Quando vamos comprar um cartão de memória para a nossa câmera, o atendente sempre tenta nos empurrar um cartão com maior capacidade  argumentando sobre custo benefício e tudo mais, para outros fins o benefício é indiscutivelmente melhor, mas na fotografia um cartão de memória com grande capacidade de armazenamento pode trazer uma dor de cabeça maior do que se imagina.

Imagine que você foi contratado para fotografar um casamento, cobrou uma grana, se preparou, colocou seu super cartão de memória de 8GB na câmera e foi a luta. Já nos finalmentes do casório aparece a linda mensagem no visor “Memory Card Corrupted”, aí amigo a única coisa que resta fazer é segurar com força a correia da câmera e correr (rs).

Utilizar uma única fonte de armazenamento de imagens é um tanto quanto arriscado para o tipo de trabalho que você for fazer, por isso é interessante ao invés de um cartão de 8GB, ter alguns cartões de capacidade menor (1GB ou 2GB), pois assim o risco de perder todo o trabalho é reduzido.

Uma outra dica importante é nunca ocupar 100% do espaço do cartão de memória, pois como o tamanho da foto variar de acordo com os detalhes, iluminação, etc, existe o risco da foto ficar com um espaço maior do que o espaço disponível no cartão de memória, correndo o risco de corrompê-lo. É aconselhável que o cartão de memória seja utilizado até atingir 80% da capacidade, e quando atingir este volume ser trocado por um cartão de memória vazio.

É importante sempre utilizar produtos originais, pois todos sabemos que os produtos genéricos (ou xing-lings, como queiram chamá-los…rs) têm qualidade um tanto quanto duvidosa. E não esqueça de sempre armazenar seu cartão de memória adequadamente, de preferência em caixinhas destinadas exclusivamente para este fim.

É isso aí, ao invés de um cartão imenso pense em ter vários pequenos pra não correr o risco de ter surpresas desagradáveis durante os seus cliques.

Um abraço e até o próximo post.

Ao se tirar uma fotografia em uma câmera DSLR a imagem é capturada e salva no cartão de memória, certo? Em partes. O que acontece no processo de captura depende do formato da fotografia que está configurada na câmera. Se a câmera está configurada para fotografar em JPG, antes da imagem ser salva no cartão de memória ela passa pelo processamento da câmera utilizando os parâmetros de balanço de branco, contraste, etc (parâmetros da câmera). Após este tratamento realizado pela câmera, a imagem passa por um processo de compressão para ser então salvo no formato JPG. Ou seja, quando você captura uma imagem em JPG a câmera recebe a imagem, processa, comprime e salva no cartão de memória.

No processo em RAW é um pouco diferente, a câmera captura a imagem e a salva no cartão de memória sem nenhum processamento, por esse motivo a fotografia em formato RAW tem um tamanho muito elevado, e variável pela quantidade de detalhes da foto. Em 8 megapixels as fotografias em RAW podem ter até 15mb (esta informação é baseada em minha experiência com a minha câmera, em outras câmeras o tamanho pode ser diferente).

O benefício de se fotografar em RAW é a edição, muitos fotógrafos são contrários à edição de fotografias, porém eu considero a edição indispensável. Quando sou questionado sobre a fotografia em RAW sempre digo que o RAW é o negativo da fotografia digital, e o processo de edição é a revelação da fotografia digital.

Veja abaixo um exemplo de uma imagem sem edição e com edição:

fonte: http://www.macworld.com

Na edição de fotografia em RAW, como não houveram processamentos na imagem a perda de qualidade é muito pequena, muitas vezes imperceptível. Já na fotografia em JPG a perda é muito maior.

Se você tem espaço em cartão de memória, sempre de preferência a fotografia em RAW para não ter surpresas na sua edição. O único inconveniente da fotografia em RAW é  o tempo que a câmera demora para guardar a informação no cartão de memória pelo tamanho do arquivo. No caso de você precisar tirar diversas fotos seguidas, vale a pena considerar a possibilidade de utilizar o JPG.

Não existe uma padronização para o formato RAW, por isso cada fabricante utiliza uma extensão própria para este formato. Nas Canon as fotografias em RAW terão a extensão .crw ou .cr2, já nas Nikon a extensão será .nef ou .nrw.

A Cláudia Regina do site Dicas de Fotografia, publicou um podcast sobre O que é fotografia em RAW. Vale a pena conferir!

Fiquem a vontade para enviar suas dúvidas.

Um abraço e até o próximo post.

