de pensar. O saganaki de camarão também é nota mil, mas de verdade, tudo é bom. Tu-do. Mesmo que você não se hospede em Pyrgos, venha almoçar ou jantar no Metaxi. Se eu puder, um dia volto só pra isso.

Santorini Fava perfeita do Metaxi Mas.

No miolo da vila de Pyrgos, o Penélope é a meu ver o mais charmoso, pois fica num pé de igreja ao qual se chega passando por um corredorzinho que mais parece um túnel do tempo e tem uma vista perfeita da vila. Para completar o charme da localização, a comida é bem feita e farta.

O Cava Alta também tem vista, mas muitos clientes não vêem o andar de cima e ficam no de baixo que tem “menos vista”, digamos assim. É um restaurante mais sofisticado (e caro), assim como o Rosemary, que fica numa linda casa tradicional em estilo bizantino tombada e restaurada. Esses dois são bons para um jantar bem romântico.

O Kantouni e o Mythos são restaurantes que servem comida grega e algumas comidinhas menos tradicionais, tem bom preços e costumam ficar abertos até tarde.

O Kastelana é um café/bar que fica numa casa que dava acesso ao Castelo. É super charmoso, tem sempre exposições fotográficas e fica num dos pontos mais gostosos de Pyrgos. Sente ali na calçada e aprecie a vibe tranquila da pracinha ouvindo a sempre ótima trilha sonora deles. Tenho uma lembrança que vou guardar pra vida de sentar na praça e ouvir Janis Joplin saindo baixinho do café que ia fechando as portas enquanto o céu roxo do pôr-do-sol se transformava em azul escuro e eu e um outro fotógrafo que estava perdido por ali não sabíamos se nossos olhos ardiam de incômodo por causa do vento ou de emoção mesmo.

Agora, café bom, bonito, barato e mais fofo da vila é o Brusco. Deixa anotado.

A “The Bakery of Pyrgos” é a padaria de Pyrgos. Rá-Rá. Óbvio, né? Mas o que quis dizer é que é realmente a padaria dos locais. De manhã a fila é quilométrica, mas é o dia todo de movimento porque tudo é gostoso. Compramos sempre nela coisinhas pro nosso café da manhã na varanda da nossa casa cicládica, mas voltamos muito pelos sorvetinhos, essa tradição de mini picolés baratíssimos que existe na Grécia e que aqui eram perfeitos.

É isso! Aproveite Pyrgos e Santorini!

Gostou? Então compartilhe!

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Praia do Macapá, uma das melhores praias do Piauí!

Praia de Macapá – Onde Fica e Como Chegar

Difícil é sair das “lagoas” perfeitas da Praia de Macapá!

Como Aproveitar a Praia de Macapá no Piauí

De dia ou de noite, tendo vento tem kite na água.

A vida dura em Macapá Piauí. Essa vista é do Beach Bungalow.

Pousadas na Praia de Macapá

Restaurantes na Praia de Macapá Piauí

Massa artesanal servida sob as luzinhas do jardim do Residencial AliCori. Onde Comer na Praia de Macapá Piauí.

do Macapá Piauí. Empanadas argentinas do Kiterinha. Onde comer na Praia do Macapá Piauí.

Rolês Por Perto de Macapá – Praias do Piauí, Parnaíba e Ceará

Praias do Piauí: Carnaubinha é assim, extensa, linda e vazia.

Além do delicioso restaurante Vila Itaqui, a praia de Itaqui tem um lindo farol. Créditos: Chico Rasta/Mtur.

O agito do lounge da BGK em Barra Grande.

Nascer do Sol na Praia de Macapá Piauí.

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Vem junto!

O que fazer em Parnaíba. Foto: Gelson Catatau/MTur

Onde fica Parnaíba e um pouco de História

Parnaíba fica no litoral do Piauí às margens do Rio Parnaíba, que divide os estados do Maranhão e Piauí. O Rio começa lááá na Chapada das Mangabeiras, na divisa entre Piauí, Bahia e Tocantins e é o maior rio totalmente situado no Nordeste, sendo navegável em toda sua extensão.

O Delta do Parnaíba (uma formação triangular com diversos canais que desembocam no mar) é o maior delta em mar aberto das Américas (os maranhenses inclusive o chamam de Delta das Américas) e fica ali bem na divisa dos estados.

Foi por causa do rio, que despertou a atenção dos navegadores desde o século XVI, que a cidade se formou.

Dizimando os indígenas da etnia Tremembé que habitavam toda essa região e das serras do interior piauiense, os portugueses foram ocupando as terras e montando fazendas de gado. Carnes, leite, couro, tudo era escoado pelo rio até o Porto das Barcas em Parnaíba (à época conhecido como Porto Salgado), onde seguia viagem ou era comercializado. A carnaúba, planta típica do Ceará e Piauí da qual se extrai uma cera com múltiplos usos, também contribuiu muito para o comércio local.

A cidade prosperou e enriqueceu, como se vê ainda hoje pelos lindos casarões coloniais que restaram, sendo um grande pólo econômico nordestino até meados dos anos 1940. A economia da cidade foi afetada pela segunda guerra mundial e decaiu, com seus habitantes migrando para Teresina ou para o sudeste.

Nas últimas décadas, porém, Parnaíba voltou a se desenvolver com foco em serviços. O turismo, que ganhou destaque com a criação e promoção turística da Rota das Emoções no começo dos anos 2000, cresceu, e é aqui que a gente volta ao tema desse blog.

Vila Parnaíba: Pousada em Parnaíba PI

Como Chegar em Parnaíba Piauí

Parnaíba tem um pequeno aeroporto. Os vôos, porém, são limitados, especialmente os diretos, que praticamente só ocorrem às quartas.

Para quem vem de outros estados, provavelmente será mais prático utilizar outro dos aeroportos razoavelmente próximos: Jericoacoara (211kms), Teresina (340kms), ou São Luis do Maranhão (436kms). Nenhum deles está numa distância que pode ser percorrida em menos de 2h30 em estradas em que trafegar à noite não é recomendável, mas ainda assim pode ser mais rápido que as escalas de vôos.

Tem ônibus com certa regularidade entre Teresina e Parnaíba, mas entre Jeri ou São Luis e Parnaíba, é mais difícil.

Como a maioria encaixa a visita à Parnaíba na Rota das Emoções, vai começar a viagem em São Luis ou em Jericoacoara, e vai fazer o trajeto até Parnaíba devagar, parando nos Lençóis ou nas praias do caminho, inclusive veja aqui uma lista com as melhores praias do Ceará para você aproveitar.

A Rota das Emoções pode ser percorrida em carro alugado, mas como nem em Lençóis nem em Jeri circulam carros comuns, vale a pena contratar o transfer entre as cidades em vans ou carros privativos. É mais barato e prático. Fica a dica da Rota Combo, que é a que tem mais opções.

Eu já expliquei aqui como chegar aos Lençóis Maranhenses. Fui de Barreirinhas até Parnaíba com o taxista Pedro Afonso (98 9213 1319), que é super simpático e cuidadoso. Fui de táxi porque não reservei o transfer com antecedência e não achei lugar quando precisava, mas deixo a dica porque compensa para quem viaja em 2 ou 3 pessoas e o horário você que define.

Na segunda vez que estive em Parnaíba fui especificamente para passar o revéillon em Macapá, uma das praias do litoral piauiense. Conto sobre Macapá depois, mas menciono aqui porque para essa viagem precisei realmente alugar carro, senão ficaria difícil circular.

O ideal seria voar até Jeri, de onde a viagem duraria menos de 3hs e ainda poderíamos ir parando nas praias, mas as passagens estavam tão, mas tão caras, que acabei optando por viajar por São Luis e pegar mais de 6hs de estrada. A diferença de preços entre as passagens cobriu o aluguel do carro por 10 dias!

Como eu amo de paixão São Luis, gostei de ter a chance de passar mais uns dias lá e tinha tempo para esse deslocamento.

Bem, a viagem de São Luis até Parnaíba não é excepcionalmente interessante, mas tem trechos bonitos. Em algumas partes a estrada é mais esburacada, mas em geral é ok. O único porém é que a pista é quase toda única, então requer bastante atenção o tempo todo e é perigosa de noite, inclusive com relação à assaltos em algumas passagens.

Viajamos de manhã e foi tranquilíssimo. Barreirinhas, que é uma das entradas para os Lençóis Maranhenses, fica praticamente no meio do trajeto e quem preferir pode dormir por lá e até fazer um passeio até uma lagoa dos Lençóis. Preferimos parar apenas para almoçar e descansar um pouco nas redes do delicioso Bambaê na Pousada Encantes do Nordeste às margens do Rio Preguiça antes de seguir viagem. Foi ótimo!

Para quem vem de Teresina a parada pode ser no Parque das Sete Quedas, que dizem ser lindíssimo. É um passeio um pouco longo e recomendável seguir viagem até Parnaíba no dia seguinte.

Estrada entre São Luis do Maranhão e Parnaíba PI. Passeios em Parnaíba.

Pousada em Parnaíba

Agora que você já se situou sobre como chegar, deixo 3 dicas de pousada em Parnaíba PI: Vila Parnaíba, Casa Santo Antonio e Parnaíba Hostel.

A Vila Parnaíba é a minha pousada xodó e tem um preço bem justo por tudo que oferece. Que lugar gostoso! Quartos super confortáveis, cama boa, chuveiro bom, ar condicionado, alguns quartos com banheira também.

Mas o que amo por lá é o jardinzão para o qual todos os quartos tem vista. Uma paz e um alento no calorão de Parnaíba, com uma piscina gostosa e protegida do vendaval que às vezes rola também.

A pousada tem uma decoração toda rústica chique, serve um cafezão da manhã delicioso e tem estacionamento para quem está viajando de carro.

Outra vantagem da Vila Parnaíba é que fica bem pertinho do Porto das Barcas e também numa distância curta de restaurantes e bares gostosos.

Já a Casa de Santo Antonio é uma pousada boutique. Fica num lindo casarão colonial e tem um estilo mais sofisticado e serviços de primeira. É uma opção bem arrumadinha para quem pode gastar um pouco mais.

Por fim, o Parnaíba Hostel é a versão econômica entre essas dicas de pousada em Parnaíba. É uma casa com alguns quartos coletivos e opções privativas também.

Na minha primeira passagem pela cidade estava sozinha e optei por ficar no hostel, pois sempre facilita fazer amigos e encontrar alguém pra dividir um táxi ou passeio. Fiquei no quarto privativo com ar condicionado e ainda assim foi beeeeem em conta, é uma ótima opção de pousada barata em Parnaíba.

