Fabio Gollum

Fanáticos pela escalada

2012-09-04T09:34:00.000-07:00

Esta publicação é uma homenagem a todos aqueles que, como eu, são fanáticos pela escalada. Eu gostaria de agradecer, em especial, a todos os fanáticos residentes na Serra do Cipó que me proporcionaram uma excelente temporada de escalada neste inverno. Aproveito para parabenizar a galera que tem se esforçado tremendamente para abrir as vias e manter a Lapa do Seu Antão aberta aos escaladores. O lugar é muito legal e agradável, ambiente bem família e com vias cheias de buracos, no melhor estilo Frankenjura – aliás, a via homônima é alucinante. Com certeza vale a visita de tempos em tempos.

Porque fanático que é fanático:

i) escala de três a seis vezes por semana (às vezes sete!);
ii) passa o resto dos dias pensando no próximo dia de escalada;
iii) medita frequentemente sobre o próximo projeto, a próxima cadena, a próxima conquista;
iv) sabe e pratica o kata* de seus principais projetos, incluindo-se toda a movimentação de pés;
v) pratica uma alimentação saudável e regrada, no intuito de se manter magro, porém forte e resistente;
vi) evita excessos na vida noturna, afinal, sempre rola aquela escaladinha na manhã seguinte.
vii) vai à falésia mesmo em dia de descanso, seja para dar segurança, para socializar ou para equipar e limpar uma via nova.

Tem ainda o fanático por treinar para a escalada que:

i) possui e segue uma planilha de treinos;
ii) treina fingerboard e /ou campusboard uma a três vezes por semana, duas a três semanas por mês;
iii) faz barra com certa frequência, inclusive com um braço só;
iv) faz elástico, exercícios aeróbicos e exercícios para abdome e para lombar, entre outros, visando aprimorar o condicionamento físico e evitar lesões (por mais paradoxo que pareça);
v) treina mesmo em véspera e até em dia de escalada em rocha, sendo que neste último caso, treina preferencialmente de manhã, antes de ir à falésia, para que o treino tenha maior rendimento.

É claro que todos os itens acima, até o mais fanático de todos tem dificuldade em cumprir, mas fornece uma excelente idéia de como se tornar um fanático pela escalada. De qualquer forma, é muito bom ver que há, no Brasil, cada vez mais fanáticos. Entretanto, a imensidão deste Brasil generoso em rocha merece muito mais fanáticos. Portanto, escaladores de plantão, atenção!

É preciso fanatizar!

*kata, do caratê: i) uma sequência de movimentos, ataque e defesa numa luta imaginária. ii) um combate com um adversário imaginário; iii) a alma de um treino de caratê.

Fabio Gollum - Adilson Maguila 7c

Fabio Gollum - Frankenjura 8b

Galera na base das vias na Lapa do Seu Antão

Fabio Gollum - Bomba Neném 9a

Fabio Gollum - Ética Decomposta 9b / 9c

Família Gollum na Sala da Justiça, Serra do Cipó

Temporada de treinos e muita escalada na Cidade Maravilhosa

2012-03-24T05:56:00.008-07:00

Por pouco mais de seis meses minha rotina consistia em treinar de segunda a quinta-feira e escalar na rocha aos sábados e domingos. Minha sequência semanal incluía cerca de 30 minutos de treino funcional antes do almoço, abusando dos elásticos. À noite, após um longo dia de trabalho e locomoção, treinava cerca de 2 horas no muro de escalada. Nas semanas em que me sentia demasiadamente cansado, ou quando eu projetava um repouso maior, descansava também ou na segunda ou na quinta-feira, além do habitual descanso às sextas. Uma observação: a maioria dos meus dias de descanço foram ativos, pois eu seguia minha rotina de treino funcional.

Durante a semana, uma vez que meu tempo disponível era escasso, meus treinos no muro eram muito metódicos, com boulders e vias pré-determinadas (na maioria das vezes) e, principalmente, cronômetro guiando a progressão dos exercícios (sempre). Quando chovia muito a ponto de babar as agarras do muro – em alguns dias chegava a formar poças dentro das agarras a despeito do telhado, tamanho era a força da chuva de vento – me empenhava no finger board.

Meu corpo se adaptou à intensa carga de exercícios, mas ainda assim eu sentia – e ainda sinto – a falta de um bom campus board. Em contra partida, meu finger board cumpria bem o seu papel. Utilizei meu colete com afinco, colocando sobrecarga de 5 ou 10 kilos, sobretudo nos treinos de resistência e nos com finger.

Nos finais de semana era a hora da diversão, o momento mais esperado. No início frequentei bastante a Pedra da Ostra, até conseguir realizar o FA (primeira ascensão) do meu projeto pessoal, a via Enigma do Diedro, cujo grau reside entre 9c (8a fr) e 10a (8a+ fr). Esta via de aproximadamente 35 m de extensão é absolutamente incrível! Após um longo 7c com vários descansos, a via percorre um teto / negativo alucinante com direito a passada a montê.

Logo após, por questões pessoais (positivas – tem um novo monstrinho chegando), me vi obrigado a estar todos os finais de semana em Niterói, meu QG oficial. Neste ínterim, voltei a frequentar o Campo Escola 2000 assiduamente, entre uma visita ou outra à Barrinha. No final do ano de 2011 e início de 2012, virei local da Falésia dos Primatas, em grande parte por ter sido expulso pelas famigeradas mutucas do Campo Escola 2000 e em pequena parte devido às chuvas intermináveis e ao calor intenso.

