Fotos: Markus Lupfer

Neben München können nun auch auf dem Frankfurter Flughafen Strumpfwaren geshoppt werden

Besonderes Highlight: Strümpfe und Strumpfhosen mit Kompressionswirkung – ideal für lange Strecken

Im Terminal 1 des Flughafens Frankfurt am Main, in direkter Nachbarschaft zu anderen hochwertigen Marken, können Flugreisende ab sofort auf 81 Quadratmetern hochwertige Legwear der Strumpfmarke Falke stöbern und einkaufen.  Neben einem breiten Sortiment an Herren-, Damen- und Kinderstrümpfen darf am Flughafen natürlich auch der “Falke Airport” nicht fehlen, der Businessstrumpf in mehr als 30 Farben. Ebenfalls erhältlich sind Funktionsstrümpfe, -unterwäsche und –bekleidung der Sportlinie Falke Ergonomic Sport System und die exklusive Menswear- Kollektion.

Als besonderes Highlight wartet Falkes Markenwelt im Frankfurter Airport mit dem vom Lufthansa-Flugpersonal geschätzten “Falke Support Strumpf” auf. Auch Strumpfhosen mit Kompressionswirkung können noch vor Start erworben werden. Die Funktionsstrümpfe haben eine vitalisierende Wirkung und sorgen auch auf längeren Reisen für angenehm gesunde Beine.

Guerilla-Aktion: One Man Army postiert sich vor Hamburgs A&F-Store

Halbnackte, mit Muskeln bepackte Männer vor einem Abercrombie&Fitch-Laden zu sehen, ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Zumal die amerikanische Modekette ja sowieso nur gutaussehende Models als Personal und menschliches Accessoires einstellt. Doch diese Männertruppe, die sich in der vergangenen Woche vor dem Hamburger Laden positionierte, entsprach dann doch nicht ganz dem, was sich CEO Mike Jeffries unter seiner gewünschten Zielgruppe vorstellt. In Schwarz gekleidete, zum Teil tätowierte und deutlich behaarte Muskelmänner hielten Schilder in der Hand mit dem Schriftzug: “Real Men Shop at One Man Army”.

Das Ganze war die Guerilla-Aktion eines neuen Online-Shops, der sich mit Sportmode und Streetwear vor allem an Kraft- und Extremsportler richtet. Via Facebook rief das Label seine Kunden dazu auf, bei der Aktion mitzumachen. Denn das Ganze sollte auch eine Reaktion auf den Jugend- und Schönheitswahn von Abercrombie&Fitch-Boss Mike Jeffries sein, der zu einer regelrechten Wut-Kampagne im Social Web führte.

Dustin Korcz, Geschäftsführer der Hamburger Werbeagentur Vektori und Gründer von One Man Army, wollte mit dieser „augenzwinkernden Guerilla-Aktion zeigen, dass One Man Army nicht nur eine weitere Lifestyle-Marke unter vielen ist, sondern eine mit Haltung“. „Unsere Kunden sind Menschen mit echten Ecken und Kanten, die nicht in 08/15-Klamotten passen. Keine glatten, sonnengebräunten Models, die nur große Markenschriftzüge spazieren tragen wollen.“, führt Korcz weiter aus. Die Resonanz auf die Aktion war durchweg positiv. A&F-Kunden reagierten mit einem Schmunzeln. Auch das Feedback auf der Facebook-Seite gab dem jungen und noch relativ unbekannten Label recht.

In Zukunft möchte One Man Army weitere Aufsehen erregenden Aktionen starten. „Weitere Werbeaktionen befinden sich bereits in Planung. Eines darf schon jetzt verraten werden: Es werden keine normalen Werbeaktionen sein. Die Zeit der Flyer und Anzeigen ist vorbei.“, verkündete Dustin Korcz.

Foto: One Man Army

Die Children’s Fashion Cologne will die Plattform sein, auf die die Branche gewartet hat

Die neue Kölner Kidswear-Messe Children’s Fashion Cologne (CFC) verkündet, dass sich bislang mehr als 100 Marken für die Premiere vom 11. bis 13. Juli angemeldet haben. Nach der bisherigen Zusage von etablierten Kindermode-Marken wie Cakewalk, jottum, Lässig, Parajumpers Pebblestone, simonetta, Tumble N’ Dry oder Sternthaler konnten nun zusätzlich Neuanmeldungen von aden + anais, Antony Morato, Blue Effect, Blue Rebel, Babyface, Cole Bounce Restore, LCKR, Lullaby, Maserati Kids, Mexx, Patrizia Pepe, Rags Industry, Babymel, Storksak, Vingino und weiteren verzeichnet werden.

