Percorsi di Vino

TORNA “TRALCI VULCANICI”: IL 14 GIUGNO AL PARCO ARCHEOLOGICO CULTURALE DI TUSCOLO LA SECONDA EDIZIONE DELLA FESTA DEI VIGNAIOLI DEL VULCANO LAZIALE

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 10 Jun 2026 16:39:08 +0000

Domenica 14 giugno 2026, dalle ore 17:00 alle 22:00, la bellezza millenaria del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo farà da cornice alla seconda edizione di “Tralci Vulcanici”, la grande festa dei Vignaioli del Vulcano Laziale. L'evento, nato per celebrare la cultura del vino secondo natura e le radici profonde del territorio, è organizzato da Iperico Servizi per la Cultura – cooperativa che gestisce i servizi ai visitatori del Parco - con l'esperta Ilaria Giardini.

L’appuntamento promette un pomeriggio indimenticabile al tramonto, unendo l'archeologia, l'enogastronomia di eccellenza, la musica dal vivo e la valorizzazione della storia locale.

IL PROGRAMMA E LE ATTIVITÀ

I cancelli apriranno alle ore 17:00 con l’inizio delle degustazioni libere presso i banchi d'assaggio delle 11 aziende vinicole del collettivo dei Vignaioli del Vulcano Laziale: Azienda Agricola Farina, Il Sambuco, Marco Colicchio, Colleformica, Simone Pulcini Azienda Agricola, Liane, La Torretta Bio, Cantina Terracanta, I Chicchi, Emiliano Fini Viticoltore e Mattei Wines.

Alle 17:30 prenderà il via la passeggiata archeo-geologica alla scoperta del Tuscolo e del Vulcano, guidata dagli esperti di Iperico e da Matteo Giansanti, laureato in Beni Culturali ed esperto conoscitore del territorio dei Colli Albani, un'occasione perfetta per comprendere il legame indissolubile tra la natura vulcanica del suolo e la millenaria tradizione vitivinicola del territorio.

Dalle ore 18:00 si accenderà l'area Food con la cucina d’autore. Tre importanti realtà gastronomiche del territorio – Contatto Ristorante, Chicca Home Restaurant e Portale 21 – proporranno piatti originali e pieni di fuoco. Ad accompagnare l’intero evento, dalle 18:30 fino alla chiusura delle 22:00, saranno la musica live e il Sunset Party a cura di BLCKEBY.

LA NOVITÀ 2026: SERVIZIO TRANSFER CON L’APP BE-IT

Per garantire un’esperienza in totale relax e all’insegna della sostenibilità, la novità di questa seconda edizione è la partnership ufficiale con Be-IT. Tramite l'applicazione sarà infatti possibile acquistare le prevendite scontate, ma soprattutto prenotare un servizio di transfer continuo che collegherà direttamente Frascati (partenza dal Parcheggio di Via G. Romita, 1) con l'area dell'evento al Parco del Tuscolo.

INFO BIGLIETTI E PREVENDITE

Il biglietto d'ingresso include l’accesso a tutte le attività, la passeggiata guidata, la musica dal vivo e tutti gli assaggi liberi presso i banchi delle 11 aziende vitivinicole. I posti sono limitati.  In prevendita sull’app Be-IT: 15 €  Sul posto il giorno dell'evento: 20 € Per scaricare l'app, acquistare i biglietti in prevendita e consultare tutte le info utili, è possibile visitare i canali social dedicati all’evento “Tralci Vulcanici” o “Iperico servizi per la cultura”

InvecchiatIGP: Fornacelle - Vernaccia di San Gimignano DOCG 2008

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Fri, 05 Jun 2026 22:30:00 +0000

di Lorenzo Colombo

Stavamo pensando quale vino pescare dalla nostra cantina per il nostro turno della rubrica del sabato InvecchiatIGP e la soluzione l’abbiamo trovata venerdì scorso, peraltro senza intaccare la nostra collezione di vini, quando, in occasione dei press days di Regina Ribelle siamo stati in visita all’azienda Fornacelle di Marco Giusti.

Tra i numerosi vini aperti per l’occasione da Marco ci ha particolarmente colpito la Vernaccia di San Gimignano 2008, vino dal color oro antico luminoso di buona intensità.

Non particolarmente esplosivo al naso dove alle note di mela, dovute alla non giovane età del vino s’aggiungevano sentori di scorza d’arancia amare e accenni d’erbe aromatiche.

Anche il corpo non è certamente imponente ma sapido e succoso con sentori di nespole sul lungo fin di bocca. Un vino che ci ha particolarmente stupiti, ancora vivo e vibrante dopo 18 anni dalla vendemmia, considerando anche che si tratta di uno dei primi vini imbottigliati da Marco che ha infatti iniziato a commercializzarli con propria etichetta solamente nel 2006.

Le uve provengono da un vigneto posto a 190 metri d’altitudine ed allevato a Guyot e la vendemmia s’effettua nella seconda metà del mese di settembre.

Fermentazione ed affinamento si svolgono in vasche d’acciaio, segue quindi una sosta in bottiglia di almeno tre mesi. Degli altri vini che Marco ha stappato per l’occasione e della sua azienda ne scriveremo in un prossimo articolo.

Zatti - “Sandrjolè” Metodo Classico Groppello Dosaggio Zero

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Thu, 04 Jun 2026 23:00:00 +0000

di Lorenzo Colombo

Il Groppello è un vitigno autoctono della sponda occidentale del Lago di Garda, componente principale per la produzione dei vini della Valtènesi, ma che dà ottimi risultati anche nella produzione di vini spumanti.

Prova ne è quello da noi assaggiato che s’avvale di una sosta sui lieviti di 36 mesi.

La sfida estrema di Lieselehof: verticale di Solaris, il "Vino del Passo" che guarda le vette

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 03 Jun 2026 23:00:00 +0000

di Lorenzo Colombo

Tra le varietà a bacca bianca della famiglia dei PIWI (acronimo tedesco di Pilzwiderstandsfähig, ovvero vitigni resistenti alle malattie fungine), il Solaris occupa oggi una posizione di primo piano. Creato nel 1975 presso l’Istituto Statale di Friburgo dal professor Norbert Becker, il Solaris è il risultato di una complessa serie di incroci: la genealogia del vitigno vede protagonista il Merzling, a sua volta derivato da Zarya Severa e Muskat Ottonel.

Identikit di un vitigno precoce

La caratteristica distintiva del Solaris è la sua spiccata precocità: germogliamento e fioritura avvengono precocemente, così come la maturazione, che avviene con largo anticipo rispetto alle varietà tradizionali. La sua capacità di accumulare rapidamente zuccheri lo rende ideale per la coltivazione in climi rigidi o ad altitudini elevate, permettendo di mantenere l’equilibrio acido ed evitando gradazioni alcoliche eccessive che appesantirebbero il profilo organolettico. Dal punto di vista sensoriale, il Solaris esprime note di frutta gialla e tropicale, accompagnate da cenni floreali ed erbe aromatiche. Non è raro riscontrare, a seconda dell’annata e del terroir, affinità stilistiche con Riesling o Sauvignon Blanc, una versatilità che ne sta decretando il successo internazionale.

L’ascesa globale e la situazione italiana

Se nel 2016 la superficie vitata mondiale si attestava su appena 120 ettari – concentrati principalmente in Germania – la crescita degli ultimi anni è stata esponenziale. Oggi si stima una diffusione globale di circa 1.500 ettari, distribuiti tra Europa settentrionale, Svizzera, Austria e Italia.

Nel nostro Paese, pur in assenza di dati ufficiali definitivi, si stima una presenza di circa 100 ettari:

Trentino-Alto Adige: ~60 ettari

Friuli-Venezia Giulia: ~20 ettari

Veneto e Lombardia: ~10 ettari per regione

Resto del Nord Italia: quote minori

Un dato di riferimento certo giunge dal Registro Nazionale delle Varietà di Vite, che certifica, per il 2023, la produzione di circa 103.000 barbatelle. Ricordiamo che il Solaris è stato inserito nel Registro Nazionale nel luglio 2013 e, sebbene non ancora ammesso alle DOC, è impiegato con successo in una decina di produzioni a Indicazione Geografica.

Il "Vino del Passo": una sfida estrema a 1.250 metri

Simbolo della sperimentazione italiana sul Solaris è l’azienda Lieselehof di Caldaro. Fondata nel 1993 da Werner Morandell – affiancato oggi dai figli Julian e Maximilian – l’azienda è certificata BIO dal 1995. Morandell, vero cultore della biodiversità, ha creato un "Museo dei vitigni" che conta oltre 340 varietà. Nel 2000, Morandell ha iniziato la sperimentazione del Solaris, testandolo progressivamente a quote sempre più elevate, dai 500 ai 900 metri, fino a piantare un vigneto pioniere sul Passo della Mendola, a 1.250 metri d’altitudine. Qui, su un suolo di argilla ferrosa e calcarea con una densità di 1.100 ceppi su 1.500 metri quadri, nasce il "Vino del Passo". Data l’altitudine, nonostante la precocità del vitigno, la vendemmia avviene nella seconda metà di ottobre, con una resa estremamente contenuta (40 q.li/ha).

Note di Degustazione: Verticale del "Vino del Passo"

In occasione di Vinaltum (Bolzano), abbiamo analizzato l'evoluzione di questa etichetta rara, guidati da Werner Morandell e dal giornalista Nereo Pederzoli.

2024: Paglierino luminoso. Al naso è delicato, con note floreali, polpa bianca e gialla. In bocca è verticale, sapido e agrumato (limone), con un finale persistente di pepe bianco.