A Falésia dos Primatas fica no Horto, ao final da trilha que vai para a Cachoeira dos Primatas. Apesar de ser uma falésia relativamente pequena (são 4 vias com 5 a 6 proteções), é uma falésia extremamente agradável, quase sem mutucas, na sombra e de clima ameno. As suas vias, embora curtas, são muito negativas, com angulação variando entre 45 e 55 graus. São vias explosivas e bem atléticas, mas que não afetam tanto a pele, se comparadas às outras falésias do Rio de Janeiro, sendo que as vias Orangorock e Lula Lelé são muito clássicas e belíssimas.

A trilha para a Falésia dos Primatas é bastante frequentada em função da Cachoeira dos Primatas. O traje de banho é item obrigatório em uma visita a esta falésia. Partindo da base das vias, em dois minutos, ou menos, chega-se à cachoeira, cujas águas refrescam não só o corpo, mas lavam a alma profundamente.

Muro de escalada

Fabio Gollum - Enigma do Diedro 9c / 10a

Antônio Sérgio Monteiro - Roleta Russa 9c

Fabio Gollum - Lula Lelé 9c

Rodellar

2011-09-14T10:07:00.000-07:00

Como não poderia deixar de ser, programamos 10 dias de escalada em Rodellar. Não consigo imaginar uma viagem de escalada pela Europa sem uma visita a Rodellar. Localizada dentro do Parque Natural de La Sierra de Guara, na parte espanhola dos Pirenéus, esta pequena e antiga cidade é a porta de entrada para os mais famosos barrancos do parque, como os barrancos de Mascún e Otín. E que barrancos... a visão destes barrancos é um espetáculo à parte. São centenas de falésias à beira-rio formando um labirinto de cânions de calcário permeados por águas cristalinas e gélidas que brotam literalmente da rocha. Aliás, a Surgencia de Mascún, a 15 minutos de caminhada do centro da cidade, é a melhor e mais confiável fonte de água da região, além de dar nome a um setor alucinante com vias de 50 metros de altura (mas qual setor de Rodellar que não é alucinante!?).

Esta combinação barrancos + água virou “esporte”: o barranquismo, que no Brasil é conhecido como “rapel em cachoeira” ou simplesmente “canoying”. Os praticantes de barranquismo na Europa levam este esporte muito a sério, a ponto de haver croquis bem completos das rotas de barranco que contemplam, inclusive, sua graduação de dificuldade. Um dos muitos guias de barranquismo da região chega a ter 104 barrancos (rotas) catalogados. Mas como todo esporte radical, deve ser praticado com instrutores ou guias com experiência e utilizando-se os equipamentos de segurança apropriados. Não é incomum ocorrer a morte de um barranquista no Parque de Guara. Além do mais, as águas de Rodellar são tão geladas que o uso de roupa de neoprene (ou Long John para os surfistas) durante o barranquismo é essencial.

Mas como o que me motiva é a escalada, ainda não consegui praticar o barranquismo, nem nos dias de descanço. Pensando bem, acho que nunca conseguirei, tamanho o meu foco na escalada. E por falar em escalada, o que é Rodellar? É simplesmente, no meu ponto de vista, o melhor lugar de escalada esportiva do planeta, disparado! Tá certo que ainda preciso viajar muito só para conhecer os picos mais badalados e famosos do mundo, como as ilhas paradisíacas da Tailândia. Mesmo assim eu posso afirmar categoricamente que Rodellar é mágico, possui uma áurea alienígena, sobrenatural. É como se não ficasse na Espanha, mas em um lugar melhor, mais nobre, mais alto astral, um lugar que não pertence a este mundo. A comunidade vibra com a escalada, te coloca para cima, induz a sua cadena.

Como já conhecíamos o lugar, fizemos questão absoluta de retornar. Ainda bem, pois o tempo estava muito bom, quente e seco. A partir da cidade, chega-se à base de umas 20 falésias diferentes com menos de 15 minutos de caminhada, com predominância de vias muito negativas e longas, cheias de agarrões e pinças. É incrível como uma via só de agarras boas tem a capacidade de tijolar os braços tão intensamente. Mesmo com a temperatura passando dos 35 graus, a escalada na sombra, no final de tarde (ou noite segundo o relógio), era excelente. O mesmo calor que castiga alguns também faz a alegria de outros: as magníficas chorreras que caracterizam as vias mais clássicas de Rodellar estavam todas secas, sem exceção. Ao meu ver, Rodellar só tem um ponto fraco: o excesso de chuva em determinadas ocasiões. Quando a água permeia a rocha a ponto de molhar as chorreras, estas demoram mais de semana para secar, mesmo que não chova mais e faça calor.