A vibe do hostel é ótima, tem um bom café da manhã, uma cozinha super organizada, um quintal com redes e um barzinho com cerveja geladinha e baratex. A turma do hostel é absurdamente simpática e atenciosa e inclusive quando fiquei na Vila Parnaíba optei por fazer os passeios com a agência do pessoal do hostel, a Delterra, veja abaixo.

O hostel fica numa rua super residencial que parece que está longe de tudo, mas na verdade você estará a duas quadras da Avenida São Sebastião, que tem bares e restaurantes, como conto abaixo, além de ser bem fácil de chamar um uber ou moto-táxi.

Pronto, você já tem opções bem democráticas para escolher a sua pousada em Parnaíba!

O que fazer em Parnaíba

Você já sabe como chegar e as melhores pousadas em Parnaíba, agora bora ver o que fazer em Parnaíba?

1) Passeios em Parnaíba de Barco

Os principais passeios de Parnaíba são os passeios de barco pelo Rio e Delta do Paranaíba vendo igarapés lindíssimos, dunas, praias e muita fauna. Os mais conhecidos são o Passeio do Delta Tradicional e a Revoada dos Guarás que você pode fazer em barco privativo ou compartilhado. Vamos ver.

Passeio Delta Tradicional

Esse é o passeio mais conhecido e que várias empresas oferecem. Pode ser feito em grande embarcações coletivas, para até 80 pessoas, ou em barcos menores em tours privativos.

Todos saem do Porto dos Tatus, que fica a uns 10min da cidade. Algumas empresas que operam os passeios oferecem o transfer até o Porto, mas a sua pousada em Parnaíba também pode ajudar a combinar um táxi ida e volta.

No passeio coletivo, das grandes embarcações, a programação é quase sempre a mesma: saída às 8h30 navegando pelos igarapés maiores e pelos mangues com parada na Ilha dos Poldros para curtir a praia que fica entre mar e rio, depois mais uma parada no Morro Branco, que tem uma duna bem bonita, e retorna umas 17hs.

O barcão navega mais devagar e tem mesas e cadeiras, bem confortável. É para pessoas de qualquer idade. São servidas frutas pela manhã, depois tem caranguejada e um almoço super gostoso. Bebidas são pagas à parte e na Ilha dos Poldros, que não tem nenhuma barraca nem nada, os próprios barcos costumam montar uma banca de drinks.

Se você fizer esse passeio em tour privativo, é possível navegar por igarapés menores e fazer paradas em outros pontos, como por exemplo, a Ilha das Canárias ou do Feijão ou pode emendar o passeio completo com a Revoada dos Guarás, que acontece no pôr-do-sol, um passeio que eles chamam de Volta do Delta.

Porém, a Volta do Delta é muito longa e nos tours privativos não costuma estar inclusa nenhuma refeição, já que as lanchas são menores e sem cozinha. É permitido levar um isopor se quiser (fica aqui uma dica amiga de que os períodos de navegação são longos e que as lanchas não tem banheiro, quem bebe cerveja sabe do que eu to falando).

Para dar uma ideia de preço, já que isso é dinâmico e está sempre mudando, o tour coletivo custa em torno de R$ 135,00 por pessoa e o privativo custa em torno de R$ 800,00 num barco para 4 a 6 pessoas (o valor é dividido pelo número de pessoas que fizerem o passeio). Se você incluir mais paradas no tour privativo o valor aumenta, então negocie previamente e tenha tudo muito claro.

Fiz o tour coletivo no barcão da Igaratur e apesar de eu ter esperado algo mais estressante (som alto, bagunça) foi bem tranquilo e divertido. Esse tour é muito organizado, tudo limpíssimo, muita comida gostosa.

Parada no Passeio Tradicional pelo Delta do Parnaíba.

Passeio Revoada dos Guarás

O passeio para ver a revoada dos guarás é um pouco similar ao tradicional, mas só é possível fazer em barcos menores.

A saída é às 13h também do Porto dos Tatus e a navegação é similar, pelos igarapés e mangues, com paradas para banhos e dunas até chegar a hora de ver a revoada, que acontece todos os dias ao pôr-do-sol.

Tem algumas coisas que acho importantíssimo falar sobre esse passeio. Primeiro, o local da revoada é longe. São quase 2h de lancha até lá e, claro, umas 2h para voltar depois que o sol se pôs, ou seja, parte no escuro. Busque referências sobre seu barqueiro, pois é importante que ele tenha experiência e não faça loucuras na volta.

Segundo, uma vez que esse é um dos passeios mais famosos de Parnaíba, é óbvio que o ponto da revoada fica cheio de barcos, mas há regras. Os barcos precisam manter certa distância da ilha com todos os motores e sons desligados para não perturbar os guarás.

Eu não fiz esse passeio na alta temporada (de junho a agosto, quando as lagoas dos lençóis estão cheios e o fluxo na Rota das Emoções é maior) e talvez nessa época as coisas sejam mais tumultuadas, mas quando eu fui (em dezembro) tinha bastante gente e mesmo assim, os barcos ficaram bem organizados para que todos pudessem assistir e ficaram todos em silêncio, num momento de pura contemplação.

Digo isso porque vendem o mesmo passeio em outros lugares dizendo que são melhores porque tem menos gente, não tem barulho e dá para chegar mais perto, mas além desse último item ser meio bizarro, já que a ideia é justamente preservar os animais e seu habitat, não achei que o passeio em Parnaíba seja bagunçado.

Bem, em terceiro lugar, devo dizer que a revoada é uma das coisas mais lindas e que nenhuma foto ou vídeo vai, jamais, ser capaz de reproduzir o que se vê lá. É uma daquelas coisas que só vendo com seus próprios olhos meeeesmo. É emocionante.

Os guarás são uns pássaros manhosos. Eles passam o dia passeando, mas voltam pontualmente ao pôr-do-sol para o mesmo lugar, que é onde passam a noite.

Graças à esse amor pela rotina é que o passeio é tão agradável: não é preciso procurar, basta parar lá na frente da ilha que eles escolheram para morar e vê-los em revoada voltando para dormir em suas árvores-casas.

Mas mais do que isso, o espetáculo é completo porque é ao pôr-do-sol. As penas do guará são de um vermelho meio rosa forte, uma cor única que brilha nas luzes do crepúsculo, numa tonalidade indescritível com aquele toque de dourado do sol deitando.

Verdade seja dita, quando o dia está nublado não dá para ver as cores na sua máxima expressão de beleza, mas ainda assim, pode acreditar que vai ser impressionante.

São milhares de aves vermelhinhas voando ao mesmo tempo, muitas vezes girando em torno das árvores por uns minutos até finalmente pousarem, transformando aquela paisagem marrom e verde num quadro de Monet salpicado de pontinhos coloridos. Ou numa árvore de natal tropical. Sei lá, é lindo, gente. É lindo!

Esse tour também varia bastante de preço, mas considere que um barco para 4 ou 6 pessoas custa cerca de R$ 800,00. Então vai ser algo em torno desse preço, dividido pelo número de pessoas.

Eu fui com a agência Delterra (86 981909954), que é do pessoal do Parnaíba Hostel porque lá sempre tem viajantes que querem dividir. Foi ótimo e recomendo. Paguei R$ 197,00 por pessoa numa lancha com 4 pessoas, incluído o transporte ida e volta até o porto e nosso barqueiro fez questão de nos levar em igarapés lindos de morrer, eu adorei!

A Revoada dos Guarás é imperdível entre o que fazer em Parnaíba. Foto: Chico Rasta/MTur,

Tour privativo

Bem, no tour privativo é você quem manda. Você pode contratar um barco para te levar aonde quiser e fazer o tour que quiser. Todas as agências organizam esse tipo de passeio em Parnaíba.

O preço vai depender do tamanho do barco, quantidade de pessoas e, claro, o que você vai querer fazer e quanto tempo vai navegar, mas considere que vai custar a partir de R$ 350,00 por pessoa.

As vantagens do tour privativo são poder controlar seu tempo em cada lugar, fazer as paradas em momentos diferentes dos passeios fixos e assim ficar sossegadão, poder entrar nos igarapés menores, que são lindos, e até dormir no meio do Delta, na Ilha Canárias.

As desvantagens são o preço e o trabalho de pensar em tudo, além de levar seus comes e bebes. Acho bacana, por exemplo, para quem está num grupo maior ou em família, mas para quem viaja sozinho, fazer os tours coletivos sempre é mais divertido e permite fazer amigos e socializar.

* Extra: Pousada no Delta do Parnaíba

Como mencionei acima, no tour privativo você pode aproveitar e se hospedar numa pousada no Delta do Parnaíba, mas na verdade você pode se hospedar lá em qualquer hipótese e de qualquer forma vai dar um rolê de barco, pois a pousada só é acessível assim.

Eu não me hospedei lá, mas é o que farei na minha próxima visita à Paranaíba. A pousada chama Paraíso das Canárias e fica na Ilha Canárias, bem no Delta mesmo.

A pousada é rústica, mas bem arrumadinha e super bem avaliada. O luxo está justamente em aproveitar a natureza do Delta do Parnaíba com tranquilidade em imersão. Acho que vale a pena!

O que fazer em Parnaíba: ver os lindos igarapés nos passeios pelo Delta do Parnaíba.

2) Passeios em Parnaíba sem barco

A partir daqui te conto o que fazer na cidade além dos passeios de barco.

Porto das Barcas

Sempre vale bater um pouco de perna pela cidade, especialmente pelo centro histórico. Há várias ruas fofas, com casinhas coloniais bem bonitas. Umas estão mais conservadas, outras menos, mas é interessante.

Já o Porto das Barcas é uma construção do século XVII e foi praticamente a partir dele que a cidade se povoou. Em 2008 foi tombado pelo Patrimônio Histórico e revitalizado.

Hoje abriga várias agências que oferecem passeios, lojas de artesanato e restaurantes, incluindo uma unidade da icônica e muito açucarada sorveteria Araújo e uma unidade do Dr. Camarão, um sucesso regional. De vez em quando tem eventos de dança e música e também uma feira de artesanatos.

O movimento maior é no fim da tarde e à noite, mas durante o dia é um lugar super fotogênico para tirar fotos lindas das casinhas coloridas e dos mil gatos que moram por lá. :-)

Passeios em Parnaíba: visitar o Porto das Barcas é obrigatório! Olha esses arcos!

Museu do Mar e Parque das Ruínas

Bem pertinho dali, na verdade dentro do mesmo “Complexo Porto das Barcas” fica o Museu do Mar, um lugar surpreendente.

O Museu, inaugurado em 2021, fica num antigo galpão e conta um pouco sobre a biodiversidade local, incluindo um espécime do peixe-lua, o maior peixe ósseo do mar.