2023: Paglierino acceso. Vinificato in legno, sprigiona note idrocarburiche, frutta tropicale e vaniglia. Struttura piccante, acidità vibrante e lunga persistenza.

2021: Paglierino-verdolino. Profilo fresco e verticale. Il pompelmo domina sia al naso che al palato.

2020: Oro chiaro. Elegante e complesso, mostra accenni idrocarburici e note di pompelmo maturo. Ottima struttura.

2019: Giallo dorato. Segnato dal tempo, presenta note di mela matura, mela cotogna e zenzero con lievi cenni ossidativi.

2015: Oro intenso. Sorprendente vitalità dopo un decennio. Emergono sentori di frutta tropicale essiccata, albicocca disidratata e una nota piccante di zenzero che chiude l'assaggio.

Dalla Sabina alla Daunia: Roberto Giacobbo racconta il progetto Torreclava, la sua "Cupola del Brunelleschi" tra vino, famiglia e territorio

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 03 Jun 2026 10:22:00 +0000

Certe vicende non nascono a tavolino ma si incontrano, proprio come fiumi sotterranei che scorrono per secoli prima di affiorare in superficie, ed è proprio questa la trama che vi racconterò: un percorso scritto tra i filari e il destino, capace di far riconoscere e unire indissolubilmente due famiglie. Da una parte Roberto Giacobbo, il divulgatore che per una vita ha raccontato i misteri del mondo, dalle piramidi di Giza ai segreti del Rinascimento. Dall’altra i Faretra, custodi silenziosi di Terre di Maria, una solida realtà agricola nel cuore della Daunia, a Orta Nova, dove i suoli custodiscono memorie antichissime.

Cataldo Faretra, Maria Pasquariello, Roberto e Giovanna Giacobbo

A rappresentare la nuova generazione, capace di fare da vero e proprio ponte tra questi due mondi, ci sono Cataldo Faretra e Giovanna Giacobbo, compagni nella vita prima ancora che nel business. È dal loro legame affettivo che è nata la scintilla: l'unione tra l'esperienza agricola dei Faretra e la sensibilità narrativa e sensoriale di Giacobbo. Il manifesto di questo incontro di generazioni e intuizioni si chiama Torreclava, il progetto enologico nato per unire ufficialmente queste due anime e portare nel calice l'eccellenza della Daunia. Qui il vino non è mai soltanto vino. È memoria, ricerca, identità. È una costruzione paziente fatta di equilibri invisibili, proprio come la cupola del Brunelleschi evocata dallo stesso Giacobbo, che abbiamo incontrato per farci svelare cosa si cela davvero dietro ogni sua singola bottiglia.

L’Intervista

Dottor Giacobbo, la sua passione per la terra sembra avere radici profonde, quasi una questione di DNA familiare...

Proprio così. Mio padre era veneto, di Bassano del Grappa, un ingegnere elettronico che ha contribuito alla nascita dei primi computer parlanti in Italia. Mi ha insegnato a ragionare con rigore scientifico, ma mi ha anche trasmesso il bisogno profondo di evadere dalla tecnologia per tornare alle origini. Nel 1968, in Sabina, piantò i suoi primi tre filari di Sangiovese e Trebbiano. Conservo ancora nitido il ricordo di quel torchio, del profumo del tino e di quei trecento litri di vino prodotti per la famiglia. Quei fine settimana trascorsi in campagna hanno forgiato in me una consapevolezza precisa: la terra non è solo un luogo di lavoro, è un ritorno costante, una radice che non si spezza mai. Possono passare gli anni, possiamo viaggiare ovunque per lavoro ma, alla fine, quel richiamo ancestrale verso la terra torna sempre a casa.

Nelle precedenti interviste Lei ha ammesso di avere un "super-potere" che guida costantemente le sue scelte a livello enogastronomico. Ci racconta questa peculiarità?

Si tratta di una sorta di "ipersensibilità genetica" al gusto: un pregio e un limite al tempo stesso, poiché amplifica tanto le note eccellenti quanto le eventuali imperfezioni. È una caratteristica che ho affinato in ventisei anni di viaggi ininterrotti per il mondo: duecento giorni l’anno trascorsi a esplorare culture e sapori, un bagaglio che ho messo a sistema durante le mie esperienze come giudice e presidente di giuria al Girotonno di Carloforte. Ricordo ancora quando, assaggiando il piatto di un cuoco peruviano composto da trentasei ingredienti, fui in grado di isolare e riconoscere delle alghe di montagna rarissime che avevo incontrato anni prima in contesti remoti. Ecco, questa memoria analitica del gusto oggi la metto nel vino, il mio vino!

Veniamo a Terre di Maria. Un nome che evoca famiglia e appartenenza. Come è arrivato in questo angolo di Puglia e cosa le ha fatto scattare la scintilla per questo progetto?

È una storia che profuma di affetti e di scoperte, dove il destino ha giocato il ruolo di un abile tessitore. La mia complice in questo viaggio è stata mia figlia Giovanna: è lei, legata sentimentalmente a Cataldo Faretra – suo compagno di vita e di percorso – ad avermi spalancato le porte di questo angolo di Puglia. Lì ho incontrato Maria Pasquariello e suo marito Alfonso, anime vibranti di un’azienda che porta con orgoglio il nome di lei. Frequentando queste terre, ho avuto il privilegio di vedere oltre la semplice agricoltura: mi sono reso conto che Maria e Alfonso custodivano un tesoro silenzioso, una vocazione antica che meritava di essere finalmente celebrata. E così, senza pensarci troppo, ho deciso di mettere assieme una squadra per poter finalmente comunicare al mondo l'eccellenza di Terre di Maria e del suo territorio.

Da come parla lei, anche da divulgatore scientifico, sembra particolarmente affascinato da questo angolo di territorio pugliese. Cosa ha trovato di interessante?

Siamo a Orta Nova, nella zona della bonifica della Daunia, in un’area che è un vero unicum geologico: un antico alveo fluviale dove il limo si è stratificato per millenni. Ma c’è un dato ancora più antico che mi ha catturato: queste terre erano così fertili che gli uomini del Neolitico vi si stabilirono ben prima che l’agricoltura, come la intendiamo oggi, venisse codificata. La terra regalava loro frutti spontaneamente, in una generosità che, migliaia di anni dopo, ritroviamo intatta. È un legame profondo con la preistoria che abbiamo voluto imprimere fin nel nome di una nostra linea di vini: "Neolitico". Ma questo terra regala un'altra sorpresa....

Quale?

La sorpresa è legata a una specifica "macchia di leopardo" di limo e argilla grigia su cui poggiano i nostri vigneti. Mentre tutto intorno domina la terra rossa e ferrosa, tipica dell'immaginario pugliese, noi operiamo su questo sedimento grigio, argilloso e con fondo sabbioso: una preziosa eredità del ritiro dell'antico Mar Adriatico. Quando abbiamo analizzato il suolo, il riscontro è stato clamoroso: la composizione chimico-fisica è incredibilmente affine a quella delle colline del Barolo, ma con il sole della Puglia e la brezza marina. Una combinazione che non dovrebbe esistere, come la cupola del Brunelleschi che, contro ogni logica, riesce a stare in piedi sfidando le convenzioni.

Interessante questo riferimento al Brunelleschi, ci fa capire meglio?

La metafora della cupola non è casuale: la viticoltura e l'enologia, così come l'architettura, necessitano di una sequenza di scelte precise e vincolanti; se si spezza l'equilibrio di un solo passaggio, la struttura dell'eccellenza crolla. Il nostro metodo si fonda su un decalogo di pilastri fondamentali. Un primo segreto è l'acqua: le nostre viti sono innaffiate goccia a goccia con tre sorgenti minerali che nascono nel terreno. Diamo acqua minerale da bere alle piante. Poi c'è la potatura: un lavoro di mesi per rispettare la pianta, insegnando agli operai a superare i metodi dei nonni per guardare a quelli dei nipoti. Infine, il nutrimento: abbiamo bandito ogni forma di chimica di sintesi in favore di una fertilizzazione biologica complessa, basata su un mix di cinque specie erbacee specifiche. Queste vengono seminate, fatte crescere e successivamente interrate come sovescio, restituendo al suolo un nutrimento organico puro. È un processo che stiamo ulteriormente affinando in collaborazione con il CNR, per elevare la precisione gestionale a standard scientifici ancora più rigorosi.

Le altre scelte, che avete raggruppato in un vero e proprio decalogo chiamato “Cure Antiche e Tecnologie Moderne”, prevedono cure maniacali anche in fase di vendemmia che, da quello che so, somiglia ad un vero e proprio film di fantascienza....

Sì, grazie ad Alfonso, vengono usati dei "Transformer". In venti ettari, se raccogli a mano col cestino, rischi di iniziare con l'uva acerba e finire col passito. Noi usiamo macchine di ultimissima generazione che arrivano di notte, alle tre del mattino, come UFO. Grazie a sensori e microvibrazioni staccano solo il chicco perfetto, lasciando il graspo nudo. Alle otto il raccolto è finito e alle undici è già mosto. Frutta fresca, senza ossidazioni, lavorata subito a temperature controllate per fermentazioni rigorose e lunghissime grazie alla sapienza dell'enologo Tommaso Pinto.

Dott. Giacobbo, fino ad ora ha descritto tanti passaggi tecnici fondamentali per produrre un vini unici come la Cupola del Brunelleschi ma, per raggiungere questo risultato, c'è bisogno anche di un importante lavoro di squadra o sbaglio?