A escalada em chorreras – ou tufas – é o principal atrativo das vias em Rodellar, o que exige uma movimentação especial por parte do escalador. É preciso ter muita técnica em oposição devido à grande quantidade de pinças, além de ser fundamental o entalamento de joelho – el potre. Entalar o joelho corretamente é tão importante quanto manter a respiração. Eu arrisco a dizer que existem 3 estágios de aprendizado acerca do entalamento:
1°) aprender a entalar o(s) joelho(s) em locais óbvios, de fácil entalamento / descanço;
2°) aprender a descansar com o(s) joelho(s) entalado(s) em locais medianos / desconfortáveis;
3°) aprender a movimentar-se com o(s) joelho(s) entalado(s) em locais medianos / desconfortáveis.
A movimentação das mãos com o(s) joelho(s) entalado(s) gera, inicialmente, um enorme desconforto devido à forte tensão corporal exigida. Mas quando se pega o jeito, a economia de forças na movimentação é capaz de elevar o grau da cadena em cerca de duas letras.

Além da chuva que molha, o outro “problema” de Rodellar é o seu tamanho. São tantas falésias, tantas opções de escalada, que se torna difícil definir o local exato para a escalada do próximo dia. No início do texto eu mencionei o setor Surgencia, com suas vias 3 estrelas de 50 metros de altura. Pode parecer estranho, controverso até, mas este setor não tem o mesmo glamour que os setores TOP 4 de Rodellar: Gran Bóveda, Pince Sans Rire, Las Ventanas e La Piscineta. Estes quatro setores são surreais e merecem destaque em função da quantidade de vias ultra-mega-super-clássicas. Destas, só a La Piscineta que destoa, pois fica a cerca de uma hora de caminhada e possui poucas vias (em comparação com os demais setores). Mas vale a pena, e muito. Não só pela escalada, magnífica, mas também pelo passeio e diversão: já se perguntou por que o nome La Piscineta? Em um belo dia, com Sol a pino e previsão de 37 °C, fomos escalar na La Piscineta. Resultado: o dia foi perfeito, escalamos a muerte e ainda passamos frio na sombra tamanha a ventania que soprava na base da falésia. Destes setores, o único que não escalei nesta viagem foi Las Ventanas. Bem que eu queria, mas como podem perceber, eu estava diante de um sério problema: o tamanho de Rodellar. Mas como eu queria ter um problema destes por aqui, bem pertinho de casa...

Rodellar

Uma falésia virgem a caminho de Rodellar

Fabio Gollum - L'any que ve també 9a

Comunidade Brasileira na base da Gran Bóveda

Fabio Gollum - Nanuk 9a

Base da La Piscineta

Vista da base da La Piscineta

Comunidade Brasileira após um dia de bate e volta a La Piscineta

Arco

2011-08-23T08:10:00.000-07:00

Ao final da estadia na Alemanha, partimos eu e Juliana rumo à Áustria. O objetivo era escalar no granito austríaco em Zillertal, Tirol. No entanto, nossa viagem coincidiu com a entrada de uma frente fria. O tempo ruim fez com que mudássemos nossos planos e acabamos por passar dois dias nas redondezas de Innsbruck. Aproveitamos para escalar em Tivoli – o muro de escalada mais voltado ao treinamento que conheci até hoje. Vimos a equipe austríaca de escalada treinar para o mundial de Arco, quando parte do muro foi fechado e disponibilizado com exclusividade para o treino da equipe. Muito legal ver o foco tanto dos atletas quanto do muro de escalada nos treinamentos, com utilização inclusive de colete para sobrecarga. Não é à toa que os Austríacos têm dominado os campeonatos de dificuldade e boulder, com destaque para Anna Stöhr, Angela Eiter, Jacob Schubert e Killian Fischuber.

Após dois dias de muito volume em Tivoli, continuamos a viagem até Arco, cidade turística na Itália, próxima ao Largo Di Gardia. Como era verão e período de férias, a cidade estava lotada. O mais interessante é que os turistas vêm para curtir as montanhas e praticar esportes, principalmente ciclismo e escalada. A cidade é, inclusive, passagem obrigatória do Tour de France, a mais famosa prova de ciclismo do mundo. Conheci diversas pessoas que praticavam ambos os esportes.

Arco respira escalada. No centro da cidade tem um placar eletrônico fazendo a contagem regressiva até o dia do Campeonato Mundial de Escalada (na época faltava um mês para o evento). Esta competição pode ser considerada a mais importante do mundo, pois nela se consagram os campeões mundiais de escalada, direto, sem rankeamento. O outro campeonato organizado pela IFSC, a Copa do Mundo de Escalada, é disputado através de várias etapas em países diferentes e os campeões são decididos via pontuação (www.ifsc-climbing.org). Cartazes sobre escalada estão por todas as partes. Muitos bares e lojas têm TV passando filmes de escalada, inclusive a livraria da cidade. O guia de escalada é vendido em todas as lojas, até nas bancas de jornal. Aliás, se o intuito for fazer compras de equipamento de escalada, Arco é quase insuperável. A cidade possui quatro lojas especializadas em escalada, sem contar as lojas mais específicas como La Sportiva, North Face e Salewa, e o fluxo de turistas escaladores (leia-se compradores) é tão alto, que os equipamentos tendem a ser muito baratos, em função da concorrência e do elevado volume de vendas.

Com relação à escalada em si, Arco é fenomenal. As falésias estão entranhadas na cidade, cercando-a de calcário. O Castelo de Arco, cujo visual é deslumbrante, fica no cume de um imenso paredão rochoso. Arco possui diversos setores de escalada nas redondezas, assim como as demais cidades vizinhas. Tem escalada para todos os gostos, desde esportivas até paredes e vias ferratas. Em todas as partes se vê escaladores e se ouve o cintilar das ferragens. O setor mais famoso chama-se Massone e fica a cerca de três quilômetros do centro da cidade. Somente neste setor (incluindo o subsetor El Pueblo) deve haver mais de 300 vias. Apesar de haver algumas vias muito polidas de tão frequentadas, a grande maioria das vias são muito bem protegidas e de elevada qualidade. Para quem gosta de pizza, escalada e ciclismo, Arco é um prato cheio!