Mas eu, que sou antropóloga frustrada, achei que o mais legal do museu é trazer informações sobre toda a vivência humana, falando sobre pescadores, marisqueiros, coletores de crustáceos, a vida, a fé. É muito interessante mesmo.

O museu é bem organizado e não é muito grande, então a visita dura cerca de 1h. Também tem biblioteca e um teatro com várias atividades e você sai do museu direto no Parque das Ruínas, que são antigos prédios/ruínas que foram iluminados e preservados para possibilitar eventos e oficinas nos jardins. É bem bonito e, de novo, super fotogênico!

Praça Mandu Ladino

Faça uma paradinha também na Praça Mandu Ladino, especialmente se estiver visitando a cidade em meados de junho e julho, quando ela se transforma no Quadrilhódromo, com tudo que um bom São João merece.

Fora das festas juninas, a praça tem alguns eventos e você pode visitar o mural e a biblioteca-trem, um projeto do SESC PI que instalou uma biblioteca num vagão de trem antigo. A biblioteca homenageia a poetisa Maria Dilma Ponte de Brito e é focada no público infantil. Fica aberta a partir das 16h.

Mandu Ladino, se você não sabe, foi um indígena que liderou uma revolta que foi do Maranhão ao Ceará contra a colonização e catequização dos povos indígenas, em especial do povo Arani da região do Piauí. Este nome é uma importante homenagem.

Passeios em Parnaíba: Parque das Ruínas.

Praia do Sal

Para completar essa lista do que fazer em Parnaíba, a Praia do Sal não poderia ficar de fora.

Embora Parnaíba seja uma cidade até grande em extensão, ela só tem um trechinho de litoral próprio, a Praia do Sal. Todas as demais praias do lindo litoral piauiense são das cidades vizinhas. Tudo pertinho, mas ainda assim, em outras cidades.

A Praia do Sal fica meio afastada de tudo o resto e é longa e bonita. No canto direito tem umas pedras que ficam com uma coloração meio dourada no pôr-do-sol, dando um climinha especial para a praia.

É boa para surfe, também tem uma parte mais calma e até tem umas barracas onde você pode sentar, tomar uma cervejinha e comer algo.

Porém, muita gente prefere partir logo para as praias vizinhas porque a Praia do Sal é, digamos assim, mais raiz.

Sob o meu ponto de vista é até um alívio que a praia ainda não tenha sido gourmetizada. Continua acessível à todos. Porém, admito que achei que a praia merecia um pouco mais de cuidado. Estava com muita sujeira na areia, restos de obras, vidros… Espero que tenha mudado, mas foi assim quando estive lá.

De qualquer forma, você não pode sair de Parnaíba sem conhecer sua praia!

Passeios em Parnaíba: a linda Praia do Sal.

3) O que fazer em Parnaíba à noite e Onde Comer em Parnaíba

Bem, já contei tudo o que há para fazer em Parnaíba de dia. Você ainda pode dar outras voltas, curtir sua pousada em Parnaíba, especialmente se tiver uma piscininha para aliviar o calor… mas agora vou dizer um pouquinho do que tem para fazer à noite.

Bem, basicamente a cidade acorda depois que o sol dá uma baixada e é à noite que o pessoal aproveita para sentar e curtir comendo e bebendo.

Como já mencionei, no Porto das Barcas tem vários barzinhos e restaurantes e o sempre lotado Dr. Camarão, onde rolam shows e stand up que eu particularmente passo, mas parecia sucesso total.

A Avenida São Sebastião é uma avenidona que tem vários bares e restaurantes legais e bem variados como o Praiano, o Rancho e o Bambu Sushi. Comi nesse último e achei ótimo. Além da comida ser bem caprichada e com bom preço, tem um jardim delicioso e fresquinho. Tudo de bom.

A mesma avenida tem uma ilha central com vários quiosques por onde o pessoal fica caminhando em Parnaíba à noite. Pode escolher o que te agradar. Tem muito camarão e carangueijo com preço acessíveis.

A avenida beira rio, ou Rua Parnaíba, é outro lugar para gastar o chinelo à noite. Caminhe e faça como os locais, escolha um dos bares e restaurantes e peça sua caranguejada. Algumas opções são o Cordatus e o Caranguejo Express, mas não dou depoimento porque não sou fã de caranguejo. No Sesc Beira Rio sempre rola alguma coisa também.

A Praça Mandu Ladino também tem bares e restaurantes nos arredores como o Vino! e o Don Ladino, esse último um dos mais indicados de Parnaíba e praticamente o único que está seeempre aberto, tanto no almoço quanto no jantar.

Agora, meu lugar preferido foi a Praça da Locomotiva, um lugar pelo qual passamos bem aleatoriamente, achamos simpático e paramos. Consiste numa pracinha bem comum de interior, com um parquinho lotado de crianças e um monte de mesas na rua pros pais curtirem o ar fresco da noite enquanto comem um dos de-li-ci-o-sos hamburguers do Vila Burguer ou uma porção do Bar Dobrando, que também tem boa música tocada na calçada mesmo.

É bem local, com a vizinhança em peso, então o clima é tranquilo e gostoso. O atendimento tanto no bar quanto na hamburgueria é ótimo e você pode pedir uma coisa de um lugar e uma coisa de outro sem problemas. Vem gato, cachorro, cerveja, cachaça, enfim, uma delícia pra quem gosta dessas coisas simples da vida e uma delícia de opção do que fazer em Parnaíba à noite.

2 opções do que fazer em Parnaíba à noite: restaurantes e bares na Praça da Locomotiva e no Porto das Barcas.

Bate-e-volta De Parnaíba

Agora sim, você já sabe tudo o que fazer em Parnaíba! Mas eu ainda vou te deixar com algo mais: umas dicas de bate-e-volta de Parnaíba.

Em geral as pessoas param muito rapidamente na cidade, mais para fazer os passeios de barco ou apenas ver a revoada dos guarás, mas existem algumas opções de bate e volta ou de lugares próximos que você pode visitar no seu trajeto pela Rota das Emoções.

O primeiro deles é a Lagoa do Portinho, que fica logo na saída da cidade e faz a divisa com os Lençóis Piauienses. Não vá esperando ver uma lagoa azul-turquesa-verde-esmeralda dos Lençóis Maranhenses, mas tem dunas, tem água, tem vento refrescante. O pessoal vai passar o dia, como uma praia. Tem algumas barracas e dá para fazer passeio de quadriciclo e caiaque. A lagoa andou fechada por um tempo, mas está aberta e normal.

Se quiser conhecer a praia mais famosa entre a turma de Parnaíba, vá até a Praia do Coqueiro, que embora esteja na cidade de Luis Correia, fica a cerca de 20min do centro de Parnaíba. É uma praia bem desenvolvida, com vários restaurantes, lojas e barracas.

Vila Itaqui é perfeita para um bate e volta num passeio em Parnaíba. Pousada em Parnaíba.

Se quiser um lugar mais tranquilo, em mais uns 25min de carro você chega na Vila Itaqui, uma pousada beira mar que tem um restaurante ma-ra-vi-lho-so aberto ao público É um dos poucos lugares onde a quantidade de pessoas é limitada (chegue cedo) e caixas de som são proibidas (glória a Deus!!!). Você vai comer bem, passar o dia na sombra entre um mergulho e outro ouvindo um som ambiente em volume saudável. Parece bom, né? E é.

Dirigindo um pouco mais de 1h dá para chegar a qualquer praia do litoral como Maramar, Macapá e inclusive a hypada Barra Grande. Se você quiser conhecê-las e não quiser se hospedar em nenhuma delas, dá para fazer um bate-e-volta, mas eu acho que vale a pena dedicar uns dias a mais só pro litoral.

Não esquece que se for beber tem que ter um motorista da vez…

Para terminar, uma atração natural que está no meio do caminho entre Parnaíba e Teresina e pode ser um passeio interessante de qualquer dessas cidades ou indo de uma para a outra é o Parque Nacional Sete Cidades.

No parque existem formações rochosas bem diferentonas e arte rupestre. Tudo é visitado de carro, entre 2h e 3h com paradas em cada um dos atrativos. Agências como a Delterra que já indiquei acima (86 981909954) oferecem o passeio a partir de Parnaíba ou você pode ir com seu próprio carro, mas não esqueça que são mais 2h dirigindo até lá.

Não sabia que tinha tudo isso pra fazer em Parnaíba? Pois é, a gente se surpreende mesmo! Espero que sua viagem seja ótima com essas dicas!

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De restaurantes baratos em Tiradentes às inesquecíveis experiências gastronômicas, tem tudo nesse post.

Culinária Mineira nos Melhores Restaurantes em Tiradentes

Embora você encontre pratos vegetarianos e veganos, assim como uma pizza ou um hamburguer, a culinária mineira é a inspiração da maioria dos restaurantes em Tiradentes (como deveria, claro!) e os destaques vão ter muita carne.

Costela em cama de ora pro nobis, frango com quiabo, feijão tropeiro, pururuca. Sempre seguidos de algo com doce de leite ou goiabada. Não tem como não ser feliz em Tiradentes e é por isso que a cidade atrai muitos amantes do bom garfo.

São literalmente dezenas de restaurantes estrelados e alguns não tão conhecidos assim, mas igualmente deliciosos!

Além disso, em agosto acontece o Festival de Cultura e Gastronomia, um dos mais importantes eventos gastronômicos do Brasil, onde muitos restaurantes e chefs apresentam novos pratos e reinvenções super criativas da culinária mineira com ingredientes locais. Se quiser aproveitar esse festival, comece a se programar com antecedência, porque tudo fica lotado.

Bem, mas vamos às minhas dicas dos melhores restaurantes em Tiradentes!

3 Restaurantes em Tiradentes que são Experiências Gastronômicas

+ um Plus

Vou começar com essas 3 dicas de restaurantes em Tiradentes que são experiências gastronômicas imperdíveis.

Tragaluz

O restaurante Tragaluz em Tiradentes é um dos melhores restaurantes que já fui na vida. Daqueles que marcam nossa memória e fazem a gente querer voltar na cidade. De verdade!

Se você só puder escolher um entre os muitos lugares especiais onde comer em Tiradentes, é esse aqui que recomendo e já vou avisando: é bom reservar porque vive lotado e é via telefone (32) 3355-1424. Se programe para não perder a chance de se deliciar.

Para começar, o Tragaluz é lindíssimo. Fica numa das graciosas e bem preservadas casas coloniais da Rua Direita no centro histórico de Tiradentes e se por fora já é bonito, por dentro, é quase um abraço de tão aconchegante.

Tragaluz: para mim o melhor entre os melhores restaurantes em Tiradentes.

O prato chefe da casa é a “Pintada Tragaluz” e é ele que sugiro que você peça, pelo menos numa primeira vez. Ou em todas as vezes.