Die Children’s Fashion Cologne soll in Zukunft zweimal jährlich, jeweils im Frühjahr und Sommer, in den Hallen 3.1 und 3.2 der Koelnmesse an den Start gehen, und sich als die zentrale Orderplattform für die europäische Kindermodebranche etablieren. Dabei bietet die CFC mit der Mischung aus Ausstellerplattform, Modeschauen und Trendbörse ein Angebot, was es so bislang noch nicht in Deutschland gab. Medienpartner ist Luna Media, die das Magazine Luna und mum herausbringt.

Foto: Koelnmesse/Luna

Hallhuber will sich 30 Mio. Euro am Kapitalmarkt besorgen

Der Trend zur Anleihe geht weiter. Nach René Lezard, Seidensticker, Laurèl, Strenesse und einigen anderen plant nun auch die Hallhuber Beteiligungs GmbH, Mutter des gleichnamigen in München ansässigen DOB-Labels, für Anfang Juni eine Unternehmensanleihe im Segment „der mittelstandsmarkt“ an der Börse Düsseldorf zu emittieren. Das Volumen soll sich nach heutigem Stand auf rund 30 Mio. Euro belaufen, teilte das Unternehmen mit.

Mit dem Geld soll ein Gesellschafterdarlehen zu günstigeren Konditionen refinanziert werden und die weitere Expansion vorangetrieben werden. Es ist geplant, die Zahl der Hallhuber Stores bis zum Jahresende von aktuell 132 auf 160 Standorte erhöhen. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit einer neuen Strategie vornehmlich den Flächenumsatz steigerten, treiben wir nun die Expansion unseres profitablen neuen Store-Concepts voran”, so CEO Norbert Steinke. Hallhuber hat in den letzten Saisons durch ein neues Accessoires-Sortiment die Flächenproduktivität steigern können. Gleichzeitig wird angestrebt, den Anteil der Online-Sales von gegenwärtig 5% auf mittelfristig 15% zu steigern.

Hallhuber wurde 1977 gegründet und betreibt Läden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. 2012 setzte das Unternehmen, das jedes Jahr 17 neue Kollektionen auf den Markt bringt, rund 94 Mio. Euro um.  Das Umsatzwachstum in den letzten beiden Jahren lag jeweils bei mehr als 20%.

Die verspielte Marke Free People wird zum Wachstumstreiber von Urban Outfitters

Der US-Modekonzern Urban Outfitters, Inc. kann sich von der allgemeinen Krise im US-amerikanischen und europäischen Markt abkoppeln und startete unerwartet stark ins erste Geschäftsjahr. Wie der Konzern mitteilte, stiegen die Umsätze von Februar bis April 2013 um 14% auf 648,2 Mio. US-Dollar (504 Mio. Euro). Davon entfielen 293 Mio. Dollar auf die Kernmarke Urban Outfitters (+10%), 265 Mio. Dollar auf Anthropologie (+13%), 83 Mio. Dollar auf Free People (+35%) sowie knapp 7 Mio. Dollar auf anderen Aktivitäten BHLDN und Terrain.

Der Bereich Retail legte um 14% von 569 Mio. auf 612 Mio. Dollar zu, während ein flächenbereinigtes Plus von 9% drin war. Mit einem flächenbereinigten Zuwachs von 44% war die Marke Free People eindeutiger Wachstumstreiber. Insgesamt eröffnete das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres sieben neue Stores, davon drei für Free People, und je zwei Urban Outfitters- und Anthropologie-Stores.  Das Wholesale-Segment mit rund 1.400 Handelspartnern konnte sich um 16% auf 36 Mio. Dollar verbessern. Unterm Strich verblieb dem Unternehmen ein Nettogewinn von 47 Mio. Dollar.

Foto: Free People

Lagerfelds No. 2: Kühle Eleganz im quirligen Marais

Komplett durchdesigned: Die Innenasnicht des neuen Shops

Karl Lagerfeld legt nach: Die Eröffnung des neuen zweistöckigen Concept Stores in der Rue Vieille du Temple 25 ist bereits die Zweite dieses Jahres in Paris. Im Februar eröffnete das erste Lagerfeld-Flagschiff bereits am Boulevard Saint Germain seine Tore. Pier Paolo Righi, CEO von Karl Lagerfeld, freut sich den zweiten Pariser Store im quirligen Marais zu eröffnen, da das Viertel genau das !coole, distinguierte und bezahlbare Luxus-Feeling” der 2012 gelaunchten Linie KARL ausdrücke und eine ideale Ergänzung zum ersten Geschäft in Saint Germain sei. In dem neuen 65 Quadratmeter großen Store werden die Kollektionen und Accessoires der exklusiven Linie Karl Lagerfeld Paris, der günstigeren RTW-Linie  KARL und der Menswear-Casualwear-Linie Lagerfeld  in modern-kühler Designästhetik präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch eine Geschenke-Sortiment mit persönlich ausgewählten Fotografien oder Designbänden. Mittels iPads können Kunden in digitalen Lookbooks blättern, auf karl.com surfen oder in Form von virtuellen Gästebucheinträgen Kontakt zum Designer aufnehmen. Wie im ersten Store sind die Umkleiden mit speziellen Photobooths ausgestattet, die ermöglichen, Fotos via Facebook, Twitter zu teilen oder per Email zu verschicken.