Chegando em Arco

Fabio Gollum - Ape Poker 8a

Visual da falésia de Belvedere; no fundo a falésia de Nago

Fabio Gollum - Big Spender 8c

Castelo de Arco

Vista do Castelo de Arco

Frankenjura

2011-08-01T13:24:00.000-07:00

Enquanto a escalada esportiva ainda caminha no Brasil, na Europa é tradição há décadas. Em 1991, Wolfgang Gullich fez história ao realizar o FA da via Action Direct, 11c (9a fr), em Frankenjura. Um feito marcante uma vez que esta via permaneceu como a via mais difícil do mundo por vários anos até o Chris Sharma mandar a Realization (12a ou 9a+ fr). Action Direct foi a primeira via de 11c a ser encadenada no mundo e é considerada referência mundial, ou benchmark, neste grau. Para encadená-la, Gullich inventou o campus board – ele treinava campus de monodedo, simplesmente bizarro! 20 anos se passaram e Action Direct permanece como objetivo de cadena de todos os escaladores esportivos.

No entanto, Frankenjura não se resume à via Action Direct. Pelo contrário, Frankenjura é um Parque Nacional na Alemanha e possui dezenas de falésias, talvez possua centenas, cada uma com 10 a 150 vias!!! Uma curiosidade: o nome correto do parque, que fica na Bavária, é Frankische-Schweiss, mas, por motivos óbvios, a comunidade escaladora conhece a região, que tem cerca de 5000 km², como Frankenjura.

Início de junho passei uma semana me divertindo em Frankische... jura! Clima agradabilíssimo, calcário da melhor qualidade, cheio de buracos no melhor estilo curto e grosso – boulder! Mas com tantas falésias e tantas vias, é possível escalar vias longas e bonitas também, é só procurar... Aliás, procurar vias com o Guia de Frankenjura (o preto, de duas edições) é moleza caso tenha um GPS. Basta colocar as coordenadas e pronto, chega-se ao destino rapidamente. É claro que para poder aproveitar a plenitude da região é preciso ter um carro à disposição. Mas vale muito a pena. O lugar é mágico, e fica na Alemanha: organização plena; povo educado, silencioso e solícito; muita bratwurst com mostarda e chucrute, regados a cervejas de todos os tipos; sem contar as dezenas de estradas vicinais sem nenhum buraco, além das Autobahn’s (ou autovias ou vias expressas) que não possuem limite de velocidade nem pedágio! Pode parecer óbvio, mas eu preciso destacar que nas Autobahn’s não existe sinal (semáforo), somente viadutos na forma de trevo! Ou seja, em 20 minutos chega-se a qualquer falésia na região, a depender da disposição em apertar o acelerador.

Dentre as falésias que eu conheci, Schlossbergwand e o complexo Rolandfels / Rote Wand / Diebesloch foram as que eu mais gostei. Mas, na verdade, fui embora com a sensação de que será preciso fazer várias viagens só pra conhecer (quase) todas as falésias de Frankenjura.

1° dia de escalada em Frankenjura

Fabio Gollum - Dezentraler Energiepfad 7c

Fabio Gollum - Sledgehammer 8c

Dia de turista em Bamberg

Celebrando mais um dia de escalada em Frankenjura

Serra do Cipó

2011-05-17T22:51:00.000-07:00

Ou Cipózin para os mais íntimos, é sem sombra de dúvida a Meca da escalada esportiva no Brasil. Seus afloramentos rochosos de calcário proporcionam uma escalada de qualidade magnífica, sem gastar a pele da forma como estamos acostumados (nós do Rio de Janeiro). As centenas de vias em calcário manteiga do Cipó são recheadas de regletes com um pitaco de abaulados, pinças e copos. Há vias esportivas para todos os gostos: técnicas, atléticas e até tradicionais (em móvel). Mas, na minha opinião, o filé mignon são as vias esportivas atléticas, que, na vasta maioria, são muito bem grampeadas.

Localizado a pouco mais de 100 km de Belo Horizonte, às margens da rodovia MG-010, a Serra do Cipó fica na cidade de Santana do Riacho, distrito Serra do Cipó (antigo distrito Cardeal Mota). O Parque Nacional Serra do Cipó possui 3 entradas principais a um custo acessível e é repleto de cachoeiras lindíssimas ao longo de dois grandes Cânions, o das bandeirinhas e o do Travessão. Algumas cachoeiras, no entanto, têm acesso por trilhas marginais enquanto outras estão fora do Parque Nacional, porém dentro de propriedades particulares. A Cachoeira mais famosa da região e 3ª maior do Brasil, a Cachoeira do Tabuleiro, fica a uma hora e meia de carro continuando a MG-010, no município de Conceição de Mato Dentro. Esta cidade possui vários setores de boulder em quartzito de primeira qualidade e com certeza merece uma visita.