É um arroz caldoso muito, muito, muito bom, com uma galinha d`Angola confit perfeita. Nem vou perder tempo tentando explicar os sabores, é um prato único.

O cardápio tem várias outras opções como o porco assado com purê de banana caramelada ou o bacalhau assado com angu de milho, mas eu sou mesmo do time “tô fraca!”. Rá-Rá.

Também tem opções de deliciosas entradas como o Minas é Muitas que já é uma ótima introdução à criatividade e capricho dos chefs, mas aviso que os pratos são bem servidos e que dependendo da fome e da vontade de saborear as sobremesas, talvez seja o caso de dispensar a entrada ou dividir um prato.

As sobremesas, aliás, são um caso à parte. A Goiabada Tragaluz é a mais pedida e é uma versão toda diferentona e imperdível da iguaria mineira, mas também tem novas versões de doce de leite, pudim e sorvetes artesanais.

De acordo com eles mesmos, “O Tragaluz Restaurante Casa oferece uma comida artesanal e acolhedora, com o requinte da culinária cosmopolita e internacional aplicada aos ingredientes das Minas Gerais” e é isso mesmo, comida de Minas com pitadas de mundo e uma ótima carta de vinhos.

É um restaurante para jantar e, embora tenha um ambiente mais romântico, é bem kids friendly. Abrem às 19hs todos os dias, exceto terças. Em alguns sábados abrem também para o almoço.

Jantar num dos melhores restaurantes de Tiradentes requer um certo investimento, mas os preços não são exorbitantes. É essencial reservar com antecedência em feriados e outras datas com eventos na cidade.

Goiabada do Tragaluz: uma das melhores experiências gastronômicas de Tiradentes!

Leitão do Luiz Ney

Ao contrário do Tragaluz, o restaurante original da Villa Paolucci onde é servido o leitão do Luiz Ney só abre para almoço e somente aos sábados. Apesar de ser uma fazenda, é bem pertinho do centro.

O Sr. Luiz Ney, – que não é engenheiro nem chef de cozinha, e sim médico – criou uma máquina de pururucar o porco sem fritura que fez do seu leitão um enorme sucesso e uma verdadeira experiência gastronômica de Tiradentes.

O leitão é marinado nos temperos de família por dias, depois assado por horas e finalmente é servido no meio do salão, onde o próprio Sr. Luiz ou um de seus filhos fazem a pururuca à perfeição com sua invenção.

Quando fui, uma das filhas estava pururucando e explicando tudo com a maior simpatia. É um processo bem impressionante.

É preciso fazer reserva para o almoço, que ocorre das 12h às 17h em serviço completo. Na verdade o local abre às 12h para drinks e para o pessoal conhecer o espaço, que é lindíssimo. O almoço mesmo começa lá pelas 14h. São servidas várias entradas e, junto com o leitão, um buffet completo.

O leitão é uma coisa de outro mundo. Vale muito a pena conhecer. Além da pururuca ficar sequinha porque não tem fritura em imersão, o tempero da carne é muito diferente e saboroso. Você pode comer à vontade e escolher a parte que quer experimentar. É muita fartura.

Dito isso, sugiro comer com moderação às entradas (que achei apenas ok) e até o buffet, porque é muita comida e a gente fica querendo experimentar tudo, mas quando vê, comeu muito tutu de feijão e menos leitão do que gostaria (e não é “golpe” deles, tem leitão para dar e vender, a gente é que fica meio descontrolada mesmo).

O cardápio varia de tempos em tempos, mas se servirem a mousseline de batata baroa, esqueça o que acabei de falar acima e coma muito, é maravilhosa!

Também está incluída a sobremesa, mas só por Deus a gente chega nela! Rá-Rá.

A pururucada ao vivo é algo que não se vê por aí e o leitão preparado com carinho em muuuitas horas certamente demanda muito trabalho e fazem valer a visita, mas o investimento é alto.

A Villa Paolucci virou um disputado local de casamentos e sim, o leitão é servido na festa! Por conta disso, o Leitão do Luiz Ney ganhou uma nova casa chamada Solar do Leitão, na Rua Direita, no centro histórico. Também serve o leitão nos almoços aos sábados e é preciso reservar (32 999031601), mas à noite é um wine bar bem gostosinho, com massas e pernil no cardápio.

Leitão do Luis Ney, uma experiência gastronômica em Tiradentes.

Uai Thai

O Uai Thai, como o próprio nome dá a dica, é uma mistura de Minas com Tailândia. Dá para imaginar? Pois é, e tem umas pitadas de mundo, tudo meio esquisito pro nosso cérebro, mas muito surpreendente e delicioso pro nosso estômago!

Um exemplo é o Tamarind Bò, que tem músculo bovino como base, temperado à moda vietnamita, servido num molho de tamarindo, capim limão e rapadura, com queijo bursin, figos e cogumelos. Mas também tem pad thai, sopas, carnes e sobremesas como os dadinhos de arroz de jasmim sobre melaço de cana, servido com doce de manga e lascas de coco.

Abrem para almoço e jantar diariamente, exceto às segundas e tem muitas opções vegetarianas. Fica na Rua Padre Toledo.

Eu confesso que demorei para conhecer porque achei “pouco Minas”, sabe como é? Mas foi bobagem, porque esse restaurante é realmente uma experiência gastrônomica que você só encontra em Tiradentes.

O Uai Thai não é barato, mas os pratos são muito bem servidos e a depender da sua escolha e da sua fome, dá até para dividir. A sobremesa “Romeu e Julieta” é per-fei-ta e fica a dica que eles vendem a goiabada da casa (mineríssima!, inclusive).

Também tem um climinha bem gostoso para quem quer só tomar uns drinks e petiscar, com muitas opções de drinks autorais, todos inspirados no Sudeste Asiático. O Bangkok é algo de outro mundo – um drink de bourbon, suco de laranja, purê de abacaxi e xarope de gengibre, finalizado com uma canela defumada que d[a um toque único. Sério, experimente!

E você pode apenas conhecer o espaço e experimentar o Chá Quentai. Você não iria num lugar só para saber o que é uma coisa com esse nome? Eu adoro essas coisas.  Rá-Rá.

Bom, o Chá Quentai é a versão reconstruída do clássico Quentão, com mel, limão siciliano, canela, flor de jasmim, flor de hibisco, anis estrelado, cardamomo e finalizado com fio de cachaça artesanal. Delícia, né?

Angatu

O Angatu é o plus aqui dessa lista. Ele também figura há anos entre os melhores restaurantes em Tiradentes e com toda razão. Aqui também há um encontro perfeito entre a culinária mineira e a criatividade.

O menu degustação tem um petisco, entrada, prato principal e sobremesa, mas há também um menu à la carte com pratos deliciosos como a entrada de barriga de porco com goiabada ácida no pão de queijo, a sopa de tomate defumado, a copa-lombo “15 horas”, a galinhada e o jembê de grão de bico, um delicioso prato de legumes.

O Angatu tem boas opções de pratos sem carne e entre os restaurantes mais sofisticadas é o melhor para vegetarianos.

Experimentei a copa-lombo e o filé suíno e estavam ambos perfeitos. Achei o prato do filé uma combinação muito boa, com a espuma de queijo, o brócolis defumado e o arroz negro com macadâmia. O vinagrete da copa-lombo também era o toque certeiro pra acompanhar a carne.

Só a sobremesa que não achei nada demais. Pedi o mousse de cabra defumado. Provaria numa outra ocasião o leite brullê. Os sorvetes, embora sejam gostosos, dá para provar a qualquer hora na Gelato da Vila, sorveteria dos mesmos donos que fica na esquina.

O Angatu tem uma adega maravilhosa, mas minha sugestão é que prove o Romeu Bêbado, um drink ma-ra-vi-lho-so de goiabada com pimenta Jamaica, hortelã, suco de limão, soda e a ótima cachaça Mazuma de Amburana.

Servem almoço de sexta à domingo e jantar diariamente, exceto às terças. Também é muito bom reservar com antecedência (32 999035734). Fica na Rua da Cadeia.

Como uma das 3 principais experiências gastronômicas de Tiradentes na opinião desta que escreve, também é uma opção que não é barata, mas vale investir.

Angatu, um dos melhores restaurantes em Tiradentes. Onde comer em Tiradentes.

Onde Comer em Tiradentes – 2 Restaurantes Com Preço Intermediário

Se você não quiser ou não puder gastar muito, não se preocupe, você ainda vai comer muito bem. Há excelentes opções entre os melhores restaurantes em Tiradentes com preços intermediários e deliciosos.

Empório Santo Antonio

O Empório Santo Antonio foi uma  indicação de uma pousada em que fiquei (a ótima Marília de Dirceu que recomendo muito e já que o assunto aqui é comida, aviso que tem um dos cafés da manhã mais deliciosos de Tiradentes! (Clica neste link para conhecer e reservar).

O Empório fica fora do centrinho, na Rua Belica, 133, mas ainda é perto e tem aquela comidinha com cara de almoço de domingo na casa da vó cozinheira de mão cheia, sabe como é? Um lugar perfeito onde comer em Tiradentes.

Nos finais de semana o almoço é servido em um buffet de encher os olhos. Não é aquele tipo de buffet à vontade que parece muito variado, mas no fim tem um monte de frituras e repetições. Aqui tem bacalhau, costela no bafo, leitão… (o leitão, gente, é um caso sério e o cupim de entrada, quem não come é louco). Tudo caprichadíssimo. Sem falar nas sobremesas, todas saborosas, não tem nada sem graça.

Sério, é uma fartura de comida maravilhosa que você é obrigado a comer muito mais do que deveria. Que problemão! Rá-Rá. Mas é verdade, eu diria que esse é um dos lugares de melhor custo-benefício e mais prazeroso restaurante para apreciar uma comida mineira tradicional.

De quarta à sexta o menu é à la carte com opções como feijão tropeiro, mexidão, frango com quiabo, entre outras. Tudo super farto e com um atendimento muito simpático.

O buffet é um pouco mais caro que os pratos, mas um preço justíssimo (ouso dizer que é até barato) pela qualidade da comida, que faz desse mais um dos melhores restaurantes em Tiradentes.

E a equipe é de um cuidado e um carinho que dá vontade de abraçar todo mundo. Conheça!

Restaurantes baratos em Tiradentes. Dá para encontrar opções vegetarianas e veganas.

Mazuma Mineira Bar

Bem, a Mazuma Mineira é uma cachaçaria lindinha que fica em Bichinho e que tem uma das melhores cachaças da região. Para nossa alegria, eles abriram um bar super charmosinho no centro de Tiradentes e além de beber cachaça e uns bons drinks, você pode comer muito bem por lá.