Das Unternehmen Karl Lagerfel, hinter dem seit 2006 das Investmenthaus Apax Partners steht, setzt mit seinen Linien auf eine innovative Vertriebsstrategie und plant, die weltweite Retail-Präsenz weiter auszubauen. Neben den eigenen Stores in Paris gibt es seit Kurzem auch einen eigenen Store in Amterdam. Darüber hinaus sind die Labels auf in ausgewählten Wholesale Geschäften und eShops erhältlich.

Fotos: Karl Lagerfeld

Bequeme Treter in neuen Händen: OTZ Shoes gehört ab jetzt zum E.Land/ K-Swiss -Konglomerat

Wie angekündigt, erweitert K-Swiss Inc. unter dem Dach der E.Land Group sein Markenportfolio. Erster Neuzugang ist der kalifornische Komfortschuhhersteller OTZ-Shoes.  Larry Remington, seit Mai Präsident und CEO von K-Swiss Inc., sieht viel Potential in der Übernahme mit der Schuhmarke. Laut ihm hat OTZ Shoes bereits jetzt Maßstäbe in seinem Segment gesetzt und sich gegenüber anderen Anbietern deutlich profiliert. Die Marke, deren Name sich von der im Ötztal prähistorischen Eismumie Ötzi ableitet, ist bereits in 23 Ländern vertreten und ist seit der Gründung im Jahr 2009 um jährlich 300% gewachsen. Mit der Allianz mit OTZ Shoes verspricht sich Remington einen weiteren Push auf dem Markt der Komfort-Fußbekleidung: “Die Marke ist für uns ein wichtiger Neuzugang und wird uns beim Aufbau eines marktrelevanten und diversifizierten Portfolios unterstützen.”

Bob Rief, der auch nach der Übernahme CEO von OTZ Shoes bleibt, setzt großes Vertrauen in das Know-How und die progressiven Pläne von E.Land und K-Swiss. Neben Rief bleiben auch Präsident und Creative Director Ludo Malmoux sowie Mitgründer Skip Murgatroyd an Bord. Alle drei werden direkt an Remington sowie an Barney Waters, CMO von K-Swiss Inc. berichten.

Foto: OTZ Shoes

Saks Fifth Avenue: Verkauf in den Osten oder Zusammenschluß mit Neiman Marcus?

Der US-amerikanischen Warenhauskette Saks Fifth Avenue könnte die größte Verkaufsaktion ihrer Geschichte bevorstehen – nämlich ihre eigene. Das Unternehmen hat die Investmentbank Goldman Sachs damit beauftragt mögliche „strategische Alternativen“ , einschließlich eines Verkaufs, zu sondieren, berichtet die NY Post. Während der Aktienkurs bei dieser Meldung sprunghaft nach oben hüpfte (Tod’s Eigner Diego Della Valle dürfte sich freuen), denken einige mit dem Sachverhalt vertraute Personen, dass es sich um einen „sehr, sehr langen Prozess“ handeln könne, bei dem man noch „ganz, ganz am Anfang” stehe.

US-Medien spekulieren bereits, dass die großen privaten Investmentfunds wie KKR oder Leonard Green & Partners in das Traditionshaus von New Yorks bekanntester Shoppingmeile einsteigen können. Die Übernahme durch KKR könnte durchaus Sinn machen, denn dort wird momentan eine Fusion mit der US-Kaufhauskette Neiman Marcus sondiert. Neiman Marcus ist momentan mit Hilfe der Credit Suisse Group ebenfalls auf Käufersuche oder erwägt einen Börsengang. Durch die Verschmelzung von Saks und Neiman Marcus könnte eine „US-amerikanische Nobel-Warenhaus Inc.“ entstehen, die nach Nordstrom das zweitgrößte Kaufhausunternehmen der USA wäre. Gemeinsam hätten beide Unternehmen ein Netzwerk aus 185 Stores (Saks: 108; Neiman Marcus: 77, inkl. der zwei Bergdorf Goodman Stores) und einen Jahresumsatz von mehr als 7,5 Mrd. US-Dollar (Saks: 3,15 Mrd. Dollar; Neiman Marcus: 4,35 Mrd. Dollar).