Com relação aos setores de escalada, ao contrário do que possa parecer, não se localizam dentro do Parque, mas sim dentro da APA – Área de Proteção Ambiental – Morro da Pedreira. Por isso, não é preciso pagar para escalar na Serra do Cipó. Esta APA foi uma enorme conquista da comunidade escaladora pela conservação do local que estava sendo explorado através da extração mineral.

O principal setor de escalada chama-se Grupo 3, ou G3, e fica a cerca de 20 min de caminhada a partir da estrada de terra que leva à Santana do Riacho. No G3 estão os sub-setores Anfiteatro, Sala da Justiça e Cangaço, além de várias outras vias espalhadas no caminho. Outros setores que são muito frequentados são:

i) Grupo 1 ou G1 – dentro da Pousada Morro da Pedreira, da Zulma, engloba também o sub-setor Vale de Blair, que faz sombra o dia inteiro;
ii) Setor Foda – fica logo após o G3, em direção ao G2 (nunca fui ao G2 e não sei se rola escalada neste setor, mas como é o Cipó, alguma coisa deve ter, pelo menos em móvel);
iii) Grupo 4 ou G4 – setor bem afastado que não é frequentado, mas possui muitas vias em móvel e potencial para a abertura de diversas vias em proteção fixa.

Neste ano, entre abril e maio, pude ficar algumas semanas na Serra do Cipó. Rolou muita escalada no Grupo 3 e a cada dia de descanso uma cachoeira diferente. Sinceramente, eu não preciso de mais nada. O lugar é tão perfeito, tão bão de mais, que dá vontade de fazer o mesmo que alguns amigos, simplesmente alugar uma casa e me mudar. Quem sabe né? Um dia eu ainda tomo coragem e faço isso. Nesse meio tempo conheci 2 setores de boulder em Conceição do Mato Dentro e, apesar do calor que estava durante o dia, escalamos vários boulders na sombra e na maior vibe.

Juliana - 1a parte da Ética Decomposta 8a

Juliana - Libera o Cliente 8b

Juliana trabalhando a 1a parte da Heróis da Resistência 9a

Fabio Gollum - Heróis da Resistência 9c

Fabio Gollum - Sombras Flutuantes 9b

Sala da Justiça

Galera na Cachoeira Congonhas

Cachoeira Congonhas

Cachoeira Grande - onde está wally?

Pedra da Ostra – Croqui

2011-03-08T22:15:00.000-08:00

Tendo em mente o enorme potencial da Pedra da Ostra para a escalada esportiva, nada mais justo que o pico seja frequentado pela comunidade escaladora. Para tal, e a pedido de muitos, Frederico Almeida desenhou o croqui atual da Pedra da Ostra, o qual disponibilizo abaixo.

Entretanto, sabendo que apenas o croqui não é o suficiente, apresento a seguir uma indicação simplificada de como chegar à falésia:

1) Em Rio das Ostras, pegar a rodovia rural RO-005, conhecida também como Estrada da Califórnia (próximo à rodovia Eng. Luiz Gonzaga Quirino) em direção ao bairro Cantagalo.

2) Após cerca de 10 km, ao chegar na praça do bairro Cantagalo, logo depois do primeiro quebra-mola (de um total de três), pegar à esquerda na estrada de terra. Obs.1: na esquina à direita desta estrada de terra, em frente à praça, tem alguns bares mais o restaurante Panela de Pedra – que serve uma comida mineira de excelente qualidade.

3) Seguir pela estrada de terra e pegar à esquerda na única bifurcação existente, evitando a ponte. Logo a impressionante Pedra da Ostra estará à vista. Obs.2: seguindo esta estrada de terra chega-se à rodovia BR-101.

Lembrando que os visitantes devem retirar qualquer lixo produzido e/ou encontrado na base da falésia e não estacionar o carro na frente de porteiras, pois se trata de uma fazenda particular e se não mantivermos a boa educação, a limpeza e a arrumação da área, poderemos vir a perder este local abençoado para a escalada esportiva. Mais uma vez agradeço pela compreensão de todos.

Setor Tira-Gosto:

1) Tá rindo do quê, 7b (5 proteções)
2) Tira Gosto, 7b (6 proteções)
3) Presente Zen, 7c (7 proteções)
4) O Esporro, projeto (8 proteções)
5) O Berro, 8b / 8c (6 / 11 proteções)
6) Suicídio Inconsciente, 8b (12 proteções)
7) Projeto, 5 proteções – em conquista
8) Bernardo Collares, 8a (9 proteções)
9) Projeto, 1 proteção – em conquista

Setor Principal:

10) Cavaleiro das Trevas, 9b (13 proteções)
11) Enigma do Diedro, 7c / projeto (13 / 18 proteções)
12) Zigue-Zague na Titica – em manutenção
13) Berzerker, projeto (8 proteções)
14) Frenesi, projeto (7 proteções)
15) Lista Negra, projeto (5 proteções)

Setor Tradicional:
16) Trem das Quatro, 7a (5 proteções)
17) Via do Bombeiro, 5°sup (6 proteções)
18) Ziriguidum, 6°sup (6 proteções)
19) Balacobaco, 6º (9 proteções)

Verão na Barrinha

2011-01-30T08:50:00.000-08:00

Neste verão de chuvas intensas, de muito calor e muita umidade, acabei ficando em Niterói mesmo. Aproveitei para escalar muito na Barrinha. Fazia um tempo que não frequentava a Barrinha com afinco. Apesar da distância e do tempo de viagem – 1 hora pra ir e 1,5 hora pra voltar, escolhendo bem os horários para fugir da hora do rush, passei a escalar 3 vezes por semana na Barrinha (excelente!), mais um dia ou outro de boulder / treino no Escalada Indoor Icaraí.