Um ótimo chefe comanda a cozinha para almoço e jantar. Se não me engano tem um menu completo de 4 tempos, mas tem várias opções “avulsas”, como o tonkatsu de frango e o divino arroz de pato.

Mas se preferir petiscar, não deixe de provar o delicioso tempurá de quiabo, o perfeito pastelzinho de angu ou a tábua de queijos. tudo combina com a carta de bebidas e os preços são ótimos para você poder acompanhar a cachacinha com boa comida e sair de lá felicíssimo.

Onde comer em Tiradentes: o Angatu tem essa delícia chamada Romeu Bêbado.

4 Restaurantes Baratos em Tiradentes

Vamos falar de restaurantes baratos em Tiradentes porque eles existem, sim, e são tão bons quanto os caros. Alguns até melhores do que alguns que cobram caro e não são nada demais. Não precisa gastar muito para comer super bem em Tiradentes!

Bar do Celso

Essa é disparada a melhor recomendação custo-benefício que recebi e que repasso para você de lugares onde comer em Tiradentes.

O restaurante do Celso é simples, mas fica bem no Largo das Forras no centro histórico e faz jus à cultura mineira: comida de verdade, de qualidade e farta. É uma experiência gastronômica raiz e deliciosa, com preço justíssimo. 

Comemos o feijão tropeiro para 1 pessoa que serviu super bem para 2.

O Tropeiro e o Tutu à Mineira são os astros do restaurante, mas o cardápio tem algumas outras opções.

Com uma parada depois do Bar do Celso no Chico Doceiro para comer um doce de leite você já poderá bater no peito e dizer que honrou a culinária mineira de Tiradentes.

Tropeiro do Bar do Celso, o melhor entre os restaurantes baratos em Tiradentes.

Padre Toledo

O restaurante Padre Toledo também fica ali no miolinho do centro histórico, na Rua Direita, numa casa super agradável. Sentamos numa mesa perto das portonas e um doguinho veio sentar junto e observar preguiçoso a vida passar pela rua. Comemos na maior paz.

É uma ótima opção onde comer em Tiradentes desde os anos 70, sendo considerado o restaurante mais antigo da cidade (o boom gastronômico veio bem depois, basicamente nos anos 2000).

Comida saborosa, sem muito frufru, beeeem mineirinha, com frango ao molho pardo, com ora pro nóbis ou com quiabo, feijão tropeiro etc.

E também tem opções mais diversas como massas, risotos e um delicioso filé à parmegiana, sendo uma boa escolha de restaurante em Tiradentes para turmas com gostos variados, pois certamente atenderá à todos.

Achei os preços também muito justos, especialmente pelo tamanhão dos pratos.

O Restaurante Padre Toledo é o mais antigo da cidade e é uma ótima opção entre os restaurantes baratos em Tiradentes: pratos enormes, vista da rua, doguinho de boua.

Caipirão

O caipirão é um restaurante por quilo. É uma opção mais simples onde comer em Tiradentes, mas com bastaaaante variedade, muitas saladas,  um feijão maravilhoso, torresminho, aquelas coisas todas da culinária mineira. E ainda tem churrasco.

Fica na Rua dos Inconfidentes, do lado do posto.

Aproveita para conhecer essa maravilhosa lista de comidas típicas do Brasil. Dá para conhecer várias delas em Tiradentes!.

Biroska Santo Reis (atualmente Policarpo Botequim)

Atualização out/24: o local onde funcionava o Biroska agora é ocupado pelo Policarpo Botequim. Não tenho certeza se o Biroska fechou ou mudou de lugar, o que posso dizer é que embora o Policarpo tenha mudado a carinha do restaurante e o cardápio, continua com uma vibe ótima e as deliciosas mesinhas na calçada, seguindo como uma ótima recomendação também.

A Biroska Santos Reis é um boteco simpaticíssimo na Rua da Cadeia. Os pratos como tropeiro, mexido mineiro e o famoso biroskão são justos em quantidade e preço e há várias opções de porções para acompanhar uma cervejinha nas tardes quentes de Tiradentes como torresmo, caldos, tilápia com fritas e bolinho de mandioca. Uma joia entre os restaurantes baratos em Tiradentes.

De novo, pastel de angu aprovadíssimo. Comemos também a carne de panela, mas eu irei mesmo é no pastelzinho de novo da próxima vez. Ta bom, eu sou meio a louca do pastelzinho de angu, adoro. Mas tem uns que realmente são caprichados, como esse.

Você pode sentar do lado de dentro, mas a Birsoka bota umas mesinhas numa sombra da calçada e ai, minha amiga, o seu maior problema vai ser conseguir sair dali e voltar a bater perna pela cidade.

Biroska Santo Reis: outra deliciosa opção onde comer em Tiradentes. Restaurantes baratos em Tiradentes.

Café, Cachaça, Doces e Queijos – Para fechar a experiência gastronômica em Tiradentes

Bom, agora que você já tem várias dicas de restaurantes em Tiradentes, para todos os gostos e bolsos, deixo aqui no fim algumas dicas para completar a sua experiência gastronômica na cidade.

Existem muitas opções para um cafezinho, mas minha sugestão é buscar um lugar mais tranquilo para dar aquela recarregada nas energias, especialmente naqueles dias em que a cidade está lotada. E tenho 3 dicas de cafés em Tiradentes: o Café do Sino, o Café do Museu e o Café das Marcas Mineiras.

O Café do Sino fica na Praça da Rodoviária e tem mesinhas na calçada num cantinho tranquilo e sombreado. Servem um delicioso café do sul de Minas e tem docinhos e pão de queijo.

O Café do Museu fica dentro do Museu de Sant’Ana e além de ser bem lindinho e fresco (essa informação é relevante pros dias quentes de Tiradentes), tem 3 opções de cafés especiais e um ótimo barista que explica tudo sobre os cafés. Costuma surpreender os visitantes do Museu, de tão gostoso e agradável que é tudo por ali,

Por fim o espaço do Café Marcas Mineiras é simplesmente um desbunde. Se prepare para as tentações infinitas do local, que vende diversas das lindezas que Minas é capaz de produzir. O lugar, que já fica fora do vuco vuco do centro histórico, mas é logo ali na Rua das Mercês, tem jardinzão onde você pode descansar tomando um café coado e comendo alguma mineirice. Experimente o bolo de mexerica. Sério, é maravilhoso.

Cachaçaria Mazuma Mineira em Tiradentes. Onde comer em Tiradentes.

Você vai encontrar absolutamente todo tipo de cachaça na Confidências Mineiras, uma lojinha mais do que simpática que fica na Rua Min. Gabriel Passos, grudada no Largo das Forras.

Se quiser conhecer uma cachaçaria linda de morrer, vá até a Mazuma Mineira, no caminho de Bichinho. E não se engane, eles vão além do rótulo bonito e as cachaças são bem gostosas. Dá para visitar e degustar. Não vá embora pensando se deve ou não comprar, porque só dá para comprar diretamente lá ou pela internet.

A tradição de qualquer visitante de Tiradentes é uma parada no Chico Doceiro, uma instituição da Cidade (tem no centro histórico, mas o original é na Rua Francisco Pereira Morais). Seu clássico canudinho de doce de leite encanta desde 1965, mas tem vários outros doces como a instituição brasileira chamada cajuzinho. Amo, gente. Amo mesmo um cajuzinho.

Outro lugar para pirar nos doces mineiros é a Doceria Flor de Lótus na Rua dos Inconfidentes, que tem literalmente de tudo.

Há ainda diversas opções para tomar um sorvetinho nos dias quentes. O iogurte com goaiabada é a melhor pedida da Gelatos da Vila, do mesmo chef e ao lado do Angatu. Já na Aurus, no Largo das Forras, o bom e velho chocolate é o rei. No caminho da estação ferroviária tem uma Frutos de Goiás e sou suspeita porque acho a infinidade de sabores de frutas deles imbatível.

Por fim, não existe falar de Minas sem falar de queijos.

A Ouro Canastra é o local mais famoso para encontrá-los em Tiradentes. Tudo é lindo na loja e a gente é seduzido por aquele maravilhoso mundo das degustações e rótulos bonitos.

Lá, você vai encontrar muito queijo premiado, queijo mineiro da canastra ou de outras regiões, queijo paulista, queijo de todo lado. Mas queijo da região de Tiradentes mesmo, não vi nenhum e fiquei meio frustrada. Não sei se foi algo específico de quando visitei, mas não tinha nada regional. Vale a visita se você quer de fato encontrar queijos de qualidade e não se importa de gastar um bocado com isso.

Queijo Tiradentes: um perfeito exemplar da gastronomia mineira. (PS: esses preços são de 22).

Mas se você quiser comer um queijinho da região, feito com carinho e com preços camaradas, vai ter que perguntar por ai e encontrar pequenos produtores.

Lá na Pousada Marília de Dirceu, nos apresentaram o Queijo Tiradentes. Cada dia no café tinha uns 2 tipos diferentes e cada um era melhor que o outro. Nos deram um telefone (032 999157089) para comprarmos o queijo direto com eles. Recomendo muito.

A fazenda não fica muito afastada da cidade e você pode combinar de ir até lá conhecer ou apenas buscar encomendas. Fazem uma pequena degustação sem fru fru dos queijos disponíveis e é tudo muito simples, mas garanto que você vai sair de lá querendo um queijo de cada. Também encontramos o queijo no Pouso Lar Doce Lar, é só passar e perguntar o que tem.

Não deixo dicas de bares porque não foi muito minha vibe quando estive lá, mas é só andar pelo centrinho e encontrar o que te agrada.

Já dá para aproveitar muito, hein? Depois me conta se a minha seleção dos melhores restaurantes em Tiradentes valeu a pena para a sua viagem!

Ah, e fica com essas outras dicas gastronômicas maravilhosas:  Restaurantes em São Bento do Sapucaí.

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Vem junto conhecer mais da literatura vietnamita, da longa história do país e viajar – pelos livros, mas não apenas – com muito mais conhecimento.

Ah, se te interessar, aqui também tem dicas de livros sobre o Japão!

Livros sobre o Vietnã de escritores vietnamitas e outros. (O simpatizante Viet Thanh Nguyen, O Amante Marguerite Duras, Ru Kim Thùy, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante Ocean Vuong e etc.)

Livros sobre o Vietnã – Literatura e História através dos livros

Vou começar falando de alguns livros que nos contam muito sobre a história do Vietnã, ainda que seus enredos não sejam o país, mas histórias de amor, de família, de poesia. São livros que nos abrem uma pequena fresta nessa cortina chamada Guerra do Vietnã que nos impede de ver tudo o mais que o país é. E te garanto, o Vietnã é incrível.