Para se cadastrar é muito simples, basta preencher o formulário no site da Moob São Paulo, ler o regulamento e enviar a fotos. Você pode participar enviando até 5 fotos.

Vale a pena participar, afinal um macbook é um macbook…rs

Boa sorte.

Para realizar um bom enquadramento deve-se estudar o motivo, observá-lo em vários ângulos para buscar o posicionamento ideal. O que difere um fotógrafo amador de um fotógrafo casual é a paciência para buscar o melhor posicionamento na realização da fotografia.

Dentro das boas práticas do enquadramento temos:

• Articulações: Não cortar nas articulações, este tipo de corte da a impressão que a pessoa tem os membros amputados. O corte deve ser realizado antes ou depois das articulações, pois da a sensação de continuidade.

INCORRETO

• Cabeça: Se cortar pela cabeça, deve-se cortar pela frente de forma clara, ou de perfil pela cabeça e queixo juntos, nunca somente pelo queixo.

CORRETO

CORRETO

INCORRETO

• Mãos e Pés: Ou se enquadra a mão inteira ou não, nunca se pode enquadrar somente parte delas, o mesmo conceito aplica-se aos pés.

INCORRETO

• Crianças e animais pequenos: Para se evitar problemas de proporção, o fotografo deve se posicionar na mesma altura que o motivo, de preferencia na altura dos olhos.

CORRETO

Deve-se buscar a harmonia do motivo dentro do quadro, e umas das formas mais fáceis de fazer isso é utilizando a regra dos terços. A regra dos terços é uma técnica utilizada na fotografia para harmonizar os elementos dentro do quadro, consiste em traçar 4 linhas imaginárias no quadro para realizar o posicionamento do motivo.

Regra dos terços - linhas imaginárias

Visualmente a fotografia fica mais agradável quando o motivo está enquadrado nos cruzamentos entre as linhas verticais e horizontais. Veja os exemplos abaixo:

Motivo centralizado

Regra dos terços - Landscape

Regra dos terços - Portrait

Existem 3 tipos de enquadramento: Horizontal (landscape), Vertical (Portrait) e Diagonal.

• Quando se retrata uma pessoa, aconselha-se utilizar o enquadramento vertical.
• Quando se retrata mais de uma pessoa, paisagens, arquitetura, aconselha-se utilizar o enquadramento horizontal.
• O enquadramento diagonal é aconselhável em algumas situações de fotografia de ambiente, para dar expressividade ao quadro.

Vou mais uma vez ressaltar que essas não são regras, são apenas boas práticas. É perfeitamente possível realizar belas fotos sem se atentar a estas práticas.

É muito importante imaginar o sentimento que se quer provocar nas pessoas quando está realizando o enquadramento do motivo.

Dica: Para fotos onde se quer expressar movimento, existe um “macete” que tornará sua fotografia muito mais interessante, veja:

FOTO 1 - fonte:revelasfotos.blogspot.com

FOTO 2

Note que na foto 2 o enquadramento sugere que a pessoa está se movimentando para a direita.

É isso aí!

Gostaria de aproveitar este post para agradecer a todos que vem visitando o site e entrando em contato comigo por comentários aqui no site, no orkut, twitter e e-mail. É muito motivador receber os elogios de vocês, muito obrigado.

Um abraço e um ótimo final de semana.

A profundidade de campo é o efeito que mostra até que ponto os objetos fotografados estão dentro ou fora de foco. A profundidade de campo está totalmente ligada a abertura do diafragma (ver este post), a relação entre os dois conceitos está no efeito de foco gerado apartir da abertura do diafragma.

Quando utilizamos uma lente com o diafragma bem aberto (f/2.8) a faixa de foco será pequena, e se utilizarmos o diafragma mais fechado (f/5.6) a faixa de foco será um pouco maior, e assim por diante. Veja a imagem abaixo:

fonte: http://leandrorebustini.blogspot.com

Os efeitos de foco proporcionados pela profundidade de campo iludem o cérebro dando à fotografia uma sensação tridimensional.

Exemplificando com fotos:

f/5.6

f/1.8

Além da abertura do diafragma, a proximidade o objeto a ser fotografado influi diretamente na profundidade de campo, quanto mais próximo se está do assunto (objeto a ser fotografado) menor será a profundidade de campo obtida.