Andere wiederum vermuten, dass Investoren aus dem Mittleren oder Fernen Osten zugreifen könnten. Auch das wäre nicht ungewöhnlich, schließlich haben die Scheichs aus Katar bereits das Londoner Kaufhaus Harrod’s übernommen, während sich die thailändische Central Retail Group sich die italienische Warenhauskette La Rinascente sicherte.

Foto: via flickr / Hadjinold

Der Logistiker Meyer & Meyer macht künftig die Lagerlogistik für Strellson, Joop! und windsor

Die Holy Fashion Group plant die vollständige Lagerlogistik für ihre drei Marken Strellson, Joop! und windsor ab September 2013 durch die Osnabrücker Fashion-und Textillogistiker Meyer & Meyer abwickeln zu lassen. Beide Unternehmen haben einen entsprechenden langfristigen Vertrag unterschrieben.

Damit werden die bisher fünf bestehenden Lagerlogistik-Niederlassungen künftig an einem Standort zusammengefasst. Am Standort Lehrte bei Hannover wird Meyer & Meyer das komplette Lagermanagement sowie Services wie Qualitätssicherung, Aufbereitung und Retourenabwicklung übernehmen. Durch die Zentralisierung soll die Komplexität der Prozesse reduziert werden und Kunden ein besserer Service mit schnelleren Durchlaufzeiten geboten werden. Ziel ist es, durch die Bündelung der Waren-Volumina eine „skalierbare Prozesslandschaft“ zu schaffen und damit – zumindest unter logistischen Gesichtspunkten – den Weg für die weitere Internationalisierung zu ebnen.

Foto: Strellson

Forever 21 feiert am 8. Juni Deutschland-Premiere in Berlin

West Berlin könnte der neue, junge Fashion-Hotspot der Hauptstadt werden und der Monostore-lastigen Schönhauser Straße in Mitte den Rang ablaufen. Anfang Juni eröffnen hier gleich zwei nigelnagelneue Konzepte, die es bislang noch nicht in Deutschland gab. Zum einen handelt es sich um das Inditex-Konzept Pull&Bear, das offiziell am 7. Juni eröffnet. Einen Tag später und gleich nebenan folgt die Eröffnung des deutschlandweit ersten Stores der US-Kette Forever 21.

Die Amerikaner haben ebenfalls im ehemaligen Hugendubel-Haus in der Tauentzienstraße 13 eine Fläche von 3.000 Quadratmetern angemietet, auf der neben Kleidung auch Accessoires, Schuhe und Beautyprodukte angeboten werden sollen. Der US-Filialist startet damit seine Deutschland-Expansion. Im Herbst soll dann das zweite Flagship in München erfolgen. Im neu umgebauten Josef Pschorr Haus in der Neuhauser Straße hat Forever 21 neben SportScheck einen dreigeschossigen Bereich mit rund 6.800 Quadratmetern Verkaufsfläche gesichert.

Mit dem Markteintritt der beiden neuen Konzepte dürfte es für die Platzhirschen Zara und H&M eng in West-Berlin werden, denn beide Ketten stehen für junge, sehr trendorientierte Mode zu einem äußerst günstigen Preis. Zara dürfte die Konkurrenz gelassen nehmen: Zum einen handelt es sich bei Pull&Bear um eine Konzernschwester und zum anderen ist die Filiale am Tauentzien ohnehin auf eine andere, ältere und businessaffinere Zielgruppe fokussiert.

Foto: via flickr/tsaiproject

Keine Tarifflucht, mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen – die Liste der Ver.di Forderungen ist lang

Die Gewerkschaft Ver.di setzt ihren Arbeitskampf auch in dieser Woche weiter fort. Am Dienstag rief sie zu Warnstreiks in Baden-Württemberg auf, der rund 450 Beschäftigte folgten. Bestreikt wurden Filialen der Ketten Kaufland, Kaufhof, Real, Ikea und H&M im Raum Mannheim-Heidelberg und Göppingen. Weitere Warnstreiks sollen in den kommenden Tagen folgen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 4. Juni vereinbart.

In Bayern, wo heute (23. Mai) die zweite Verhandlungsrunde stattfand, gab es in den letzten Tagen ebenfalls Streiks. „Wir hoffen, dass die Arbeitgaber diese Signale verstanden haben und ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen“, erklärte Verhandlungsführer Stefan Kraft gestern. Mit einiger schnellen Einigung wird allerdings nicht gerechnet.