O Amante – Marguerite Duras

O Amante de Marguerite Duras foi um enorme sucesso e até hoje causa um baita impacto em todo mundo que o lê. Não por menos.

A protagonista é uma garota francesa de cerca de 15 anos que vive no Vietnã colonial em uma situação precária e se vê envolvida com um chinês rico e 10 anos mais velho, descobrindo um mundo de luxos e prazeres que não seriam alcançáveis para ela.

Apesar da pouca idade, das duras circunstâncias da vida desta garota e da situação bastante peculiar que ela vive com o amante, é ela quem tem as rédeas da situação. Ela é super consciente e segue seu caminho da forma como entende melhor. É quase uma revolução feminina num livrinho meio triste, meio poético e muito forte.

Ainda que a história tenha chocado um pouco, até porque é autobiográfico e o povo adora uma fofoquinha com caráter sexualizado, né, a verdade é que o texto da Marguerite é super envolvente e deixa a gente pensando por muito tempo depois de acabar.

Acho importante pensar que o quão autobiográfico é o livro, nunca saberemos, porque Marguerite o escreveu com 70 anos, e esse lapso entre os fatos e a escrita certamente acrescentou aquelas nuvens de fumaça e alterações em suas memórias, além de doses cavalares de um talento lapidado em uma vida profissional de riquíssimas produções e que puderam fazê-la contar a história como achou mais interessante.

Mas fato é que os pais de Marguerite realmente foram para o Vietnã como professores e ela viveu no país até os 18 anos, onde realmente teve um romance que baseia o livro. Com uma enorme delicadeza, ela fala de descoberta sexual, relações familiares complexas, limites ou a falta deles. É lindo.

Mas eu acho ainda mais incrível o tanto de informação sobre o Vietnã que Marguerite Duras consegue nos dar em O Amante. Quem quiser, consegue cavucar muito mais a partir dali.

As paisagens do sul do Vietnã e de Saigon (atual Ho Chi Mihn), vestimentas, costumes, tudo é um retrato de uma época e há mais nas entrelinhas.

As “missões civilizatórias” das quais os pais de Marguerite fizeram parte, enviavam professores com o objetivo de impor o ótimo sistema educacional francês no país. Curiosamente, o analfabetismo durante o período colonial subiu de 10 para 70% e toda a educação se desestruturou de forma quase irremediável com a imposição da língua francesa sobre a língua e dialetos locais e a urbanização desenfreada.

A história dos pais da protagonista não traz essas informações, mas é, paradoxalmente, uma história de fracasso numa vila longíqua e precária onde o pai morre, a mãe é ludibriada e perde o dinheiro, o irmão se perde entre drogas e vícios, enfim, coitados, esses colonizadores não deram certo, apesar da pompa inerente à sua posição de franceses.

Tudo se passa antes da segunda guerra, ou seja, antes da França, envolvida demais nos conflitos, perder força no Vietnã e abrir espaço para os nacionalistas que queriam a independência iniciarem disputas pela libertação.

Esses conflitos, anos mais à frente, culminam com o envolvimento norte americano e na famigerada guerra que, no Vietnã, é chamada de “Guerra Americana”, como deve ser. Mas também poderia muito bem se chamar “Guerra Legado da Colonização”.

Também é curioso que O amante seja um rico comerciante chinês. Talvez você não saiba, mas desde aquela época os chineses já eram tão empreendedores e discriminados quanto hoje. O personagem ocupa um lugar elevado na sociedade enquanto jovem rico, mas também é um marginal. Pode ser fruto da minha imaginação, afinal isso não está no texto, mas acho essa informação relevante para entender a dinâmica entre ele e a garota.

Já deu para notar que existem várias inversões nessa história? A francesa colonizadora não é rica, o amante é rico, mas não é vietnamita nem francês… mas a cereja do bolo é realmente o fato de que a menina não é uma donzela fragilizada (embora desamparada).

Ela sabe que é usada, mas sabe usar muito bem essa posição em benefício próprio. Sabe que está agindo em desacordo com o socialmente imposto, mas é ela quem define qual o seu lugar, subvertendo as regras com gosto.

Acho uma história bem interessante para ter um panorama dessa época colonial, pouquíssimo relatada em livros sobre o Vietnã.

O Amante Marguerite Duras. Livros sobre o Vietnã.

Ru – Kim Thùy

Pulando do período colonial para o pós “guerra americana”, a história contada em Ru por Kim Thùy é outra fonte de informações para visualizar além das imagens que os muitos filmes de guerra enfiaram em nossa mente.

Conhecemos durante a leitura a história da família da protagonista, que é obrigada a fugir do país quando os comunistas tomam o poder após a derrota dos EUA e que é baseada no que aconteceu de fato com a família da autora.

O livro nos ensina muito sobre como era a vida dos vietnamitas que viviam em Saigon, a capital do Vietnã do Sul antes e durante a guerra (o país foi  dividido por políticos que queriam manter a influência francesa e monárquica mesmo com o avanço dos comunistas pelo Norte) e o que acontece quando a guerra acaba e eles são forçados a encarar um grupo de pessoas extremamente marcadas pelas sequelas de colonialismo, extremismo, ruralismo, guerra na selva.  Para estas pessoas, os privilégios dos sulistas que jogavam tênis e viviam em mansões era um crime.

Nos é apresentada uma visão muito diferente do nosso imaginário, e nos mostra que mesmo quando as guerras acabam os tempos de paz demoram muito para chegar. A maior migração do Vietnã aconteceu após o término da guerra e não durante, você sabia? Eu, não.

Foi a partir dessa leitura que entendi melhor como a guerra afetou a vida no Vietnã, sem pensar no conflito em si ou no contexto mundial, mas como a vida de milhares de pessoas mudou para sempre.

É um livro fragmentado, de memórias, familiar, mas também é um livro cheio de geopolítica e crítica social. Somos apresentados ao papel dos chineses na sociedade vietnamita, numa conexão curiosa com O Amante da Marguerite Duras e também qual é a conexão dos refugiados vietnamitas nos países que os receberam, no caso da autora, o Canadá.

Acho que esse livro desperta um interesse maior pela história do país e por escritores vietnamitas. A partir do ponto de vista da obra, vale a pena entender melhor o que aconteceu depois que a França deixou o Vietnã, como as forças internas que buscavam o poder se enfrentaram e como a Revolução Comunista Chinesa acabou influenciando – de forma positiva e negativa, como tudo na vida – os acontecimentos no Vietnã.

Nessa pesquisa você deve chegar à Ho Chi Minh, o líder do movimento nacionalista. Vale a pena ir mais à fundo e entender como ele se tornou essa figura. Tem uma ligação lá com as missões civilizatórias, que levaram também vietnamitas para estudar nas grandes universidades francesas onde, pasmem, eles aprenderam a não se conformar e lutar, exatamente como os franceses adoram… Rá-Rá!

Bem, fiz um videozinho sobre esse livro que eu amo. Quem quiser ver, Vietnã pós-guerra.

Ru de Kim Thuy é um ótimo exemplar de um dos atuais escritores vietnamitas.

Sobre a Terra Somos Belos por um Instante – Ocean Vuong

Ainda navegando pelas águas das vidas transformadas pela guerra, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, embora não seja um livro sobre o Vietnã, acaba de certa forma sendo também.

O autor é um grande talento contemporâneo entre escritores vietnamitas e baseia não apenas esse romance, mas também suas maravilhosas poesias na própria biografia.

A mãe de Ocean é filha de uma vietnamita com um soldado americano e, como aconteceu com milhares de crianças nascidas de relacionamentos desse tipo que obviamente aconteceram durante a guerra americana, se transforma numa pária, um símbolo da “amizade” com o inimigo.

A maioria dessas crianças cresceu sem os pais, que foram mortos ou voltaram aos EUA e nunca mais apareceram. Muitos foram para a América em programas sociais e parte destes foi viver com os pais ou outros familiares. Na América, simbolizam a mesma coisa, com a diferença de que ainda são um lembrete da vergonhosa derrota.

O livro é narrado como uma carta à mãe do personagem principal, escrita com crueza e sinceridade somente possíveis porque ele sabe que a mãe, semianalfabeta, não será capaz de ler.

É curto, mas de uma sensibilidade assustadora. Fala desse não lugar do imigrante, de discriminação, de dor, mas também de sexualidade, de homoafetividade e da complexidade da instituição familiar diante do drama de seus elementos.

É um livro atual, que nos traz para os vietnamitas de hoje sentindo reflexos do passado. Lindíssimo.

Ocean Vuong é um incrível autor contemporâneo da literatura vietnamita.

O Simpatizante – Viet Thanh Nguyen

Completando a lista de romances com esse clássico. O Simpatizante de Viet Thanh Nguyen foi o primeiro livro de um escritor vietnamita a ganhar um prêmio Pulitzer, feito alcançado em 2016.

No enredo, o protagonista é um agente duplo comunista que se infiltra no Vietnã do Sul durante a famigerada guerra. Quanto esta acaba, ele foge com tantos outros perdedores para os EUA e vai viver em Los Angeles.

É a partir da observação da vida dos refugiados que nos EUA são confundidos com chineses, veja só, que as muitas contradições do personagem se desenrolam.

Em O Simpatizante de Viet Thanh Nguyen tem um pouco de tudo dos outros, mas com um destrinchar maior dos extremismos políticos numa prosa bem envolvente e muito inteligente.

Eu amei esse livro porque nos faz enxergar melhor alguns pormenores da guerra que são importantes para entendermos a narrativa que chegou até nós. Uma das maiores sacadas do autor é, inclusive, mostrar abertamente como essa é uma das poucas guerras em que o perdedor contou a história da guerra como quis e se colocando no papel de sofredor, apagando por completo a história da população local. Se você sabe pouco sobre o Vietnã, acredite, não é por acaso.

Recentemente o livro virou série, que por sua vez está super hypada, mas recomendo demais ler o texto primeiro, porque a sagacidade da prosa é difícil de transferir para a tela, embora as críticas – tanto as diretas quanto às mais sutis – estejam sendo bastante exploradas em vídeo.

É mais um daqueles casos de leitura que fazem a gente querer saber mais sobre o país.

O simpatizante Viet Thanh Nguyet: primeiro Pulitzer de um autor vietnamita.

Livros sobre o Vietnã para quem vai visitar o país

Você já conhece um pouco de literatura vietnamita e tem dicas de romances como O Amante de Marguerite Duras para viajar um pouco pela vida de personagens ligados ao Vietnã, mas vou deixar também essas dicas de livros que são um pouco de guia de viagens e registros sobre a história do Vietnã para quem está planejando uma viagem para lá.