No site Fotografia DG eu encontrei um exemplo que facilita ainda mais o entendimento, foi fotografado um objeto a uma distância de 50cm e alterada a abertura do diafragma, mostrando a diferença de foco em cada abertura.

http://www.fotografia-dg.com/

O amigo Wagner (wagner.photos@hotmail.com) contribuiu com mais uma informação para complementar o assunto:

A profundidade de campo será influenciada também pela distância focal, ou seja, pelo tamanho da objetiva (zoom). Lentes com distancias focais muito pequenas como as grande-angulares (ex: 6mm a 18mm) dão maior nitidez e por isso aumentam em muito a profundidade de campo. Enquanto lentes com grande distancia focal, como as Tele e as Super-teles produzem menores profundidade de campo (mesmo que a sua distancia real do motivo seja a mesma e o diafragma não seja alterado).

Obrigado Wagner!

Caso tenham mais alguma dúvida entrem em contato que terei o maior prazer em respondê-los.

Um abraço e até o próximo post!

Na semana passada postei artigos sobre a velocidade do obturador, abertura do diafragma, ISO e expliquei a relação entre os 3. Agora pra dar uma animada e sair um pouco da teoria, vou explicar algumas dicas e técnicas para realizar os legais e simpáticos Light Paintings!

Como o próprio nome diz, Light Paint significa desenhar com a luz. É muito fácil fazer este efeito, e o mais legal, não precisa do Photoshop (rs).

Para desenhar com a luz, é necessário utilizar a configuração de abertura do obturador (veja esse post). O tempo que o sensor ficar recebendo luz será o tempo que você terá para realizar o desenho.

O light paint deve ser realizado em um ambiente totalmente escuro (ou em caso de céu aberto, procure um local escuro e configure a câmera para que fique pouco sensível à luz (diafragma e ISO)). Para um resultado perfeito você deve utilizar um tripé e iluminar algum objeto no local onde será feito o desenho para que você acerte o foco.

É importante realizar alguns testes antes do desenho final para os aprimorar os ajustes.

Passo-a-passo:

1 – Configure o tempo de exposição (velocidade do obturador) para 30 segundos;

2 – Coloque a câmera em um tripé e ajuste o foco;

3 – Utilize o timer da câmera para dar tempo para se posicionar e evitar que a câmera “trema” no momento do click;

4 – Utilize uma fonte de luz (lanterna, isqueiro, celular, etc) para fazer o desenho;

Veja abaixo alguns exemplos de light paint que fiz:

1 – Chuva de cores

Para fazer este efeito ajustei a velocidade do obturador para 1 segundo, foquei em um varal de luzes coloridas e movimentei a câmera para baixo.

2 – Anja

Neste efeito utilizei uma lanterna de led, na sala da minha casa na escuridão total. Fiz o desenho, corri para traz da câmera e acionei um flash manual com uma máscara vermelha, se eu não utilizasse o flash a modelo não apareceria na foto, apareceria somente as asas e a auréola.

3 – Flor no lixo

Neste caso, como a rua estava iluminada eu deixei o diafragma bem fechado e utilizei um ISO baixo.

4 – Boneca malvada

Você pode usar sua criatividade e fazer coisas bem legais com light paint. Nesta foto utilizei uma lanterna para iluminar o rosto da boneca e um isqueiro para “desenhar” o foco na casa.

Pra facilitar ainda mais, veja este vídeo que exemplifica bem a técnica:

É isso aí, espero que tenham gostado e que se divirtam fazendo seus light paints. Caso se animem, enviem suas experiências para fabio@fabiofigueredo.art.br que eu posto aqui no blog.

Um abraço e até o próximo post.

Confira!

Maureen Bisilliat

A exposição apresenta fotos de manifestações festivas brasileiras, como: bumba meu boi, afoxé, maracatú, entre outras. Além de fotografias, também estão expostos objetos.

O ISO é a sensibilidade do sensor à luz, quanto maior o valor do ISO maior a sensibilidade do sensor à luz, ou seja, fotografia mais clara. Além de aumentar a sensibilidade do sensor, os ISOS altos aumentam também o ruído (granulação) nas fotos.

Comparação do ISO - fonte: http://www.cameratown.com

A utilização de ISOs altos é indicada para fotografias em locais com pouca iluminação e sem utilização de flash. Por conta da granulação é preferencial a utilização de ISOs baixos, e realizar a compensação de luz alterando outros parâmetros como a velocidade do obturador e a abertura do diafragma.

Atualmente existem câmeras com valores de ISO chegando a absurdos 102400, e apresentando pouco ruído nas fotos. Mas este é um assunto para outro post.

Um abraço!

Vale a pena conferir!