A Barrinha no verão é uma incógnita. Devido à elevada umidade, tem dias que a escalada é bem exaustiva. A dificuldade começa logo no início, na caminhada até a base. O “cara do balde” é companhia garantida por toda a subida. Vale uma blusa extra só pra caminhada. Além disto, como as vias são muito extensas, se não estiver rolando aquela brisa salvadora, na metade da escalada de uma via, a quantidade de suor pode ser tão grande que fica difícil até passar magnésio. Culpa do “cara do balde”!

Mesmo nos dias mais quentes, escalar na Barrinha é diversão garantida, uma vez que as vias são muito legais e de qualidade excepcional. A Barrinha se caracteriza por vias muito longas e pouco negativas – escalada de “placa” – o que requer bastante técnica e, de preferência, uma sapatilha bem precisa. A grampeação em geral é bem afastada (tipo um E2 de parede), o que torna os vôos muito legais, ainda mais quando se pula uma proteção, fato que ocorre com certa frequência. No geral, as vias têm de 75 a 100 movimentos (contados pelas mãos) de uma regletera que parece sem fim, requisitando muita resistência dos escaladores, apesar da pouca negatividade da falésia.

Em dias bons, a Barrinha tem um clima bem agradável, com vento constante e sombra até as 14:00 horas. Em raras ocasiões, o vento é tão forte que chega a fazer frio em pleno verão carioca, mesmo em dias de Sol!

No fim das contas, as vias da Barrinha são tão maneiras que vale a caminhada até a base pra saber se as condições estarão boas ou não.

Juliana trabalhando a Filé com Certeza 9a

Fabio Gollum - Filezão 9c

Pedra da Ostra – Mais conquistas e situação atual

2011-01-22T21:51:00.001-08:00

Quando voltei a frequentar a Pedra da Ostra, escalei um pouco nas vias da falésia e tratei logo de conquistar, junto com Fabrício e Juliana, a via Enigma do Diedro. Esta via fica no setor Principal e também demandou quase uma semana para ficar pronta, pois entramos diversas vezes na via em top rope antes de colocar as proteções e a negatividade da falésia também atrapalhava. Acabou que a conquista da primeira parte, um 7c clássico demais, foi realizada praticamente de baixo para cima utilizando-se equipamento móvel. O top rope armado servia somente como balanço (muito legal por sinal) e segurança por causa da negatividade da via.

A parte final da via ficou por um pequeno período de tempo interditada, pois havia uma agarra chave preste a quebrar. Algum tempo depois voltamos e sikamos 2 agarras (as primeiras e únicas da falésia com sika) e largamos a via por um tempo para a sika curar.

Fiquei mais um tempinho afastado e ao retonar à Pedra da Ostra, Fabrício conquistara a via Suicídio Inconsciente com sua namorada, Natália Falcão. Esta via é uma via alucinante de 8b com 7 proteções até um platô e mais 5 proteções recém colocadas até o final, cujos lances são fáceis e levemente expostos.

Eu, Fabrício e Juliana conquistamos também mais 2 vias à direita da via inacabada Zigue-Zague na Titica, mas devido à negatividade e ao tamanho dos regletes, estas vias e suas variantes devem ficar na casa do 10° e 11° grau.

Como a via Enigma do Diedro, logo ao lado, não deixava os meus pensamentos, entre um dia e outro de conquista entrei 3 vezes na parte final da via, isolando as próximas 3 proteções, que é o crux da via. Acredito tratar-se de um 9c, cuja aderência tem 2 proteções, até o 7c são mais 11 e até o final são mais 5 proteções, num total de 18 chapeletas.

Tenho certeza que enquanto publico esta mensagem mais vias devem ter surgido na Pedra da Ostra, pois os escaladores de Rio das Ostras e Macaé estão super empolgados com a falésia. Que venham mais vias, desde que conquistadas com qualidade e respeitando a ética local.

Enquanto o guia nem o croqui são disponibilizados, basta entrar em contato com a galera local, pois tem sempre algum escalador da área disposto a receber novos visitantes e apresentar esta magnífica falésia, com destaque para os escaladores locais Fabrício Lofrano, Frederico Almeida e Sérgio Santos. Nas vezes que eu estiver na área também me disponho a recebê-los com o maior prazer.

Só peço aos visitantes para retirar qualquer lixo produzido e/ou encontrado na base da falésia e não estacionar o carro na frente de porteiras, pois se trata de uma fazenda particular e se não mantivermos a boa educação, a limpeza e a arrumação da área, poderemos vir a perder este local abençoado para a escalada esportiva. Grato pela compreensão de todos.

Conquista da Enigma do Diedro 7c / Projeto

Proteções utilizadas nas conquistas

Fabio Gollum - Suicídio Inconsciente 8b

Pedra da Ostra – Relato das conquistas

2010-12-29T09:29:00.000-08:00

Após mais de um ano entre conquistas e cadenas, a Pedra da Ostra vem se popularizando bastante entre os escaladores de todas as partes. A falésia caracteriza-se por vias esportivas de excelente qualidade aliadas a um clima bem agradável, com sombra à tarde e, geralmente, um ventinho salvador. Sem contar que as vias secam muito rapidamente. Como diria um grande amigo, puro luxo.