Auch in Hamburg, dem einzigen Bundesland, in dem der Manteltarifvertrag (bislang) nicht gekündigt wurde, leistet Ver.di nun sichtbaren Widerstand. Nachdem die erste Tarifverhandlung für die rund 70.000 Beschäftigen am Dienstag ergebnislos abgebrochen wurden, wurden „massive Arbeitskämpfe“ angedroht. Mehrere hundert Beschäftigte wollen auf die Straße gehen. In die Streiks werde man auch das aus der Tarifbindung geflüchtete Warenhaus Karstadt miteinbeziehen. „Karstadt zeigt, wo der wirkliche Modernisierungsbedarf ist, nämlich beim Arbeitgeberverband. Wer seinen Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit der Tarifflucht anbietet, legt die Fackel an den Flächentarifvertrag und an die Möglichkeit verlässlicher Tarifregelungen für alle Beschäftigte des Einzelhandels“, so Verhandlungsführer Arno Peukes.

Ver.di fordert je nach Bundesland entweder 1 Euro mehr je Stunde oder Lohn- und Gehaltserhöhungen von 6,5%, mindestens jedoch 140 Euro mehr im Monat. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen entsprechend erhöht werden. Ver.di begründet die Forderungen damit, dass die Beschäftigten im Einzelhandel bislang nicht von den Umsatzsteigerungen der letzten Jahre profitieren konnten. Stattdessen hätten Arbeitnehmer beim Vergleich der Reallöhne in den Jarhen 2012 und 2000 netto sogar 1,6% weniger im Portemonnaies. Gleichzeitig werden ihre Verantwortungsbereiche und die von ihnen betreuten Flächen kontinuierlich erweitert. „Die Beschäftigten brauchen spürbare Einkommenserhöhungen. Tarifsätze unter 8,50 Euro wird es nicht mehr geben”, heißt es von Seiten Ver.dis.

Auf der anderen Seite zeigt sich die Arbeitgeberseite, vertreten durch den Handelsverband HDE, nur bedingt einsichtig. Die Forderungen der Gewerkschaften wurden bislang kategorisch abgelehnt. Man wolle die Gewerkschaft dazu bringen, dringend notwendige Reformen im Tarifsystem mitzutragen, um die Tarifbindung wieder zu steigern. Die Streiks hält man für „unangemessen und nicht zielführend“, so HDE-Tarifgeschäftsführer Heribert Jöris. Ziel sei es nicht, wie von Gewerkschaftsseite immer wieder behauptet, Einsparungen bei tariflichen Sonderzahlungen oder Urlaub oder längere tarifliche Wochenarbeitszeiten. Vielmehr gehe es darum, den teilweise aus den 50er-Jahren stammenden Tarifvertrag mit den geänderten Anforderungen an die Tätigkeiten im heutigen Einzelhandel in Einklang zu bringen.

Foto: Ver.di 

Alessandro Benetton bleibt Präsident

Luciano Benetton und die restlichen Mitbegründer überlassen ihren Kindern die Führung

Alessandro Benetton, der älteste Sohn des Mitbegründers Luciano Benetton,  bleibt weiterhin als Präsident im Verwaltungsrat von Benetton. Als Chief Executive Officer (CEO) wurde Biagio Chiarolanza bestätigt.

Ansonsten gab es einen Generationswechsel in der Führungsspitze: In den Vorstand folgen Christian Benetton, der Sohn von Carlo Benetton, Franca Bertagnin Benetton, die Tochter von Giuliana Benetton, sowie Sabrina Benetton, die Tochter von Gilberto Benetton.

Außerdem sind im Board of Directors Gianni Mion, früherer CEO der Edizioni Holding sowie Sandro Saccardi, ebenfalls Manager in der Edizione Holding. Zu den unabhängigen Vorständen gehören Tommaso Baracco, Fabio Buttignon, Paolo Cavallo, Alfredo Malguzzi und Fabio Tamburini.

Der italienische Modekonzern hatte im vergangenen Jahr durch seinen Rückzug von der Börse sowie kontinuierlich sinkende Umsätze von sich Reden gemacht. Benetton konnte vom weltweiten Wachstum in der Bekleidungs- und Textilbranche nicht profitieren.

Fotos: Benetton

Time to say goodbye: Lydia Maurer verlässt Paco Rabanne

Nach nicht einmal zweijähriger Zusammenarbeit gehen das Label Paco Rabanne und Lydia Mauerer getrennte Wege. Im November 2011 kam sie zum zur spanischen Mode- und Kosmetikgruppe Puig gehörenden Hause. Kurz darauf war sie als neuer Creative Director in die Fußstapfen von Manish Arora getreten.

Die deutsch-kolumbianische Designerin entwarf die aktuelle Frühjahrs-, sowie die Herbstkollektion 2013. Mit ihr sollte das Modehaus eine Erneuerung erleben und zu einer der international gefragtesten Avantgarde-Fashionbrands werden. Laut der Firma ist Maurer die besonders feminine und moderne Aura in der Women’s Ready-to-Wear-Kollektion zu verdanken. Sie habe einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, das Profil des Hauses stärker zu profilieren und international weiter zu etablieren.