Hai colto nel segno. Quando ho iniziato il mio percorso in azienda, ho subito messo le cose in chiaro con i miei collaboratori: "Ragazzi, Leonardo da Vinci è morto cinquecento anni fa. Se qualcuno tra voi pensa di essere lui, faccia pure un passo avanti, perché è da secoli che il mondo lo sta cercando". Ovviamente, il silenzio che è seguito mi ha permesso di lanciare il vero messaggio: se nessuno di noi è Leonardo, allora l'unica strada percorribile è quella della squadra. È proprio nell’unione di intenti che risiede la nostra vera forza. È un lavoro corale che nasce dalla sinergia profonda tra me, Maria Pasquariello e Alfonso Faretra, dalla visione tecnica di Cataldo, dalla determinazione di Giovanna, dall’apporto prezioso di Tommaso Pinto e di tutti i ragazzi che ogni giorno, con dedizione, mettono il proprio talento al servizio di questo progetto. Sono loro il vero cuore pulsante di Terre di Maria; senza questo gioco di squadra, il raggiungimento di certi standard qualitativi sarebbe semplicemente impensabile.

In che modo si è concretizzato questo vostro lavoro?

C’era già una base solida, quella della linea Neolitico — che oggi annovera il Nero di Troia, il Susumaniello, il Primitivo, due espressioni di rosato da Susumaniello e Nero di Troia e un bianco di grande carattere — affiancata dalle bollicine Trionpho, Metodo Classico sorprendenti come la Falanghina 48 mesi e il Rosato da Primitivo 60 mesi. Volevamo però produrre qualcosa che fosse "altro", un vino da porre accanto a queste linee già eccellenti, ma che rappresentasse un nuovo apice. È lì che ho messo a disposizione il mio talento di "gusto assoluto": volevamo qualcosa di unico. Così è nato il progetto Torreclava che, come sapete, curo in prima persona.

So che su questo vino c’è un aneddoto molto divertente…

Il Torreclava, il vino della svolta, è un primitivo 100% che affina 4\5 mesi botti di rovere per poi passare in bottiglia per almeno 24 mesi prima della commercializzazione. Portammo alcuni campioni delle prime mille bottiglie a un concorso nazionale, ma erano "nude", senza ancora un’etichetta ufficiale.

Il risultato fu sorprendente: conquistammo il primo gradino del podio. Ricordo ancora vividamente gli sguardi degli altri produttori, alcuni dei quali calcavano la scena da oltre trent'anni; c’era una tensione palpabile, quasi divertita. Si chiedevano sbigottiti: "Chi sono questi che arrivano con una bottiglia anonima e portano via il primo premio?". (ride, ndr). Credo che quella vittoria schiacciante sia stata possibile proprio grazie all'assenza di condizionamenti: non essendoci etichette o blasoni a parlare, i giudici si sono trovati di fronte alla purezza del contenuto. Hanno valutato soltanto ciò che c’era nel calice, e il calice ha espresso, senza filtri, la verità della nostra terra.

Allo scorso Vinitaly avete fatto un passo in più ed è arrivato il Torreclava Gold. Ce ne parla?

Il Torreclava Gold non è semplicemente un vino: è una visione che abbiamo voluto cristallizzare. Abbiamo scelto di produrne solo 499 esemplari in formato Magnum, una tiratura limitata che ne sottolinea la preziosità e l’unicità. Lo definisco il nostro "Super Apulian Blend", perché nasce dal desiderio ambizioso di racchiudere l’anima profonda di questa terra in una sola bottiglia È un intreccio sapiente di tre anime diverse: il Primitivo, con la sua avvolgente potenza; il Susumaniello, che dona freschezza e un’identità rara; e il Nero di Troia, che apporta quella struttura austera e nobile tipica della nostra tradizione. Abbiamo voluto che questi vitigni, ognuno portatore di un carattere distintivo, dialogassero tra loro per creare un’armonia superiore. Stappare un Torreclava Gold significa compiere un viaggio sensoriale attraverso la Puglia più autentica: è il nostro omaggio alla complessità e alla generosità di un territorio che non finisce mai di stupire.

Abbiamo parlato di terra, di segreti e di tecnologia. Ma c’è un aspetto che mi ha colpito guardando la bottiglia: la cura quasi maniacale per i dettagli. Sembra che per voi anche l’accessorio faccia parte della narrazione.

Assolutamente sì, perché i dettagli non sono solo estetica, sono una promessa di qualità. Se tratti bene il piccolo, significa che hai avuto un rispetto immenso per il grande. Prendi il tappo del Torreclava: è un monopezzo di sughero di altissima qualità personalizzato al laser. Inoltre, il tappo a forma di torre, che è il nostro sigillo, è diventato un vero e proprio accessorio visto che in tanti lo hanno trasformato in portachiavi. Un altro modo per non farci dimenticare!

Un’ultima curiosità: dopo aver svelato i misteri di piramidi e civiltà perdute, qual è l'enigma più grande che ha trovato in una bottiglia di Torreclava?

Il mistero è come faccia a finire così in fretta quando è in tavola! (ride, ndr). Scherzi a parte, l'enigma affascinante è la capacità di questo suolo di custodire memorie millenarie e continuare a parlarci con tale nitidezza. Ogni calice è un portale su una storia iniziata nel Neolitico che oggi, finalmente, possiamo tradurre in un linguaggio contemporaneo. Ma per scoprire il resto del mistero non basta leggere: vi aspetto in Puglia, tra i nostri filari. O, se preferite, assicuratevi una delle 499 Magnum del Gold prima che diventino, come ogni reperto raro, introvabili.

MenoDodicIGP: Settesoli - Rosso Terre Siciliane IGT

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sat, 30 May 2026 22:30:00 +0000

di Stefano Tesi

Nel corso dei miei ricorrenti raid tra gli scaffali della Gdo alla ricerca, talvolta autolesionistica e talaltra fortunata, di vini a poco prezzo da sperimentare tanto per il gusto di farlo e da provare senza problemi, credo di non aver mai trovato, finora almeno, una bottiglia col rapporto qualità/prezzo migliore di questo.

E' un rosso fresco, agile, dissetante, con un bel profumo fragrante e un giusto corpo, da stappare in allegria tanto coi piatti invernali che, meglio se appena rinfrescato, colle pietanze estive. Nella sua categoria, un ottimo acquisto.

Prezzo medio 3,5 euro

InvecchiatIGP: Tenuta di Monte Chiaro - Arte Liquida Toscana Igt Bianco 2006

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Fri, 29 May 2026 22:30:00 +0000

di Stefano Tesi

Qualcuno potrebbe chiamarla la buona sorte del neofita, magari usando – visto che siamo in Toscana – un’espressione più colorita. Eppure, non c’è dubbio che, audaci a parte, la fortuna aiuta a volte anche i semplici principianti.

È il caso (lo ammette con candore lui stesso) di questo sorprendente vino, il suo primo in assoluto, tirato dall’allora esordiente Alessandro Griccioli in sole 300 magnum e risfoderato dalle avite cantine oggi, a distanza di vent’anni tondi: Trebbiano, Malvasia e Viognier. “Fu tutto condizionato dall’entusiasmo e dall’inesperienza: batonnage, poi messo in legno per due anni e infine imbottigliato” rammenta il produttore, compiaciuto del buon risultato offertogli dal destino. “Ovviamente lo facciamo ancora oggi, con lo stesso nome, anche se vinifichiamo in modo molto diverso e con l’aggiunta di un 10% di Manzoni Bianco. Il progetto, anzi l’idea, è però rimasta la stessa: dare al vino un'espressione anche visiva, ponendo l'accento sia sul contenuto che sul contenitore. Ci piace pensarlo come una sorta di supertuscan bianco”.

Siamo nell’area del Chianti Colli Senesi. Terra di rossi e di panorami accecanti. Al tramonto, oltre la piscina, la città del Palio sembra affiorare dai poggi e si staglia all’orizzonte, sebbene i Griccioli abbiano trecentesche origini fiorentine. L’etichetta del vino fu non a caso disegnata da Eugenia Vanni, artista e autrice del “cencio” del 2008, tuttora responsabile grafica della linea “Arte liquida”.

Nel bicchiere, invece, il vino brilla di una tinta dorata profonda e quasi ambrata. L’impatto olfattivo è importante, screziato: si susseguono, e si espandono col trascorrere del tempo, note marcate di pietra focaia, accenni balsamici e poi echi variegati e intrecciati di cipria, pepe bianco, borotalco, perfino sentori di peperone e qualche risacca di friggitelli. Al palato ti colpisce una freschezza che tiene insieme, a lungo, profondità e sapidità, rivelando una complessità gentile.

In tutta onestà, non ce lo saremmo mai aspettati.

Peccato che dopo quattro lustri le scorte, ammette Alessandro, siano ormai agli sgoccioli.

Podere L’Assunta - Costa del Pievano Toscana IGT 2020

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Thu, 28 May 2026 23:00:00 +0000

di Stefano Tesi

Chi pensa che un contradaiolo non possa avere (ipse Giacomo Sensi dixit) un approccio illuministico al vino dovrà ricredersi: questo Sangiovese 100% fatto in bio a 400 mt sulle colline senesi, fermentato in acciaio e affinato due anni in botti da 10 hl.

E' buono, bello, elegante e piacerebbe pure a Diderot.

Perché No(rd)? Dialogo sulla linea invisibile del vino italiano

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 27 May 2026 23:00:00 +0000

di Stefano Tesi

A dispetto del fatto che il bere vino sia un atto fisico, pressoché quotidiano e, secondo qualcuno, pure politico e che, pertanto, possa apparire sbagliato gravare l’argomento di troppe sovrastrutture intellettuali, non c’è dubbio alcuno sulle sue molteplici implicazioni extraenoiche. Affermazione, anche questa, che rischia però di apparire banale fino a quando non la si affronti con i giusti rudimenti e più larghi orizzonti.