O escalador local de Rio das Ostras e amigo de longa data, Fabricio Lofrano, sempre me falava desta falésia e do seu potencial, mas eu, por residir em Niterói, não me animava em ir ao local conferir. Por conta do meu trabalho, passei a frequentar Macaé e arredores. Fabricio me levou à Falésia do Raio, conquistada principalmente por Fred – Frederico Almeida, experiente escalador local de Rio das Ostras. Pude conferir as principais vias da Falésia do Raio – vias técnicas e bem hard (pode subir pelo menos um grau). Quando o Fabricio me levou à Pedra da Ostra foi como um sonho se realizando. Eu sempre me perguntava como seria chegar na Barrinha ou no Campo Escola 2000 e encontrar aquela formação rochosa, extraordinária e virgem. Foi o que senti naquele dia ao chegar na Pedra da Ostra. Uma euforia tomou conta de mim diante daquela magnífica falésia.

Fabricio me levou à base da falésia, que conta com três setores distintos: o Principal, que fica no meio e tem as vias maiores e mais imponentes; o Tira Gosto, setor à esquerda que conta com as menores vias, porém todas atléticas; e o Tradicional, setor à direita com vias técnicas e longas, que requerem algum material móvel.

Chegando no setor Tira Gosto, Fabricio me mostrou a linha que ele namorava a tempos. Alguns dias depois voltamos equipados com todo material de conquista e abrimos em um dia, de baixo para cima, a primeira via da falésia*, a via Tira Gosto, 7b, com 6 proteções.

*Na verdade, a primeira via da falésia foi um artificial conquistado pelo "bombeiro" Júnior em A0 a mais de 10 anos, com grampos grandes e artesanais, no setor Tradicional, onde hoje é a via do Bombeiro, 5°sup, após manutenção realizada por Fred e Serginho (Sérgio Santos).

No dia seguinte, começamos a conquista da primeira linha no setor Principal, de baixo para cima. Esta conquista até hoje não foi finalizada devido à dificuldade em visualizar a continuidade da linha. Aparentemente a via pode continuar reto para cima e em diagonal para a direita. Inclusive, a última proteção colocada parece ter ficado fora da rota e, provavelmente, deverá ser remanejada. Por esta razão (evitar proteções mal posicionadas) decidimos, sempre que possível, montar primeiro um rapel / top rope nas vias a serem conquistadas no futuro. Certamente esta linha é uma grande pendência a ser resolvida neste ano de 2011.

Nos dias seguintes, conquistamos vindo de cima, eu e Fabricio, a via Presente Zen, 7c, com 7 proteções e a via O Berro, 8b (primeira parte com 6 proteções) / 8c (inteira, total de 11 proteções). Durante esta última conquista, os escaladores locais Fred e Serginho conquistaram, também de cima, a via Tá Rindo do Que?, 7b, com 5 proteções. Logo depois eu e minha esposa, Juliana Stutz, conquistamos a via O Esporro, 9c(?), com 8 proteções e ainda sem cadena.

Cerca de um mês depois, eu, Fabricio e Juliana conquistamos a primeira via inteira do setor Principal, a via Cavaleiro das Trevas, provável 9b, ainda sem repetição. Esta conquista foi muito trabalhosa e demorou uma semana devido às diversas entradas que realizamos em top rope para uma melhor visualização da linha, além da chuva que caiu. Com a conquista desta via percebemos que as vias do setor Principal devem ser escaladas em duas enfiadas. A primeira, uma rampa técnica – neste caso graduada em 2° grau com uma saidinha de 3°sup e somente uma proteção nos primeiros 25 metros até a parada, e a segunda, que é a via atlética propriamente dita, com mais 11 chapeletas (total de 13 proteções). Devido a um pequeno trecho aparentemente podre no meio da via, a proteção logo abaixo do crux ficou um pouco afastada, dificultando em muito a costurada e praticamente inviabilizando a sacada. Por esta razão, decidimos que três proteções ficarão sempre com costuras, para facilitar a sua escalada e também incentivar outros escaladores a provar esta linda via.

Quando ainda tentava a cadena da Cavaleiro das Trevas, trouxe meu camarada e parceiro de conquistas em Niterói, Daniel Olho, para conferir a falésia. Nesta ocasião, conquistamos de baixo para cima, eu e Daniel, a via Lista Negra, 9c(?), também ainda sem cadena. Esta linha localiza-se bem à direita no setor Principal, com cinco proteções. Lembro que ao chegar à falésia, o Daniel avistou a via Presente Zen, irado!