Lydia Maurer hat neben Paco Rabanne bereits für Yves Saint Laurent und Givenchy gearbeitet. Wer ihre Nachfolge antritt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Foto: Paco Rabanne

Der Strumpfspezialist Kunert blickt zuversichtlich in die Zukunft

Der renommierte deutsche Strumpfhersteller Kunert blickt hinsichtlich der Marktentwicklung wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. Nachdem die Absatzzahlen des ersten Quartals des Jahres noch hinter den Erwartungen zurückblieben, entwickelten sie sich seit April positiv. Zu Beginn des zweiten Quartals liegen die Umsätze deutlich über den selbst gesteckten Zielen und über dem Vorjahr.

Auch der deutsche Handel konnte zur Stärkung der Marke Kunert beitragen. „Der Handel hat deutlich gemacht, dass die Kunert-Gruppe mit ihren Marken Kunert und Hudson ein relevanter Player und wichtig für einen ausgewogenen Wettbewerb ist”, sagt Hermann de Jong, CEO der Kunert Fashion GmbH & Co. KG. „Wir sind zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Das Auftragsvolumen für die kommende Herbst-/Winterkollektion liegt mit mehr als 15% über dem Vorjahr. Die Frühjahr-/Sommerkollektion 2014 ist fertig und wird dem Handel wie geplant im Juni oder Juli vorgestellt.“

Was den Sanierungsprozess nach der angemeldeten Insolvenz angeht, zeichnen sich ebenfalls positive Entwicklungen ab. Sie stärke die Position von Kunert in den Verhandlungen mit den Investoren. Laut dem Sanierungsexperten Arndt Geiwitz habe man mit dem Verfahrenswechsel den Weg für vertiefende Verhandlungen mit mehreren Investoren frei gemacht.

Foto: Kunert

Vor allem Accessoires werden beim GREENshowroom im Juli 2013 fokussiert

Parallel zur Ethical Fashion Show im ewerk Berlin, wo Casual-, Street- und Sportswear im Vordergrund stehen, werden im GREENshowroom bereits zum achten Mal die neuesten Trends gehobener Eco-Labels vorgestellt.

Der Fokus für die Saison Frühjahr/ Sommer 2014 liegt auf der Materialverarbeitung und der Produktion der Stücke. „Die Mode steht beim GREENshowroom ganz klar im Vordergrund. Teil unseres Messekonzepts ist es aber auch, die Produktionsweisen der Aussteller und ihre Materialauswahl zu beleuchten. Denn hinter den gezeigten Produkten stehen ganz besondere und erzählenswerte Geschichten“, so Olaf Schmidt, Vice President von Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Interessant wird es deshalb vor allem im Accessoirebereich: Produkte aus Bio-Lachsleder (Royal Blush by Jana Keller) etwa oder Gerbverfahren mit Rhabarberwurzelextrakt (Deepmhello) sind nur zwei spannende neue Konzepte. Auch Schuhmanufakturen wie das österreichische Think!, Theo&Mo und als Neuzugang die Schweizer von Løndstrupp sind dieses Mal stark vertreten.

Auch dieses Jahr wird jungen Avantgarde-Labels beim GREENshowroom wieder eine Plattform gegeben: Unter anderem stellen Aleks Kurkovski, Cocccon, Katharina Kaiser, Luxaa und Edelziege sowie die Holländer von SeeMe und Elsien Gringhuis ihre Entwürfe vor. 6 Miles Horizon und Vyosna repräsentieren die junge Avantgarde aus Polen. Premiere feiern dieses Jahr das französische Label Johanna Rieplinger sowie die Schweizer von Inch Studios. Außerdem dürfen auch die drei Finalisten des „Humanity in Fashion Awards“ ausstellen.

Das Highlight ist wie jedes Jahr die Salonshow. Diese findet in diesem Jahr bereits am ersten Messetag statt. Hier kann ein “Best of des GREENshowrooms” sowie ausgewählte Teile der Ethical Fashion Show Berlin begutachtet werden.