È quanto assai bene hanno fatto Fabio Pracchia e Giorgio Fogliani mettendo in parallelo le vicende latamente identitarie di territori enoicamente così diversi e al tempo stesso così simili come il Gallo Nero e il Carso in occasione della quarta edizione di “Perché Nord!”, l’appuntamento annuale organizzato a Villa Le Corti dei principi Corsini dall’Associazione San Casciano Classico, che riunisce i produttori dell’UGA San Casciano, appunto la più settentrionale della denominazione: “Non un momento di confronto tra i rispettivi vini, ma uno spazio di scambio dialettico tra zone di produzione, purché ‘nordiche’”, ha specificato in apertura la presidente Maddalena Fucile.

Come il Chianti, infatti, anche la regione friulana è stata storicamente marcata da confini geopolitici, prima ancora che geografici. Confini-non-confini, insomma: linguistici, etnici e culturali, destinati a mutare nel corso della storia, a dilatarsi e a restringersi secondo le vicende e i diversi punti di vista. Nell’immaginario collettivo del vino italiano il Carso si colloca non a caso nel profondo nord, in un contesto tutt’altro che mediterraneo, ma da un’altra prospettiva esso rappresenta l’estremo lembo meridionale – climatico e non soltanto – della Mitteleuropa, “la quale in qualche modo lo identifica con il mare”, ha spiegato Fogliani. Da qui un’identità multipla, fatta di geologie diverse, tradizioni vinicole sovrapposte, nuovi trend e di alcuni paradossi normativi, come il fatto che alcune zone comprese nella DOC Carso non facciano parte del Carso geografico.

Anche la parabola compiuta dal Chianti alla ricerca della propria identità vinicola è stata del resto lunga e articolata. E non pare destinata a fermarsi, ha spiegato Fabio Pracchia, espandendosi oggi progressivamente verso una dimensione identitaria sempre più complessa, capace di sussumere in sé i valori dell’agricoltura, dell’economia, del paesaggio, dell’architettura, delle tradizioni condivise e di nuovi elementi unificanti a livello globale come la sostenibilità e la biodiversità. “Wine is culture” è stato non a caso il leitmotiv dell’ultima Chianti Classico Collection. Un claim, ha aggiunto Pracchia, che la dice lunga sulla strategia intrapresa al termine di un percorso cominciato con l’editto di Cosimo III del 1716 e proseguito con la messa a fuoco tipologica, merceologica, amministrativa e geografica che nell’arco di un secolo ha condotto all’adozione delle UGA, strumenti destinati, secondo il relatore, a “dare valore all’identità. E l’identità – ha proseguito – tende a far sparire le gerarchie, mettendo i territori in orizzontale anziché in verticale e dando maggiore evidenza alle differenze”.

La degustazione che ne è seguita non ha certamente smentito le premesse teoriche, alimentando anzi un ulteriore quesito da analizzare, magari, nel futuro prossimo: ha senso, e quale, sostenere che un vino, più che territoriale, è identitario, laddove si parli non di identità del produttore, ma del territorio? Perché no(rd)?

Ecco i vini in assaggio:

Montesecondo, Chianti Classico DOCG 2023
Luiano, Tanto di Cappello Chianti Classico DOCG 2022
La Sala del Torriano, Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2021
Solatione, Chianti Classico DOCG 2019
Skerk, Terrano Venezia Giulia IGT 2021
Vodopivec, Vitovska Venezia Giulia IGT 2020
Skerlj, Malvasia Carso DOC 2022
Zidarich, Prulke Venezia Giulia IGT 2021

Intervista a Fabio Mecca: “Il vino è come il sangue: non ammette finzioni

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Mon, 25 May 2026 01:00:00 +0000

Venti anni di carriera, venti cantine nel portafoglio e un’idea di vino che non accetta compromessi. Ho incontrato Fabio Mecca a Roma, in occasione della giornata speciale organizzata dalla FIS per celebrare i suoi vent’anni da enologo – un traguardo importante che arriva dopo il prestigioso premio già ricevuto sul palco di Beviamoci Sud. Ma dietro i festeggiamenti e il prestigio di oggi, c'è una storia fatta di terra, sacrifici e riscatto.

Quella che segue non è la solita intervista tecnica, ma il racconto senza filtri di un uomo che ha dovuto perdere tutto per ritrovare il proprio cognome e la propria libertà.

Fabio, partiamo dalle origini. C’è chi sceglie questo mestiere per studio, chi per moda. Tu sembri nato direttamente tra i serbatoi.

Sono del 1982 e sono cresciuto a Barile, nel cuore del Vulture. La mia scuola elementare era letteralmente di fronte alla cantina di famiglia, la Paternoster. Ricordo che passavo le ore con la testa girata verso la finestra: non guardavo la lavagna, contavo i camion di uva che arrivavano. Per me il tempo non si misurava in ore, ma in carichi di Aglianico. Appena suonava la campanella, correvo dentro. I miei nonni abitavano sopra la cantina; io studiavo in ufficio tra i campioni e poi passavo il resto del tempo con gli operai e i tecnici. È stato il mio parco giochi, la mia scuola di vita.

Tuo padre però voleva un futuro diverso per te.

Mio padre è un medico, una persona solida. Mi chiese un solo regalo: la maturità classica. Gliel'ho data, ma il secondo dopo il diploma ero già su un treno per Conegliano Veneto. Non avevo dubbi. Lì ho studiato, ma la verità è che sui libri davo solo un nome scientifico a cose che avevo già visto fare mille volte da mio bisnonno Anselmo e da mio nonno Giuseppe. Ero un privilegiato perché sapevo già cosa volevo fare, ma ancora non potevo immaginare quanto la strada sarebbe stata in salita.

Torni in Basilicata con la laurea in tasca, ma qualcosa si rompe.

Tornare nell'azienda di famiglia è stato l'inizio del mio vero apprendistato, ma anche della mia crisi. Ero giovane, avevo le mie idee e la mia figura si sovrapponeva inevitabilmente a quella di mio zio. C’è stato uno scontro di visioni. Ho capito che se volevo dimostrare quanto valessi davvero, dovevo smettere di essere "il nipote di" o "il figlio di". Per orgoglio, e per un bisogno quasi fisico di indipendenza, me ne sono andato. Ho lasciato le sicurezze per l'ignoto.

E sei finito da Roberto Cipresso

È stata l’università del mondo. Roberto in quel periodo era una figura quasi mitologica, un enologo capace di spaziare dal Brunello di Montalcino ai progetti in Argentina. Entrare nella sua orbita significava smettere di guardare solo il proprio campanile e iniziare a ragionare su scala globale. Per me, che venivo dalla dimensione protetta di Barile, è stato uno shock culturale e tecnico pazzesco. Mi ha dato una fiducia enorme: ero diventato il suo braccio destro per tutto il Centro-Sud Italia. Gestivo cantine, prendevo decisioni, firmavo progetti. Mi sentivo arrivato, o quasi. Ma è proprio quando pensi di aver toccato il cielo con un dito che il terreno ti frana sotto i piedi.

Poi arriva quel Vinitaly che ha cambiato tutto. Raccontaci quel momento difficile, senza filtri.

Il Vinitaly è una bolla: adrenalina, contatti, calici che girano. Durante i giorni della fiera ci fu un malinteso, o forse semplicemente si era esaurito un ciclo. Roberto vide qualcosa che non gli piacque, o forse interpretò male un mio contatto con un'azienda. Non ci fu una discussione immediata. La batosta arrivò la sera, nel silenzio surreale del post-fiera. Alle dieci e mezza mi squilla il telefono. Poche parole, gelide: «Fabio, da oggi la nostra collaborazione finisce qui». Senza preavviso, senza un confronto. Mi è crollato il mondo addosso. Non era solo un licenziamento, era la cancellazione istantanea dell’identità professionale che avevo costruito con tanta fatica. Ero appena diventato papà, mio figlio aveva pochi mesi, e mi sono ritrovato per strada.

Come si riparte da zero?

Avevo due strade: piangermi addosso o usare quella bruciante sensazione di ingiustizia come carburante. Ho scelto la seconda. Quella rottura traumatica è stata la mia fortuna, perché mi ha costretto a diventare "Fabio Mecca" e non più l’ombra di qualcun altro. Ma il prezzo è stato altissimo. Ho vissuto mesi difficili, fatti di viaggi al limite della sussistenza. Ho iniziato a propormi con totale umiltà, accettando consulenze da 100 euro al mese in aziende a 300 chilometri di distanza. Spendevo più di gasolio di quello che guadagnavo. Ricordo trasferte in cui non avevo letteralmente i soldi per mangiare: bevevo l'acqua dei rubinetti nei bagni pubblici per non spendere quegli ultimi euro che servivano a casa per la spesa. Ho dormito in macchina, ho preso porte in faccia da chi fino al giorno prima mi osannava solo perché ero l'assistente del maestro. Ma ogni "no" diventava benzina. Sapevo che se avessi resistito, la mia idea di vino sarebbe emersa.

E come è emersa?