Aproveita e já pega aqui dicas do Vietnã e da gastronomia vietnamita.

Vietnã pós-guerra – Viagens radicais: Uma aventura no Sudeste Asiático

Um dos livros mais úteis para qualquer viajante, pode anotar.

Airton Ortiz é um jornalista-viajante-escritor-aventureiro com vários livros publicados sobre vários lugares do mundo. Neste aqui ele faz um relato de uma viagem pelo sudeste asiático – Vietnã, Laos, Camboja e Tailândia -, mas como o próprio nome diz, o enfoque está no primeiro.

Ele conta detalhes de sua viagem e até dá uma ideia de roteiro. Alguns pontos podem estar um pouco datados (acho que a viagem foi já há algum tempo), mas continua sendo uma delícia de leitura e uma fonte incrível de informações para viajantes.

O grande mérito desse livro é a forma como Airton conseguiu sintetizar vários pontos relevantes da história do Vietnã com uma linguagem super acessível. Quem tiver interesse pode se aprofundar, mas somente com as informações trazidas por Airton você já vai se situar muito melhor no tempo e espaço da história das cidades e espaços visitados.

Li Vietnã pós-guerra depois da minha viagem e senti que minha experiência foi transformada e muito enriquecida. Nem imagino como poderia ter sido ainda mais interessante se a leitura fosse antes da viagem. Ó, tá planejando a sua viagem? Faça essa leitura. É sério.

Livros Sobre o Vietnã.

Vietnã: A Moto e o Viajante

Em Vietnã: a Moto e o VIajante, o autor André Silva relata sua viagem de moto pelo país, contando como foi sua experiência.

Acho uma leitura interessante para quem pretende viajar de moto porque traz dicas úteis e uma ideia de roteiro.

Porém, quero ressaltar com ênfase, que acho que viajar de moto no Vietnã é perigoso e só deve se aventurar quem já tem alguma experiência em viagens sobre 2 rodas.

Lá no Vietnã absolutamente todo mundo tem uma moto e é comum que pessoas que nunca pilotaram uma motocicleta na vida sejam incentivadas e se sintam confiantes para explorar o país assim.

Porém, o trânsito é caótico e possui regras próprias que são desafiantes até para motoristas experientes. De fato, pode ser mais tranquilo nas estradas menos movimentadas, especialmente no norte, mas ainda assim, o viajante deve ser muito cuidadoso por si e pelos outros.

Pense que carteiras de motoristas raramente são solicitadas e existem todo tipo de pessoas dirigindo por ai: de crianças à jovens estrangeiros que nunca fariam isso em seus próprios países. As motos também não costumam estar super bem preservadas e capacetes só serão entregues se você solicitar e der sorte de terem.

Não faça esse tipo de viagem sem seguro viagem. Você não vai querer ficar sem atendimento médico adequado, pode acreditar em mim.

Guerra do Vietnã – História e Curiosidades e A segunda queda: O fim do império colonial francês na Indochina, 1950-1954  (e o começo da era americana no Vietnã)

Bem, para quem quer mergulhar na parte histórica com mais detalhes antes de qualquer viagem, ficam essas duas últimas dicas.

A primeira (Guerra do Vietnã – História e Curiosidades) é bem focada na Guerra do Vietnã, como o próprio nome diz, e a segunda (A Segunda Queda: o fim o Império francês na Indochina) tem um enfoque no período que a antecede, com a queda da França logo após a segunda guerra mundial.

Para quem gosta de estudar e quer entender a relação de vários fatos históricos importantes com o Vietnã atual, são ótimas opções.

É isso, vai dar para você curtir, né? Boas leituras!

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Considero junho a melhor época para visitar o estado. Além da eterna festa junina em São Luis do Maranhão, de quebra, é uma ótima época para visitar os Lençóis Maranhenses, pois quase não chove e as lagoas estão cheias e indescritivelmente lindas.

Festa Junina São Luis do Maranhão: Boi de Santa Fé, Boi de Maracanã, Tambor de Crioula, bem conhecer!

Em 2022 tive umas férias inesperadas bem no finzinho de junho e do dia para a noite resolvi ir para Lençóis com uma paradinha na capital.

Eu não sabia nada sobre essa época junina em São Luis e desembarquei bem no dia de São Pedro. Me vi envolvida em toda aquela alegria do boi do Maranhão, no primeiro ano de festa na rua depois da pandemia, com todo mundo querendo viver no volume máximo. Enchi meu coração de alegria e quando achei que não dava mais, me vi naquele paraíso chamado Lençóis. Foi uma das viagens mais legais da minha vida e que recomendo para todos.

Tão legal, que se eu pudesse iria todo ano. Mas fica aqui que te conto mais!

Aproveite e já veja aqui como chegar nos Lençóis Maranhenses.

Sotaques do Bumba Meu Boi do Maranhão

Para curtir uma festa junina em São Luis do Maranhão, comece fazendo um tour por 2 paradas do centro histórico que vão te dar uma boa ideia sobre o que vai encontrar: a Casa de Cultura do Maranhão e a Casa do Tambor de Crioula.

Além de ficar pertinho uma da outra, numa caminhada deliciosa entre as ruas todinhas decoradas com bandeirinhas, os dois espaços são razoavelmente pequenos e as visitas, embora muito ricas, são rápidas e não comprometem nenhuma outra programação que você tenha em mente.

Na Casa de Cultura as exposições são voltadas às tradições maranhenses em geral e sendo o Bumba Meu Boi a mais importante delas, inclusive tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade, há bastante detalhamento.

Torço para que você tenha a sorte de ser acompanhada por um dos orgulhosos jovens que nos ajudam a fazer o tour pela  Casa de Cultura do Maranhão. Eu fui levada por uma querida chamada Samala e foi ela que abriu meu coração para essa maravilha que é a cultura maranhense, ao me mostrar e explicar, com brilho nos olhos, a história e os sotaques do Bumba Meu Boi.

Me contou sobre os instrumento, como eram feitos e tocados, me explicou as homenagens à alguns dos mestres famosos e, no fim, ainda me encheu de dicas de como curtir a festa junina em São Luis do Maranhão. Sou super grata.

Bumba Meu Boi do Maranhão, na rua, como deve ser. Boi de Santa Fé.

Entender os sotaques do Bumba Meu Boi do Maranhão é, na minha concepção, o primeiro passo para não ser apenas um turista espectador, que acha tudo engraçadinho, mas não consegue se conectar com o que vê.

Os sotaques são os “estilos musicais” do Bumba Meu Boi e acho essa denominação de uma poesia imensa. Afinal, a música fala com a gente mesmo.

Pois bem, são 5 os sotaques do Bumba Meu Boi do Maranhão:  Sotaque de Zabumba, Sotaque de Matraca, Sotaque da Baixada, Sotaque de Orquestra e Sotaque Costa de Mão. Cada sotaque, como se vê, está ligado ao uso ou predominância de certos instrumentos musicais: a zabumba, a matraca, tambores-onça, instrumentos de sopro e pandeiros pequenos tocados com as costas da mão, respectivamente.

Há uma certa diferença também nos ritmos e tudo isso acaba influenciando no estilo das vestimentas, personagens e danças dos grupos de cada sotaque, ainda que todos girem em torno do mesmo enredo.

Quando ouvi as explicações, sinceramente não fez nenhuma diferença na minha vida, mas mais tarde, quando assisti as apresentações do boi do Maranhão, as coisas fizeram sentido e é por isso que estou te dando essa dica para aprender sobre os sotaques do bumba meu boi. Vou explicar mais daqui a pouco.

Depois da visita à Casa de Cultura, caminhe até a Casa do Tambor de Crioula e descubra as particularidades dessa outra tradição divina que só se encontra no Maranhão. Nela também os jovens nos ajudam a mergulhar na cultura. Eu fui levada pelo Lucas, que me explicou sobre a formação da “banda”, os instrumentos, a tiquira e, claro, o grupo de mulheres que gira ao som dos tambores.

São vários detalhes que fazem do Tambor de Crioula algo único. Sem informações, você pode se enganar de que aquilo é apenas batuque e roda. Nunca é, não é mesmo?

É uma manifestação cultural lindíssima, baseada em tradições africanas, que tem um simbolismo do feminino, de fertilidade, e que está sempre presente na festa junina em São Luis do Maranhão.

Aproveite e veja também como pode ser massa sua visita ao Museu do Reggae em São Luis do Maranhão.

Visite a Casa do Tambor de Crioula!

Origem do Bumba Meu Boi

O Bumba Meu Boi surgiu no Maranhão no século XVIII, período colonial, época das grandes fazendas, monocultura e criação de gado. Tem influência da cultura portuguesa, africana e indígena, numa mistura meio doida.

A história do auto do boi é a seguinte: pai Francisco mata um boi da fazenda onde é escravizado para matar o desejo de mãe Catirina, que está grávida, de comer a língua do tal boi.

Os vaqueiros que cuidavam do gado descobrem e contam para o dono da fazenda, que fica maluco porque aquele era seu boi preferido, e exige que pai Francisco dê um jeito de ressuscitar o boi.

Pai Francisco apela então para os pajés curandeiros que no fim das contas conseguem trazer o boi de volta. Acaba tudo numa grande festa de celebração da paz.

Os personagens do bumba meu boi são o dono da fazenda, pai Francisco e mãe Catirina, os índios e índias, os vaqueiros, e os caboclos, que podem ser de fita ou de pena (aplicadas em seus chapelões). Em alguns grupos existe ainda a figura do Cazumbá, um mascarado meio assustador. A grande estrela, claro, é o próprio boi.

Sim, todos os grupos de bumba meu boi do Maranhão contam essa mesma história. Não, não é tudo igual.

Alguns grupos fazem apresentações que mais parecem um teatro, com grupos imensos, tudo coreografado. Alguns grupos são mais “simples”, no sentido de que as apresentações não tem esse caráter de “musical”. Alguns tem uns personagens meio obscuros, alguns são muito coloridos, alguns são mais soturnos.

É tudo igual, mas é muito diferente.

Aproveite e veja aqui as atrações imperdíveis da Chapada das Mesas!

Apresentação de Bumba Meu Boi de Sotaque da Baixada. (esse é o boi União da Baixada e o boi de Santa Fé é outro exemplo lindíssimo).

A propósito, talvez tenha te batido uma curiosidade, se existe relação entre o bumba meu boi do Maranhão e o boi bumbá de Parintins. Eu nunca estive em Parintins e tive essa dúvida, inclusive chamava incorretamente o bumba meu boi do Maranhão de boi bumbá e esse nome é só lá de Parintins (fica a dica).