Verão chegou e me afastei da região. Fui viajar pelo país, conheci a Gruta da 3ª Légua em Caxias do Sul, Salto Ventoso em Bento Gonçalves, Gruta de Passa Vinte próximo a Resende, Corupá no Braço Esquerdo em Santa Catarina e Vale das Cruzes em Visconde de Mauá. Nesta “folga”, tive a oportunidade de conhecer também Las Chilcas e Las Palestras no Chile, além de algumas das incontáveis e mais impressionantes falésias em Ceüse, Orpierre, Rodellar, Siurana e Margalef. Quando voltei a frequentar a Pedra da Ostra, os escaladores locais já haviam conquistado as vias do setor Tradicional, além de iniciar algumas outras conquistas na falésia. As vias deste setor são, da direita para a esquerda:

1) Balacobaco, 6° (9 proteções), precisa de peças móveis (Frederico Almeida / Fabricio Lofrano)

2) Via do Bombeiro, 5°sup (6 proteções), precisa de peça para 1ª proteção (Frederico Almeida / Sérgio Santos)

3) Ziriguidum, 7a (6 proteções), precisa de peça para 1ª proteção (Frederico Almeida / Fabricio Lofrano / Sérgio Santos)

4) Trem das Quatro, 7a (5 proteções), precisa de peça para 1ª proteção (Frederico Almeida / Fabricio Lofrano / Sérgio Santos)

Continua...

Juliana Stutz - Tira Gosto 7b

Fabio Gollum - Cavaleiro das Trevas 9b

Como graduar vias esportivas e boulders

2010-12-22T07:54:00.000-08:00

Após alguma discussão na lista da FEMERJ e no site 8a.nu, percebi que o conceito adotado no Brasil, pelo menos na teoria, é diferente do mundial. Quando digo mundial, me refiro às graduações francesa e americana (a inglesa é bem diferente).

No Brasil, teoricamente a graduação de uma via, seja ela esportiva ou tradicional, é obtida através da cadena a vista. Pode até ser que na escalada tradicional seja assim, principalmente nas vias técnicas. Mas com certeza não é assim que se gradua vias esportivas e boulders, assim como penso que vias tradicionais atléticas (i.e. negativas e fisicamente exigentes) também não tenham sido, nem sejam, graduadas desta maneira. E vou além, ao meu ver, nenhuma via deveria ter seu grau dado a vista, mas aí já é pedir demais, né...

;)

Portanto, creio que se faz necessário explicar detalhadamente como chegar corretamente à graduação de uma via esportiva ou um boulder, para que tenhamos uma graduação compatível e linear com a francesa e a americana, onde:

Francês = Brasileiro = Americano (V é para boulder):

9b+ = 12c
9b   = 12b
9a+ = 12a
9a   = 11c
8c+ = 11b   = V16
8c = 11a   = V15
8b+ = 10c = V14
8b   = 10b   = V13
8a+ = 10a = V12
8a   = 9c    = V11
7c+ = 9b    = V10
7c   = 9a    = V9
7b+ = 8c = V8
7b   = 8b     = V7
7a+ = 8a = V6
7a   = 7c = V5
6c+ = 7b     = V4
6c   = 7a = V3
6b+ = 6°sup = V2
6b = 6°      = V1
6a+ = 5°sup = V0
6a   = 5°

Para que a tabela acima, utilizada para graduar no site 8a.nu por exemplo, seja válida, a forma correta de se graduar é:

1) A pessoa que faz o FA (first ascent), i.e., faz a 1ª cadena - normalmente trabalhado (em red point) - propõe um grau para a via / boulder através de sua graduação pessoal - personal grade.
2) Os repetidores da via / boulder propõem a sua graduação pessoal para esta via / boulder.
3) O grau final é obtido pela moda dos graus pessoais totais após um número razoável de repetições.

Obs.: Moda é o valor com maior frequência. Diferente de média ou mediana.

Isto significa que, à medida que a via / boulder vai sendo repetida, i.e., recebe outras cadenas, seja em red point, a vista ou em flash, o grau se confirma ou não pelo consenso da comunidade.

Vou além, as graduações pessoais com maior importância neste processo vêm daqueles que encadenam a via / boulder no seu limite, em red point, pois a diferença de um grau é mais bem percebida por eles. De maneira oposta, um cara muito forte normalmente não tem como diferenciar o grau de uma via / boulder "fácil", pois ele perde a sensibilidade.

Acontece que o grau da via / boulder não é imutável. Às vezes quebra-se uma agarra ou alguém acha um beta novo e melhor. A partir de então o processo acima se repete, mudando ou não o grau da via / boulder.

Claro que grau é subjetivo e varia de pessoa para pessoa, em função do tamanho da pessoa, do tipo de rocha que a pessoa está acostumada a escalar, do tipo de escalada, se técnica, explosiva ou de resistência. Isto é, grau é pessoal. Por isso que o consenso / grau final é obtido pela moda, pois significa que para a maioria das pessoas que encadenaram a via o grau é aquele.

Isto é importante para dar idéia aos escaladores que tentarão a cadena no futuro, principalmente quando se tenta a cadena a vista, feito este que pode ser considerado o mais nobre na escalada esportiva - a cadena a vista, sacando ou não.

Mas lembrem-se da máxima que:

"Grau não se discute, se comemora!"

Apresentação

2010-12-18T08:23:00.000-08:00

Olá comunidade blogueira!!!

É com muito prazer que inicio o meu blogspot. O objetivo deste blog é trocar experiências com a comunidade escaladora, do Brasil e do Mundo. Estarei postando aqui novidades e curiosidades acerca da escalada, assim como divulgar um pouco das minhas escaladas por aí, sempre junto com minha fiel companheira, amiga, esposa e amada, Juliana Stutz.

Espero que todos aproveitem e qualquer comentário é sempre bem-vindo.

Até mais breve!