In quegli anni di fame ho imparato a leggere la terra in modo brutale, diretto. Senza budget e senza paracadute, dovevo far parlare i vini. E i vini hanno iniziato a urlare. Ho capito di avercela fatta quando quelle stesse aziende che mi avevano voltato le spalle hanno ricominciato a cercarmi; non perché fossi il braccio destro di qualcun altro, ma perché volevano la mia testa, il mio approccio. La mia vera rinascita è stata riappropriarmi del mio cognome, ma stavolta con una consapevolezza che nessuno avrebbe più potuto scalfirmi. Oggi, quando entro in una cantina nuova, non porto sul tavolo solo la laurea: porto quella fame, quella rabbia trasformata in precisione tecnica e, soprattutto, la capacità di ascoltare un territorio.

Oggi, finalmente, sei un professionista affermato, fai consulenza ad oltre 20 cantine. Come selezioni le persone con cui lavorare?

Guardo gli occhi delle persone. Può sembrare una frase fatta, ma è l'unica cosa che conta. Io aiuto il produttore a realizzare ciò che desidera, ma a una condizione invalicabile: non si tradisce il vitigno. Oggi il mercato chiede a gran voce vini "agili", spesso piallati, rassicuranti e standardizzati. Se un produttore viene da me e mi dice: «Fabio, fammi un Aglianico dolce, rendimelo piacione perché così lo vendo più facilmente», io mi rifiuto. Dico di no. Non è superbia o rigidità, è dignità professionale. Se accettassi, sarei un esecutore di marketing, non un enologo.

È una presa di posizione netta in un mondo in cui il tecnico viene spesso visto come un "correttore" della natura a uso e consumo del cliente.

Esatto. In passato la figura dell'enologo è stata troppo interventista, quasi muscolare. Si pensava che più la firma del tecnico fosse riconoscibile nel calice, più il vino fosse fatto bene. Per me è l'esatto opposto: se bevo un vino e ci riconosco subito la mano dell'enologo, abbiamo fallito entrambi. L'enologo deve essere un conservatore. Il mio compito è proteggere l'integrità di quello che la vigna ha espresso nell'annata, difenderlo dalle deviazioni e dalle ossidazioni, ma senza mai piallarne l'anima e il carattere. Se manca questo rigore etico, se non si ha il coraggio di dire chiaramente al produttore che la terra non può essere manipolata a piacimento, allora stiamo solo vendendo bottiglie. Non stiamo facendo cultura, stiamo facendo commercio. Quando firmo una bottiglia, io metto la mia faccia su quella verità terrena, non su un compromesso commerciale.

Fammi un esempio per comprendere meglio….

L'Aglianico è il banco di prova perfetto. È un vitigno ostico, fiero, scorbutico, con una maturazione fenolica complessa che non ammette la minima distrazione. Molti errori del passato nascevano dal vendemmiare guardando solo il grado zuccherino, ottenendo tannini verdi e taglienti. Bisogna avere il coraggio di aspettare la perfetta maturazione dei polifenoli, accettando anche timbri alcolici importanti pur di avere una trama tannica nobile. Oggi molte aziende lo stanno snaturando per renderlo rassicurante e immediato. Io non ci sto. Guardiamo a cosa ha fatto Marco Caprai con il Sagrantino di Montefalco: ha mantenuto intatta la sua natura fiera e l'ha protetta, imponendola al mondo. L'Aglianico deve fare lo stesso percorso. Il vino deve essere lo specchio della verità, e la verità a volte sa essere dura. Non esiste e non esisterà mai un grande Aglianico senza il suo tannino.

Fabio, si parla spesso di aree "sotto il radar" capaci di stupire nel prossimo futuro. Qual è la tua geografia del potenziale inespresso?

Guarda, ci sono zone rimaste a lungo nell'ombra o che sono state penalizzate da letture troppo industriali e commerciali, ma che oggi vibrano di una fame di riscatto pazzesca.

Partendo dalla Campania, scommetterei senza esitazione sulla Terra di Lavoro nel Casertano. È un territorio che, nonostante la presenza storicizzata di alcuni grandi nomi, si trova ancora un passo indietro rispetto alle sue reali e immense potenzialità; ha un disperato bisogno di uscire definitivamente dall'oscurità.

Scendendo in Puglia, guardo con enorme interesse al Tavoliere alto, nella zona di Troia. Parliamo di una terra particolarissima, con una 'crosta' del suolo importante e tenace che regala ai vini una spina dorsale e un carattere unici, a patto di saper assecondare la vigna senza forzature.

In Basilicata, la mia terra, vedo margini di crescita enormi in due areali specifici: l’Alta Val d’Agri e la zona del Grottino di Roccanova. Sono terre dalla vocazione agronomica altissima che devono però ancora trovare una loro 'performance' stilistica collettiva, definita e, soprattutto, costante nel tempo.

Arrivando in Calabria, più che di confini geografici mi piace parlare di vitigni. Penso a bianchi straordinari come il Pecorello o il Montonico Bianco: varietà che possiedono una motivazione agronomica specifica e una profondità espressiva tale da meritare un percorso serio di valorizzazione, lontano dalle mode internazionali.

Infine, spostandoci sulle isole, in Sardegna cito la forza espressiva del Sulcis, un territorio di una potenza e di una solarità impressionanti. E concludo con la Sicilia, dove mi affascina la parabola di Alcamo. Per decenni è stata una terra identificata con i grandi numeri e le produzioni di massa; oggi, invece, stiamo assistendo a una splendida rinascita artigianale, quasi sartoriale. Lì si può fare un lavoro monumentale sui vini bianchi, riportando la purezza del vitigno al centro del calice, senza ricorrere a scorciatoie tecnologiche.

Per chiudere questa nostra chiacchierata: cos'è per te il vino oggi?

Il vino non deve essere un anestetico rassicurante. Il vino deve emozionare, deve scuotere e, a volte, ha persino il dovere di disturbare. Deve avere il coraggio ancestrale di mostrarsi imperfetto, se quell’imperfezione è la voce autentica dell'annata e del territorio. La mia idea di vino è speculare alla mia vita: deve avere carattere, spigoli e non deve mai avere paura di dire la verità. Il vino è come il sangue: non ammette finzioni. Quando firmo una bottiglia, so perfettamente che dentro quel liquido ci sono anche l'acqua del rubinetto di quei bagni pubblici e tutti i chilometri che ho macinato a stomaco vuoto. È esattamente lì, in quel punto esatto in cui la fatica incontra la terra, che risiede l'anima e il senso profondo di quel miracolo chiamato vino.

MenoDodicIGP: Campania Aglianico IGP “XIV”

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sat, 23 May 2026 23:00:00 +0000

di Luciano Pignataro

Un Aglianico prodotto da chi poppava Aglianico. E’ il XIV, nome scelto dalla passione per la cabala che vede questo numero ripetersi in più di una occasione, a cominciare dai 14 filari da cui nasce a Taurasi. Lo propone Giacomo Pastore, scout taurasino e profondo conoscitore di questo vitigno, presente nel catalogo della cantina realizzata con la moglie Flora Tranfaglia.

Un rosso fresco, solo acciaio, 4000 mila bottiglie da bere sui robusti piatti della tradizione irpina. Da stappare subito, senza rimpianti, sulla maccaronara al sugo o sui mugliatielli di agnello, in allegria insieme agli amici.

Prezzo medio sul web: 11 euro

InvecchiatIGP: Terre del Principe - Casavecchia Centomoggia Igt Terre del Volturno 2003

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Fri, 22 May 2026 23:30:00 +0000

di Luciano Pignataro

Mi sono ritrovato a stappare questa bottiglia dopo ben 23 anni dalla vendemmia nel modo ideale: a tavola con cari amici in un ristorante di campagna. L’avevo scovata per caso rovistando nei cassetti e, quando mi è capitata tra le mani, ho pensato che avesse aspettato fin troppo a lungo e che non ci fosse alcun motivo per conservarla ancora.

Si tratta di un rosso prodotto dall’azienda Terre del Principe di Castel Campagnano, situata proprio ai confini tra le province di Caserta e Benevento, in un territorio segnato dal corso del Volturno. La cantina, fondata nel 2003 da Manuela Piancastelli, giornalista, e dal marito Peppe Mancini, avvocato, ha cessato la propria attività vent’anni dopo, nel 2023. Una scelta serena, che ha consegnato alla storia del territorio il profilo di tre vitigni: il Pallagrello Bianco, il Pallagrello Nero e, appunto, il Casavecchia. Ed è proprio questo il vitigno che nel 2003 fece il suo esordio con Terre del Principe, ottenendo da subito ottimi risultati di pubblico e di critica.

Marina e Peppe

Prima di scrivere questi appunti ho riletto quanto avevo pubblicato su questa bottiglia nel 2004, 2016 e 2018, seguendone con costanza l’evoluzione; se volete, potete ripassare i vecchi assaggi qui. Senza entrare nei particolari, rivedendo quelle note che navigano nel web ormai da anni, mi ha colpito l’aver centrato perfettamente la previsione sulla longevità del vino. Non perché io sia particolarmente bravo, ma per aver rilevato, nel corso delle diverse bevute, i parametri fondamentali che ne erano la premessa: freschezza, integrità del frutto e portamento generale della beva con il passare del tempo.

La longevità non è di per sé un valore assoluto, per il vino come per le persone: a 80 anni puoi ritrovarti a correre la maratona oppure in carrozzina. Ma quando l’età, oltre a raccontare una storia come in questo caso, riesce a regalare ancora emozione, allora ne è valsa la pena. L’uva proveniva da vigneti a Monticelli (in Castel Campagnano) e Martini (in Castel di Sasso), nell’Alto Casertano. Il protocollo fu deciso da Luigi Moio ed era figlio del suo tempo: una fase di transizione in cui il legno nuovo iniziava a fare spazio, nella comunicazione come nella produzione, anche a quello usato. Per questo il Centomoggia, dopo la fermentazione in acciaio e una macerazione di una dozzina di giorni, affinava un anno in legno e un altro anno in bottiglia.