Por um acaso conheci uma manauara lá em São Luis e ela me garantiu que não tem nada a ver. Que Parintins, que ela frequenta desde criança, é um evento mais parecido com o carnaval carioca, com uma estrutura gigantesca, muita produção e disputa, enquanto o boi do Maranhão, na opinião dela, seria muito mais folguedo, grupo de bairro, coisa de rua.

Mas, ela disse que a origem da lenda deve ser comum, já que em Parintins a história começa com a mesma confusão causada por pai Francisco, mãe Catirina e a morte do boi. Mas o boi bumbá de Parintins tem outros sons, outros personagens, muitos incorporados das lendas amazônicas e, claro, a competição. Vou te dizer que nunca tinha sentido muita vontade de ir à Parintins, mas depois de conhecê-la, fique animada também!

As celebrações do bumba meu boi não acontecem apenas nas festas juninas em São Luis do Maranhão. A coisa começa bem antes, com o preparo das roupas dos brincantes e o bordado do boi, que é sempre feito de forma secreta.

Em maio o boi é batizado – porque, é claro, o catolicismo tem influência na festa também – por um padre de verdade ou, na falta deste, por benzedeiras, e só então o bordado é visto por todos e o boi está liberado para sair para a rua. Depois que libera também, o boi sai pra rua pelos próximos dois meses.

A festa junina de São Luis do Maranhão é quase diária desde o fim de maio e teoricamente, terminam em 29 de junho, dia de São Pedro, quando embarcações navegam pela orla até a Praia Grande para desembarque e procissão até a igreja de São Pedro, onde vários bumba meu boi se reúnem para uma grande festa final.

Atualmente as festas se estendem até meados de julho, mas, como já contei, cheguei bem no dia de São Pedro em São Luis e te garanto que o povo curte como se não houvesse amanhã, digo, não houvesse mais festa junina! Rá-Rá.

Inclusive recomendo bastante programar sua viagem para estar presente nessa festa, mas lembro que no dia é feriado e fecha absolutamente tudo. No dia seguinte está todo mundo de ressaca e não abre absolutamente nada. Tem que estar tranquilo e seguir para onde a vida te levar.

Quando as festas acabam, acontece a morte do boi, que tem todo um ritual. A partir da morte, o boi não sai mais para a rua e só no ano seguinte começa tudo de novo.

Eu sei que não é tão simples para nós que não conhecemos as tradições e não crescemos no meio de suas lendas, entendermos o bumba meu boi, mas dê atenção, ponha reparo. É tudo cheio de significados, de nuances, de ancestralidade.

O bumba meu boi sempre foi muito popular entre a população afro descendente do Maranhão que via na festividade lá dos primórdios uma época de alívio de sua realidade e por isso, teve sua fase de preconceito, perseguição e até proibição.

Se nada mais fizer sentido, fique com essa ideia de que é uma festa do povo, que toma a rua com suas cores e com o tarantantan dos tambores africanos, com muita luz e cantoria. Honre.

Eu fiz um resumo, até porque não sou super entendida do assunto, mas aprendi muita, mas muita coisa legal sobre o boi. E repito: iria todo ano.

As ruas de São Luis ficam todinhas tomadas pelas bandeirinhas de São João.

Como é a Festa Junina em São Luis do Maranhão

Agora, te ajudo com os pormenores para você aproveitar bem a festa toda.

As apresentações de Bumba Meu Boi nas festas juninas em São Luis do Maranhão acontecem, em geral, em espaços pré-determinados, os arraiás. Nesses locais é montada uma estrutura com barracas de comida, palco, caixas de som, segurança e etc. e são vários, em diversos pontos da cidade.

A programação de cada arraiá costuma ser de 5 ou 6 apresentações diárias. Nem todas são de Bumba Meu Boi do Maranhão, tem também apresentações de grupos de danças folclóricas, de cacuriá (uma dança de casais que parece quadrilha), de Tambor de Crioula e alguns shows de bandas musicais diversas. Mas pelo menos 3 apresentações do dia são de Bumba Meu Boi e, como falei, sem saber um pouquinho sobre a diferença dos sotaques, não dá nem para imaginar o por quê.

Os arraiás mais conhecidos pelos turistas são os do Ipem, mais próximo da praia do Calhau, e o da Praça Nauro Machado, no centro histórico. Mas em todos eles a programação é bem bacana.

Eu fui no Arraial da Nauro Machado porque estava hospedada literalmente atrás da Praça, na Pousada Portas da Amazônia. Achei muito legal porque o espaço é pequeno e além de ficar muito perto do palco, não tem como a turma do boi chegar ou sair sem ser passando pelo meio da galera.

Além de ver bem de pertinho as vestimentas, cheias de cores e bordados impressioantes, eles sempre saem tocando e é nessa hora que você vê o espírito verdadeiro da festa junina em São Luis do Maranhão. Eles tocam com aquela energia que vem do fundo da alma, o povo sai dançando atrás, como era desde o princípio, com aquela força que emana quando a gente ocupa a rua com festa.

Aliás, cada boi do Maranhão tem sua música, mas a música “Maranhão, meu tesouro, meu torrão” é um hino não oficial que todos os maranhenses, de todas as idades sabem cantar. É lindo demais quando alguém puxa e simplesmente todo mundo fecha o olho e canta. Tem uma gravação da Alcione e ela sempre canta nos shows o hino da sua terra!

O lado menos bom da Nauro Machado é que não tem as barracas de comida (mas tem vários bares, restaurantes e barracas de drinks ao redor) e também é um espaço mais democrático, então embora tenha bastante segurança, tem que ficar mais atento aos seus pertences.

Por recomendação do pessoal da pousada, visitei numa noite o Arraial da Praça Maria Aragão e foi bem legal também. Nesse, o espaço e o palco eram muito maiores que o da Nauro Machado, então tinha shows de bandas, espaço com mesinhas e cadeiras para comer e tem uma enorme escadaria de onde, se você cansar, pode ver as apresentações sentado.

Não posso afirmar que seja sempre assim, mas em geral em cada arraiá as apresentações costumam começar com um grupo folclórico ou Tambor de Crioula , depois tem o ápice, que costuma ser a apresentação de um Sotaque de Orquestra ou da Baixada, um Sotaque de Matraca e terminar com Sotaque de Zabumba ou de Costa de Mão ou uma banda.

Os bois do sotaque de orquestra costumam ser os mais grandiosos, show mesmo. Tanto a banda quanto o grupo de brincantes é enorme, com um bando de vaqueiros, um bando de caboclos e um bando de índios e índias que, pelo que me explicaram e vi ao vivo, são os destaques da apresentação. Pessoal até esquece do boi, coitado, todo mundo só quer ver a galera que performa os índios em suas roupas minúsculas e seus corpos super marombados.

O Boi de Morros é um dos mais prestigiados entre os de sotaque de orquestra.

Índios do bumba meu boi de sotaque de orquestra.

Os bois de sotaque de Baixada são os que trazem os Cazumbás, os mascarados que simbolizam a união entre os espíritos de homens e animais e costumam usar roupas com uns mantos todos bordados lindíssimos, junto com caboclos de pena. Os bois mais famosos desse sotaque são o Boi da Floresta, Boi União da Baixada e o Boi de Santa Fé. Estes últimos ainda utiliza uns adornos de cabeça luminosos dos quais não temos como tirar os olhos.

Os bois de matraca são super populares porque tem uns pandeirões bem animados e qualquer pessoa pode sair tocando matraca junto (são dois pedacinhos de madeira que são vendidos em absolutamente qualquer lugar de São Luis). Esse sotaque usa bastante penas escuras de emas, tanto para caboclos quanto índias, que são bem diferentes dos de orquestra. O mais famoso dessa turma é o Boi de Maracanã, que eu adorei.

Reza a lenda que o Sotaque de Zabumba é o que deu origem ao boi do Maranhão. Não sei se é verdade, mas quando você assiste um grupo bem tradicional desse sotaque é fácil acreditar que sim. É “puro”. Não sei se dá para usar essa palavra, mas vou usar por falta de outra melhor.

É que é um som muito profundo, que parece vir mesmo lá de longe, onde as pessoas são visivelmente muito conectadas com a tradição original. Não sei, tive a impressão de ser algo que manteve o sentido de comunidade que esse tipo de grupo sempre tem em sua essência.

Costuma ser uma apresentação menos “show”, bem intimista e peculiar. Os grupos desse sotaque são o Boi de Guimarães, Boi de Vila de Passos, entre outros.

Dizem que o sotaque de Costa de Mão é uma variante do de Zambumba. É também um dos mais antigos e quase foi extinto, pelas dificuldades de tocar com as costas da mão, que muitas vezes ficam machucadas. São grupos com lindos bordados também e com os caboclos de fita. Os mais famosos são o Brilho da Sociedade e o Rama Santa.

O Boi de Santa Fé é lindo demais mesmo. Festa Junina São Luis do Maranhão.

Em todos eles, repare na atuação do “miolo”, a pessoa responsável pela performance do boi. Existe toda uma coreografia, é super bonito (e difícil, eu acho).

Com tudo isso de informação, você pode tentar evitar os erros básicos do turista perdido nas festas juninas de São Luis do Maranhão (turista essa que eu mesma fui), e que são os seguintes:

• chegar cedo demais no arraiá e ter que esperar muito pra ver os bois, especialmente em um dia mais cansativo ou se você só se interessar pelas apresentações mais impactantes, que só vão acontecer mais pro meio da programação. Dê uma investigada na programação previamente;
• ver o primeiro boi, achar que já viu tudo e se dar por satisfeito, perdendo a beleza das diferenças entre as diversas apresentações e, para quem gosta como eu, perdendo a chance de observar como as pessoas se comportam e transbordam sensações diante dos variados sotaques. Assista com calma;
• menosprezar os grupos de dança, o Tambor de Crioula ou os Bumba Meu Boi menos performáticos como o de Zambumba, que são maravilhosos;
• não sentar quando tiver oportunidade;
• sair provando a tiquira, com a qual você eventualmente pode ultrapassar um portal perigoso rumo à terra da amnésia (a tiquira é uma cachaça fortíssima, é sério esse bilhete);
• não seguir o boi que passar do seu lado cantando e dançando como se amanhã pudesse começar uma pandemia mundial.

Em matéria de comidas e bebidas, as barracas tem algumas especialidades maranhenses como o arroz de cuxá, mugunzá, vatapá, torta de camarão, patinha de carangueijo e o pastel de vinagreira. Mas também outros tipos de comidas comuns como burguers e pizzas.

O mais delicioso de tudo? O tempo quentinho com a brisa da “viração” que vem do mar e deixa a temperatura perfeita. O vento ainda faz as bandeirinhas balançarem e brilharem dia e noite, nos levando por essa incrível viagem pelo Maranhão.

Aproveite demais! E depois me conta. ;D

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