Foto: GREENshowroom

Giorgio Armani profitierte insbesondere von der gravierenden Nachfrage in Asien und der Eröffnung einiger neuer Stores wie hier in Hongkong

Die Giorgio Armani Group blickt das dritte Jahr in Folge auf eine „sehr positive Geschäftsentwicklung“ zurück und dass dank organischem Wachstum und einer ausgewogenen Balance zwischen Retail- und Wholesale-Aktivitäten. Insgesamt stieg der Markenumsatz, inklusive Lizenzen, auf die neue Rekordmarke von 7,405 Mrd. Euro. Die konsolidierten Umsätze verbesserten sich um 16% auf 2,091 Mrd. Euro. Das Wachstum wurde über alle Regionen, alle Vertriebskanäle und alle Produktgruppe hinweg erzielt, mit besonders beeindruckendem Wachstum bei den Linien Giorgio Armani und Emporio Armani. Im Retail-Geschäft konnte ein Plus von 19% verbucht werden. Dabei baute die Gruppe ihr Vertriebsnetzwerk weiter aus. Zum Ende des Geschäftsjahres war betrieb die Gruppe weltweit 2.203 Monolabel-Stores in 46 Ländern (davon 151 Giorgio Armani Stores, 250 Emporio Armani Stores, 356 Armani Collezioni Boutiquen, 266 A/X Armani Exchange Geschäfte, 674 AJ | Armani Jeans Stores, 124 Armani Junior Stores und 53 Armani/Casa Stores). Regional betrachtet kamen mit einem „signifikanten Wachstum“ von 39%  starke Impulse aus China, jedoch konnte in allen Märkten, selbst im krisengeschüttelten Europa, zweistellige Zuwächse erzielt werden.

Gleichzeitig entwickelte sich Armani deutlich profitabler: Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) stieg um 20% auf 339 Mio. Euro. „Die exzellenten Ergebnisse von 2012 bestätigen die Qualitätsanspruch, den wir hier bei Armani haben. Sie sind das Ergebnis des bestätigten Streben nach Qualität – einem Ansatz, der uns zu einem außergewöhnlichen Maß an Markenbewusstsein und Loyalität verholfen hat. Zudem haben wir weiterhin eine starke Verbindung zu unseren Wholesale-Partnern. Die positiven Zahlen für das erste Quartal 2013 stimmen uns zuversichtlich, dass unsere langfristig angelegte Strategie der richtige Weg ist“, so Giorgio Armani, Gründer, Designer und Group Director.

Lässiger Rock-Chic von IRO jetzt auch in Zürich mit eigenem Shop

Seit der Eröffnung des ersten Shops 2006 in Paris Saint Germain ist IRO auf Erfolgskurs. Neben dem Shop in Madrid ist der Ende April in Zürich eröffnete Store bereits der zweite in Europa außerhalb Frankreichs. In der französischen Hauptstadt gibt es mittlerweile vier weitere Stores sowie einen in der Hafenstadt Marseilles. Ein weiterer Flagshipstore befindet sich in New York. Mit dem Laden in der Züricher Strehlgasse 5, der aus Platzgründen nur die DOB-Kollektion anbietet, setzt das Label ein klares Statement in Richtung internationaler Orientierung und Retail-Expansion. Betrieben wird der Store von der Bollag-Guggenheim Fashion Group, die auch die Vertretung des Pariser Labels in der Schweiz übernommen hat.

Seit der Gründung 2005 hat sich IRO einen Ruf als angesagtes Contemporary-Brand gemacht. Gehobene Multilabel-Boutiquen und High-End Department-Stores wie Harrod’s, Selfridges, Tsum Zao, Saks Fifth Avenue, Harvey Nichols oder Le Bon Marché führen das Label. In Deutschland ist IRO bei F95, Quartier 206, Greta & Luis, Stierblut oder Jades vertreten und wird wohl im Sommer auch wieder auf der Berliner Modemesse Premium vertreten sein.

Hinter IRO stehen die beiden Brüder Laurent und Arik Bitton. Dass die Brüder ursprünglich aus der Rockmusik kommen, ist am IRO-Stil klar erkennbar: Die Mischung aus französischem Chic, urbaner Lässigkeit und rockige Details machen den Charme der Marke aus. Obwohl der Name IRO die japanische Übersetzung des Wortes Farbe ist, umfasst die Palette der aktuellen Sommer-Kollektion eher klassische und ruhige Töne wie Creme, Grau und Schwarz. Abgewetzte Details sorgen teilweise für Vintagelook, der durch die geraden Schnitte dennoch sophisticated wirkt. Zur Kollektion gehören nicht nur Bekleidung, sondern auch Accessoires wie Handtaschen und Schuhe.

Foto: IRO

Ende einer Ära: Mariella Burani macht Schluss

Das Ende ist da und offiziell: Mariella Burani wird aufgelöst, berichten mehrere italienische Medien. Nachdem die Modegruppe in 2010 Konkurs anmelden musste, hatte das Insolvenzgericht Reggio Emilia den Verwaltern die Möglichkeit gegeben, das Unternehmen bzw. das, was davon übrig war, zu verkaufen. Aber die Frist verstrich ohne dass sich ein „weißer Ritter“ zeigte, der in das ehemalige Modeimperium investieren wollte.