Bene, arriviamo al punto. Il tappo ormai si sbriciolava, quindi abbiamo dovuto filtrare il vino in una brocca usando un passino, poiché non c’era altra scelta. Non abbiamo seguito rituali particolari: lo abbiamo lasciato giusto cinque minuti a respirare e poi lo abbiamo versato nei bicchieri, dove ha sostato per la prima parte della cena.

Il giudizio di una persona non esperta potrebbe sintetizzare perfettamente questo articolo: buono! Tre elementi ci portano a questa conclusione: anzitutto la pulizia del naso – con note di frutto, tabacco, carruba e un leggero fumé, facilmente percepibili una volta svanita la nota iniziale di ridotto. In secondo luogo l’acidità, ovvero la sensazione di una freschezza ancora viva, dotata di energia. Infine la beva morbida, ancora di buon corpo nonostante qualche residuo rimasto sul fondo. Nel calice, il vino ha così mostrato un colore rosso rubino meno intenso, ma senza scivolare nel granato.

Questa esperienza ci conferma le potenzialità di quest'uva, capace di raccontarci una storia d’amore e di passione durata vent’anni, che ha fatto epoca sul territorio e tra gli appassionati.

Librandi - Cirò Rosso Classico Superiore Riserva DOC "Duca Sanfelice" 2021

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Thu, 21 May 2026 22:30:00 +0000

di Luciano Pignataro

Questa etichetta storica viaggia verso i 40 anni non delude mai. Se cercate un rosso da bere sul pesce, eccolo: magari su una cernia al forno a due passi dallo Jonio. Una bella annata anche in Calabria.

Gaglioppo in purezza, vivo, fresco, tannini risolti, persistente. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il tempo e il Sangiovese: la verticale di Ruello racconta il nuovo corso del Chianti Classico

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 20 May 2026 23:00:00 +0000

di Luciano Pignataro

Luigi Frascino è un imprenditore affermato nel settore della finanza che ha deciso, nel 2017, di creare un'azienda vitivinicola. Non è il primo e non sarà l’ultimo caso di investimenti in questo comparto da parte di persone che, dopo aver avuto successo in altri campi, scelgono a un certo punto di dedicarsi alla produzione di vino.

Alcuni commettono l’errore di andare di fretta; altri, invece, comprendono la necessità di dare tempo al tempo e di avviare un progetto che solo nel lungo periodo, e con continui aggiustamenti, potrà far rientrare l’investimento e, magari, produrre margini di guadagno. Da questo approccio dipende la selezione dei diversi progetti sul mercato: alcuni investitori, stanchi di aspettare, ne escono cercando di vendere e recuperare il capitale; altri, al contrario, ne fanno una questione di orgoglio e di passione.

Luigi Frascino – napoletano trapiantato a Verona, dove ha acquisito il ristorante Da Ruggiero a pochi passi dall’ingresso Cangrande, ben noto a tutto il mondo del vino – nel 2016 ha deciso di produrre nel Chianti, nel cuore della denominazione, a Castelnuovo Berardenga. L’azienda, che oggi si estende su 22 ettari di cui 11 vitati, è stata costruita in tre fasi da tre proprietari diversi ed è entrata in produzione con il Ruello nel 2019. Nel corso di questi anni sono stati recuperati tre ettari di vecchi vigneti di circa 60 anni, mentre gli altri otto sono frutto di nuovi impianti. Siamo a 400 metri di altitudine e le ricerche documentali attestano l’esistenza di un’attività vitivinicola già nella seconda metà dell’800.

Perché investire proprio qui? Luigi Frascino ha studiato Economia a Siena ed è rimasto legato a questo territorio sia dal punto di vista lavorativo sia, ovviamente, affettivo. Ha avuto così l’ambizione, dieci anni fa, di produrre un Chianti Classico da uve sangiovese in purezza, avvalendosi della consulenza di Riccardo Cotarella. Insieme hanno presentato la prima verticale di Ruello Chianti Classico DOCG. Il vino viene prodotto da circa due ettari di vigneto a quasi 400 metri d'altezza, su suoli composti da galestro e argilliti. Dopo la vinificazione, viene elevato per 28 mesi in tonneaux e riposa per altri 9 mesi in bottiglia prima di essere commercializzato.

La verticale ha riguardato le annate dal 2019 al 2023.

Le considerazioni generali hanno evidenziato, anzitutto, il filo conduttore che lega le cinque etichette: eleganza, pulizia, frutto maturo e croccante, uniti a un'ottima acidità e a tannini molto ben risolti che ne garantiscono la longevità. L’alcol si attesta intorno ai 14,5 gradi. Si tratta sicuramente di vini che promettono un’ulteriore, interessante evoluzione, ma che risultano piacevolissimi da bere anche subito.

Ve le elenco di seguito, in ordine di mia preferenza.

Chianti Classico Ruello 2021: il rosso perfetto e più performante, facilitato da una annata di tutto rispetto. Qui mi ha colpito la maturità del sangiovese e soprattutto l’equilibrio olfattivo e gustativo.

Chianti Classico Ruello 2019: giusto una spanna sotto il precedente, all’inizio era proprio quella che ho preferito. Si sente in questo caso la vendemmia decisamente favorevole, la ricordiamo tutti bene perché è quella che ha preceduto il Covid.

Chianti Classico Ruello 2023: appena imbottigliato, è senz’altro destinato ad un lunghissimo percorsi di vita, prevale ovviamente l’acidità e la freschezza del frutto a bacca rossa.

Chianti Classico Ruello 2022: annata un po’ controversa, ma ben risolta. Appena un po’ più sottile rispetto alle tre che l’anno preceduta, ma ben interpretata alla fine con un sorso equilibrato e appagante.

Chianti Classico Ruello 2020: ottima complessità, al naso nette le note di ciliegie e frutti rossi.

Le cinque annate sono una bella interpretazione del Sangiovese, un vitigno che non è facile da gestire ma che regala fortissime emozioni. La produzione oscilla a seconda della raccolta, in ogni caso non oltre le 4500 bottiglie.

MenoDodicIGP: Le Muraglie - Custoza Superiore DOC "Remì" 2023

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sun, 17 May 2026 00:00:00 +0000

di Carlo Macchi

Il Custoza non è un vino, è un caso: tra denominazioni bianche rigorosamente da monovitigno è quella che usa uno storico blend: confina con vini piacioni, rotondi e di grande successo ma i Custoza sono fini e eleganti.

Un vino così controcorrente va conosciuto! Come va conosciuta Le Muraglie, l’azienda di Valeggio sul Mincio che produce il Custoza Superiore Remì, un blend di Garganega, Trebbiano, Trebbianello e Manzoni Bianco. Vino pieno, piacevole, con fini note di fiori, di erbe officinali e un tocco di legno. Proposto ad un prezzo così conveniente che stimola sia la visita che l’acquisto.

Prezzo medio sul web 11 Euro

InvecchiatIGP: Ferrucci - Sangiovese di Romagna DOC Superiore Riserva "Domus Caia" 2001

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Fri, 15 May 2026 22:30:00 +0000

di Carlo Macchi

Per un chiantigiano come me rendere omaggio a un Sangiovese di Romagna non è cosa di tutti i giorni, ma il Domus Caia di Stefano Ferrucci è un vino che pur nascendo in una zona ben precisa è patrimonio di tutti perché rappresenta una visione, la voglia di andare sempre avanti, di tracciare nuove strade e di farlo con un rigore e un’attenzione quasi maniacale.

Stefano Ferrucci, che purtroppo ci ha lasciati da diversi anni, poteva tranquillamente albergare in un film di Fellini, in realtà viveva a Castel Bolognese ed è stato forse il primo che, negli anni settanta del secolo scorso, ha iniziato a rivoluzionare la viticoltura romagnola. Rese più basse con diradamenti in primis ma forse l’idea più rivoluzionaria e l’obiettivo più difficile fu quello di fare un vino con del sangiovese passito. Fece varie prove ma fino al 1982 il Domus caia rimase ancorato in cantina, per poi nascere, fiorire e arrivare fino a noi.

Parlare oggi di un rosso importante da sangiovese passito in Romagna può far sorridere ma pensate che alla fine degli anni ’70 giungere a gradazioni attorno agli 11° era quasi un miracolo e l’appassimento portava con sé anche il concetto di qualità delle uve, che allora in Romagna non era proprio scontato. Inoltre, mano a mano che ci si avvicinava al nuovo secolo il concetto di vino di qualità stava cambiando e proprio a cavallo del millennio erano di moda vini opulenti, corposi, concentrati e questo portò il Domus Caia ancora più agli onori della cronaca.

Il Domus Caia del 2001 è forse il “non plus ultra” di questa tendenza all’opulenza, grazie ad un’annata sicuramente tra le migliori tre del nuovo secolo, che gli ha conferito anche un equilibrio e una profondità forse unica. Ho ritrovato la bottiglia in cantina e non nascondo di essermi anche emozionato, perché mi ha ricordato un momento particolare della mia vita, quando non proprio come Stefano ferrucci ma quasi, lanciai un progetto che allora era abbastanza visionario, cioè una guida ai vini da vitigni autoctoni. Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata ma forse è meglio parlare di vino, in particolare di questa bottiglia che nasce in vigneti a circa 200 metri e le cui uve vengono raccolte in cassette e poi messe ad appassire per una trentina di giorni. Poi fermentazione in vasche di cemento, passaggio in tonneaux per 12 mesi, imbottigliamento e lungo affinamento in bottiglia.

"Spoilero” per un attimo il risultato del vino solo per dire che se questo fosse stato come il tappo non avrei scritto niente. Infatti non solo non sono riuscito a toglierlo ma si è sbriciolato tanto che ho dovuto filtrare più volte il vino. Magari questa permanenza all’aria prima di essere assaggiato gli ha fatto pure bene perché appena messo nel bicchiere era perfetto!

Colore rubino vivace con lieve unghia granata, al naso sembrava quasi fatto ieri perché le note di frutta matura, ciliegia e mora in particolare, erano nette pur mescolandosi a sentori di china e di rabarbaro. In bocca la potenza era notevole ma il vino aveva anche e freschezza e dinamicità, con tannini succosi e dolci guidavano la danza, una lunga e piacevolissima danza.

Ero di fronte ad un vino che non solo non dimostrava 25 anni ma aveva tutte le carte in regole (l’appassimento certo aiuta) per andare avanti per molti anni. Ma c’era di più, il Domus Caia 2001 è stato figlio di un particolare momento, quello dei vini superconcentrati, che però, se stappati oggi mostrano spesso miseramente la corda perché schiacciati da legni e da tannini estratti da uve non equilibrate. Il Domus Caia invece ha freschezza perché ha equilibrio e fare un sangiovese equilibrato, con l’appassimento che l’ha portato a quasi 15° non è stato certo facile ma, quando riesce così bene bisogna togliersi il cappello.

Sclavia - Terre del Volturno IGP "Granito" 2024

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Thu, 14 May 2026 22:30:00 +0000

di Carlo Macchi

Casavecchia! Chi lo conosce alzi la mano e nel Casertano la alzeranno tutti. Uva rossa tannica che la DOC ha inutilmente appesantito con due anni di legno.

Ma Sclavia ha trovato la soluzione: niente legno, freschezza aromatica, tannino vivace, corpo dinamico, piacevolissimo. L’Epifania del Casavecchia.

Il mare negli occhi, il vulcano nel calice: l'anima dei Campi Flegrei secondo La Sibilla

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 13 May 2026 22:30:00 +0000

di Carlo Macchi

Li chiamavano “Campi ardenti” e Goethe li descrisse come terra di “macerie d'inconcepibile opulenza, smozzicate, sinistre; acque ribollenti, crepacci esalanti zolfo" e ancora “sotto il cielo più puro… il terreno più infido" Oggi, molte cose sono cambiate e nel “terreno più infido” dei Campi Flegrei nascono forse i vini più puri della Campania, quelli che in modo indiscutibile raccontano due vitigni spesso sottovalutati, la falanghina e il piedirosso.

Mentre con Vincenzo di Meo siamo in auto e andiamo verso La Sibilla, cantina che si trova nel cuore dei Campi Flegrei, di infido trovo soltanto il traffico, che in pochi minuti può passare dallo “scorrevole andante” al “bloccato costante”, specie se è una domenica di sole come questa. Ma anche lui ci lascia tranquilli e arriviamo in una delle aziende con le vigne più panoramiche che conosco, vigneti che affondano le radici in un terreno sabbioso e vulcanico, però affacciato sul mare. Mare a destra e mare a sinistra mentre giriamo per le vigne con sopra quel cielo più puro e a fianco quel mare azzurro che ti fa venire voglia di buttarti, anche se l’acqua sarà alla stessa temperatura di servizio delle Falanghina che, molto più intelligentemente, andiamo a degustare.

Vincenzo, che insieme a tutta la famiglia (padre, madre, due fratelli) porta avanti l’azienda è enologo e rivendica con fermezza il suo titolo: “Il vino si fa per il 70% in vigna e per il 30% in cantina e a quel 30% ci penso io”. In tempi in cui pare che il vino nasca da solo e meno fai in cantina meglio è questa affermazione è, per fortuna, controcorrente, anche perché i suoi/loro prodotti sono controcorrente, nel senso che toccano due punti cari ai grandi vini ma difficili da ottenere: essere buoni subito e meglio dopo anni. Questo se lo dici di un Barolo o di un Fiano di Avellino non fa scalpore, ma quando ti trovi davanti a falanghina e piedirosso, per definizione (sbagliata) vini da bere giovani, fa un certo effetto.

Ma l’effetto lascia spazio alla sorpresa quando, dopo aver assaggiato annate giovani come la 2025 (appena imbottigliata) e la 2024 ti avventuri 13 anni indietro con la Cruna Del Lago 2013, una falanghina in purezza da vigne vecchie di oltre 60 anni che accanto a profumi di miele e melone punta su note di erbe officinali, minerali e di idrocarburo. In bocca è sapida, elegante, profonda, di grande persistenza. Insomma, un grande vino, come lo è il nipote del 2013, più puntato su toni fruttati ma con la stessa fermezza e profondità al palato. Un vino dove quel 30% di cantina Vincenzo vuole sottolinearlo, dato che il vino nasce da tre vendemmia scalari (anche a distanza di un mese) che servono per ottenere sia freschezza che profumi. Ma non finisce qui perché dopo la fermentazione (a temperature diverse, più bassa per la parte che deve dare acidità, più alta per quella che esalta i profumi e il corpo) in acciaio le fecce vanno in barrique e ci rimangono, regolarmente smosse, per dei mesi. Poi vengono rimesse nella massa e tolte solo prima dell’imbottigliamento. Il risultato è veramente notevole.

Come è notevole sui Piedirosso, in particolare sul Vigna Madre 2023, che è un’esplosioni di profumi floreali, speziati e fruttati: si passa dalla rosa alla fragola con sempre un sottofondo pepato che fa solo venire voglia di assaggiarlo. E in bocca trovi tannini vivi ma dolci, corpo, rotondità e enorme piacevolezza. Una Falanghina che dimostra quanto detto sopra: buona subito e sicuramente ottima tra 8-10 anni.

Per chiudere il cerchio Vincenzo ci fa assaggiare l’ultimo nato, un metodo classico blanc de noirs, cioè da piedirosso che, nonostante l’inesperienza spumantistica, ti colpisce per aromi floreali finissimi e corpo importante. Forse 18 mesi sui lieviti sono pochi ma si sta pensando di allungare i tempi. A proposito di tempo: siamo arrivati con il sole e con quello ripartiamo dopo un pranzo dove le bottiglie sul tavolo rischiavano di non farti vedere il mare davanti. Così le spostavamo spesso e già che eravamo li, versavamo un po’ del contenuto nei bicchieri ma solo, credetemi, per fare spazio sul tavolo.

1701 Franciacorta, la biodinamica come atto di libertà

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Tue, 12 May 2026 09:30:00 +0000

C’è una Franciacorta che guarda avanti riscoprendo radici antiche, e poi c’è 1701 Franciacorta, che quelle radici le abita davvero, dentro un vigneto murato dell’XI secolo, il Brolo, da cui tutto prende nome e senso: una data, 1701, che non è marketing ma memoria liquida di una delle prime vinificazioni di questo angolo di Lombardia. Qui, a Cazzago San Martino, nel cuore dell’anfiteatro morenico affacciato sul Lago d’Iseo, la vite cresce su suoli di sabbia e limo, profondi e vitali, modellati dai ghiacciai e accarezzati da un microclima mitigato dall’acqua, condizioni ideali per generare quella tensione minerale che è la firma più autentica del territorio. Ma 1701 Franciacorta non è solo geografia: è una storia recente che affonda in un passato lungo oltre tre secoli, rinata nel 2012 grazie alla visione di Silvia e Federico Stefini che, insieme a un gruppo di amici, rilevano la storica tenuta della famiglia Conti Bettoni Cazzago e decidono di cambiare paradigma, scegliendo la via più radicale e coerente, quella della biodinamica.

I vigneti si distribuiscono tra Cazzago San Martino e Gussago, due anime vicine ma profondamente diverse: da un lato i suoli morenici, profondi e generosi, che danno vini di struttura, energia e pienezza; dall’altro le colline calcaree e più alte, dove altitudine ed escursioni termiche scolpiscono vini tesi, verticali, di maggiore finezza. Due identità complementari che si riflettono in una lettura sfaccettata del territorio. Divisi tra circa 10 ettari di Chardonnay e 3 di Pinot Nero, questi appezzamenti diventano un mosaico di parcelle e identità, lavorate secondo i principi della biodinamica, scelta certificata biologica nel 2015 e consacrata nel 2016 con la certificazione Demeter: la vigna è un organismo vivente, un sistema complesso in cui suolo, pianta e uomo dialogano continuamente, e solo preservando questo equilibrio si può arrivare a un frutto autentico. È da qui che nasce tutto, perché in cantina si interviene il meno possibile: fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, nessuna chiarifica o filtrazione, solforosa ridotta al minimo, e una scelta radicale che segna lo stile, quella del dosaggio zero, senza aggiunte in sboccatura, per lasciare che il vino si racconti senza maschere.

La gamma dei Franciacorta segue questa filosofia rigorosa: il Brut Nature è l’ingresso diretto e manifesto nel mondo 1701, essenziale, fragrante e verticale; ai millesimati – Satèn, Rosé, Dosaggio Zero Riserva e Blanc de Noirs – spetta il compito di raccontare con precisione i diversi terroir e le sfumature dei vigneti, interpretazioni eleganti, minerali e vibranti, dove struttura e finezza convivono in equilibrio.