Mit Urteil vom 10. Mai 2013 wird der vorläufig weiterlaufende Betrieb nun endgültig eingestellt. Die verbleibenden 140 Mitarbeiter am Unternehmenssitz Cavriago und in Mailand werden noch bis zum 5. Juni Übergangsgeld erhalten. Danach ist endgültig Schluss.

Der Fall Mariella Burani Fashion Group (MBFG) zeigt, wie schnell und tief es bergab gehen kann. Vor der Insolvenz beschäftigte die Modegruppe, zu der Beteiligungen an den Taschenherstellern Antichi Pellettieri, Mandarina Duck und Coccinelle, dem deutschen Modehaus René Lezard und den österreichischen. mittlerweile von Gerry Weber übernommenen Händler Don Gil gehörten, rund 2.000 Mitarbeiter und setzte 750 Mio. Euro um. Der Schuldenberg belief sich auf mehr als 480 Mio. Euro.  Im September 2009 wurden der Handel mit Aktien ausgesetzt. Die verantwortlichen Manager, der Patriarch Walter Burani (80), früherer CEO und Präsident, und sein Sohn Giovanni (49), wurden Anfang des Jahres von einem Mailänder Gericht wegen betrügerischem Bankrott zu Haftstrafen von sechs Jahren und Entschädigungsleistungen in Höhe von 13 Mio. Euro verurteilt.

Foto: Mariella Burani

Burberry kann im hohen einstelligen Bereich zulegen dank guter Nachfrage in China

Gerundet sieht’s es besser aus: Die Burberry Group hat das Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von 8% auf runde 2 Mrd. Pfund, genauer gesagt 1,999 Mrd. Pfund (2,36 Mrd. Euro) abschließen können. Nach den deutlich hohen zweistelligen Zuwächsen in der Vergangenheit, allein +24% in 2011/12, fiel das Umsatzplus in 2012 allerdings deutlich magerer aus als zuvor.

Dennoch ist Burberry auf einem guten Weg. Die Forcierung des Retail-Geschäfts zahlt sich aus – allein hier stiegen die Umsätze um 12% auf 1,417 Mrd. Pfund, das entspricht 71% des Gesamtumsatzes. Im zweiten Halbjahr setzte Burberry mit seinen 206 eigenen Stores (+23 im Vergleich zum Vorjahr), 214 Concessions (+22 im Vergleich zum Vorjahr), 49 Outlets und der digitale eCommerce-Plattform sogar 75% des Gesamtumsatzes um. Wichtige Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus China, wo der Umsatz um 20% zulegen konnte und mittlerweile 14% des Gesamtumsatzes ausmacht, sowie aus der Produktsparte Herrenaccessoires, die ein Wachstum von 30% verbuchen konnte. Auch die digitale Werbeoffensive, die Burberry seit Jahren verfolgt zahlt sich aus: Mit 15 Mio. Facebook-Fans ist Burberry die Marke mit dem höchsten „Digital IQ“. Der Großhandelsumsatz profitierte davon eher wenig und sank im Geschäftsjahr 2012/13 wie erwartet um 1% auf 473 Mio. Pfund. Weitere 109 Mio. Euro setzte Burberry mit Lizenzen um (+1%).

Der ausgewiesene Gewinn vor Steuern (EBT) verlor 4% auf 351 Mio. Pfund, was auf die Beendigung des Lizenzgeschäfts für Parfum zurückzuführen ist. Bereinigt um diesen Sondereffekt stieg das EBT um 14% auf 428 Mio. Pfund. Der auf Anteilseigner entfallende Gewinn belief sich auf 254,3 Mio. Pfund.

Aus dem Beauty-Geschäft erwartet sich CEO Angela Ahrendts starke Wachstumsimpulse

Für das laufende Jahr will Burberry an seiner bewährten (und bislang erfolgreichen) Strategie festhalten: Insgesamt will Burberry 220 Mio. Pfund in 25 Store-Neueröffnungen investieren, schwerpunktmäßig in China und Lateinamerika, während 15 Stores geschlossen werden sollen. Im Wholesale-Geschäft erwartet das Unternehmen weitere Rückgängen von bis zu 10%. Dagegen soll das zum 1. April übernommene Beauty-Geschäft als fünfte Produktsparte wichtige Wachstumsimpulse setzten. Auch aus dem Ausbau des Accessoires-Geschäfts erhofft man sich weitere Umsatzzuwächse. „Obwohl das Makroumfeld unsicher bleibt, ist Burberry gut aufgestellt und hat zahlreiche Möglichkeiten in den verschiedenen Vertriebskanälen, Regionen und Produkten. Mit der Integration des Kosmetikgeschäfts im April haben wir eine weitere vielversprechende Wachstumsplattform dazugewonnen“, gibt sich CEO Angela Ahrendts überzeugt.