Accanto a queste linee principali si collocano vini più sperimentali e coraggiosi: LSD – Lieviti Solo Domestici, rifermentato esclusivamente con lieviti indigeni, senza zuccheri o lieviti aggiunti, e le Special Edition, micro‑vinificazioni e tirature uniche che raccontano biodiversità, tempo e curiosità enologica, estensioni creative della filosofia 1701.

Se dovessi scegliere un vino della loro gamma non avrei dubbi e prenderei ad esempio il loro Brut Nature che al naso si esprime con agrumi freschi, frutto bianco croccante e cenni di crosta di pane, mentre il sorso è salino, teso e vibrante, accompagnato da una bollicina fine che accompagna la progressione asciutta e dinamica. È qui che si coglie il senso più autentico del lavoro di 1701: non costruire vini perfetti, ma vini veri, capaci di restituire senza filtri il dialogo continuo tra terra, clima e visione, radici profonde che permettono una libertà autentica di pensiero e di espressione nel bicchiere.

MenoDodicIGP: Gracciano della Seta - Rosso di Montepulciano 2024

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sat, 09 May 2026 22:30:00 +0000

di Roberto Giuliani

Non è così scontato trovare un ottimo Rosso di Montepulciano a meno di 12 euro, parliamo di Gracciano della Seta, una delle aziende di riferimento del territorio poliziano. In verità io l’ho bevuto in una trattoria che si trova al Lago del Turano nel comune di Colle di Tora (RI), costava 16 euro e, quindi, ero certo che sul web sarebbe stato inferiore.

Beh, ne vale la pena: tanto floreale (rosa, viola) e con un frutto fresco e generoso che ti coglie sia al naso che al gusto, una purezza stilistica invidiabile e un’alcolicità ferma a quota 13. Pura beatitudine enoica!

Prezzo medio sul web 9,80 euro

InvecchiatIGP: Tiziano Mazzoni - Ghemme dei Mazzoni DOCG 2010

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sat, 09 May 2026 00:00:00 +0000

di Roberto Giuliani

Il nebbiolo in Alto Piemonte - qui siamo a Cavaglio d’Agogna nelle Colline Novaresi – parla un linguaggio proprio, dove l’eleganza regna sovrana. Tiziano Mazzoni proviene da una famiglia che in questo Comune risiede da ben sette secoli, ma solo alla fine degli anni ’90 ha intrapreso la strada di produrre vino in proprio. Chi lo conosce sa che è persona schiva ma, una volta entrati in amicizia, diventa molto disponibile, capace di scherzare e stare in compagnia, il suo sguardo rivela un animo umile e profondo.

I suoi vini, a mio avviso, lo rispecchiano perfettamente, compreso questo Ghemme 2010, dai profumi davvero affascinanti, di fiori essiccati, tabacco, prugna, leggero cuoio, sottobosco ma senza arrivare ai funghi, agli accenti più evoluti, mantiene un’aria fresca e in continua progressione man mano che si ossigena. Dopo meno di un minuto arrivano le erbe aromatiche, sfumature di china e liquirizia.

Il sorso è incredibilmente cremoso, il tannino puro velluto, una vena balsamica fresca spazza via qualsiasi possibile stanchezza, il bello è che non manca di spinta, carattere, continua a trasmettere sensazioni in continuo movimento, del nebbiolo ha tutta l’eleganza nordica e una persistenza quasi infinita. Ne ha ancora tanta di strada davanti, ma perché aspettare di fronte a tanto ben di Dio?

Il Sabato del Vignaiolo 2026: una giornata con 30 vignaioli indipendenti del Lazio

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Fri, 08 May 2026 08:38:00 +0000

Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 19:00, l’azienda Riserva della Cascina sulla Via Appia Antica ospiterà l’edizione laziale del Sabato del Vignaiolo, la manifestazione annuale promossa dalla FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – che in tutta Italia apre le porte delle cantine artigianali e porta i vignaioli indipendenti a incontrare direttamente il pubblico. Nato come appuntamento diffuso sul territorio nazionale, il Sabato del Vignaiolo è diventato nel tempo uno degli eventi più attesi nel panorama enologico italiano: una giornata in cui il vino si racconta senza filtri, attraverso la voce di chi lo produce dalla vigna alla bottiglia.

L’edizione laziale 2026 riunirà circa trenta cantine della regione, tutte aderenti alla FIVI, in un unico luogo d’eccezione. La location: dove la storia incontra la vigna L’azienda Riserva della Cascina si trova all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica, a pochi chilometri dal centro di Roma. È un luogo dove il paesaggio agricolo convive con la memoria storica di una delle strade più antiche del mondo: un contesto che restituisce al vino la sua dimensione più autentica, quella del territorio, della terra, del lavoro manuale. Scegliere l’Appia Antica come cornice per il Sabato del Vignaiolo significa collocare il vino artigianale laziale in un paesaggio che ne è parte integrante: un atto di narrazione, oltre che di degustazione. Non solo degustazione Il Sabato del Vignaiolo non è una fiera e non è un salone: è una giornata in cui i vignaioli raccontano in prima persona il proprio lavoro.

I visitatori potranno assaggiare i vini di circa trenta produttori laziali, dalle denominazioni più note — Frascati, Cesanese del Piglio e di Olevano Romano, la Tuscia e i Castelli Romani — fino ai vitigni autoctoni meno conosciuti che rappresentano la biodiversità enologica della regione. Ogni banco è presidiato direttamente dal vignaiolo o dalla vignaiola: nessun intermediario, nessuna scheda tecnica al posto di una conversazione. Il formato favorisce un rapporto diretto e informale, adatto sia a chi il vino lo conosce bene sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della viticoltura indipendente. I territori del Lazio in un calice Le cantine partecipanti arrivano da tutta la regione: dalle colline dei Castelli Romani alla Tuscia viterbese, dalla Ciociaria alle terre pontine, dall’alto Lazio fino alla Valle del Tevere. Una geografia vinicola vasta e diversificata, spesso poco raccontata, che il Sabato del Vignaiolo porta per un giorno al centro dell’attenzione. L’evento è organizzato dal Consorzio dei Vignaioli del Lazio per conto di FIVI Lazio.

Tutte le info pratiche su: https://www.consorziovignaiolilazio.it

Annesanti - Bianco dell’Umbria IGT "Acqua della Serpa" 2021

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 06 May 2026 23:00:00 +0000

di Roberto Giuliani

Grechetto, trebbiano, malvasia, pecorino e altre uve autoctone da vigne di oltre 50 anni. Sosta dieci mesi in anfore di terracotta e rivela una freschezza e una intensità fuori dal comune.

Sa di gelsomino, cedro, lime e un cuore sapido, intenso, solare, perfetto per una grigliata di crostacei.

Cantine 366 - Erbaluce di Caluso Spumante "Scelte di Vite" 2021

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Wed, 06 May 2026 22:30:00 +0000

di Roberto Giuliani

Caluso sta all’erbaluce come Barolo sta al nebbiolo. Questo piccolo comune del Canavese è il cuore di una DOCG che ne coinvolge altri 31 nella provincia di Torino, uno in quella di Vercelli e 3 in quella di Biella. L’Erbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle colline moreniche canavesane, grazie al quale rivela anche un’ottima acidità, non a caso è molto adatto alla produzione di passiti e spumanti.

L’azienda Cantine 366 nasce ad Agliè nel 2013 per volontà di Francesco, Ezio e Fabrizio, tutti e tre canavesani e tutti e tre nati nel ’66 (da qui la scelta numerica della Cantina), che hanno voluto recuperare vecchi vigneti abbandonati dai tanti contadini che scelsero una strada meno faticosa e più redditizia presso la Olivetti.

Scelte di Vite è l’emblema del progetto che hanno intrapreso i tre coetanei, recuperando alcuni vecchi vigneti nel comune di Bairo e riportandoli a nuovo splendore.

Questo Erbaluce di Caluso Spumante, nella versione 2021 ha sostato sui propri lieviti per 36 mesi. Ha colore giallo paglierino intenso e brillante, perlage finissimo e un bouquet davvero gradevole ed elegante che richiama note di acacia, agrumi, pesca gialla, susina, un pregevole impianto floreale e note di pasticceria secca, biscotto, pane sfornato. L’assaggio è delizioso, freschezza e frutto vivo, succoso, con l’agrume che sembra accarezzato da pennellate di miele. Un sorso tira l’altro e rischi di finirlo prima di arrivare a fine pasto…

MenoDodicIGP: Girlan - Vigneti delle Dolomiti Rosso IGT Vernatsch "448 s.l.m." 2025

noreply@blogger.com (Andrea Petrini) — Sat, 02 May 2026 22:30:00 +0000

Oggi, con il sottoscritto, parte una nuova rubrica che noi Giovani Promettenti (IGP) abbiamo chiamato MenododicIGP dedicata ai vini che costano al pubblico (siti web) meno di 12 euro. C’è chi li definisce popolari, chi quotidiani; per noi sono solo vini sinceri, capaci di accompagnare la tavola con autenticità, dimostrando che il valore non sta nel prezzo ma nelle emozioni che sanno trasmettere senza rinunciare alla territorialità. E proprio da qui partiamo, con un’etichetta che interpreta al meglio questa filosofia.

La Schiava “Vernatsch 448 s.l.m.” 2025 di Girlan, storica cooperativa alto atesina, è il rosso che rimette al centro il piacere semplice del bere. Leggera, fresca, profuma di ciliegia e piccoli frutti, con un tocco floreale che la rende immediata e invitante. Il sorso è agile e scorrevole, mai stancante: un vino accessibile, diretto, che rende piacevole ogni occasione e che, sfortunatamente, finisce sempre troppo in fretta!

Prezzo medio sul web: 9 euro